En la siguiente tabla se relaciona un listado de telas con la aguja del calibre que se debe utilizar y el largo de puntada adecuado.

Esta informacin le servir de referencia para la mejor seleccin de sus insumos y materiales. Relacin de telas, agujas y largo de puntada Aguja Largo de puntada Nmeros 80 y 90 8 Puntadas X Pulgada Nmeros 70, 80 y 90 8 Puntadas X Pulgada Nmeros 70 y 80 10 Puntadas X Pulgada Nmeros 80 y 90 8 Puntadas X Pulgada Nmeros 90 y 100 8 Puntadas X Pulgada Nmeros 80 y 90 6 Puntadas X Pulgada Nmeros 80 y 90 8 Puntadas X Pulgada Nmeros 80 y 90 10 Puntadas X Pulgada

Tela Oxford Linos Sedas Driles Jeans delgados Panas Chambray Dacrn

A continuacin, Mass.pe presenta una lista que elabor con Ernesto Gorbitz, de Industria Textil Pacfico, en la que se muestran los tipos de tela ms utilizados, sus caractersticas y qu prendas de vestir se deben elaborar con estos. Tela Alpaca Denim Dril Gamuza Jersey Lanilla Lino Polar Polister Satn Seda Spandex Tafetn Caractersticas Fina, sedosa y liviana Fuerte Fuerte Suave Suave y liviana Suave y deslucida Suave y resistente Densa y suave Liviana Brillosa spera y resistente Elstica spera y resistente Prendas de vestir Abrigos y suteres Jeans Uniformes y ropa casual Abrigos y camisas Polos Polos Chaquetas Ternos y ropa casual Suteres y chalecos Ropa deportiva, casacas y cortavientos Vestidos, lencera y pijamas Vestidos y corbatas Ropa deportiva y ropa de bao Vestidos

Cachemira Suave, sedosa y muy liviana Suteres y vestidos

Gabardina Densa, durable y ntida

Segn Gorbitz, los precios de las telas son bastante diversos, debido a que muchas veces se mezclan los tipos de tela para subir o bajar la calidad. No obstante, el precio promedio de las telas para elaborar polos es S/.0.80 por metro (m); para elaborar jeans, S/.2.70 por m; para elaborar ternos y ropa casual, S/.4.30 por m; y para elaborar ropa deportiva, S/.4.80 por m.

Tipos de telas para vestidos de novia

La tela de un vestido de novia es muy importante para que lograr un look llamativo e impecable. Del corte de la tela depender, a nivel visual, la textura, suavidad y cada de tu vestido de novia.

Conoce las opciones que tienes:

1 Seda: ideal para los vestidos de novia de noche y es muy utilizada por la cada y adapte al cuerpo. 2 Satn o raso: hay brillante y mate. Es una tela lisa y con cuerpo. 3 Satn de seda: es una tela gruesa. 4 Charmeuse: es un satn de seda con excelente cada y adems es reversible. 5 Shantung: hay en color natural, marfil y crema. 6 Brocado: tela con bordados en relieve. 7 Organza: es una tela tejida con finos hilos de seda, es transparente y delicada. 8 Gasa: es una tela muy delgada y transparente. Se utiliza para volados y drapeados. Es ligera, tiene movimiento y gran cada. 9 Tul: ideal para velos y faldas amplias y en varias capas. 10 Encaje: es una tela muy elegante puede ser la pura tela o tener pedrera. 11 Chifn: es perfecto para los vestidos en capas y con cada pesada. 12 Crep: es liso con doble vista: opaca y brillante. 13 Tefeta: es lisa. 14 Tafetn: es liso y delgado, perfecto para vestidos que caen en A.

Nombre y Caractersticas de las Telas

Telas Acetato Construccin Caractersticas Tela artificial con apariencia de seda, fabricada con hilos de fibra de acetato de celulosa. No encoge, no destie, no se arruga. Acrlicos Tela artificial que semeja al tejido de lana. Colores ntidos. Reemplaza a la tela de lana natural en cualquier tipo de prenda. Alpaca Tela fabricada con fibras de lana de Alpaca. Tejido fino, sedoso y liviano. Angora (Mohair) Plana o de punto. Lana de cabra, suave, brillosa, pelos rgidos. Suters, forros, telas crudas. Material para decoracin y combinacin en vestidos, sombreros, tapices. Cabra de Angora Lana de pelo largo, sedoso y fino que se obtiene de la cabra, originaria de Ankora, nombre antiguo de la capital de Turqua. Suave, resistente y lustrosa. Cachemira Suave, sedosa y muy liviana Tejidos para suter y Alfombras, tapicera y cortinas. Abrigos, suteres.

Usos
Lencera, blusas, vestidos.

tambin vestidos para damas. Castor Chals Plana. Suave con brillo sedoso. Tela ligera de lana, suave y muy liviana. Abrigos de piel. Blusas y vestidos para damas y nios. Corbatas, kimonos y ropa deportiva. Chifn o Tul (Velo, Gasa de Seda) Conejo Angora Crep Plana. Tela delgada y liviana de seda o algodn. y otros tipos de tejidos. De apariencia spera y arrugada. Lanilla fina, peso bajo, abrigadora. Bufadas, guantes,suteres, gorras. Se utiliza en vestidos de todo tipo, dependiendo del espesor. Incluye vestidos largos, trajes y abrigos. Damasco (Damask) Douppioni Plana. Superficie irregular. Se imita en rayn y otros materiales sintticos. Dril Tela firme de algodn, similar a la mezclilla. Con lneas de refuerzo ms cercanas y planas que la gabardina. Dry Feet Franela (Lanilla) Tejido plano. Sarga y plana. Para ropa deportiva anti traspirante. Suave, con la superficie satinada que casi anula la textura del tejido. Terminacin deslucida. Dull finish. Made in a variety of weights. Encoge si no es tratada. Gabardina Sarga reforzada. Terminacin ntida, tejido denso, durable, resistente al desgaste. Difcil de plachar, brilla con el uso. Trajes para damas y caballeros, abrigos, impermeables, uniformes y camisas de hombre. Gasa Georgette Plana. Plana. Semi-transparente y liviana. Seda sinttica, ntida, delgada, muy buena duracin. Ignfuga Ipora Plana. Similar al Gorotex, tela impermeable que permite la respiracin. Casacas, parkas, ropa de alta montaa Vestidos, blusas. Blusas dama, vestidos. Uniformes, ropa de trabajo, cobertores, ropa deportiva y aplicacionse industriales. Polera, blusas, pantalones. Chaquetas, vestidos, faldas, trajes, sobretodos. Jacquard Reversible con patrones ondulados. Manteles, cortinas, colchones. Plana. Liviana y semi-transparente Para usar al atardecer en blusas y chalinas.

Lona

Tela spera y resistente de hilos de algodn puro o mezclado con polister.

Carpas para camping, cobertores de estructuras y sillas de playa.

Mezclilla (Dril de algodn o azul de Vergara) Nailon o Niln (Nylon)

Sarga.

Azul, caf o gris oscuro, tejido de alta Pantalones, gorros, torsin, para ropa de trabajo. Grueso, uniformes, cubrecamas, delgado y crudo. tapices y ropa deportiva.

Tela de material sinttico resistente a la abrasin y accin de qumicos. Es elstica, fcil de lavar, de aspecto lustroso. Recupera su forma con facilidad, no es absorbente, seca rpido y admite algunos tipos de teido.

Se emplea en la fabricacin de gneros de punto y tejidos diversos. Medias, pantimedias, ropa interior para damas, calcetines y sweaters.

Organd (Organdie)

Tela liviana de algodn semitransparente. Fabricada con hebras de alta torsin, buena rigidez temporal que se consigue con aprestos o rigidez permanente conseguida con qumicos. Al to porcentaje de encogimiento salvo que sea tratada.

Cuellos, refuerzos, flores artificiales, sombreros, blusas, sobretodos.

Oxford

Plana.

Fabricada con hilados de algodn cien Mayormente para camisas de por ciento o mezclado con polister. hombre. Tambin chaquetas, faldas, poleras de verano y ropa deportiva.

Pao

Tejido denso y textura suave.

Abrigos, mesas de pool, mesas de poker.

Pelo de Camello

Plana o Sarga.

Poco peso, suave y brilloso.

Sobretodos, abrigos, trajes, chaquetas deportivas, frazadas, alfombras finas.

Pie de Pool (Pata de gallo, estrellado.) Polar Polister

Sarga asimtrica.

Tejido disparejo que forma estrellas de cuatro puntas.

Abrigos, pantalones, chaquetas y trajes deportivos.

Tela liviana, no encoge ni estira, resistente al moho, polillas y abrasin. Lavable, no la afecta la luz

Diversos usos dependiendo del hilado con que se mezcla. Ropa resistente a productos

solar ni el clima. Pongee Plana. Seda sinttica fabricada en polister, peso bajo y medio. Popelina Punto Espiga (Tweed) Quick Dry Plana. Secado ultra rpido. Sarga. Normalmente de lana y diferentes calidades.

qumicos. Vestidos, blusas, trajes de verano.

Pantalones, chaquetas, tapados y abrigos deportivos. Ropa deportiva para exteriores, (outdoor).

Raso o Satn

Tela suave, usualmente presenta una cara lustrosa y la otra deslucida. Se fabrica en diversos colores, pesos, calidades y rigidez.

Ropa interior de damas, abrigos, capas, bufandas y chaquetas. Tambin utilizada en sombreros. Prendas de vestir.

Rayn (Viscosa)

Seda artificial, suave, acepta teido, tiende a encogerse Resiste temperaturas altas, aprestos y qumicos.

Rip Stop

Plana.

Construda con amarres entre cada seccin. Resistente al roce y rajaduras.

Uniformes para alto desgaste, uniformes militares. Vestidos, ropa interior fina, bufandas, pijamas, ropa deportiva. Seda liviana para vestidos. Seda pesada para abrigos, trajes y conjuntos.

Satn (Sateen)

Plana.

Algodn o lino brilloso. El de alta calidad es mercenizado para obtener brillo ntido.

Seda Natural (Tussah) Supplex

Plana y de punto.

Tela aspera, resistente, tejido disparejo.

Plana

Tela sinttica de niln, liviana, con textura ms suave que el algodn. Permite la ventilacin de la piel a travs de sus fibras.

Prendas para practicar gimnasia aerbica, fitness, ciclismo y deportes acuticos. Dressy evening wear: suits and coats, slips, ribbons, blouses, dresses.

Tafetn

Plana con cordones.

Tela delgada de seda sinttica muy tupida y de superficie lustrosa.

Tela Elstica (Spandex)

Liviana, flexible y durable, resistente a la transpiracin, cremas corporales y detergentes.

Ropa para deportistas y prendas modeladoras de cuerpo. Ropa formal, cortinajes tapices.

Terciopelo (Velvet)

Tejida, con hebras adicionales

Tela delicada, resistente al agua y arrugas. Se limpia en seco y debe plancharse sobre tabla. Los

desviadas.

terciopelos finos son de algodn 100%.

Velln

Resistente al encogimiento. Se renueva con la humedad.

Prendas de vestir, sbanas, ropa de invierno. Tapicera, cortinajes, vestidos.

Velur (Velour)

Plana o tejida.

