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Contenido temático

Simbología

Medidas

Clases de medidas

Como tomar medidas

Adaptación de medidas

Medidas hombre

Medidas para bebes y niños

Precauciones en la creación de una prenda

Material

Telas

Ancho

Caída

Características

Ejercicios con la maquina de coser

Orillos, hilo y contrahilo

Derecho contra derecho

Como cortar el terciopelo

Bocetos

Figurines

Costuras

Normal

Doble o francesa

Atar los hilos en la maquina

Las costuras básicas

Pespunte y punto atrás

Hilván de sastre

Hilván y bastilla

Embaste diagonal

Punto oculto

Punto escapulario

Dobladillos

Punto hueco

Sobrehilado y repulgo

Punto de festón

Punto de ojal

Punto de cadeneta

Costuras de refuerzo

Punto en zig-zag

Costura abierta pespunteada

Coser a mano

Enhebrar la aguja

Puntadas

Hilván

Pespunte

Sobrehilado

Punto de lado

Punto escondido

Punto escapulario

Rizo o frunce

Punto de ojal

Dobladillos y bordes

Dobladillos rectos

Dobladillos curvos

Como coger la medida a un dobladillo

Mangas

Elfica y variaciones

Como cortar y coser una manga

Pieza sobaquera

Pinzas

Ajustando las pinzas

Como arreglar los posibles defectos

Presillas ojetes y ojales

Presillas de cordón

Presillas de cinta

Presillas de hilo

Presillas con corchetes

Cinta corchetera

Ojetes metálicos

Ojetes bordados

Preparando los ojales

Haciendo el ojal

Cordones y cintas

Un solo cordón

Faldas en geometría

Falda recta

Falda línea A o evasé

Falda “Medio paso”

Falda de cuchillas

Falda globo

Godetes

Falda sirena

Faldas basadas en el círculo

  • - falda un cuarto de círculo

  • - falda media circular

  • - falda tres cuartos de circulo

  • - falda circular

  • - falda doble circular

Pulseras trenzadas

Trenza Entretejida

Trenza Hojas de Mazorca

Trenza Doble

Trenza Triple Simple

Trenza Enjoyada

Técnicas de planchado

Partes de la maquina de coser

Volante y tornillo aislador:

Devanador de bobina

Porta hilos y guías

Palanca tirahilo

Tensor superior

Barra de la aguja

La aguja

El prensatelas

Regulador del largo de la puntada

Plancha de la aguja

Los dientes

La bobina o carretel

Palabras ilustradas del Argot de Patronaje y Diseño

Teoría del color

Variables del color

Armonías de color

SIMBOLOGIA

Son signos que nos ayudan a sintetizar y a interpretar los moldes.

Aquí les mostramos algunas de ellas:

SIMBOLO

SIGNIFICADO

Hacia arriba

Hacia abajo

Derecha

Izquierda

Hilo de la tela

Través de la tela

Escuadrar

Cortar

Línea horizontal

 

Unir

Línea vertical

 

Línea de

dobles

de

la tela

Ojal

Línea semi-curva Línea curva Línea recta Más Menos Por Entre Fruncir Estirar Diagonal

L.S.C.

L.C.

L.R.

+

-

X

:

-----

… ..

MEDIDAS

MEDIDAS.- Es la acción de tomar con el centímetro el contorno de lo que se desea medir y posteriormente adaptarlo ó no.

CLASES DE MEDIDA.-

o Adaptables.- Son las que sufren adaptaciones con sus aumentos o disminuciones. Ejm. Contorno de caderas, busto, cintura, etc. Aplicables.- Son las medidas que se aplican directamente al trazo sin alterarlas. Ejm. El alto de busto, el alto de cadera.

o

COMO TOMAR LAS MEDIDAS:

Contorno de cuello.- Se toma alrededor del mismo por la parte más delgada.

Ancho de Espalda .- Se toma desde donde termina el hombro izquierdo hasta donde

termina el hombro derecho (articulación de la clavícula) Contorno de Busto.- Se toma colocando la cinta por debajo de las axilas y pasándola por la

parte más prominente del busto sin ajustar. Alto de Busto.- Se toma desde la unión que forman escote y hombro del delantero hasta la

parte más saliente del busto. Separación de Busto.- Esta medida se toma para saber la distancia que hay de busto a busto. (de pezón a pezón)

Contorno de Cintura.- Se pasa la cinta métrica alrededor de la cintura entallando más no

ajustando, lo que mida su cintura natural. Contorno de Caderas.- Se pasa la cinta métrica alrededor de la cadera pasando por la parte

más saliente entallando sin ajustar. Alto de Caderas.- Esta medida se toma desde la cintura, el lado de la espalda en forma

vertical hasta llegar a la parte más saliente de la cadera. Talle Delantero.- Se toma desde la unión que forma el escote del delantero y el hombro,

pasando por la parte más saliente del busto, hasta llegar a la cintura. Talle Espalda.- Se toma de espaldas desde el hombro junto al cuello hasta la cintura.

Largo de Falda.- Desde la cintura hasta el largo que se desee.

Largo de manga.- Desde donde termina el hombro pasando por el codo doblado hasta llegar

a la muñeca si es larga, y hasta el largo que desee la persona si es corta. Puño.- Se toma pasando la cinta métrica por el contorno de la muñeca o del brazo.

ADAPTACION DE MEDIDAS – CONCEPTO - EJECUCION

ADAPTACION DE MEDIDAS.- En la adaptación de medidas, estas sufren cambios con respecto a la toma de las mismas, dividiéndolas, aumentándolas o disminuyéndolas o según sea el caso.

EJECUCION.- A la medida original

Ej.: Contorno de busto 92 medida original

92 se divide entre 4 = 23 + 3 = 26.

Esta es la medida que se va trabajar el molde

MEDIDAS PARA HOMBRE TABLA DE MEDIDAS ANATÓMICAS PARA LA CONFECCIÓN

MEDIDAS PARA HOMBRE TABLA DE MEDIDAS ANATÓMICAS PARA LA CONFECCIÓN Las medidas de esta tabla pertenecen

Las medidas de esta tabla pertenecen a la modalidad de Tallaje Progresivo: A mayor contorno, mayor estatura. Por esta razón los largos aumentan proporcionalmente a la altura desde la talla menor.

El largo de talle espalda se toma desde el centro de la misma (nuca) o séptima

vértebra cervical. El largo de brazo se toma con éste doblado en ángulo recto y desde el extremo del

hombro. El largo de tiro o longitud del interior de entrepierna del pantalón se toma desde la ingle.

Estas medidas corresponden a la anatomía, es decir al cuerpo. Para la confección de prendas, a estas medidas se añaden 6 cms o más en los contornos, dependiendo del tipo de prenda y si es más o menos holgada.

MEDIDAS PARA HOMBRE TABLA DE MEDIDAS ANATÓMICAS PARA LA CONFECCIÓN Las medidas de esta tabla pertenecen
MEDIDAS PARA BEBÉS Tabla de medidas anatómicas para la confección ∑ Estas medidas corresponden a la

MEDIDAS PARA BEBÉS

Tabla de medidas anatómicas para la confección

Estas medidas corresponden a la anatomía, es decir al cuerpo.

Para

la

confección de prendas, a estas medidas se añaden 6 cms o más en los contornos, según el tipo de prenda y si es más o menos holgada. Por otra parte, algunas medidas de largos pueden aumentarse un poco por el pronto crecimiento. El largo de talle está tomado desde el hombro junto al cuello hasta la cintura.

El largo de brazo desde el extremo del hombro doblado en ángulo recto.

Debido al pronto desarrollo y por comodidad, se han anotado mayor medidas de contornos en las edades más tempranas.

TIPS EN MEDIDAS PARA NIÑOS (NO BEBES)

El largo de tiro (sastrería) se toma desde la ingle hasta el bajo. El bajo se refiere hasta

donde se toma el largo total desde la cintura. Por otra parte, la diferencia entre el tiro y el largo es la medida de "caja" tomada desde la ingle hasta la cintura

MEDIDAS PARA BEBÉS Tabla de medidas anatómicas para la confección ∑ Estas medidas corresponden a la

PRECAUCIONES EN LA CREACION DE UNA PRENDA

Para tener una prenda bien presentada y ejecutada se debe tener en cuenta lo siguiente:

P RECAUCIONES EN LA CREACION DE UNA PRENDA Para tener una prenda bien presentada y ejecutada

Aplicar una correcta medición de la persona.

Aplicar correctamente las adaptaciones necesarias

para cada caso.

Trazar correctamente según su sistema aplicando las

adaptaciones necesarias en el molde cortando

exactamente por donde se trabajo, sin que sufra

aumentos ni disminuciones.

Seleccionar la tela adecuada para el trabajo que va a realizar teniendo en cuenta sus

características específicas y calculando el material que va a necesitar.

Colocar la tela correctamente en relación al molde, tomando todas las precauciones para cada

caso.

Determinar la cantidad de márgenes de costura necesarios que se va a aplicar en cada caso y

teniendo en cuenta la calidad de la tela.

Hacer el corte adecuado respetando el trazo del molde y sus márgenes de costura.

Hacer los hilvanes correspondientes a cada caso. Estos deben ser del color opuesto a la tela.

Determinar según la tela y la prenda escogida, los materiales necesarios para la confección.

Realizar muestras si fuese necesario.

MATERIAL

CINTA MÉTRICA

De un metro y medio de largo y en un material flexible, sirve tanto para tomar medidas como para

trasladarlas a

la

hora

de hacer

patrones.

Conviene tener también una regla larga

para trazar

patrones.

JABONCILLO DE MARCAR

Se utilizan para dibujar el contorno del patrón sobre la tela. Se venden en varios colores ya que el trazo debe resaltar en el tejido. Para evitar que la línea sea demasiado gruesa, conviene afilar el borde con un cuchillo o el filo de las tijeras.

ALFILERES

Deben ser de punta afilada y estar siempre muy limpios. Si alguno está oxidado, hay que tirarlo. Para tejidos delicados venden alfileres especiales muy finos. Conviene tener una caja con espuma o una almohadilla para clavarlos y poder cogerlos con mayor facilidad.

AGUJAS

Hay de

dos

tipos, para coser

a

mano

o

para coser

a máquina.

dependiendo del tipo de tejido que vayamos a coser.

Hay que

elegirlas con

cuidado

Las agujas de coser a mano van numeradas del 2 al 12, siendo las del nº 2 las más gruesas y las del 12 las más finas. Hay paquetes de agujas surtidas de varios grosores que son los más prácticos.

Las agujas de coser a máquina también van numeradas según los grosores e, igualmente, se venden paquetes en paquetes surtidos. Además encontrareis agujas especiales para TEJIDOS ELÁSTICOS y para CUERO. Si vuestra tela es punto, licra o terciopelo elástico, por ejemplo, no intentéis coserla a máquina con una aguja normal. Utilizar siempre una aguja especial.

Hay que prestar una especial atención a la parte superior de las agujas de coser a máquina: algunas son completamente cilíndricas y otras tienen un lado plano. Deberéis comprar de un tipo o de otro dependiendo de vuestra máquina de coser. Las máquinas que gastan agujas con un lado plano no pueden utilizar las cilíndricas y las que usan agujas cilíndricas no pueden usar las agujas que tienen un lado plano.

TIJERAS

Es conveniente tener dos tijeras: unas grandes para cortar la tela y otras más pequeñas para cortar ojales, hilos y trabajar en la prenda. Las tijeras de manicura son útiles para quitar hilvanes. Siempre deben estar bien afiladas.

DEDALES

Los dedales sirven para proteger el dedo anular de la mano que sujeta la aguja, ya que es con ese dedo con el que debemos empujar la aguja a través de la tela. Se vencen en varios tamaños y materiales.

