Metodo Maria Teresa Queirolo

| SELECT ! SELECT ARTE PRACTICO Metooo completo’ de Cotte eCCICN -REMIADA POR EL HONORABLE CONCEJO PROVINCIAL DE LIMA CON MEDALLA DE PLATA EN 1935 CON MEDALLA DE. ORO EN 1950 ENSENANZA TEORICA Y PRACTICA DE CORTE Y CONFECCION DESDE SUS PRINCIPIOS BASICOS HASTA EL DESARROLLO COMPLETO DE FIGURINES, ROPA INTERIOR DE SENORAS, NINOS Y CABALLEROS VIGESIMA TERCERA EDICION DERECHO DE AUTOR No. 134 LIMA — PERUConsecuante con mi comportamiento habitual y sincero, anhelo en estas palabras expresar mi vivo reconocimiento @ los institutos oficiales y particulares, as/ como a las numerosas y selectas falanges de alum- ‘nas que han pasado por mi Academia desde 1932, por la generosa y magnifica acogida que se han dignado dispensar a las diecisiete ediciones de mi obra “‘SELECT ARTE PRACTICO” Método de Corte y Confeccién Ge vestido, abrigos, ropa interior de seforas,caballerosy nics y otras prendas que constituyen la indumen- aria femenina. Me es placentero ofrecer esta décima octava edicién de mi libro, ante la consideraci6n de la Seccién Técnica del Ministerio de Educacion Publica, a las Escuelas Industriales, a las Academias de Corte y Con- feccién, a las profesoras de esta especialidad y en general a toda persona que aspire a obtener conocimien- tos en este arte, Entusiasmada con el éxito halagador de las quince ediciones anteriores y convencida de la utilidad que mis ensefianzas tienen para la difusion, cada dia més intensiva del arte que da capacitacion primaria y bésica a la mujer moderna, tanto para confeccionarse ella misma las prendas de vestir més exigentes, cuanto para adquirir una técnica cuyo ejercicio cotidiano procura una completa independencia econdmica, atin, sin salir del recinto del hogar si no se desea instalar un taller publico. Si toda perfeccién es obra del tiempo y de la experiencia, debo declarar sinceramente que esta edi- cién contiene todas aquellas innovaciones que han pasado por el matiz de los recientes adelantos modernos y artisticos, y de la préctica observadora y constante. Las alumnas tendran en esta obra un elemento excelente de estudio, y algo asi como el acompafiar te eficaz y preciso que les guiaré hacia el objetivo que persiguen y les permita alcanzar sus nobles aspiracio- res. Las profesoras que se dediquen a esta ensefianza hallardn en él, un colaborador metddico y conciso que les ayude a ensefiar con toda facilidad y exactitud, esta especialidad, y las damas que quieran estudiar libre- mente, se servirdn de ella ventajosamente en su auto-aprendizaje. Considero, que no es inmodestia, cuando digo que este método es el resultado de un detenido y mi- nucioso estudio, halléndose fundamentado en un procedimiento técnico, preciso y sencillo. Para mayor ilus- tracién y facil captacién, he procurado insertar en él, el mayor nimero de grdficos que ayudados por una clara explicacién de cada uno de ellos, facilitardn una pronta e inolvidable asimilacion en la memoria. Los lineamientos, desarrollos y explicaciones han sido cuidadosamente revisados y ampliados. LA TECNICA del Corte no debe concretarse a sélo saber interpretar la moda presente, sino poder desarroliar cualquier traje 0 modelo de épocas pasadas y conocer los estilos y detalles por dificiles y compli cados que éstos sean, porque los grandes creadores de la Moda, siempre se inspiraron en ellos. Este método ensefia los procedimientos basicos para adaptar a la moda més exigente y depurada to. das las prendas de la indumentaria. En sus paginas se hallarén desde las instrucciones para tomar las medidas con exactitud, siguiendo el trazo de las bases, desarrollo de éstas, en todos los aspectos que la renovacin constante de a moda pueda exigir, hasta finalizar con los detalles précticos de corte de las telas, armado, pruebas y dltimos toques de la mas acabada confeccién, la que mostrara las impecables lineas de un vestido u otra prenda elegante, llena de originalidad y buen gusto. Réstame solo seguir expresando mi sano optimismo de ser {til a mi Patria el Peri y mi agradecimien- to a toda persona que estudie este libro que no persigue otro fin que el esencialmente didactico, en pro de esta noble y ‘itil profesion. LA AUTORAon on erent Lens cory keh oom aot eee kek ee a oie wet het kek ee ‘Segiin las tallas: TABLA DE MEDIDAS PARA NINAS ANOS de 6 a8 Cuello 28 30 Espalda 28 30 Sisa 28 30 Busto 60 64 Caderas 62 66 Talle Delantero 30 31 Talle Espalda 28 32 Largo de manga 30 34 ‘Ancho de manga 16 18 Largo Total (segin la Moda) TABLA DE MEDIDAS “SELECT” Para orientar a las alumnas sobre la relacién que existe més o menos entre las medidas de una persona; paginas 3 y 4 del Método “Select”, pero de ningin modo las impondra sobre las medidas originales, es decir, las que tiene el sujeto, observando si hay diferencia para asegurarse que no se ha equivocado al tomar. las. Las medidas de la sisa debe observarse pues es facil equivocarse, ésta no sera més de 45 cms. ESTA TABLA SE USARA EN LAS ROPAS QUE SE VENDEN HECHAS MEDIDAS Cuello 36 Espalda 36 37 37 38 38 39 40 Sisa 40, 40 42 42 42 43 44 Busto 84 88 92 92 96 | 100 | 104 Talle delantero a 42 43 44 45 45 46 Talle espalda 38 39 40 40 40 a a Cintura 64 68 70 72 76 7B 80 Altura de caderas 18 18 19 19 20 20 20 Caderas 88 92 94 96 | 100 | 104 | 108 Targo de la falda: Es discrecional segin la moda y la altura de la persona, Largo de la manga 59 60 60 Altura del codo 30 30 30 7 7 Pufio Los largos del talle, falda, manga, depende de la estatura de la persona y no son faciles de equivocar, téngase presente de ajustar la cintura con un cinturon para tomar precisa la medida de! talle delantero y es. palda. A los largos siempre se les agregard la basta o dobladillo en ruedos y en mangas, Todas las bases del Método “SELECT” tienen incluides las costuras: 1 cm. en los hombros y sisas, 1 1/2 en los costados y tura de la falda y 1 cm. en los costados del delantero y espaida, Se eee Cee een aor eee ke eons Et Econo tote DonenTILES DE CORTE Mesa de costura. Regla plana centimetrada de 50 a 60 cm. Cinta métrica, Tijeras — simples y de picar costuras. Tiza sastre,ndicaciones necesarias ‘Séame licito repetir una vez mas, que no es el capricho o la fantasia mal orientada, la inspiradora de ‘este Método, sino el resultado de una vasta experiencia en diferentes cuerpos femeninos. He tenido especial ‘uidado en emplear en su redaccién un lenguaje sencillo, exento en lo absoluto de términos poco usuales ‘que tiendan a dificultar su inmediata comprension, de manera que las personas que sigan con exactitud las ‘xplicaciones insertadas en él, obtendrén la mayor perfeccién en todas las prendas que deseen ejecutar, por Gificiles y complicadas que exija la indumentaria femenina. Por esta razon deben trazarse las bases en papel ‘de molde, luego se cortarén éstas y se procederd a dibujarias y desarrollarlas segin el modelo que se ha de ‘copier. Antes de cortar la tela, debe asegurarse que el molde se encuentre perfecto, porque siempre ser mis fécil y econdmico corregir el molde en papel y no en la prueba, lo que seria muy laborioso y dificil. Ee teen ‘Téngase presente si la tela tiene una trama suelta, éstas se estiran al pararlas verticalmente, originan do una mayor medida en los largos, de talle, altura de cintura, caderas y largo, alterando las medidas de con- ‘tomo; asi que debe pararse la tela con el molde antes de cortarla, Todas las bases de ests sistema tienen incluidas las costuras 1 cm. en los hombros, sisas y costados ‘del corpifio; y 1 1/2 en los costados de la falda y. mangas; por esta razén no debe aumentarse costuras en los “hombros, sisas, mangas, porque se desfiguraria la base; s6lo puede aumentarse en los costados del corpifio y falda si se desean que las costuras sean mas anchas de 1 1/2 cm. une Mérquese en el molde la direccién de ia tela, cértese éste y coléquese sobre la tela en la direccion ‘sefialada en oi molde; esto es, al hilo, al sesgo 0 al través, prendiéndole con alfileres a fin de que no se desvie se procederd a cortar dando en los dibujos ornamentales 1 a 1 1/2 cm. para costuras. Una vez armade la prenda, seré una satisfaccién comprobar que ha quedado perfecta desde la primera prueba. (ver pag. 93). Para simplificar el trazado, aconsejamos a las alumnas que reemplacen las Iineas punteadas del trazo or lineas finas, indicando con linees gruesas los contornos y dibujos de los moldes. Ee es DIBUJO ORNAMENTAL Llémese dibujo 0 lineas ornamentales en los vestidos, las que sirven de adorno y que aplicadas convenientemente, contribuyen a su elegante presentacién, favoreciendo a esbeltez de la silueta, aspiracion de ‘toda mujer moderna, a Se llama al dibujo simétrico, cuando dividido el modelo verticalmente por el centro, ambos tados tienen el mismo dibujo. PY Se da el nombre de dibujo asimétrico, al que después de dividir ei modelo verticalmente por el cen- ie . tro, presenta sus lados diferentes dibujos. BS j kd Direccién de los hilos ba is 5] HILO DE LA TELA son Ios paralelos a los orillos. Fig. 1 a 4 TRAVES DE LA TELA son las que forman la trama, Fig. 1 Ed SESGO 0 bies es la diagonal que forma la trama con el hilo. Fig. 1 iH Ed ea a) Sai deah desk RokiMODO DE TOMAR LAS MEDIDAS —————— Es muy importante tomar con exactitud las medias necesarias para la ejecucion del molde que se quiere dibujer. 's perfec- Gién de éste, dependerd de la precision de las medidas. Es muy necesario indicar la posicion exacta de la cintura, para que el largo de! talle delantero y de la espalda, no sea tomada de una manera equivocada; y para esto, se sefialars la cintura, con una cinta que ia estreche atada a un lado, Después con la cinta mé- trica se tomardn las medidas de la manera siguiente: puesta la persona de pie y en posicion de frente, se procederd a tomar las medidas, en el lugar que indican los aréticos. 19 Contorno de cuello.— Alrededor de éste en la parte més delgada. 29 Circunsferencia 0 contorno de busto.— Se pasa la cinta métrica por debajo de los brazos, en la parte més saliente del busto v se une por delante sin ajustar. 3° Contorno de cintura— De igual forma alrededor de ésta, ajus- téndola un poco. 4° Contornos de caderas.— Se toma esta medida en la parte mas pronunciada de las caderas sin ajustar la cinta métrica y observando laf distancia que se halla de la cintura en linea perpendicular, o seala itu: 4 ra de caderas la que seré de 18.24 ‘cm, En personas gruesas Fig. 3. 50 Medida de la sisa.— En la parte superior del brazo alrede de la articulacién del hombro, sin ajustar. 6° Largo del talle delantero,— Desde el hombro, junto al cuello, hasta la cintura. 7° Largo de la falda.— Desde la cintura hasta el largo que se estime conveniente sea la llamada mini-falda o maxi-falda, : 8° Colocada Ia persona de es paldas se seguirdn tas medidas del talle de la espalda, desde el hombro junto al cuello, hasta la cintura. 9° Ancho de la espalda.— De la c woe ce CIE E articulacion del hombro, se pondré la cinta métrica, del hombro izquierdo al derecho, abservando la bajada del hombro a ia base del cuello. 10° Largo de manga.— Desde la costura del hombro hasta el codo, Seer $3 119 Medida del pufio.— Alrede- dor de éste.Ein test knoe Cer eee er MEDIDA INTERIOR} PARA PANTALONES.— Se tomar una medida que par- ‘tiendo de la cintura por delante pase por entre las piernas y termine en la cintura por detrés; a esta medida la llamaremios medida interior del pantalon.— Altura de rodillas.— Largo del pantalén. Base pag. 54, En personas de talla gruesa, deben tomarse las medidas del busto y caderas como indica el croquis N° 2. DIVISION DE MEDIDAS Es muy importante antes de proceder al trazo del molde 0 patrén, apuntar las medidas que sean necesarias, para la ejecucian de la prenda que se desea cortar y hacer las divisiones de éstas, en la forma siguiente: Contorno de cuello, busto, cintura y cadera, las dividire- ‘mos en cuatro partes, porque al trazar el molde con el papel doblado en dos, delineamos la mitad del delantero o de la espalda, lo que equivale a la cuarta parte del contorno del cuerpo (estas divisiones se consideran universales). La medida de la espalda, de la sisa, del pufio y del brazo, se dividira en dos partes, porque al trazar con el papel doblado nos daré la medida completa, Los largos se darén completos, agregando a éstos las bastas © dobladillos, en los largos de faldas, sacos, mangas y pantalones. A la medida del talle delantero y talle de la espalda, se jaré 2 cm,: 1 para la costura del hombro y el otro para la unién del corpifio con la falda. En batas, sacos y abrigos el talle delantero y el de la espalda, se aplicarén exactos, ANGULO DE BASE Figura geométrica, esencial en la cons- truccién de todos los trazos contenidos en el sistema “Select Arte Practico”. An- gulo recto, que llamaremos de base o fundamental, cuyas lineas denominare- mos: A y B, las cuales se prolongarén se- gimn lo exija el ancho y el largo del trazo en construccién, “Angulo, es el espacio comprendido entre dos lineas, unidas en un punto llamado vértice”. PE ee eek ee ee peecdack kok ieeod Ganon en ae Ene oe Pee eeeDIVISION Y ADAPTACION DE MEDIDAS QUE SE EMPLEAN MEDIDAS Cuello —cuarta menos. 1 em, Espalda — mitad me ia ‘Sisa — mitad mas. 1 a Busto —cuarta menos. 1 : Talle de espalda més... 200 Después de trazar el angulo fundamental o de base, se mediré desde 1 vértice del éngulo, en la linea A, la cuarta parte del cuello menos 1 ‘om.; bajese desde el vértice del én- gulo en ta linea B. 1 cm., uniendo on una curva el punto marcado en fa linea A. para formar el escote; para le construccién del hombro, se mediré desde el vértice del angulo sobre la linea A. la mitad de la espalda més 1 1/2 cm.; de este punto béjese 6 om. y Ginase al escote con una recta. Después de formar el escote y el hombro se proseguiré el trazo, midiendo desde la linea A. la mitad de la medida de la sisa, mas 1 om.; trécese una linea punteada aralela a la linea A., a la que lla- ‘maremos linea, de busto, sobre la cual se mediré la cuarta parte del busto menos 1 cm.; férmese la sisa como lo demuestra el diagrama, 0 ‘sea, bajando una linea curvada en la base que una el extremo del hombro con la linea del busto. Midase el talle de la espalda desde la linea A. y formese la linea de cintura, sobre la cual se mediré 3 em. menos que la medida aplicada en la linea del busto y tracese una linea que tuna la del busto con la cintura para formar el costado. Téngase presente que todas las bases del sistema “SELECT” tie- en incluidas costuras de 1 cm. en los hombros, sisas y 1 1/2 en los costades y la cintura, Si se desea entallar la espalda con pinzas, se aplicaré en la linea de cintura la misma medida que en la If- nea de! busto, BASE DE LA ESPALDA —_—_. eK mas SIsa MEDIA, En la linea del hombro se pueden hacer una pinza de 2 a 3 cm. de ancho x 6 a8 cm, de largo en les personas que tienen las espaldas algo abultadas, para estos se agregs. ra la medida de espalde 2 a 3 cm. més.4 4014000 Rom wore nt a fee wen akos DIVISION Y ADAPTACION DE oases MEDIDAS MEDIDAS QUE SE EMPLEAN Cuello — cuarto menos. 1 om. Espalda — mitad més... 527 Sisa — mitad més...... 1 = Busto —cuartamés....5 0” Talle delanteromés....2 0” BASE BEL DELANTERO Formado el éngulo, se trazaré el escote, midiendo desde el vértice sobre la linea A, la cuarta de cuello menos 1 cm. por cuarta exacta; para formar el hombro se mediré sobre la linea A, la mitad de la espalda més 5 a 7 cm. para formar la pinza del hombro; trécese el hombro par- indo del extremo del escote con una inolinacion de 4 1/2 cm., bajo la linea ‘A, midase como en el trazo de la espalda, desde la linea A., la mitad de la isa mas 1 cm., y formese la linea de busto paralela a la linea A., midase sobre esta linea la cuarta parte del contorno del busto mas 5 om. Trécese la sisa bajando una linea vertical punteada y paralela a la linea B que parta del extremo dal hombro hasta la linea del busto, a la mitad de esta linea, midase 3 cm. y formese un triéngulo, des pués prolinguese la recta de un lado del tridngulo formando una curva que termine en el extremo de la linea del busto. Para igualar los costados del delantero y espalda, por la diferencia de los talles, a los 4 a 6 om. de la linea del busto bajo las sisas se formaré una 0 dos pinzas para igualarlos. El largo del talle delantero, se mediré desde la linea A, formando {a linea de cintura, paralela a la linea del busto en la que se mediré 2 a 3 cm. menos de los que se han aplicado en la linea del busto. Después de trazar el sobre el hombro y vuélvase a tré espalda a 3 cm, del escote. La pinza pus (Ver pag. 27 ¥ 28). se desea entallado al cuerpo, en Ia linea de cintura se aplicard la misma medida que en st usto y #2 formaré unas pinzes profundizandola en la Ifnea de la cinture y disminuyéndola hasta deba- n ijel Yeno; reduciendo con la pinza Ia linea de cintura, a la cuarta més 4 cm. de esa medida er a ee ee molde déblese la cuchilla 0 pinza del delantero, coléquese la reala gn linea recta, Al hilvanar los hombros, frinzase 1/2 cm. los de la fede ser mas baja segiin sea la altura del seno, y pueden desviarse ESO tokros en en MII Coke weldBASE DE LA FALDA 0 SAYA TRAZO DELANTERO DIVISION Y ADAPTACION DE MEDIDAS Cintura — Cuarta mas 4 em, Caderas ~ cuarta mas 4 cm. Altura de las caderas — de 10 - 18 y 24 om. Largo de falda mas la basta (6 a 8 em.) Tracese el ngulo de base, prolénguese la linea B. hasta e! largo de la falda; midase en la linea A la cuarta parte de la cintura mds 4 cm.; a la altura decaderas se trazard la linea de éstas y se Mmediré sobre ella, la cuarta parte de caderas més 4.cm.; a los 50 a 70 ems. de la cintura se marcara la I{nea de vuelo, en la Que se mo. dird 2 a 8 cms. més que la medida aplicada en la linea de caderas: segiin el vuelo que se desee el costado de la falda, Para formar el escote de la falda en la cintura, se bajaré del vértice del dngulo en la linea B de 1 2 3 cms. segiin sea el vuelo que se quiera dar a la falda, curvando desde el punto marcado hasta el extremo de la cintura. Si se desea, puede hacerse una pinza agre: gando en le linea de cintura 3 a 5 cms. para esta, El largo se medird desde al escote de la falda levantando en el costado 2 cms. para igualar el ruedo, si el escote de la falda ha si do de 1 cm. y 3si el escote de la falda ha sido de 3 cms, eee TRAZO POSTERIOR DIVISION Y ADAPTACION DE MEDIDAS Cintura — cuarta menos 1 om Caderas — cuarta menos Vs Altura de caderas de 18024, Largo de falda mds la basta 6a8 El trazado posterior de la falda se hard como el primero, aplicando en la linea A. la cuarta parte menos 1.cm. del contorno de cintura; en la I{nea de caderas la cuarta parte menos 1 cm, de Contorno de éstes; en la linea de vuelo 2 a 8 cm, més que la medi de aplicada en la linea de caderas; procediendo en el resto del tra. zo como se ha ejecutado el delantero, “Téngase presente que en el trazo estin incluidas costuras de 1 1/2 ems. de ancho en los costados. Para redondear cualquier falda, exactamente, se doblard el molde verticalmente, poniendo la |inea B. sobre el costado desde la linea de caderas al ruedo; doblindose verticalmente varias veces, sobre si mismo y recortando todos los dobleces a la vez en el rue. do. Debe observarse que las Iineas de los costados de las faldas Y corpifios en el Método SELECT, estén bien al costado del cue, Po, haciéndolas invisibles las costuras; tanto en posicién de frente ome de espaldas, dejando de este modo el perfil de a silueta, libre del aumento que las costuras originarias, como se observa en Otros sistemas. Razén por lo que los trazos delanteros tienen todos !0s aumentos y desarrollos para costuras y en los trazos posteriores no. Si se desea hacerles pinzas a la falda, auméntese en la linea de cintura el ancho de las pinzas, (3 ems. Ejemp. Figs. 1 y 2), Las faldas para acompariar kimonos o cortas ranglas puede aplicarse ala medida de cintura y caderas cuarta mas 2em. a 3.cm. Para que coincidan las costuras con laDIVISION Y ADAPTACION DE MEDIDAS SISA.