Tela parecida a la felpa, de diferentes espesores. Hilado sinttico normalmente de polister, de algodn o similar.

de mquina segn el tipo de tela y el hilo AGUJAS DE COSER

Las agujas se clasifican de acuerdo al tipo de medida que utilizan las compaas de mquinas de coser; el nmero de tipo asignado por las compaas que fabrican las agujas, clasifica a agujas con respecto a su ojo, acabado, ranura, punta, tronco, taln y longitud total. La medida se refiere al dimetro del tronco, del hilo que se puede utilizar y del ojo de la aguja. Estos datos varan de acuerdo a los fabricantes de agujas. La identificacin completa para una aguja consiste del nmero de estilo y el nmero de medida. Prcticamente todos los fabricantes graban el nmero de medida en el taln de las agujas. Las agujas con acabado corriente resisten velocidades hasta de 2,000 puntadas por minutos en cuero fino o mediano. Las agujas con pulimento adicional son apropiadas para mayores velocidades y para materiales especiales. Las agujas con acabado de nquel resisten las grandes velocidades mucho mejor que las pulimentadas en la forma corriente. Las de terminacin en cromo presentan la menor friccin de todas. Tienen la superficie ms dura, por lo que son ms apropiadas para funcionar en las condiciones ms difciles. Se recomienda muy especialmente para materiales duros y de tejido apretados y para telas con mucho apresto; tambin se recomienda este acabado para los tamaos cortos de agujas que se emplean en mquinas de gran velocidad.

Tipos de agujas:

1. Aguja de mquina recta familiar.- Es la que mide 38 mm . Y se distingue de las dems por un rebaje que tiene en el cabo, esta aguja le sirve a la mquina SINGER, LIBERTY, FRANKLIN, BROTHER, Etc. 2. Aguja para mquina recta modelo 755. Esta aguja es redonda y mide 38 mm . Y en la parte trasera superior del ojo tiene un rebaje de 2 mm aproximadamente. Y slo sirve para mquinas de costura recta y overlock familiar con sistema 16 x 231.

3. Aguja para la mquina zigzag, modelo 651 y 652, redonda; mide 38 mm ., Tiene un Rebaje en la parte trasera superior del ojo, el cual es de 5 mm . Esta aguja sirve par varias mquinas de coser, por ejemplo: mquina recta zigzag, bordadora marca. BROTHER, para mquina RETREY modelo 652, ojaladora antigua y overlock familiar con sistema 16 x 231. 4. La aguja con las mismas caractersticas que la anterior a excepcin que la pata o cabo es ms gruesa, sirve para las mquinas: 20U, ojaladora BROTHER, mquina recta marca PAFF y para las mquinas que tengan la barra de la aguja amplia, sistema 135 x 5. 5. Las agujas para mquina overlock son de dos tipos; normal 81 x 1 y B27 81 x 1 que es para cualquier mquina como: YAMATO, UNIVERSAL, ALFA, PEGASSO. B27 la usan las mquinas LIMONTY, MAUSSER SPECIAL, WILLCOS; JUKI. La aguja para mquina overlock es ms chica y mide 33 mm . Aproximadamente y puede ser de cabo largo o cabo corto. 6. La aguja de la mquina de botn marca BROTHER o JUKI mide 41 mm . De largo y tiene un rebaje de 5 mm . En la parte superior del ojo y par pegar botn de cola, la aguja mide 50 mm ., Sistema 175 x 5. 7. La aguja de las mquinas collareta marca KANSAI SPECIAL como collareta o collareta tapa costura mide 55 mm ., Sistema 128 GAS. 8. Las agujas de la mquina overlock, marca SINGER, son curvas y les hay de izquierda y derecha. 9. Las agujas de la mquina bastilladora o puntada invisible, las hay de izquierda o derecha. 10. La aguja de la mquina de ojal, marca BROTHER mide 38 mm . Y su cabo es grueso, sistema 135 x 5 o 135 x 7. Las agujas se numeran por el grueso que tengan:

65----- 9 70-----10 75-----11 80-----12 90-----14 100----16 110----18 120----20

Donde los nmero 9, 10 y 11 son para telas delgadas, los nmeros 12 y 14 para telas normales, 16 y 18 para mezclilla o tejido de punto grueso y los nmeros 20 y 24 para tapicera y alfombras. Las agujas las hay en punta fina, punta de bola o media bola.

Eleccin del grueso de las agujas El grueso de la aguja se escoge segn la estructura del tejido plano o tejido de punto, especialmente en relacin al grueso del mismo o su porosidad.. Esto es, segn el principio:

Tan gruesa como sea posible para mantener el consumo por rotura al mnimo. Tan finas como sea necesario para evitar daar el material.

Por otra parte, el empleo de agujas relativamente finas est limitado no solamente por su mayor sensibilidad a quebrarse, una aguja fina se desva con mayor facilidad que una gruesa y a altas velocidades tiene tendencia a vibrar, por lo cual pueden producirse no solo puntadas en falso y una costura irregular, si no deteriorar el material

y rotura de la aguja. LAS PARTES DE LA AGUJA

La caa La hoja El rebajo El ojo La punta La ranura

COLOCACIN DE LA AGUJA EN LA MQUINA Siempre la ranura se colocara en la mquina industrial de izquierda a derecha hasta el fondo de la biela y correctamente atornillada. CONOCIMIENTOS DE LA AGUJA DE COSER Es de gran utilidad conocer las caractersticas de las agujas como son: su forma, su punta (de la forma de la punta depende el uso que se la vaya a dar y el tipo de tela a coser), el ojo tambin tiene gran importancia con relacin al hilo a utilizar.

TIPO DE TELA

TIPO DE AGUJA P/ COSTURA A MANO

TIPO DE AGUJA PARA COSTURA A MAQUINA N* 11 Punta Bolita

Algodn con Lycra Crepe

N* 9

N* 9 u 12

N* 9 U 11 Punta Bolita N* 9 Punta Bolita N* 9 Punta Bolita N* 16 Punta comn N* 11 Punta Bolita N* 11 Punta Bolita N* 9 U 11 Punta Bolita N* 14 Punta Bolita o Comn N* 11 Punta Bolita N* 14 Punta Bolita N* 9 U 11 Punta Bolita N* 9 U 11 Punta Bolita N* 11 14 Punta Bolita N* 9 11 Punta Bolita

Encaje Gasa Jean Jersey Lycra Microfibra

N* 9 12 N* 9 12 N* 6 N* 9 N* 9 N* 12

Pao

N* 6, 7 ,8

Plush Polar Raso

N* 9 N* 6 7 N* 7,8,9

Seda Pura

N* 9

Tafeta

N*8 o 9

Terciopelo

N* 8 9

Acerca de la aguja La aguja de la mquina de coser es probablemente la pieza ms importante de la mquina. La eleccin de la aguja adecuada para sus labores de costura proporcionar un bonito acabado y le dar menos problemas. A continuacin se describen algunos aspectos importantes acerca de las agujas. Para revisar la aguja, coloque la parte plana de sta sobre una superficie plana. Examine la aguja por la parte superior y los laterales. Tire las agujas que estn dobladas.

1- Espacio paralelo 2- Superficie nivelada (tapa de bobina, cristal, etc.)

Cuanto ms pequeo sea el nmero de la aguja, ms fina ser la aguja. Si el nmero es mayor, la aguja es ms gruesa. Utilice agujas finas para telas ligeras y agujas ms gruesas para telas pesadas. Para evitar puntadas sueltas, utilice una aguja de punta redonda, color dorado 90/14 para telas elsticas. Para evitar puntadas sueltas, utilice una aguja de punta redonda, color dorado 90/14 para costuras decorativas o de caracteres. Utilice una aguja 75/11 para bordados. Las agujas de punta redonda color dorado, no se recomiendan para bordados,

pues se pueden doblar o romper y causar lesiones. Se recomienda que utilice una aguja 90/14 cuando cosa bordados en telas pesadas o productos estabilizadores, por ejemplo mezclilla, espuma, etc. La aguja 75/11 podra doblarse, romperse o causar lesiones.

COMBINACIONES DE TELA/HILO/AGUJA En la tabla siguiente se proporciona informacin sobre los hilos y las agujas adecuados para diversas telas. Consulte esta tabla al seleccionar el hilo y la aguja para la tela que desea utilizar.

Hilo Tela Tipo Pao Taffeta Tela mediana Flannel, Gabardine Lino, Batista Tela ligera Punto Georgette Challis, Satn
Algodn

Tamao 60-90 60-90

Medida de la aguja

Mercerizacin sinttica Seda o acabados de seda Algodn Mercerizacin sinttica Seda

75/11 90/14

50

60-90 60-90 50 30 100/16 90/14 100/16 65/9 75/11

Mezclilla Tela pesada Pana Cheviot/Tweed

Algodn 50 Mercerizacin sinttica Seda

50 - 60

90/14 100/16

Tela elstica

Tela de punto/Jersey Hilo para punto calado Punto

50 - 60

Aguja de punta redonda (color dorado)

75/11 90/14 Algodn Fcilmente el tela rado Mercerizacin sinttica Seda Mercerizacin sinttica Seda 50-90 50-90 50 50 50 65/9 90/14

Para costuras sobrepuestas

90/14 100/16

Nota: Para hilo de nailon transparente, utilice siempre agujas 90/14 100/16.Para el hilo de la bobina y el hilo superior se debe utilizar siempre el mismo tipo de hilo.

Precaucin: Asegrese de utilizar siempre las combinaciones de hilo, aguja, tela indicadas en la tabla. Si utiliza una combinacin inadecuada, especialmente

1. COSTURAS, PESPUNTES Y PUNTADAS NORMAS ISO 2. PUNTADA: Es un lazo, cuya estructura esta formada por hilos.PESPUNTE: Es una sucesin de puntadas. Generalmente cumple funciones de ornamentacin.COSTURA: Cuando la sucesin de puntadas une dos o mas hojas de tela.COSER: El proceso mediante el cual se realizan pespuntes y costuras.Medida de la calidad del pespunte:Toda operacin de costura debe ser tal que satisfaga al