Aunque al principio el dedal resulta una molestia más que una ayuda, es conveniente acostumbrarse a usarlo, ya que de otra formar acabareis con el dedo anular bastante maltrecho.

HILOS

El hilo de hilvanar es imprescindible. De algodón, se vende en diferentes colores y es facil de quitar una vez cosida la prenda.

El hilo de coser se vende en carretes de diferentes tamaños. Para prendas finas se suele usar el hilo de seda y para bordar ojales, el de torzal.

Hay que comprar siempre hilos de buena calidad para evitar que la prenda se vaya descosiendo con el uso al romperse el hilo.

EL ANCHO DE LAS TELAS

TELAS

Los tejidos que podemos encontrar normalmente en las tiendas suelen tener diferentes medidas de ancho, que suelen estar normalizados.

Las telas SIMPLES miden unos 80 ó 90 centímetros de lado a lado.

Hay tejidos que miden el doble que los anteriores, por lo que se denominan "DOBLE DE ANCHO". Suelen medir 1.50 m ó 1.60 m. Los tejidos de cortina o de tapicerías tienen un ancho especial, que varía según la pieza. En cortinas el más común son 2.80 m.

Dependiendo de la prenda a cortar, la tela deberá tener un ancho u otro que yo procuraré indicar.

LA CAÍDA DE LAS TELAS

Los tejidos no son todos iguales, algunos son tiesos como los pantalones vaqueros y otros se escurren como agua. Una tela con buena caída es dúctil y cae suavemente. Una tela rígida formará pliegues y se amontonará de mala manera.

Esta cualidad es muy importante: capas, vestidos, camisas y prendas con volumen deben ser confeccionados en telas con buena caída para que sienten bien.

Las prendas propias de los guerreros, como las sobrevestas, chaquetones, tabardos, etc., pueden confeccionarse en telas más duras que realzarán el aspecto del guerrero, aunque si son de gala podemos utilizar perfectamente telas suaves para las sobrevestas.

En caso de duda, la mejor solución es preguntarle al vendedor, que es el que entiende de tejidos. Él os aconsejará perfectamente sobre el tipo de tela que necesitáis.

CARACTERÍSTICAS DE LAS TELAS

Actualmente hay diversidad de telas y variedad de diseños y eso resulta de una combinación de la trama que es la parte que se va a tejer en el telar, y la urdimbre que es la parte fija en el telar. De estas dos combinaciones nos resultan tres direcciones completamente distintas en la tela, y son:

o

El hilo.- (urdimbre) Que viene a ser la longitud de la tela que siempre queda

Telas delgadas como: dacrón. Polipima, percala, seda, satín, gasa, algodón, chalis

o

determinada por el orillo y no cede. El través.- (trama) Constituye el ancho de la tela y tiene tendencia a ceder

o

ligeramente en algunos casos. El sesgo.- Se forma uniendo el hilo con el través formando la parte diagonal de la

o

tela, su característica es que cede. Clases de Telas .- Sería muy difícil determinar las clases de telas ya que

o

constantemente hay variación de ellas, pero podemos resumirlas en forma general en:

o

etc. éstas son solo unas cuantas de las variedades. Telas medianas como: Lino, dril, piqué, granité, lamé, gabardina, polystel etc.

o

Telas Gruesas como: Lana, Paño, Pana, pieles, gamuza, alpaca etc.

EJERCICIOS CON LA MÁQUINA

EJERCICIO No. 1 Pespunte en línea recta: Proceda a coser encima de las líneas dibujadas sin salirse de la línea de arriba hacia abajo. Cada línea por separado. Ayuda para hacer las costuras rectas y sin las famosas "montañitas".

E JERCICIOS CON LA MÁQUINA EJERCICIO No. 1 Pespunte en línea recta: Proceda a coser encima

EJERCICIO No.2 Pespunte en líneas rectas unidas: Empiece a coser, al llegar al primer ángulo o esquina de la línea, pare la máquina y con la aguja dentro del papel levante el prensa telas (pie que sostiene la tela), gire el papel, baje de nuevo el prensa telas cosa hasta llegar al otro ángulo y proceda igual. Continué hasta terminar la hoja y practique varias veces hasta que le resulte fácil hacerlo.

EJERCICIO No.2 Pespunte en líneas rectas unidas: Empiece a coser, al llegar al primer ángulo o

Ejercicio No.3 Realice los ángulos como se explicó en el ejercicio anterior. Parar en el ángulo con la aguja dentro del papel, levantar el prensa telas, girar el papel, bajar el prensa telas, continuar cosiendo hasta llegar al centro del dibujo. Se empieza de afuera hacia adentro. El otro ejercicio se hace similar. Estos ayudan a desarrollar habilidad para coser costuras en ángulo. (Bolsillos, cuellos de camisa etc.) Los otros 3 ejercicios que vienen nos ayudan en la técnica de las curvas. Con ellas aprenderá a pegar mangas, cuellos redondos etc

.
.

ORILLOS, HILO Y CONTRAHILO

Es importante conocer los términos propios de la costura si se

quieren entender las instrucciones. Saber que es el orillo o como colocar un patrón "al biés" puede ser imprescindible.

Una pieza de tela es el rollo entero.

Si estiramos

de

la

tela

por

el

principio,

los bordes rematados

de

fábrica son los ORILLOS.

Un tejido está formado por hilos que se entrecruzan. Para saber cual es la dirección del HILO, basta con saber cual es la dirección de los orillos (en el dibujo, los hilos verticales verdes).

O RILLOS, HILO Y CONTRAHILO E s importante conocer los términos propios de la costura si
"Un bies" es una tira de tela que se
"Un
bies" es
una tira
de tela
que
se

La dirección "A CONTRAHILO" es la marcada por las

hebras naranjas y es perpendicular al hilo.

La flecha roja indica la dirección "AL BIÉS". Esta es

una dirección muy importante a la que debéis prestar

atención. Cortar una prenda "al bies" significa que

hay que colocar el patrón en diagonal al orillo, en

lugar de paralelo.

O RILLOS, HILO Y CONTRAHILO E s importante conocer los términos propios de la costura si

utiliza

para rematar cuellos, sisas y cualquier otra parte curva de la prenda.

O RILLOS, HILO Y CONTRAHILO E s importante conocer los términos propios de la costura si

Esa tira de tela, de unos 4 centímetros de ancho, se corta siguiendo la

dirección "al bies" (de ahí su nombre). Al coser la tira en curva, esta

cede ligeramente y se estira para adaptarse. Así no forma arrugas.

Vamos a ver ahora como se corta un bies y como se cose:

En ocasiones necesitamos un bies muy largo pero no la tela no lo permite. En este

En ocasiones necesitamos un bies muy largo pero no la tela no lo permite. En este caso deberemos cortar varias tiras en diagonal del mismo ancho y paralelas. Después debemos empalmarlas.

En ocasiones necesitamos un bies muy largo pero no la tela no lo permite. En este

Para

ello,

debemos

encarar

las

tiras

por

el

delantero

de

la

tela

y

coserlas

a

medio

centímetro

del

borde

(ver

dibujo).

Después

abriremos

la

costura

 

con

la

plancha

cuidadosamente y ya tenemos el bies listo para coser. Es posible que no tengamos tela para hacer un bies aunque sea a trozos o que prefiramos comprarlo ya hecho. Venden bieses de muchos colores en algodón (mate) y raso (brillante) a muy buen precio y de diferentes anchos, que pueden servir perfectamente para rematar una prenda sin que se vean o para hacer un ribete decorativo.

DERECHO CONTRA DERECHO

En muchas explicaciones para cortar cualquier pieza, encontrareis la expresión: "colocar el patrón sobre la tela doble, derecho contra derecho".

D ERECHO CONTRA DERECHO E n muchas explicaciones para cortar cualquier pieza, encontrareis la expresión: "colocar

Es

algo

que tiene

su

lógica. Generalmente los

la

mitad: medio

Las

patrones vienen cortados por

delantero, media espalda, media falda

... mangas vienen enteras, pero solo tenemos un patrón y tenemos dos brazos. Puesto que hay que cortar la otra mitad de la pieza exactamente igual, es más sencillo colocar la tela doble y cortar las dos a la vez (así nos aseguramos la igualdad) que cortar una a una.

Siempre que vayamos a cortar una pieza, hemos de colocar la tela por el revés, para que al dibujar el patrón con el jaboncillo de marcar, no se vean luego las marcas. Si la tela debe ir doble, se "encararán" los dos derechos. "Encarar" es un término que significa eso, colocar las dos caras iguales de una pieza una contra otra. Una vez cortado el patrón y sin separar las telas, pasaremos unos ensanches por la línea que hemos dibujado según el patrón.

A veces es difícil distinguir cuál es derecho de una tela a simple vista. En ocasiones es simple cuestión de gusto (ambos lados pueden servir igual). Un pequeño truco es fijarse en los diminutos agujeros que tiene en los bordes. Por un lado la tela será lisa y no se notarán al tacto, pero por la otra, los agujeritos se notan rugosos. Ese lado es el derecho.

Hay que prestar atención a este detalle ya que es muy importante. Aunque ambos lados parezcan iguales, el brillo puede cambiar ligeramente y eso se nota mucho cuando la prenda está terminada. Para mayor seguridad, marcar mediante una línea uno de los lados, que señalará el revés.

Revés contra revés es exactamente lo contrario: colocar la parte de atrás de la telas una contra la otra.

COMO CORTAR EL TERCIOPELO

El terciopelo es un tejido que a muchos nos gusta para nuestros trajes, pero para que quede bien hay que tomar una precaución especial.

Si miramos de cerca el terciopelo, veremos que está compuesto de hilitos muy finos tejidos unos junto a otros, pero que no están completamente verticales, sino ligeramente inclinados.

C OMO CORTAR EL TERCIOPELO E l terciopelo es un tejido que a muchos nos gusta

Si pasamos la mano por la prenda, en

el sentido del pelo, veremos que está

suave y al contrario, el pelo ofrece

resistencia.

La dirección correcta es fácil de

averiguar. Acaricia la tela en el sentido

del hilo. De arriba a abajo debe estar suave.

Esto no tendría mayor importancia si no fuera porque el brillo viene determinado por la dirección del terciopelo. Si colocáis dos trozos del mismo terciopelo juntos, pero uno con el pelo en la dirección correcta y el otro invertido (con el pelo suave de abajo a arriba) observareis que el brillo es completamente diferente, ya que cuando un trozo brilla el otro no lo hace.

C OMO CORTAR EL TERCIOPELO E l terciopelo es un tejido que a muchos nos gusta

Para evitar confundirnos, conviene pintar unas flechas con jaboncillo de

marcar por el revés de la tela, en el sentido del pelo. Así, cuando tengamos

que cortar las piezas de nuestros trajes, sabremos siempre donde está el

"arriba" y donde está el "abajo".

BOCETOS

Un paso fundamental a la hora de confeccionar un traje es diseñarlo previamente en todos sus

detalles. Para eso, es necesario hacer un o varios bocetos del modelo que deseamos. Pero esto es más fácil decirlo que hacerlo, sobre todo si dibujar no es vuestro fuerte.

BOCETOS A MANO

Es muy sencillo: se imprime la figura (preferiblemente en color) y se coloca sobre ella una hoja de papel semitransparente que se sujetará con clips en las cuatro esquinas para evitar que se mueva. Después solo nos quedará dibujar la prenda utilizando un lápiz de punta blanda.

Hay que intentar ser realista sobre nuestras capacidades de costura y sobre los adornos. Además, hay que tener precaución con la mezcla de colores. Lo que queda bien en un dibujo puede ser horroroso en la vida real.