—Mitad menos 1 em. (para el ancho de la manga y cuarta mas 2.cm. pa ra la inclinacion de la parte superior). Altura def codo.— Exacta. Largo de la manga.—Més la basta o dobladi- Mo (2.a4cm,). Pufio.—Mitad mas 2 cm, Tracese el angulo sobre el papel doblado, midase en la linea A. la mitad de la sisa menos 1 cm., béjese de este punto (sin alterar el ancho de la mitad de la manga) la cuarta parte de la medida de la sisa mas 3 em. (para formar la inclinaci6n de la parte superior o sea la que se une a las sisas) unase con una {nea a un punto marcado a los 7 om. del vértice del éngulo; la curva inferior se formar a los 4 cm. de la primera, debiendo principiar en éste y terminar a 1 cm, del vértice del éngulo, midase Ia altura del codo sobre la linea B. désele de ancho 3 cm, menos que el ancho aplicado en la linea A. en este sitio se formard una pinza de 4 cm, de ancho por 8 cm. de largo en la parte inferior de la manga © sea bajo el brazo, en el codo; con la pinza la manga ha tomado forma curvada, que toda manga larga debe tener, para que al dobiar el brazo no tire la sisa de la espalda. Midase el largo desde la linea A. En el pufio se medira la mitad de éste més 2 cm. 0 la mitad més 2 cm. del ancho deseado, La inclinacion de la parte superior de fa manga, no excederé por ancha que ésta sea de 15 cm. como medida maxima. Las medidas de la linea A. ue 7 y 1. cm, pueden disminuirse si el ancho de la manga fuera menor de 18 cm., porque la cabeza, parte superior seria demasiado ancha. La pinza del codo se suprimird en el ca- 80 de ser la manga ancha en su parte inferior 0 de cortarse con la tela al sesgo. Tiene el trazo incluidas las costuras de 1 cm, en la sisa y 1 1/2.em, alo largo. Coléquese el modelo abierto y sobre I tela en dos, cuidando que el hilo de la te esté al centro del molde, desde la parte superior, hasta el codo. (Para pegarlas al corpifio ver pag. 58). MANGAS CORTAS Se aplicar en su parte inferior, la mitad del contorno de! brazo més 3 cm., medido éste a la altura que se desee la manga. Variedad de modelos pégs. ‘each = eee Dich eosin en Siren toe kekeDELANTERO Cuello —cuarta menos 1 Espalda—mitadmés5a 7, Sisa — mitad mas 1 Busto - cuarta mas 5 Talle delantero — exacto Altura de Caderas — exacta Busto - cuarta mas Talle espalda — exacto Altura de Caderas — exacta Caderas ~ cuarta més 5 ., Caderas —cuarta menos 1 Largo total mas la basta Largo total més la basta Tie A Trécese el delantero y espalda como ya se ha explitade, prolongande el trazo para formar la da,en lacintura se medird 2.cm, menos que los apli cados en la linea de busto; contindese el trazo como se indicd en la falda, la diferencia del talle delantero y espalda, quedaré igualada con pinzas en el costado delantero colocadas bajo las sisas. Sobre estas bases se dibujaran todos los vesti dos que no tengan costura en la cintura, como los Hamados estilé Princesa, Imperio, etc. (Modelo 2). Las telas de trama suelta, se estiran por lo'que debe observarse al cortarlas, que el talle no quede més bajo, sobre todo cuando la bata es entallada. Para personas gruesas, es conveniente medir la altura de caderas desde el hombro, y formar dos Iineas de caderas, una a los 10 ‘em. de la cintura y la otra en la parte mas pronunciada y volumi- 1nosa, aplicando las medidas que resultara de esos contornos, 1/4 menos 1 cm. en la espalda y cuarte més 5 6 6 cm. en el delantero. Para entallar la bata se formaré dos pinzas en la cintura del delantero y espalda paralelas a las linea B. y distante de ésta, 27 ‘em. en la cintura, 9 en la Iinea del busto y 10 en la linea de cade- tas. La pinza deberé partir debajo del seno hasta 10 a 15 cm. debajo de la cintura en la que se habré puesto igual medida que en la linea del busto. En el modelo se ha aprovechado de la pinza de entalle para formar el bolsillo. Para los modelos abotonados como el No. 3 y los llamados camiseros Pag. 12 agréguese en la linea B. del delantero 4 cm. hacia fuera, para el cruce. Si el cierre es en la espalda (No. 4) se agregaré 3 cm. fuera de la linea B. En este corte se puede entaliar la cintura (pags 15 — 61). s epanaeianererapancemeee EE SS Ee A =f ees lea at ee, x)PEL kek esa hod uk ec aoe eee eee ones asi como la pinza del segin el grosor de la ‘Agréguese en los cortes tanto al delantero y espalda la costura para unir las pie- no asi en los contor- Sobre la base de la bata, se dibujard las sisas y hombros. lineas verticales que parten del hombro has- ‘ta el ruedo, como lo indica el croquis tanto al delantero como en la espalda, entallando la cintura con pinzas, EI croquis N° 2 muestra la colocacién hombro, la que se cerrarén, xfiadiendo, desde los moldes sobre la tela, siempre que de la cadera, o antes los godets para dar el as, wuelo que se desea ‘en ambos lados, nos de los costados, tela. ésta sea llana y el estampado no difieran los. dibujos 0 lineas. i Zz £ 3 5 9 i LLL es eloGn sor mean aor) eee Sok RTI SO Het CONFECCION Toda prenda cruzada que requiera oja les y botones deben tener el cruce necesa io, segin el tamafio del botén. Este cruce debe forrarse de la misma tela poniendo en su interior entretela si es posible adhesiva que como es fina no abulta la pieza cruzada dando firmeza a los botones, VESTIDO ESTILO CAMISERO Tracese la base de la bata, agregando en el centro del delantero el cruce para abo- tonarla (4 cm, cuando se va forrar el cruce © vuelta, 8 cm si sélo se doblaré ésta), pé guese la pinza del hombro, como indica e! croquis, en la parte que se ha dibujado e! canes, el resto de la pinza seré para formar pequefios frunces bajo el canesi. Al hacer la base de la bata, no se reducird la linea de cintura para que ésta pueda ser recogida con el cinturén, E! cuello y mangas en la pag. 46-50-B-36).DE MANGAS CORTAS MEDIDAS QUE SE EMPLEAN DIVISION Y ADAPTACION DE MEDIDAS. Cuello —cuarta menos 1 Espaida ~ mitad més 1 ‘Sisa — mitad mas 6 Busto — cuarta més 2 Gintura—cuartamés 4 (en el delantero) jintura — cuarta menos 1 (en la espalda) Talle delantero mas Talle de la espalda mas hombro hasta darle el largo de la manga deseado, trécese la del busto midiendo de la linea A. la mitad mas 6 cms. de la medida de la sisa, aplicando en ésta, la cuarta parte més 2 cms. del con ‘torno de! busto: el talle mas 2 cms. se mediré desde la linea A, tanto en el delantero como en la espalda; en la cintura se aplicard la cuarta parte de esta medida més 4 em. en el delantero y cuarta menos 1 cm. en la espalda; complétese la manga escuadrando la linea del hambro y formese el costado uniéndo fa manga con la cintura en el delantero y espalda. Si se desea hacerle pinzas de entalle, désela en la linea de cintura; la misma medida que en la linea del busto. N° 2 abotonado; se aumen- 4 tara 3 cm. en el centro del delantero para el cruce, las solapas y cuello pag. 5051. Para mangas largas se puede prolongar la linea del hombro, hasta el largo deseado: (en telas de trama floja). PE en er ee KIMONO DE MANGAS LARGAS DELANTERO \. y ESPALOA 1. AAVEA DE BUSTO CUARTA DE BUSTO MAS 207. gestae Procédase como el anterior, trazando para formar la manga, una linea diagonal que prolongue el hombro, pasando por un punto que se habra marcado midiendo en la linea A., 15 cm. desde el hombro Fj por 15 cm. bajo esta-linea, prolongando la diagonal hasta darle el largo de la manga; el ancho de! puto Fig ‘como la’ profundidad de las sisas es discrecional segin el modelo, rE Ee Fas la sae her Se ey Gores como el Kimono anterior. Observar las pinzas de Rar Ee eeSe RS I NI DESARROLLO DE FALDA CON PLIEGUES RECTANGULARES DIBUJO SIMPLE Tracese la base de! delantero y parte de! poste rior de la falda sobre el papel en uno, dibujese como el croquis, con una linea paralela, 6 a 8 em. de la linea B., hasta 14 a 16 cm., bajo la linea A., y de este pun- f to, desviese en linea diagonal al costado de la falda. Cortese e! dibujo y aflédase en éste, para formar los pliegues, un recténgulo de 12 2 14 cm., segun sea la profundidad que se desee dar a éstos, por el alto que se desee en la falda. Coléquese e! molde sobre Ia tela doblada perfec tamente al hilo, aumentando en los dibujos 1 1/2.em., para costura, no asi, en los costados pues ya tienen las bases incluidas las costuras de 1 1/2 cm. La parte posterior de la falda se puede hacer lana o con el mismo adorno, en cuyo caso se procederé como en F el delantero, cuidando que en los costados coincidan u2 los dibujos. i koteomat kok een Los modelos Nos. 2 y 3 solo varia el dibujo siendo rectas las lineas de la cintura al ruedo y los plie~ gues dobles o encontrados, aumentando el recténgulo ppara los pliegues de 16 a 20 cm. DESARROLLO DE FALDAS CON PLIEGUES DIAGONALES Modelo N° 4. PE ore eee Ca ‘Trécese la base del delantero y parte posterior de la falda sobre el papel en uno, dibijese como el cro quis, cértese las lineas de los pliegues, afiadiendo en cada linea, una pieza (como la rayada en el croquis) de 3a 4.om.en la parte superior y 20 a 25 en el ruedo. para formar los pliegues diagonales, o fruncidos si se deseara variar el modelo. id La linea de quiones representa el molde del delantero de la falda ya desarrollada I ee Para cortar la falda se colocaré el molde sobre la tela doblada perfecta mente al sesgo, coincidiendo el centro del delantero sobre el doblez de la tela. La parte posterior de la falda es s6lo la base, la que se colocaré la linea B, sobre la tela doblada al hilo. El canest de la falda se colocaré sobre la tela al'hilo aumentando en el dibujo 1 1/2 cm. para costura si la tela es de seday 2cm. sies de lana. est re eee aeFalda con tablero encontrado, pero con la pieza del delantero pespun: tada hacia encima. DESARROLLO DE FALDAS DIVIDIDAS EN PIEZAS IGUALES DE 2-4-5.6-8 PIEZAS, ETC, Después de trazar la base del delantero y parte posterior de la falda pegarén los costados quedando con una pinza de la cintura a la cadera; doblese el molde verticalmente, tantas veces como sea el nimero de piezas que tenga el modelo, cértese en los dobleces y agréquesele pliegues, godess 0 abanicos. El croquis muestra una falda de 4 piezas con abanicos, o pliegues diagonales y otras de 8 piezas de Nos, 2 y 3 ampliadas con godets 10 cm. desde la cintura, Noa ‘Téngase presente que la costura debe quedar en los pliegues, en la profundidad del doblez. El absnico puede ser postizo, pero en el molde se le habré dado la mitad del primer pliegue para que la costura quede invisible. La Fig. 1, representa una de las piezas desarrolladas. El centro de cada pieza debe estar al hilo. SSE Sea aoe ee ee ee; | | FALDA SASTRE DE UNA PIEZA ENVOLVENTE Fa E Ed E Tracese la base del delantero y la parte posterior de la falda con poco wuelo, sobre el papel doblado; pSquese los costados de la falda de manera que la falda doblada en dos, mida en la linea de caderas la mitad de festa medida; en la iinea de vuelo 2 a 4 cm. més que en la !{nea de caderas; trécese una linea en el delanterof4 paralela a la linea del costado, en el sitio donde se desea cruzar la falda (véase en e! croquis el sitio de los, e hotones), cértese la linea y afiddase e! molde dandole el cruzado necesario para los botones. Coloquese este) bd sobre la tela abierta y en uno, cuidando que el centro de la espalda esté al hilo. Estas faldas simples, casi rectas y estrechas, se hacen con un largo de falda, més la basta, en tela de 120 a 130 cm. de ancho; la costura al cruzer forma menudo todo el adorno de la falda, puede cruzarse sea adelante, atrds, en los lados, puede abotonarse de arriba a abajo, dejéndola abierta cerca al ruedo como el modelo 1. pinzes medirén la de la medida de la de la parte de otrés de 2a 3 em, de ancho por 10 a 12 de largo, y la de los costados a medida restante, En el delantero también se puede } hacer 2 pinzas de 2 a 3 cm. | de ancho por 6 a 8 cm. de largo, para no ser vistas bajo el saco. La basta de la falda debe ser hecha de 6 a 8 cm. y terminada por una cinta extrafort. Esta falda, es la simplicidad misma, pero gusta siempre y acompafia bien una chaqueta, blusa, etc. cos mma Ckeh eaene Ere ee Para hacer los doblecitos © drapadssde la cintura en el delantero, se habra aumentado 6 a & cm. més la medida de la cintura. No 1. et ee et ete La falda NO 2 es envol: vente tiene el delantero bien cruzado por lo que se afiadiré el molde hasta la linea del costado izquierdo. En faldas rectas, se apli card en la linea de vuelo, la misma medida que en cadera, pero se adornaré la falda con pliegues abanicos, etc., en su parte inferior para poder dar 21 paso. koe Ce ce bica a a Si tn tn Se th Sh nn al Sh FALDA DE DIBUJO ASIMETRICO AMPLIADA EN EL RUEDO rs Trécese la base del delantero y par- £4 te posterior de la falda sobre el papel en dos, desdéblese y dibijese separadamente, afiddase godet en los cortes, de 40a | 50 cm. de alto por 8 de ancho en las piezas superiores y de 40 a 50 cm. por 4 cm. en las piezas inferiores; cértese el molde, coléquese sobre la tela abierta, teniendo presente que en todas las, zas esté la tela en la misma direccién, aumentando en todos los orillos del dibujo 1 a 2-cm. para costuras. Le pieza derecha del delantero debe unirse a su similar de la espalda para sacarla de una sola pieza; dibijese la parte posterior de la falda igualmente que el delantero, teniendo cuidado que los dibujos coincidan en los costados. k Para desarrollar los godets de 4 a 8 | em, pueden ser disminuidos, o aumenta- [4 dos segiin el vuelo que se desee y el grosor de la tela. Para los pequefios frunces f 3 incristese en el molde un godet de 6 cm. iy FALDA ACAMPANADA EN LA PARTE INFERIOR DIBUJO SIMETRICO Tracese la base del delantero y parte posterior de la falda, dibdjese, péquese los costados en la parte baja de la falda cértese el dibujo, ddblese la pieza inferior verticalmente varias veces desddblese el molde e incriistesele tun godet en los dobleces; este godet seré def. 1, 6 a 10 cm., segin el vuelo que se desee dar ala falda. Coléquese la parte superior de la falda del delantero y parte posterior, sobre la tela doblada al hilo; la parte inferior se colocard sobre la tela abierta y en dos. ‘ EI dibujo de la pieza acampanada se hard a la altura que se dese, segun séa el largo de falda y la linea que imponga la moda. Los guiones indican la pieza desarrollada. I FALDA PLISADA MEDIDAS: Cintura — Caderas y Largo més la basta. F ya sea plisados menudos o anchos. Todo plisado disminuye la tela en una tercera parte. Para cortar una falda plisada se cortaré tres veces més ancha que el contorno de caderas, por el largo mas la basta de la falda. Una vez cortada, se unirdn los largos, dejando un lado sin unir; se coserd la basta con puntada invisible, y se mandard plisar a maquina, por ser este plisado mas duradero que hecho a mano. Se reduciré el plisado en la cintura, a la medida de ésta; se coserd el costado dejando en el izquierdo la cartera o cierre y en la cintura se cose! cinta de talle. Falda Plisada.