consumidor en 3 reas:TIPO: lograr aceptacin (gusto)UTILIDAD: para cumplir su funcinDURABILIDAD: para cumplir con sus funciones durante la vida til de la prenda. 3. La calidad de los pespuntes se mide por: Tamao de puntada: Es la distancia entre dos perforaciones sucesivas de la aguja. Se la mide en puntadas por centmetro o puntadas por decmetro. Tensin de la puntada: es el grado de presin con que la puntada de la costura o pespunte toma la o las telas. Secuenciamiento: es el grado en que la costura o pespunte se ajusta a las necesidades fijadas en trminos de ngulos o curvaturas. Elongacin: es el grado en que aumentan la longitud del pespunte o costura antes de romperse la puntada. Distorsiones de la tela: son diferencias ocasionadas a la superficie original de la tela al ser cosida. Puede reconocerse las siguientes variantes: fruncidos, arrugas, pliegues, etc. La eleccin correcta de la puntada y/o costura ser aquella que logra el efecto y calidad buscados a un mnimo costo. 4. CosturaUna costura se identifica como una secuencia de puntadas que unen dos piezas de material.En la confeccin se hace la costura para unir las piezas segn el orden determinado en la produccinde un articulo cosido.Estas costuras generalmente deben soportar una carga y han de ser siempre similares enpropiedades fsicas a las de los materiales que unen.El tipo de puntada y el tipo de hilo utilizado en cada costura variarn con cada aplicacin.TIPOS DE COSTURAS (segn normas ISO)COSTURAS SUPERPUESTAS: CLASE SSCOSTURAS SOLAPADAS: CLASE LSCOSTURAS RIBETEADAS: CLASE BSCOSTURAS PLANAS: CLASE FSTIPOS DE PESPUNTES:CLASE EF: PESPUNTES DE ACABADO DE ORILLOCLASE OS: PESPUNTES DE ADORNO 5. COSTURAS SUPERPUESTAS: CLASE SSEstas empiezan generalmente con dos o ms piezas de material superpuestasuna sobre otra y unidas cerca de un borde por una o varias hileras de pespuntes. Estas hileras pueden coserse simultneamente o una tras de otra, con la adicinde una cinta o tira estrecha de tejido. Dentro de la clase SS, los diversos tipos decostura se identifican con letras minsculas y el nmero de hileras se identificacon un nmero precedido de un guin (Ejemplo: SSa1 en la ilustracin acontinuacin). Que tipo deCostura Superpuesta mquina realiza estaCLASE SS costura? 6. Recta 1 AgujaOverlock 7. COSTURAS SOLAPADAS CLASE LSEn esta clase de costuras dos o ms capas de material se solapan, con losbordes planos o doblados, superpuestos, y se unen con una o ms hileras depespuntes; estos pespuntes pueden ser cosidos simultneamente (mquina dems de una aguja) o uno a continuacin de otro (mquina de una sola aguja).Las costuras solapadas (LS) tambin se llaman sobrecargadas.Una de las costuras ms usuales de esta clase LS es la costura sobrecargadatipo LSc-2 3, que comprende una sola operacin de cosido. Es una costuramuy fuerte, con los bordes del tejido protegidos del deshilachamiento. Muyadecuada para la confeccin de jeans. Costura solapada: CLASE LS 8. Ametralladora o Caon 9. COSTURAS RIBETEADAS CLASE BSLas costuras ribeteadas se construyen doblando un ribete sobre el borde de lascapas de material y uniendo ambos bordes del ribete al material con una ovarias hileras de pespuntes. Esto produce un borde pulido para una costura quepuede quedar a la vista o debe ser expuesta al

desgaste.Costuras vistas en seccin vertical. Vistas las capas de material a coser, conbordes doblados o planos. La o las lneas verticales indican la posicin del hilode aguja con el que se hace el cosido.Costura ribeteadaCLASE BS 10. COSTURAS PLANAS CLASE FSLas costuras planas tambin suelen llamarse costuras chatas; en ellas losdos bordes de material, planos o doblados, se unen siempre y se cosen con undoble pespunte en zig-zag, punto de cadeneta o punto de recubrir (Clase 600).La finalidad de estas costuras es conseguir una unin en la que no puedeadmitirse ningn grosor adicional, como en ropa interior o corsetera. El hilo o loshilos del ncora deben ser suaves y a la vez fuertes; el hilo de recubrir puede serdecorativo pero necesariamente fuerte. Costuras pLANAS: CLASE FS 11. Los pespuntesOtra forma de unir con hilo de coser es el pespunte. Los pespuntes se diferencian de lacostura propiamente dicha en que stos no precisan soportar esfuerzos. CLASE EF: PESPUNTES DE ACABADO DE ORILLO Una lnea de pespunte se forma en o sobre el borde plano o doblado del material. Este borde tambin puede unirse al cuerpo principal del material en la misma operacin. La mas sencillo de estas operaciones es el orillado, pespunte del tipo EFd, en la cual el borde cortado de una capa de material es reforzado mediante el sobrehilado para pulirlo y evitar el deshilachamiento. PESPUNTES DE Acabado de orillo CLASE EF 12. MquinaTapacostura: Pespuntede acabado de ORILLO 13. CLASE OS: PESPUNTES DE ADORNOEsta clase comprende una serie de puntadas a lo largo de lneas rectas o curvaso siguiendo un diseo ornamental. Los pespuntes de esta clase sobre tejidosplanos se describen como Tipo OSa. PESPUNTES DE Adorno CLASE OF 14. Puntada: es la unidad de entrelazamiento, o ligado de uno o varios hilos entre si o a travs o dentro de un material, a intervalos uniformes.CLASE ISO 100Tipos de puntada de cadeneta simple.Estos tipos de puntada se forman con uno o varios hilos, de los cuales al menos uno est encadenadoconsigo mismo. Una lazada del hilo o lazadas de los hilos son conducidas a travs del material decostura y aseguradas por la o las lazadas subsiguientes.CLASE ISO 200Tipos de puntada manual, pespunte simple. Estos tipos de puntada realizados tradicionalmente con unhilo se hacen tambin a mquina. En este caso, el hilo se asegura por el material a coser 15. CLASE ISO 300Tipos de doble pespunte o puntada doble Son tipos de puntada formados con dos sistemas de hilo. Las lazadas del primer sistema de hilo son conducidas a travs del material de costura y fijadas por el segundo sistema de hilo. El acopio de hilo del segundo sistema es conducido por las lazadas del primero. 16. CLASE ISO 400Tipo de puntada de cadeneta doble Tambin hay dos sistemas de hilo. Las lazadas del primer sistema de hilo son conducidas a travs del material de costura y fijadas por las lazadas del segundo sistema. 17. CLASE ISO 500Tipos de puntada de sobrehilado o de bordeCon uno o dos sistemas de hilos. Las lazadas de un sistema de hilo sonconducidas a travs del material de costura y fijadas por encadenamiento consigomismas o con el otro sistema de hilo; al menos las lazadas de uno de los sistemasde hilo se tienden en torno al borde (orillo) del material a coser. 18. CLASE ISO 600Tipos de puntada de cadeneta superpuesta

Corte y confeccion

Cursos para compartir lo que sabesPresentacin del cursoSi quieres aprender corte y confeccin, este es tu curso. De una manera prctica ysencilla, la autora nos ensea el procedimiento y los patrones bsicos para elaborarnuestra propia ropa. Faldas, pantalones, chalecos, americanas... todo esto y muchoms es lo que podrs llevar a cabo con las instrucciones de este trabajo.Para dedicarte al corte y confeccin, es imprescindible tener nociones de patronajepatronaje: el patrn base, el patrn de camisa delantero, el patrn de falda... Poreste motivo los primeros captulos de este curso tratan sobre patronaje. Asimismo,es importante tener presentes las medidas que se toman a las personas para poderelabaorar ropa adaptada.Adems, conocers las tcnicas bsicas para realizar el patrn de vestidos,chaquetillas cortas y faldas de vuelo al bies con blusa a juego. Adntrate en elmundo de la confeccin con este sencillo curso de confeccin de ropa.Nota: La autora de este curso recomienda a sus alumnos que completen susconocimientos realizando tambin el curso: Costura y confeccin (de Rosa Castro)ya que en l encontrarn imgenes que ayudarn a clarificar el aprendizaje. 2 3. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes1. MedidasAncho de sisa delantero: se toma por delante de sisa a sisa, un poco por encimadel pecho.Ancho de sisa espalda: igual que el delantero pero en espalda.Contorno de busto: alrededor del pecho pasando por la parte alta del mismo.Bajada o alto de busto: desde la parte alta del hombro, base del cuello, hasta laparte ms alta del pecho.Separacin de busto: de pezn a pezn, partes ms altas del pecho.Largo de talle de espalda: por la espalda, de la parte alta del hombro a la cintura.Largo de talle delantero: por delante, igual que espalda pasando por la parte altadel pecho.Contorno de cintura: alrededor de la cintura.Bajada o alto de cadera: por el lateral, desde la cintura a la parte ms ancha de lacadera.Contorno de cadera: alrededor de la parte ms ancha de la cadera.Hombro: desde la base del cuello hasta donde comienza el brazo.Largo de falda: por delante, desde la cintura hasta donde se desee. 3 4. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes2. Patrones basePara hacer estos patrones algunas de las medidas hay que dividirlas por 2 por 4.Ancho de sisa delantero 2.Ancho de sisa espalda 2.Contorno de busto 2.Contorno de cintura 4. A esta medida le sumaremos 3 por el ancho de la pinza.Contorno de cadera 4.Para calcular el ancho del patrn base de la camisa dividiremos entre 2 el contornode busto, sumaremos 2 para el delantero, restaremos 2 para la espalda ydividiremos nuevamente entre 2.Patrn base camisa espalda.Rectngulo inicial: ancho calculado x largo de talle de espalda.A 11 cm. De arriba marcamos una lnea sobre la que medimos la mitad del ancho desisa de espalda (A) desde el lado derecho del rectngulo.En la esquina superior derecha del rectngulo marcamos 2 cm en el lado derechodel rectngulo (B) y 7 cm en el lado superior del rectngulo (C). Unimos B y C conuna curva.A 4 cm de lo alto del rectngulo y por su izquierda marcaremos una lnea horizontalno muy larga y desde C hasta esta lnea marcamos una lnea recta con la medida delhombro, el final de esta lnea del hombro ser D.Marcamos una lnea horizontal a la altura de la bajada de sisa (comienzo de brazo amitad de la axila), el extremo izquierda de esta lnea ser E. Unimos D y E con unacurva pasando por A.Para terminar el patrn marcamos en el lado inferior del rectngulo desde laderecha la cuarta parte del contorno de la cintura ms 3 cm de pinza (F). Unimos E yF con una lnea ligeramente curva.Para la pinza marcamos 8 cm en la lnea inferior del rectngulo desde la derecha y 3cm a continuacin, por la mitad de

estos 3 marcamos una vertical y trazamos 2lneas rectas a cada lado de 16 cm desde las 2 marcas de la pinza hasta la vertical. 4 5. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes3. Patrn base camisa delanteroRectngulo inicial: largo de talle delantero x ancho delantero.En la esquina superior izquierda marcamos 7 cm en cada lado del rectngulo yunimos estos puntos con una curva.Punto del lado izquierdo A y de la horizontal superior B.Marcamos a 4 cm contados desde arriba y por la derecha, una pequea lneahorizontal. De B a esta lnea marcamos el hombro con una lnea recta, el extremo C.Trazamos a 12 cm desde arriba una lnea horizontal sobre la que marcamos la mitaddel ancho de sisa delantero (D).A la altura de la bajada de sisa marcamos otra lnea horizontal, cuyo extremodererecho ser E. Unimos C y E con una curva pasando por D.A la altura de la bajada de busto marcamos otra lnea horizontal, en el extremo de laderecha marcamos 11 cm y tendremos uno de los lados de la pinza de pecho. Parael otro, marcamos 3 cm en la vertical derecha del rectngulo y unimos este puntocon el extremo interior de los 11 cm.La pinza de la cintura se hace igual que la espalda pero en este caso es de 14 cm.El extremo del patrn es igual que en espalda que unimos con E. 5 6. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes4. Patrn base faldaRectngulo inicial: largo de falda x cuarta parte de contorno de cadera.A la altura del alto de cadera marcamos una lnea horizontal. El extremo izquierdoser A.En la lnea horizontal superior del rectngulo marcamos la cuarta parte de la cinturams 3 midiendo desde la derecha (B). Unimos A y B con una curva, que sobresaldr1 cm por encima del rectngulo y este extremo lo uniremos con otra curva con otropunto situado medio cm por debajo de la esquina superior derecha.Pinza a 8 cm del centro de 10 cm cada lado. 6 7. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes5. FaldaHay que hacer una serie de clculos para hacer el patrn. Ser el patrn base conestas medidas.A la cuarta parte de contorno de cintura en la espalda le restamos 1 y le sumamos 3de la pinza.En el delantero le sumamos 1 y los 3 de la pinza.A la cuarta parte de contorno de cadera le restamos 1 en la espalda y le sumamos 1en el delantero.La pinza estar situada a la 8 parte del contorno de cintura en el delantero contadodesde el centro de la pieza, y en la espalda a 1 cm menos.El largo de la pinza ser de 10 cm en el delantero y de 11 cm en la espalda.El largo de la cremallera ser de 18 cm y el largo del abierto de atrs ser al gusto.Sobre la base y en la parte lateral de la falda marcamos 1 cm, unimos este puntocon una lnea recta con el final de la curva de la cadera (alto de cadera) y para evitarque nos haga formas raras trazaremos otra curva que nos salve el pico que se haformado (aproximadamente desde la mitad de la curva de la cadera hasta la mitadde la recta que hemos trazado). Meter la falda en la parte de abajo nos permiteestilizarla.Tela.He elegido una tela de cuadros, lo primero que hay que hacer es casar cuadros(hacer coincidir los cuadros al doblar la tela.Si la tela es doble ancho compraremos el largo de la falda ms 5 cm para el cinturnaunque podramos tener bastante con lo que nos sobra de los lados.Colocacin en la tela.Para verlo podemos recurrir a una revista de patrones.Cortaremos con unos 5 cm de margen.Confeccin.Una vez cortada la tela pasamos hilos para marcar el patrn por ambos lados. Estoshilos se dejan flojos para luego separar las 2 partes y cortarlos. La costura de laespalda se hilvana directamente.Luego hilvanaremos montando la falda y la probaremos, si queda bien