B OCETOS U n paso fundamental a la hora de confeccionar un traje es diseñarlo previamente
B OCETOS U n paso fundamental a la hora de confeccionar un traje es diseñarlo previamente

Figurines

La figura de mujer en el diseño de moda para figurín, como mínimo tiene una estatura equivalente a nueve veces la longitud estipulada (a gusto) para la cabeza. Esta longitud básica recibe la denominación de "módulo".

Figura 1 Figura 2 En el interior de los módulos representados, traza En el interior de
Figura 1
Figura 2
En el interior de los módulos representados, traza En el interior de los módulos representados, traza
paralelas en la proporción indicada respecto a la paralelas en la proporción indicada respecto a la
altura de cada módulo. Después, en la línea altura de cada módulo. Después, en la línea
inferior del módulo1 desde la línea vertical, aplica inferior del módulo1 desde la línea vertical, aplica
de ancho por cada lado la longitud de un módulo: de ancho por cada lado la longitud de un módulo:
3 cms. en este caso. Estos puntos se unen con el 3 cms. en este caso. Estos puntos se unen con el
final del módulo 5. A partir de aquí, observa por final del módulo 5. A partir de aquí, observa por
donde pasan la consecución de líneas.
donde pasan la consecución de líneas.
Figura 3 Figura 4
Figura 3
Figura 4

DE ESPALDAS

Primero traza una línea central con la estatura a gusto. Por ejemlo 27 cms., por lo
Primero traza una línea central con la estatura a gusto. Por ejemlo 27 cms., por lo que cada módulo de los nueve
es de 3 cms.
En el primer módulo se dividen espacios. Después, traza paralelas en la proporción indicada respecto a la altura de
cada módulo. En la línea inferior del módulo1 desde la línea vertical, aplica de ancho por cada lado la longitud de
un módulo: 3 cms. en este caso. Estos puntos se unen con el final del módulo 5. A partir de aquí, observa por
donde pasan la consecución de líneas.

FIGURIN "CONTRAPPOSTO”

 

La figura en posición de descanso llamada también "contrapposto" tiene varios grados, es decir,

pequeñas diferencias en la posición, por lo que no hay un "estar" único. Todo depende del

movimiento más - menos de las extremidades y tronco.

 

Para hacerlo un poco comprensible es necesario recordar cómo actúan estas partes desde el interior del cuerpo y su incidencia en el exterior y de paso, un sencillo planteamiento por medio de líneas, de las extremidades, tronco y pelvis que os facilita el trazado de la figura.

 
Figura 1 Figura 2 La letra A , señala la base de la columna vertebral. Ésta
 
Figura 1 Figura 2 La letra A , señala la base de la columna vertebral. Ésta
 

Figura 1

   

Figura 2

La

letra

A,

señala

la

base

de

la

columna

 

vertebral. Ésta

se articula adelante, atrás,

se

Las líneas en rojo simplifican la forma del tronco,

valancea a los lados y rota desde su base.

 

busto, la pelvis y las extremidades. Los puntos indican el lugar de las articulaciones que son decisivas para producir el movimiento. Usando

La letra

B,

señala

la

cabeza

del

FEMUR

esta técnica podrás plantear movimientos muy

susceptible de articular facilitando a la pierna el

variados con gran facilidad.

movimiento arriba, abajo, delante, atrás, etc.

 

La

letra

C,

señala

la

cabeza

del

HÚMERO

Esta figura equivale

a

la anatomía real común

catalogada en la proporción de una altura de

susceptible de articular facilitando

al

brazo

el

aprox. 8 largos de cabeza como máximo.

movimiento arriba, abajo, delante, atrás, etc.

 
Figura 3 Figura 4 Bien, ahora ya estamos situados. Esta figura con una altura de 9
   
Figura 3 Figura 4 Bien, ahora ya estamos situados. Esta figura con una altura de 9
 
 

Figura 3

 

Figura 4

Bien, ahora ya estamos situados. Esta figura con

   

una altura de

9

largos

de cabeza

ya

es

más

apropiada en la utilización del diseño del vestido. Es la misma que has visto o puedes ver si es la

Siguiendo con la figura anterior,

estos

son

los

trazos sin la envoltura del cuerpo. Has de

practicar mucho trazando estas líneas, primero

primera vez AQUÍ

colocando papel encima (con el original dibujado

en

un folio) copiando

por transparencia

hasta

En su interior se han marcado unos trazos o líneas

ejercitar la mano y quedarte con las proporciones

(éstas o

las

que

te

gusten)

y después seguir

en color rojo así como los puntos de las

practicando

de memoria

hasta que

domines el

articulaciones, abarcando toda la figura: costados, clavícula, cadera-púbis, etc.

trazado.

Figura 5 Figura 6 Bien, una vez te has quedado mentalmente con las medidas y proporciones
Figura 5 Figura 6 Bien, una vez te has quedado mentalmente con las medidas y proporciones

Figura 5

Figura 6

Bien, una vez te has quedado mentalmente con las medidas y proporciones de estos trazos, puedes moverlos a tu gusto desde todos los puntos de articulación como ves en este ejemplo. La pelvis, hecha con un polígono "trapecio" en la figura de frente se valancea pero no cambia su forma y en cambio, como puedes observar, el valanceo repercute en las extremidades inferiores. Tampoco se mantienen paralelas las líneas en cintura como en la figura 4.

Después de hechos los trazos has de dibujar el envoltorio como ves en este ejemplo y como en los anteriores has de practicar mucho, porque es la única manera de conseguirlo.

Figura 7 Figura 8 La figura queda así (en este caso con el tronco ligeramente girado
Figura 7 Figura 8 La figura queda así (en este caso con el tronco ligeramente girado

Figura 7

Figura 8

La figura queda así (en este caso con el tronco ligeramente girado a su izquierda) y es práctico usarla como plantilla o sea, colocando un folio encima para dibujar los diseños.

En este dibujo puedes ver cómo se dibuja la ropa que se amolda a la forma del cuerpo. En las articulaciones se producen arrugas producidas por las tensiones a las que se somete a la tela y en el dibujo se han de representar para darle realismo como se ve en cadera y rodilla.

Esta posición (más o menos) tiene el nombre de "Contrapposto" siendo de las más utilizadas en diseño de moda.

Las líneas del cuerpo se han hecho ligeramente visibles a propósito. El diseño de la ropa está hecho directamente con ordenador

COSTURAS

COSTURA NORMAL

C OSTURAS C OSTURA NORMAL U na vez encarados las dos telas, se pasa un hilván

Una vez encarados las dos telas, se pasa un hilván por donde tiene

que ir la costura y se hace el pespunte a mano o a máquina

tomando el hilván como guía.

Cuando esté cosida, se deben atar los hilos y se quita el hilván con

cuidado.

ABRIR COSTURA NORMAL

El siguiente paso es abrir las costuras con la plancha para que queden planas y no formen bultos. Se plancha la costura abierta por el revés colocando un trapo de algodón húmedo (nunca mojado) encima. El terciopelo y la pana no se planchan, pero las costuras se han de abrir presionando con el dedo.

C OSTURAS C OSTURA NORMAL U na vez encarados las dos telas, se pasa un hilván

COSTURA DOBLE O FRANCESA

C OSTURAS C OSTURA NORMAL U na vez encarados las dos telas, se pasa un hilván

Si la parte interior de alguna costura se va ha ver, como la central de las capuchas o la interior de las grandes mangas élficas, es conveniente forrar la prenda. Cómo eso no siempre es posible, hay que intentar que la costura quede lo más discreta posible y este es el mejor sistema.

C OSTURAS C OSTURA NORMAL U na vez encarados las dos telas, se pasa un hilván

Se colocan las dos telas una sobre otra, revés contra revés y se

pasa un pespunte cerca del borde de la tela.

Se vuelven las dos telas, de forma que el derecho quede en el

C OSTURAS C OSTURA NORMAL U na vez encarados las dos telas, se pasa un hilván
C OSTURAS C OSTURA NORMAL U na vez encarados las dos telas, se pasa un hilván

interior y se pasa un segundo pespunte por el revés, cerca del

borde que forma la primera costura.

Si la

tela

lo admite, es preferible planchar

la

costura antes del

segundo pespunte para facilitar el trabajo. Si no se puede

planchar, como el terciopelo, hilvanar la costura antes de pasar el

segundo pespunte.

Con la plancha se debe dejar plana la costura, cuidando de no quemar la tela. Recordar
Con la plancha se debe dejar plana la costura, cuidando de no quemar la tela. Recordar

Con la plancha se debe dejar plana la costura, cuidando de no

quemar la tela.

Recordar que tenéis que atar los hilos de los extremos.

ATAR HILOS EN LAS COSTURAS A MÁQUINA

Con la plancha se debe dejar plana la costura, cuidando de no quemar la tela. Recordar

Las máquinas de coser utilizan dos hilos para hacer una costura:

la bobina de hilo y la canilla. Cuando cosemos una costura nos

quedan dos hilos en cada extremo de la costura que deben ser

atados fuertemente entre sí para evitar que la costura se deshaga.

Si los hilos están en el borde de la tela no hay problema: bastará

con hacer

anudar

los

dos hilos

entre

tres

o cuatro

veces

fuertemente y cortar lo que sobre (con cuidado de no cortar el

nudo).

Si la costura termina lejos del borde, tendremos un hilo en la parte superior y otro en la inferior. Para anudarlos estiraremos suavemente de uno de los hilos hasta que el otro aparezca en forma de lazo. Con la punta de un alfiler estiraremos de ese lazo hasta sacar el hilo.

Con la plancha se debe dejar plana la costura, cuidando de no quemar la tela. Recordar
Con la plancha se debe dejar plana la costura, cuidando de no quemar la tela. Recordar
Con la plancha se debe dejar plana la costura, cuidando de no quemar la tela. Recordar

"Si

la máquina

de coser

es

de

las

que pueden

ir hacia atrás, hay una forma menos laboriosa:

Empezar la costura un cm. más adelante, y darle primero hacia detrás. Luego, seguir adelante con la

costura, re-cosiendo encima de ese centímetro inicial. En el extremo final, hacer el paso contrario:

repasar la costura un cm. con la máquina hacia atrás. Con eso ya queda la costura perfectamente rematada.

Este procedimiento de remate se puede emplear también para los

puntos

de

las

costuras que

necesitan un refuerzo especial, como el final de una costura lateral que se abre luego para dar juego a la pierna (como en las sobrevestas cosidas a los lados de la sisa a la cadera) o la raja de una falda abierta. Tres o cuatro pasadas (dependiendo del hilo y la tela) Más no, porque lo más probable es que el hilo se parta o la aguja se atasque.

LAS COSTURAS BÁSICAS

En cada proceso de la confección hay que elegir la costura mas indicada para trabajar con rapidez y facilidad y obtener un buen acabado. Estas instrucciones van dirigidas a una persona diestra, si la persona que las va a utilizar es zurda debe invertirlas.

Empiece y remate todas las costuras a mano con un doble punto atrás, oculto en un pliegue interior si es preciso. Empiece y remate las costuras a maquina invirtiendo la dirección del punto o pasando la hebra del revés atándola con firmeza a la hebra inferior.

Pespunte y punto atrás:

El pespunte sirve para

hacer

costuras a mano

y

para empezar a

rematar los hilos. El punto atrás se utiliza para insertar cremalleras a

mano. Trabajando por el lado derecho para insertar cremalleras con punto atrás y con los derechos encarados para pasar costuras a pespunte,

se pincha la aguja y se vuelve a sacra 2 o 3 mm más allá de la línea de costura. Se vuelve a pinchar en el punto de partida (pespunte) o bien retrocediendo 1 o 2 hilos del tejido (punto atrás) y se saca la aguja avanzando 2 o 3 mm, se prosigue de este modo, siempre clavando la

L AS COSTURAS BÁSICAS En cada proceso de la confección hay que elegir la costura mas

aguja

mas

atrás

y sacándola

hacia

adelante. Las

puntadas se

superponen

así

por

el

revés,

pero

forman

una

línea

continua

(pespunte) o una fila de puntos (punto atrás) por el derecho.

