…y todo a pedal

Como tejer correctamente

un aro de bicicleta
(y no morir en el intento)

Por Carlos García Granthon

Septiembre de 2009
 Introducción

Actualmente es mas fácil y económico comprar un aro ya tejido, que darse el trabajo de
tejerlo uno mismo, entonces… por qué tejer aros?, pues…

Primero por la satisfacción personal de rodar sobre aros que tejió uno mismo.

Segundo, y mas importante, porque difícilmente se encuentra, aquí en Lima, un aro tejido
correctamente. La mayoría de las tiendas que venden repuestos y accesorios para bicicletas
han aprendido a tejer aros por el método de “Copy & Paste”, es decir tejen todos los aros de la
misma forma, copiando lo que han visto en otra bicicleta pero sin saber el porque de las cosas
y sin prestar atención a esos pequeños detalles que hacen las grandes diferencias.
 Los radios de tracción y los de guía
Cuando uno aplica presión al pedal esta se transmite a la maza vía la cadena y el piñón, pero
son solo la mitad de los radios, S e n t id o d e g i r o
los de tracción (los que jalan),
los que transmiten la fuerza al
aro y finalmente a la llanta. La R a d i o s d e g u ia o
otra mitad, los de sujeción o
guía, solo mantienen el aro en su
sitio.

Un aro correctamente tejido

lleva los radios de “tracción” en
el lado interno de la masa, para
que al tener una trayectoria mas
recta, el esfuerzo tensional sea
menor al transmitir la rotación
de la masa al aro, y además, al S e n t i d o d e g i r o
cruzar, en el trenzado, por sobre
los radios “guiadores” o de
“sujeción”, controlan (fajan) y
R a d i o s d e T r a c c
limitan la deformación y
reducen riesgos de fractura por
fatiga de estos, en el momento
de aplicar fuerza al pedal y por
ende tracción a la rueda.

Nota.- En las bicicletas equipadas

con freno de disco o contra pedal y
en las de piñón fijo (“Fixies”); los
radios de guía también están sujetos
a tracción durante la acción de
frenado, por lo que no deben
utilizarse patrones de tejido
diferentes al Standard

A r o A r o

R a d i o s d e g u ia R a d i o s d e t r a c c io n

P iñ o n e s P iñ o n e s

I n s t a la r p o r I n s t a la r p o r
e l la d o e x t e r n o e l la d o i n t e r n o

M a s a M a s a

Numero, longitud y cruces de los radios

El número de radios en cada rueda debe ser el apropiado, la rueda delantera trabaja menos que
la posterior, porta menos peso y los radios no trabajan a tracción para impulsar la bicicleta.
Por lo tanto, si una bicicleta tiene igual cantidad de radios en ambas ruedas, esto solo significa
una de dos cosas; o que la rueda delantera los tiene en exceso o la posterior no tiene los
suficientes.

Hasta los años 80´s la mayoría de las bicicletas venían equipadas con 40 o 36 radios en la
rueda posterior y 32 en la delantera, pero como números disímiles significan mayores costos
de producción a gran escala, en bicicletas de bajo precio; desde hace tiempo que nos venden
la idea (junto con la bicicleta) de que 36 radios adelante y 36 atrás es el numero correcto.

La longitud y el numero de “cruces” de los radios, debe ser el apropiado para el diámetro de
aro y bridas de la masa, de nada sirve ahorrar peso con aros de aluminio si se ponen radios
excesivamente trenzados y por lo tanto mas largos y mas pesados. Sin contar que el radio
debe estar lo más próximo a la proyección de la tangente de la maza, para transmitir en forma
más eficiente la tracción y estar sometido a menor esfuerzo.

Entendamos por “Cruces” el numero de veces que un radio cruza a otros, del mismo lado del
aro, en su trayectoria. En promedio el número de “cruces” que deben tener los radios de un
aro según la cantidad de estos es:

Numero de radios del aro Numero de cruces recomendable

Posterior Delantero
48 5 3o4
40 4 3
36 3o4 3
32 3 2
28 2 2
24 2 2

En aros delanteros para pista, que NO utilicen frenos de disco, puede emplearse el tejido
“Radial” (0 cruces) ahorrando peso y ganando aerodinámica. En algunos casos, cuando la
asimetría del aro posterior es muy pronunciada, y la rotura de radios del lado izquierdo muy
frecuente, también se recomienda la utilización de un tejido semiaxial (axial solo en el lado
izquierdo) para disipar tensiones y fatigas de material.