quitamos loshilos flojos por donde hemos hilvanado y cosemos a mquina (quitamos los hilosflojos antes de coser porque si nos los pilla la costura de la mquina ser ms difcilquitarlos).Por el mismo patrn cortamos el forro y procedemos de igual manera dejando mscorta la costura de la espalda.Despus de esto sobrehilamos todos los bordes (de derecha a izquierda). 7 8. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabesDespus colocamos la cremallera que se cose: la parte de la derecha con puntadaslargas por dentro volviendo hacia atrs cada vez que metemos la aguja de formaque la puntada de fuera no se vea, es decir, muy cortas, la parte de la izquerda de lacremallera, se cose con puntada escondida.La tela de la derecha es la que monta sobre la cremallera y el cierre de sta ha dellegar hasta donde ir colocada la cinturilla.Al hilvanar como se trataba de una tela de cuadros lo haremos por el derecho y esigual que coser con puntada escondida.Colocamos el forro haciendo coincidir costuras, pinzas y borde superior. El forro locosemos al borde de la cremallera con puntada escondida.Cortamos un rectngulo para la cinturilla cuyo largo ser el contorno de cintura ms6 cm y el ancho 11 cm, para hacer una cinturilla de 4 cm.La entretelamos completa y una vez entretelada, la hilvanamos a la falda dejndolapor fuera, justo donde empieza y termina la cinturilla que ser donde va puesta lacremallera dejaremos 1 cm de margen a la derecha para luego meterlo y dejarlobien rematado y lo que sobre al otro lado. Cosemos a mquina por la cintura,cortamos la entretela que sobra y tambin la tela que sobra. Subimos la cinturillahacia arriba e hilvanamos justo por el doblez cogiendo todas las telas hacia arriba.Hilvanamos los bordes derecho e izquierdo metiendo 1 cm ms o menos. Doblamosla cinturilla a 4 cm e hilvanamos y metiendo el borde hilvanamos la parte inferior dela cinturilla. Rematamos cosiendo a mquina, pespunteando, todo el borde de lacinturilla.El bajo del forro lo pespunteamos y el de la falda lo hilvanamos y luego lo cosemos.Para que no se nos vea el forro por el abierto lo doblamos un poco y lopespunteamos. 8 9. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes6. ChalecoPara hacer el patrn partimos del patrn base de la camisa y modificamos.Lo 1 es calcular la anchura del patrn, dividimos por dos el contorno de busto,restamos 2 para la espalda y le sumamos 2 al delantero, dividimos por 2 en amboscasos y le sumamos 2 de holgura tanto en delantero como espalda.Patrn espaldaRectngulo inicial: largo de chaleco (se mide como el largo de talle delantero hastael largo deseado) por ancho calculado.El escote sigue bajando 2 cm desde la lnea superior del rectngulo y tomaremosparte del hombro. Tambin tomaremos parte del hombro por el lado de la sisa yrehacemos curva de escote y de sisa.La medida del hombro la llevamos al delantero quitando lo mismo del hombrodesde el escote.La pinza que va por encima de la cintura mide 16 cm, la que va por debajo puede irhasta el largo del chaleco.En la cintura marcamos 4 parte de cintura ms 3 (pinza) ms 1 cm de holgura.Patrn delanteroEl rectngulo inicial ser del ancho calculado por el largo del chaleco ms 3 cm dela pinza de pecho que se la vamos a dar al costadillo.En el centro de la prenda aadimos 2,5 cm de margen para los botones.Para el escote se traza una curva desde hombro hasta 20 cm por debajo de escoteque ser donde vaya el primer botn.La pinza por encima de la cintura se hace hasta la bajada de busto y la de pechohasta el extremo de sta. En el delantero marcaremos 2 cm de holgura en la cinturay la pinza por debajo de la cintura va hasta el largo del chaleco.Al recortar el patrn recortaremos 3 piezas:1- la que hay entre el centro de la pieza, botones, las

pinzas por encima y debajode la cintura y una curva que se traza desde el ponto donde se unen pinza de pechoy la pinza por encima de la cintura y, ms o menos, la mitad de la sisa.2- La que hay entre esta curva y la lnea superior de la pinza de pecho y la sisa.3- La que hay entre la lnea inferior de la pinza de pecho, las pinzas por encima ydebajo de la cintura y el costado del chaleco.Unimos las piezas 2 y 3 juntando las lneas de la pinza de pecho y corregimos lacurva de la sisa, marcando el mismo costado que en la espalda.Confeccin.Cortamos, pasamos hilos y hilvanamos empezando por las pinzas. Probamos ycosemos. Procedemos igual con el forro. 9 10. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabesEl chaleco llevar vistas que cortaremos encarando, cara con cara, los patrones quelas vayan a llevar y marcando el borde sobre la tela. Sern de 7 cmaproximadamente. Para cortar las vistas, igualaremos los bordes con la tijera. Unavez cortadas, las entretelamos y las unimos al chaleco. Primero las unimos en elhombro dando la forma de ste y las cosemos.Luego, abriendo estas costuras, hilvanamos todo el borde.Si ponemos vistas en la sisa tambin habr que dar forma en la axila.Una vez hilvanadas las vistas, las cosemos y las colocamos, para ello cortamos latela y la entretela que sobra. Hilvanamos el borde para que luego la vista quede bieny podemos coser el bajo del chaleco y las vistas para sujetarlo.En todas las costuras hemos de dar piquetes, pequeos cortes, para que no nos tirenada.Colocamos el forro haciendo coincidir costuras y pinzas y lo cosemos a mano conpuntada escondida, salvo la parte de abajo que se cose como el bajo para darlecierto margen.Finalmente pespunteamos los bordes, hacemos ojales y ponemos botones.Al hacer los patrones, primero hacemos el patrn del delantero con el largo dechaleco que hemos medido.Hemos tenido en cuenta la pinza de pecho que se la hemos dado al costadillo,costura de la mitad del delantero, por lo que al hacer la espalda, pondremos delargo de patrn el largo de talle de espalda ms lo que hemos aadido al largo detalle de delantero para conseguir el largo de chaleco. Una vez hecha la espaldamedimos la costura lateral con la del delantero, y rehacemos la sisa del delantero. 10 11. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes7. ChaquetaPartimos de los patrones base de la camisa de delantero y espalda siendo el largodel patrn el largo de chaqueta y el ancho el que vamos a calcular.El contorno de busto lo dividimos entre 2, restamos 2 en la espalda y se lo sumamosen el delantero, dividimos ambas medidas por 2 y le sumamos 4 de holgura, ytenemos el ancho de los patrones.El cuello ser camisero aadido al escote caja.En el delantero en el centro de la prenda aadimos 2,5 cm para los botones.Bajamos 1 cm el escote para luego poner el cuello.Para hacer la lnea del hombro trazamos una lnea a 4 cm de arriba.La sisa delantera va desde el final del hombro hasta el alto de sisa pasando por lamitad del ancho de sisa que marcaremos a 12 cm medidos desde arriba.A la altura del largo de talle marcamos las pinzas a la octava parte del contorno decintura y sern de 14 cm de largo y 3 cm de ancho .El costado de la prenda va desde el final de la sisa hasta el final del patrn pasandopor un punto que marcamos a la altura del largo de talle, esta medida ser la cuartaparte del contorno de cintura ms 3 cm de pinza ms 4 de holgura.El patrn de la espalda, escote, hombro y sisa es como el base.A la altura del alto de talle marcamos las pinzas a la octava parte del contorno decintura de 16 cm de largo la superior y de 11 la inferior.Aqu hemos de marcar tambin el punto

por el que pasar el costado en la cuartaparte de contorno de cintura ms 3 cm de pinza ms 2 cm de holgura.Al hacer estos patrones hemos de controlar que no nos queda estrecho de cadera.De ah que saquemos lo necesario para conseguir esto y adems 1 cm ms o menosde holgura y conseguir as el final del costado.Patrn cuello.Hacemos un rectngulo cuyo ancho es la suma de las medidas de las curvas delescote de delantero y espalda, y el alto del rectngulo ser el ancho del cuello.A la derecha del rectngulo partiendo de la esquina superior derecha trazamos unalnea inclinada hacia fuera del rectngulo.Luego trazamos dos curvas, una uniendo la esquina superior derecha del rectngulocon un punto situado 1,5 cm por debajo de la esquina superior izquierda delrectngulo, la otra paralela a sta desde la esquina inferior izquierda del rectngulohasta que se encuentre con la lnea inclinada.Patrn manga.El rectngulo ser largo de manga por ancho de manga que dividimos por la mitad alo largo. 11 12. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabesHemos de marcar la bajada de copa que se calcula sumando los recorridos de lassisas de delantero y espalda, las curvas, dividiendo entre 4 y sumando 2.A esta altura midiendo desde arriba hacemos una lnea horizontal.Por encima de esta lnea quedan dos rectngulos de los que trazamos su diagonaldesde el vrtice superior comn que tienen hasta sus respectivos vrtices opuestos.Estas diagonales se dividen en cuatro partes.De arriba abajo en la diagonal de la izquierda en la primera marca marcamos 1,5 cmhacia arriba (punto A), la 2 marca ser el punto B y en la 3 marca marcamos 2.5cm hacia abajo (punto C). Ahora unimos los 2 extremos de la diagonal con unacurva pasando por los puntos A, B y C. sta ser la parte del delantero, la otradiagonal ser la espalda. En la espalda las marcas sern 1 cm hacia arriba y 0,5 cmhacia abajo y haremos la curva igual.Para acabar el patrn slo nos queda marcar el puo en la lnea inferior delrectngulo inicial. Medimos un puo que nos permita sacar la mano y esa medida laponemos la mitad a cada lado de la vertical que nos ha dividido el rectngulo. Luegounimos estos puntos con los extremos de la bajada de copa y tenemos el patrn.Confeccin.Cortamos, pasamos hilos flojos, hilvanamos, probamos y si queda bien, cosemos. Alpasar hilos se ha de marcar el cruce de los botons en el delantero.Pasamos a montar mangas, para ello fruncimos un poco la copa para que se adaptea la sisa.Probamos y si queda bien, cosemos.En el cuello la parte que no se ve ir cortada al bies y entretelada.En la chaqueta entretelamos vistas y bajos.Para hacer la prueba del cuello podemos utilizar un trozo de entretela, lo que nospermitir ver sobre la chaqueta el tamao que tiene.Para colocar el cuello, lo cosemos por dentro y luego le damos la vuelta hacia fueracosindolo a puntada escondida, antes cortaremos la tela que sobra y daremospiquetes en los extremos.La tela que no lleva cuello, se mete hacia dentro y se cose a puntada escondida.El forro lo cortamos con los mismos patrones, lo cosemos y lo unimos a la prendacomo dijimos en el chaleco. Este forro ir sujeto en la axila por las telas que sobrande las costuras. En el puo se cose como el bajo.En las mangas la plancha es muy importante para dar forma a la copa. Se planchanlas dos telas juntas que sobran de la costura hacia dentro marcando bien la forma.Las orillas en esta parte, sisa, las dejaremos de 1 cm ms o menos. La hombrera ircolocada a la orilla de estas telas bien sujeta dndole unas puntadas con hilo doble.Antes de colocar el forro sujetaremos las vistas y los bajos de la chaqueta. Al irforrada no es necesario sobrehilar. 12

13. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes8. PantalnHemos de calcular, en principio 2 medidas:Largo de rodilla: largo total - alto de cadera, esta diferencia la dividimos por 2 y lerestamos 5.El tiro ser la cuarta parte de contorno de cadera ms 1.Patrn.Delantero.Rectngulo inicial: cuarta parte de contorno de cadera por el largo de pantaln; alo que aadimos a la derecha contorno cadera para el tiro.En el rectngulo inicial hacemos lo mismo que en la falda hasta el alto de cadera, lapinza ser de 10 cm de largo.En el aadido que hemos hecho al rectngulo inicial marcamos la altura del tiro quees la costura central del pantaln. Hacemos una curva que nos una la lnea verticalcentral del pantaln con el extremo de la lnea que hemos marcado para el alto detiroMarcamos el largo de rodilla que se mide desde el alto de cadera.En la lnea inferior del rectngulo marcamos la mitad de la cuarta parte del contornode cadera ms el aadido que hemos hecho, este punto lo unimos con el extremode la pinza con una lnea recta.A ambos lados de este punto marcamos 8 cm que ser el bajo del pantaln.Uno de los puntos lo unimos con la cadera corrigiendo la curva y el otro punto lounimos con el extremo de la curva del tiro, haciendo una curva al acercarnos arriba.Espalda.Rectngulo inicial: largo de pantaln por cuarta parte de contorno de cadera a loque aadimos el largo de pantaln por contorno de cadera.Hacemos la pinza como en la falda de 11 cm de largo. La curva de la cadera ha desubir 0,5 cm por encima del rectngulo inicial.En el aadido marcamos el tiro.La costura central del pantaln no ser la recta derecha del rectngulo inicial comoen el delantero. Se trazar una lnea un poco inclinada que entrar 1,5 cm de laesquina superior derecha del rectngulo y subir 2 cm por encima de ste (punto A).Marcamos la mitad del ancho del rectngulo aadido por encima de la lnea de tiroen el rectngulo inicial (punto B). Unimos A y B con una recta. Adems unimos A conel extremo de la cadera mediante una curva un poco abobada hacia arribaprolongando las lneas de la pinza. Hacemos una curva desde el punto B hasta lalnea que marca el tiro.Por ltimo acabamos como en el delantero marcando 9 cm a cada lado del centropara el bajo.Modificaciones. 13 14. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabesHe hecho el pantaln con pliegues con lo cual tendremos que transformar eldelantero.Para ello cortamos el patrn por la lnea que hemos trazado desde la pinza hasta lamitad del bajo. Luego lo pegamos en otro papel de la siguiente manera: trazamosuna lnea recta larga horizontal y otra vertical perpendicular y pegamos a amboslados las 2 partes del patrn abrindolo desde abajo como si fuese un abanico yseparando ambas piezas tantos cm como le queramos dar a los pliegues.Para darle forma a la cintura hacemos los pliegues en el papel y sobre ellos hacemosla cintura correcta.Al poner la cremallera por delante se aade un rectngulo al tiro de 18 por 4 cm.Confeccin.Cortamos, pasamos hilos, hilvanamos y probamos. Si est bien, cosemos ysobrehilamos.Para colocar la cremallera, cortamos un rectngulo de tela doblada que hilvanamospor debajo de la cremallera (patrina) en la parte de la izquierda mirando desdearriba.La tela doblada la colocaremos a la altura de la derecha (extremo) de la cremallera yque sobre por la izquierda.Para unirlo al pantaln, sacamos 1 cm, ms o menos, por fuera de los hilos flojos laparte izquierda de la abertura, unimos la cremallera con la tela que le hemos puestopor debajo y pespunteamos por la orilla. Luego pespunteamos el otro lado dandoforma en la parte de abajo y con cuidado de no pillar la tela que hay debajo de lacremallera.

Este pespunte lo pasamos a 2,5 cm de la orilla que s ser la marca delos hilos flojos. Para terminar sobrehilamos.La cinturilla se colocar igual que en la falda y se corta igual. 14 15. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes9. Americana con solapasEl ancho de los patrones ser la mitad del contorno de busto o pecho, restarle 2 enla espalda y sumrselos en el delantero, dividir nuevamente por 2 y sumarle 3 deholgura a ambas piezas.El largo de los patrones ser el largo de chaqueta.Espalda.Como siempre. En este caso la pinza que va por debajo de la cintura la marcamoshasta el final de la prenda, hasta abajo y la de encima tiene 16 cm de largo. Desde elfinal de la pinza hasta la mitad del hombro trazaremos una lnea recta para partir elpatrn. A la altura de talle marcaremos la cuarta parte de contorno de cintura ms3cm de pinza, ms 3 de holgura. Comprobamos que en la parte de debajo de laprenda hay medida suficiente para la cadera y si no, sacamos un poco.Delantero.Aadimos 2,5 cm para el cruce de los botones.Por debajo de la altura del talle es igual que siempre, la pinza la bajamos hasta elfondo como en la espalda. La pinza que hay por encima sube hasta el alto de pechoy desde ah hacemos la pinza de pecho que no coseremos en la prenda ya que alcortar el patrn lo pegaremos, dndosela al patrn. Desde el punto donde confluyenlas 2 pinzas y la mitad del hombro trazamos una lnea recta para partir el patrn. Aldarle la pinza de pecho al patrn habr que corregir la sisa, tambin se ha decomprobar si hay medida suficiente para la cadera.Para el escote, en principio dibujamos el normal y ahora abordamos la solapa.Delantero.Partimos del patrn base. Tanto el delantero como la espalda llevan un costadilloque va hasta el hombro y aprovecharemos esto para dar la pinza de pecho en eldelantero al costadillo al igual que hicimos en el chaleco. Por ello el rectngulo deldelantero ser un poco ms largo que la espalda, para ser exactos, la diferenciaentre los largos de talle de delantero y espalda que ser el ancho que le demos a lapinza de pecho.La pinza que hay por encima de la lnea de talle subir hasta el alto de pecho en unpunto cuya distancia al centro (sin contar espacio de cruce) ser la mitad de laseparacin de busto ms 1 cm. La pinza de pecho llegar tambin hasta este punto.En la lnea de largo de talle marcaremos la cuarta parte de contorno de cintura ms3 cm de pinza ms 2,5 cm de holgura y en la parte baja del patrn hemos decontrolar la cuarta parte de cadera a la que daremos algo de holgura tambin (1,5cmms o menos).Cuando le demos la pinza de pecho al costadillo hemos de rehacer la sisacontrolando el punto al que debe llegar comparando el lateral del delantero con elde la espalda.Tambin hemos de redondear los picos que hayan quedado.Para hacer la solapa trazamos una lnea recta desde el punto donde queremos que 15 16. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabesest el primer botn (A) (que medimos desde el escote) hasta un punto B que estar2 cm por fuera del escote prolongando la lnea del hombro.C es el punto desde el que prolongamos el hombro para la 1 lnea. Trazamos doslneas semicurvas desde los puntos B y C hacia arriba. Sobre la lnea que sale de Cmarcamos el recorrido del escote de la espalda ms 0,5 cm que ser el punto D.Haciendo escuadra en D (un ngulo recto) pasando por B hacia arriba conseguimosla lnea superior del cuello, sobre esta lnea marcamos 8 cm que es un ancho normaly obtenemos el punto E.Para hacer la otra parte de la solapa trazamos una lnea vertical hacia abajo desde Csobre la que marcamos 5 cm (F). Haciendo escuadra en F y B marcamos una lneadesde F que saldr por fuera

del cruce de los botones sobre la que marcamos elpunto G que ser la punta inferior de la solapa y que est a 8 cm de la lnea AB. Paraterminar esta parte trazamos una lnea semicurva que va de A hasta G. Marcamos3,5 cm desde G en la lnea FG aunque esta medida depender del gusto de cadauno. Obtenemos H, desde H y con el ngulo que deseemos marcamos una lnearecta sobre la que marcamos los 3,5 cm deseados, obtenemos I. Slo nos quedatrazar una semicurva desde I a E y habremos terminado.Como la lnea CF nos dara una forma muy rara del cuello lo matamos un pocotrazando una lnea recta desde C hasta el punto J, situado ms o menos a 1 cm de lalnea AB a la derecha en la lnea FG. El cruce de los botones en nuestro patrn est ala izquierda.Espalda.Haremos el patrn base con el largo de la chaqueta y de ancho el que hemoscalculado, controlando en la parte de abajo la cuarta parte de cadera con unos cmde holgura.La pinza que hay por debajo del largo de talle ir hasta el final del patrn; y la quehay por encima del talle medir 16 cm y se har a 1/8 del contorno de cintura desdeel centro de la pieza.Para hacer el costadillo, trazaremos una lnea recta desde el final de la pinza hastala mitad del hombro.Patrn base manga sastre.Se hace en una hoja doblada sobre la que hacemos un rectngulo de 22 cm por ellargo de manga. Lo dividimos por la mitad en 2 rectngulos alargados. Marcamos labajada de copa, bajada de copa y alto de codo a 34 cm.Se requieren algunas modificaciones: saco y meto 3 cm donde va la costura por loque al lado de la izquierda he de trasladar la medida del lado de la derecha yrehacer con una curva el bajo de la manga.En los cuatro rectngulos que nos quedan arriba al marcar la bajada de copa y lamitad de la bajada de copa hacemos 4 curvas que quedarn con la forma de unlimn, los vrtices que marcarn este limn estn uno en la lnea de la mitad de labajada de copa a 2 cm de la lnea izquierda del rectngulo inicial, los otros 3 estnen la lnea superior del rectngulo inicial, el corte con la lnea que nos divida en dosrectngulos alargados, otro en el corte de esta lnea con la bajada de copa y el otroen el corte de la mitad de la bajada de copa con el lado derecho del rectnguloinicial. 16 17. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabesinicial.En la curva del limn situada en el rectngulo inferior izquierdo marcamos el puntosituado 3 cm hacia adentro medidos en horizontal. Este punto nos marcar la alturade una lnea curva que ir desde el vrtice del limn hasta una lnea curva quetrazamos desde 3 cm fuera del rectngulo inicial a la altura de la mitad de la bajadade copa pasando 1 cm por fuera del rectngulo inicial a la altura del codo hasta unpunto situado 2 cm por encima del vrtice inferior izquierdo del rectngulo inicial y3 cm por fuera de este rectngulo. Trazamos otra curva paralela desde el punto quehemos marcado en el limn hasta el bajo de la manga. Por ltimo hacemos or curvadesde el lado derecho del rectngulo en el alto de codo hasta la lnea inferior delrectngulo a 7 cm del vrtice inferior derecho del rectangulo. Este punto lo unimoscon el extremo de la curva de la izquierda y tenemos el bajo de la manga.El patrn se recorta por la lnea superior del limn siguiendo la curva que le hemosaadido que estar abombada hacia abajo, luego segimos por la curva que hemoshecho por fuera de la lnea izquierda del rectngulo inicial, luego el bajo de lamanga y por ltimo la curva de la derecha y la parte recta. Esto ser una parte de lamanga que ser el papel de abajo, la otra parte cogeremos el papel de arriba yrecortaremos por la curva interior de la izquierda hasta la lnea inferior del limn yluego por la lnea inferior del limn.Confeccin.Pasos iniciales igual.Parte oculta del cuello se corta al bies, se