Hilván de sastre:

Sirven para marcar puntos de unión en el género después de cortarlo y antes de desprender el patrón. Ponga hilo de hilvanar doble, de un color que contraste con el tejido. Pase 2 pequeñas puntadas cogiendo todas las capas de tela y papel, formando un lazo entre las puntadas. Corte el hilo dejando los extremos largos. Desprenda el patrón y corte el hilo entre las capas de las telas.

Hilván y bastilla:

El hilván sirve para sujetar temporalmente dos piezas de tela antes de probar y pasar maquina. La bastilla se utiliza para los frunces, bordados y costuras decorativas. Asegure el hilo con un pespunte y pase la aguja varias veces hacia el revés y el derecho del tejido, con puntadas uniformes de 2 a 3 mm de distancia para las bastillas y de 10 mm para los hilvanes. Remate con un punto atrás.

L AS COSTURAS BÁSICAS En cada proceso de la confección hay que elegir la costura mas

Embaste diagonal:

Sirve para sujetar dos capas de tela encaradas antes de planchar. Asegúrese el hilo con un punto atrás y pase una serie de puntadas de ángulo recto con el canto de la tela, a distancias iguales. Las puntadas quedarán diagonales por un lado y rectas por el otro.

L AS COSTURAS BÁSICAS En cada proceso de la confección hay que elegir la costura mas

Punto oculto (para embastes y dobladillos):

Se utilizara un punto oculto en lugar del embaste normal para encarar telas de cuadros y rayas. El punto oculto se aplica también a

dobladillos y

para

unir

2

dobleces

con

 

una

costura

invisible.

Trabajando por el derecho de

la

labor, remeta hacia adentro

del

margen para costuras de una de las piezas. Situé y prenda con

alfileres

el pliegue sobre

la

otra

pieza

de

la

tela,

de modo

que

el

dibujo coincida. Asegúrese el hilo con un punto atrás, deslice la aguja

por dentro del pliegue superior y luego por la pieza de tela encarada,

con puntadas

iguales

cuando

se

trate

de

dobladillos o costuras

invisibles. Se alternarán puntadas uniformes en cada pieza de tela.

Punto oculto (para embastes y dobladillos): Se utilizara un punto oculto en lugar del embaste normal

Punto escapulario:

Sirve para unir a mano las vistas al género o para fijar dobladillos

sencillos

cuando

se

desea

un

acabado

plano.

Trabaje

de

izquierda

a

derecha

dando

una

pequeña

puntada

horizontal en

la

capa

superior

y

luego

otra

en

la

capa inferior,

intercaladas como se indica en la figura. No hay que tirar demasiado

el hilo.

Punto oculto (para embastes y dobladillos): Se utilizara un punto oculto en lugar del embaste normal

Dobladillos:

Para remeter cantos sin pulir y cuando se necesita una costura mas fuerte que el punto oculto. Trabajando de derecha a izquierda pase dos puntadas hacia atrás por el borde. Prenda una pequeña puntada recta en la capa única de abajo y luego clave la aguja en diagonal y hacia arriba por el borde del dobladillo 5mm mas adelante.

Punto oculto (para embastes y dobladillos): Se utilizara un punto oculto en lugar del embaste normal

Punto hueco:

Para

dobladillos

en

los

que

el

canto

esta

pulido

pero

no

necesariamente remetidos hacia adentro. Pase un hilván a 5 mm del canto y levante este hacia arriba a lo largo

del

hilván. Prenda una pequeña

puntada a

través

del borde

del

dobladillo y tome entonces uno o dos hilos de la tela inferior. Prosiga

a lo largo del borde con puntadas flojas.

Sobrehilado y repulgo:

El sobrehilado sirve para pulir cantos a mano y el repulgo para unir bordes y puntillas a mano. Trabaje de derecha a izquierda con puntadas diagonales limpias por el borde, uniformemente espaciadas e iguales.

Punto de festón:

Se utiliza como remate decorativo. Trabajando de izquierda a derecha con el canto hacia usted, pinche la aguja en la tela a 5 o 6 mm del borde. Pasando el hilo hacia delante, vuelva a pincharla en el mismo sitio. Pase el hilo hacia delante y clave la aguja 5 o 6 mm mas adelante. Dejando la lazada bajo la aguja, tire el hilo de modo que la lazada quede en el borde.

Punto oculto (para embastes y dobladillos): Se utilizara un punto oculto en lugar del embaste normal

Punto de ojal:

Para hacer ojales a mano, Haga el punto apretado y compacto, con el borde mirando hacia delante. Trabaje de derecha a izquierda formando una lazada limpia sobre cada puntada. No tire demasiado el hilo pues el borde se fruncirá.

Punto de ojal: Para hacer ojales a mano, Haga el punto apretado y compacto, con el

Punto de cadeneta:

Es el punto normal de la maquina que se utiliza en casi todas las costuras. Siga las instrucciones de la maquina para corregir longitud y tensión del punto y ensaye siempre con un retazo antes de empezar la labor. Si no esta acostumbrada a coser a maquina, practique costuras rectas y curvas sobres retales de tela que le sobren.

Punto de ojal: Para hacer ojales a mano, Haga el punto apretado y compacto, con el

Costuras de refuerzo:

Pase una costura de refuerzo para evitar que los cantos, en especial los curvos, se deshilachen antes de coser a maquina, por fuera del hilván de prueba en la dirección del hilo. Pase una costura de refuerzo para sujetar dobleces a 3 mm de la lineal del pespunte antes de volver la pestaña del revés.

Punto de ojal: Para hacer ojales a mano, Haga el punto apretado y compacto, con el

Costura abierta pespunteada:

Es una costura decorativa que se consigue abriendo los bordes de la costura normal y pasando sendos pespuntes a cada lado de la misma y a igual distancia. El pespunte puede pasarse a mano a maquina.

Punto de ojal: Para hacer ojales a mano, Haga el punto apretado y compacto, con el

Punto en zig-zag:

Es un punto a maquina que sirve para pulir los cantos y también para decoración. Pruebe la longitud y la amplitud del punto en un trozo de tela vieja. Mantenga el punto recto al rematar bordes situando el borde del tejido en el centro del prénsatelas.

Punto de ojal: Para hacer ojales a mano, Haga el punto apretado y compacto, con el

COSER A MANO

Si es la primera vez que te animas a coser algo posiblemente las cosas más sencillas resultarán una pesadilla para ti. Aquí tienes explicadas algunas de las dudas más frecuentes.

Si vamos a coser una costura a mano, es importante utilizar la puntada adecuada y asegurarnos de que la costura quede bien fuerte tanto al principio como al final.

Lo primero que debemos hacer es elegir una aguja adecuada:

* Si la tela es gruesa (como la lana de abrigo), la aguja debe ser fuerte y un poco grande, de forma que puedas agarrarla bien al coser.

* Si la tela es muy fina (como la gasa o la seda), la aguja debe ser pequeña y muy fina, para que no deje agujero.

* Las agujas, sean gruesas o finas deben estar perfectamente afiladas. Si tienes agujas despuntadas u oxidadas, tíralas, pueden estropearte la tela.

El siguiente paso es elegir el HILO:

* Debe ser de buena calidad, comprado en un sitio con garantías. Los hilos de las tiendas de 0'60 euros o de mercadillos suelen ser bastante malos y tras unos lavados llegan a romperse en las costuras que soportan presiones (lo sé por experiencia). Si no quieres estar recosiendo tu traje, compra un hilo bueno, aunque sea más caro.

* Debe ser hilo para coser, no para bordar ojales. Asegúrate de comprar el correcto.

* El hilo ha de ser del color de la tela. La mejor forma de acertar es cortar un trocito de tela (2 cm cuadrados) y comparar el color en la tienda.

* En caso de que no esté el color exacto, es mejor comprar uno similar pero ligeramente más oscuro que la tela. Se verá menos que si es más claro que la tela.

C OSER A MANO S i es la primera vez que te animas a coser algo

El DEDAL, ese gran desconocido. El dedal sirve para proteger el dedo medio de la mano con la que cosemos, ya que empujamos la aguja con él. Se venden en diferentes tamaños, así que elegir el que os venga bien y acostumbraos a usarlo. Aunque al principio es un fastidio, pronto comprobareis que os protege el dedo y no sabréis coser sin él.

ENHEBRAR LA AGUJA:

Corta la punta del hilo en bisel con ayuda de las tijeras y humedécela con la boca. Sitúa la aguja a la altura de los ojos, cierra uno, concéntrate y con un gesto rápido y sin pensar, atraviesa el ojo de la aguja con el hilo.

Si tras varios intentos no lo has conseguido, compra en la mercería un "enhebrador" y que te expliquen cómo usarlo. Te será de gran ayuda.

Corte en bisel

EL NUDO

Para evitar que se salga el hilo al coser, hay que hacer un nudo fuerte al final del hilo (Sí, ya sé que parece una tontería explicarlo, pero me lo han pedido varias personas).

La forma más sencilla es enrollar el hilo alrededor del dedo índice sujetando un extremo entre el índice y el pulgar

E NHEBRAR LA AGUJA: Corta la punta del hilo en bisel con ayuda de las tijeras

Después solo hay que deslizar el índice sobre el pulgar enrollando el hilo sobre sí mismo

E NHEBRAR LA AGUJA: Corta la punta del hilo en bisel con ayuda de las tijeras

Así se forma un rollito (A un lado) ( He coloreado en azul el extremo del hilo para que se distinga mejor como se enrolla el hilo sobre sí mismo). y estirar del rollito hasta hacer un nudo (Abajo)

E NHEBRAR LA AGUJA: Corta la punta del hilo en bisel con ayuda de las tijeras
E NHEBRAR LA AGUJA: Corta la punta del hilo en bisel con ayuda de las tijeras

PUNTADAS

Aquí encontrareis unas pequeñas explicaciones sobre los puntos más utilizados en la confección de cualquier prenda, que os serán de mucha utilidad. Conviene practicar previamente en un trozo de tela que no sirva, antes de aplicarlos en nuestro traje. El trozo de hilo que utilicéis no debe ser excesivamente largo para evitar que se enrede.

ENSANCHES O HILVÁN FLOJO Cuando dibujamos el patrón sobre la tela doble con un jaboncillo de marcar, nos encontramos con que solo tenemos el dibujo exacto del patrón en una de las caras. Para señalar la forma exacta en las otras tres usaremos este punto. Utilizaremos hilo de hilvanar de algodón de un color que contraste y que se vea bien.

P UNTADAS A quí encontrareis unas pequeñas explicaciones sobre los puntos más utilizados en la confección

Las puntadas no deben ser muy grandes

y

cada dos

puntadas, se debe dejar el hilo flojo tal y como aparece el

dibujo. Cuando se acabe el hilo, se remata dando varias

puntadas en el mismo sitio.

P UNTADAS A quí encontrareis unas pequeñas explicaciones sobre los puntos más utilizados en la confección
P UNTADAS A quí encontrareis unas pequeñas explicaciones sobre los puntos más utilizados en la confección
P UNTADAS A quí encontrareis unas pequeñas explicaciones sobre los puntos más utilizados en la confección

Una vez pasados los ensanches por todas las líneas del

patrón (pinzas incluidas), separamos las dos telas

estirando los hilos y cuidadosamente, los cortamos por la

mitad. De esta forma tenemos el contorno del patrón

señalado con hilos en las dos telas y por todas las caras.

HILVÁN

Una vez cortadas las piezas hay que unirlas

provisionalmente para poder probarse la prenda y hacer

las correcciones pertinentes. Este punto no debe medir

más de un centímetro y los puntos deben ser regulares.