— En tela suave y ligera, nada es tan elegante como una falda de pliegues planosCOMM eee er FALDA CON 4 ANADIDOS ACAMPANADOS ‘Trazada la base de la falda (pag. 12). se unirdn los costados en la parte baja; doblese todas las piezas iguales; corte se y agréguesele a las piezas que se han separado de la falda 1 godet en el centro y 1 a cada lado; los godets deberdn aumentar el ruedo de la pieza afiadida, al doble de su medida si se desea cortar esta pieza al hilo y al triple si se cortara al sesgo; sepérense los costados en la parte superior de la falda téngase presente el grosor y trama de la tela, Los dibujos pueden hacerse a la altura que se desee, como se explica en Nod Falda recta con dos afiadidos en el centro del delantero, estos se cortarén al sesgo debiendo darsele de vuelo 3 veces més de su medida. Este aumento se hard desde 6 a 10 cm. de la parte alta del afiadido, para que no pierda el dibujo. NO2 Falda acampanada con 2 afiadidos en el delantero, lo mismo que la ante. rior, pero desarrollada sobre la base con’ 10 cm. més en la linea de vuelo que en la cadera. FALDA PLISADA CON CANESU Dibujos Asimétricos Trécese la base de la falda recta, como se ha explicado 90 i XE en la anterior y dibijese el canesi, Toda pieza plisada se aumentara tres veces mas que SU medida, que después de plisa dase reduciré a su medida original. Como la pieza que se va a plisar es asimétrica, se cortara en su parte mas ‘alta afadiendo el papel, con el doble de la medida de! ancho de Ia pieza, que sv mada 2 ésta dard 3 veces el total, mérquese en la pieza afiadida un punto, el que se Gnirg a los extremos sin alterar el alto de la pieza afiadida para darle a ésta Ia for ma del dibujo triplicado. (Véase el diagrama). Ei cibujo del canesii es igual en la parte posterior. Cen eonn = bs E Ea Ed = 2 Ea Eons¢ (yer enn tes nn se bane er es ee soe FALDA CON SOBREFALDA enue koa Ph eee eee Sobre la base del delantero de la falda ‘Trécese la base de falda; en la linea de cin- PSlcompleta, se dibujaré la sobrefalda, calcéndola igual medida que en la linea de caderas, de en otro papel y desarrolléndola aumentando linea se bajaré 8 a 10 cm. y se prolongard el para los drapeados en el lado derecho godets de ‘trazo de 10 a 16 cm, para darle la medida inte- F245 cm. hacia arriba y en las otras lineas pliegues rior, las pinzas como el croquis. Ver. pag. 66 y diagonales de 4 cm, desde el canes y 16 cm. en 67. el ruedo. FALDA GODET DE UNA SOLA PIEZA Tracese la base de la falda, péguese los costados, incrustando los godets necesarios para dar a la falda todo el vuelo que muestra el croquis; coléquese el molde sobre la tela doblada perfectamente al sesgo en tela de 1.30 de ancho, quedando el delantero al sesgo y la espalda un lado al hilo y otro al tra- vvés, En telas listadas, no se puede hacer esta falda, por que en la Unica costu: ra que tiene, se ver‘an las listas unas horizontales y otras verticales. KL ne ee ce a4010104: ee er CC xo FALDA CAPA 0 CIRCULAP Todas las faldes que tengan mucho vuelo, se harén sobre bases circulares, desde e! vuelo maximo, hasta el minimo, segtin la moda. MEDIDAS Y ADAPTACION Cintura.— Sexta menos 1 cm. y cuarta menos 1 cm. Largo mas 3 cm., para la basta. Esta falda representa un circulo como se aprecia en el grafico. Hégase el molde sobre el papel en dos; trécese el éngulo, y midase desde el vértice, la sexta menos 1 ‘em, del contorno de la cintura, sobre las dos I{neas A. y B. uniéndolas con una curva, la que nos daré la ‘cuarta menos 2 cm. del contorno de cintura. El largo de la falda se medird desde el vértice, por lo que a esta medida, se le agregard el radio con que se forms la cintura (sexta menos 1 cm.). Cortese el molde, desd6blece y coléquese, sobre la tela doblada en 2, sila falda fuera corta y la tela muy ancha saliendo de este modo sin ninguna costura. En la tela de 90 cm. se colocard el molde sobre la te Is abierta y en 2, siendo la falda con 2 costuras formadas por los orillos de la tela; las que se colocaran en los costados 0 en el centro. El croquis representa la cuarta parte de la falda. MEDIDAS Y ADAPTACION Cintura.— Tercie menos 2 cm. Largo de la falda més la basta, (N° 2). Esta falda representa medio circulo como se aprecia dentro del croquis N° 3. Se trazara como la anterior, midiendo deste el vértice del Angulo, la tercia menos 2 cm. para formar la curva de la cintura, (la que mediré la mitad de la cintura). El largo de la falda se mediré desde el vértice, agregéndole a ésta el radio ‘con que se formé la cintura, Para cortar la falda se colocard e! molde sobre la tela doblada al través quedando con una sola costura, formada por los orillos de la tela. Esta se colocard en el costado izquierdo. En vestidos de fiesta o de novis, se co’ ‘caré esta Gnica costura en Ia parte posterior. (Véase la pagina 56). El croquis (1) muestra el molde abierto. i H H i a H i | rn En telas listadas, en dibujos grandes y en una misma direccién, o a cuadros, puede hacerse esta falda, de 2 6 més piezas, cortando el molde, en el ndmero de piezas que se desee, colocando sobre la tela abierta y ‘en dos, y que el centro de cada pieza, esté al sesgo, al hilo 0 al través, de esta forma las listas formaran éngu- Jo en las costuras. Es decir que en el centro de todas las piezas de una falda, deberd estar la tela, en le misma direccion. FALDA RAYO DE SOL Liémase asi, a las faldas plisadas en sentida diagonal. Estas se pueden hacer sobre la base de media capa si se deseara con mucho vuelo, o sobre la base simple, a la que se daré 15 2 20 cm. més en linea de vuelo que la linea de caderas, Unase et molde en los ‘costados y cértese en dos partes iguales. Coléquese cada parte sobre la tela doblada al sesgo, marquese las 2iforzas 0 pliegues que se desee 2 le coders. Les alforzas que marcan los pliegues no excederan de 1/2 em. de ancho. a CE er nts Se ee ey eee ee eeMedidas.— Cintura y Largo més la basta (2 cm.). Adaptacién: Cintura cuarta menos 2 cm. Trazado el angulo se {4 mediré desde el vértice la cuarta menos 2 em., formando la linea de cintura, la que se prolongara hasta la mitad de la cuerda del otro 1/4 de circulo. Midase el largo de la falda més el radi desde el vértice y hégase el circulo que forma el ruedo desde fa linea B. y sobrepasando la linea A. hasta un cuarto de circulo sobre el otro 2ngulo. Obsérvece el croquis. Dentro de ésta esté la figura de la falda completa. Colé- quese la tela abierta y en dos, poniendo la di gonal sobre los orillos de la tela, quedando ung costura con Ia tela al sesgo en el centro del delantero. FALDA DE DOS TERCIOS DE CIRCULO arars ‘Medidas. las mismas de la anterior. a Adaptacién: Cintura cuarta menos 1 om. ‘Tracese como la falda anterior, pero aplicando al radio la cuarta menos 1 om, de la medida de la cintura, prolongando Ia linea de ésta sobre la linea A. la mitad del radio y trazando la diagonal al largo de la falda. Obsérve- se el croquis el que demuestra dentro, la falda completa, Las costuras de estas faldas pueden colocarse adelante o atrés. ‘Si se deseara la falda fruncida en la cintu- a, se aumentaré la medida de la cintura a uno. y medio, o doble de su medida antes de la adaptacion. En piezas_hori- zontales fruncidas cada una en su parte superior, después de separar’ éstas. se abriran —_pegando godet hacia arrib como la del model to ultimo y pég, 55), Todas las bases de faldas circulares, pueden dividirse er sentido vertical, horizontal o diagonal, en tantas partes como| se desee, pero siempre conservando la direccién de la tela, en’ el centro de cade una de sus piezas. ejm. pag. 55).Del hombro al escote. Para aumentar los Grapeados 0 pequetios frunces, ejm.: que necesariamente todo delantero debe tener, para adaptarse @ la forma del cuerpo es muy importante, para el desarrollo de todo modelo que tenga de adorno: frunces, dra~ peados, lineas ornamentales, etc., bastando a veces el desvio de las pinzas, para darle el aumento que necesita el molde, para reducirlo en frunces en el escote, hombros, en los dibujos, etc., como se observaré desde esta pagina a la 25. NO 1.— Péguese en el molde la pinza del hombro, dando un corte desde el escote hasta la base de la pinze, o de ésta al centro delantero N° 2,— Desvio de la pinza del hombro hacia el dibujo or- Fig 1. namental, siempre que éste toque la pinza por su base, Fig. 2. Ea Ey i Ed bel & ri o i H 3 Ld B H Ey S| | bed # Péguese la pinza del hombro de! molde, dibujese y cértese las lineas ornamentales que tocan la pinza | ¥ se observard que ésta, se ha desviado al dibujo, y ala sisa. 1 objeto de desviar las pinzas. es que éstas no aparezcan en el modelo, pero que la base no pierda la 4 forma curvada del busto, de todo el cuerpo femenino, haciendo que la prends encaje al cuerpo y no $e sien: 4 ‘ta que el corpifio se va hacis atrés. ee eeDESVIO DE PINZAS —desvic de ta pinza del hombro pare formar pequefios frunces. Si estos se desearan més profundos, las pinzas no bastarfan debiendo ser aumentados f:4 con godets. Para entallar la cintura hé- F gase una pinza en la cintura hasta reducir ésta a la cuarta més 4 cm. de F esta medida, y desviese esta pinza hacia los dibuj DELANTERO CON 4 PINZAS Desvio de las pinzas del costado PINZAS DIAGONALES y del entalle hacia la pinza del hom- DE ENTALLE bro, para hacer os hombros frunci- : dos, Trazada la base se pegaré la Si los costados del delantero y pi é al dibuj espalde son desigoces erage, Pinzay 50 desviaré al cibujo, igualar por medio de pinzas hori zontales como diagonales, pudiendo desviarlas hacia los dibujos; las / pinzas diagonales, deben reducir la cintura a la cuarta més 4 cm. de esta medida, | DELANTERO CON 4 PINZAS 4 Para entallar los corpiios, se hardn 4 pinzas, 1 a 2 que partan de la cintura hacia la Ifnea del busto (debajo del seno), estas pinzas deberén ser més profundas si el busto es muy desarrollado y alto, en cuyo caso en la base, se mediré en la If- nea de cintura lo mismo que en la del busto, reduciéndola después con las pinzas de entalle, esas pinzas modelarén el busto; las que pueden desviarse a los dibujos, drapeados si éstos adornaran el modelo, o desviar la del hombro y costado hacia las sisas,FRUNCES EN EL ESCOTE Trécese la base del delantero, desviese la Si los frunces son pequefios, ‘en hombros, pinza del hombro al escote y agréguese un godet escotes, etc., bastard el desvio de las pinzas, ha- fuera de la linea B. como lo indica el croquis, el cia el lugar de los frunces. godet seré a propordién de la cantidad que se El 2° modelo ha variado en el escote que es Fj debe fruncir y del grosor de la tela. Si el modelo més bajo (20 a 22 em.). ES se quiere entallado se haré una pinza para redu- ‘Los escotes se hardn sobre el mismo delan- cir la cintura, la que puede desviarse al escote pa tero, variando el dibujo. Al N° 1 se hard un cor- ra aumentar los frunces. El centro del delantero te en la pinza, para pasar el cuello por debajo del se colocaré con la tela al hilo, 0 al sesgo. En el drapeado al que se aumentaré tela para voltearlo. modelo N° 1 se prolongaré el escote para valcar lo, sobre un cuello al sesgo, pég. 51. Pn rey FRUNCES HORIZONTALES mn Procédase como el anterior afiadiendo los godets como en el croquis, para aumentar la parte fruncidaa 1 1/2 ‘0 doble de su medi: O41 OHO 4 4 Fy E 4 3 EI : e4 ; £4 En la cintura se mediré cuarta més 4 cm, de esa medida. z | Coléquese el_molde sobre la BA is dobla a io, EI 2° modelo ha variado solamente el escote y los frunces se harén bajo éste, entallando la cintura; el Gltimo godet no se aplique. Ene oe ee ee oe eeDELANTERO CON FRUNCES DIAGONALES Trécese la base del delante- 10, péguese las pinzas del hombro, entalle y costado; escdte se 18 a 20 cm. sobre la linea B. dibujese el modelo, desviese las pinzas hacia el drapeado e inerdstese godets de 3 cm. para aumentar los frunces; el cin- turén seré libre desde la linea de puntos del diagrama, EI 2° modelo sélo se ha riado en el escote, y el largo del talle 6 cm, més, Para los frunces de! modelo, bastard el desvio de las pinzas del hombro y costado hacia el dibujo. DELANTERO CON CUELLO ALTO Y FRUNCES HORIZONTALES Trécese la base del delantero con cuello alto, auméntese 8 cm, al talle, desviese la pinza al escote, dibijese el modelo aumentando en la pieza que va fruncida un recténgulo de 10 ‘em. para reducirlo en los frunces, prolénguese fuera de la If- nea B 20 em. para formar el lazo, el que al entallar la cintura formaré el dibujo que muestra el croquis. En la espalda se subird el escote 5 em. El 2° mo- elo se abriré en el centro 22 om. y en vez de rectangulo se le desarrollara con 2 godets de 4.cm. ¢/u. suprimiendo el lazo, las pinzas del hombro y costado se desviardn al dibujo, y la de entalle se desviard para for. mar los frunces bajos, DELANTERO CON ESCOTE SUBIDO Y DRAPEADO. Trécese el delantero, desviese la pinza del hombro al escote y sibase sobre éste 8 om., estos delanteros que- dardn mejor si se cortan sobre la tela doblada al sesgo en el centro del delantero en cuyo caso se aplicard en la linea de cintura 1/4 més 4m. de esa medida. La espalda se cortaré con el escote subido 5 cm. Prolénguese el talle 20 cm. para formar faldén.oi DELANTERO CON ESCOTE ALTO DRAPEADO FORMANDO CUELLO SE ‘Trécese el delantero, desvie- sevla pinza al escote como lo demuestra el diagrama. En la cintura se mediré la cuarta més 4 cm. de esta medi da, Cortese el delantero con la tela doblada al sesgo. Midase sobre la linea A. 4 \ cm, en el centro, 8 em. sobre ‘sz777') el hombro y al extremo de éste 8) 5 cm. para formar el cuello, el Delartero §\ que termina abierto en el centro de la espalda. one Ee eee NO 2.— Variacion de! modelo, el que estd abierto en el escote 8 cm., y no se prolonga en el cuello, debiendo dismi nuirse la altura del cuello a4 = cm, en vez de 8 y 1 cm. ka vez de 4 y terminario en el | hombro. e La espalda se subiré el esco- re tea4dcm. | Fa Fa DELANTERO CON CUELLO SPORT Y SOLAPAS DE UNA PIEZA Trécese la base del delantero, agréguese en el centro de éste 9 cm. para formar el cuello de una pieza con el delantero, Para trazar el cuello se encuadra la linea del hom- ‘bro, hacia arriba en esta linea se mide la cuarta de cuello menos 1 ¢m., midase 2 cm. hacia el hombro y Gnase este punto con el escote, esta linea se encuadra formando angulo con la anterior para formar el alto del cuello, el que debe medir desde 7 hasta 12 cm. de ancho por 18 a 23 de lar- ; este trazo representa la mitad de cuello el que se coserd al escote de la espalda; no se debe agregar costure, porque fa tiene incluida de 1 om. Para forrar el cuello y las solapas se colocard el centro. del cuello (marcando con 7 y 2 cm.) sobre la tela doblada al hilo, quedando de este modo, sin costura atrés. Dak CE Po Delantero cruzado con cuello de una pieza y frunces verticales +n Tracese la base del delantero aumentando en el centro de éste 3 cm. para el cruce, tr se el cuello como el anterior, péguese la pinza del hombro y desviese al dibujo; en la parte més alta de éste, incristese un recténgulo de 8 cm. para au- menter la pieza fruncida; al talle, se le agregeré 6 cm. para ei bombacho de la blusa. i wen noe eek kok seoDELANTERO DRAPEADO DIBUJO ASIMETRICO ‘Trazada la base sobre el papel doblado se dibujard el delantero pro- longendo os hombros 18 @ 20 cm. desde el escote; péguese las pinzas del hombro, de entalle en la cintura y la del costado derecho del delantero, dibdjese el modelo y desviese les pinzas, para formar los “frunces"; si se deseara més drapeado, agréguese godets que sigan la direccién de éstos. En el lado izquierdo se pegard la pinza del 1ombro y se desviard al costado bajo las sisas la que se coserd en la tela. El cinturén se prolongaré hasta formar un F Ylazo en la espalda. En la base de la espalda se prolongarén los Set ee hombros a igual medida que los del delantero. Dividase e! delantero por el centro agréguese al lado derecho, el cuello, y al izquierdo el echarpe y el cruce, como indi ca el croquis. Del modelo N° 2 sale el echarpe del hombro izquierdo, el derecho tiene el escote subido 4 cm. lo mismo que la espalde. El cruce del delantero para abotonarlo es de 10 om. arriba y 4cm. en a cintura. El echarpe tendré de ancho en el hombro 20 em. y de largo 80 em., la parte inferior seré de 40 em. de ancho en vez de 15 cm. del diagrama.POC en ney er: riado el dibujo que es una |i- ‘ote hasta la cintura, supri- nea 4 miendo el cinturon. Los desvios de las pinzas seguirdn la direccién’ de los frunces. El cuello es ostizo, lo mismo el lazo. Al cortar la tela ponga- $e aj hilo la lineq que cruza el delantero, desde elescote a la cintura. Vestido ablusado. Demostra cién grafica aumentese al centro del delantero y espalda 4 ‘cm, Colocando de los moldes sobre la tela. El bobo de la parte inferior mediré 1 tanto y medio, a En la cintura el aumento de! talle es parael ablusado. ‘Canesi, manga ver pag. de estas. Forrese el canes{ con tela adhesiva, para quedarle firmes. o/ a Azau1eR00 / wa Fae DERECHO. = / /® / iF ! \ \PLIEGUES “SELECT” Después de plisar la tela se marcaré Por el revés a distancias iguales y se cortarén los pliegues uno a uno en toda su profundidad, luego se plisarén en sentido inverso uno de los otros co- ‘mo se observa en el diagrama, Estos pliegues se pueden aplicar en blusas, faldas, etc., en diversas medidas, as{ como pueden ser colocados en sentido vertical, horizontal y diagonal, DESARROLLO DE ESPALDAS NO *— Espalda con canesi y frunces bastaré agregar un rectangulo, ‘mo en el croquis. N° 2— Con cuc! las que entallan la cintura y dan vuel- lo sobre la cadera, el croquis demues- ‘tra _un corte horizontal que amplia la espalda en su parte inferior sin anchar los hombros, demostrado por la linea de guiones. ESPALDA v4 1 om, de cure ABLUSADOS Para ablusar los delanteros y espaldes bastard agregar a la medida del talle 4 a 10 em, segiin el grosor de la tela. ESPALDA DRAPEADA Se procede como en el delantero afiadiendo en el centro de! molde de ta espalda un godet de 10 a 20 cm. segdn la medida 0 profundided que se desee dar al escote. Se cortaré el centro de la espalda con la tela al sesgo.en keh eek nk eek oken ae enone iio or, abullonadas, fruncidas 0 con cuchillas en el pul dida del ancho de la mitad de la manga, aumentéi Trécese la base de la manga, pag. 9, desarrolléndolas como i i i { | 5EM ere SOBRE EL ESCOTE Tracese la base del kimono de mangas cortas, dibijese, afiéda- se el molde en el centro del delantero para formar las bandas que cruzan sobre el escote y terminan formando cuello sobre el escote de la espalda, 0 anudéndose en pequefio lazo, Obsérvese la direc- cién de la tela, anotada en el ruedo de la manga, KIMONO CON CUELLO DE UNA PIEZA CON EL DELAN- TERO ADORNADO DE DOBLE Tracese la base del kimono, formese en el delantero el cuello como en la pagina 31, di 4 puntas o solapas, las que se reemplazarén, por debajo para que queden sobre el kimono. Si se desea, el cuello puede ser postizo, corténdolo por la linea de quiones, 0 escote de 18 cm. EI 2° modelo ha variade en el dibujo ornamental, suprimiendo las,solapas. E! cuello es postizo, la 4 pinza de entalle de la cintura se desviard al dibujo. En las costuras curvadas de las mangas se les haré peque- fics piquetes. Emenee ee ees bi 2 Fa Ey Ed Ed i bq . H EHCHAQUETA KIMONO DRAPEADA Trécese el delantero y espalda del kimono; dibujese, agréguese un godet en el centro del