Cesped Del Jardín

CESPED
Creación de un césped nuevo
PLANTAR O SEMBRAR UN CÉSPED NUEVO
Lo primero es conocer el suelo. En otros artículos me extiendo en este tema del suelo para
el césped, pero te digo aquí tres cosas:
• Drenaje: asegúrate que la tierra no se encharque en exceso.
• Ph: no es tan importante en césped, pero si tu suelo tiene un pH demasiado alto o

demasiado bajo sería bueno rectificarlo algo.
• Tierra vegetal: muchas veces hay que rellenar con tierra donde queremos poner un
césped nuevo. La capa mínima de tierra vegetal que debe tener un césped para vivir son 10
centímetros de espesor. Esto es lo mínimo, pero cuanto más tierra vegetal tenga mejor.
Aquí van los 12 pasos para implantar un césped desde cero.
1. Instala la Red de Riego.
Mi consejo: instala un riego totalmente

automatizado en tu jardín antes de sembrar el césped.
Nada de mangueras, ni nada de estar abriendo y
cerrando llaves. Es más caro, evidentemente, pero a la
larga te alegras y merece la pena.
Programador Aspersor
El riego automático va, como su nombre indica, solo. Lo programas cada cierto tiempo y él
solito abre y cierra el riego los días de la semana que tú le indiques y a la hora que tú
prefieras.
2. Instala una Red de drenaje si es necesario.
La mayoría de las veces no hay que hacerlo, pero en suelos

arcillosos o que reciban mucha agua de los alrededores puede
haber problemas por acumulación de agua, se encharcan y
pudren al césped. Mira los métodos para mejorar el drenaje.
Red de drenaje. Sección

de zanja y tuberías
3. Riega para provocar la germinación de las malas hierbas.
Las que salgan mátalas con un herbicida total como es el Glifosato (hay
otros herbicidas totales, pero este es el más usado).
Si por lo que sea no riegas para provocar que salgan hierbas, trata las que
haya en el terreno con Glifosato. Cuando el herbicida haya matado las
hierbas (después de unos 15 días), labra el suelo.
4. Aplica una enmienda orgánica o enmienda de arena si es necesario.
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Esto en la mayoría de los casos tampoco no se suele hacer, pero en
algunos suelos sí es muy necesaria.
La enmienda orgánica (estiércol, mantillo, turba, etc.) se hace

para mejorar una tierra que es muy mala o para mejorar el drenaje de
Abono orgánico. suelos arcillosos.
Turba negra
La enmienda con arena se hace en caso de que el suelo sea muy
arcilloso y por tanto, haya que mejorar su drenaje, su capacidad de
evacuar agua en profundidad.
5. Labra el suelo a una profundidad de unos 30 cm..
Esta labor la puedes hacer con azada o con motocultor:
- Azada, siempre que sea una superficie pequeña, porque labrar una
parcela a base de 'zoletazos' (aquí a la azada se le llama 'zoleta') es un
trabajo muy duro.
Motocultor
- Motocultor o motoazada o tractorcito o "mulita" o rotavator,...que de
todas estas maneras, y algunas más, se llama a una máquina que sirve
para remover la tierra. Si la necesitas puedes alquilarla o pedirla
prestada a alguien. Para implantar un césped unicamente, es evidente
que no merece la pena comprarla. Si tienes un huerto mediano o grande,
sí que te será muy útil, puesto que la usarás varias veces en el año.
6. Haz un abonado de fondo.
Como abono de fondo puedes emplear 5 ó 6 kilos por cada 100 metros
cuadrados de fertilizante complejo 15-15-15 (este abono incluye nitrógeno,
fósforo y potasio).
7. Nivela el suelo con el rastrillo y quita las piedras, plásticos, palos y todos los
residuos que salgan.
8. Siembra con la mezcla elegida o bien, planta tepes.
En mezclas de semillas la dosis normal es de unos 35-40 gramos de

mezcla de semillas por cada metro cuadrado (ver envase).
La época mejor para sembrar es en primavera u otoño, pero

también se puede en verano y, en climas cálidos, incluso en invierno.
Siembra a mano
Nosotros en Cádiz hemos sembrado muchos céspedes en diciembre y enero. Tarda más
tiempo en salir y en hacerse, pero se forma perfectamente.
La siembra se realiza echando las semillas a mano (a voleo), al paso. Lo que hay que
procurar es distribuir uniformente las semillas.

Es conveniente, aunque no imprescindible, esparcir antes de sembrar por la superficie unos
puñados de semillas para localizar los nidos de hormigas. Éstas se llevarán el cebo y
siguiendo el rastro darás con dichos nidos. Allí aplica un producto antihormigas.
9. Rastrilla superficialmente para enterrar las semillas.
Moviendo el rastrillo de delante hacia atrás y avanzando. Con que queden ligeramente
tapadas por la tierra es suficiente. En algunos libros te dicen que tapes las semillas con un
"cubresiembras". Esto es mantillo o turba, solo o mezclado con arena; pero es algo opcional,
puesto que enterrando ligeramente con el rastrillo, germinan sin problemas.
10. Da un pase de rulo.
Se da inmediatamente después de rastrillar y enterrar la semilla, para poner

en contacto la tierra con éstas. Es muy beneficioso para favorecer la
germinación de las semillas. El problema es que no merece la pena comprar
un rulo para sembrar un único césped. Si alguien te lo presta o puedes
alquilarlo, hazlo. Si no, puede ser que salgan algunas calvas y que tengas
que resembrarlas.
Rulo
11. Riego
Una vez que se ha sembrado, debe regarse de 2 a 4 veces por día. La cama de siembra debe
estar húmeda de 2.5 a 5 centímetros de profundidad. Cuando las plantas llegan a los 2
centímetros de altura debe reducirse la frecuencia de riego gradualmente, y regar en cambio,
más profundamente.
Si llueve no se riega.
A la semana ya habrá salido el Ray-grass, que es el más rápido en germinar; las demás
semillas de la mezcla irán germinando más tarde.
12. Tratamientos fungicidas preventivos
Las siembras en primavera y verano tienen el riesgo de que las semillas recién germinadas
sean atacadas por hongos. Para evitarlo, es bueno hacer un tratamiento preventivo con
fungicida de amplio espectro (es decir, que vale para muchos hongos) cuando tienen 2 ó 3
hojas. Repetir el tratamiento al cabo de 10 ó 12 días.
Estos tratamientos contra hongos no son imprescindibles, de hecho no se hacen

habitualmente; pero si puedes, hazlos para que el césped recién nacido, débil y joven tire sano
desde el primer momento.
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA EL CÉSPED
1. Tierra vegetal
2. Drenaje
3. PH
¿Necesitas comprar tierra vegetal?

Cuando se quiere implantar un césped, es muy habitual tener que aportar tierra vegetal para
recrecer el terreno que ha quedado con un nivel bajo tras las obras o porque la tierra original
es un relleno, zahorra, etc.. Entonces se compra uno o más camiones de tierra vegetal con los
metros cúbicos que hagan falta.
Todas las tierras no son iguales, las hay muy buenas, regulares y malas. Tres cosas a
tener en cuenta al comprar tierra:
1. Que pertenezca a la capa superficial del suelo, es decir, a

los primeros 30 ó 40 centímetros. Esto es muy importante. La
capa superficial del suelo es la más ricas en nutrientes minerales
y en humus (materia orgánica). Mira la fotografía de la izquierda,
el horizonte superior tiene un color marrón más oscuro en este
caso. ¿Cómo saber si la tierra que me quieren vender es del
subsuelo o es superficial?
Fíjate si tiene muchos restos de raíces y, a poder ser, finas.

En el subsuelo las raíces son escasas y en el horizonte superior
abundantes.
Otra cosa relacionado con ésto es que una tierra que después de regar salen pocas
hierbas, es mala señal, lo más probable es que sea profunda, donde hay menos semillas de
malas hierbas ahí.
2. No compres para el césped tierra
arcillosa que con agua sea “fango”, sino una
suelta. Si mojas una pequeña cantidad en la
mano, verás si es como 'plastilina' o no. Para un
Césped es mejor una tierra arenosa; tendrá un
buen drenaje y, por tanto, no se encharcará.
3. Que no tenga muchas piedras. Hay Tierra arcillosa

tierras muy pedregosas.
La capa mínima de tierra vegetal que debe tener un césped son 10 centímetros de
espesor. Esto es lo mínimo, pero cuanto más tierra vegetal tenga, mucho mejor.
¿Tu suelo tiene un mal drenaje?
¿Tienes un suelo que cuando llueve o se riega se forman charcos

que permanecen varios días? La mayoría de los suelos no tienen
este problema, pero algunos, sí, y se deben mejorar.
Las soluciones pueden ser:

1. Instalar tubos de drenaje. Se hace disponiendo tubos a unos 40-50 centímetros de
profundidad, en zanjas de 40 cm. de ancho y separadas de 2 a 3 m. Dispones estos tubos en
paralelo, conectándolos todos a uno que haga de principal y evacúe el agua. Puede estar éste
en el centro (tendríamos una disposición en espina de pescado) o en un lateral. A todos los
tubos hay que darles una ligera pendiente para que evacue el agua.
Tubos de drenaje
Geotextil
Los tubos son corrugados especiales para drenaje, con multitud de agujeritos. Pones en
el fondo de las zanjas una capa de grava (8-10 cm.), después los tubos sobre ella, otra capa
de grava sobre dichos tubos (20-25 cm.) y sobre ésta capa una tela geotextil, para que no
entre la tierra en la grava. Finalmente completas con tierra (25-30 cm.) a poder ser mezclada
con arena.
2. Otra posibilidad es moldear el terreno dándole pendientes para que escurra

hacia un lado y allí se recoja ese agua con una canaleta.
3. También nivela y da las pendientes adecuadas al terreno. Así se evitan dentro de lo

posible que no se formen ondonadas y sitios que acumulen agua por escorrentía. Hay que
evitar que llegue el agua a las zonas bajas.
4. Aporta arena. Esto es muy bueno en suelos arcillosos. Aumenta la porosidad del suelo. La
cantidad de arena puede ser unos 2 ó 3 metros cúbicos por cada 100 m2 de superficie.
Cuanta más mejor, no hay problema en pasarse. Piensa que los céspedes de campos de fútbol
están casi sobre arena pura.

Arena
Materia orgánica
5. Aporta materia orgánica al suelo. La materia orgánica (estiércol, mantillo, turba, etc.)
esponja, airea, da una buena estructura al suelo y mejora la infiltración de agua. Si
acompañas a la arena con materia orgánica, mejor que mejor. Si el suelo es pobre se pueden
aportar 100 kilos por cada 100 m2 de turba negra o mantillo ó 300 kilos por cada 100 m2 de
estiércol, según el suelo y el dinero que haya.
6. En los suelos con mal drenaje hay que controlar mucho el riego. Riega con poca
cantidad pero con más frecuencia.
7. Por último y ya en céspedes implantados, es muy importante

eliminar periódicamente lo que se llama el 'fieltro'. Consiste en
capa fina de 1, 2 ó 3 cm. que se forma en la superficie del suelo con los
restos de hierba y raíces y se hace impermeable, dificultando mucho
que pase el agua y el aire hacia abajo.
Se elimina haciendo ESCARIFICADOS (mínimo 1 al año, en primavera,

ideal, otro más en otoño). Aparte del fieltro, el mismo pisoteo con los
meses y con los años va compactando el suelo.
Escarificadora
También es muy bueno PINCHAR el suelo. Hazlo todos los años 1 ó 2 veces y receba con una
mezcla de arena y turba mitad y mitad a razón de 1,5 m3 de mezcla por cada 100 m2 tras la
labor de pinchado.
¿Tu suelo tiene un pH demasiado bajo o demasiado alto?
El pH del suelo no es un parámetro tan importante para el Césped. De todas maneras, si es

muy ácido, es decir, un pH menor de 5,5, o si es muy alcalino, pH mayor de 8, entonces sí
habría que hacer una enmienda para subirlo o bajarlo según el caso y dejarlo en valores
menos extremos. Son casos raros, pero se pueden dar en ocasiones.
• En suelos muy ácidos (pH menor de 5,5) haz una enmienda caliza con alguno de estos
materiales: cales, caliza molida, dolimitas, etc..
Medición del pH Caliza molida

• En suelos muy básicos o alcalinos (pH mayor de 8) puedes optar por:
1. Mezclar los primeros 15 cm. de tierra con AZUFRE EN POLVO, que acidifica bastante.
Dosis: 60 grs./m2. A los 2 ó 3 años tendrás que repetir el tratamiento.
2. En lugar del azufre, aportar TURBA RUBIA (ej. marca SPHAGNUM), que es un material muy
ácido (ph=3,5). Sólo para pequeñas superficies de máximo 100 m2 porque saldría mucho más
caro que el azufre. Dosis: 1 kg/m2 de turba rubia. Igualmente a los 2 ó 3 años tendrás que
repetir el tratamiento.
Como complemento para acidificar algo se pueden usar abonos acidificantes como el
Sulfato amónico, el Nitrato amónico, Fosfato amónico, etc.. El mismo estiércol también
acidifica el suelo.
Azufre Turba rubia
TEPES: CÓMO PLANTAR EL TEPE
En lugar de sembrar semillas, puedes comprar y plantar TEPES para hacer tu césped.
Los tepes, son planchas o tiras enrolladas de césped. Los productores, poseen fincas
sembradas de césped y van extrayendo las planchas con unas máquinas especiales
conforme se les va demandando.
Plantando el tepe Tepe en rollos Colocación "a modo de ladrillos"
Estas planchas se compran en un centro de jardinería o en el mismo vivero y ellos te la

llevan a casa. Las puedes colocar tú o contratar a alguien, una empresa, etc.
Es un método que te permite tener un césped en el acto y de manera muy sencilla. A los
pocos días ya ha enraizado en la tierra y se puede pisar. Además, salen menos hierbas.
Los tepes tienen un gran inconveniente respecto a la siembra: sale mucho más caro.
Si la superficie es pequeña, el tema de los tepes puede ser muy interesante. Ahora bien,
un jardín mediano o grandecito, ya hay que estudiar detenidamente si merece la pena no.
Se puede sembrar semilla, esperar un mes y medio y se tiene un buen césped hecho por
mucho menos dinero.

Si te decides a hacer tu césped a base de tepe, sigue estas recomendaciones:
• Los tepes se pueden plantar casi todo el año. Como siempre, es mejor en primavera o
principios de otoño y evita los días de más calor del verano y los meses fríos del
invierno.
• Cuando te los lleven los del vivero al jardín, no lo almacenes mucho tiempo, planta
ese día o los siguientes, puesto que amarillea y las raíces se resecan.
• Lo mismo que por semilla, debes elegir el tipo de césped que mejor se da a tus
condiciones (si lo quieres más ornamental o menos, más o menos resistente, para zona de
sombra, resistente a sequía, etc.).
• Prepara el terreno igual que si fueras a sembrar. Sigue todos los pasos descritos en "Los
pasos para crear un césped".
• Para plantar tepes, el suelo debe estar muy bien nivelado. Tómate tu tiempo con el
rastrillo. Se puede nivelar con cuerdas y nivel de burbuja para hacer un trabajo más
ajustado, pero haciéndolo "a ojo" con el rastrillo también va bien.
• Los tepes se disponen como si fueran ladrillos. Mira el dibujo de arriba.
• Para asentarlos e igualar un poco pasa un rulo (1 ó 2 veces). Aunque no es

imprescindible.
• Las juntas entre tepe y tepe se pueden rellenar con arena o turba, pero tampoco es
imprescindible.
• Riega a diario tras la plantación y las primeras semanas para que enraíce rápido;
después puedes ir disminuyendo el riego.
• En 15 ó 20 días estará perfectamente arraigado, aunque esto depende de varios

factores: si ha hecho calor y ha enraizado antes, si el suelo era bueno, si se ha regado
regularmente, etc..
• Cuando quieras recortar una curva en un tepe ya plantado, utiliza una estaca, una
cuerda y un embudo lleno de arena para marcar el trazado. Recorta clavando
verticalmente una pala de jardinero (también llamada palín).
ESPECIES QUE COMPONEN LOS CÉSPEDES
Un césped está formado por una o varias especies pertenecientes a la familia botánica de
las Gramíneas.
Las 19 Gramíneas más importantes que se usan para este fin son:
> Especies originarias de climas templados y fríos

• Agrostis canina ........ ( Agróstide canina )
• Agrostis stolonifera ........ ( Agrostis )
• Agrostis tenuis ........ ( Agrostis )
• Festuca arundinacea ........ ( Festuca alta )
• Festuca ovina ........ ( Cañuela de oveja )
• Festuca rubra ........ ( Festuca roja )
• Lolium multiflorum ........ ( Ray-gras anual )
• Lolium perenne ........ ( Ray-grass inglés )
• Poa annua var. reptans ........ ( Poa anual )
• Poa pratensis ........ ( Poa de los prados )

> Especies originarias de climas cálidos
• Axonopus affinis ........ ( Grama brasilera )
• Buchloe dactyloides ........ ( Hierba búfalo )
• Cynodon dactylon ........ ( Bermuda )
• Cynodon dactylon x Cynodon transvaalensis ........ ( Bermuda híbrida )
• Paspalum notatum ........ ( Hierba bahía )
• Paspalum vaginatum ........ ( Grama de agua )
• Pennisetum clandestinum ........ ( Kikuyo, Kikuyu )
• Stenotaphrum secundatum ........ ( Gramón, Hierba de San Agustín )
• Zoysia japonica ........ (Zoisia )
> Otras cespitosas
Para hacer céspedes o praderas se emplean otras plantas que no son Gramíneas.
Describiremos tres:
• Dichondra repens ........ ( Dichondra )

• Trifolium repens ........ ( Trébol enano )
• Prado japonés
Si quieres, puedes ver aquí el listado de todas por nombre vulgar.
• Agrostis estolonifera
• Un césped muy fino y ornamental, la incluye.