El hilo debe quedar tenso pero no estirar de la tela.

Se suele utilizar un hilo especial de algodón llamado "de hilvanar" de venta en cualquier mercería, generalmente en un color que contraste con la tela para apreciarlo bien.

PESPUNTE

Es el punto que se utiliza habitualmente para hacer las

costuras. Lo normal es hacerlo a máquina, más

rápidamente y más perfecto. Pero si no tenéis máquina

de coser, esta es la forma de coser una costura. Se cose

de derecha a izquierda. La aguja se clava al final del

punto anterior y se saca un poco más adelante. Los

puntos deben ser pequeños y regulares. S OBREHILADO E ste punto se utiliza para evitar que

puntos deben ser pequeños y regulares.

SOBREHILADO

Este punto se utiliza para evitar que las costuras se

deshilachen. Los puntos deben ser pequeños e iguales

entre sí y estar separados por unos 5 milímetros.

puntos deben ser pequeños y regulares. S OBREHILADO E ste punto se utiliza para evitar que
puntos deben ser pequeños y regulares. S OBREHILADO E ste punto se utiliza para evitar que
puntos deben ser pequeños y regulares. S OBREHILADO E ste punto se utiliza para evitar que

PUNTO DE LADO

Es el punto que se utiliza en los dobladillos. Se hace un

doblez por el borde de la tela tal y como aparece en el

dibujo, y se coge una puntada en la tela (solo un hilito,

para que no se note por el derecho) y un poco más en el

borde del doblez. Las puntadas deben ser pequeñas. Para

que quede más fuerte, dar varias puntadas juntas en el doblez cada 10 centímetros. PUNTO ESCONDIDO

Este punto es similar al punto de lado pero con una

diferencia: en lugar de hacer una doblez en el borde de la

tela, se levanta un poco la misma, de forma que el punto

quede oculto. Se debe coger primero un hilito de la tela y

luego un hilito del dobladillo, de forma que los puntos

apenas se perciban.

El borde del dobladillo hay que sobrehilarlo con antelación.

PUNTO ESCAPULARIO

Este punto se utiliza para coser los dobladillos en telas

gruesas. El dobladillo no lleva doblez para que no sea

demasiado abultado. Las puntadas deben ser pequeñas y

no deben apreciarse por el derecho de la tela. Con este

punto no hace falta sobrehilar previamente el borde.

RIZO O FRUNCE(Punto de bastilla)

Se enhebra la aguja y se le hace un nudo al final del hilo,

que debe ser igual de largo que el trozo a rizar.

Empujando con el dedal, se clava la aguja en la tela y se

saca la punta a unos dos milímetros. La aguja debe coger

varias puntadas a la vez, pequeñas y muy iguales.

Cuando se llega al final, se quita la aguja y se le hace un nudo al hilo. Se estira del hilo delicadamente para que la tela se frunza (se formen los plieguecitos) hasta la medida deseada. Para sujetar el hilo, se clava un alfiler y se enrolla el hilo sobrante en forma de 8 alrededor del alfiler.

Repartir los pliegues por igual por todo el frunce cuidando de no romper el hilo. Si la tela es muy gruesa o pesa mucho es conveniente pasar dos frunces, separados por medio centímetro y luego estirar de los dos hilos a la vez.

El frunce también puede pasarse a la máquina, poniendo el tamaño máximo de pespunte y aflojando un poco la tensión del hilo.

PUNTO DE OJAL

Es el punto que se utiliza para hacer los ojales. Conviene utilizar hilo de torzal especial para ojales o el hilo doble, de esta forma las puntadas serán más gruesas y quedará mejor.

Clava la aguja por la parte de abajo del ojal y sácala por encima. Vuelve a clavar la aguja por debajo.

Antes de estirar el hilo, pasa la aguja
Antes
de
estirar el
hilo, pasa
la
aguja

suavemente del hilo hacia arriba.

por debajo de la lazada que se ha formado y estira
por
debajo
de
la
lazada
que
se
ha formado
y
estira
P UNTO DE OJAL E s el punto que se utiliza para hacer los ojales. Conviene
P UNTO DE OJAL E s el punto que se utiliza para hacer los ojales. Conviene

DOBLADILLOS Y BORDES

DOBLADILLOS RECTOS

D OBLADILLOS Y BORDES D OBLADILLOS RECTOS P ara hacer los dobladillos y bordes de las
D OBLADILLOS Y BORDES D OBLADILLOS RECTOS P ara hacer los dobladillos y bordes de las

Para hacer los dobladillos y bordes de las prendas antes se

deben doblar a la medida exacta, y eso puede suponer un

serio problema, sobre todo cuando hay que remeter el borde

de la tela para que quede oculto.

El mejor sistema es ayudarnos con la plancha si la tela lo

permite (el terciopelo y la pana no se planchan nunca). Para ello, colocamos el borde de la tela sobre la mesa de planchar

y planchamos un pequeño doblez de menos de un centímetro

hacia dentro de la prenda, de forma que se note la marca.

Una vez planchado todo el contorno se hace otro doblez un poco más grande (2 ó 3 centímetros) que oculte el borde de la tela. Lo sujetaremos con alfileres a medida que vayamos planchando. a tenemos el dobladillo preparado para hilvanar y coser con un puntito de lado o un pespunte.

D OBLADILLOS Y BORDES D OBLADILLOS RECTOS P ara hacer los dobladillos y bordes de las

Si lo que estamos preparando

es

una vista,

el segundo

doblez debe ser más ancho, como unos 6 ó 7 centímetros,

para que cuando se abra la prenda quede más bonito.

Cuidado con la temperatura de la plancha. Hay telas sintéticas que se funden si está demasiado caliente. Hacer siempre una prueba en un trozo de tela que no sirva.

Si la tela es rebelde y no se queda la marca del doblez, poner un trapo de algodón húmedo entre la plancha y la tela. Eso ayuda a que se marque.

DOBLADILLOS CURVOS

Algunas prendas, como las capas y las faldas al bies tienen el bajo cortado en forma de curva, y deben coserse de forma diferente.

D OBLADILLOS CURVOS A lgunas prendas, como las capas y las faldas al bies tienen el

Lo primero que hay

que hacer

es

recortar

el

bajo

con

cuidado, eliminado todos los hilitos y escalones que tenga.

Debe resultar una curva suave sin dientes (cortar dejando un

bajo de unos dos centímetros). Después, sobrehilar con unos

puntos pequeños utilizando siempre hilo del color de la tela.

El sistema correcto para coser un bajo curvo es este:

Se hilvana el bajo a un centímetro del borde a la medida

adecuada y pasa un frunce por el borde y se hace un frunce

muy pequeño. Se hilvana la prenda con cuidado y se plancha

colocando un trapo húmedo entre la tela y la plancha. De

esta

forma

el

vapor

encogerá

la

tela

y desaparecerá el

frunce.

D OBLADILLOS CURVOS A lgunas prendas, como las capas y las faldas al bies tienen el

Cuando la prenda no va forrada pero el bajo se va ha ver,

como en las capas, podéis colgar una cinta de bies sobre el

borde sobrehilado, para que

bonito.

cuando

se

abra

quede más

Estupendo, esta era la forma correcta. Ahora vamos a ver el sistema "la fiesta es mañana y no tengo los bajos cosidos".

D OBLADILLOS CURVOS A lgunas prendas, como las capas y las faldas al bies tienen el

Con la plancha, hacer una prueba en un trozo de tela que

no sirva,

para comprobar

la

temperatura y

si

la

tela

se

puede planchar (el terciopelo no se pancha).

Si se puede planchar, hacer un doblez muy pequeño en la

tela (como medio centímetro) y planchar todo el bajo. Se

os marcarán unas arrugas

en

el doblez,

pero

como hay

prisa ....

Volver a doblar

el

bajo sobre

si mismo,

procurando que

quede lo más pequeño e igualado posible y volver a

D OBLADILLOS CURVOS A lgunas prendas, como las capas y las faldas al bies tienen el

planchar, sujetándolo luego con alfileres. No tienen que

quedar jorobas ni nada similar.

Hilvanar el bajo y coserlo a mano o a máquina. Quitar los

hilvanes y volver a planchar.

Este sistema no sirve ni para el terciopelo, ni para tejidos

que no admitan plancha ni para telas gruesas.

COMO COGER LA MEDIDA A UN DOBLADILLO

No hay nada más feo que una prenda con el bajo irregular; pero cuando se trata de prendas de

mucho vuelo y que además llevan cola no es fácil coger el bajo de forma correcta. Este es un sistema sencillo que os será de mucha utilidad. Antes de coger la medida del bajo, el vestido debe estar completamente ajustado y terminado. Conviene planchar la prenda y abrir las costuras con la plancha para estirarlas bien.

La feliz propietaria de la prenda se la pone, se sube a una silla y algún
La feliz propietaria de la prenda se la pone, se sube a una
silla y algún alma caritativa sujeta el bajo por delante con
muchos alfileres a la medida adecuada (rozando la punta
de los pies, pero sin que llegue al suelo) y en disminución
hasta la costura lateral, donde tiene que llegar al suelo (o
al asiento de la silla ;).
Es importante ponerse los zapatos que se vayan a usar con
el vestido
o
unos
de tacón
similar.
La
silla debe
ser
de
asiento duro.
No es necesario coger
todo el
bajo,
basta
con
la mitad,
partiendo de un punto central hasta la costura lateral.
Los alfileres deben colocarse verticalmente (con la bolita
hacia arriba).
Una vez
la mitad
delantera
del
bajo tiene
la
medida
cogida,
hay que quitarse
el vestido
delicadamente y darle la vuelta, colocando el
bajo a la vista.
Ahora, rectificamos posibles curvas o bolsas en
el bajo,
quitando y volviendo a poner los
alfileres si es necesario, sin perder la medida en
ningún momento.
Ahora debemos extender el vestido sobre una mesa muy grande o, si no tenemos una, sobre

Ahora debemos extender el vestido sobre una mesa muy

grande o, si no tenemos una, sobre el suelo bien limpio.

Debe quedar completamente extendido.

Doblamos el vestido por la mitad, tomando como eje el

centro del delantero, de forma que la costura lateral nos

quede en medio.

Si el vestido lleva mangas, estas se sacarán hacia fuera y

procuraremos que no hagan demasiado bulto.

Para asegurarnos de que está bien doblado, colocamos

alfileres uniendo la parte derecha con la parte izquierda

del vestido:

1: en parte superior de las sisas; 2: en la parte inferior de las sisas; 3: al final de las costuras laterales; 4-5: en los escotes, doblándolos justo por la mitad; 6-7: en el centro de bajo.

Estos son los puntos principales. Hay que colocar más alfileres a intervalos de 7 cm. entre los puntos

  • 2 - 3, 4- 6 y 5 – 7

En el delantero trasladamos la medida que habíamos

tomado en una mitad a la otra y doblamos el bajo a lo

largo de todo el vestido, formando

una curva suave

bajando hasta el centro de la espalda, formando la cola.

Esa curva tiene que ser suave y sin picos o depresiones en la costura.

Ahora debemos extender el vestido sobre una mesa muy grande o, si no tenemos una, sobre
Ahora debemos extender el vestido sobre una mesa muy grande o, si no tenemos una, sobre
Ahora debemos extender el vestido sobre una mesa muy grande o, si no tenemos una, sobre

Se sujeta con muchos alfileres y se pasan dos hilvanes, uno a un centímetro del borde y otro a unos

  • 6 centímetros del borde.

Ahora debemos extender el vestido sobre una mesa muy grande o, si no tenemos una, sobre

Se prueba de nuevo el vestido con ayuda de un

voluntario, que observará cuidadosamente el bajo

para asegurar que está a la medida correcta y que la

parte derecha es igual que la izquierda.