busto de 6 cm., para el drapeado; reem- pldcese el papel en el lugar ocupado por las bandas, péguese los hombros, désele a las bandas la medida necesaria para cruzarlas en la espalda y anudarlas en el delantero. Para acampanar_ la manga se le agregar un godet de 6 a Bom. que parta desde el fin del hombro. Las costuras se ha- ‘cen bajo las bandas. KIMONO CON PINZAS EN EL HOMBRO. Ablusado en la cintura Trécese el kimono, aumentando el hombro del delantero de 3 a 5 cm. hacia el escote, el que sera comple- tado con un godet de igual medida colocado en el centro del delantero; déblese la pinza en el molde e igudlese el hombro del delantero con el de la espalda; este desarrollo es conveniente para bustos desarrollados, Tam: f. bién puede conseguirse el aumento incrustando un godet que abra el molde desde la cintura al hombro, con el que se formard la pinza, frunces, 0 un pliegue como el modelo. Al talle se le agregaré 6 a 8 més de largo, para el ablusado. Vestido kimono fruncido en el escote y las mangas cortas asi como en la cintura, por lo que se ha aumentado 5 cm, sobre la linea de! hombro y un recténgulo. La linea B, 0 sea la medida del talle se au- mentaré 6 a 8 cm., para el ablusado, segiin el grosor de la tela.VESTIDO KIMONO Las medidas como el anterior, aumen- do el talle 4 cm. para el ablusado. La da como el croquis o también puede ser /2 circulo. HATO: ANADIDA EN LAS SISAS razado el kimono de mangas largas se aplicard entre la linea A. y busto la mitad de la sisa mas 3.cm., para formar las mangas 2 los 15 cm. se escuadra y se mide la mitad del brazo mas 3 cm., en el codo 3 menos. Trazada la manga y costado del kimono se treza una diagonal a los 6 cm. del hombro al punto de union del costado y la manga, midase 9 cm. hacia arriba y cortese tanto al delantero como la espalda, (des- pués de cosido los costados y mangas) in- crustese un rombo de 9 a 12 cm. por lado con lo que se con$eguira hacer mas holgadas las sisas dando facilidad de movimiento al brazo; obsérvese el diagrama. el hoses nok eke CE ee PERE eT leCHAQUETA KIMONO DE MANGAS DOLLMAN MEDIDAS QUE SE EMPLEAN DIVISION Y ADAPTACION DE MEDIDAS Espalde — mitad més 11/2 om. Cuello—cuartamenos 1, Cintura — cuarta mas 2 Caderas—cuartamenos 2 Talle delantero — exacto, Largo de la manga desde el escote hasta el pufio. Largo de la chaqueta. Trécese el escote y los hombros prolongando Ia !inea del hombro pasando por el punto de 15 x 15 hasta el largo de la manga; apliquese el talfe de la espalda para formar la linea de cintura; midase sobre ésta la cuarta parte de cintura més 1 cm., prosigase el trazo como demuestra 2 el croquis; apliquese en la linea de caderas cuarta menos 1 cm. en ia es palda y cuarta més 4 cm. en el delanter VARIACION DEL KIMONO E| modelo NO 2 representa la parte superior de un tapado variado el dibujo ornamental que tiene el delantero y la manga, la que mide en el trazo 18 a 20 om. a la altura del codo, 22 y 24 en la parte inferior; Para el bombacho se le aumentara 6 cm. al largo de la manga, el pufio se. reduciré en dobleces o pinzas bajo el pufio. La cintura medira la cuarta més 3 cm. fuera del cruce de 6 cm. Como tiene cinturén, puede tener Costura en la cintura. Al centro de la espalda se aumentaré en la linea 8 8 cm. para el fuelle. El cuello es Smoking. pag. 75 (Baton de caba- leros). KIMONO DE MANGAS DRAPEADAS MEDIDAS.- Las mismas que las anteriores. Ejectitese la base del kimono de mangas largas afiadiendo sobre la diagonal prolongada del hombro un godet de 20 a 25 cm. que termine en la altura del codo. Coléquese el molde sobre la tela doblada al sesgo tanto en ef delantero como en el trazo de 1ai & ba Hy boMEDIDAS QUE SE EMPLEAN DIVISION Y ADAPTACION DE MEDIDAS Cuello — cuarta menos Espalda — mitad mas Sisa — mitad més Busto — cuarta mas Talle — Delantero més Talle — de espalda més NUNN Trécese el delantero y espalda det ranglén a la vez sobre el papel en dos, formando el escate y el hombro como se ha explicado en el kimono; la profundidad de las sisas se medirdn desde la linea A, aplicando la mitad més 2 em. de la medida de la sisa, trécese la Iinea del busto aplicando la cuarta més 2 cm. para el delantero y espalda, de esa medida: forrnese la sisa, midase el talle més 2 cm. y trécese la linea de cintura midiendo la cuarta més 4 cm. en el delantero y la cuarta menos 1 cm. en la espalda; si se desea entallada con pinzas en la cintura se aplica- 14 la misma medida que en la linea del busto; para trazar la manga se desviaré la linea del hombro, como el kimono de mangas largas 0 sea alos 15 cm. de! hombro por 15 cm. bajo la linea A. se marcaré un punto por el que pasaré una linea que parte del extremo del hombro hasta el largo de mangas deseado; se escuadra esta linea a la altura del hombro y se traza la manga sobre el angylo formado por la escuadra, midiendo para el ancho de manga; se proseguird el trazo como se ha explicado en la base de la manga y como indica el croquis, afvédase papel para formar la sisas. Si se desea mangas acampanaclas éstas sern aumentadas siguien: do la linea del hombro, los que se pegarén después de terminado el trazo debiendo en este caso cortar las ‘mangas al sesgo. Para darle al delantero la forma del busto, bastard que se corte desde el hombro hasta la cintura y se le incruste un godet de 3 2 5 cm. segiin sea el ancho de ia pinza, la que deberd coserse desde el hombre hasta la linea del busto, CHAQUETA RANGLAN CON MANGAS Y CUELLO DE UNA SOLA PIEZA Trazado el delantero y espalda del ranglin de mangas acampanadas se pegarén los hombros para que las manges, canes y cuello sean de una sola pieza, afiédase el molde debajo de la sisas dandole ‘a éstas su forma primitiva lo mis mo que al lugar ocupado por el cuello en el delantero; cértese el molde y coléquese sobre la tela doblada, observando la direocién de la tela marcada en el diagramaEI modelo N° 2 ha variado el dibujo de! corte de la manga el que parte del termina en la sisa, el cuello pag, 50-51. Modelo NO 3 ha variado el ancho dela 4 \inea paralela a la linea B, que en vez de es de 9 cm, en su parte superior y de 7 cintura, mas un cruce en el centro de 4 cm. para abotonarle. La manga es recta, 3 corbata una gareta de 6 cm. para el boton la parte baja /parte inferior, en vez de godets, désele recténgulos dery 'S i Fi 1 Ei ba kg ie (CHAQUETA RANGLAN DE BANDAS (CRUZADAS SOBRE EL ESCOTE ‘Trécese el delantero y espalda sobre la base del ranglin y procédase como indica el diagrama. Son oem La linea de cruces representa el trazo de la espalda, Auméntese al cortar la tela 1 a 1 1/2 cm. en todas las ‘ipezs ornamentales para |a costura, péguese las mangas como ‘z= ha explicado en la base del ranglén. Saquito corto con solapas grandes y cuello de una pieza con el 4 delantero,— Manga corta estilo ranglén sobrepuesta Apliquese en el trazo las medidas como ya se ha explicado en trazos anteriores y como indica el croquis. F Como se observa en el diagrama, se ha desarrollado este saqui- del saco corriente para que la alumna conozca de desarroliar las mangas, que en este caso son manga, desde el hombro pare darle la medida dese- la manga la parte del dibujo que avanza sobre los ‘en el molde; para que is costure de Is manga y a de los ‘coinciden: cortese is manga ai sesgo.MEDIDAS QUE SE EMPLEAN CAPAS DE VUELO MINIMO DIVISION Y ADAPTACION Las capas se trazardn sobre el papel en dos, DE MEDIDAS para ejecutar el trazo del delantero y espalda a la vez, sobre el éngulo de base. Espalda — mitad més 11/2 om. Cuello —cuartamenos 1 cm, Segin el vuelo de las capas se llamarén: Vuelo completo.— Las que representan en total del circulo. Trazado el escote se seguird la linea A y se aplicaré el largo desde el vértice del Angulo. (N° 1). Tres cuartos de vuelo.~ A las tres cuartas partes del circulo. Sobre el éngulo de base se trazaré el escote y el hombro y se prolongaré la linea del hombro hasta el largo deseado. (N° 2). Medio vuelo.— A la mitad del circulo, Traza- do el escote y el hombro se desviaré la linea, como en el kimono, a la altura del hombro sobre la linea A. se mediré 15 cm. y bajo ésta 20 cm. desde este Punto pasaré la linea que parte de! hombro, hasta el largo que se desee. (N° 3). ‘Vuelo minimo.— Es aplicando la cuarta parte més 10 cm. de la medida del contorno del cuerpo sobre los brazos a la altura del talle. Trécese como el anterior midiendo a la altura del talle la cuarta parte del contorno del cuerpo més 10 cm, unier do este punto con el extremo del hombro con una nea hasta el largo deseado, Trazadas las bases se pegarén los hombros del delantero y espalda para cortar las capas de una so- {a pieza en la tela, exceptuando la de medio vuelo, se pegard la linea que parte del hombro al ruedo, quedando en los hombros una cuchilla. Las de vuelo minimo tendrén costures sobre los hombros al ruedo. Demostracién grafica, (Cuello pég. 51). -NOLYN'2| __ Trdcese la base de capa de medio vuelo dando al delantero 4 a 8 cm. - para Ia vuelta 0 basta del centro, péguese la espalda y delantero en la linea esviada del hombro; quedando fa capa de una pieza con pinzas en los hombros; cértese el molde y coldquese sobre la tela doblada al través de manera que forme angulo, la espaida con el delantero, CUELLO ic la Trécese el Angulo fundamental y apliquese en la fi linea A la mitad mas 3 cm, del contorno del cuello, las F7 demés medidas son invariables. El escote se hard en la medida de la Csr enon kee rirdentin int date ete ee aot at eke tae SEES ESCLAVINA 0 CAPA DOBLE DE ORGANDI Trécese la base doble de 1/2 vuelo, dibjese sobre el moide, la segunda capa, péguese en la linea inclinada de manera que quede la cuchilla en el hombro; colaquese el molde abierto sobre la tela doblada; procédase igualmente con la segunda.capital. Las capitas, boleros y echarpes, son un lindo complemento para los vestidos sin mangas. El cuello se cortaré como lo indica el esquema completamen- te al sesgo, procurando con la plancha darle la forma indicada para conseguir de este modo un | cuello en dos sin costura. BOLERO KIMONO DE UNA PIEZA Trécese una espalda_y un delantero Kimono y nase en los hombros; el centro de la espalda se colocerd sobre la tela doblada al hilo. CAPA FRUNCIDA EN EL ESCOTE CON CINTURON INCRUSTANDO A LA ESPALDA Coléquese el trazo del delantero y espalda sobre el éngulo distanciado los hombros 20 cm. del vértice del angulo para que el escote quede aumentado en el doble de su medida para Feducirlo en frunces.DiS eae ee ee Sonne _ Trécese el delantero y espalda prolongando los hombros para formar la capa, dibUjese ésta, cdiquese la en otro papel, péguese los hombros de la capa, la que se incrustaré en el corte del delantero y de la AE ORS AE HCO ORE ‘Si se desea la capa con vuelo sigase desde el hombro la linea de cruces y péguese esta !inea quedando capa con una cuchilla en el hombro, 0 sea la capa 1/2 vuelo. Eon DELANTERO PROLONGADO SOBRE LOS HOMBROS FORMANDO CAPA Cm ay) T cE) HR ORNS C-AR eSMEO MRCID ot HC Trécese el delantero, desviase la pinza al costado hombro, prolonguese del delantero la capa que cu- eeCUELLOS Los cuellos se trazarén segin sea el alto del cuelo en el escote de la espalda. (como el cuello sport), asi que si se desea més voleado sobre los hombros, se bajaré del vértice del angulo 2, 4, 6, 8 cm. sobre la linea B midiendo sobre la linea A la mitad del escote o pie de cuello més 2 em. fen el 19 cuello, Los contornos exteriores del cuello, se dibujardn, sobre la base del delantero redondos o en puntas, o se mediran sobre el cuerpo observando los detalles del dibujo. Téngase presente que el cuello doblado en Ia linea B. es el centro del escote de la espalda; si se desea el cuello abierto en la espalda se pondra doblada Ia tela en f° la linea A. Los cuellos de esta pagina se ejecutan como los diagramas. Los cuellos y solapas siempre deben CUELLOS PLANOS.— Se harén dibujando sobre las ba- ser cortados dobles, la tapa de encima al ses del delantero y espalda, las que se habrén pegado en los hilo en la linea B la de abajo al sesgo. hombros y escotado conforme al modelo. No olvidar aumentar 4 cm. para costura en todo el contomo. ere wee ae so aeCUELLOS AL SESGO ~ Generalmente estor cuellos consisten en un sesgo doblado, debe ser cortado al doble del ancho del nde 2 cm., por la mitad del escote més 6 cm., estirando el doblez y embebiendo el sesgo en el corte, fe la forma ai cuello en los extremos. VESTIDO DE FIESTA Hégase el molde sobre la base de la bata pag. 14, 15 aumen- ‘tando en la linea de wuelo 25 a 30 om. _ més que la linea de ‘caderas. Entéllese el delantero,como in dica la bata, Agré~ quese en la espalda un godet de 20 2 40 cm, para formar el welo. Si este modelo se desea en corte rec- to, se cortard con la tela doblada al hilo y se le dara menos velo.Peis sees ARIACIONES DE ESCOTE Demostraciones graficas Para desarrollar estos modelos, se pegarén, inzas de la base del delantero, en el molde se dibujard el modelo, como indican los croquis, desviando las pinzas hacia los frunces, para formar éstos, como el 1° y 6° modelo. coh EI modelo 19 no bastard el aumento que origind, el desvio de las pinzas, por lo que se le aumentaré con los godets que indica el croquis, estos serén de 3 a 5 cm. Los 6 cm. sobre el escote, es para voltearlo para el revés y sujetar los frunces. Al 3° modelo en los cortes se le pondrd un anillo, para fruncir y separar los cortes u ojales. EI cuello de! 8° se dibujaré sobre el delantero y espalda este queda con costura en el hombro, por ser de escote subido. bi La ra Kd ET ee eet ee ee eneENLACE DEL CANESU EN EL CENTRO DEL DELANTERO 20 Desarréllese el modelo, cértese la tela, frunciendo el centro del canesti y dejando un ojal para pasar la pieza inferior. Si la tela tuviera revés y derecho, en la parte doblada de la pieza inferior se le haré una costura, porque de lo contrario un lado saldré al derecho y el otro al revés. 12 3° Desarréllese el delantero, cértese la tela en la direccién marcada en el croquis, césase un falso ancho E-] en el escote, désele a esta pieza una torzada antes de coserla sobre la pieza inferior. ia que se habra aumen tado como indica la linea de cruces, para sujetar la torzada. Si se desea une media torzada, se desarrol 4 det mismo modo pero sobre el papel en dos, cértese el centro de la pieze superior y péguese en el mismo lugar, pero en sentido inverso una de otra. Al cortar la tela se observaré que el centro esté al sesgo. er ! TORZADA EN EL CENTRO DEL DELANTEROoes | bd M4 Es 4 Para desarrollar los modelos de las faldas de esta pagina, se trazaré la base y dibujaré el modelo, el que }. 4 deserrollard como indica el croquis de cada una de ellas. E ua ttima falda de 4 piezas 0 4 tiempos horizontales, acampanada y fruncida, se dividiré una falda de rizo ‘iquales, y desarrollandolas como el croquis, 0 sea abriendo hacia arri- pag. 55.Estos vestidos deben caracte- rizarse por una elegante sencillez, f] estudiando que hasta el més mini, mo detalle realce y afine la silueta bY de la novia, ¥ Para hacer este vestido se a ‘trazaré ise se entallard al cuerpo y se dibujara y desarrollaré como lo Z indica el croquis. La cola mediré de ee Sh 4 2.a 5 metros de largo desde la cin. oifn ‘met ome tura por 2a 3 metros de ancho, FALDA 4 ganze, gasas, encajes, etc. se hard la falda sobre la base del circulo com pleto pég, 25 agrandando la medida -] de cintura al doble, para recogerio F] bajo el corpiio; en caso de ser la [E] tela algo eid ta falda solo se haré con la base de 1/2 circulo, agran- I dando siempre ta medida de cintura 4 : En telas vaporosas, como or- In Cireuio més 20 cm. para los frunces o recogidos, bajo el corpifio, ‘ La manga @s solo la base Pag. 13. iDesarréllese la base de bata como !o indica el croquis. Para formar la torzada del corpifio, se doblard cada lado de delantero sobre sf mismo, quedando el ojal en el doblez, cdsase el lado derecho y enlécese el Izquierdo antes de coserlo, en su parte inferior. El largo de la cola es discre- 4 cional; pudiendo medirse desde la cintura de 2 a 3 metros. | modelo NO 7 4 es recto, sin cola o sobrepuesta 8 cm. bajo el talle. (EI cierre es en la espalda) BASE DE LA FALDA BASE DE LA FALDA DE MEDIA CAPA, CON COLA PARA VESTIDOS DE NOVIA Si se desea _més_vuelo agréguesele un godet de 60 a 80 cm. en el centro de la parte posterior como se ve en el croquis. Puede dividirse el molde en 2.4 partes quedando en esta forma la falda con 2 6 4 costuras adelante, y atrés y en los costados, ‘Si se deseara fruncida en la cintura se agregaré a esta medida antes de hacer la base el doble de la medida de cintura. El centro de la falda en la parte posterior se pondré sobre los ori los de la tela, los que se recortarén, pars que no quede le costura encoCHALECOS CON JUBOTS Sobre la base de la espalda y del jarn éstos, desarrolléndolos como quis. El primero el segundo frunei volados fruncidos, fn la cintura se les coserd tanto al delantero co- tho. 2 |2 espalda unas cintas para atarlas en loc costa- los, COLOCACION DE MANGAS 4 {as sisas y se cortaran las mangas pag. 13, Terminado el corpifio se medirén Obsérvese que la medida total de la bocamanga sea mayor 3 a4 cm. que la sisa, este exceso se frunciré ligeramente en la Parte alta, como se observa en el croquis, Dividase la sisa en 4 partes iguales, partiendo a 2 cm. de la costura del hom. {' bro hacia adelante. Sefidlense los 4 puntos, obsérvese el croquis A. Figs, 1 y 2—Trazo y confeccion de la manga, Fig. 3 — Fruncido o embebido de os 3. 4 cm. en la parte superior, luego dividase como las sisas, partiendo del Piquete que se hace para redondear la cabeza de la manga en el centro de la cuerva superior, 4 — Coiocacién de la manga, por el revés, monténdola sobre la sisas y coincidiendo las 4 sefiales de ambas. delantero. El fruncido desaparece al planchar la man- [': 9 sobre una almohadilla aparente. Désele pequefios Piquetes a la sisa después de coser las mangas, 5 — Modo como debe caer la mange hacia i APRESTOS.