• Es la especie más utilizada en los "greens" de los
campos de golf.
• Se siega muy baja, a pocos centímetros del suelo y 2 ó
3 veces a la semana en verano.
• Necesita bastante riego y abono.
• Es relativamente delicada a enfermedades por hongos.
• [ Ver la ficha completa ].
• Agrostis tenuis
• También es una cespitosa muy fina.
• Se usa en mezclas para jardines familiares. En España es más

usada Agrostis estolonifera, que resiste mejor el verano seco.
• Es mucho más barata que Agrostis estolonifera. Esta es su
principal ventaja respecto a ella.
• Festuca arundinacea
• Buena resistencia al frío y al calor.

• Soporta los suelos secos y los suelos encharcadizos.
Interesante en suelos que se encharcan.
• Normalmente se combina con Ray-grass inglés, Poa o
Cynodon.

• Lolium perenne (Ray-grass inglés)
• Es la especie cespitosa más difundida en el Mundo.

• Se caracteriza por su rápida germinación. En 5-7 días está
fuera.
• Ideal para resembrar.
• No se adapta bien a la sequía.
• Poa pratensis (Poa)
• Es una de las especies más utilizadas en todo tipo de

céspedes.
• La hierba tiene un color verde azulado característico.
• Resiste mucho el pisoteo (en los campos de fútbol son
típicas).
• Es lenta en salir.
• Festuca rubra
• Es una especie base en las mezclas de céspedes

ornamentales.
• Tiene unas hojas muy finas, por lo que aporta calidad
decorativa.
• Hay variedades para todos los climas.
• Festuca ovina
• Se emplean más en obras de revegetación paisajísticas

que en céspedes de jardín.
• Crece lentamente, por lo que tarda tiempo en implantarse.
• Precisa poco mantenimiento y resiste los suelos pobres.

Más fichas de especies de clima templado-frío:
• Agrostis canina ........ ( Agróstide canina )

• Lolium multiflorum ........ ( Ray-gras anual )
• Poa annua var. reptans ........ ( Poa anual )
MEZCLAS DE SEMILLAS
Lo normal es que un césped esté compuesto de una mezcla de semillas de varias

especies. Esto se hace para sumar las ventajas individuales de cada una. Otra posibilidad
es el césped artifici
Puedes comprar la mezcla ya hecha o bien adquirir las especies por separado y hacerte un
césped "a la medida". Para hacer la mezcla tú debes conocer las características de cada
especie y elegir variedades según tus condiciones de clima, suelo, mantenimiento, calidad
de césped que quieras, etc. y lo normal es comprarla ya hecha.
Características de las cespitosas para mezclas
• Rapidez de instalación: el Ray-grass inglés germina rápidamente y otras especies son

más lentas en germinar y en crecer. El césped artifical es instantáneo, evidentemente.
• Frecuencia de corte (alta, media, baja): Agrostis en un green de un campo de golf se

siega casi a diario en verano.
• Finura de la hoja: si quieres un Césped más ornamental debe incluir la mezcla especies
finas. El Gramón (Stenotaphrum secundatum) tiene hojas anchas.

Gramón (Stenotaphrum secundatum)
• Resistencia a la sequía: el Gramón es mucho más resistente que el Ray-grass a la

falta de agua.
• Resistencia a la sombra: por ejemplo, Zoysia japonica la soporta bien; Cynodon

dactylon, no.
• Resistencia al uso, al pisoteo: en un Césped para ver, ornamental, no para pisarlo, no

hace falta que incluya especies resistentes al pisoteo, pero un campo de fútbol sí.
• Resistencia a los hongos.
• Resistencia al encharcamiento (normalmente por suelos arcillosos)
• Resistencia al frío: las especies de clima cálido (Cynodon, Kykuyu, Gramón, Paspalum
y Zoysia) se ponen marrones en inviernos con heladas. Las demás, no.
• Toleracia a los cortes bajos: Agrostis se usa para hacer Céspedes finos, que se cortan
muy bajos, a milímetros. Con otras especies no se podrían hacer estos cortes tan bajos.
CÉSPEDES TÍPICOS
• Césped ornamental
• Si quieres un césped de gran calidad estética, las

hojas tienen que ser muy finas. En estas mezclas
deben incluirse Festuca rubra y Agrostis estolonifera.
• Se corta muy bajo y muy a menudo (cada 2 ó 3 días en
verano).
• Requiere mucho mantenimiento para que luzca
bien.
• Lo más indicado para este tipo de Césped Ornamental
es que ocupe un lugar preferente, una zona central en el
jardín.
• Se utiliza a la entrada de una casa o en edificios de oficinas.
• Es más para ver que para pisar. No soporta los juegos infantiles y el pisoteo continuo.
• Las semillas o los tepes son más caros y tarda más en formarse.
• Césped Familiar
• Es el que tienen la mayoría de jardines familiares, un

césped para vivirlo, no para mirarlo, como el
anterior.
• Tiene que tener especies que aguanten bien el pisoteo
y que sean de mantenimiento cómodo.
• Predominan el Ray-grass inglés y Poas.

• Dependiendo de las variedades que incluyan pueden ser céspedes de más o menos
calidad estética.
• Césped duro
• En tercer lugar, tenemos unos céspedes que son de

hoja más ancha, menos ornamentales, pero
tremendamente duros y resistentes.
• La especie más típica es el Stenotaphrum secundatum
(Gramón ó Hierba de San Agustín). En climas con
heladas en invierno se "quemaría", por lo que se usa (y
mucho) en climas cálidos, como el Mediterráneo.
• Resisten casi todo: pisoteo intenso, suelos malos, falta
de agua, falta de abono, enfermedades, etc.
• Césped de sombra
• Cuando queremos tener un Césped en una zona entre

edificios o con árboles que dan mucha sombra, hay que
elegir una mezcla que aguante bien esta circunstancia.
• Las que mejor soportan la sombra son las
festucas: Festuca rubra, Festuca ovina y, después,
Festuca arundinacea. En las especies de clima cálido es
Zoysia japonica la más buena para sombra.
• Césped de bajo consumo de agua
Hay mezclas especialmente indicadas para regiones en las que el agua es escasa o cuando
se quiere un césped que aguante hasta cierto punto la falta de riego. Para climas sin
heladas o de poca intensidad (típico Clima Mediterráneo) serían:
70 % Festuca arundinacea
15 % Cynodon dactylon
15 % Ray-grass inglés
Ésta tiene menos necesidad de agua que la anterior, por eliminar el Ray-grass. La pega es
que tardará más tiempo en hacerse el césped. El Ray-grass, sale a la semana y ya se ve
todo cubierto. Las otras semillas tarden en salir 20 días o más.
10 % Pennisetum clandestinum (Kikuyu)
Crear un césped de Gramón o de Bermuda mediante estolones
Un césped se puede hacer a partir de semillas, de tepes o de estolones. Vamos a ver en este

artículo el tercer método.
Por estolones sólo se aplica a unas pocas especies de cespitosas que lo permiten, las más
conocidas son estas dos:
• Gramón o Hierba de San Agustín (Stenotaphrum secundatum)
Forma un césped basto, no muy agradable de pisar descalzo, pero tiene la ventaja de ser muy
duro, ultrarresistente a la sequía, a los hongos, a los suelos pobres, a la salinidad, al calor, a
casi todo, menos al frío (con las heladas se pone marrón, aunque luego rebrota).
Césped de Gramón Estolones de Gramón

• Bermuda (Cynodon dactylon)
No es la "mala hierba", sino variedades obtenidas especialmente para césped) también es

relativamente frecuente la plantación de estolones ('dados') de esta especie para crear una
pradera nueva, más fina que el Gramón.
Césped de Bermuda
Estas dos especies son originarias de climas cálidos o templados en donde las heladas son
escasas y si se dan, de máximo -4ºC y de corta duración. Por ello, en climas con frío invernal,
por ejemplo, el centro de la Península Ibérica, estarían durante el invierno de color marrón en
lugar de verde y no se usan en estas regiones.
¿Cómo conseguir los estolones de Gramón o de Bermuda?
Hay dos maneras:
a) Comprar tepes de Gramón o de Bermuda y de ellos ir sacando los esquejes. Con

1m2 de tepe puedes sacar para unos 20 m2 de superficie. Calcula así los tepes que
necesitarías para tu parcela.

Tepes de Bermuda
b) En el caso del Gramón, es incluso más habitual que comprar los tepes, el buscar un
sitio donde haya plantado o en alguna zona semiabandonada y de los bordes que
estén sobrecrecidos arrancar trozos largos de estolones. Llenas 2 ó 3 bolsas grandes y ya
tienes para todo el jardín.
Césped de Gramón. La zona de la izquierda antes de pasar el

cortacéped.
Preparación del terreno
1. Las épocas para plantar el Gramón o la Bermuda son: primavera, verano y principios de
otoño. Necesita temperaturas cálidas para enraizar y extenderse con rapidez.
2. Se prepara el terreno igual que si se fuera a sembrar césped o a colocar tepes:
• Si tienes que rellenar con tierra vegetal, rellena.

• Si tienes que disponer una red de tubos de drenaje, hazlo, aunque no es habitual.
• Instala el sistema de riego (muchísimo mejor que sea automático, con
programador de riego).
• Elimina las malas hierbas que haya con el herbicida total Glifosato.
• Labra el suelo con motocultor o, en pequeñas superficies, con azada.
• Realiza un abonado mineral de fondo con 6,5 kilos por cada 100 metros
cuadrados de fertilizante complejo 15-15-15 (este abono incluye nitrógeno, fósforo
y potasio).
Plantación de estolones de Gramón (Stenotaphrum secundatum)

Veamos primero el Gramón y luego la Bermuda.
1. Corta con unas tijeras trozos de estolones de Gramón con 2, 3 ó 4 nudos (pueden ser
más).
2. Plántalos introduciendo la mitad del esqueje en la tierra, tumbado. Planta uno de otro
con una separación de 15 a 30 centímetros (si los plantas a 15 cm. cerrará antes la
superficie que a 30 ó a 40 cm).
3. Una vez plantado el Gramón, queda la superficie punteada con estos esquejes pero en
su mayor parte es tierra desnuda. Hay que esperar 2 ó 3 meses para que los esquejes
emitan raíces, se extiendan y cubran toda la superficie. Para no tener el jardín así estos 2 ó
3 meses, tan feo, sin césped y la tierra desnuda solo con los esquejes, se suele sembrar
antes de plantar los esquejes (en el mismo día o unos días antes) semillas de Ray-grass.
Estas semillas germinan en una semana y así consigues un césped "provisional", hasta que
el Gramón enraíce y se "coma" al Ray-grass haciéndolo desaparecer, ya que es mucho
más agresivo. Siembra Ray-grass en poca cantidad, ligero de semillas, para que el Gramón
se extienda con más facilidad.
Plantación de 'dados' de Bermuda (Cynodon dactylon)
Esta presentación no es habitual, pero es interesante verlo porque esos daditos se sacan
de los tepes cortándolos con un cuchillo.
Consiste en comprar tepes y, con un cuchillo, cortar cuadraditos de unos 3 ó 4 centímetros

de tepe (dados) y plantarlos. Los dados se plantan a 20 centímetros unos de otros.
Se usa como digo para la especie Cynodon dactylon (Bermuda), en clima cálido. Dicha
especie tiene estolones, que son tallos que se van extendiendo por la superficie y
enraizando. Así, después de unos meses se rellenan los huecos entre dado y dado.
El terreno se prepara igual que los tepes: labrar, echar mantillo (o turba o estiércol),
nivelar y plantar los dados. Riego muy frecuente tras plantar (en verano, diario), para que
cierre lo antes posible.
Para evitar ver mucha tierra desnuda hasta que la Bermuda cierre, se puede hacer una
siembra muy ligera de Ray-grass, con el mismo objetivo que en el caso del Gramón, para
que sea temporal hasta que la Bermuda se extienda completamente.

A las pocas semanas de plantar los dados de Bermuda.
ALTERNATIVAS AL CÉSPED
En este artículo se exponen las opciones que existen para recubrir las superficies
de un jardín además de con césped.
El césped de hierba natural tiene grandes ventajas y algunos inconvenientes.
Sus ventajas son bien conocidas. Constituye una magnífica alfombra para disfrutar,
relajarse, jugar, vivir el jardín al aire libre... Tumbarse en la hierba bajo la sombra de un
árbol o para tomar el sol es un verdadero placer. Además, un césped de calidad, bien
mantenido, tiene un gran atractivo estético.
En cuanto a los inconvenientes, tiene dos importantes:
1. Necesita mucho mantenimiento: siegas, riegos, perfilados, abonados, tratamientos

fitosanitarios, eliminación de malas hierbas, aireados, escarificados y resiembras.
2. Consume mucha agua. Es lo que más agua necesita de un jardín.
Ten muy en cuenta estos dos puntos si:
• No dispones de tiempo para dedicarle a su mantenimiento o bien, no quieres

contratar a un jardinero.
• Si dispones de poca agua o quieres ahorrar (climas secos).
A la hora de diseñar un jardín, no es obligatorio poner

césped hasta en el último de los rincones. Hay masas
arbustivas, plantas tapizantes, gravas, áridos, cortezas de
pino, etc. que permiten cubrir zonas y hacer jardines más
variados, ricos y cómodos de mantener. De hecho, existen
muchos jardines que no tienen césped. No se trata de
prescindir de una pradera pero se puede poner muy poquito,
lo imprescindible, por ejemplo la zona central del jardín, o
un lugar para tumbarse o rodeando la piscina. 200 m2 de
césped son suficientes para un jardín de uso familiar.
Los diseñadores de parques públicos de nuestros pueblos y ciudades deben tener esto en
cuenta. Grandes extensiones de césped supone un enorme consumo de agua y más
necesidades de personal, productos y maquinaria para su mantenimiento.
Veamos las alternativas que hay para cubrir el terreno:
• Tapizantes
• Masas arbustivas
• Cortezas de pino
• Gravas y áridos decorativos
• Pavimentos

• TAPIZANTES
Las plantas tapizantes crecen desparramándose por el suelo, a

modo de alfombra o bien son plantitas bajas. También se les
llama cobertoras o alfombrantes.
Plantas tapizantes pueden ser:
• Vivaces y Perennes: Gazania, Dichondra repens, Santolina, Gitanilla, Cerastio, Alison,

etc., etc.
• Plantas Crasas: Uña de gato, Uña de león, Lamprantus, Sedum, etc.
• Arbustos: Cotoneaster, Junípero, Romero rastrero, Pitosporo enano, etc.
Romero rastrero
• Trepadoras: Hiedra, Madreselva, Buganvilla, etc.
Hiedra
Puedes ver la LISTA DE TAPIZANTES completa aquí. Unas son aptas para cubrir grandes
superficies y otras más bien se emplean para pequeñas áreas. Te indico en la lista un tipo
y otro.
Vemos que también hay arbustos y algunas trepadoras. Son especies que, debido a su
porte bajo y extendido, se consideran tapizantes.