Si esto no fuera así, quitar los hilvanes es el punto erróneo y corregir sujetando con alfileres. Volver a hilvanar y probar hasta que sea perfecto.

MANGAS

Colocar las mangas puede ser algo complicado y frustrante, así que lo ideal sería que

contarais con ayuda experta. Si eso no es posible

bueno, se hará lo que se pueda. Lo

... principal es mantener la calma y sobre todo, hacerlo con tiempo. Aquí no valen las prisas de último momento.

M ANGAS C olocar las mangas puede ser algo complicado y frustrante, así que lo ideal

Leer las instrucciones un par de veces con cuidado antes de empezar y marcar los

puntos importantes. Las mangas es el toque más importante de una prenda. Requieren paciencia y cuidado. Si es necesario, hilvanarlas tantas veces como sea preciso hasta que queden bien.

Si se trata de una manga estrecha y larga, podemos utilizar cualquier tipo de tela, sea simple o doble ancho. Pero si se trata de una manga élfica, es imprescindible utilizar tela doble de ancho

M ANGAS C olocar las mangas puede ser algo complicado y frustrante, así que lo ideal

Manga Elfica y otras variaciones Vamos a convertir un patrón de manga moderno en uno de manga élfica Colocamos el patrón de manga sobre un par de hojas de papel para patrones o de periódico unidas con celo y marcamos el contorno superior con un rotulador, desde el punto A al B. Es muy importante que señaléis los "aplomos", esas pequeñas rayitas que he dibujado en la parte superior y también la línea central, que marca la dirección del hilo.

M ANGAS C olocar las mangas puede ser algo complicado y frustrante, así que lo ideal

Luego dibujamos las "alas" de la manga, directamente sobre el periódico, con ayuda de una regla, tan largas como queramos en el sentido de las flechas, siempre recordando que el ancho de la tela es el límite. Y ya tenemos el patrón de nuestra manga élfica.

Naturalmente, este es el patrón básico. Ahora las modificaciones dependen de vosotros. Aquí tenéis algunos ejemplos mas sencillos de hacer.

He de advertir una cosa: si son vuestras primeras mangas y no tenéis ayuda experta, conviene que no se ciñan al brazo, como en este modelo y en el anterior. Las mangas ajustadas requieren de cierta práctica para queden bien.

M ANGAS C olocar las mangas puede ser algo complicado y frustrante, así que lo ideal

Moria lleva una manga ajustada

de terciopelo verde y ha forrado

la sobremanga hasta al codo (ver

patrón) de la misma tela. La foto

no

es

muy

buena

pero

os

aseguro que queda precioso.

M ANGAS C olocar las mangas puede ser algo complicado y frustrante, así que lo ideal
Una manga amplia en la muñeca para el vestido azul de Almarel. Ha ribeteado la bocamanga

Una

manga

amplia

en

la

muñeca para

el vestido azul

de Almarel.

Ha

ribeteado la

bocamanga

con

una

cinta

dorada.

Una manga amplia en la muñeca para el vestido azul de Almarel. Ha ribeteado la bocamanga
Una manga amplia en la muñeca para el vestido azul de Almarel. Ha ribeteado la bocamanga
Una manga amplia en la muñeca para el vestido azul de Almarel. Ha ribeteado la bocamanga

Telpénire lleva unas estilizadas mangas en forma de

hoja lanceolada y ha ribeteado el borde con una cinta

plateada. Las ha forrado por dentro con una delicada

tela con florecillas del mismo color que el vestido.

Una manga amplia en la muñeca para el vestido azul de Almarel. Ha ribeteado la bocamanga
Una manga amplia en la muñeca para el vestido azul de Almarel. Ha ribeteado la bocamanga

Sobremanga en forma de hoja forrada por dentro

de

otro

color.

Perfecta

para

silvanos

(tanto

hombre como mujeres). El patrón de manga

normal se ha cortado por el centro y se ha unido

por la sisa.

 
Como una manga élfica normal, pero partida por la mitad. El corte puede cerrarse con unos

Como una manga élfica normal,

pero partida por la mitad. El

corte puede cerrarse con unos

broches y se tiene otro modelo

muy sencillo de hacer.

Como una manga élfica normal, pero partida por la mitad. El corte puede cerrarse con unos
Como una manga élfica normal, pero partida por la mitad. El corte puede cerrarse con unos

El vestido azul de Lothluim luce unas largas mangas con corte central. La parte superior está ligeramente rizada.

Como una manga élfica normal, pero partida por la mitad. El corte puede cerrarse con unos
Como una manga élfica normal, pero partida por la mitad. El corte puede cerrarse con unos

Duraglar lleva unas mangas élficas de gasa. Sobre ellas, unas mangas de farol acuchilladas hechas con tiras de raso.

La línea roja del patrón señala por donde hay que coser la tiras en la manga.

Como una manga élfica normal, pero partida por la mitad. El corte puede cerrarse con unos
Como una manga élfica normal, pero partida por la mitad. El corte puede cerrarse con unos

Unas bonitas mangas con doble abullonado adornan este vestido de Liltaiel. El patrón de manga

normal se hace más grande (unos 5-7 centímetros) y se pasa un frunce por donde indican las líneas rojas.

U nas bonitas mangas con doble abullonado adornan este vestido de Liltaiel. El patrón de manga

La línea verde señala la costura del

antebrazo con la parte superior. La

línea C-C' debe fruncirse hasta

medir lo mismo que la D-D'.

El antebrazo se cose después de

hacer el frunce.

Después de pasar los frunces y de

unir el antebrazo, se cose la costura

A-B-C.

U nas bonitas mangas con doble abullonado adornan este vestido de Liltaiel. El patrón de manga
U nas bonitas mangas con doble abullonado adornan este vestido de Liltaiel. El patrón de manga

COMO CORTAR y COSER UNA MANGA

Una vez cortado el patrón, debemos probar como queda. Se juntan las partes del patrón, se unen

con celo e introducimos el brazo en él. ¿Es demasiado corto o demasiado largo? ¿nos gusta la forma que tiene o quedaría mejor cualquier otro modelo? Cualquier modificación en el diseño de la manga hay que hacerla ahora, en el patrón.

Tenéis que considerar que el ancho de la tela determinará el largo de la manga en algunos modelos. Si la tela doble de ancho mide habitualmente 1.50 m de lado a lado, nuestra manga podrá medir, como mucho, unos 75 cm. de largo. Si las queréis más largas, deberéis utilizar tela de cortina, que es más ancha, o bien hacer las mangas en dos piezas, o elegir otro modelo.

Corte de las mangas

C OMO CORTAR y COSER UNA MANGA U na vez cortado el patrón, debemos probar como

Se coloca el patrón sobre la tela doble, derecho sobre derecho. La línea central

del patrón debe quedar paralela al borde de la tela. Esto es muy importante, ya

que si la manga se corta torcida, luego se formarán unas arrugas muy feas.

Cuando esté bien colocado, se sujeta el patrón con alfileres y con un jaboncillo

de marcar se dibuja el contorno y se corta, dejando un centímetro y medio

alrededor para la costura (un poquito mas sí la tela es muy fina y se deshilacha

con facilidad). En la parte de abajo, dejar 5 o 6 centímetros para el dobladillo

de la manga.

Ahora que tenemos cortadas las mangas y sin quitarles el patrón todavía, se

pellizca la tela donde está el piquete, y se corta un triangulito en la costura, haciendo una marca que representará el piquete del patrón. Los piquetes son imprescindibles, no os olvidéis de ellos.

C OMO CORTAR y COSER UNA MANGA U na vez cortado el patrón, debemos probar como
C OMO CORTAR y COSER UNA MANGA U na vez cortado el patrón, debemos probar como

Se unen A con A' y B con B' con alfileres y se hilvana la manga por el revés.

Después se vuelve del derecho.

C OMO CORTAR y COSER UNA MANGA U na vez cortado el patrón, debemos probar como
C OMO CORTAR y COSER UNA MANGA U na vez cortado el patrón, debemos probar como
C OMO CORTAR y COSER UNA MANGA U na vez cortado el patrón, debemos probar como

Como la parte superior de la manga suele ser más grande que la

sisa, debemos pasar dos frunces, paralelos y separados por

medio centímetro del punto R al punto R', para ajustar la parte

superior de la manga al tamaño de la sisa. El rizo debe ser

pequeño y estar repartido uniformemente.

Vamos a colocar la manga derecha primero. Para ello, el cuerpo de la prenda debe estar probado, ajustado, cosido a máquina y planchado con las costuras abiertas.

Se coge la prenda y se vuelve del revés (con las costuras hacia afuera).

La manga, del derecho, se coloca dentro y se saca la parte superior de la manga por el hueco de la sisa, tal y como aparece en el dibujo. Si no queda claro, coger una camisa o un vestido, volverlo del revés y meter la manga hacia dentro para entender como se debe colocar la manga.

V amos a colocar la manga derecha primero. Para ello, el cuerpo de la prenda debe

Se sujeta la manga con alfileres arriba y abajo (puntos verdes) de esta

forma: Arriba, el piquete central superior de la manga, que señala el centro,

se sujeta con la costura del hombro. Abajo, la costura de la manga contra la

costura del costado) Los alfileres se colocan a un centímetro del borde que

hemos dejado de costura.

V amos a colocar la manga derecha primero. Para ello, el cuerpo de la prenda debe
V amos a colocar la manga derecha primero. Para ello, el cuerpo de la prenda debe

Ahora, se pone piquete de la manga contra piquete del vestido y se sujeta

con alfileres que se colocarán perpendiculares al borde. Se reparte el rizo

con ayuda de un alfiler y se colocan más alfileres, separados entre sí como

dos centímetros.

El rizo no debe notarse, ya que su objetivo era ajustar la manga a la sisa.

Aunque cueste una barbaridad no queda más remedio que repartir el rizo y

que no se note. Para tener un ejemplo de como debe quedar la manga,

coger una camisa o una chaqueta y mirar con cuidado como están colocadas

las mangas.

Una vez sujeta

la

manga con

los alfileres, se hilvana rápidamente a un centímetro

del borde.

Empezar por la costura del hombro hacia delante, hasta la costura del lado. Y luego, otro hilván

desde el hombro por atrás hasta la costura del lado. De esa forma no tendréis que desmontar toda la manga si un lado queda mal.

Si el frunce de la manga hace pliegues al hilvanar, repartirlos un poquito chafándolos con el dedo.

Una vez montada la manga, debéis probaros el vestido. Aquí tenéis una relación de pequeños defectos y como corregirlos:

La manga está caída sobre el brazo: Poner un alfiler en el sitio correcto de la costura del

hombro como señal y volver a montar la manga partiendo de esa señal. La manga entra dentro del hombro: montarla un poquito más hacia fuera.

La sisa es muy pequeña y la manga os aprieta en la axila: recortar un poco la sisa por la parte de abajo y volver a montar.

No consigues disimular el rizo en la parte de arriba. Di que lo has hecho adrede e inicia una nueva moda.

∑ La manga os tira de una forma extraña por abajo cuando levantáis los brazos, como

La manga os tira de una forma extraña por abajo cuando levantáis los

brazos, como si fuera pequeña o algo así. Ponle una "pieza sobaquera" para

facilitar los movimientos.

No hay manera de colocar la manga en su sitio y ya estás desesperada.

Busca ayuda profesional. Una modista no te puede cobrar mucho por

colocarte las mangas.

PIEZA SOBAQUERA

Si las mangas son muy ajustadas o no tienen forma en la

sisa es muy posible que te resulten

incómodas. Para facilitar el movimiento puedes ponerle unas "piezas sobaqueras". Son pequeños rombos de tela cortados al bies que se colocan entre la manga y la sisa. Vamos a ver como se ponen.