— Consisten en forrar la parte alta de las mangas fruncidas o plegadas, para alzarla sobre los hombros; se usaré tel i - como el croquis. En las mangas ranglén se harén pequefios piquetes en las costuras, Para que no tren, y se arruguen, £4 H Igualmente en los Kimonos bajo las sisas. .. Sn Seer 5 CE ee 3 vn panicsca a een ed CoE ore Ug de Ia copalde + 144" DIVISION Y ADAPTACION DE MEDIDAS Delantero y espalda, Cuello — cuarta menos 1 cm. Espalda — mitad més 2 cm. en la espalde. ¥ mitad més 6 a 7 cm. en el delantero. Talle — espalda y delantero exacto, ‘Sisa — mitad mas 2 cm. Busto — cuarta menos 1 cm. y cuarta mas 6 cm. Caderas — cuarta menos 1 cm. y cuarta mas 6 cm. Largo del saco y manga més la basta. Trazadas las bases del delantero y espalda como explica el crog tando en las sisas 1 cm, més que en los vestidos, porque las sisas de los sacos y abrigos deben ser més holgadas por ser llevados sobre éstos; midase en la cintura 2 ‘cm, menos que en la linea del busto; linea de caderas se medira la cuarta menos 1 cm. en la espaida y la cuarta més 6 cm, en el delantero; con las pinzas que marca el croquis, se entallaré el saco. El talle de le espalda se aplicard en el delantero en el costado para que éstos sean iguales como explica el grafico de abrigo pagina 61. Auméntese en el centro de delantero 2 a 8 cm., segiin el cruce deseado, En el dibujo ornamental se desviarén las pinzas del hombro y las del entalle. Se reem- plazaré en el molde el lugar que ocupa el bolsillo para sacarlo en tela de una sola pieza. Manga.— El trazo de a manga es igual a la base. Pag. 13 déndole 1 cm. més de ‘ancho, cortando ésta en la linea que marcard el grafico, para cortarlas en 2 tapas, fen la que se agregard 1 1/2 cm. a cada lado para costura, la pinza del codo queda La linea punteada del otro cuello es en el caso de que se desee el cuello més bajo o volcado el que se desviaré de! escot= 3 cm. sobre el hombro.em ORCS TE SES SR: ee ADAPTACION DE LA ® SACO SASTRE CLASICO ESPALDA ‘4 ——— 7 : : ae, 2 1 Busto — cuarta menos Talle Espalda exacto Caderas — cuarta menos Largo del saco — més on DELANTERO Cuello — cyarta mas Espalda — mitad mas Sisa — mitad mas Busto — cuarta més Talle delantero exacto, Caderas — cuarta mas Largo del saco més 20 enon TRAZO DE LA ESPALDA Trazado el éngulo de base se mediré desde el vértice la cuarta del cuello menos 2 cm. Por 1 cm., para formar el escote; para formar los hombros se mediré sobre la linea A, desde I k i el vértice, la mitad mas 2 cm. & 1a medida de la espalda, por 6 em, deta inclinacién que se le daré la linge del hoviken que parte del es- Cote; del extreme del hombro se bajara la linea dela sisa, midiendo desde I lines A, la mitad més 2.cm. de esta medida; a la altura del talle se trazard la linea de aintars que mediré 2 cm. menos que la medida f aplicada en la I{nea del busto; en la linea de caderas, se mediré la cuarta de exdorne menos 1 cm.; prolén- H ‘guese el trozo hasta el largo deseado mas cm. para la basta. ky E Fara fomar el entalle del centro de la espalda se trazaré una Iinea que Parte de la linea B. cerca del Chaka lténdole 1 cm. en la tinea del busto, 2 a 3 em. en la cintura y 1 cm, an Ie line de caderas. Es- 4 fdiese el gréfico y se observaré que a los costados dei trazo se le ha quiede (después de concluida la | base) 3 cm. paralelamente, los que se agregarén al delantero; por ser alain que los sacos sastres tengan las costuras de los costados hacia atrés, Al cortar la tela se le agregarén en el centro de la espalda 2 cm. para costura, a los costados no se le ‘agregaré nada, 3 TRAZO DEL DELANTERO.— Trazado el angulo, se prolongaré las lineas del trazo de la ‘espalda; busto, cintura y caderas. es Midase desde el vértice sobre la linea A. la cuarta del cuello ms 2 a 3 cm. para fomar el escote y la pinza, por la cuarta exacta del cuello en la linea B.; para formar el hombro midase desde el vértice en la linea A. la mitad més 5 cm. de la medida de la espalda, inclinando la linea de! hombro 4 1/2 cm.; midase Ry sobre la linea del busto, la cuarta més 8 cm. de esta medida (por perder 2 cm. en ja Pinza de debajo de las sisas) formese las sisas como en la base Corriente; en la cintura se medira 2 cm. ™Menos que en la linea del busto; en la linea de caderas se medi la cuarta més 8 cm. de esta medida, paralela ee lines del costado se 4 le agregard 3 om. que se quité al trazo de la espalda (una vez concluiddo) subiendo las sisas hasta coincidir 1 Con las de la espalcta, Trécese las pinzas de entalle, una que parta de las sisas y otra del eorive an bolsillo det Ep] Pecho, hasta perderse en el bolsillo de debajo de la cintura, el que sefialard coro indica of croquis. Para trazar las solapas se le agregaré 3 a 4 cm. de cruce, seftélase los botones y déblese de ese punto MH hasta 2 cm. hacia adentro del escote, formando el doblez de las solepas pie de cuello y dibijese como el {4 Para cortar el cuello, la tapa de abajo se cortard con costuras en el centro y al seego; la tapa de encima [2 det centro det cuetlo dobiado al hilo.. i TRAZO DE LA MANGA.—(EI croquis en la pagina anterior 59). Trdoese la base midiendo 1a mitad de la sisa, la inclinacién cuarta més 4 cm. de la medida de la sisa, Puflo 12 a 14 em. de ancho; si se desea de 2 tapas trécese como en la pag. 75, Ai Pager a manga se debe medir la sisas del saco, pag. 68 debiendo medic la bocamange 4 em, més FA que tas sisas, ese aumento es para el embabale ce ha hhombos 0 cabeza de las mangas, los que ceben per. 4 EL. derse con la plancha y los panqueques. : SS ny ee eer = Rl Naa Rha Seed Se ee ee Sea PR TIC ee a HO Hk Skea eee xa PTC torunckat eos eons Colocados los moldes se ti tela aumentando en los dit ‘om, para costura; en los contornos de la base no se aumentard por estar ‘luidas en la base las costuras de 11/2a2em. Cortese las vistas 0 vueltas de las solapas y cuello de una pieza hasta la cintura. De la cintura al ruedo del abrigo, medirén 10 a 12 cm. en la linea de vuelo. Marquese el pie de cuello, como en el saco sastre, (pag. 60) sefilese las pinzas, bolsillos, lineas de busto, cintura y cadera, para poder armar el abrigo con precision. Para darle consistencia al cuello, MEDIDAS — Las de la BATA, pag. 8. ADAPTACION Espalda — Mitad més 2 y mitad més 6 om, Cuello — Cuarta menos 1 em. (espalda) Sisa — Mitad mas 2 om. Busto ~ Cuarta menos 1 em. y cuarta mds 6 cm. Caderas — Cuarta menos 1 cm. y cuarta mas 6 cm. Largo total del abrigo y de la manga més la basta, Ee cr ‘Trécese la base, como se observa en el croquis aplicando el ta: lle de la espaida en el delantero para que los costados sean igual Si se desea las sisas més holgadas se aplicard la mitad mas 3.cm. de la sisa en cuyo caso la manga tendré que ser aumentada de ancho, come la del croquis. folk aon ieee En el cantro del delantero se aumentaré en el molde el cruce que tenga el modelo siendo en el ruedo 2 a 4 cm, mas del aplicado en la cintura; en la parte superior de! delantero se aumentaré lo necesario para formar solapas y en el caso presente también el cuello que es de una sola pieza con el delantero. Pag. 31. Cnn co Sm Eon x Seen eed Ht Emons a Para desarrollar cualquier modelo, por ejemplorestilo Prince. sa (N° 2), se trazaré la base, péguese las pinzas del hombro y de fentalle, dibdjese el modelo, desviense las pinzas a los dibujos, en los que se agregar desde Ia cintura, godets para darle més vuelo al ruedo. Si el abrigo no tiene dibujos se entallaré por medio de pin;MANGA fey \e i 1 medida aplicads con un corte vertical oe Se TS et Se st TS Se Trécese la base de la espalda y del delantero del abrigo pero.sin entallar la cintura, dibdjese; desviese la pinza en el dibujo, désele de cruce 3 cm. arriba y 6 cm. en el ruedo, stibase el escote. En los cortes se les pondrd godets de 4 a 12 cm., segin el vuelo deseado y el grosor de la tela. En el ruedo se medira 4 a 6 om. més que en la linea del busto, en la espalda, y 8 a 12 en el delantero, obsérvese que con ese aumento en el delantero la costura del costado no quedard en sentido diagonal, hacia adelante, Fig. 1.— Al Cortar la tela se aumentaré en los cortes 3 cm. para costuras, las cuales son abiertas y espuntadas por encima; los mérgenes de la base no se aumentarén a excepcidn de los costados, los cuales s6lo tienen 1 cm. para las costuras, pero como estas son muy anchas se le aumentard 2 cm. Obsérvese la di- reccién de la tela, el centro del delantero y espalda sobre la tela al hilo, El ancho de manga seré la mitad de sisa més 2 cm., por ser holgadas. Si se desea la espalda con mucho vuelo y sin costuras, se puede aumentar el wuelo al doble de la 1ea del busto, colocando el molde sobre la tela doblada al sesgo, al hilo o también | centro, de la espalda, Fig. 2. En el maxi-abrigo (o sea largo maximo) se des 4 la base con sdlo la pinza debajo de las sisas. DIVISIO:! Y ADAPTACION DE MEDIDAS Delantero y Espaida. Cuello — Cuarta menos 1 em. Espalda — Mitac més 2 y mitad més 6 a 8 cm. ‘Sisa ~ Mitad més 3 2 4 cm. (si se desean més holgadas) Busto — Cuarta menos 1 em. y cuarta més 6 cm. Largo — Del abrigo y largo de manga, més la basta. iard la pinza del hombro, o si se desea se puede hacerABRIGO DEPORTIVO CRUZADO CORTE RANGLAN MEDIDAS QUE SE EMPLEAN DIVISION Y ADAPTACION DE MEDIDAS Cuello — Cuarta menos 1 cm. Espalda — Mitad mas 1 1/2 cm. Sisa — Mitad mas 4 em. Busto — Cuarta més 4 cm. Talle delantero y espalda exacto, Caderas — Cuarta menos 1 cm. y cuarta mas 6 cm, Largo ~- Del abrigo y de la manga més la baste Altura de caderas y codo exacto, Trécese el delantero y espaida del ranglén a la vez, sobre el papel en dos, ! tormando el escote y el hombro como se ha explicado, en la base del ranglén (pég. 42); la profundidad de las sisas se media desde la linea A, aplicando la Tnitad mas 4 cm. de la medida de la sisa, por ser éstas muy holgadas; trécese la manga midiendo ésta de ancho la mitad mas 2 cm. de la medida de la sisa; trécese la linea del busto aplicando la cuarta més 4 om. para el delantero y espalda formese la sisa; midase el talle delantero y espalda y trécese Ia linea de cintura desde donde se continuaré el trazo como el abrigo. Pég. 61. Tré- ese las solapas y cuellos como el saco sastre. Eid nies rr La linea que se prolonga del hombro, para formar la manga, puede incli- arse 20 em. en vez de 15, si se desea los hombros més altos. EMC EEE ees Formese las pinzas de en talle en el delantero, en la del costado se continuard el bolsillo. No hay que olvidar de reemplazar_el papel bajo fas sisas. (Observar el gra fico y la pag. 42). Como se observard el modelo es bien cruzado, por lo que se le daré de cruce 12 om. en la cintura y 16 en el ruedo. Al colocar los moldes sobre la tela se tizard ésta, sin au- ‘mentar costuras, pues las tiene incluidas en el trazo de 2m. ST roe ake eee PE ns eae ean x ee CS Direccion de la tela: En el delantero y espalda, la nea B. debe estar perfectamente al hilo, La manga se puede cortar al hilo 0 al sesgo, la linea que sigue del hombro al pufio. [kos none Cui es Sl a ee“Me # #€«|©|(ff CUELLOS DE PIEL EE PREPARACION DE LAS PIELES Trazado el molde se unirén las pieles necesarias por el revés, cuidando que los pelos estén siempre en fa misma direccién; coléquese la piel sobre un tablero con los pelos hacia abajo y humedeciéndola con al- cohol por el revés; se ciavard con alfileres a la tabla, estiréndola suavemente para que las costuras queden {4 <4 invisibles y sin arrugas. Una vez seca, se calca el molde sobre ésta y se corta el cuero con una cuchilla (sin | -] cortar los pelos), dinase las pinzas; cosase a todo el margen de la piel, una cinta extrafort le que se colocaré sobre el derecho, y desviando los pelitos, se cosera con una aguja fina y con hilo. Cértese igual molde, e| 4 panqueque o franela; césase las pinzas y acdichese sobre la piel, volcando la cinta sobre e! panqueque y cosiendo el forro sta. Cnn Sn Er er gee ee eee SO SE eee r401 4 OCR OAC HSH) 2 Siem TRAZO DELANTERO.— Trazado el 4ngu- Jo se medird en la linea A. la cuarta de caderas més 2 om.; en la linea de caderas, como en el espacio entre ambas lineas la misma medida; pro- Jongando la I{nea de caderas fuera de la linea B. la cuarta menos 1 cm. de la cuarta de caderas, Gnase estos puntos a la linea B. con una curva, ‘trécese la linea de rodillas y la parte inferior del pantalén, midiendo desde la linea A. el largo més la basta (10 cm. si es doble y 5 cm, si es simple); trécese una linea vertical paraiela a la linea B. que divida la linea de caderas en dos partes iguates inclusi de la linea B., esta linea es mu pues debe quedar al centro de la dilla asi gomo de la parte posterior del panta Jon, representando la llamada “raya del panta- 16n”; en la parte inferior se aplicard la medida total del tobillo més 2 cm.; pudiendo aumentarse 0 disminuirse, segiin la moda; en la rodilla se medira la mitad mas 2 a 4 cm. del contorno a éstas, observando que la linea vertical esté en el ‘centro de ambas medidas; Gnanse estos puntos para formar los costades y centro del delantero. Si se suprime el pliegue de la cintura se reduciré ésta con 2 pinzas. Escétese 2 cm. en el centro de la cintura como en las faldas. BASE DEL PANTALON MEDIDAS QUE SE EMPLEAN Division y adaptacion de medidas: Cintura — cuarta mas 4 em. Caderas — cuarta més 2. cm. Altura de las rodillas. Largo de pantalan — més 10 cm. TRAZO POSTERIOR.— Céiquese el delantero, prolongando lz {nea vertical del centro de! trazo 4 a 5 cm. fuera de la linea A., de este pun- to se traza una linea diagonal que mida la cuarta de cintura més 4 cm., esta linea debe terminar en la linea A de cuyo punto se trazaré el costado 2 em, més ancho que el delantero; para formar la linea de entrepiernas Gnase Ia cintura con el punto marcado sobre la linea de caderas 6 a 8 om. més que el trazo delantero; complétese el trazo como se observa en el diagrama 2 cm. més ancho que el delantero. Este trazo tiene inclufdas las costuras de 1 cm. de ancho, en el cos- tadoy 1 1/2 enel centro. El trazo posterior del pantalén esté repre- sentado por la linea de guiones. En los pantalones cortos “Short-Pescador” (pig, 66) etc.; se cortaré el molde al largo que se desee, aplicando la medida de la pantorrilla en el pantalén “Pescador”. SFE Ee ee ee eee nee ee Sn sy rm Sem Tr‘SHORT 0 pantalén corto.— Tracese la base del pantalon ya explicado en la pagina 24, al largo deseado. Desarréllese el pliegue del modelo, incrustando en la llamada raya del pantalén o doblez, un rectén: f gulo de 8 em. de ancho por el largo del pantalén. Pantalones (segiin los cuerpos) No todas las personas pueden usar esta prenda sin tener defectos. Apun- taremos algunos y su arreglo. arrugas en el entrepierna (fig. 1) delantero. Subir en la cintura en el escote 4 a 6 cm. més; asi como en en el entrepiernas agregar una pequefia pieza (fig. 2). ‘Trazo posterior: arrugas.— Subir la cintura como en el delantero y agregar en el entrepiernas (figs. 3 y 4). Defectos o arrugas que pueden arreglarse. (Parte dejantera.)rT CIT bd ii Fy Fi H Fy a 4 4 b 4 2 b Ei i & & Hy <8 Yon er ne FALDA PANTALON Peorsnte Medidas y explicacion pag. 60, asf como la MEDIDAS. Las de ta falda més la medida interior Generalmente estas faldas presentan en el centro del delantero y espalda un tablon 0 pliegue para ocultar el panta Yon, debiéndose agregar a la base 12 a 16 cm. més, ancho para formar el pliegue tanto al delantero como a la parte posterior de la falda. Trécese la base de la falda, agréquesele en la linea B un rectangulo de 12a 16 cm. desde la linea de cintura hasta et ruedb, midase la mitad de la medida interior mas 4 cm. sobre la linea B; cirvese desde la linea de caderas hasta el filo del recténgulo como demuestra: el croquis para formar el entrepiernas de la falda. El dibujo del delantero y centro del trazo posterior, se hard con sélo un doble pespunte. La linea de guiones indice el trazo posterior.a enna ae emai ocean teh tere tinnm athomatinroentaninan: ain attic cibon alicia tsiine io COMBINACION 0 FUSTAN AL SESGO Busto — Cuarta exacta. ll OOOO Sisa — Mitad exacta. DIVISION Y ADAPTACION DE MEDIDAS g Talle de la espalda. Trazado el angulo fundamental se procederd aplicando I cabo} en la linea del busto, la cuarta parte de esta medida. En la linea de cintura 1m. menos que en la linea del busto; midase el largo desde la linea A. y désele para el rue- 4 do 20 cm. mas que el busto. (Véase el croquis). Hagase en el trazo del delantero una pinza bajo las sisas de 5 cm., la que se desviaré hacia el dibujo, y reducira en pe. ‘querios frunces, en ese corte. Formese el escote como se observa en el croquis. Coléquese el molde del delantero como la parte posterior sobre la tela doblada al sesgo, y cortese sin agregar nada para costuras. En la colocacién de los tirantes se procederé como lo indica el diagrama. CALZON - SOBRE TI Se trazaré como el calzén anterior (pag. 70), no variando de ésta mas que en su parte inferior; prolongandose la par te posterior 10 a 12 cm. en cuyo extremo se colocara los ojales para abotonarlos en el delantero. En vez de colocarse elastico, se le terminara con una pre: tina al tamiafo de la cintura abotonada en los lados. Coléquese el molde de! delantero y parte posterior con tela al sesgo. COMBINACION AL SESGO CON COSTURA ADELANTE Y ATRAS Trécese la base del delantero y de la espalda como la anterior, cértese el molde; dibdjese, cort 8¢ el dibujo que queds en la ci tura, agréguesele desde este pun- to en el delantero un godet de 8 @ 10 cm., péguese los costados | __ del molde hasta la sisa, de manera que el molde unido tenga en la 1) linea del busto como en la de caderas la mitad exacta de estas 1 medidas. Coléquese el molde sobre la tela abierta y en dos, te- $ __niendo cuidado de que e! hilo de la tela, esté en el sentido que : marca el diagrama; no necesita darle aumento para costura.0 MODELADORES DE TRAZO DE LA ESPALDA.