Las Plantas Tapizantes son muy útíles por los siguientes motivos:
1. Es una alternativa para sustituir el césped. El césped consume mucha más agua y
requiere un mayor mantenimiento. Sale más caro plantar una determinada superfice de
tapizantes que sembrar una pradera (que los tepes, no), pero a la larga se compensa con
el ahorro de agua y trabajo de mantenimiento (siegas, abono, recorte de los bordes del
césped,....).
2. Muchas tapizantes ofrecer espectaculares floraciones; el Césped, no. Queda muy

bonito el suelo cubierto así. Se pueden combinar con arbustos y otras plantas
3. En zonas de fuertes pendientes (por ej. un talud), es más práctico poner

tapizantes. El Césped aquí es más dificultoso de segar y al ser una zona poco usada,
merece más la pena cubrirla con tapizantes.
4. En zonas con mucha sombra, como la mezcla de Césped no sea especial para
sombra, aparecen calvas y no crecerá bien. Hay especies tapizantes que van muy
bien a la sombra, por ejemplo, la Hiedra, Vinca, Pachysandra, Dichondra, etc..
5. Hay tapizantes que pueden pisarse de vez en cuando. Algunos ejemplos:

Dichondra repens, Frankenia laevis (Brezo de mar), Achillea millefolium, Gazania, Verbena
peruviana, Manzanilla, Tomillo serpol (Thymus serpyllum), etc. Aunque nunca aguantan el
pisoteo que aguanta un Césped, desde luego.
• MASAS ARBUSTIVAS
Haciendo grupos de arbustos más o menos apretados se pueden cubrir grandes

espacios de jardín.
Los más indicados son los de porte bajo, tipo tapizante. Mira en la Lista de Tapizantes.
Muchos tienen flores y aromas exquisitos.
• CORTEZAS DE PINO

Las cortezas de pino se están empleando bastante en los últimos años. La hay corteza
gruesa y corteza fina. Permiten cubrir pequeñas y medianas superficies de tierra.
Proporcionan los siguientes beneficios:
• Estéticamente son muy decorativas.

• Conservan la humedad del suelo, por lo que hay que regar
menos. Esto, en climas secos en los que llueve poco o para
superar el verano, es muy importante.
• Recubren el suelo y salen muy pocas malas hierbas.
• Se van descomponiendo lentamente, y aportan así, algo de
humus al suelo.
Inconvenientes:
- Es un material relativamente caro.

- Es dificultoso limpiar de hojas, restos de flores, etc. que se van
depositando sobre ellas.
Las cortezas de pino las puedes extender directamente sobre el

suelo, pero es mejor poner antes una lámina de plástico negro
o bien, unas telas llamadas geotextiles, y echar las cortezas
encima. Así ya si que no saldrá casi, casi, ninguna mala hierba.
• GRAVA Y ÁRIDOS DECORATIVOS
Hay gravas de distintos colores (blanco, rosa, amarillo, etc.) y

áridos muy decorativos para recubrir el suelo de macizos de arbustos y
plantaciones. También podemos incluir aquí la grava volcánica.
Se extienden fácilmente y dan un contraste con las plantas muy bonito.
Si pones gravas, recuerda siempre colocar antes, sobre la tierra, una malla o plástico
negro o bien un geotextil y la grava encima; así se evitan totalmente las malas hierbas.
Las gravas tiene el mismo inconveniente que las cortezas, que se ensucia y la limpieza no
es fácil. Se van desparramando por el jardín y pisar por ella tampoco es muy cómodo.
• PAVIMENTOS
Otra alternativa al Césped, o más bien un complemento, son

las superficies pavimentadas. En los jardines de Estilo
Mediterráneo llega a predominar el pavimento sobre le
Césped.
Evita el cemento, es feo, hay materiales muy diversos

(madera, lozas de barro, de pizarra, areniscas, granito,
cuarcitas,...).
Los pavimentos en verano se calienta mucho, pero si tienen

la sombra de árboles o una pérgola con trepadoras, lo harán mucho menos.

En resumen: El Césped no es imprescindible. Se puede hacer un maravilloso jardín sin
nada de Césped o con un poco, quizás la zona central, alrededor de la piscina y algunas
zonas más. Alternativas hay para ir cubriendo la tierra del jardín, las hemos visto:
tapizantes, masas de arbustos, cortezas de pino, gravas y áridos y también pavimentos
diversos.
Plantas tapizantes, rastreras o cubresuelos

.
• Vivaces y Perennes
• Crasas
• Arbustos
• Trepadoras
• Plantas tapizantes para sombra
• Plantas tapizantes para cubrir grandes extensiones
..........................................
PLANTAS TAPIZANTES
VIVACES Y PERENNES
Achillea millefolium ... (Milenrama) Begonia semperflorens ... ( Begonia de

flor )
Ajuga reptans ... (Consuelda media,

Búgula) Bellis perennis ... ( Margarita de los
prados )
Alternanthera bettzickiana ...

(Alternantera) Bergenia crassifolia ... ( Hortensia de
invierno )
Alyssum maritimum ... ( Aliso marítimo

) Campanula portenschlagiana ...
(Campanilla)
Alyssum saxatile ... (Canastillo, Cestillo

de oro ) Centaurea montana ... ( Aciano de
montaña )
Arabis caucasica ... (Arabis, Arábide )

Cerastium tomentosum ... ( Canastilla
de plata )
Armeria maritima ... ( Armeria )
Chamaemelum nobile ... ( Manzanilla

romana )
Asteriscus maritimus ... ( Asterisco )
Dianthus deltoides ... ( Clavellina,

Aubrieta deltoidea ... ( Aubrieta ) Clavelina )

Erigeron karvinskianus ... ( Vitadinia ) Pelargonium peltatum ... ( Gitanillas )
Festuca ovina 'Glauca' ... ( Festuca Phlox subulata ... ( Flox musgoso )
azul )
Polygonum capitatum ... ( Nudosilla )

Frankenia laevis ... ( Brezo de mar )
Portulaca grandiflora ... ( Portulaca,

Gazania spp. ... ( Gazania ) Verdolaga )
Gypsophila repens ... ( Alborada ) Santolina chamaecyparissus ...

( Santolina )
Helianthemum nummularium ...

(Heliántemo) Saponaria ocymoides ... ( Jabonera
rocosa )
Helichrysum bracteatum ... ( Inmortal )

Saxifraga sarmentosa ... ( Saxífraga )
Iberis sempervirens ... ( Carraspique )

Stachys byzantina ... ( Oreja de liebre )
Lippia nodiflora = Lippia repens ...

( Lipia ) Thymus serpyllum ... ( Serpol )
Liriope muscari ... ( Serpentina ) Tropaeolum majus ... ( Capuchinas )
Lysimachia nummularia ... (Hierba Verbena hybrida ... ( Verbena )

moneda)
Vinca minor ... ( Vinca, Dominicana )

Nepeta x faassenii ... ( Népeta, Hierba
gatera )
Viola odorata ... ( Violeta )

Bellis perennis
Ophiopogon japonicus ... ( Convalaria ) Ceratostigma plumbaginoides
Chlorophytum comosum
Dichondra repens
Osteospermum fruticosum ... Helxine soleirolii
( Margarita Cabo ) Lithodora diffusa 'Heavenly Blue'
Sagina subulata (sustituta de césped)
Tradescantia spp.
Pachysandra terminalis ... ( Diamante )

CRASAS TAPIZANTES
Aptenia cordifolia ... ( Rocío, Lampranthus blandus ...

Escarcha ) ( Lamprantus, Mesen )
Carpobrotus acinaciformis ... Lampranthus roseus ...

( Flor de cuchillo ) ( Lamprantus rosa )
Carpobrotus edulis ... ( Bálsamo, Lampranthus spectabilis ...

Uña de león ) ( Lamprantus )
Crassula multicava ... ( Crásula Mesembryanthemum

multicava ) crystallinum ... ( Escarcha )
Delosperma cooperi ... Nananthus transvaalensis ...

( Delosperma ) ( Enanillo )
Disphyma crassifolium ... Portulaca grandiflora ...

( Cabellera de reina ) ( Portulaca )
Dorotheanthus bellidiformis ... Ruschia spp. ... ( Esterilla )

( Doroteantus )
Sedum acre ... ( Pampajaritos,

Drosanthemum floribundum ... Pan de cuco )
( Drosantemo )
Sedum cauticolum 'Lidakense'

Drosanthemum hispidum ... ... ( Sedum )
( Rocío púrpura )
Sedum kamtschaticum ...

Echeveria elegans ... ( Echeveria ( Sedum )
)
Sedum palmeri ... ( Sedum )

Kleinia mandraliscae ...
( Bálsamo azul )
Sedum praealtum ... ( Sedum )
Lampranthus aureus ...

( Lamprantus, Mesen )
Sedum x rubrotinctum ...

( Dedos, Sedo rojo )
Sempervivum tectorum ...

Sempervivum arachnoideum ... ( Barba de Júpiter )
( Siempreviva )
ARBUSTOS CUBRIDORES O TAPIZANTES
- Arctostaphylos uva-ursi - Lantana sellowiana

- Artemisia arborescens - Leptospermum spp.
- Beloperone guttata - Limoniastrum monopetalum
- Berberis spp. - Lonicera pileata
- Bupleurum fruticosum - Lotus creticus
- Calluna vulgaris - Lotus hirsutus
- Carissa grandiflora 'Prostrata' - Mahonia aquifolium
- Cassia corymbosa - Melianthus major
- Ceanothus thyrsiflorus 'Repens' - Myoporum parviflorum (M. repens)
- Centaurea pulcherrima - Othonnopsis cheirifolia
- Cistus albidus - Phlomis fruticosa
- Cistus x purpureus - Phylica ericoides
- Convolvolus cneorum - Pittosporum tobira 'Nana'
- Coprosma repens - Polygala myrtifolia
- Cotoneaster horizontalis - Prunus laurocerassus 'Otto Luyken'
- Cotoneaster 'Skogholm' - Pyracantha spp.
- Cotoneaster salicifolius 'Repens' - Raphiolepis officinalis 'Prostratus'
- Cuphea spp. - Rosa spp. (tipo tapizante)
- Echium fastuosum - Rosmarinus officinalis 'Prostratus'
- Eriocephalus africanus - Ruscus aculeatus
- Euonymus fortunei - Salix repens
- Euryops chrysanthemoides - Salvia microphylla (Salvia grahamii)
- Gaultheria repens - Salvia officinalis
- Genista lydia - Sasa spp. (bambú enano)
- Hebe spp. - Senecio leucostachys
- Hypericum calycinum - Senecio petasitis
- Juniperus horizontalis - Spartium junceum
- Juniperus communis 'Prostrata' - Teucrium chamaedrys
- Juniperus conferta - Teucrium fruticans
- Juniperus squamata 'Blue Carpet' - Westringia fruticosa
TREPADORAS QUE SIRVEN COMO TAPIZANTES

- Bouganvillea spp. - Lonicera japonica
- Ficus repens - Parthenocissus tricuspidata
- Hedera spp. - Rosa banksiae
- Ipomoea acuminata - Tecomaria capensis
- Jasminum nudiflorum - Trachelospermum jasminoides
- Jasminun mesnyi - Vinca major
- Lathyrus latifolius - Vitis coignetiae
PLANTAS TAPIZANTES PARA SOMBRA
Arbustos
- Daphne laureola
- Euonymus fortunei
- Gaultheria repens
- Ruscus hypoglossum
- Sarcococca humilis
Trepadoras
- Ficus pumila
- Hedera colchica
- Rhoicissus rhomboidea
Vivaces
- Alchemilla mollis - Helechos

- Asarina procumbens - Hosta
- Asarum - Lamium maculatum
- Aspidistra elatior - Lysimachia spp.
- Bergenia cordifolia - Miscanthus sinensis
- Brunnera macrophylla - Pachysandra terminalis
- Dichondra repens - Plecranthus

- Saxifraga stolonifera - Vinca major 'Variegata'
- Senecio mikanioides - Vinca minor
- Tiarella cordifolia - Viola odorata (Violeta, para sombra)
- Tradescantia fluminensis 'Variegata' - Pachysandra terminalis (para sombra)
- Tradescantia zebrine
PLANTAS TAPIZANTES VÁLIDAS PARA CUBRIR GRANDES SUPERFICIES
- Ajuga reptans - Lippia repens

- Aptenia cordifolia - Lithospermum diffusum
- Carpobrotus edulis - Lysimachia nummularia
- Cerastium tomentosum - Myoporum parvifolium
- Ceratostigma plumbaginoides - Pachysandra terminalis
- Dichondra repens - Phlox subulata
- Disphyma crassifolium - Sagina subulata
- Drosanthemum floribundum - Salvia greggii
- Drosanthemum hispida - Salvia microphylla
- Frankenia laevis - Senecio mikanioides
- Gaura lindheimeri - Senecio saxifraga
- Gazania spp. - Thymus serpyllum
- Hypericum calycinum - Verbena x hybrida
- Jacobinia suberecta - Verbena tenera
- Kleinia mandraliscae - Vinca minor
- Lampranthus spp.
Dicondra, Hojita, Oreja de ratón

(Dichondra repens = D. micrantha)
Dichondra es una interesantísima planta tapizante que merece la pena destacarse.

No es una gramínea, como los céspedes. Es una plantita parecida al Trébol, de hojitas
redondeadas y que se puede usar para cubrir grandes superficies.
Estas son sus características:
• Tiene unos pocos centímetros de altura (5-10 cm.).

• En clima continental, con heladas, se vuelve marrón en invierno
y, por tanto, no es recomendable para zonas frías. Resiste
hasta -9º.
• Aguanta algo de pisoteo, pero poco, mucho menos que un
Césped. El pisoteo en exceso la estropea. No vale para soportar el
uso normal que se le da un Césped.
• Consume mucha menos agua que el Césped. Un riego cada

4 ó 5 días en verano, puede ser suficiente.
• La Dichondra crea una alfombra que requiere muy poca siega,
como mucho 1 vez al mes. Si se riega poco, menos siega aún.
• El mejor momento para sembrarla es en mayo o en octubre.
• Se venden en semillas y también en tepes (planchas).
• Soporta muy bien la sombra.
• La siembra se hace igual que un Césped: preparar el terreno, labrar, eliminar malas
hierbas, abonar, etc. La dosis de semillas es de 5 gramos por metro cuadrado (5 gr./m2).
• Es muy recomendable, y se debería usar más, en especial en los sitios "para ver" y que
se pisan poco.
Malas hierbas en Dichondra
• Siega para reducir la presencia de malas hierbas.