La longitud de los radios determina el número de cruces, radios más largos implican mas
“cruces”. Si bien los fabricantes producen radios en escalas con diferencias de 2mm;
localmente ( en Lima) es muy difícil conseguir mas de 2 o tres tamaños por tipo de rueda, por
lo que la correcta selección de la longitud, estará mas en función del ensayo, la prueba y el
error para conseguir el numero de cruces correcto.

El número de cruces también esta en función al diámetro de las bridas de la masa, a mayor
diámetro de masa, se requiere un número menor de cruces y por ende una menor longitud de
radios.
 Posición correcta de los elementos

V a lv u la d e in f la d o

La válvula debe quedar entre dos radios paralelos o semiparalelos para que, al tener mayor
espacio allí, sea mas fácil el inflado de la llanta

Parecerá una tontería, pero la marca o logotipo de la maza, debe quedar mirando hacia la
válvula, para que sea fácilmente visible a través del mayor espacio de los radios paralelos. Por
que?, pues…porque si alguien se dio el trabajo de cuidar ese detalle, quiere decir que fue lo
suficientemente meticuloso como para cuidar todos los demás detalles. Es algo así como la
“firma” que garantiza que ese aro lo tejió alguien que sabia lo que estaba haciendo.
 Tejiendo un aro

Hay varios métodos para tejer un aro y mas de un patrón de tejido (Standard, radial, semi
radial, pata de cuervo, etc.) ocupémonos solo del patrón standard tradicional. Si bien la forma
comercial y rápida, es colocar todos los radios primero en la masa y luego tejerlos; eso puede
ser un poco complicado para la “primera vez” así que sigamos un método más largo pero más
sencillo:

Tomemos como ejemplo un aro de 36 radios; sabemos que18 van a la izquierda y 18 a la

derecha. De esos 18; 9 son de tracción y 9 de guía. En conclusión; tenemos 4 grupos de 9
radios, que van a ser nuestros “4 sencillos pasos” para tejer el aro.

El aro mas difícil de tejer es “El primero”, si en algún momento todo se enreda… déjenlo un
rato, relájense y retomen la tarea luego, o al día siguiente. Después de haber tejido el primero,
ya no habrán problemas ni secretos con los demás.
.
 Paso 1

V a lv u la

L a d o d e r e c h o d e l a r o
( l a d o d e l p i ñ o n )

Los primeros 9 radios los colocamos en el lado derecho, el lado del piñón, son de “tracción”,
por lo que van por el lado interno de la masa.

En la masa; el primer radio se coloca teniendo en cuenta que el logotipo de la misma apunte al
orificio de la válvula en el aro, el resto se coloca dejando un orificio en blanco entre si en la
brida de la masa.

En el aro; la primera tuerca o niple, se coloca en el primer orificio que, en sentido horario,
mirando el aro desde el lado derecho, sigue al hueco de la válvula y que apunte hacia la
derecha. No siempre el primer orificio después de la válvula apunta hacia la derecha, si apunta
hacia la izquierda, saltar este y colocarla en el siguiente. Los siguientes radios se colocan
dejando tres agujeros en blanco entre si. Si el aro lleva alguna inscripción, esta debe quedar
mirando hacia la derecha. Enroscar los niples hasta que solo uno o dos hilos de rosca queden
visibles en los radios.

En algunos aros los orificios no tienen “dirección”; están todos alineados al centro. En ese
caso colocar el radio y niple en el primer agujero que sigue al orificio de la válvula.
 Paso 2

L a d o d e r e c h o d e l a r o
( l a d o d e l p i ñ o n )

El segundo grupo de 9 radios (líneas mas gruesas) los colocamos en el lado izquierdo del aro
y masa, también son de “tracción”, por lo que van por el lado interno de la masa.