— Se trazaré como el a) Medidas y adaptacion: 4 Busto cuarta menos 2 cm. (para la espalda) grafico midiendo sobre la linea A. la cuarta menos 2 = ‘cm. del busto, Las demas medidas son s TRAZO DELANTERO : “COPAS” Después de trazados y cortados los moles se colo- 4 caran sobre la tela doblada, observando estrictamente la ‘Tracese un cuadrado direccién de la tela. En los trazos estén incluidas las cos- 4 de 17 cm. para bustos de 84 a 86cm. turas de 1 em. las que se cubrirén con cintas. El refuerzo aa ee Ba” Bem, se coserd sobre las costuras que una el cuadrado con la Me ig” 92" GBem. parte inferior del delantero pespunténdolo, 10 mismo A * 98" 104 em. que Ia cuchilla de debajo, marcada con guiones. Los tirantes mediran 32 a 40 cm. de largo. las demas medidas del croquis son fijas. En la espalda se coserdn triéngulos de elésticos y se abrocharén con hebillas (Fanton) o corchetes. La parte inferior de! delantero medira en la ge ces. ue ol cundraco. EI angulo inferior del cuadrado marcadio con guio- 1.2. NES. NO se cortard porque esa tela servird como refuerzo, doblando como cuchilla para ambos lados y pespuntén- ose por encima. ern Para bustos més de 104 cm. auméntese ‘em. al cuadrado (0 copas). SOSTENES CORTOS SON a Procédase como el anterior, acorténdolo en su parte inferior y cosiéndole un cinturén que mida 2 cm. menos del contorno del cuerpo bajo el seno. e401 EI sostén NO 3, es para bustos poco desarrollados; procédase como el croquis, cosiendo en el centro del delantero 3 tiras de eléstico de 1 1/2 de ancho por 2, 32 4-de largo, que una las dos partes. SE eee Trécese el cuadro que corresponda, segin el busto, quitesele el angulo, y prolonguese a 14cm. -7; (hasta la cintura), trécese la espalda con 1/4 menos “2 de busto. El croquis bajo indica la colocacién de ' las barbas para dar al sostén. Si a los sostenes se les incrustara alguna pie: eléstica, ésta se colocara en los costados 0 espalda y se abrocharén los sostenes con corchetes o hebi- Ilas en la espalda. ob COKE OC HAO GEES REOF EO BHO Eeen ee TRUZA 0 calzbn muy corto.— Tracese la base y ies & _euara ge entinn _colOquese tanto el delantero como la parte posterior sobre la tela doblada al sesgo. Coléquese en su parte inferior un refuerzo que tenga la misma direccian de ta tela del caizén. (Linea de guiones de croquis). 2, atte oe MEDIDAS ESS Cintura cuarta exacta Caderas cuarta exacta. FAJAS DE 5 PIEZAS DIVISION Y ADAPTACION DE MEDIDAS Cintura mitad menos 2 cm, Largo de la faja Caderas mitad menos 2 cm. Altura de caderas, Trazado el Angulo se mediré desde el vértice, en la linea A. la mitad del contornio de caderas menos 2 cm., a la altura de éstas, tré la linea punteada en donde se aplicard la misma medida; de esta linea a la linea A. se formardn las cuchillas marcadas en.el croquis, las demas ‘medidas son fijas. Las cuchillas medirén la diferencia de cintura a caderas, divididas en el ntimero de piezas que tenga la faja. Cortese la faja con la tela-doblada en el centro del delantero, la Que puede ser de material eldstico 0 Parte de ella (como en el croquis) Para mayor comodidad del cuerpo. Las demés piezas se cortarén aumentando 1 cm. para costuras, las que deberdn ser abiertas y encerradas con cintas de hilo, en las que se pueden poner varillas de acero ode plasticos. El cierre relmpago se coserd en el costado Izquierdo.CAMISA DE NOCHE DIVISION Y ADAPTACION DE MEDIDAS. Cuello — cuarta menos Espalda mitad mas Sisa — mitad mas Cadera — cuarta mas Busto — és Tale de I Talle de la camisa. Delineado el dngulo se procedera al trazo del delantero y espalda aplicando en la linea A. la mitad mas 11/2 |. om, de la medida de la espalda, para formar el escote y el hombro, dando al escote en la linea A, la cuarta parte del cuello, por la profundidad desea- da, la bajade del hombro es 4 1/2 cm. bajo la linea A, delantero y espalda, asi como la profundidad de Ia sisa es igual en ambos. En la linea del busto, se mediré la cuarta parte del busto més 2 om.;en f la linea de caderas la cuarta parte de esta medida, més 2 em.; en la linea de vuelo se aplicaré 10 om. més que en la linea de caderas, prolongando estas lineas hasta ei largo deseado, stibase el ruedo en los costados 4 cm. Si se deseara ia camisa con pinzas en los hombros se agregar a éstos, en ei delantero el encho de las pinzas, como se ha explicado en base de bata (pég.14). Tracese la bese de manga larga, ddndole en la parte inferior la mis- } ma medida que en el codo o sea 3 cm, menos que el ancho de la manga. BATA Erm ie Tracese la base del abrigo, pag, 62, pero con cuello smoking, como el baton de caba- eros, pig. 75. oe El centro de la espalda puede hacerse con o sin costura. El cinturon se haré con un recténgulo del contorno de cintura més 50 cm, para el lazo al que remata de 15 em. de ancho. MANANITAS Trécese le base del Kimono, pag. 39, con las medidas de- seadas y prosigase como indi-CAMISAS DE NOCHE MEDIDAS Las de la camisa anterior Como generalmente estas camisas se con- feccionan en tela de seda o imitaciones, se pueden cortar con la tela al sesgo; consiguiendo de esta manera darle a esta prenda un selio de refi- nada elegancia; siendo a la vez sumamente préc- tico porque aumenta la duracién de ella. Trécese el dngulo de base y formese como en los anteriores el escote y el hombro, en la | ‘nea del busto se aplicard la cuarta parte de bu to més 2 om, tanto al delantero como a la espal da, en el talle se mediré 2 cm. menos que en el busto; en la linea de caderas, cuarta parte de esta medida aumentando en el ruedo, 15 a 20 cm, pues es regia que éstos sean bastante am- plios a fin de que caigan en artistico godets. Se cortaré al hilo el escote del delantero. (La linea de mosquitas indica el aumento de 6 cm. para frunces y se cortard al hilo). El delantero del modelo N° 1 ostenta en el centro una torzada completa, la que se consegui- 1 cortando el centro del delantero desarrollado, con la tela doblada al sesgo. Después de hacer la torzada se coserd con Ia pieza inferior, la que se ha prolongado 8 cm. hacia el escote. Pig. 54.ao Se PANTALON PLIAMA MEDIDAS Las de la fala: interior. Delineado el éngulo fundamental, se aplicaré en la linea A (desde el vértice del ngulo) 8 a 12 om. de este punto sobre la misma linea se medird la cuarta parte de ‘caderas para hacer pinzas en la cintura, 0 pasar un elésti- co, a la altura de caderas se trazara la linea de caderas, midiendo esta linea la cuarta parte menos 1 cm. del contorno de ellas; a los 70 em. se formard la linea de vuelo midiendo ésta de 2 a 6 cm. més que la medida eplicada ‘en caderas, Unase estos puntos con una linea curvada desde la cintura a la linea de caderas y prolongando la recta hasta darle el largo del pantalén més la basta; en la linea B, se mediré desde el vértice del éngulo la mitad mas 4 cm, de la medida interior, 0 de 8 a 10 cm. de la linea de caderas, de este punto pértase una linea curvada ‘que pase 8 2 16 cm. del vértice del éngulo y termine 4 em, més arriba de la linea A, Gnase este punto al punto marcado en la linea A, para formar la cintura de la parte posterior del pantalén; formese el ruedo del pantalén bajando hacia el centro, 3. cm. més de la medida de largo. un poco holgadas més la medida El delantero de pantalén se calcaré encima del tra- 20 posterior aumentando en la linea del costado 4 a 5 em, en toda su extensi6n y curvando 2 cm. bajo la linea A para formar el escote de le cintura en el delantero. El ancho de la parte inferior del pantalén puede ser disminufdo segiin ta moda suprimiendo los godets. El trazo tiene incluidas las costuras de 1m, aia A ‘ Tracese las bases de la chaqueta como indican loscro- quis, El cuelio en la pag. 50. re SEE oe fleesBATAS DE CASA MANGAS CAPA MEDIDAS.— Las de la bata pag. 8. Tré- ccese las bases como en el croguis prolongando los hombros, para formar las man. f 192s capas, BOLSILLO Forma de bolso so- brepuesto, fruncido en el borde. k Puede adornarse con F un voladito. Bata NOt BATAS DE LABOR NO 1.~ Trazadas las batas pag.14, se agrega- +4 al contro del delantero el cruce para aboto- narla, 4 cm. més la vuelta 8 cm, Bolsillos so- a=. =~ brepuestos, adornados con un voladito. (1) N@ 2.—Abotonada a un lado, las pinzas se |” han desviado a las sisas, pag. 28, se agregaré el cruce, al lado de los ojales 8 cm. mas la vuelta, el lado de los botones 8 cm. para la vuelta. Los bolsillos de ojal NO 3.— Es simplemente la base de la bata abrochada en la espalda y fruncida en el escote, para lo que se ha desviado a este las pinzas del hombro y del costado, El bolsillo'es def 4 fuelle, © sea un tablerito encontrado bajo la | 4 carterita, BOLSILLO De ojal. Se marcard sobre el der cho la abertura 0 sea el ojal, la me- ida seré segin la prenda: para abrigo, sacos, etc, de 12 2 16 cm. Cértese los ribetes 6 a 8 cm., césase sobre el ojal y voltéese, encerrando la costura en el borde. A la bolsase fj le coseré una tira de 4 cm. més que el ojal por 8 cm. para que éste al abrirse no se vea el forro 0 bolsa del bolsillo, El bolsillo de fuelle como el | 4 croquis. Los bolsillos sobrepuestos deben Prepararse cuidadosamente, observando que el tamafio de estos sea | Proporcionado 2 la talla de la per- 4 sona. Deben forrarse antes de apli- carlos, en abrigos, sacos, etc. LS Ee eSBATON PARA CABALLEROS MEDIDAS QUE SE EMPLEAN DIVISION Y ADAPTACION DE MEDIDAS Espalda y delantero. Cuello — cuarta menos 1 em. Espalda — mitad mas 1 1/2 y mitad mas 4 cm. Sisa — mitad mas 2 cm. Busto — cuarta menos 1 cm. para ta espalda y cuarta ‘més 6 cm. para el delantero. Talle — de espalda y talle delantero exacto. Largo — total de la espalda y del delantero més la bata. Trécese la base de la espalda y delantero como se hha explicado en abrigos de sefioras, pég. 61, y como se observa en el diagrama. El talle de la espalda se aplicard en el delantero en el costado, para que éstos sean iguales; en la cintura se mediré 2 cm, menos que en la linea de busto; partase una diagonal hasta el ruedo, midiendo en la linea de vuelo, a los 70 de la cintura, 4 2 6 om. mas que en la linea de busto. El cruce ‘como el ancho del cuello es discrecional. Las costuras estén incluidas. Los bolsillos se colocardn de 6 a 10 cm. de la cintu +a segin sea el largo del baton, MANGA SASTRE EN DOS TAPAS MEDIDAS Sisas — Dividase en 2 y 4 partes. Largo de! codo —exacto. Largo de la manga mas la basta. ‘Trécese un recténgulo sobre el papel doblado en 2 que mida la mitad de la sisa mas 4 cm. por el largo de la manga, més 3 cm. para la basta, ‘mérquese un punto bajo la linea A.,. que mida la cuarta parte de la sisa mas 3. cm. y Gnase el pun: ‘to marcado en la linea A. con una curva, sigase ésta desviéndola 7 cm. del vértice de! angulo, hasta terminarla en la linea B, a los 6 cm. del vértice, formando la parte més alta de la man: marquese el codo a Ia altura de éste, 3 cm. menos de la medida del recténgulo, trécese una linea que una estos puntos de la linea del codo a la linea B, desviese de ésta 9 cm. y tracese la diagonal hasta tocar el fin del rectangulo; para formar el puiio, de esta linea se levantard 2cm., quedando terminada la tapa superior; la tapa ferior medir 6 cm. menos de ancho que la ta pa superior y 7 cm. en la parte mas alta de la mange, formese la curva de la tapa inferior como lo demuestra ef croquis, 0 sea @ los 7 cm.de la superior. ‘Auméntese 2 cm. para costuras en las 2 tapas en la linea del hombro al pufio. es Orem Cirvase ligeramente las |neas, en el codo. Forrese el cuello y cruce de! baton. SS ee ee se osMedidas y adaptacion — Las del 3at6n, pagina anterior CUELLO de cuello 4-2 Trécese la base del delantero y espalda como 'o demuestra el croquis. El largo, serd 20 a 25 cm. més largo que el talle, La manga seré del Batén (pag. 75), de dos tapas. El tamafio de los bolsillos, seré en proporcion a la talla del saco 16 a 19 cm. El cuello se cortard como el croquis, la tapa de encima al hilo en la linea B, y la tapa interior al sesgo. Estos sacos son generalmente trabajados en tela de lana y sin forrar, aunque es conveniente ponerle de forro un canesii para que no se deformen. Las costuras se encintaran o picarin.. Cértese las vueltas 0 vistas de 15 cm. de ancho, en la parte alta y 10 en el ruedo, CHAQUETA DE TRABAJO 0 DE SPORT SSE SPORT col MEDIDAS QUE SE EMPLEAN Ma eee Adaptacion de medidas: Las del saco anterior. Cuello cuarta menos Espalda — Mitad més Sisa ~ Mitad mas Busto — Cuarta mas Largo — Talle mas 10 Largo de manga desde el hombro mas 2 cm. Trécese la base como lo demuestra el grafico. Las mangas se prolongaran sobre el hombro quedanda sobre éste una cuchilla o pinza, Tambien pueden tener costura desde el hombro hasta el pufio. La linea punteada del trazo es s6lo un pespunte, que sujeta las vueltas y los bolsillos, Si se deseara la chaqueta con mangas Pegadas, y no ranglan, se cortaré ésta, con la base del saco anterior, dandole de largo 6 a 8 cm., més que el talle. Los bolsillos se haran més chicos que en el saco de casa y €n sentido vertical o diagonal, las mangas como el batén (pag. 75). El cuello como el anterior, EI cierre puede variarse en vez de broche relémpago, botones y ojales, en cuyo caso se le agregara al |: centro del delantero 3 cm. para.el cruce. El cuello como el saco de casa, CORBATA ‘Cortese con las medidas del grafico, con la tela al sesgo. La entretela se cortaré como indica la parte rayada del croquis, obsérvese el sitio [." del ai ido de la tela a los 63 cm. Ea be ist een eee eeDIVISION Y ADAPTACION DE MEDIDAS Cuello — cuarta menos 1 Sisa — mitad mas 6 Espalda — mitad mas g- *. Busto — cuarta mas Zo Largo de camisa 75280 — “ (caballeros) Largo de manga cm. TRAZO DELANTERO Trazado el 4ngulo se mediré en la linea A. la mi tad més 2 cm. de la medida de la espalda, de este pun- to béjese 4 cm. en camisas de caballeros; en nifios 2 ‘em, para formar la linea inelinada de! hombro; tracese el escote midiendo desde el vértice del 4ngulo la cuarta parte de cuello menos 2 cm. en la linea A y B, uniendo estos puntos con una linea curva; trécese la linea de busto paralela a la lines A. distando de ésta la mitad mas 2 cm. de la medida de sisa, midiendo sobre esta linea la cuarta parte mds 4 em. del contorno de busto, mas 8 cm, 2 om. para el cruce de ojales y botones y 6 para el doblez. Férmese la linea de la sisa como lo demuestra el Giagrama, El largo de la camisa se mediré desde la linea A, sienda clasico que éstas midan para tallas altas, 80 cm., medianas 70 a 75; en nifios el largo es discre- ional segun la edad, pudiendo ser de 50 a 60 cm. En la parte inferior de la camisa se le dara la misma medida que en la linea del busto. TRAZO DE ESPALDA Midase sobre la linea A. la mitad, mas 4 cm. de la medida de la espalda, estos 2 cm., de exceso son para reducirlos en frunces. Tracese desde la mitad del trazo una linea inclinada 4 cm. debajo del punto marcado en la linea A debiendo continuar el trazo igual que el delantero. Como se observard, en este trazo no se marca escote, porque sobre esta pieza se colocard el canest: que completa la espalda. TRAZO DE LATIRILLA (Para cuellos postizos) Midase sobre la linea A desde el vértice del Sngulo la mitad mas 2 cm. del contorno del cuello, en la parte mas gruesa, continuando el trazo con las medidas del diagrama TRAZO DEL CANESU Midase en la linea A. la mitad de la espalda més 2 cm.; para formar el escote se mediré desde el vér- tice del dngulo la cuarta parte del cuello menos 2 cm. por 5 cm, en camisas grandes y 3a 4 cm. en camisas, de nifios, Ia inclinacién del hombro serd igual que en el delantero, el ancho del canesti serd de 10 cm. en camisas grandes y 8 cm. en nifios. HE OH oe MANGA El trazo de ésta so haré midiendo en la line de la manga debe descontarse 6 cm. que mide el purio doblado y continiese el trazo como en el jinacién de la bocarnanga se disminuird en 4 cm. en las camisas de nifios. Puno Se trazaré como indica la figura siendo el ancho del pufio discrecional segtin la moda, variando éste ‘de 24 cm.; en nifios seré de 20 em. de largo. Potton SEE ee ee nee ne [eeES Eo er Altura cm |Contorno de busto em Contorno de cintura cm [Contorno de caderas cm Largo de lacamisa em Ancho de espalda cm JContorno de cuello cm Largo de manga em Ee CAMISA GUAYABERA ‘Trécese |s base como el croquis aplicando en Ia li- ‘nea A. Ia mitad de la espalda més 2 cm., en el cuello 1/4 menos 1 cm.; férmese Ia linea del busto distante de la linea A la mitad de la sisa més 2 cm., aplicando en ésta {a cuarta parte de la medida del busto més 4 cm. en delantero y espalda; dibdjese el canes: (que es sobrepues- to) 1o mismo que las bandas que adornan la camisa, tra- bajadas con finas alforzas, las que pasan bajo los bolsi- Nos, estas bandas medirén de ancho 4 a 6 cm, El canesti se dibujaré sobre la base del delantero y espalda, como indica el croquis, cosiéndolo sobre la camisa y sobre las bandas. Las medidas anotadas en el croquis es una referen- cia asi como los bolsillos y mangas.CAMISA SPORT (entellada al cuerpo) CAMISA ENTALLADA Medidas como la anterior y como indican los croquis, aplicando en el busto solamente la cuarta de 3 om. y entallandola en la cintura, ademas, que en muchos mo: delos se observa una cuchilla en la espalda como el cro: quis. El canesi y bolsillo son sobrepuestos. El cuelio manga y bolsillo como el croquis. 1 2esnahia Dem, TMM MEDIDAS Caderas — 1/4 mas 8. Como indica el croquis, se le agregard en la linea a basta postiza al sesgo para pasar bajo ella un elés- ancho a la medida de cintura; las otras medidas son fijas el refuerzo al sesgo. PR he ee eee Ea E [I E PE EoEiis noes Coir nnobok ack ene rirMidase en la Ifnea A. la mitad més 2 em, del contorno de! cuello; las demés medides son invariables. La curva que toca la linea A. es la que se pega al escote. 