• El riego excesivo favorece la aparición de hierbajos.
• Arranca a mano todo lo que puedas.
• Si está invadido por malezas de hoja ancha y se tratara de una superficie pequeña, lo
más adecuado sería controlarlas mediante pinceladas individuales con Glifosato. Pulverizar
todo con un herbicida para malas hierbas de hoja ancha no sirve porque acabarías
también con la Dichondra.
Trébol blanco enano, Trébol de coche, Trébol de Holanda, Trébol ladino, Trébol
rastrero, Carretón
Trifolium repens

Foto de Trébol blanco enano, Trébol de coche, Trébol de Holanda, Trébol ladino, Trébol
rastrero, Carretón - http://www.heyne.com.au/ - http://ucsu.colorado.edu/~frakesn/ -
http://www.filuna.cz/ (púrpura)
- Nombre científico o latino: Trifolium repens

- Nombre común o vulgar: Trébol blanco enano, Trébol de coche, Trébol de Holanda, Trébol
ladino, Trébol rastrero, Carretón
- Especie perenne con tallos rastreros.
- Sus hojas son de forma trifoliadas y de color verde con manchas blancas.
- Existen variedades en el mercado adecuadas para formar un prado ornamental de baja
altura.
- Como césped es resbaladizo y ensucia la ropa.
- Es usado en todo tipo de jardines, aunque no se recomienda en piscinas o campos
deportivos.
- Color verde todo el año.
- Trifolium repens 'Purpurascens Quadrifolium' se utiliza como tapizante. Follaje

marrón castaño marginado de verde y flores blancas en verano.
- Muy resistente al pisoteo.
- Resiste suelos húmedos.
- Tolera bien intensos cortes, aunque no
necesita que sean frecuentes, sólo de vez
en cuando.
- Soporta las bajas temperaturas.
- Baja necesidad de fertilización debido a su
capacidad como fijador de nitrógeno (es
una leguminosa). Esta característica lo hace
muy apropiado para ser sembrado en
suelos pobres.
- En céspedes mal cuidados, o poco
adaptables al terreno, se apodera de otras
especies, cubriendo el suelo.
- Sensible a los herbicidas hormonales, por
lo que no pueden emplearse estos para el
control de las malas hierbas.
- Puede sembrarse sólo o asociado con gramíneas las que le confieren al prado un aspecto
parejo y denso de color verde oscuro.
- En siembras puras se emplean de 15 a 20 gramos por metro cuadrado.
- La mejor fecha para sembrarlo es temprano en otoño. Rápido cubrimiento.
TODAS LAS ESPECIES DE CESPITOSAS:

• Agrostis canina ... ( Agróstide canina )
• Agrostis stolonifera ... ( Agrostis )
• Agrostis tenuis ... ( Agrostis )
• Axonopus affinis ... ( Grama brasileña )
• Buchloe dactyloides ... ( Hierba búfalo )
• Cynodon dactylon ... ( Bermuda )
• Cynodon dactylon x Cynodon transvaalensis ... ( Bermuda híbrida )
• Dichondra repens ... ( Dichondra )
• Festuca arundinacea ... ( Festuca alta )
• Festuca ovina ... ( Cañuela de oveja )
• Festuca rubra ... ( Festuca roja )
• Lolium multiflorum ... ( Ray-gras anual )
• Lolium perenne ... ( Ray-grass inglés )
• Paspalum notatum ... ( Hierba bahía )
• Paspalum vaginatum ... ( Grama de agua )
• Pennisetum clandestinum ... ( Kikuyo )
• Poa annua var. reptans ... ( Poa anual )
• Poa pratensis ... ( Poa de los prados )
• Stenotaphrum secundatum ... ( Gramón )
• Trifolium repens ... ( Trébol enano )
• Zoysia japonica ... (Zoisia )

Mantenimiento del césped
RIEGO DEL CÉSPED
Como sabemos, en la mayoría de regiones, la lluvia no cubre las necesidades de los

Céspedes y hay que recurrir al riego. En sitios que llueva mucho, es posible regar muy
poco, quizás en pleno verano únicamente.
¿Cada cuánto tiempo tengo que regar el césped?
Pues, lógicamente, depende de varias cosas.
• Si es un clima muy lluvioso, serán necesarios menos riegos, obviamente. En el Caribe

hay que regar menos que en las zonas secas de México, por poner un ejemplo.
• Un césped que está a la sombra o que está protegido del viento, requiere menos
riego que otro que está a pleno sol todo el día y además expuesto a vientos fuertes y
secos. Esto también es evidente.
• Si el suelo es arenoso hay que regar más que si fuera arcilloso, que retiene más
agua. Los suelos arenosos (piensa en el caso extremo de la arena de la playa) son secos,
retienen muy poquita agua.
Cesped a la sombra Suelo arenoso Suelo arcilloso
• Hay especies y variedades de Césped que consumen más agua que otras. Por ejemplo,
un Ray-grass exige más riego que una Bermuda (Cynodon dactylon 'Numex-Sahara', por
algo se llama así esta variedad).
• La época del año. En verano hay máximo consumo de agua y en invierno el mínimo.
• También depende de la calidad que queramos conseguir de Césped. Podemos regar
menos si nos conformamos con un Césped un algo menos verde y vigoroso. Si queremos
máxima calidad hay que regar bastante más.
Césped ornamental Césped de Cynodon

• Si es un césped que lo hemos "acostumbrado" a que viva con poca agua tendremos
que regarlo mucho menos que otro acostumbrado a un riego continuo.
Cuando un Césped se riega muy amenudo (digamos, como se hace normalmente), las
raíces se desarrollan muy superficialmente, no profundizan, puesto que no tienen
necesidad de buscar agua abajo. Un Césped que se riega poco desarrolla un sistema
radicular más profundo y más potente (dentro de lo que cabe para ser un Césped, claro).

Vemos que la frecuencia de riego depende de muchas cosas. Mira cuál es tu caso
particular y haz pruebas. Riega más o riega menos y ve ajustando la dosis. Es lo mejor.
En mi zona (Sur de España) es muy común regar todos los días del verano 30 minutos
de aspersores. Pienso que es mucho, un Césped se puede mantener muy bello regando
mucho menos. ¿Cómo? Acostumbrándolo a un riego moderado. Quizás se pierda un poco
de verdor, pero podemos ahorrar muchísima agua.
Te doy unos datos para que tengas una idea en un clima como el de Madrid y un suelo
de textura media (ni arcillosos, ni arenoso).
- Invierno: sólo riegos de apoyo o mantenimiento cada 20-25 días si la lluvia no es

suficiente o el Césped muestra necesidad.
- Primavera: marzo, abril y mayo, riego día sí, día no.
- Verano: junio, julio y agosto, riego diario.
- Otoño: 2 veces por semana, interrumpiendo si hay lluvias.
Estas son unas frecuencias que usa mucha gente, pero se puede regar mucho menos. El
césped se puede mantener verde y perfectamente estético con un riego más moderado. Y
es que se gasta tanta agua...
EL MOMENTO DE REGAR
Debes evitar regar las horas centrales del día, cuando hace más calor. Por 3 razones:
- Se pierde más agua por evaporación.

- El viento es mayor, con lo que hay más pérdidas por evaporación y el riego es
menos uniforme, es decir, que en unos sitios cae más agua que en otros.
- Se favorece el ataque de hongos.
Los momentos para regar son: a primeras horas de la mañana o al atardecer. O, si

tienes riego automático, también por la noche.
AHORRAR AGUA
Te propongo esto: riega cada vez un poco menos. En lugar de 7 riegos a la semana en
verano en verano (1 por día), ve quitando algunos; verás cómo no pasa nada. Sigue hasta
regar día sí, día no. Ya estaremos ahorrando la mitad de agua. Se puede llegar a tener un
césped muy aceptable, regando en verano 2 ó 3 veces a la semana.
Una pequeñas anécdota: estuve dirigiendo el mantenimiento de una urbanización en

Chiclana (Cádiz) que estaban gastando 1.800 euros al mes en agua de riego. El año
siguiente de hacer una racionalización del consumo de agua, pagaron menos de la mitad
en agua. Simplemente haciendo que el Césped y las demás plantas del jardín se
"acostumbraran" a vivir con menos agua. La calidad estética se resintió mínimamente, casi
nada.
Si queremos, podemos regar mucho menos, esto está demostrado. Ahorrar un 30 % de

agua es muy sencillo.
Podemos ayudarnos de sensores de humedad que se clavan en el suelo para saber el

momento justo de regar.

Sensor de humedad
Este tema es muy extenso y ya te contaré más cosas un poco más adelante.
Insisto, hay que racionalizar la cantidad de agua a aportar en el riego. El agua es un bien
escaso que, por lo general, se usa en exceso. La cantidad de agua que se desperdicia en el
riego de Parques y Jardines Públicos es, en muchos casos, alarmante. Es necesario un
control racional.
SISTEMAS DE RIEGO
El riego del césped puede ser con aspersores, difusores o manguera.
• Aspersores
Los aspersores tiran el agua a una distancia mayor de 6 metros, según tengan más o
menos presión y el tipo de boquilla.
Los aspersores pueden ser del tipo emergente, se levantan del suelo cuando se ponen a
regar y cuando para se retraen. No hay problema si pasa el cortacésped por encima.
También tenemos los aspersores que se acoplan al extremo de una manguera y se van
pinchando y moviendo de un lugar a otro.
• Difusores
Son como los aspersores pero más pequeños. Tiran el agua a una distancia entre 3 y 5
metros. Por esto, se utilizan para zonas más estrechas. Por tanto, los aspersores para
regar superficies mayores de 6 metros y los difusores para superficies pequeñas. Los
difusores siempres son emergentes. En las dos fotografías de la dcha. puedes verlos
regando y afuera.

• Manguera
Regar con manguera supone tenerla en la mano muchas, muchas horas.

Para el Césped está claro que es el peor sistema. Además no se consigue
una buena uniformidad, a unos sitios les cae más agua que a otros. No
obstante, a muchas personas les gusta regar con manguera.
Riego automático
Mi consejo: instala un riego totalmente automatizado en tu jardín antes de

sembrar el Césped. Nada de mangueras, ni nada de estar abriendo y cerrando llaves. Es
más caro, evidentemente, pero a la larga te alegras y merece la pena.
El riego automático va, como su nombre indica, solo. Lo programas cada cierto tiempo y él
solito abre y cierra el riego los días de la semana que tú le indiques y a la hora que tú
prefieras.
Una Instalación de Riego Automático se compone de aspersores y/o difusores,

electroválvulas, un programador y otros elementos.
• Los Aspersores y/o Difusores (mira las fotos de arriba).

• Las Electroválvulas: Lo único que hacen es abrirse o cerrarse, pero no las abrimos a
mano, sino que es el Programador el que le da la orden de abrirse (por ej. a las 7'00 horas)
y de cerrarse (por ej. a las 7'20 horas).
Programador y electroválvulas
• El Programador
Es un aparato en el que indicamos los días de la semana que queremos regar (por ej:
lunes, miércoles y viernes) y cuánto tiempo cada vez que riegue (el lunes le ponemos de
6'00 a 6'15; el miércoles de 7'00 a 7'15 y el viernes de 6'00 a 6'15, por poner un ejemplo
cualquiera). Mira algunos modelos en las fotos de abajo.
• Otros elementos
Tuberías de polietileno (mejor) o de PVC, piezas (codos, tees, reducciones, etc.), cables
desde el programador a las electroválvulas y arquetas para dichas electroválvulas.

EL RIEGO AUTOMÁTICO PERMITE:
- Regar exactamente el tiempo que queramos y cada cuántos días.

- Más comodidad porque no hay que molestarse en abrir ni cerrar llaves, ni cambiar
aspersores de sitio, ni nada.
- El agua se distribuye uniformemente, gracias a aspersores y difusores bien regulados y
fijos en un sitio.
- Posibilita regar de noche o al amanacer. A estas horas hay menos viento, al Césped le
cae mejor puesto que no hace tanto calor, se pierde menos agua por evaporación y
además hay más presión en la red.
Montar uno mismo su propia instalación de riego no es complicado. Más adelante tengo
pensado hacer una Guía Práctica para que puedas hacer, sin ayuda de nadie, un riego
automático para tu jardín.
Mientras tanto, duda que tengas sobre cualquier cosa, puedes preguntar en el Foro de
InfoJardín. Adelante.
CALIDAD DEL AGUA DE RIEGO
El agua que bebemos o que usamos para regar nunca es pura, sino que lleva disueltas
sales y sustancias diversas. Algunas aguas pueden contener más sales de la cuenta o
llevar contaminantes de diverso tipo. Siempre es importante saber cómo es el agua que
estamos utilizando para regar, especialmente si se usa agua de un pozo.
En este artículo te expondré los tipos de aguas con las hay que tener cuidado. Son cosas
un poquito técnicas pero interesantes. Vamos allá.
- Agua salina
- Agua calcárea
- Agua con elementos tóxicos
- Agua de depuradora
1. Aguas salinas
Si utilizas agua de un pozo, es conveniente conocer cómo es ese agua. Para ello, se lleva
una muestra (1 litro) a analizar a un laboratorio que hagan análisis de agua para
riego.Es lo más exacto.
El análisis nos dirá si el agua es SALINA o no lo es. Y en caso de que lo sea, hay que ver si
lo es mucho o poco. Un agua que contenga más de 1 gramo de sales por litro, ya
puede dañar a nuestras plantas.
Sales cristalizadas en un suelo salino
Regar con un agua salina provoca los siguientes males:
• La planta, aunque reguemos bastante y tenga agua en las raíces, éstas no pueden
absorberla y se marchitan, a pesar de que, repito, tengan agua en el suelo. Esto es algo
que puede parecer extraño. Se produce por un fenómeno llamado ósmosis. El césped se
llega a secar.

• El cloro (Cl) y el sodio (Na) que contienen las aguas salinas son tóxicos para las plantas.
• Además, en el caso de césped recién sembrado, regando con aguas salinas, las semillas
germinan menos y se producen grandes calvas.
Vemos, por tanto, que utilizar aguas salinas, perjudican gravemente al césped. Ahora bien,
hay unas especies que las toleran mejor que otras (Gramón -Stenotaphrum secundatum-
y Bermuda -Cynodon dactylon- aguantan bastante).
Daño en hojas por sales Césped seco por usar agua salina Gramón (Stenotaphrum sp.)
resiste la salinidad.
¿Qué hacemos si nos vemos obligados a regar con agua que es salina?
Bueno, lo primero, es ver si podemos buscar otra fuente de agua y no usar ese agua. Si no
es así, las medidas a tomar son:
1. Elige especies de Césped que aguanten el agua salitrosa.

En climas cálidos el Gramón (Stenotaphrum secundatum), la Bermuda o Grama
(Cynodon dactylon) se utilizan mucho y son bastante tolerantes. En climas
templados y fríos, Festuca arundinacea (Festuca arundinacea) y Ray-grass inglés
(Lolium perenne) tienen una cierta resistencia.
2. Mejora el drenaje para que con el riego y la lluvia arrastren las sales en
profundidad y no se acumulen en la superficie, donde están las raíces.
El drenaje se mejora con las siguientes medidas:
- Instalando tubos de drenaje.
- "Pinchando" el césped y escarificando por lo menos 1 vez al año.
- Haciendo enmiendas de arena y de materia orgánica en suelos arcillosos para
airearlos y esponjarlos.
- Procurando que no haya hondonadas donde se acumule el agua.
3. Riega con cantidades de agua mayores de lo normal. Además, da cada mes o
cada dos meses un riego fuerte para arrastrar las sales en profundidad, fuera de la
zona de las raíces.
4. Se puede mejorar el agua salina mezclándola con agua buena, pero esto es
poco factible a nivel práctico, a no ser que tengas un aljibe o alberca.
2. Aguas calcáreas ('duras')
Hay también aguas duras, con mucha cal. Las aguas duras en sí mismas no son
perjudiciales para la mayoría de plantas, pero forman depósitos calcáreos en las
instalaciones de riego y manchas blancas en las plantas.
Si se trata de plantas acidófilas, como la Hortensia, la Camelia, el Brezo, etc., sí qué les
perjudica, puesto que alteran el pH del suelo. En el Césped el problema está en posibles
depósitos de cal en los elementos de riego, no en la hierba propiamente dicha.