entretela y se corta en 2 piezas.Hemos entretelado todo el delantero para darle ms prestancia a la tela. Por lo quedespus de la prueba desarmamos la prenda, entretelamos el delantero y lovolvemos a montar.En la solapa una vez cosida, damos unas cuantas puntadas largas para sujetarla yque coja forma.El cuello se monta igual que el de la otra chaqueta.La manga sastre tiene la particularidad de llevar dos costuras, en la de la espalda laparte de abajo va sin coser y se le ponen botones pequeos de adorno. Siempremontar la parte del delantero sobre la espalda y en la parte del bajo ese abierto ircosido a puntada escondida.El forro se monta igual que el de la otra chaqueta y al colocarlo, cuidamos de quequede flojo en la parte de atrs para que no tire. 17 18. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes10. VestidoEl ancho de los patrones se calcula igual que siempre, con el contorno de pecho,poniendo 1 cm de holgura.El vestido lleva costadillo por lo que daremos la pinza de pecho al costadillo y ellargo de patrn del delantero ser 3 cm mayor al largo del patrn de la espalda queser el largo del vestido.Entretelaremos todas las vistas.Delantero.El patrn ser el de la camisa y la falda unidos sin mangas.Damos ms escote, lo metemos 2 cm en el hombro y 3 cm por abajo.Las pinzas de pecho y la que hay por encima de la cintura llegarn a un puntosituado en el alto de pecho o busto, midiendo la mitad de la separacin de bustoms 1 cm.La pinza que hay por debajo de la cintura, tendr 11 cm de largo.En la falda, en el alto de cadera hemos de marcar la cuarta parte de la cadera y hacerel patrn por ah.Espalda.En la espalda tambin corregimos el escote metindolo 2 cm en el hombro y algomenos de 1 cm por abajo.A las cosas que no llevan hombrera se le ponen 5cm, en vez de 4, de bajada dehombro..Como la cremallera va por detrs, aprovechamos para entallar un poquito y luegocorremos la pinza y el extremo del costado. El entalle ser de 1 2 cm, mnimo 1.El entalle lo hacemos por arriba hasta donde medimos el ancho de sisa y por abajohasta un poco por debajo del alto de cadera. Si la cadera est muy abajo, hacemosel entalle hasta ah.Las pinzas estarn a la octava parte del contorno de la cintura medido desde elentalle y sern de 16 cm de largo la que hay por encima de la cintura y de 11 cm laque hay por debajo.Hemos de comprobar, como en el delantero, la medida de la cadera.Confeccin.Cortar, pasar hilos, hilvanar y probar.Tuve que subirlo un poco de sisa porque se me vea mucho por abajo (axila).Coser, hay que poner vistas en escote y sisas porque no lleva ni cuello ni mangas.Le he puesto forro slo desde la cintura, para cortarlo se marca el patrn desde lacintura. Por arriba se deja un margen de 3 4 cm y se sobrehila. Se cose a la 18 19. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabescremallera con puntada escondida y el bajo se pespuntea.Al cortar la tela se corta con un margen de 3 cm en costados, 5 cm en bajos y 1,5 2 cm en el resto.El forro se sujeta a los lados y a las pinzas.Para entretelar telas finas se utiliza entretela de punto. 19 20. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes11. Chaquetilla cortaEl ancho del patrn se calcular con 2 cm de holgura.El largo ser 3 cm ms larga por el delantero por la pinza de pecho.La pinza de pecho en el delantero se la daremos a la pinza del talle, para ellocortamos la pinza con su longitud y luego seguimos abriendo por la lnea recta quemarca la vertical de la pinza y la pinza de pecho la hacemos hasta esa lnea. Luegoarreglamos la lnea de sisa.Patrn.Delantero.Rectngulo inicial: largo de chaqueta ms 3 cm de pinza de

pecho por el anchocalculado.Hacemos el mismo escote que en el vestido.Como es una chaquetilla corta la pinza del talle ir sobre la lnea inferior delrectngulo, la haremos a la octava parte de cintura y ser de 14 cm de largo.Espalda.Rectngulo inicial: largo de chaqueta por ancho de espalda calculado.El escote igual que en el vestido y la pinza ir sobre el lado inferior del rectngulo ala octava parte de la cintura de 16 cm de largo.Manga.Igual que la de la chaqueta.Confeccin.Hemos entretelado slo las vistas con entretela de punto, las cuales se sujetan unpoco antes de colocar el forro. 20 21. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes12. Falda de vuelo al bies con blusa a juegoDoblamos la tela al bies, para ello doblamos la tela por la mitad siguiendo ladireccin del hilo de la tela, despus poniendo el doblez de la tela arriba doblamosla tela por uno de los vrtices superiores, si elegimos el izquierdo, ponemos eldoblez sobre el lado de la izquierda por su vrtice.En esta punta cortamos con la forma de la curva de la cintura por donde tengamosla cuarta parte del contorno de cintura y de largo, teniendo en cuenta el doblez de latela, el deseado. Rematamos con cremallera a un lado, cinturilla y cogiendo el bajo yya est porque en mi caso no lleva forro. En esta falda basta con hacer una costuralateral.Como cortando al bies se desperdicia mucha tela, me sobr mucha tela parahacerme una camisa, la he hecho con manga cada, sin botones, sin pinzas y conescote barco.El ancho del patrn lo calculamos como siempre con 1 cm de holgura.Patrones.Delantero.Rectngulo inicial: largo de camisa por el ancho calculado.De cada de hombro en vez de los 4 cm acostumbrados ponemos 2 cm. . Para hacerel escote en la lnea lateral marcamos los 7 cm acostumbrados y en la lnea superiorel escote ha de pasar por un punto situado 3 cm ms adentro del hombro normalsubiendo hasta el nuevo hombro. El nuevo hombro parte del mismo punto del otro,uno de los extremos del escote del patrn base.Al dibujar el hombro sobresaldr ms o menos 2 cm del rectngulo inicial, la sisaser una lnea vertical que ir desde el final del hombro hasta la bajada de sisa. Paraterminar el patrn hacemos una semicurva desde el final de la sisa hasta la parte deabajo del patrn. Esta lnea ir rozando el rectngulo y abajo se separar 1,5 cm delrectngulo. Arriba ir disminuyendo los 5 primeros cm, luego va muy prxima alrectngulo 8 cm y luego empieza a separarse hasta el 1,5 cm a la orilla, por fuera,del vrtice inferior.Espalda.Igual que el delantero. El escote en la lnea vertical lo bajamos 3 cm.Confeccin.Pasos iniciales igual. Como al probarla no me caba por la cabeza le d ms escotetrazando una curva paralela a la que tenamos encarando y pasando hilos flojos.Yo le he puesto vistas, no las he entretelado, pero habra quedado mejor.Para rematar he pespunteado bajo, sisas y escote, para sujetar las vistas. Habrasido ms fcil cortar escote y sisas por los hilos, por su lnea, y rematar con el biesque venden en la mercera que slo hay que pespuntearlos.Para hacer estas prendas he utilizado una tela doble ancho. 21 22. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes 22 23. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabes13. Blusa camiseraPuo.Se prepara un patrn que sea un rectngulo del ancho que deseemos en el puo porel contorno de puo ms 5 cm para que monte.Lo cortamos doble para hacer el puo, entretelamos lo que vaya a ir en contacto conla piel y cosemos todos los lados menos uno de los largos.A la mitad de la parte de la espalda de la manga cortamos la tela unos 8 cm. En estecorte, en el lado que queda ms cerca de la costura de la

manga le hacemos unpequeo dobladillo que cosemos a puntada escondida. Cortamos un rectngulo detela de 12 por 6 cm que va a ser el sardineta (tela que va sobrepuesta para rematarel puo). Colocamos derecho de esta tela sobre el revs del lado del corte quetenemos sin rematar justo al borde (borde con borde) a lo largo del corte. Cosemosa la mquina, volvemos la tela (sardinete) hacia fuera sacndolo ms o menos 1 cm(hilvanamos por el borde, dejamos un sardinete de 2 cm ms o menos y metemoshacia dentro el otro borde sobre la tela del derecho de la manga, lo hilvanamos yfinalmente rematamos el sardinete por la parte superior bien en pico o bien recto,pespunteando todo alrededor haciendo un cuadro arriba y una cruz dentro delcuadro en el sardinete y lo rematamos recto.Hacemos pliegues a la manga, dos ms prximos al sardineta y siempre hacia elabierto y otro en la costura de la manga tambin hacia el abierto. Con los plieguesla manga ha de quedar de la medida del puo, luego colocamos el puo cosindoloa la mquina y por la parte de fuera, volvemos hacia dentro y pespunteamos losbordes o cosemos a puntada escondida.Cuello camisero con pie o pata.Van entreteladas las 2 partes, el cuello en la parte de abajo y el pie en la de arriba,al contrario.El cuello camisero ya lo hemos hecho en la primera chaqueta, veamos el patrn dela pata. Hacemos un rectngulo del mismo largo que el cuello y de ancho 4 cm,Marcamos 1,5 cm en la izquierda y en este extremo estarn el ojal y el botn.El patrn empezar en un punto situado 1,5 cm por encima del vrtice inferiorizquierdo, desde ah hacemos un cuarto de crculo hasta un punto situado en lamarca que hemos hecho a 1,5 cm, 1 cm por debajo del lado superior del rectngulo.Luego terminamos esta curva en el vrtice superior derecho del rectngulo. Elpatrn de la pata por abajo tendr 2 partes, una para la parte delantera del escoteque ser una curva abombada hacia abajo, y la de la parte de la espalda ser unacurva abombada hacia arriba, que va desde donde acaba la otra curva hasta 1 cmpor encima del vrtice inferior derecho del rectngulo.El recorrido de la curva inferior del cuello y la curva superior de la pata (sin la partede ojal y botn) han de ser iguales.La parte inferior de la pata va en dos partes porque la pata en la camisa ha dequedar vertical. El cuello camisero normal se hace con una sola curva porque se va adoblar. 23 24. mailxmail - Cursos para compartir lo que sabesConfeccin.He utilizado una tela blanca de polister con mucha cada.Los rectngulos iniciales son mitad del ancho de la camisa por largo, los dosiguales. Al rectngulo del delantero le he aadido el cruce.En la parte de abajo le he dejado 2 abiertos de 15 cm en los costados para utilizarlatambin como camisola.El patrn es muy sencillo, el escote normal, el hombro normal, la sisa normal y elcostado ser la lnea recta del rectngulo.En mi cuello no hice pata y cuello sino que junt ambas piezas en una sola.El cuello en las camisas no hace falta cortarlo al bies.La entretela utilizada es de punto.He pespunteado todo el bajo para acabarla como camisola.Las hombreras hay que forrarlas con la misma tela cortada al bies para que ceda.Hacemos el patrn de la manga normal. El ancho de la manga suele seraproximadamente 10 cm menos de la medida del recorrido de las sisas.En el puo slo metemos el patrn de la manga 2 cm por cada lado del rectnguloinicial. Estrechamos un poco la manga, para ello, a la mitad de la lnea de la costura,en las 2 lneas metemos 0,5 cm y hacemos rectas hasta los 2 extremos de la lnea.Subimos 4 cm el bajo de la manga para un puo de 6 cm.En esta camisa se sobrehilan todos los bordes de la tela.Para que la hombrera