'UELLO DOBLE POSTIZO O PEGADK —e — CUELLO spoRT ‘Midase en la linea A, la mitad del contorno del cuello, las demés ie de cuello-+2 medidas son fijas pudiendo variarse las puntas segiin la moda, NO 1 y 2. H ‘Trécese la base del cuello con el papel en dos midiendo en la linea A. la mitad del cuello més 4 em, Por 4 25 cm. de alto N° 1. La parte de encima del cuello se hard igual que el cuello simple uniendo dsta.» Ig arte inferior, por la linea curvada que toca a la linea A. NO 2. Téngase presente que en los trazos estén inclufdas las costuras de 1 cm. en la camisa y 1/2 em. en los cuellas. Coléquese los moldes de manera que coincidan la tela doblada con la linea B, en los trazos de delan ero Y espalda. La manga se trazard sobre el papel en 2 y se cortard abierta; el canesi, cuello y putios se cor. taran de manera que el hilo de la tela siga la direccién de la linea A. CALZONCILLO ———. DIVISION Y ADAPTACION DE MEDIDAS, Cintura mitad mas 3 cm, Cadera — cuarta mas 4 cm, Largo més la basta, TRAZO DELANTERO Delineado el éngulo sobre el papel en 2 se mediréen Fd la linea A. la cuarta parte de caderas mas 4 em., béjese del vértice del angulo 2 cm. y Unase a este punto, trécese la linea de cadera paralela a la linea A., distante de ésta 'a misma medida prolongéndola fuera de la linea B. 8a 10 em., de este punto partirén dos curvas, una hacia el vértice del Angulo y la otra hacia abajo; atravesando la linea B., a los 18 cm. de la linea de caderas terminando a 4/cm, de Ia linea 8., para formar las piernas; tracese una linea paralela a la linea B, y distando de ésta la misma medida sobre esta linea se medird el largo como se de- S8e; nase este punto bajando 3 em. hacia la linea B. pa fa formar la°boca del calzoncillo y que no queden las iernas del calzoncillo caidas en los costados TRAZO POSTERIOR Se subird en la linea A. 4 cm: a los 8 cm. del vértice del angulo, bdjese de este punto yna linea curvade Que termine en el desvio de 8 cm. en la nea de caderas; el resto del trazo igual al delantero; cértese el trazo ¥,tinanse los costados de modo de no disminuir el ancho del calzoncillo. La pretina se dibujeré sobre el ae. lantero y mediré la mitad mas 3.cm. de cintura, fuera de la gareta; aiddase el papel para prolonger le pret ‘na, la cual serd cortada al hilo. Coléquese ef molde abierto con Ia tela abierta y en dos. | terior un dobladillo con eldstico. i ‘También puede hacerse con costuras a los costados y la pretina solamente en el delantero, la parte pos-DIVISION Y ADAPTACION DE MEDIDAS Cuello — cuarta menos 1 cm. Sisa—mitadmés 2" Busto —cuarta menos 1” en la espalda, Cuarta més 6 cm, en el delantero. Largo del saco més la basta, Largo del pantalén més la basta. SACO Trécese el delantero y espalda como el croauis del batén ya explicado; pg. 75, désele el cruce de 8 cm. al delantero 2 cm, para abotonar el saco y 6 cm. para el doblez; en la parte inferior del saco se mediré 3 ‘om, més que la medida aplicada en ‘a linea del busto; trécese el cuello y las mangas, como en el croquis. El trazo de la espalda esté repre- sentado por la linea de espigas. MANGA ‘Trécese sobre el papel doblado en la linea B por el largo de la manga més 2.cm., midase en la linea A. la mitad de la sisa, en el codo 2 menos y en el purio la misma medida; desviese del codo al puto 9 cm. La bajada de la bocamanga seré la cuarta de la sisa; cirvese la tapa superior como en el croquis. Para hacer la ‘tapa inferior, se cortard el molde a los 4 cm. del doblez, frunciendo ligeramente en el codo en la tapa superior; la curva inferior de la bocamanga se hara de 7 a9 cm. de la linea de la boca- ‘manga superior. CUELLO Trécese el cuello como indica el diagrama dentro del croquis midiendo éste 8 2 10 cm. de ancho por la mitad de! cuello mas 2 om. de largo. Cértese con la tela al sesgo la tapa inferior y férrese, asi como las solapas. PANTALON MEDIDAS.— Les mismas que para el calzoncillo, pég. 80. Procédase como en el calzoncillo prolongando Ia linea del costado y el centro hacia el largo medido; suprimase la pretina, debiendo formar la parte alta del delantero una curva que partiendo 2 cm. més abajo del vértice del éngulo, termine en el costado. En la parte inferior del pantalon se mediré de 22 a 23 em. Péguese los costados del molde muy al filo del papel para no disminuir la medida y cértese de una pieza cada pierna; si la tela no midiera el ancho del molde, se pondré un afiadido en la parte posterior del pantalén, donde sobresale el molde del orillo de la tela; en la cintura se haré un dobladillo para pasar una cinta 0 un eléstico. También puede suprimirse el corte de bragueta an- chando la cintura y poniendo eléstico. Ss PTE oh hoe eet eee noe eek eed SHO ME: foe Eis boomPIJAMAS SIMPLES, SIN CUELLO NI ABOTONADURAS MODELO DE PIJAMA SIMPLE Trazado el delantero y espaida de! saco, sin cruce, ce- Frado y con un pequefio bolsillo en el delantero, con escote ue permita ponérselo por la cabeza, la espalda con un pe- uefio recogido en el talle con una martingala con eldstico. CUELLO SPORT MEDIDAS Cuello — cuarta menos 1 Espalda —mitad més 11/2 Sisa—mitadmés 1 Busto —cuartamés 2 Largo del sacomés 4 Largo de la manga més 3 Trazado e| angulo se procederé al trazado del escote y e! hombro como indica el croquis; la profundidad de la sisa se mediré desde la linea A, aplicando la mitad més 2 cm. de esta medida; en la linea del busto se mediré la cuarta parte de esta medida mas 2 cm., tanto en el delantero como en la espalda, El largo del delantero seré de 2. 4 cm. mas que la espalda; auméntese en el delantero 2 cm, para el cruce. Trécese la manga como en los trazos an, teriores. El cuallo se trazaré midiendo en la linea A. la mitad del pie de cuello més 2 cm. para costurd. (Ob. sérvese el croquis). FANTALON.— Se trazaré lo mismo que el de cabellero (Péa. 81), midiendo la parte baja del pantalén de 18 a 20 cm. en vez de 8 fuera de la linea B. ba 4 Seuss Sek ee ee aLos tirantes se cruzan en la espalda, don. de se abrocharén en la cintura, éstos son 2 tiras de 4 em. de ancho, forradas. El pantalén corto.— Se trazaré igual que 4 al croquis, es holgado y est’ considerada la || medida interior (0 entrepiernas). El trazo pos- 4 terior es el rayado. 4 ‘ ss La pretina del pantalon medira 4 em. de |. 4 Adaptado a las medidas de: cintura 52 em., caderas 60 ancho por la medida de cintura més 4 om. 7 cm, largo 25 em. y medida interior 52 em. rete) eruce, GORRA.— Cortese 6 piezas iguales para formar la co- pa. La visera se cortara doble y si se desea rigide se le pondra entretela, Auméntese 1 cm. para costuras. EXPLICACION GRAFICPCuello — cuarta menos 1 om. Espalda — mitad mas Vaz Sisa — mitad mas Ze Busto — cuarta mas a 7 Largo det abrigo y de la ‘manga més la basta. ABRIGO RANGLAN.- (Fig. 1) El trazo se formara como demuestra el croquis, midiendo en la linea del busto la cuarta Parte mas 2 cm. en el delantero y espalda aumentando en el eru ce 3 cm., formese la manga como se ha explicado en la base de! ranglén, pag. 42. El cuello como el croquis, o el cuello sport, ag. 50, disminuyendo el ancho 2 em. ABRIGO SASTRE.~ (Fig. 2) Tracese el delantero y espal da aumentando al delantero el cruce que marca el diagrama, 7 a 10 om., désele a la parte inferior del abrigo 3.a 4 cm. mas de la 4 medida eplicada en el busto. Las solapas v el cuello como el sa- 0 sastre, pig. 60. Las mangas sastre, pig. 59. Chaqueta con bolsillos sobrepuestus con pufios y cinturon teuclos. En la base s6lo se le daré 4 ems. para el cruce. El cuello del abrigo ranglan. Ne WUC XN r Estos 2 modelos de camisa de nifios se harén sobre la base 2, dibujando el canesi y colocando la tela @ cuadros en el sentido de! modelo; lo mismo se hard sobre el modelo 2. Las mangas pueden ser 4 largas 0 cortas He ee a ERCP REE ODED EG ORFS SECRET ORS feos a4 Espalda — mitad mas 112 1 Como es incémode y dificil tomarles medidas se usardn las siguientes, segin la edad: MEDIDAS TaGmeses 1 2 3 4afios Cuello 20 20 22 24 27 20 22 23 24 26 22 24 28 30 32 48 51 54 56 60 48 50 52 53 58 48 51 54 56 60 Largomanga 20 22 24 26 32 *" camisita 29 “alle 24 26 28 DIVISION Y ADAPTACION DE MEDIDAS Cuello —cuartamenos = 1m. Sisa — mitad mas Busto — cuarta més 2 Largo de la camisa 0 chaqueta més 2 cm. para bastita o plumilla, Largo de manga més 2 cm. para bastita 0 plumilla Tracese el Angulo de base sobre el papel en dos para formar el delantero y la espalda, a la vez; midase en la linea A. la mitad més 1 1/2 cm. de la medida de la espalda, formese el escote midiendo desde el vértice la cuarta de cuello menos 1 cm. por la misma medida en el delantero y la cuarta de cuello menos 1 cm. en la espalda; la inclinacién del hombro sera igual en el delantero y en lo espalda, esta serd de 2 cms., midase des: F 4 de la linea A. la mitad mas 1 om. de la medida de la sisa, para formar la linea del busto y apliquese en ésta, Een la cuarta parte del busto més 2 cm.; trécese la sisa como indica el diagrama, bajando recta y curvada en la base de la espalda, dandole a la de! delantero en la mitad 2 cm. de distancia de la sisa de la espalda; midase el largo desde la linea A., trécese la linea del costado, auméntese en el delantero el cruce que se desea 4a 8 Ff em. para la basta. Como el croquis, el delantero y espalda estan unidos en los costados, para cortar la cami ta de una sola pieza, colocando el centro de la espalda sobre la tela doblada al hilo. MARIGA.-- Midase sobre Ia linea A. la mitad de la sisa menos 1 cm.; para la bajada cuarta de la sisa més 2 cm., apliquese el largo en la linea B y procédase como en el diagrama. Cortada la camisa en tela fina se coseré a mano con costura inglesa y puntada muy fina, 0 con punto Paris. BASE DE ROPA INTERIOR PARA NINA MANGA CAMISA DE NOCHE VESTIDO FUSTAN CAMISA = = FE Le bajada de Ia bocamange seré “UA do ssa més 2 om, El desartalio se Procédase coma indican los grficos, hark i feran recede, senda ss ts en. lat observando la adaptacion de medidas de styss corte Obasrese al rifcoee f : t | 2 ! | | Medida y adaptacion Espalda y delantero : coSNGaeIE-areh ep aatemnarenenteemeeton 3 SS RE Be ORE 9 Cuello — cuarta menos 1 em, Espalda — mitad mas, 11/2 Sisa — mitad mas 2 Largo de! abrigo mas la basta. Busto — cuarta més Largo de la manga més la basta, SS: S 4 Pf Trécese el éngulo de base sobre el papel en dos para formar el delantero y la espalda; midase en la linea f' A, la mitad més 1 1/2 de la medida de la espalda, formese el escote midiendo desde el vértice la cuarta parte EJ del cuello menos 1 cm. por la cuarta exacta en el delantero y la cuarta parte del cuello menos 1 cm. en la es palda; la inclinacion del hombro seré igual en el delantero y en la espalda, ésta serd de 3 cm., midase desde. la Iinea A. la mitad més 2 cm, de la medida de la sisa para formar la linea del busto y apliquese en ésta, lak 4 cuarta parte del busto més 2 a 4 cm.; trécese la sisa como lo indica el diagrama, bajando recta y curvada en ] E i ' f r t t k su base la de la espalda, dandole a la del delantero en ia mitad 2 cm. de distancia de la sisa de la espalda; mi dase el largo desde la linea A, dandole ai ruedo 6 om. més que busto, trécese la linea de! costado, auméntese en el delantero el cruce que indica el diagrama (4 y 8 cm.), como el del modelo Fig. 3. El cuello del N° 1 es una tira de 8 cm, doblade al sesgo colocando dentro de ésta, la entretala también al sesgo, q Las Iineas de cruce del diagrama representan ol trazo del abriguito, Fig. 2, cuyo complemento es el que representa el cuello-capa. El modelo 3, e! cuello, en ta pag, 60 (cuello sport). MANGA.— Midase sobre la linea A. la mitad de {a sisa, apliquese el largo en la linea B. y procédase co- F* tno en el diagrama, iW MANDIL PARA NINAS DE 4 a6 afios i Medidas ie Largo del talle Largo del delantero Cintura Espalda Se traza el escote delantero y espalda, se dibuja los tirantes que parten del delantero hasta Ia cintura a la espalda, lue- 90 se prolonga la falda hasta el centro 4 de la espalda donde terminara el cintu- td ron; los volados mediran 2 veces més, aMEDIDAS Y ADAPTACIONES DELANTERO Y ESPALDA cm, 12" Cuello — cuarta menos 1 1 1 2 Busto — cuarta més Talle delantero y espalda exacto. Caderas —cuartamas 2 Largo del vestido més la basta (6 a 8 om.). Tracese las bases aplicando en la linea de busto la cuarta parte de esta medida més 2 a 4 em., en los vestidos, tanto en trazo delantero como en la espalda las demas medidas como i can los croquis. Mangas, croquis y explicaciones Pag. 86. Los modelos de 1 y 2 se harén sobre faldas de 1 6 1/2 circulo, la 18 fruncida en la cintura. En los vestidos plisados 0 recogidos en la cintura se emplearé 2 a 3 anchos de la tela de 80 a 90 cm. La medida del busto y caderas en los nifios deben ser tomadas flojas. Los vestidos de nifias deben ser adornados de frunces, pliegues, etc.,.en ningun caso pegados al cuerpo. Sobre las bases, pueden desarrollarse 4 ‘de no recargarlos en adornos que dificulten la limpieza y su impecable presen. ks ioe Roe Sm Mor eke tine neeee MEDIDAS Y ADAPTACION DE ESTAS En la pag. 86. En abrigos deben tomarse las. medidas sobre los vestidos, o sea més amplias. | En estos 5 modelos: Nos. 13 — 4 y 5 son sobre la base clésica con mangas pegadas a las sisas, el N° 2 es de corte ranglan. El abrigo 1 y 3 se cortaré en la linea de cintura y se ampliard la parte inferior con godets, para acampanarla, tanto al delantero y la espalda. El NO 4 se colocard en el corte de los hombros al ruedo un pliegue de 8 cm, Obser- var el cruce, los de dobles botones son de 8 cm. y el N° 1 de 4cm, A las vueltas y cuellos deben ponérseles entretela; en los cuellos ésta debe ser al sesgo. Los cuellos redondos y el recto N° 5 en el grabado. Para mayor ilustracion ver Pag. 84, de Medi- das “SELECT” Las solapas y cuello del N° 5, en croquis. B TEIN CS ee oe A aL OE Sr En OE Treeern CORTE KIMONO El largo del guarda infante o bata de dormir, puede ser de 70 cm.; en la lineal del busto 20 cm.; de largo de manga 24 cm. Si se desea con mangas ranglén, se tra: zaran como la camisita siguiente: CAMISA RANGLAN Aas Trécese sobre el papel en dos, péguese los costados, abrase el molde y coléquese el centro de la espalda, sobre la tela do- Puede trazarse el babero so- blada al hilo. Esta camisita pue- bre el molde del delantero y es- hhacerse cruzada como la palda de la misma, pegada en los nite. hombros. BABERO EE et ee a CAMISITA CRUZADA Mandil para nifia de 3 a 5 afios. ‘Medida y adaptaciones en la pégina anterior. Fy : . F rq 4 cI Es FY Pree ee Es més conveniente trazar sobre las bases el mandil que se desee pag. 86. CAPITA CON CAPUCHA La capucha se cortard con fa tela doblada en la linea marcada con 22 cm. La punta redondearse. La linea de quiones indi- Cer nn ens1.1/2. En los overalls se les pondré cierre corredizo 0 botones, en los costados. Ob- sérvese grafico y la direccin de la tela, corteseseparadamente delanteroy expalda sobre la tela en dos. En el pantalén se aumentard la costura en los costados. Para ma- a2 cm. en los contornos o se aplicaré las adaptaciones de al molde de los overoles se les quitard los tirantes y se abro- Pantaloncitos para nifios de 2 afios. En los trazos estan incluidas las costuras de charé sobre la camisita hecha de la misma tela, también puede usarse eléstico en la cintura, en vez de botones. HH a nent oa ent eo a aceaeSaS Pa RCISESGHEE ANIME aN <—oT 3vr ORDEN QUE DEBE SEGUIRSE EN EL CORTE, ARMADO Y CONFECCION “SELECT ARTE PRACTICO” Peo ken Se tomarén las medidas con minuciosidad y precisi6n, observando el orden siguiente: (Pag 8) Cuello, Espalda, Sisa, Busto, Talle Delantero, Talle de la Espalda, Cintura, Caderas, Altura de Ca: deras, Largo de Falda, Largo total del delantero, Largo de la espalda, Largo de la manga, Altura del codo, Ancho del pufio. En personas robustas se tomard la altura de caderas desde el hombro, cuando se trace la base de bata y abrigos, Agréguese las bastas al largo de falda, abrigos, sacos y manga. TRAZO DE LAS BASES O PATRONES DE LAS PRENDAS ‘QUE SE VA A CONFECCIONAR Een kh ee wo eee Observando estrictamente las reglas establecicas en ef método “SELECT ARTE PRACTICO”, DIBUJO DEL MODELO.- Después de trazada la base, con las medidas exactamente tomadas y adaptadas; se cortaré ésta por las lineas del escote, hombros, costados, etc., y se dibujard el modelo ‘que se desee. Para dibujar e! modelo con toda precisién se observard la forma Siguiente: Cee eee Eos = 10.—Trécese una linea vertical que divida verticalmente e! modelo o figurin por el centro. 20.—-Otra paralela a ésta que parte del punto que une el escote con el hombro. 30,—Se dividird el modelo horizontalmente en 4 partes iguales. 40.—Se dividird la base en igual forma, dibujéndola y proporcionando los dibujos dentro de los espacios que ocupan en el modelo. Al dividir la base horizontalmente debe excluirse las costuras del hombro y de la cintura. Puede calcularse exactamente los centimetros que tienen los dibujos del modelo, adornos, bolsillos, botones, etc., segiin la medida de! talle y la del escote. ees Si el modelo tuviera drapeados, pliegues, frunces, etc., donde pudieran desviarse las pinzas de! hombro, costado, entalle de la cintura, se pegardn éstas antes de dibujar la base y desarrollar el modelo 0 figurin. DESARROLLO DEL MODELO.— Después de dibujar sobre la base el modelo, se procederd al desarrollo; si éste tuviera frunces, drapeados, godets, solapas, volados, bolsillos, etc. No se trazarén los dibujos sin antes haberlos estudiado, de modo que éstos siempre favorezcan la silueta; también se numerarén las diferentes piezas del molde. A ambos lados del dibujo se sefialaré para no equivocarse al armar la prenda; no debe olvidarse el marcar los lugares en que deben aumentarse las costuras y la proporcién de éstas, y muy especialmente la “direccién de la tela”. inom kena DIRECCION DE LA TELA— Llamese direccién de la tela, la direccién de sus hilos; hilo de la tela, son todos aquellos paralelos al orillo, Través los de sentido a los orillos. Sesgo, la diagonal entre el hilo y ta trama. Si el modelo que se va a confeccionar fuera la falda de pliegues, ésta se cortard al hilo; si es media capa, se doblaré la tela al través; si fuera las llamadas godets, se colocard el molde sobre la tela, doblada al sesgo. Los pliegues para que no se deshagan deberdn plisarse siempre en la direccién del hilo 0 través de la tela; las faldas lianas que se desee que no se peguen al cuerpo se cortaran siempre al hilo de la tela; las faldas de piezas llamadas rayos de sol que se quieran, con poco vuelo y esos caigan con gra se cortard el centro de cada pieza al hilo, a las faldas de telas listadas que se desee que las Iineas formen Angulo en cada costura, se cortaran al sesgo perfecto el centro de cada una de las piezas, cuidando que las lineas coincidan, observando si las listas son simétricas 0 asimétricas; las faldas acampanadas deben cortarse con la tela al sesgo en el centro del delantero y parte posterior. Los delanteros del corpifio pueden cortarse al hil6, al sesgo o al través, segun el modelo, pero siempre debe procurarse que los, frunces tengan la misma direccion que el hilo través o sesgo de la tela; los escotes drapeados deben de estar al centro del escote perfectamente al sesgo. Foie kok toes eos La espalda se cortard al hilo o, al través, exceptuando los kimonos que pueden cortarse al hilo o al sesgo y la espalda de sacos y abrigos acampanados. Las mangas se cortarén al hilo, o al sesgo segtn sea el modelo. Las mangas de abrigos, sacos, vestides de lana, se cortardn al hilo. Las mangas drapeadas, acampanadas, fruncidas y los que se deseen muy pegadas al brazo se cortarén al sesgo. poe eos ae Los adornos, cuellos, pufios, pueden cortarse al hilo o al través. OCB GT Los cinturones ajustados, al hilo. eee nok es ee Ein or etmeLos volados 0 bobos o volantes pueden cortarse al hilo af través © al sesgo; al hilo si son plisados, los ruches y volados ligeramente rizados se cortarén al sesgo. Los falsos para remate de cuellos, bastas, carteras, ribetes, se cortardn al sesgo. PREPARACION DE LA TELA.