Depósitos de cal Hortensia
Para saber si tienes un agua dura, puedes llevarla a analizar a un laboratorio. O hacerlo tú
con unos reactivos que venden en acuarios o centros de jardinería, aunque es menos
exacto. Por último, puedes consultar a tu compañía de aguas local o al servicio de aguas
de tu municipio. Un medidor de pH te dice también si es caliza o no.
Se puede disminuir la dureza del agua con este truco: Añade unas gotas de algún producto
ácido como limón o vinagre para regar plantas como azalea, hortensia, camelia,
rododendro, brezo, gardenia, etc.
Esto es factible para pequeñas cantidades, por ejemplo para regar plantas de interior. Para
el césped habría que recurrir a equipos de descalcificación o, mucho mejor, aunque
más caro, la ósmosis inversa.
3. Aguas con elementos tóxicos
Las aguas, aparte de las sales, pueden contener otros elementos tóxicos: Cloro, Sodio,
Sulfatos, Boro, Cadmio, Niquel, Zinc, etc. que en cantidades altas producen daños.
Sólo un análisis de laboratorio del agua nos podrá decir si contiene alguna de estas
sustancias peligrosas en cantidades preocupantes.
4. Aguas residuales recicladas
Las aguas residuales recicladas de uso doméstico o industrial se están usando cada vez
más para regar, sobre todo en climas más secos, donde el agua es más cara y escasa.
El Césped es el tipo de plantas que mejor van con este tipo de aguas, pero
precaución con lo que se riega, ya que pueden contener sales, elementos tóxicos (Boro de
los jabones y detergentes, Sodio, Cloro, Cadmio,...) y contaminantes biológicos (bacterias,
protozoos, telmintos y virus).
Estación depuradora de aguas residuales
Son aguas que se autorizan para el uso en jardines, pero que nunca se sabe lo que pueden
traer.
Resumiendo:
El agua que usamos de la Red general que nos abastece la casa para consumo, es raro que
dé problemas para regar el césped. No así el agua de pozo, que puede ser salina o caliza.
Analízala para saberlo. Si usas agua de depuradora para regar, analízala también o que te
informen de sus característacas el servicio suministrador (sales, elementos tóxicos,
sustancias contaminantes, etc.).
CUIDADOS DEL CÉSPED: SIEGA

Lo normal es segar:
• 1 vez por semana en verano

• 1 vez al mes en invierno
• 2 ó 3 veces al mes en los meses de primavera y otoño.
Hay céspedes ornamentales o los greens de campos de golf que se

siegan con más frecuencia. Por ejemplo, en el caso de los greens se
llega a segar casi a diario en verano y los céspedes muy
ornamentales cada 3 días en verano.
Altura de siega
La altura normal a la que se mantiene la hierba es a unos 5 centímetros. Sin embargo,

los céspedes muy finos, se siegan más bajo (1-2 cm.) y los green de campos de golf se
llega a milímetros.
A la izquierda tras cortar con tiempo seco y a la derecha sin segar
Hay quien le gusta tenerlo más bajito, más raso, y a otras personas mantenerlo más alto,
prolongando de este modo el tiempo entre corte y corte.
El mantener la hierba muy baja tiene el inconveniente de que las raíces son poco
profundas y más bien endebles. Ten en cuenta esto porque tanto en invierno (por el
frío), como en verano (por el calor), sería preferible mantener el Césped un poco más alto
de lo normal, ya que así desarrollará raíces más potentes y estará más fuerte para
aguantar estos 2 períodos complicados.
Más alto, más raíces
Por tanto, en teoría, si en invierno está altito, es bueno, resistirá mejor el frío; y en verano,
si también está alto, aunque consuma más agua (más superficie foliar), tendrá raíces más
profundas y más verde (mira la foto de arriba).
Consejos referentes a la siega
• No cortes el Césped cuando esté mojado.

• Las cuchillas tienen que estar bien afiladas, si no, dejan flecos en los extremos de
las hojas.
• Si se ha producido un ataque de hongos, limpia la carcasa y cuchillas con un

fungicida en disolución.
• Si la hierba se ha ido de corte, es decir, que está muy crecida, no cortes de golpe
más de una tercera parte de la longitud de la hoja, sino da un corte alto y unos días
más tarde, uno más bajo.
• Eleva la altura de corte siempre que el Césped se vea sometido a algún accidente
(falta de agua, hongos, etc.). Ten en cuenta, que cuanto más baja sea la siega, más
sensible será el Césped, es más débil porque tiene pocas reservas acumuladas.
• Recoge los restos de hierba con el cajón de la segadora, no los dejes sobre la
pradera debido a que:
1. Favorece la formación de fieltro: capa más o menos impermeable de 1 ó 2 cm en
la superficie.
2. Favorece las enfermedades por hongos.
3. Puede ser antiestético.
4. No aportan casi nada de humus al suelo.
Es mejor recoger para hacer compost o usar como acolchado para poner en la base de
plantas y árboles; si no, tirarlo. Quizás con cortacésped recicladores, que pican
finamente la hierba, sí sea más interesante dejarlos sobre el suelo.
Compost Acolchado
Césped con menos siega
Si quieres tener un Césped que precise pocos cortes, sigue estos consejos:
• Evita las especies de crecimiento rápido, como el Ray-grass inglés o la Festuca

arundinacea. Hay una especie de cespitosa que se llama Zoysia japonica, que crece
muy lento y hay que cortarla poco. Pienso que esta especie se debería usar más, ya
que se ve poco en los jardines, aunque es para clima templado-cálido, con las heladas
se torna marrón, pero rebrota. También hay otras variedades de cespitosas de
crecimiento lento.
• Riega y abona menos, así la hierba no crecerá tanto y por tanto menos siegas.
• En el mercado hay unos productos llamados retardantes del crecimiento que se
aplican al césped con el fin de reducir la frecuencia de siega. Son recientes, pero es
probable que tengan interés y se puede hacer una prueba.

Zoysia japonica Ray-grass (Lolium perenne)
CORTACESPED O CORTADORAS DE CESPED
Según el tipo de cuchillas existen dos tipos de cortadoras de césped: ROTATIVAS y

HELICOIDALES.
Los cortacésped rotativos son los más comunes, los que utiliza la mayoría de la gente. Sin
embargo no sirven para cortes de menos de 2 centímetros de altura por lo que para
aquellas praderas que se quieren mantener a baja altura hay que usar los helicoidales.
Cortacésped rotativo Varias cuchillas rotativas

Los cortacésped helicoidales se usan para céspedes de corte bajo. Pueden cortar incluso
a milímetros; los rotativos, como digo, no. Por ejemplo para un césped ornamental
compuesto de especies finas tales como Agrostis y Poas o para los greens de campos de
golf se tiene que hacer con una máquina helicoidal. El corte que dan éstas es más limpio
que el de las rotativas, como unas tijeras.
Máquina helicoidal manual Cortacésped helicoidal
También podemos clasificar los cortacésped en:
Cortacésped manual
Hay que empujarlos para avanzar. Pueden llevar un motor para accionar
las cuchillas, o no. Los que no llevan motor de ningún tipo, son para
superficies de un máximo de hasta 500 m2.

Si quieres hacer ejercicio elige una máquina de estas.
Cortacésped autopropulsado
Tienen un motor de gasolina que mueve las cuchillas y las ruedas y

por tanto no hay que empujarlos. Una variante es el cortacésped de
colchón de aire que no lleva ruedas, funciona con electricidad y es
adecuado para jardines pequeños.
Cortacésped autoportante o "tractorcito"
Vas sentado. Se utiliza para jardines grandes. A partir de 3.000

m2 son más que recomendables.
Como en las demás máquinas, es mejor comprar una que sea

de calidad aunque salga más cara. A la larga es mucho mejor y
te alegras por la comodidad que supone y lo bien que trabajan.
Consejos para mantener la máquina cortacésped
• Observa el nivel de aceite. Lo ideal es cada vez que se vaya a cortar.

• Limpia las cuchillas y la máquina en general.
• En motor de dos tiempos se mezcla aceite con gasolina. Los de 4 tiempos llevan un
depósito para gasolina y otro para el aceite.
• Vigila el afilado de las cuchillas y afílalas si es necesario. No hay que descuidarlo y
hay muchas personas que nunca las llevan a afilar.
Afilado de cuchillas
Limpieza del filtro
• Revisa el filtro del aire si trabajas en zonas de mucho polvo.

• Haz el cambio de aceite si se completan las horas de trabajo estipuladas.
• En invierno, que casi no se utiliza, se le debe hacer una revisión general a la
máquina.

ABONO, ABONADO O FERTILIZACIÓN DEL CÉSPED
Los céspedes deben abonarse cada año para devolver al suelo el Nitrógeno, el Fósforo, el
Potasio, el Magnesio, y los demás nutrientes que son extraídos por la hierba y que tras la
siega se pierden. Hay que decir sobre esto que existen máquinas segadoras recicladoras
que trituran los restos y los devuelven al suelo en pequeñas partículas facilitando su
descomposición y devolviendo de esta manera los minerales tomados.
Existe también un lavado producido por la lluvia y el riego, especialmente del Nitrógeno,
que arrastra este nutriente a capas más profundas lejos del alcance de las raíces.
Abonadora Lavado de nutrientes
Dosis y épocas de aplicación
La cantidad de fertilizantes a aportar a un césped depende de muchos factores y lo ideal

sería estudiar cada caso en particular: análisis del suelo, clima, tipo de césped, uso que
tiene, etc., y ajustar la dosis en consecuencia. Por ejemplo, no es lo mismo un césped de
un green de campo de golf que uno de un parque público o uno en un clima muy lluvioso
que otro en clima subdesértico; o en un suelo arcilloso que en arenoso, et.. Se abonan con
cantidades diferentes unos y otros.
Como media, un césped necesita en todo un año unos 12 Kg de Nitrógeno por cada
1.000 m2.
Si se reparte en 3 aplicaciones en el año, serían 4 kg de Nitrógeno cada vez para esos
1.000 m2.
Ojo a una cosa: hablamos de kilos de NITRÓGENO, que es muy diferente a kilos de
FERTILIZANTE, es decir, a bolitas. Me explico: sabemos los kilos de Nitrógeno que
tenemos que echar en el año (12 kg) pues ahora según la riqueza que tenga de este
elemento el fertilizante elegido, echaremos más o menos cantidad de dicho fertilizante.
Por ejemplo, con un fertilizante que contenga un 46% de Nitrógeno echaremos menos kilos
de abono que de uno que tenga un 15% de Nitrógeno para alcanzar los 12 kilos necesarios
de Nitrógeno. Vamos a verlo mejor.
En el saco del fertilizante que compres te indicará unos números como estos: 12-24-12, 8-
24-8, 20-10-5, 46-0-0... Significa la proporción que tiene de Nitrógeno, Fósforo y Potasio
respectivamente. Por ejemplo, un fertilizante 15-15-15 significa que en 100 kilos de abono,
de bolitas marrones (2 sacos de 50 kilos cada uno), hay:

Fertilizante 16-20-0
• 15 kilos de Nitrógeno (el 15% de su peso es Nitrógeno).

• 15 kilos de Fósforo (el 15% de su peso es Fósforo).
• 15 kilos de Potasio (el 15% de su peso es Potasio).
• y 55 kilos de otras cosas que no son ni Nitrógeno, ni Fósforo, ni Potasio.
¿Cuántos kilos de FERTILIZANTE 15-15-15 tengo que repartir por el césped para
echar 12 kg de NITRÓGENO?
Es una regla de 3. Si en cada 100 kg de fertilizante hay 15 kg de NITRÓGENO, serán

necesarios "x" de fertilizante para poseer 12 kg de Nitrógeno.
Respuesta: 80 kg. Con 80 kg de FERTILIZANTE 15-15-15 habremos aportado al suelo 12 kg

de NITRÓGENO, 12 kg de Fósforo y 12 kg de Potasio. Si no lo has entendido, piénsalo un
poco, es fácil.
Vale, pues al comprar el fertilizante que quieras, miras la riqueza que tiene en Nitrógeno
(los numeritos separados por guiones que viene en el envase) ya que cada tipo de
fertilizante químico trae una riqueza distinta, y calculas con una regla de tres cuánto
necesitas para hacer 12 kilos de Nitrógeno por 1.000 m2 de césped.
Un programa sencillo y práctico para un césped familiar normal y corriente consistiría en:
3 aplicaciones al año: una en primavera, otra en verano y otra en otoño.
1. Si usas un fertilizante como la Urea...
... echa unos 9 Kg cada 1000 m2 repartiéndolo en 3 aplicaciones en el año (primavera,

verano y otoño). En el saco de la Urea podrás leer 46-0-0. El primer número indica
Nitrógeno, el segundo Fósforo y el tercero Potasio. En este caso la Urea SÓLO lleva
Nitrógeno (46%), 0% de Fósforo y 0% de Potasio. Estos elementos deberás incorporarlos
con otros abonos que sí lo contengan, por lo que es más cómoda la siguiente propuesta.
Urea
2. Si usas un fertilizante 15-15-15
• Aporta 30 gramos por metro cuadrado de fertilizante complejo 15-15-15 a mediados o

finales de primavera, no al principio.

• Aporta otros 30 gr./m2 de 15-15-15 a principios de otoño (final septiembre u octubre en
el Hemisferio Norte).
• En verano, sobre todo si ves que le falta verdor y decae o crece mal, aplica otros
30 gr/m2 de 15-15-15 o usa un fertilizante de efecto rápido como el Nitrato amónico, el

Sulfato amónico o la misma Urea a razón de 20 gr/m2, dando un riego abundante
posteriormente para evitar "quemaduras".
Dos correciones a esta fórmula"comodín":
· Si el césped fuera de tipo ornamental o también llamado suntuario compuesto de

especies muy finas como Agrostis o Poa en la mezcla, aumenta las dos aplicaciones de
primavera y otoño de 30 gr./m2 cada una a 60 gr./m2 cada una.
· Si el suelo donde está el césped fuera muy arenoso, es decir, muy suelto haz 4
aportaciones con 25, 25, 25 y 25 gr./m2 de 15-15-15 o un fertilizante que aporte una
cantidad equivalente de Nitrógeno, Fósforo y Potasio. Se recomienda hacerlo así porque en
un suelo arenoso, el riego y la lluvia arrastran más cantidad de abono al subsuelo fuera del
alcance de las raíces que si fuera de textura media o arcillosa. Para mitigar ese lavado es
mejor darlo a pequeñas dosis, que mucho de golpe.
Para suelo arenoso son muy indicados los fertilizantes de lenta liberación que van
liberando sus nutrientes poco a poco a lo largo de los meses reduciéndose las perdidas
excesivas por lavado.
Hoy en día, en el abonado de los céspedes se está imponiendo

cada vez más el empleo de abonos específicos con fórmulas
equilibradas para césped. Los de liberación lenta, con
micronutrientes adicionales en su formulación, están dando muy
buenos resultados, aunque en la conservación de grandes
superficies son de uso común los de uso agrícola porque salen más
económicos, como el mencionado 15-15-15 o la Urea.
¿Cómo se aporta el fertilizante?
En el apartado anterior hemos visto cómo la cantidad de fertilizante a repartir. Para ello, lo
primero será saber cuántos metros cuadrados tiene la superficie de césped del jardín. Si
sabes lo que tienes que echar por metro cuadrado (30 gramos, por ejemplo), pues hallarás
el total de producto necesario con una simple multiplicación.
El abonado se hace después de cortar el césped.

Otro modelo que expulsa a distancia el abono
Los granos se pueden distribuir a mano (a voleo) o con unos carritos especiales. Procura
repartir la dosis lo más uniformemente posible para que en unos sitios no caiga
mucho y en otros poco y evitar así excesos localizados que podrían producir "quemaduras"
o sobrecrecimiento.
Es imprescindible un riego copioso tras el abonado para disolver en parte las bolitas y
evitar posibles "quemaduras" como la de la foto.
MANTENIMIENTO DEL CÉSPED: aireado y escarificado.
Estas dos importantes labores son necesarias hacerlas en cualquier tipo de césped. Sin
embargo, mucha gente no las conoce y no las llega a poner en práctica.
• El aireado consiste en "pinchar" la tierra haciéndole muchos agujeritos. Su finalidad es

oxigenar el suelo en profundidad (10 cm.).
• El escarificado consiste en "arañar" superficialmente el terreno para romper y eliminar

todo lo posible el fieltro. El fieltro es una capa fina de 1 ó 2 cm. de espesor que se forma en
la superficie del suelo donde hay un césped. Es una masilla formada por tierra, restos de
raíces y de hojas que se han ido acumulando ahí. Al ser bastante impermeable, impide
que pase bien hacia las raíces el agua, los abonos y el aire. Además favorece el desarrollo
de hongos. Por todas estas razones es necesario eliminarlo mediante una labor de
escarificado.