se doble por la mitad, la pespunteamos con pespunte dobledesde el extremo arqueado de la misma hasta la mitad de la hombrera. 24 1. CONFECCIONES DE CASACAS 2. PATRONES DE DISEO: CASACAS 3. CONTROL DE CALIDAD DE PATRONES Verificar la simetra y encaje (medidascorporales, costuras y costados). Validacin de los recortes de los perfiles delpatrn. Verificacin del patrn mediante la confeccin yprueba de la prenda para observar la caida yentalle. Los patrones deben tener codificacin. Verificar que el almacenaje de los patrones seael correcto para evitar el deterior. Validar que se realicen un control de ptronesdonde se anoten sus caractersticas (ficharesumen). 4. ACCESORIOSPRENSATELAS: Sirve para asegurar la tela y orientar elsentido de las puntadas sobre el tejido. 5. PATA PARA CREMALLERAS La pata para cremalleras sirve para hacer cualquiercostura que quede al lado de un abultamiento de telas.Puede ser de dos tipos: ajustable o fija. 6. PATA PARA OJALESLa pata para ojales se utiliza para hacer ojales y pararematar los bordes de las telas. Este accesorio escomplicado de usar en las mquinas que hacen slopuntos rectos. En estos casos es preferible rea-lizar losojales a mano. 7. PATA OBTURADORALa pata obturadora es til para obtener un acabadoduradero en costuras con propensin a deshila-charse odemasiado abultadas. Slo puede aco-plarse amquinas de aguja mvil y resulta especialmenteefectiva cuando la tela se introduce por debajo de ellade modo que las puntadas se formen ligeramente porencima del borde de la tela. 8. PATA PARA BORDARLa pata para bordar es tambin adecuada para hacerfrunces. Por su diseo permite el paso del hilo elsticopor debajo del prensatelas. En las mquinas de agujamvil el elstico queda dispuesto en la tela como si setratara de un hilo en realce. El hilo elstico que sale dela pata debe mantenerse algo tirante. Cuanto ms setire de l ms fruncida quedar la tela. 9. ADITAMENTOSDOBLADILLADORES: Sirve para mejorar la presentacinde las costuras superpuestas o pespuntes deadorno, colocando una vena o vivo en la parte interna delas costuras. 10. DOBLADILLADOR DE BASTA EN MAQUINA RECTAFacilita la realizacin de los pespuntes de canto en losdobladillados de basta, especialmente en la confeccinde camisas, sabanas y manteles. El diseo de algunosde ellos permite girar su cuerpo para facilitar lacolocacin del borde del tejido antes de la confeccin ysu retiro antes de culminar la operacin cuando se tratede un dobladillo en una prensa cerrada. 11. DOBLADILLADOR DE BASTA EN MAQUINARECUBRIDORAEsta diseado para realizar pespuntes de canto, el tejidode punto y en maquine recubridora. Este tipo de maquinase caracteriza por dar a la prenda una puntada maselstica, acorde a las caractersticas del tejido. 12. TIPOS DE COSTURATipos de la costura en industria de ropa se utilizan paracategorizar costuras segn su estructura. Cada uno esclasificada por el tipo abreviado de la costura (ejemplo:Costura = SS sobrepuestos).

13. COSTURAS SUPERPUESTASSe caracteriza por dejar bordes de costura en la parte quese realiza la costura superpuesta. Son empleadasgeneralmente para la construccin de prendas en la uninde hombros, pegar mangas, etc. 14. COSTURAS TRASLAPADASLos bordes de las piezas de tela, se unen a travs de una oms hileras de puntadas, distribuyndose en forma deplana o doblada. Esta costura se caracteriza por ser fuertey evitar el deshilachado de los tejidos. Estas costuras seutilizan en el armado de ropa gruesa como jeans,mamelucos, etc. 15. COSTURAS SOLDADAS (BS)Estas costuras cubren, con una cinta de tela, el borde delas prendas como el escote o sisa de un polo o el borde deuna sabana. El ribete rodea el tejido evitando sudeshilachado y brinda una mejor presentacin a la prenda.Esta costura es conocida con el cdigo BS. 16. COSTURAS PLANASEn esta clase de costuras los bordes de los tejidos no secruzan, solamente se juntan para que las puntadas pasende una pieza a la otra, cubriendo la unin mediante unacostura que cubra los bordes y produciendo una unin queaparenta ser una sola pieza del tejido. Por ello, es utilizadaen ocasiones para la confeccin de ropas interiores. 17. TIPOS DE PESPUNTESecuencia de puntos aplicados a materiales o piezascompuestas, para el acabado de un orillo para finesdecorativos o para ambos. 18. PESPUNTES DE CANTO (EF)Estos pespuntes se realizan al doblar el borde de lostejidos, por ejemplo la basta de un polo, pauelo, falda osbana. Se caracteriza por ser poco resistente, utilizandoseprincipalmente para evitar el deshilachado y brindar mayorconsistencia a la prenda. 19. PESPUNTE DE ADORNO (OS)Estos pespuntes son unicamente decorativos y consistenen una secuencia de puntadas que siguen una lnea recta ocurva, basndose en un diseo ornamental. Se aprecia enlos bolsillos posteriores de los pantalones jeans. 20. CONFECCIN DE CASACAS 21. Materiales1,50m de gabardina7 botones o broches de jeanEntretela de pegarPintura puffRegla con letras caladasProcedimientoAmpliar los moldes a tamao natural.Espalda: Enfrentar los derechos de Espalda centro conEspalda lateral y coser. Unir lo obtenido con Canessuperior.Delantero-: Cortar 2 bolsillos de 15 x 15 cm y 4 tapas de 15x 7 cm. (darle forma triangular al sector inferior). Ubicar losbolsillos sobre ambas Delanteras, pespuntear. Enfrentarderecho de la Delantera Inferior y canes, interponer lastapas en coincidencia con el bolsillo, coser. Pespuntar. 22. Unin: Enfrentar los derechos de Delantera y Trasera y coserlos hombros, mangas y laterales. Aplicar el puo.Cuello: colocar entretela, enfrentar derechos y coser, dejando 1cm libre a cada extremo. Dar vuelta y pespuntear. Colocar elcuello.Terminar las carteras. Hacer los ojales.Cortar un rectngulo de 10 cm por todo el contorno de cintura ycolocarlo como zcalo.Coser o mandar a colocar los botones. CASACA TERMINADA

Trazado patrn base de pantaln Delantero

MEDIDAS A TOMAR

CC = Contorno de cintura CK = Contorno de cadera CR = Contorno de rodilla CBOT = Contorno de la bota LP = Largo de pantaln MEDIDAS AUXILIARES Estas medidas las obtendremos de la tabla de proporciones anatmicas, que pueden descargar AQUI LQ = Lnea de quiebre G = Gancho LT = Largo de Tiro INSTRUCCIONES TRAZADO PARTE DELANTERA Sobre un pliego de papel lo suficientemente largo, con margen superior de 2cm y vertical de 3 cm, fijamos el Punto 1 que forma el vrtice donde se unen ambas rectas. 1. Del Punto 1 hacia abajo llevamos la medida LP, Punto 2 2. Del Punto 1 bajamos LT marcamos el Punto 3 y trazamos una perpendicular 3. Del los Puntos 1 y 3 hacia la izquierda llevamos la medida 1/4 CK, marcamos los Puntos 4 y 5 4. Del Punto 5 hacia la izquierda aplicamos la medida de G, marcamos el Punto 6

1. Del Punto 5 haca arriba llevar la medida G-1cm marcamos el Punto 7 2. Trazar una diagonal en el ngulo 6,5,7 trazar una diagonal y llervar sobre sta 3cm marcar con * 3. Unir con curva los Puntos 6, *, 7 4. Del Punto 1 llevamos la medida 1/4CC marcamos el Punto 8 5. Buscamos el centro entre 4 y 8 y marcamos con un asterisco (*) 6. hacia la izquierda del Punto 1 llevamos la medida entre 8 y *, marcamos el Punto 9

1. Unimos con una muy suave curva los puntos 7 y * 2. Con lnea tambin muy suave los Puntos * y 9 3. Y con curva de cadera los puntos 9 y 3

1. A la izquierda de los Puntos 3 y 2 aplicamos medida LQ y marcamos los Puntos 10 y 11 2. Unimo con lnea recta los Puntos 10 y 11, sta tambin nos indicar el sentido del hilo o hilo de la tela.

3. Buscamos el centro entre 3 y 2 y marcamos y subimos 2 cm, marcamos con un asterisco 4. Desde asteristo trazamos una lnea perpendicular

1. A ambos lados del Punto 10 de rodilla llevar la medida 1/4CR marcar los puntos 12 y 13 2. A ambos lados del Punto 10 de la bota llevar la medida 1/4CBOT marcar los puntos 14 y 15

1. Unir con lnea auxiliar los Puntos 6 y 12 Buscar el centro y llevar hacia dentro 1 cm, marcar con un asterisco. 2. Unir los puntos 6, * y 12 con suave lnea curva. 3. Unimos con lnea recta los Puntos 12 y 14; 14 y 15; 15 y 13 Debes tratar de suavizar las uniones de las lneas rectas del costado del patrn, para que no quede picos externos o internos.

Trazado patrn base de pantaln. Trasero

Sobre un pliego de papel con margen superior de 4 cm y vertical de 3 cm, trazamos la lnea de largo de tiro. 1. Dentro de este esquema colocamos el patrn del parte delantera y lo fijamos con trocitos de cinta adhesiva. 2.

Del Punto 3 hacia afuera aplicamos 1 cm de holgura y lo llevamos por todo el largo del pantaln. 3. Del asterisco de cintura subir 3 cm marcamos el Punto c 4. Del Punto c a la izquirda llevamos 3 cm. 5. Del Punto 6 de la parte delantera hacia la izquierda llevamos 3 cm y marcamos con el Punto 6 de parte trasera.