∑ La manga os tira de una forma extraña por abajo cuando levantáis los brazos, como

Corta dos cuadrados de tela de unos 8 centímetros de lado. (El

tamaño puede variar según tu talla).

∑ La manga os tira de una forma extraña por abajo cuando levantáis los brazos, como

Descose unos centímetros la costura

que

une

la

manga con

el

cuerpo

en

la

sisa. Pon

el traje

del

revés, con

las

costuras

hacia

fuera.

Para hilvanar la pieza, debes sujetar con alfileres el punto A con A' y

el punto B con B'.

∑ La manga os tira de una forma extraña por abajo cuando levantáis los brazos, como

Cose la pieza teniendo especial cuidado de rematar con fuerza las costuras. Si no puedes hacerlo a máquina dale unos puntitos a mano.

Hilvana la pieza teniendo en cuenta que la parte superior de la pieza

(la línea amarilla) va hilvanada a la manga y que la parte inferior

(línea rosa) al cuerpo del traje.

∑ La manga os tira de una forma extraña por abajo cuando levantáis los brazos, como

PINZAS

AJUSTANDO LAS PINZAS

P INZAS AJUSTANDO LAS PINZAS En el delantero, señalaremos con alfileres la altura de los pezones

En el delantero, señalaremos con alfileres la altura de los pezones (líneas blancas horizontales). Las pinzas delanteras deben quedar a 1 centímetro debajo del alfiler y completamente paralelas al centro del vestido (pinza A).

La

pinza

B

es como debe quedar una vez hilvanada. Ambas

P INZAS AJUSTANDO LAS PINZAS En el delantero, señalaremos con alfileres la altura de los pezones

Si las pinzas que hemos hilvanado no están donde debieran (debajo del pezón) o no son completamente rectas y paralelas entre sí, hay que deshacerlas y volverlas a hilvanar de forma correcta tantas veces como sea necesario hasta que queden bien.

Con las pinzas de la espalda debemos hacer lo mismo: deben ser paralelas a la abertura y quedar centradas entre la sisa y la abertura de la espalda.

Donde estén

las

pinzas

del pecho

dependerá del

pinzas deben ser igual de largas y paralelas entre si.

Si las pinzas no están así, hay que descoserlas y volverlas a coser correctamente.

Hilvanaremos las pinzas con puntadas pequeñas, de un centímetro aproximadamente para que no se abra cuando nos probemos el vestido. Las pinzas deben terminar en puntas muy finas para evitar las bolsas.

P INZAS AJUSTANDO LAS PINZAS En el delantero, señalaremos con alfileres la altura de los pezones
P INZAS AJUSTANDO LAS PINZAS En el delantero, señalaremos con alfileres la altura de los pezones

patrón que hayamos utilizado, pero ya estén en la sisa(a) o en la costura

lateral (b) deben apuntar al pezón, pero sin llegar a este por uno o dos centímetros.

Hilvanar las pinzas con puntadas pequeñitas para que al probar no se abran. Las dos pinzas deben quedar EXACTAMENTE IGUALES, tanto en inclinación como en tamaño.

El siguiente paso es probar el vestido a ver como han quedado las pinzas y corregir los defectos que puedan tener:

Antes de hilvanar las pinzas el vestido te quedaba acoplado, pero ahora te chafa el pecho:

Haz las pinzas más pequeñas y finas.

Te hace bolsa en el pecho, a pesar de la pinza: Haz la pinza más gruesa, recogiendo la tela que te sobra.

El vestido te hace arrugas horizontales en la cintura y en la espalda y te queda muy ceñido:

Haz las pinzas más finas. Donde terminan las pinzas te hace como un pequeño pliegue: Las pinzas deben terminar en

puntas muy finas con el hilván casi paralelo al borde. Hilvana de nuevo las pinzas y procura que las puntas del final sean muy muy finas. El vestido te sigue quedando ancho en la cintura: Reparten la tela sobrante entre las pinzas delanteras y traseras, haciendo las pinzas más anchas en su centro.,

En la cintura te queda bien, pero te hace bolsa en el vientre: Alarga las pinzas delanteras

unos centímetros. Si no funciona, prueba a hacerlas más cortas. Las pinzas de la espalda te hacen arrugas en la parte inferior: Seguramente son demasiado largas. Hilvánalas un poco más cortas.

Como verás, para ajustar las pinzas hay que seguir el método del "ensayo y error". Al principio puede que te cueste un poco, pero no hay que desesperar. Si las pinzas están en su sitio y son paralelas entre sí, ajustarlas solo es cuestión de meter un poquito aquí y alargar o acortar otro poquito allá.

COMO ARREGLAR LOS POSIBLES DEFECTOS

Hay otros problemas que pueden ser arreglados retocando las costuras de los hombros. Lee con atención a ver si tienes alguno de estos problemas:

Te hace arrugas y bolsas en las sisas: posiblemente el cuerpo sea demasiado largo. Que una amiga descosa la costura de un hombro mientras lo llevas puesto y que, estirando de las telas por el lado exterior del hombro hacia arriba hasta eliminar las arrugas. Marca con alfileres por donde debe ir la nueva costura. Repite la operación en el otro hombro y vuelve a hilvanar. Naturalmente, las dos costuras deben ser iguales.

 
∑ Te hace arrugas y bolsas en las sisas : posiblemente el cuerpo sea demasiado largo.
∑ Te hace arrugas y bolsas en las sisas : posiblemente el cuerpo sea demasiado largo.

Te hace arrugas en la parte delantera de los hombros: Descose la costura del hombro y cógela de nuevo pero esta vez sube un poco la costura por la parte del escote.

∑ En la cintura te queda bien, pero te hace bolsa en el vientre: Alarga las
∑ En la cintura te queda bien, pero te hace bolsa en el vientre: Alarga las

Se forman bolsas en la parte inferior de la espalda: El cuerpo es demasiado largo, sube la costura del hombro por detrás hasta que desaparezcan las bolsas.

∑ Se forman bolsas en la parte inferior de la espalda: El cuerpo es demasiado largo,
∑ Se forman bolsas en la parte inferior de la espalda: El cuerpo es demasiado largo,

Ahora que ya tienes el cuerpo bien ajustado, con las pinzas simétricas y en su sitio y no hay arrugas ni bolsas, puedes coser las costuras y las pinzas. No te olvides de atar bien los hilos.

PRESILLAS, OJETES Y OJALES

Una presilla es un semicírculo hecho de hilo, cordón o cinta cosido a la tela por el que se puede pasar un cordón o abrochar un botón. Veamos como se hacen las diferentes presillas:

PRESILLAS DE CORDÓN:

Visibles Ocultas
Visibles
Ocultas

Yo utilizo un cordón que aquí, en Valencia (España), se llama "cola de

ratón". Es cilíndrico y fino. Se vende en muchos colores y es barato.

Hay que formar

"ondas" con

el

cordón y

coserlas con puntadas

pequeñas y fuertes al borde de la tela sin que se vean por el derecho.

Para eso en el borde habremos hecho previamente una vista y

coseremos el cordón solo a la capa interior de la vista.

Las presillas deben ser del mismo tamaño y estar colocadas a intervalos regulares. Con un jaboncillo de marcar y un metro haz pequeñas marcas en la tela señalando donde deben ir las presillas y que tamaño deben tener. Si las presillas son visibles intenta que todas asomen lo mismo.

Hay que asegurarse

de

que

son

lo

bastante grandes

para pasar

sin

dificultad el cordón elegido o los botones que queramos abrochar.

Si son para acordonar la prenda, las presillas pueden ser visibles o pueden quedar ocultas debajo de la tela. Si son para abrochar botones, deben ser visibles.

P RESILLAS, O JETES Y O JALES Una presilla es un semicírculo hecho de hilo, cordón

En mercerías venden presillas ya hechas en tira, de color blanco o negro.

P RESILLAS, O JETES Y O JALES Una presilla es un semicírculo hecho de hilo, cordón

Hay

que tener

cuidado

con

ellas,

ya

que

están pensadas para

abrochar botones y para que todas las presillas soporten la misma

presión.

Si se usan para acordonar un vestido, utilizando una presilla de cada x (fig. 1), aquellas que no utilicemos se desharán al estirar del cordón (fig. 2).

fig. 1

P RESILLAS, O JETES Y O JALES Una presilla es un semicírculo hecho de hilo, cordón

fig. 2

P RESILLAS, O JETES Y O JALES Una presilla es un semicírculo hecho de hilo, cordón

PRESILLAS DE CINTA:

E n este caso, para hacer las presillas utilizaremos un pedazo de cinta

En este caso, para hacer las presillas utilizaremos un pedazo de cinta

fina

doblado sobre

mismo

y

cosido

fina doblado sobre sí mismo y cosido

fuertemente a la tela.

 

Al

igual

que

antes,

deberemos coser las

 

presillas por dentro a la parte interior de la

presillas por dentro a la parte interior de la

vista y deberán ser lo suficientemente largas

para pasar la cinta por ellas.

 

Estas

presillas sí recomiendo que se vean,

Estas presillas sí recomiendo que se vean,

pero

deben ser

de tamaño regular,

así

que

hay

que hacerlas con

cuidados.

PRESILLAS DE HILO:

Si solo necesitas una o dos presillas para abrochar unos botones, a veces es más cómodo hacerlas de hilo. Conviene practicar un poco antes de hacerlas en la prenda.

En el borde de la prenda ya convenientemente rematado con un dobladillo o vista, haremos una
En el borde de la prenda ya convenientemente rematado con un dobladillo o vista, haremos una
presilla con varias lazadas de hilo. La presilla deberá ser lo suficientemente grande para abrochar el
botón pero no para que este se salga.
2
3
1
P RESILLAS DE C INTA: E n este caso, para hacer las presillas utilizaremos un pedazo

5

4

PRESILLAS CON CORCHETES:

P RESILLAS DE C INTA: E n este caso, para hacer las presillas utilizaremos un pedazo

Una forma rápida de hacer presillas para acordonar una prenda es

utilizar la parte hembra de los corchetes.

Debéis marcar cuidadosamente donde deben ir y coserlos sólo por las anillas

pequeñas, dejando libre el cuerpo para poder pasar el cordón. Hay que tener cuidado de que no se vean ni las puntadas ni los corchetes por el derecho.

P RESILLAS DE C INTA: E n este caso, para hacer las presillas utilizaremos un pedazo

CINTA CORCHETERA:

C INTA CORCHETERA : S i tienes mucha prisa o tu vestido es muy delicado, la

Si tienes mucha prisa o tu vestido es muy delicado, la cinta corchetera

puede ser una buena solución para acordonarlo. En realidad son dos

cintas: una lleva cosidas las partes machos de los corchetes y la otra

las partes hembras, que son pequeñas presillas metálicas de forma

cuadrada.

Solo hay que hacer una vista en el borde de la prenda y coser la cinta

sin que se vean las presillas.

Tiene como inconveniente que la cinta es algo cara y que las presillas

metálicas son pequeñas, así que deberemos usar un cordón fino.

OJETES METÁLICOS:

Todos los hemos visto en las zapatillas de deportes o en botas militares. Los ojetes son unas pequeñas piezas metálicas que se colocan en la tela mediante un aparato especial de venta en ferreterías. Este aparato suele venir acompañado de una bolsita con ojetes de varios colores: plata, oro, cobre, blanco, negro, rojo ....

Para colocarlos la tela debe ser resistente y estar reforzada con entretela o los ojetes la desgarrarán.

Hay que marcar muy cuidadosamente el lugar exacto y la distancia entre ellos ya que si nos equivocamos no hay arreglo posible.