Escarificadora
El aireado rompe algo del fieltro, pero es menos eficaz para esto que el escarificado. Su
misión es más para oxigenar el suelo en profundidad (hasta 10 cm.), mientras que el
escarificado se queda en los 3 ó 4 cm. superficiales. Por tanto, para solucionar la
compactación y eliminar algo de fieltro se hacen los AIREADOS. Para eliminar SOLO
fieltro, se hacen ESCARIFICADOS.
Agujero lleno por raíces y tierra El agujero que hace el aireado
Esquema tras una aireado
Como decía al principio, estas dos labores son muy beneficiosas para todo césped y se
deberían hacer sistemáticamente cada año, si no las dos, al menos un escarificado en
primavera. Lo ideal, en general, para un césped familiar sería:
• Escarificados
- Primavera: un escarificado. Imprescindible.
- Otoño: otro escarificado, especialmente necesario si se forma mucho fieltro por el
pisoteo intenso, por ser el suelo arcilloso,...
• Aireados
- Primavera: un aireado. Muy recomendable.
- Otoño: no es tan importante. Recomendable.
El aireado es menos necesario en un césped que se pisa poco o está en suelo arenoso. Si
no todos los años, al menos, hacer uno cada 2 ó 3 años, sí.
Aireado
Para llevarlo a cabo tienes las siguientes herramientas:

1. Una horca de mano con 4-6 púas. Se va pinchando a intervalos más o menos
regulares. Esto serviría para una superficie pequeña de Césped, puesto que resulta lento.
"Sacabocado" manual
2. Una horca de mano con púas huecas. Se va pinchando y se sacan uno taquitos
(tapones) de tierra de unos 10 cm. de longitud. Es mejor que la herramienta anterior; la
otra hace el boquetito comprimiendo, pero ésta lo hace sacando tierra. También es lento.
3. Rulo de púas. Hay rulos, como los que se emplean para asentar la tierra después de
sembrar el Césped, que llevan muchos pinchos soldados. Es más rápido que las horcas y
se puede utilizar para un jardín de cualquier tamaño (las horcas son para superficies
pequeñas). No son caros y es bueno tenerlos.
Rulo como este, pero con pinchos en toda su superficie
4. Finalmente, hay máquinas aireadoras muy profesionales ("máquinas

sacabocados"), que se usan en los campos de fútbol y en los campos de golf. Piensa en la
compactación que sufren los campos de fútbol para entender la necesidad de esta labor.
Se airean 2 ó 3 veces al año.
Máquina aireadora profesional ("sacabocados")
Escarificado
La escarificación del césped puede hacerse:

1. Manualmente usando un rastrillo: consiste en ir arañando enérgicamente con el
rastrillo la superficie de la tierra. Si la extensión es pequeña es factible, pero en un jardín
mediano o grande, no. Es un trabajo que cansa mucho. Además no rompe tan bien el
fieltro.
2. Con una máquina escarificadora: es lo mejor. Esta máquina tiene un rodillo con
varias cuchillas verticales que van "rajando", rompiendo la superficie del suelo y
destrozando ese fieltro, esa capa impermeable que asfixia al Césped. También rompe
bastantes raíces del Césped, pero no pasa nada puesto que se regeneran rápidamente.
Esta máquina, para usar únicamente en un jardín particular, no merece la pena comprarla.
Las empresas de jardinería sí suelen disponer de ella. Por tanto, a menos que compres un
modelo económico, alquílala para un día en un establecimiento que alquilen maquinaria de
jardín.
Tras pasar la escarificadora, el Césped queda muy feo, como arrasado. No hay problema
porque en una o dos semanas se habrá cerrado perfectamente y además estará
regenerado y más vigoroso que antes.
Pasa el rastrillo de púas flexibles después de escarificar para recoger el "forraje" que ha
dejado la máquina en la superficie.
Recebo
Una vez hecho ya sea un escarificado o un aireado, es conveniente aportar fertilizantes

químicos o hacer un recebo. Será una mejora para el suelo que el césped agradecerá con
seguridad.
Un recebo consiste en extender por la superficie tras una labor de aireado o de

escarificado:
- Arena sola.
- Turba o mantillo solo.
- O arena+turba o arena+mantillo.
Si quieres, puedes hacer también una resiembra ligera tras escarificar echando 10 ó 15
gramos por metro cuadrado de Ray-grass o Festucas; o bien 3 gr./m2 de Agrostis; o 8
gr./m2 de Poa, según las especies que tengas en tu césped.

Recebo con turba o mantillo Arena
Resumiendo: TODOS los años y en TODO tipo de céspedes es muy conveniente

hacer un escarificado en primavera. Luego, tras pasar la escarificadora o bien el
rastrillo manual si lo haces con esta herramienta, aporta fertilizantes químicos o haz un
recebo con turba o mantillo, riega a fondo y a los pocos días tendrás el césped
espectacular y rejuvenecido.
Si en otoño haces otro escarificado, mejor que mejor, y si en primavera haces un aireado
además del escarificado "obligatorio", también fenomenal.
Es frecuente ver praderas con poco brío y amarillentas en grandes manchas. Muchas veces
es por compactación del suelo y por el fieltro que tiene. La solución es pasar la
escarificadora y abonar luego.
Cuidar el césped: PERFILADO
El perfilado de un césped o, comúnmente, "hacer los filos", consiste en

recortar periódicamente los bordes de la pradera para mantener unos
límites perfectamente definidos y limpios. Se hace por razones estéticas.
La hierba pegada a los bordillos no la coge el cortacésped ni tampoco

los bordes de macizos, rocallas o alcorques de árboles y arbustos
por lo que hay que perfilarlos.
Borde para hacer con palín Este filo se puede hacer con desbrozadora de hilo
Alcorque
Frecuencia
• Los límites de la pradera que dan a una pared o a un bordillo se perfilan después de
cada siega.
• Los límites que dan a macizos, alcorques de árboles, rocallas, etc. se perfilan 3 ó 4
veces al año (mínimo 2).
Esta labor se puede hacer con las siguientes herramientas y máquinas:
Pala de jardinero o palín

La pala de jardinero, también llamada palín. Hace un corte limpio y con práctica se perfila
rápida y de manera precisa. Te puedes ayudar con una cuerda para que te salgan las
líneas perfectas (rectas o curvas).
Tijeras de mango largo
Desbrozadora de hilo
Es muy común de usar para realizar los filos. Resultan perfectas

para perfilar bordillos o límites con paredes, pero para macizos o
alcorques no es tan bueno como el palín. Mucha gente la usa
inclinando la máquina para que el hilo de nylon rompa en vertical.
Aparte de para perfilar, la desbrozadora es una máquina utilísima

para eliminar malas hierbas.
Máquina perfiladora o bordeadora
Son máquinas diseñadas exclusivamente para este trabajo. Dan mucha calidad al corte y
es el método más rápido. Si tienes mucho que perfilar, compra esta máquina o si no, la
opción anterior de la desbrozadora de hilo inclinándola, aunque es menos precisa. Si
dispones de tiempo y ganas o tampoco tienes que perfilar tanto, con la pala de jardinero o
palín se hacen los bordes de macizos y alcorques incluidos en el césped perfectamente.

Por supuesto, precaución con las cuchillas de esta máquina en zonas cercanas a
aspersores o difusores que pueden cortar o picar tuberías.
Y como siempre, compra herramientas y maquinaria de calidad. La comodidad para

trabajar y su duración compensa claramente el mayor precio. A la larga siempre te
alegras.
CÉSPED: malas hierbas y su control
Las llamadas "malas hierbas" compiten con el Césped por el agua, los nutrientes minerales
(Nitrógeno, Fósforo, Potasio, etc.), la luz y el espacio. Además, estéticamente no son
agradables. Un Césped donde proliferan las hierbas sin control da sensación de abandono.
Las malas hierbas pueden ser de 2 tipos:
1. De Hoja Ancha o Dicotiledóneas: Amapola, Trébol, Jaramago, Verdolaga, Acedera,

Senecio, Cenizo, Diente de león, Llantén, etc..
Trébol (Trifolium spp.)
2. De Hoja Estrecha o Monocotiledóneas: Poa, Grama, Pata de gallina, etc. Las

especies que componen los Céspedes son también Monocotiledóneas (Bermuda, Ray-
grass, Poa, Agrostis,... todas son Gramíneas, es decir, Monocotiledóneas).

Estolones de grama
¿Cómo prevenirlas?
1. Si haces el césped a base de tepes o panes, saldrán menos hierbas que sembrando
semillas.
2. La costumbre de cortar muy raso y dejar crecer muy alto el césped para prolongar el
tiempo entre siega y siega, favorece a las hierbas. Por tanto, siega regularmente (en
verano, una vez a la semana).
3. Riega y abona adecuadamente para que la vegetación espontánea, más resistente y

adaptada, no le gane la partida al césped, que es más débil si le falta el agua y los
nutrientes minerales.
Tepes: colocación.
4. Mantén la pradera sin plagas ni hongos para que las malas hierbas no se apoderen
de una pradera debilitada.
¿Cómo eliminarlas?
Si las malas hierbas son pocas o se trata de una superficie pequeña, las puedes arrancar
a mano o con azada. Con constancia, sacando de raíz, se van debilitando poco a poco.
Cuando se trata de una infestación más o menos amplia será preciso recurrir a los
herbicidas.
Las Dicotiledóneas (hierbas de hoja ancha como el Trébol), son más fáciles de eliminar.
El problema está en las Monocotiledóneas, que al ser de la misma familia de las que
forman el césped, los herbicidas no son selectivos.

Un ejemplo, la Grama o la Juncia, también llamada Castañuela, son muy tenaces dentro
del césped. Arranca con perseverancia a mano, siega con frecuencia y en rodales muy
infestados, pulverízalos con un herbicida total como el Glifosato que lo seca todo y
resiembra césped. Seguramente habrá que repetir el tratamiento para matarlas del todo.
Veamos los herbicidas para Dicotiledóneas que tienen su utilidad:
Herbicidas contra Dicotiledóneas
• Dicamba
• 2.4 - D
• MCPA
Son materias activas presentes en diversos herbicidas comerciales. Se aplican sobre las
hojas y la planta queda envenenada. Es selectivo y no daña al Césped.
Por ejemplo, el trébol lo eliminas dando un par de aplicaciones con alguno de ellos. En la
etiqueta del producto dirá si controla el trébol o no. Cuando lo apliques debes saber que
los tres días siguientes no va a llover y no regar el césped hasta pasados tres dias.
• Isoxaben
Es otra materia activa que mata Dicotiledóneas. Este producto actúa de la siguiente forma:
se aplica al suelo antes de que germinen las malas hierbas (final del verano y
principios de otoño, o bien, a principios de la primavera) y lo que hace es formar una
película tóxica en el suelo que cuando la tocan las semillas de malas hierbas que están
germinando mueren.
Si siembras un Césped nuevo, no uses este herbicida, porque además de no dejar que
salgan malas hierbas tampoco dejará que salgan las semillas de Césped.
También controla gran cantidad de especies de hoja estrecha (Monocotiledóneas):

Echinochloa cruss-galli, Poa annua, Digitaria sp., Lolium, Setaria sp.
Precauciones en el uso de herbicidas

* El herbicida debe indicar en la etiqueta del envase que sirve para aplicar sobre el
Césped y qué tipo de hierbas controla. Todos no valen para todo, lo tiene que poner
en la etiqueta.
* No trates si se prevé lluvia en tres días y tampoco riegues después porque se lavaría el
producto.
* Hazlo sin viento para que no le caiga el producto a otras plantas del jardín.
* Aplicar las dosis indicadas en el envase.
* Mantén a perros y gatos lejos del césped tras usar herbicidas.
* En caso de que el césped sea muy joven, no conviene aplicar herbicidas, solo las siegas
regulares van eliminando las malas hierbas. Solo quedará algunas en forma de roseta muy
dificiles de eliminar como no sea con herbicidas o manualmente.
Grama (Cynodon dactylon)
Color marrón en latencia invernal
• No se puede destruir con herbicidas aplicados al Césped.

• El problema de su presencia es que, en clima Continental, debido a las heladas del
invierno, se vuelve marrón, y si hay mucha grama, la pradera estará varios meses con
un aspecto realmente feo, cuando podría estar verde todo el año.
• Si se trata de matas aisladas o rodales, se arrancan a mano a conciencia,
procurando que no queden trozos de estolones, puesto que volvería a brotar. Después de
limpiar bien, se resiembra ese rodal con Césped. Hay que insistir mucho con el arranque
manual porque poco a poco se va debilitando.
• La grama soporta mal la siega continua, así que, si la infectación es leve, se le pasa
un rastrillo y se siega frecuentemente. Esto la dañará bastante.
• Si la infestación es muy grave y generalizada, habría que plantearse levantar la
pradera, usar el Glifosato (herbicida total) para acabar con ella y una vez limpio, volver a
sembrar el Césped. Este herbicida se absorbe por las hojas y llega hasta las raíces
secándola por completo (aunque no es eficaz 100%).
• Si optas por levantar el Césped, tienes que acabar muy bien con la grama, porque si
no, volverá a salir y no habrás conseguido nada. Haz lo siguiente:
1. Una vez arrancado el Césped, labra la tierra con motocultor para que salgan a
la superficie estolones de Grama.
2. Riega mucho para que brote la Grama y trata con Glifosato a una dosis alta.
3. Vuelve a regar y a tratar sobre lo que brote. Así, 2 ó 3 veces.
4. Poca Grama debe de quedar después de haberle dado varios "palos" con Glifosato.
• También hay que hacer esto mismo cuando se va a implantar un Césped nuevo
para dejar el terreno lo más limpio posible de Grama y otras malas hierbas y no lamentarte
luego de la proliferación de ésta.
1. Trata con Glifosato y quita a mano también todo lo que puedas.

2. Labra para sacar el máximo de rizomas a la superficie y aplica más Glifosato a dosis
altas.
3. Esperas 15 días y vuelves a labrar.
4. Trata por segunda vez y siembra 1 ó 2 meses después.
Musgo en césped
La presencia de musgo en el Césped se puede deber a 2 causas:
a) Hay un exceso de humedad debido al suelo apelmazado o

por exceso de sombra. Se previene aireando y escarificando el
suelo.
b) El suelo está pobre en nutrientes minerales (Nitrógeno,
Fósforo, etc.)
En este caso, aporta abonos minerales.
Sea la causa que sea, si tienes que destruir el musgo, el medio

tradicional consiste en extender Sulfato de Hierro a razón de 40 gramos por metro
cuadrado. También hay en el mercado herbicidas para musgo, más fáciles de manejar al
indicar la dosis en el envase, aunque el principio activo sea el mismo.
Después de algunos días, el musgo se seca y se quita bien con un rastrillo, o pasas la
máquina escarificadora que araña el suelo. Resiembra Césped en esa zona. Por último,
levanta la altura de siega (no cortes tan raso) y aplica abono nitrogenado.
Dichondra repens (Hojita, Oreja de ratón)
• Siega para reducir la presencia de malas hierbas.

• El riego excesivo favorece la aparición de hierbajos.
• Arranca a mano todo lo que puedas.
• Si está invadido por malezas de hoja ancha y se tratara de una superficie pequeña, lo
más adecuado sería controlarlas mediante pinceladas individuales con Glifosato. Pulverizar
todo con un herbicida para malas hierbas de hoja ancha no sirve porque acabarías
también con la Dichondra.
SEMILLAS DE CÉSPED PARA RESIEMBRA
Reparar una pradera dañada
Las calvas que se producen en los céspedes debido al desgaste u otras circunstancias es
preciso arreglarlas. Los métodos son:
• Siembra de semillas
• Tepes
• Dados (para Gramón y Bermuda)
• Estolones (para el Gramón)

Calvas y secas a reparar
• Siembra
Es lo más habitual para una reparación del césped. Se hace igual que si se fuera a sembrar
uno nuevo (mira el artículo de "Cómo crear un césped nuevo"). Los pasos resumidos son
los siguientes:
• Labra (cava) la superficie en cuestión a unos 20 centímetros de profundidad. Si

la superficie a resembrar es pequeña, usa la azada. Si es grande, un motocultor.
• Extiende 3 kilos de mantillo o de estiércol por metro cuadrado y 20 gramos por
metro cuadrado de abono mineral complejo 15-15-15 u otro de equilibrio similar
para césped (el abonado orgánico no es imprescindible).
• Cava para mezclar los 2 abonos (el orgánico y el mineral) usando la azada o el
motocultor.
• Rastrilla para limpiar piedras y restos y dejarlo nivelado.
• Siembra con la mezcla original. La dosis de semillas suele ser de unos 35
gramos por cada metro cuadrado.
• Tapa la semilla ligeramente rastrillando hacia delante y hacia atrás.
• Pasa un rulo o si no tienes, una botella de butano. No es imprescindible, pero es
muy recomendable para conseguir una alta germinación.
• Riega 2 ó 3 veces al día si hace mucho calor con el fin de mantener la
humedad constante.
También se hacen resiembras en la totalidad de un césped cuando está situado

en un clima con heladas e incluye en la mezcla especies de clima cálido, por
ejemplo, Cynodon dactylon.
Esta especie, debido al frío, toma un color marrón durante el invierno y el otoño,
aunque luego rebrota. Resembrando por encima en otoño con Ray-grass se mejora el
aspecto durante esos meses y no se ve tan feo, quedando disimulado el aspecto pajizo del
Cynodon helado en invierno.