1. Buscar el centro entre el Punto d y 9 y trazar una pinza de 2 cm de ancho y 7 cm de largo. 2. Del Punto 6 del trasero bajar 1 cm y tazar una nueva curva de tiro.

trazo basico de pantalon-clases de patronaje

By clasesdepatronaje on octubre 10, 2010

Para el trazo basico del pantaln masculino necesitamos: 1-las medidas. 2-Papel con el largo del pantaln ms 10cms 3-lapiz, regla de 100 cmts, escuadra, cinta metrica etc. Siempre para trazar un bsico de cualquier patrn utilizamos una figura geomtrica y dentro de la figura geomtrica trazamos las lneas de construccin.

Haga clik sobre la imagen para verla a tamao original. Les hago una aclaracin para evitar confusiones: Tomamos la medida de contorno de cadera pero de esta medida solo anotamos la mitad. Esta mitad tiene el nombre de base. Ejemplo: Tenemos 94cm de cadera, anotamos la mitad que sera 47cm. Estos 47cm es la base. As que cuando escriba base ya saben que me estoy refiriendo a los 47cm. Tomamos el papel y dejamos un orillo superior de 5cms para esto medimos del orillo hacia abajo 5cms y trazamos lnea horizontal. De izquierda hacia derecha del papel medimos 10cms y trazamos lnea vertical. Esto lo tenemos que hacer porque al momento de trazar la parte trasera necesitaremos estos espacios. En esteas lneas que trazamos antes aplicamos las siguientes medidas: 1/2 de base por largo de pantaln ms aumento para dobladillo. Dentro de este rectngulo trazamos lnea de largo de pantaln, lnea de rodilla, lnea de base, lnea de cintura.

Tomamos el papel y dejamos del orillo del papel hacia abajo 5cm y trazamos lnea horizontal y del orillo del papel hacia adentro 10cms y trazamos lnea vertical 1- Desde el largo total del pantaln hacia arriba se mide una cantidad equivalente al ancho del dobladillo y trazamos lnea de largo de pantaln. 2- Desde la lnea de largo de pantaln hacia arriba medimos el largo de entrepierna. Donde nos da esta medida se traza una lnea horizontal llamada lnea de base. 3- Desde la lnea de largo de pantaln hacia arriba medimos la mitad de la medida de entrepierna mas 5cm y trazamos una lnea horizontal llamada lnea de rodilla.

Pantaln para dama y caballero

El trazo del pantaln para hombre o para dama se har sobre un papel o directamente sobre la

tela que se extender doblada por el revs con los orillos del lienzo juntos y hacia nosotros Utilizaremos una escuadra, una regla curva, la cinta mtrica y un marcador. Lo primero que se hace es marcar con la escuadra un ngulo recto cuyo vrtice sealaremos con la letra A. En el interior de ese ngulo quedar inscrito primeramente el trazo para el delantero.

Con el fin de entender rpidamente la descripcin que ms adelante se dar, es necesario comprender lo siguiente; cuando lea que debe hacer una medida hacia arriba ser en el plano horizontal hacia A. Cuando lea hacia abajo se tratar de lo contrario. Adelante y Atrs son lo mismo en el plano que si dijera Norte y Sur, por favor ubique estos trminos en el trazo de la escuadra que tiene frente a usted. Regularmente el sastre utiliza para todas sus medidas como unidad la pulgada, le recomiendo que trate de habituarse a este sistema. Desde luego que si desea podr seguir utilizando el sistema mtrico decimal haciendo las conversiones correspondientes. Por favor no pierda de vista que lo que est usted a punto de iniciar con el ejercicio del trazo, corresponder a una prenda nica, artesanal y creada para un solo individuo. Aqu emplearemos el concepto de patrn a la medida, recuerde que el arte sartorial durante mucho tiempo solo se transmita celosamente como oficio de padres a hijos. Para el caballero o para dama, se toman siempre en el orden que se marcan las siguientes seis medidas: 1. Largo total (en el caballero desde el borde inferior de la pretina, en la dama desde el

borde superior). 2. Entrepierna (la diferencia entre el largo total y la entrepierna da como resultado el tiro) 3. Cintura 4. Base o cadera (por la parte ms prominente de los glteos). 5. Rodilla 6. Ruedo, bajos o valenciana.

Hacemos en la lnea horizontal de nuestra escuadra cuatro marcas: 1. Corresponde al largo total del pantaln. 2. Es el largo de la entrepierna 3. Define la rodilla (es la mitad entre 1 y 2 ms 1 1/2 hacia arriba). 4. Es la distancia para hacer la bastilla (pueden ser 3-4) Nota: estoy utilizando pulgadas, pero usted puede hacer la conversin que desee, sin embargo me parece que es ms fcil utilizar pulgadas. Existen unas escuadras de madera o de metal que traen las divisiones en pulgada y unas conversiones especiales, lo ms pronto posible voy

a poner una fotografa para ser ms claro. De lo anterior seguramente ya dedujo que la distancia entre 2 y el punto A, corresponde al tiro, puesto que es la diferencia entre el largo total y la entrepierna. Enseguida me va hacer favor de marcar sobre la lnea que parte del punto 2, la cuarta parte de su medida de base y lo sealar como punto 5. Aqu debo hacer una observacin: cuando tom la medida de la base (cadera), pudo haberlo hecho de manera ajustada o dejando una holgura tal vez de unas 2, djeme decirle que su pantaln resultar exactamente como usted tom la medida.

Tenemos marcado el punto 5 y la distancia entre este punto y el nmero 2 sabemos que corresponde a la medida de la base. Si marcamos la mitad de esa distancia tiramos una lnea hacia arriba y hacia abajo, tendremos el centro del pantaln. Bien, seguramente lleg,usted sin problemas hasta aqu, por lo tanto le ser fcil interpretar los siguientes dos grficos. Los nmeros utilizados son simplemente para referencia, puede ponerlos en otro orden, utilizar letras, etc. Los trazos que encontrar a continuacin son los clsicos en sastrera, pero quiero decirle que viendo a otros sastres encontr pequeos detalles que ir comentando paulatinamente, es conveniente leer todo lo que se encuentre aqu, crame que no estar de ms, le ser til y le permitir formarse un criterio personal. La primera diferencia es que el punto de la rodilla yo lo hago a la mitad e la entrepierna ms 1

1/2 y el trazo clsico se marca a 1 Este es el tipo de escuadra que se usa en sastrera, note las subdivisiones que facilitan la aplicacin de medidas, de tal manera que se le piden que marque 1/4 de 16, solo tendr que rayar en la flecha.

De A hacia abajo se aplica el largo total colocando los nmeros grandes de la cinta mtrica hacia arriba. El largo total es el PUNTO 1. Sin mover la cinta se marca tambin el PUNTO 2 (largo de la entrepierna al chaleco del zapato ). PUNTO 3.- Es la mitad entre los puntos 2 y 1 ms 1 pulgada hacia arriba. Se escuadran hacia delante los puntos 1, 2 y 3. PUNTO 4.- Se aplica 1/6 de la medida de base del punto 2 hacia arriba. PUNTO 5.-Est a la mitad de la medida de base del punto 2 hacia adelante. PUNTO 6.- Se aplica 1/8 de la medida de base del punto 5 hacia adelante.

PUNTO 7.-Se encuentra a la mitad de los puntos 6 y 2. PUNTO 8.- Del punto 1 hacia adelante se aplica la misma medida del punto 2 al 7. Ahora se unen el 7 con el 8. PUNTO 9.- Es el cruce de las lneas que parten de los puntos 3 y del 7. PUNTO 10.- Se aplica 1/4 de la medida del ruedo desde el punto 8 hacia atrs. PUNTO 11.- Se aplica 1/4 de la medida de la rodilla desde el punto 9 hacia atrs. PUNTO 12.- Desde el punto 8 hacia adelante se aplica 1/4 de la medida del ruedo. PUNTO 13.- Del punto 9 hacia adelante, se aplica 1/4 de la medida de rodilla. Ahora se unen los puntos 10 con el 11 y el 11 con el 4. Se unen los puntos 12 con el 13 y el 6 . El punto 5 se escuadra hacia arriba. PUNTO 14.-El cruce de las lneas que parten de 5 y del A. PUNTO 15.- Se marca 1/4 del punto 14 hacia adelante. PUNTO 16.- Se marca 1/4 desde el punto 5 hacia adelante. Se unen los puntos 15 y 16. PUNTO 17.- Es el cruce de lneas de los puntos 16 y 4. PUNTO 17-A.- Es el cruce del punto 14 y del 17 PUNTO 18.- Se aplica la 1/4 de la cintura desde el 14 hacia atrs ms 1/2. Ahora se unen 18 con 4 usando la regla curva. Finalmente se unen el punto 6 con el 17 efectuando a mano un trazo curvo hacia adelante.

PUNTO 19.- 1/2 pulgada hacia atrs desde el punto 10. PUNTO 20.- 1/2 pulgada hacia atrs desde el punto 11. PUNTO 21.- 1/2 pulgadas hacia adelante desde el punto 12. PUNTO 22.- 1/2 pulgadas hacia adelante desde el punto 13. PUNTO 23.- Hacia adelante del punto 5 aplicamos 1/4 de la medida de base. PUNTO 24.- Del punto 17-A hacia atrs aplicamos la 1/2 de la medida de base ms 1.5 Se une 19 con 20 y con 24 hasta cruzar la lnea de A. Se une 21 con 22. Unimos ahora 22 con 23 usando la regla curva. PUNTO 25.- Nace con el cruce de las lneas del 2 y del 24. PUNTO 26.- Nace con el cruce de la lnea del 24 con A. PUNTO 27.- Se marca con 1/4 de pulgada hacia abajo del punto 26. PUNTO 28.- Se localiza colocando el vrtice de la escuadra con el punto 17 y una de sus ramas deber tocar el punto 25. En este momento rayamos hacia arriba y 1/12 (un duodcimo) de la medida de base y ese ser el punto indicado. PUNTO 29.- Se parte del nmero 28 hacia atrs y aplicamos la mitad de la medida de cintura y a ese punto le agregamos 1 1/4 pulgadas. Unir 29 con 24 usando la regla curva con la convexidad hacia atrs. La marca entre 22 y 23 se

realiza haciendo un giro de comps apoyando en el punto 22 y tomando el nmero 6 como referencia; cuando en el giro se cruz a la lnea cerca del 23; ah se marca y unimos ese punto con el 17 segn el trazo de la grfica.

Al trazo final es conveniente agregarle como se muestra, un pequeo aumento de 3/8 en el ruedo delantero y trasero para cubrir adecuadamente el tacn del zapato. En la cintura efectuamos el mismo procedimiento pero con un trazo ligeramente curvo cncavo en el delantero. En el trasero veremos ms adelante que se hace el trazo a la inversa

No olvide marcar con piquetes los puntos del ruedo, de la rodilla y en el costado de la base,

esos pequeos aplomos son invaluables como gua cuando unimos las partes largas del pantaln. Tambin le sugiero que suavice el trazo en las rodillas y en la base para evitar que le queden ngulos

Este dibujo representa la parte trasera del pantaln: 1. Se hace un aumento de 3/8 con un trazo convexo usando la regla curva 2. Trate de mantener el trazo del costado muy cerca de la horizontal, evite esas curvas como jarrito, simplemente desplazando su marca hasta una 1/2 de su lnea acostada. 3. Puede trazar y cortar dejando un ensanche por si algn da quiere modificar la amplitud del tiro (cuando haga su costura acurdese de respetar esa parte marcada).