En la masa; el primer radio se coloca en el orificio opuesto (en la brida izquierda) al primero
del primer grupo. Los orificios no están uno frente a otro exactamente, por lo que hay que
colocarlo en el inmediato mas aproximo antes o después, según el orden de los orificios en el
aro.(anterior o posterior)

En el aro; la primera tuerca o niple, se coloca en el primer orificio que, en sentido horario, y
siempre mirando el aro desde la derecha, sigue al hueco de la válvula y que apunte hacia la
izquierda. Este puede ser anterior o posterior al primero del primer grupo ( en el grafico se
asume que es el siguiente, en sentido horario, al del primer grupo. Los siguientes radios se
colocan inmediatamente después o antes (según el caso) de los del primer grupo. Si están
bien colocados; deben quedar dos radios seguidos de dos espacios en blanco. Enroscar los
niples hasta que solo uno o dos hilos de rosca queden visibles en los radios.
 Paso 3

L a d o d e r e c h o d e l a r o
( l a d o d e l p i ñ o n )

El tercer grupo de 9 radios (líneas mas gruesas) los colocamos en el lado derecho del aro y
masa, estos son “de guía”, por lo que van por el lado externo de la masa.

En la masa; los radios se colocan en los únicos 9 orificios libres del lado derecho, intercalados
entre los del primer grupo.

En el aro; los radios se colocan en los orificios que, en sentido horario, y mirando el aro desde
la derecha, siguen inmediatamente a los anteriores y que apunten hacia la derecha luego de
haber cruzado tres o cuatro radios del mismo lado (el número de “cruces” lo da la longitud del
radio). Importante; estos radios deberán pasar por encima de los primeros y por debajo del
ultimo radio que crucen. Si están bien colocados; deben quedar grupos de tres radios
(intercalado; derecha – izquierda – derecha) seguidos de un solo espacio en blanco. Enroscar
los niples hasta que solo uno o dos hilos de rosca queden visibles en los radios.
 Paso 4

L a d o d e r e c h o d e l a r o
( l a d o d e l p i ñ o n )

El cuarto y ultimo grupo de 9 radios (líneas mas gruesas) los colocamos en el lado izquierdo
del aro y masa, estos son “de guía”, por lo que van por el lado externo de la masa.

En la masa; los radios se colocan en los únicos 9 orificios libres del lado izquierdo,
intercalados entre los del segundo grupo.

En el aro; los radios se colocan en los únicos orificios libres restantes. Teniendo cuidado de
instalarlos con el mismo numero de “cruces” que los anteriores y deberán pasar por encima de
los primeros y por debajo del ultimo radio que crucen. Si están bien colocados; deben
quedar todos los radios intercalados; derecha – izquierda – derecha - izquierda. Enroscar los
niples hasta que solo uno o dos hilos de rosca queden visibles en los radios.
 Centrado y ajuste final

En este punto ya se tiene el aro completamente tejido, pero también completamente flojo y
descentrado, es hora de montarlo en el caballete/mordaza para centrar, o en caso de
emergencia; en un viejo marco de bicicleta.

Los aros modernos son asimétricos, es decir; el “tejido” es mas plano en el lado derecho para
poder dar cabida a un gran numero de piñones, por lo que será un buen comienzo darle una o
dos vueltas de ajuste a todos los radios del lado derecho, solo a los del lado derecho y
exactamente el mismo numero de vueltas a cada uno, si aun esta “Flojo” y muy fuera de
asimetría, repetir la operación.

Con el aro ya bastante próximo a su geometría final, ya solo queda centrarlo por el
procedimiento acostumbrado, hasta que quede bien alineado. Recordar que para corregir la
desviación vertical sin afectar la horizontal hay que aflojar/ajustar los radios de ambos lados
en simultaneo; y para corregir la horizontal sin afectar la vertical, hay que aflojar de un lado y
ajustar del otro.

Una vez obtenida la alineación correcta hay que “asentarlo”, este es un truco para que no
pierda alineación en la primera salida a la ruta; el método consiste en introducir una
palanqueta, exactamente en el cruce exterior de los radios, donde estos se trenzan, y ejercer un
poquito de palanca entre ellos, como retorciéndolos hasta que se escuche un leve crujido. Con
esto se logra liberar algunas tensiones y asentar los dobleces y curvaturas. Luego… a volver a
centrar el aro, tensar los radios y… listo!

Texto y gráficos:
© Carlos García Granthon
proteuslima@hotmail.com
http://ytodoapedal.blogspot.com