Latencia invernal Resiembra
• Tepes
Aparte de con semillas, una superficie que ha perdido el

césped o está muy estropeada la puedes reparar
mediante tepes.
Los tepes son planchas de césped extraídas de un campo

de cultivo. Mira el artículo sobre plantación de Tepes.
Tienen la ventaja respecto a las semillas que las calvas

quedan reparadas instantáneamente, sin necesidad de
esperar varias semanas.
El inconveniente es que sale mucho más caro que las semillas. No obstante, para
pequeñas superficies no es tanto dinero y puede ser interesante.
La plantación de tepes es muy sencilla:
1. Labra y abona el terreno igual que se hace cuando se va a sembrar.

2. Nivela muy bien con el rastrillo para que no queden hondonadas ni montículos.
Tómate tu tiempo.
3. Coloca las planchas o trozos de tepes y asienta con un rulo (si tienes) o con una
bombona de butano.
• Dados
El método de los dados se usa con cierta frecuencia para la especie Cynodon
dactylon (diferentes variedades de Bermuda), en Clima Mediterráneo o sin heladas
fuertes, que es donde va bien esta cespitosa.
Consiste en comprar tepes y con un cuchillo cortar cuadraditos de unos 3 ó 4 centímetros

de lado (serían como dados) y plantarlos. Los dados se plantan a 15 ó 20 centímetros unos
de otros.
A las pocas semanas de plantar los dados de Bermuda.

Esta presentación no es habitual, pero es interesante verlo porque daditos como esos se
sacan de los tepes cortándolos con un cuchillo.
Césped de Bermuda
El Cynodon tiene estolones. Son tallos que se extienden por la superficie y van
enraizando. Tras plantar los dados, queda el terreno "punteado" de trocitos de hierba, pero
en unos meses se rellenan los huecos entre dado y dado.
La preparación del terreno es igual que para siembra y para tepes: labrar, echar mantillo
(o turba o estiércol), nivelar y plantar los dados. Riego muy frecuente una vez plantados
para que cierre lo antes posible (en verano, todos los días).
• Estolones
Por estolones sirve para reparar clavas o para hacer un césped nuevo de
Gramón, también llamado, Hierba de San Agustín (Stenotaphrum secundatum).
Césped de Gramón Estolones de Gramón
Se compran los tepes y, en vez de trocearlo en dados, se cortan trozos de tallos

(estolones), incluso con raíces, y se plantan.
En las zonas mediterráneas españolas son bastante frecuentes los céspedes de Gramón
(Stenotaphrum secundatum). Esto es lo más duro que hay en césped. Es una pradera
basta, de hojas más gruesas y no muy agradable de pisar descalzo, pero también se puede
pisar, de hecho se pone en el entorno de piscinas. Ahora hay variedades algo más finas. Es
tremendamente resistente a todo (a la sequía, a los hongos, a los suelos pobres, a la
salinidad, al calor...) y se regenera con facilidad. Su punto débil son las heladas, que lo
ponen marrón, al igual que la Bermuda.
Para resembrar con esquejes de Gramón se hace lo siguiente:

1. Las épocas para plantar son en primavera, verano y principios de otoño. Necesita
temperaturas cálidas para enraizar y extenderse con rapidez.
2. Prepara el terreno igual que si fueras a sembrar o a plantar tepes o dados.
3. Consigue los estolones de Gramón.
a) Comprando tepes de Gramón en un centro de jardinería o en un vivero y sacar de

ellos los esquejes. Con 1 m2 de tepe te da para unos 20 m2 de superficie.
b) O bien, puedes buscar un sitio donde haya plantado Gramón o en alguna zona
semiabandonada y de los bordes que estén sobrecrecidos y arrancar trozos largos
de estolones. Llenas 2 ó 3 bolsas grandes y ya tienes para todo el jardín. Si vas a
resembrar o plantar Bermuda, esto no lo podrás hacer y deberás comprar los tepes.
4. Corta con unas tijeras trozos de estolones con 2, 3 ó 4 nudos. Es decir, desde 15 a 30
cm de longitud.
Estolón de Gramón
5. Plántalos clavando la mitad del esqueje en la tierra e inclinado, de tal forma que quede
tumbado, con los nudos descansando sobre la tierra. Así se favorece la emisión de raíces
por los nudos, no sólo por la base enterrada.
6. La separación entre estolón y estolón puede ser de 20 a 40 centímetros (si los
plantas a 20 cm. cerrará antes que a 40).

Plagas y enfermedades
GUÍA DE LOS PROBLEMAS DEL CÉSPED
El objetivo de estas páginas es ayudarte a que averigües la causa de cualquier problema

que se le presente a tu césped.
Hay tres posibilidades:
• Que sea una plaga: gusanos, topos, alacrán cebollero...

• Que sea un hongo: Fusarium, Phytium, Rhizoctonia...
• Que sea un trastorno: sequía, exceso de agua, quemaduras...
Más abajo tienes los enlaces a las páginas donde describo todas las plagas, hongos y
trastornos que se pueden dar (la mayoría).
No es fácil determinar con seguridad qué está pasando. Te aconsejo que anotes en un
papel las que podrían ser; por eliminación te quedarás con unas pocas opciones y entre
ellas debe estar el problema.
Tres páginas que también te interesarán leer:
• ¿Cómo prevenir las plagas y hongos del césped?

• Fungicidas y tratamientos para hongos
• Normas y consejos para el uso de plaguicidas
PLAGAS
Página 1
-» Rosquilla negra
-» Gusano blanco
-» Gusano gris
-» Gusano alambre
Rosquilla negra Gusano blanco Gusanos grises
Página 2
-» Grillo topo
-» Topo
-» Típulas
-» Bibiones
-» Mirlos, gorriones
-» Perros y gatos
-» Lombrices Gusanos alambre Grillo topo Topo
Típulas Mirlos Perros Lombrices

HONGOS
» Fusarium de verano
» Fusariosis fría
» Antracnosis
» Rizoctonia
» Mancha de dólar
» Helmintosporium Fusarium Fusariosis fría
» Pitium
» Hilo rojo
» Roya
Otras menos importantes
» Gloeocercospora Antracnosis Rizoctonia

» Pyricularia
» Ophiobolus
» Anillos de brujas
» Curvularia
» Ascochyta, Alternaria...
» Oidio
» Setas Mancha de dólar Helmintosporium
Pitium Hilo rojo Roya
Pyricularia Anillos de bruja Setas

TRASTORNOS
1. Sequía
2. Exceso de agua
3. Compactación del suelo
4. Fieltro
5. Frío
6. Sombra
7. Quemaduras solares
8. Exceso de fertilizantes
9. Carencias de nutrientes
10. Herbicidas mal empleados
11. Orines de perros y gatos
12. Contaminantes en el suelo
13. Suelo de mala calidad
14. Salinidad del agua o suelo
15. Problemas de siembra
¿Cómo prevenir los hongos y plagas del césped?
En este artículo veremos 16 consejos para evitar los ataques de hongos y de plagas. Hay
que hacer todo lo posible para evitar que se produzcan infecciones (hongos) o
infestaciones (plagas), es decir, prevenir. Estas son las medidas preventivas:
Césped bien cuidado
1. Lo principal es mantener un césped fuerte y bien cultivado mediante el riego

adecuado, la siega, la fertilización, aireación, etc.
2. Elige especies y variedades de césped adecuadas al clima, suelo y condiciones

particulares de tu jardín. Hay variedades para la sombra, otras que resisten mucho
pisoteo, las hay resistentes a la sequía, unas más indicadas para clima caluroso o si no se
dispone de riego regular, etc. Una mala elección significa que no vivirá bien y será presa
fácil de plagas y enfermedades.

Mezcla para sombra
3. No riegues en exceso, especialmente en suelos con mal drenaje. La infección de la
mayoría de hongos precisa una alta humedad y el suelo encharcado es peligrosísimo en
este aspecto.
4. Si el drenaje es malo, soluciónalo. En esta página tienes todo lo que puedes hacer
para mejorarlo.
Césped encharcado
5. La pradera tampoco debe pasar sed, estaría débil.

6. Es preferible regar al amanecer que por la noche.
7. Elimina el fieltro haciendo escarificados y aireados todos los años. Tienes otro
artículo aquí sobre estas dos importantes labores. Mediante el escarificado en primavera u
otoño se elimina el fieltro excesivo que provoca encharcamiento y asfixia al impedir en
parte el paso del agua y el oxígeno hacia las raíces.
El escarificado "araña" el suelo
8. Cuidado con echar demasiado abono. El exceso de Nitrógeno favorece la aparición

de varias enfermedades. Son preferibles los fertilizantes de lenta liberación porque van
soltando el Nitrógeno poco a poco, a lo largo de 2 ó 3 meses, no de golpe como los
fertilizantes solubles convencionales.
Puedes efectuar dos aportaciones anuales, una en primavera y otra a principios de otoño.
Su precio es mayor, pero compensa porque se pierde menos por lavado profundo.
9. Fertilización adecuada: ni mucho ni poco. No debe haber ni carencias ni excesos de
nutrientes. El Potasio (K) es un elemento importante porque aumenta la resistencia natural
de la planta a enfermedades, plagas, sequía y frío.

10. Los cortes muy rasos dejan débil al césped al quedarse con menos reservas. Es un
"palo" a no ser que sea una gramínea que lo aguanta, como los Agrostis, que se pueden
segar a milímetros.
11. No siegues cuando el césped esté mojado.
12. Recoge los restos de hierba con el cajón de la segadora; si los dejas en el suelo
contribuye a formar fieltro. Las máquinas llamadas recicladoras lo pican muy fino y en este
caso sí se pueden dejar sin recoger.
13. Procura mantener el césped un poco más alto de lo normal, tanto en invierno
(por el frío), como en verano (por el calor), así tendrá más raíces y estará más fuerte
para aguantar mejor estos dos periodos complicados.
14. Eleva la altura de corte cuando el césped se vea sometido a algún accidente
(falta de agua, insectos, hongos, etc.). Ten en cuenta que cuanto más baja sea la siega,
más sensible será porque las reservas acumuladas son menores.
15. Intenta siempre detectar las plagas u hongos lo antes posible e identificar
exactamente qué parásito está actuando.
16. Los tratamientos químicos preventivos se justifican si una plaga o
enfermedad apareció al año anterior. En tal caso, es lógico que vuelva a manifestarse
y puedes tratar incluso sin ver síntoma alguno.
Fungicidas para prevenir y curar hongos césped
Las enfermedades en los céspedes las producen los hongos. En las demás plantas del
jardín, además de hongos, se dan bacterias y virus que también causan daños de
gravedad.
En este artículo veremos una propuesta de fungicidas para combatir y para prevenir los
hongos.
Fungicidas para césped

(Artículo realizado en 2004, puede que estos productos dejen de estar a la venta.)
Hay muchos fungicidas que se pueden usar en céspedes. Este es un ejemplo de tres que
controlan la mayoría de hongos:
* BENOMILO 50% PM (polvo mojable). Posee acción curativa y preventiva. Controla

principalmente Fusarium, Mancha de dólar (Sclerotinia spp.) y Rhizoctonia (Rhizoctonia
solani). Hay varias marcas de fungicidas comerciales que incluyen esta materia activa.
Aplícalo rápidamente desde el momento de detectar los primeros síntomas.
* IPRODIONA 50% PM (polvo mojable). Actúa por contacto contra Fusarium, Mancha de
dólar, Antracnosis, Roya e Hilo rojo. Al que mejor controla es a la Mancha de dólar
(Sclerotinia). En tratamientos preventivos se aconseja realizar una aplicación cada mes y si
se observan síntomas de alguna enfermedad deben realizarse cada 7 ó 10 días. Producto
comercial: ROVRAL, Rhône Poulenc.
* FOSETIL-AL 80% PM (polvo mojable). Preventivo y curativo si se usa a tiempo. Su

acción principal es contra Phythium spp. Producto comercial: ALIETTE, Rhône Poulenc.
Una buena opción para los tratamientos es combinar Fosetil-Al + Iprodiona y así se

abarcan todos los hongos más importantes. Alterna Iprodiona con Benomilo para evitar
que se creen cepas resistentes de hongos.
Es recomendable la adición de un producto mojante junto al fungicida para potenciar la

adherencia en la hoja de los mismos.
NOTA: estos productos pueden estar fuera del mercado al ser sustituidos por
otras formulaciones más modernas.
Tratamientos preventivos con fungicidas
Si has tenido ataques de hongos en años anteriores, es probable que se produzca una re-
infección. Se aconsejan hacer tratamientos fungicidas preventivos, en particular en
los momentos de más riesgo (temperatura cálida con humedad).
Otra situación de riesgo es si ves ataques de hongos en céspedes vecinos o cercanos a tu

jardín.
O, simplemente, si quieres evitar hongos en todo caso, recurre a los tratamientos químicos
preventivos.
Tres momentos:
• Cuando nazcan las semillas...
... puedes emplear Fosetil-Al + Iprodiona o Fosetil-Al + Benomilo, a elegir una de las dos
combinaciones. Con esta mezcla das 2 pases: uno cuando el césped alcance el tamaño de
2 centímetros de altura, y el otro a los 10 ó 15 días del primero.
Estos tratamientos de nascencia, la gente normalmente no los hacen, se siembra y no

aplican fungicida alguno, pero si quieres evitar riesgos, es lo suyo.
• En céspedes ya establecidos, para prevenir hongos, haz un tratamiento en

cada uno de los meses de la primavera con los mismos productos anteriores. Si
fuera necesario, por las condiciones favorables al desarrollo de hongos (tiempo cálido y
húmedo), haz 2 tratamientos separados 10 ó 12 días.
• A finales de verano o principios de otoño, momento también de riesgo por las

temperaturas y humedades altas, es conveniente dar otro pase preventivo.
Tratamientos curativos con fungicidas
En céspedes para curar, es decir, cuando ya ves síntomas, usa los fungicidas
mencionados al detectar los primeros síntomas y repite la aplicación a los 10 días o a los 7
si la infección es más fuerte. Si no se extienden las manchas, es que ha funcionado.
Varios consejos para terminar:

1. Intenta identificar de qué hongo se trata para elegir un producto (fungicida)
más específico todavía. La identificación segura es un examen microscópico en
laboratorio. Repito que hay muchos más fungicidas aparte de los 3 mencionados.
2. No riegues los 3 días posteriores a tratar para no lavar el producto, aunque lleve el
mojante.
3. Sube la altura de corte para que la planta aguante mejor el trance de la
enfermedad. También se debe hacer en caso de sequía, plagas u otros accidentes.
4. Limpia la carcasa y cuchillas del cortacésped con fungicida con la idea de que no
se extienda el hongo por todos lados.
5. Rectifica el riego y/o la fertilización si está siendo excesiva o escasa.
6. Sanea y resiembra las áreas muertas.