— Antes de cortar la tela debe prepararse convenientemente, ara evitarSe el trabajo de rectificar los vestidos después de lavados, o que éstos queden malogrados. TELAS Caracteristica de éstas: TELAS DE LANA: Pajios-gamuzas, terciopelos de lana-gabardinas, yersey, etc., aparentes para abrigos, vestidos sastre, pantalones, etc. SEDAS: Natural o sintéticas usadas para vestidos, blusas, ropa interior, conjuntos de media esta- cidn, etc. (yersey, diolen, Muaré, crepé, brocado, organza, encaje, muselina otomana, popelina, shan- tung velour de nailon, etc. TERCIOPELO, PANAS, CORDUROY: Hay que tratarlas, con sumo cuidado, ya que las tonalida- des de éstas difieren segiin como se les coloque, unas piezas sea hacia arriba y otras hacia abajo, ajot® ‘7198 co” Pelo cuyo derecho y revés son desiguales, debe colocarse los moldes de arriba hacia abajo. El grosor 0 rigidez de la tela, como los tafetanes, rasos. Las telas con pelo corto: terciopelos y panas se cortardn con el pelo hacia arriba porque da un tono mas intenso. El corduroy se cortaré hacia abajo, para evitar su pronto desgaste. Las telas que imitan pieles (son sintéticas), se cortardn en la direccién de los pelos. Entretelas: Estas se emplean para dar cuerpo o rigidez a las solapas, cuellos, escotes rigidos, etc. son colocadas entre dos telas, las que son sostenidas con la puntada a mano llamada picado (Pag. 97 ) Actualmente se usa una tela de nombre adhesiva que solo basta plancharla para que de el mismo resultado, quedando mas fino el acabado. Al elegir un modelo debe estudiarse la tela adecuada a éste; la caida, para los vuelos, drapeados, bobos, etc, El estilo camisero exige telas especiales asi como entretelas para dar rigidez a solapas y el cruce para la abotonadura, Las telas deberdn plancharse, antes de cortarlas si estén arrugadas. Las telas sanforizadas no necesitan preparacién. COLOCACION DE LA TELA La de ancho corriente (80 a 90 cm.) Si el modelo que se va a cortar, no tuviera cortes en el centro del delantero y espalda, tanto en el corpifio como en Ia falda, es decir modelos sin costuras ni cierres verticales en el centro, se extenderd sobre la mesa la tela doblada en dos, por el centro de ella y a lo largo, o sea que el orillo derecho esté sobre el izquierdo, y por el revés, y que el extremo de la tela o sea el través sea exacto el mismo hilo, résquese 0 cértese sobre la linea de un hilo arrancado a la trama, Si el modelo tuviera cortes en el centro delantero y espalda a lo largo; si la falda fuera capa, media capa, tres cuartos de capa, o tuviera cortes verticales o fuera las llamadas de piezas, etc. la tela se colocard abierta y en dos por el revés observando si la tela tuviera dibujos o frisa que éstos sigan la misma direccion tanto a la tela de encima como la que estd debajo, colocdndola derecho con derecho; las telas listadas y las de dibujos a cuadros deben cuidarse que las |ineas o listas estén una encima de a otra lo mismo que los colores, prendiéndolos con alfileres para que la tela al cortarla no se mueva. Para colocar los dibujos, frizas, etc. de la tela en la misma direccién se tendré que dividir ésta a lo ancho, es decir de orillo a orillo, observando al dividirla el largo de los moldes. Lo mismo se hard cuando se trate de telas tornasoladas, terciopelos frizas o pelo, enceradas (con reflejos en una misma direcci6n) las que colocadas en diferentes direcciones parecerian de diferentes colores. Las telas llamadas de doble ancho (1.20 a 1.50) generalmente se extenderén sobre la mesa tal como vienen de fébrica y con los orillos hacia la persona que corta. Los orillos se deben eliminar o picar para que la costura no quede fruncida. También se puede doblar la tela parcialmente, al ancho del molde. Cuando se cortan modelos de dibujos asimétricos, se colocard la tela abierta y en uno por el derecho, habiendo marcado en los moldes el frente o sea el derecho de la tela.ER eet oe ee shee Ed Es bt # Bd i. i i BE Ed tosh st Wet week aoe Eidos eprom ack he (COLOCACION DE LOS MOLDES SOBRE LA TELA Después de extender a tela sin arrugas y como se ha explicado més arriba, se colocarén los moldes en Ia direccién indicada, cuidando de no desperdiciar la tela y no cortdndola hasta que no se haya prendido sobre ella las piezas que forman el modelo. Al prender los alfileres se cuidaré que éstos no dajien la tela y es mas conveniente prenderlos en los margenes del molde que en el centro de ellos. Los delanteros del corpifio que tengan botones y ojales en el centro se cortaré el centro al perfecto, porque de otro modo no estaria vertical la linea de botones. Los frunces para que tengan efecto permanente debe estar al hilo de la tela en la direccién del frunce; las faldas que se le haya agregado godets al filo de la pieza, se veré que el margen del godet no esté al hilo porque el efecto o caida seria nulo, TIZADO Después de colocados los moldes sobre la tela se procederd al tizado, usando tiza sastre de color claro. Para tizar la tela se usard la regla en las Iineas rectas y presionando la tela con la regla para que ésta no se arruge. A tizar en as lineas ornamentales del molde debe aumentarse para costuras, 1 cm. pero si las telas son propensas a deshilarse se aumentardn 2 cm. Téngase presente que las bases del sistema SELECT tienen incluidas las costuras en los margenes de la base, de modo que s6lo en los costados se aumentard 1 cm. en caso que se desee guardar costuras de més 1 1/2 cm. de ancho. Debe tizarse también las lineas que forman los costados, sisas, hombros, etc. porque siempre serd més preciso cortar sobre la tiza que al célculo. Al aumentar las costuras de’los cortes ornamentales se tendra presente; el ancho de los, espuntes; si estos fueran angostos 1 cm. bastard, y si fueran anchos 2 em. Las prendas en tela de lana deben tener las costuras mas anchas, porque son mas féciles de deshilarse. CORTE DE TELA Una vez colocados los moldes, y tizada la tela se procederd a cortar sobre la linea tizada usando ‘weras bien afiladas y cuidando de no hacer ‘‘dientes”. SENALES SOBRE LA TELA ‘Antes de separar los moldes de sobre la tela se sefialard las pinzas, frunces, tableros, bastas, las Iineas de busto, cintura y caderas, y en general todas las lineas ornamentales, marcéndolas con hilvanes de sefial. Si al cortar la tela se ha aumentado costuras por previsién, deberd marcarse las costuras que ‘ordena la base, porque de no hacerlo, quedaria desfigurada y no seria exacto el molde. Si la tela se deshilara fécilmente debe encandelillarse todas las piezes antes de armarse la prenda, cuidando de no tesar el hilo, para que no encoja la tela. ARMADO DE LA PRENDA— Antes de separar el molde se pasard un hilvén largo en el centro del delantero y espalda. Sepérese el molde de las piezas que formen el delantero e hilvénense las pinzas, frunces o alfarzas. Armese o césase con hilvén pequefio las diferentes piezas del molde, los dibujos ornamentales, cuidando que coincidan las sefiales, y sobre todo las sefiales de las |/neas del busto, cin- ‘ura y caderas, para que no quede desfigurada la BASE y el molde tenga la precision que distinguer las bases “SELECT” Unase el delantero del corpifo al de la falda, observando la medida del talle. Hil- vénese la parte posterior de la prenda, la que después de unida al talle, y observada la medida de éste, se procederd a hilvanar los costados y los hombros. En los costados s¢ pasarén dos hilvanes paralelos, Uno @ centimetro y medio del margen y otro a dos centimetros, ésto es para que al probarse pueda ser aumentado el ancho sin desarmar la prenda, sobre todo en las telas de tejidos abiertos, que se estiran facilmente, asi como las cortadas al sesgo. Téngase presente de no aumentar nunca costuras en la sisa porque desfiguraria la medida de espalda, as{ como las sisas, quedando los hombros cafdos. Para el armado de costuras curvas, debe darse pequefios piquetes en la parte cOncava, para evitar que queden fas, asi también en todos los angulos que se le dard un piquete para que éste se forme perfecta- janese las mangas separadamente y no se cosan a las sisas hasta no probarse la prenda. (Ver Pég.58 }. Al hilvanar los hombros, embébase ligeramente los de la espalda y cerca al escote o hé- gase una pequefia pinza, Antes de probarse, debe medirse bajo las sisas y doblando en dos el corpifio, debe dar la mitad més 2 cm, del busto; en la falda a la altura de caderas y también doblada deberé medir la mitad exacta de la medida de caderas. Los cierres al sesgo se hilvanarén parando la tela, para que caiga ésta y no quede encogida, Si la prenda es forrada, debe procederse a cortar los forros, en la misma direccién de la tela, y armar éstos de igual manera, Si los forros fueran “empastados’ se armaran conjuntamente con la tela. PRUEBA.— Procédase después hilvanando el vestido, a probarse porque aunque el moide esté bien exacto, la generalidad-de las telas tienden a estirar y aumentar las medidas, por eso es, que para mayor exactitud, hemos aconsejado que debe medirse el vestido o abrigo antes de probarse: el talle, espalda, busto, caderas, et., para que la prueba sea més facil y pueda corregirse con el menor trabajo. La costura del hombro debe ser la primers en corregirse cuando se note algunas arrugas, porque en la bastard corregir estos, para que el vestido quede perfecto. Marquese el escote a nee eke pes ORAL He REC-ROOM O HORE SE YC HH 40 = SE SCE ee can icc encesal tamafio que se desee. Si las sises quedan ajustadas por haber gisminuido el ancho del corpifio, no Se recortarén sino que se les daran piquetes en los sitios que formen arrugas y con una el sitio que debe ocupar la costura de la manga, esta marca no debe ser hecha fuera de la linea del doblez del brazo ni de la articulacién del hombro. Si en la espalda caen arrugas se levantaran los hombros del delantero y se fruncirdn un poco més los de la espalda. Cuando las costuras estén arrugadas y no son los hilos los que las originan, serd porque la tela esta en distintas direcciones o sea une al hilo y la otra al través 0 al sesgo, en este caso vuélvase a hilvanar las costuras, las que después de cosidas se le darén pequefios piquetes, para que no queden encogidas. CONFECCION PESPUNTES.— Estos se hardn sobre los cortes ornamentales, en prendas de seda se harén angostos y sobre prendas de lana, abrigos, sacones, vestidos, etc,, se hardn mas anchos. ALFORZAS, se da este nombre a pequefias bastitas las que deben hacerse muy finas y paralelas unas a otras, también pueden ser de 1/2 a 1 cm., verticales, horizontales, curvadas, etc. si ge usan de adorno, PINZAS, son las cuchillas que se hacen en los delanteros del corpifio, hombros, cintura, para en- tallarlos al cuerpo, también se hacen en faldas, mangas y las hay de adorno. CIERRES, son las costuras que unen las diferentes piezas de la prenda, éstas pueden ser a méqui- a y @ mano, se usan a maquina en los vestidos, abrigos y toda pieza exterior: a estos clerres se les da diferentes nombres, segin la forma de hacerlos. . ‘A mano se coserén las telas muy finas, enca jes, tules, terciopelos, camisitas de bebé, ropa interior fina, adornos, etc. COSTURAS PICADAS, son las que se ejecutan en telas que no se deshilen, y consiste en cortar en forma de piquitos, el borde de la tela, que sobresale de la costura, para este trabajo hay unas tijeras especiales, llemadas zig-zag. Se usa en abri- 90s, sacos y otras prendas de tela de pafo, terciopelo de lana, etc, También en todos los cierres cur- vados, como las sisas, cuellos, etc. Cestura preada COSTURA FRANCESA.— Que consiste en una costura dentro de otra; después de hacer una costura sencilla por el derecho de la tela se recortardn las hila chas y se encerrard la primera costura, cosiéndola por el revés, 1/2.a 1 cm, Esta costura se usa en géneros finos, ropa inte rior de sefioras y ropa de nifios. Blusas, etc. SOBRE COSTURA— Esta costura se ejecuta Poniendo un borde de la tela mas afuera que el otro. después de pasar la maquina, se volcaré el otro borde. dobléndolo hacia adentro y cosiéndolo, a maquina o @ mano. Es de uso obligado en telas lavables que se deshilan como el kaki, comando, driles, tocuyos, etc., es decir en ropa de nifios, pantalones, chaquetas, etc., en telas firmes de algodén o de hilo. COSTURA ENCINTADA 0 RIBETEADAS.—Son 'as costuras cuyas orillas estén encerradas, en cintas 0 328905, y se usa para rematar y dar aspecto acabado @ las prendas que no llevan forro, como abrigos, sacos, batas, etc. ENCANDELILLADO.— Es un punto de aguja que se da por encima de os orillos de la costura, para impedir que la tela se deshile, ies puntadas se haran de derecha a izquierda, con la puntada algo floja para no ‘encoger la tela. Se Usa en todas las telas que se deshi_ fen, asimismo para presentar las costuras limpias de hilachas y en perfecto acabado, hes keen eet aoeSESGO ANCHO.— Se usa para rematar los escotes de vestidos, este sesgo se coserd al escote y se vol- cara por el revés sin sobrecoserlo, tan solo se orillard '@ maquina el filo del sesgo; en tela fina puede hacerse el sesgo doble. Ero ee} SESGO ANGOSTO.— Se usa en vestidos de telas lavables y se coserd al escote como el anterior, sobre: cosiéndolo con puntada invisible. También se usa para colocar un cuello intermedio de este sesgo y el escote. OT Para los escotes de cuello subido se cortaré una pieza de la misma forma del escote y con la tela en la misma direccidn, esta pieza se hard de 6 a 12 cm. de ancho y se coserd al escote cuidando de darle a ésta la misma forma; después se orillard a maquina. ems BIESES 0 BASTAS.— Estos se usan casi siempre con adornos de vestidos, éstos se cortan como lo indi ca su nombre en sesgo (bies) y puede utilizarse como volados, como bastones doblados en mitad, 0 forman do cordones rellenos con lana para adornar vestidos. EE RUEDOS.~ Para faldas, abrigos, mangas, se hard el dobladilio correspondiente y se sujetard este segtin fa tela, En lanas grueses se usaré el punto cruzado, las sedas gruesas se encintarén, En sedas livianas se dobla- dillard y sujetaré con puntada invisible. En ruedos acampanados, corrientes, se hard doble pespunte a méquina, también puede ser encintado 0 doblado ‘con punta invisible en telas finas. fom aoe i En ropa interior puede usarse el dobladillo de onditas, simple o poniendo debajo encaje o blondas. Res nO Cierres 0 cruces en blusas, sacos abotonados, ojales, botones presillas Eek sok chee PE toh ea Ss EE koe Ss Coy eres Zk cI od eet eke eee edGY 8 3 z 3 3 y 8 Zz 3 3 a = Fa 3 8 CIERRE MECANICO EN FALDAS eae SY Ei4 NIDO DE ABEJAS 0 PUNTO SMOCK Hl Llamado punto Smock“. Esta clase de ‘abor se encuentra en los trajes tipicos de los hingeros, asi como en Inglaterra, donde se sigue usando y donde procede su nombre “Smock”. a i i Ll i 4 ih iH PE Ss Existe gran variedad de dibujos aun cuando la Wk a yn | ejecucion sea siempre la misma. Estos tienen gran Ls a sic kins a mimes aplicacién para adornar vestidos de nifias, como en blusas, lenceria de sefioras y nifias, E Se prepara la tela marcando ios puntos como demuestra el diagrama (Fig. 1); debe tenerse presen J. | te que los puntos se hallen a igual distancia entre si; tomese todos los puntos con el hilvan (Fig, 2). y ] se comienza de derecha a izquierda (Fig.3), el primer hilo debe conducirse con la aguja debajo de dos frunces, que se sujetan con punto atrds; luego subiendo de 4 un centimetro hacia arriba, se vuelve a tomar dos frunces de los cuales el primero, ha sido ya sujetado abajo por el primer punto atrés, en tanto el segundo frunce quedard todavia abierto; se le sujeta con un punto atrés se baja a la primera linea, se hace un punto atrés y asi sucesivament El hilo de! bordado queda siempre del derecho. La segunda tira se continua muy cerca de la anterior, la tercera muy cerca de la segunda y asi sucesivamente. OJAL TRIANGULO “SELECT” INSTRUCCIONES 1. Dibujo del triéngulo sobre el parche al sesgo. 2.- Costura en las lineas punteadas, y corte en el centro yen la base del ojal. 3. Doblez del ojal dejando el ribete y remate por el re vés, pudiendo si se desea pespuntarlo por el dere: cho. (Observar los gréficos). Si éstas de una variedad muy extensa se explican las més féciles, las que sabiendo ejecutarlas, hard mas facil la interpretacion y creacién de cualquier punto calado. Estas costuras se usan como adornos tanto en lenceria como en vestidos, En todos los calados se principia por la preparacién de la tela, se doblan los bordes de la costura, al ancho de un centime tro como para dobiadillar, se hilvanan en una tira de papel en dos, paralelamente, dejando espacio del ancho del calado que se dese ejecutar.MERCURIO S A ONFECCION e Maria feresa Queirolo EDITORIAL METODO DE CORTE LO ¥

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