Más información sobre césped
35 Consejos del césped del jardín
1. l césped es refrescante, da orden y unidad al jardín.
2. Su presencia es fundamental en torno a la piscina.
3. Para una zona de sombra, en lugar de césped, sustitúyelo por tapizantes de

sombra. Hay una cuantas para elegir que necesitan poca luz: Hiedra, Paquisandra,
Vinca, Dichondra repens,... Lo que ocurre es que no soportan el pisoteo.
4. Con 200 m2 es suficiente para un jardín de uso familiar, o bien, que la

pradera sea 1/3 de la superficie total.
5. Se puede poner césped en principio y más adelante cambiarlo por otras plantas,
por pavimento, por una piscina, etc.
6. Tierra: lo mínimo son 10 cm. pero lo ideal es una buena capa de 20 cm. para
asentar el césped con fuerza; cuanto más, mejor. La tierra para césped es mucho
mejor arenosa, suelta, no pesada y arcillosa.
7. ¿Tienes un riego bien ajustado y uniforme, es decir, que cae agua en todos lados
y en abundancia? Mira esto, porque un césped nuevo, para que germine bien no
le puede faltar en ningún momento la humedad. Si le falta durante el proceso
germinación-nascencia salen calvas.
8. Antes de sembrar un césped nuevo, riega copiosamente y sobre las malas hierbas
que salgan aplica un herbicida total como el Glifosato. Sigue regando y a los 15
días vuelve a tratar a lo que rebrote.
9. Si siembras a mucha profundidad una parte de las semillas no llegan a

emerger. Con taparlas ligeramente es suficiente. Un pase de rulo después de
sembrar mejora mucho la nascencia. Comprar un rulo para hacer un césped no
merece la pena, pero si se puede alquilar o se pide prestado, es la solución.
Alternativa: una bombona de butano.
10. Cuando siembres mira si ves hormigas o gorriones y pájaros. Se pueden llevar
muchas semillas y crear calvas.
11. Cuando se siembra un césped nuevo salen muchísimas hierbas. La tierra tiene un
inmenso banco de semillas acumulada a lo largo de los años. Ante esto, paciencia.
El césped es demasiado joven, cuando se establezca competirá con la vegetación
espontánea. Los cortes de la siega irán debilitando la maleza también. No obstante,
hay malas hierbas muy duras y competitivas contra las que hay que recurrir a
veces a herbicidas.
12. Al principio en un césped nuevo no uses herbicida. Elimina a mano todo lo

que puedas y sigue segando con normalidad (no bajes la altura de corte). Tienen
que pasar unos 6 meses desde la nascencia del césped como medida de seguridad
para usar herbicidas. Si los usas, que sea sin viento, no con calor y que no se

esperen lluvias.
Riego
13. Riego que no falte, pero tampoco nos podemos pasar porque se pudren las raíces
por asfixia.
14. En verano se suele regar unos 15 minutos de difusores a diario y 25 minutos de
aspersores.
15. Riegos más espaciados en el tiempo pero más abundantes en volumen producen un
mejor desarrollo en profundidad de las raíces. El exceso de riego, por cierto, muy
frecuente, provoca enfermedades por hongos y asfixia radicular.
El mejor momento para regar

16. Los momentos para regar son a primeras horas de la mañana o al atardecer. O si
tienes riego automático, también por la noche.
17. Evita regar las horas centrales del día, cuando hace más calor.
* Se pierde más agua por evaporación.
* El viento es mayor, con lo que hay más pérdidas por evaporación y el riego es
menos uniforme, es decir, que en unos sitios cae más agua que en otros.
* Se favorece el ataque de hongos.
18.Planta en los bordes del césped las plantas que requieran más agua.
19. Cuando se siembra césped en taludes o jardines con pendientes hay riesgo
de arrastre de éstas por escorrentía. Importante es el pase de rulo posterior a la
siembra para asentar la tierra.
Rulo
20. Tras la siembra se aconseja pasar un rulo para mejorar la germinación; si no

tienes uno, puedes emplear un simple tubo de hormigón de 200 mm de diámetro
de los que se usan en el alcantarillado, empujándolo con los pies. Otra alternativa
es usar una bombona de butano.
21. Aporta un abono equilibrado de Nitrógeno, Fósforo y Potasio antes de

esparcir la semilla. Cuando la semilla germine dispondrá de alimento para crecer
con vigor.
22.Los céspedes (y cualquier planta) en áreas sombreadas se riegan menos

que a pleno sol.
23. Fertilización. Con hacer dos aportaciones al año, una en primavera y otra en
otoño, es suficiente. En cada uno de estos abonados se recomienda unos 35
gramos/m2 de fertilizante químico 15-15-15. En total en el año serían 70

gramos/m2. Puedes sustituir este abono por uno de lenta liberación, más caro, pero
más bueno.
24. En verano, si el césped está un poco pálido o amarilleando, echa algo de 15-15-15.
25. Para revitalizar un césped en mal estado se puede esparcir Nitrato amónico, el
cual le produce una respuesta muy rápida y se pone verde en 2 ó 3 días.
Escarificadora
26. Si está mal la pradera, ESCARIFICA. Es decir, pasa una máquina escarificadora (se
puede alquilar) para que "arañe" la superficie y se regenere. Esto es muy bueno y
se debe hacer en todo césped al menos una vez al año, en primavera. Si se hace
otra vez en otoño, mejor. El escarificado "hace milagros".
27. Tras pasar la escarificadora se retiran los restos que han quedado sobre la
superficie con un rastrillo, se esparce abono y se resiembra con semillas
ligeramente.
28. También es bastante positivo 'pinchar' el césped con una horca de varios dientes,
rulo de púas o similar.
29. Aireado Pinchado
* Aireado: hay una herramienta para ir pinchando el césped y así oxigenarlo a

nivel de raíces. Luego esos huecos se receban con arena o turba o una mezcla de
ambas.
* Escarificado: el escarificado del césped elimina la capa de "fieltro", es decir, esa

capa fina compuesta de restos vegetales en la superficie que impide que penetre el
agua, el oxígeno y el abono correctamente. Al menos hay que hacerlo una vez al
año, ideal, 2.

Rosquilla negra
30. Al final del verano y principios de otoño, pulveriza con un insecticida contra la
oruga del césped, Rosquilla negra (Spodoptera litoralis). Las orugas que
aparecen en otoño son muy voraces. Vive en el suelo y roen el cuello y las hojas de
las plantas, pudiendo dejar arrasado el Césped si no se toman medidas. Compra un
producto a base de Piretrinas y úsalo al atardecer. Otra opción que va muy bien es
usar productos que contengan la materia activa CLORPIRIFOS. Los tratamientos
repítelos cada 10 ó 15 días.
31. Pulveriza cada mes durante primavera y verano con un fungicida de amplio
espectro.
32. Las setas que salen en el césped suelen ser porque debajo hay restos vegetales
o raíces enterradas.
33. Los pájaros en busca de comida y la competencia de las malas hierbas perjudican la
buena germinación del césped.
34. Para igualar depresiones en el césped haz un corte en cruz con un palín o pala de
jardinero, levanta la "alfombra" y rellena el desnivel apretando la tierra añadida.
35. Resiembra el césped a finales de invierno o en otoño, según sea el clima. Siega
luego más alto y espera primero a que germinen las semillas nuevas varias
semanas antes de segar.
Especies de césped (cespitosas)

Cynodon dactylon, Gramón o Grama de San Agustín, Ray-grass, Agrostis, Poas, Festucas,
Zoysia, Kikuyu (Pennisetum clasdestinum)
1. En climas frescos, con heladas, algunas especies de céspedes de climas cálidos se

ponen color marrón, como el Cynodon dactylon.

Gramón
2. Un césped basado en lo que se llama Gramón o Grama de San Agustín

(Stenotaphrum americanum) es lo más duro que hay; resiste todo y se regenera
con facilidad. Eso sí, forma una pradera más basta, de hojas más gruesas y no muy
agradable de pisar descalzo, aunque hay variedades algo más finas. No se hace con
semillas sino con estolones. Para climas no fríos.
Ray-grass
3. El Ray-grass es muy endeble, consume mucha agua, no resiste el pisoteo elevado,

no compite bien con las malas hierbas...
4. Agrostis, Lolium (Ray-grass), Poas y Festucas son cespitosas finas, no

resistentes a la sequía.
5. Zoysia japonica, Stenotaphrum secundatum, Cynodon dactylon, Festuca

arundinacea sí sobreviven a la sequía.
6. El Kikuyu (Pennisetum clasdestinum) es una cespitosa para clima cálido que

forma una alfombra espectacular. Resiste la sequía; no tolera la sombra y tarda en
germinar. Lo más común es sembrarlo acompañado de Ray-grass inglés (Lollium
perenne) y luego el Kikuyu se "come" al Ray-grass. Tampoco tolera el corte bajo
porque amarillea.
Dichondra repens
7. La Dichondra repens es una excelente tapizante alternativa al césped, aunque no

resiste el pisoteo frecuente.
8. La siembra de Dichondra no resulta fácil porque sale de una manera irregular y

lenta, pero con el tiempo termina ocupando la zona.
9. Para sombra compra una mezcla de césped especial para esa ubicación.
10. Un césped pisable y duro es ideal para zonas de juego, tertulias, almuerzos,
relax, solarium...

Cómo mejorar el césped en mal estado. Césped natural ornamental sano, denso
y tupido
• Para un crecimiento saludable de las raíces del césped cuanto mayor espesor de
tierra tengan mucho mejor (es mejor 30 cm que 10 cm).
• Agrega turba o compost al césped ya existente.
• El césped se debe airear y luego proceder al revestimiento de superficie con turba.
• Agrega también fertilizantes minerales en primavera y otoño.
• Antes de que llegue el invierno, proporciona abono por última vez en otoño. Así
tendrá durante el invierno un césped de lo más verde.
• La mejor época del año para realizar una aireación es a mediados de la primavera
y a principios del otoño. Alquila una máquina perforadora-aireadora motorizada
para esta labor.
• El final del verano es una época apropiada para crear un césped nuevo.
Problemas del césped
• Excesiva compactación del suelo y mal drenaje con consecuente putrefacción

de las raíces. Perforar el suelo para airearlo.
• Fertilización pobre que produce amarilleamiento del césped y baja densidad.

Fertilizar hasta fines de verano con fertilizante rico en nitrógeno, fósforo y potasio.

• Sombras excesivas. Recortar ramas de árboles y arbustos para permitir mayor
entrada de luz.
• Formación de "colchón" o "fieltro" (acumulación de restos orgánicos y fibrosos

en el suelo). Rastrillar con escoba metálica o emplear maquinaria especializada
escarificadora (se alquila por un día).
• Puedes atacar bien la formación de musgo con una máquina escarificadora,

esparcir sulfato de hierro o un producto antimusgo.
• Para aquellas partes del césped donde el musgo es muy persistente, lo mejor es
comprar semillas de césped especiales para la sombra.
• Hongos. Emplea productos químicos para los ataques de hongos.
Resiembra otoñal
• La Bermuda (Cynodon spp.) entra en dormición durante el invierno y se suele

realizar una práctica de resiembra con semillas de Ray grass perenne (Lolium
perenne) en el otoño para tener el césped verde en invierno.
• El Ray grass es un césped de rápido crecimiento con gran adaptación a diversos

suelos, tolerancia al frío y resistente al pisoteo y enfermedades.
• La fecha adecuada para la resiembra depende de la temperatura del suelo

(temperatura óptima: 22-26ºC) medida a 10 cm de profundidad.
10 consejos sobre césped, cultivo, conservación y mantenimiento de la pradera
1. Con 200 m2 es suficiente para un jardín de uso familiar, o bien, que la pradera sea
1/3 de la superficie total.

2. ¿Tienes un riego bien ajustado y uniforme, es decir, que cae agua en todos lados y
en abundancia? Mira esto, porque un césped es fundamental. El viento distorsiona
la uniformidad.
3. En verano se suele regar a diario unos 15 minutos de difusores y 25 minutos de

aspersores.
4. Evita regar las horas centrales del día, cuando hace más calor.
5. Fertilización. Con hacer 2 aportaciones al año, una en primavera y otra en otoño, es

suficiente. En cada uno de estos abonados se recomienda unos 35 gramos/m2 de
fertilizante químico 15-15-15. En total en el año serían 70 gramos/m2. Puedes
sustituir este abono por uno de lenta liberación, más caro, pero más bueno.
6. En verano, si el césped está un poco pálido o amarilleando, echa algo de

fertilizante.
7. Para revitalizar un césped en mal estado se puede esparcir Nitrato amónico, el cual
le produce una respuesta muy rápida y se pone verde en 2 ó 3 días.
Escarificadora
8. Si está mal la pradera, ESCARIFICA. Es decir, pasa una máquina escarificadora (se
puede alquilar) para que "arañe" la superficie y se regenere. Esto es muy bueno y
se debe hacer en todo césped al menos una vez al año, en primavera. Si se hace
otra vez en otoño, mejor. El escarificado "hace milagros".
9. Tras pasar la escarificadora se retiran los restos que han quedado sobre la
superficie con un rastrillo, se esparce abono y se resiembra con semillas
ligeramente (esta resiembra no es obligatoria).
"Pinchado"
10. También es muy positivo 'pinchar' el césped con una horca de varios dientes, rulo
de púas o similar. Luego esos huecos se receban con arena o turba o una mezcla de
ambas.

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CESPED

Creación de un césped nuevo

PLANTAR O SEMBRAR UN CÉSPED NUEVO

• Drenaje: asegúrate que la tierra no se encharque en exceso.

• Ph: no es tan importante en césped, pero si tu suelo tiene un pH demasiado alto o

Aquí van los 12 pasos para implantar un césped desde cero.

1. Instala la Red de Riego.

Mi consejo: instala un riego totalmente

2. Instala una Red de drenaje si es necesario.

La mayoría de las veces no hay que hacerlo, pero en suelos

Red de drenaje. Sección

3. Riega para provocar la germinación de las malas hierbas.

4. Aplica una enmienda orgánica o enmienda de arena si es necesario.

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La enmienda orgánica (estiércol, mantillo, turba, etc.) se hace

5. Labra el suelo a una profundidad de unos 30 cm..

Esta labor la puedes hacer con azada o con motocultor:

6. Haz un abonado de fondo.

8. Siembra con la mezcla elegida o bien, planta tepes.

En mezclas de semillas la dosis normal es de unos 35-40 gramos de

La época mejor para sembrar es en primavera u otoño, pero

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9. Rastrilla superficialmente para enterrar las semillas.

10. Da un pase de rulo.

Se da inmediatamente después de rastrillar y enterrar la semilla, para poner

12. Tratamientos fungicidas preventivos

Estos tratamientos contra hongos no son imprescindibles, de hecho no se hacen

¿Necesitas comprar tierra vegetal?

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1. Que pertenezca a la capa superficial del suelo, es decir, a

Fíjate si tiene muchos restos de raíces y, a poder ser, finas.

3. Que no tenga muchas piedras. Hay Tierra arcillosa

¿Tu suelo tiene un mal drenaje?

¿Tienes un suelo que cuando llueve o se riega se forman charcos

Las soluciones pueden ser:

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2. Otra posibilidad es moldear el terreno dándole pendientes para que escurra

3. También nivela y da las pendientes adecuadas al terreno. Así se evitan dentro de lo

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7. Por último y ya en céspedes implantados, es muy importante

Se elimina haciendo ESCARIFICADOS (mínimo 1 al año, en primavera,

¿Tu suelo tiene un pH demasiado bajo o demasiado alto?

El pH del suelo no es un parámetro tan importante para el Césped. De todas maneras, si es

Medición del pH Caliza molida

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Azufre Turba rubia

TEPES: CÓMO PLANTAR EL TEPE

Plantando el tepe Tepe en rollos Colocación "a modo de ladrillos"

Estas planchas se compran en un centro de jardinería o en el mismo vivero y ellos te la

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• Los tepes se disponen como si fueran ladrillos. Mira el dibujo de arriba.

• Para asentarlos e igualar un poco pasa un rulo (1 ó 2 veces). Aunque no es

• En 15 ó 20 días estará perfectamente arraigado, aunque esto depende de varios

ESPECIES QUE COMPONEN LOS CÉSPEDES

> Especies originarias de climas templados y fríos

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> Otras cespitosas

• Dichondra repens ........ ( Dichondra )

Si quieres, puedes ver aquí el listado de todas por nombre vulgar.

• Un césped muy fino y ornamental, la incluye.

• También es una cespitosa muy fina.

• Se usa en mezclas para jardines familiares. En España es más

• Buena resistencia al frío y al calor.