C INTA CORCHETERA : S i tienes mucha prisa o tu vestido es muy delicado, la
C INTA CORCHETERA : S i tienes mucha prisa o tu vestido es muy delicado, la

OJETES BORDADOS:

Si quieres conseguir un efecto más realista, en lugar de colocar ojetes metálicos

borda el agujero a punto de ojal. Es algo más laborioso pero queda mucho mejor.

OJALES

Hacer ojales a mano y que salgan bien es probablemente lo más difícil de la costura. Hay que

practicar bastante antes de hacer los ojales en una prenda o nos arriesgamos a estropearla irremediablemente. En caso de duda, busca quién te los haga bien o que te los haga a máquina.

Los ojales se hacen generalmente en el borde de la prenda sobre tela doble. Si la tela es muy fina conviene reforzarla por dentro con entretela. Hay que utilizar hilo de torzal especial para ojales o el hilo doble, de esta forma las puntadas serán más gruesas y quedará mejor.

PREPARANDO LOS OJALES

PREPARANDO LOS OJALES Señala con todo cuidado la posición exacta de cada ojal con un alfiler,

Señala con todo cuidado la posición exacta de cada ojal con un alfiler, para asegurarte de que están repartidos de forma equilibrada.

PREPARANDO LOS OJALES Señala con todo cuidado la posición exacta de cada ojal con un alfiler,

Cuando estés seguro, sustituye los alfileres por un hilván del largo exacto que tiene que tener el ojal.

PREPARANDO LOS OJALES Señala con todo cuidado la posición exacta de cada ojal con un alfiler,

Alrededor de cada señal pasa un hilván en forma de rectángulo para evitar que se muevan las telas.

PREPARANDO LOS OJALES Señala con todo cuidado la posición exacta de cada ojal con un alfiler,

Después corta la tela con ayuda de las tijeras con cuidado de no hacer el corte más grande de lo debido.

Pasa un sobrehilado pequeño alrededor de todo el corte para evitar que se deshilache al coser el ojal

HACIENDO EL OJAL

Clava la aguja por la parte de abajo del ojal y sácala por encima. Vuelve a clavar la aguja por debajo.

Antes de estirar el hilo, pasa la aguja por
Antes
de
estirar el
hilo, pasa
la
aguja
por

suavemente del hilo hacia arriba.

debajo de la lazada que se ha formado y estira
debajo
de
la
lazada
que
se
ha formado
y
estira
PREPARANDO LOS OJALES Señala con todo cuidado la posición exacta de cada ojal con un alfiler,
PREPARANDO LOS OJALES Señala con todo cuidado la posición exacta de cada ojal con un alfiler,

Repite la operación clavado la aguja justo al lado de la anterior puntada.

Repite la operación clavado la aguja justo al lado de la anterior puntada. Cuando llegues al
Repite la operación clavado la aguja justo al lado de la anterior puntada. Cuando llegues al

Cuando llegues al extremo del corte las puntadas deben formar un semicírculo.

Repite la operación clavado la aguja justo al lado de la anterior puntada. Cuando llegues al

Para terminar el ojal da varias puntadas largas una al lado de la otra.

Repite la operación clavado la aguja justo al lado de la anterior puntada. Cuando llegues al
Repite la operación clavado la aguja justo al lado de la anterior puntada. Cuando llegues al

Para evitar que se deshaga da varias puntadas pequeñas y en el mismo sitio por la parte del revés.

CORDONES Y CINTAS

UN SOLO CORDÓN

C ORDONES Y CINTAS U N SOLO CORDÓN Las aberturas laterales cerradas con un cordón en

Las aberturas laterales cerradas con un cordón en zig-zag es un toque de autenticidad en cualquier traje que lo realza considerablemente.

Para conseguir que el vestido quede perfectamente acoplado es conveniente ajustar primero el traje utilizando una cremallera hilvanada de forma provisional en la costura central de la espalda, en lugar de hacer desde el principio la abertura lateral.

Una vez cosido todo el vestido menos la cremallera, quita ésta, y cose la abertura de la espalda.

Para hacer el agujero

lateral, coloca el

vestido sobre una mesa con las costuras

hacia fuera (en el dibujo las costuras aparecen en marrón).

En

la

costura del lazo izquierdo

(no

te

C ORDONES Y CINTAS U N SOLO CORDÓN Las aberturas laterales cerradas con un cordón en

confundas de costura, que al estar el vestido del revés ahora es

la costura derecha) dibuja una línea a unos tres centímetros de la

costura. Esta

línea

debe

unirse

a

la

sisa

y

a

la

cadera en

disminución, tal y como aparece en el dibujo.

C ORDONES Y CINTAS U N SOLO CORDÓN Las aberturas laterales cerradas con un cordón en

Después recorta unos dos centímetros dejando un centímetro para

la costura de la

vista. Para comprobar

que el hueco cortado es

bastante grande tienes que probarte el vestido. Para poder entrar

en

él

hay que descoser unos

10 centímetros la costura de la

manga, ya que el acordonado va desde la cadera

hasta el antebrazo (de

otra

forma

no

te

lo podrías

poner). Remata la costura de la manga para evitar

que se deshaga más de la cuenta.

Corta dos vistas de unos 4 cm. de ancho. (Una vista

es una tira de tela con la misma forma que el hueco

que hemos hecho)

C ORDONES Y CINTAS U N SOLO CORDÓN Las aberturas laterales cerradas con un cordón en

hilvana las vistas por el derecho del vestido

hilvana las vistas por el derecho del vestido Cose las costuras y gira las vistas hacia

Cose las

costuras

y

gira

las

vistas hacia dentro).

 

Cose

las

vistas al interior del

hilvana las vistas por el derecho del vestido Cose las costuras y gira las vistas hacia

vestido con un puntito escondido

que no se note por el exterior.

(Previamente sobrehíla

el

borde). Plancha la costura para

que no haga bulto.

hilvana las vistas por el derecho del vestido Cose las costuras y gira las vistas hacia
hilvana las vistas por el derecho del vestido Cose las costuras y gira las vistas hacia

Para pasar el cordón necesitareis presillas u ojales que deben

quedar ocultos dentro del vestido.

Para

ello es necesario

que

cosáis una "pestaña" o tira de tela por dentro, como una segunda

vista, pero cosida por el lado interior en lugar de por el borde

exterior. Esta pestaña debe ir desde la cadera hasta el trozo que

hemos descosido en el brazo.

Si queréis disimular esa costura en el

lado exterior del vestido coser una cinta

de adorno que tape el pespunte.

Ahora solo queda pasar un solo cordón

en zig-zag

desde

el

brazo

hasta

la

cadera. Asegura bien el cordón al

principio con

un

buen nudo

o dándole

unas puntadas por dentro.

hilvana las vistas por el derecho del vestido Cose las costuras y gira las vistas hacia

FALDAS EN GEOMETRIA

El largo de cadera depende del ancho de espalda c

F ALDAS EN GEOMETRIA El largo de cadera depende del ancho de espalda c Hay tres

Hay tres caderas:

la cadera alta: es la cuarta parte del ancho de espalda completo.

la cadera media: El largo de la cadera media es de la mitad del ancho

de espalda completo.

la cadera baja: El largo de cadera baja es el ancho de espalda

completo.

Por ejemplo si el ancho de espalda completo es de 44, el largo de la cadera

alta es de 11, el de la cadera media es 22 y el de la cadera baja son los 44.

La cadera alta se usa para alta costura principalmente, la cadera media para ropa casual y la cadera baja para la confección de lencería.

La medida de contorno de cadera la obtenemos poniendo la cinta alrededor de la cadera más ancha (la usamos como referencia) y haciendo que esta baje y suba a través de las tres caderas. La cinta debe estar apenas lo suficientemente floja para que se deslice.

El ancho de espalda completo es la medida que obtenemos tomando la cinta entre el dedo índice y pulgar, y apoyando las palmas en los hombros.

El contorno de cintura es pasando la cinta desde la profundidad de la espalda hasta el ombligo.

El Largo hasta el talón es del ombligo hasta el talón.

El largo de falda deseado es del ombligo hasta donde quieres la falda.

Si estas dos formas de tomar las medidas se te hacen complicadas tómalas así:

Contorno de cadera. Pasas la cinta sin que se tuerza y en forma horizontal alrededor de la

parte más prominente de la cadera, si tienes tripa haces como que la mides en el aire sin torcer la cinta. Ancho de espalda normal. Tomas la medida que hay entre las dos articulaciones del hombro y

le sumas 6 cm. para obtener el ancho de espalda completo. Contorno de cintura: pones un listón alrededor de tu cintura que te va a servir de referencia;

la medida de la cintura se toma pasando la cinta alrededor de donde quieres la cintura con cuatro dedos paraditos entre tu cuerpo y la cinta. Largo hasta el talón es desde el listón hasta el talón.

Largo de falda deseado: desde el listón hasta donde se quiere la falda.

Consideramos el área de trabajo de la falda desde la cintura hasta el talón.

Cajas de cadera:

Caja de cadera alta

Caja de cadera media

Caja de cadera baja

Cajas de piernas

Caja de pierna uno

Caja de pierna dos

Caja de pierna tres

Cada una de las cajas de piernas es la tercera parte de la diferencia entre ancho de espalda normal y largo al talón.

El largo de la caja de cadera baja es el ancho de espalda completo, el de la cadera media la mitad de ancho de espalda completo y la caja

de cadera

alta

es

la

cuarta

espalda completo.

de ancho

de

Cuando queremos hacer una falda ajustada

dividimos en tercios el cuarto de cadera.

El

tercio de cuarta de cadera de afuera hacia dentro es el 100 % de ajuste y el 50 % sería una sexta. A esto le llamamos porción para

entalle. También podemos hacer con estos principios que la falda sea en “A” si tomamos la falda de cocktail y agregamos hacia fuera hasta 1 porción para entalle.

El largo hasta cada una de las cajas de pierna

son

las

tres

opciones

para

los largos

proporcionales

de

 

la

falda.

Aunque

es

aconsejable usar cualquiera

de

estos

tres

para

mantener

el

equilibrio

entre

las

proporciones; podemos usar el largo de falda

que deseemos.

 

Una porción para

la falda

es la

mitad de la

diferencia entre cuarta de cadera.

la

cuarta de

cintura y

la

En la curva de costado se hace dirigiéndose

desde el ancho de cintura

más pinza

(si

se

uso)

hacia

al

largo

de

la

cadera alta

para

perderse casi imperceptiblemente hasta la

cadera media;

ayudándose

con

la

curva

francesa.

 
Consideramos el área de trabajo de la falda desde la cintura hasta el talón. Cajas de

Cuando queremos que la falda quede delineada en la pompa la unimos desde la mitad de la cadera baja hacia la porción de entalle y cuando queremos que no sea así unimos desde el final de las cajas de caderas (donde se unen las cajas de caderas con las cajas de pierna para falda) y esto va para los costados y el centro de la prenda.

Falda recta

Medidas necesarias:

Cintura

Cadera

Largo falda

Se hace un ángulo con las medidas de cuarta de cintura, más 3 cm. Para pinza, por largo falda, y les ponemos las letras A, B, C. En A bajamos 16 cm. y damos cuarto de cadera

En C damos la misma medida de cuarto de cadera, y estas las unimos con recta a la cuarta de cadera, Y a la cintura o al punto B con una ligera curva. A la mitad de AB damos 1.5 cm. para cada lado, y esta será la pinza, y es de 11 cm. de largo.

En

A

bajamos

1

cm.

Y

lo

desvanecemos

hacia

B.

Para

la

parte trasera hacemos

el mismo

procedimiento, solo que en AC aumentamos tres cm. hacia fuera para el cierre y la pinza es de 13

cm.

Falda recta Medidas necesarias: ∑ Cintura ∑ Cadera ∑ Largo falda Se hace un ángulo con
Falda recta Medidas necesarias: ∑ Cintura ∑ Cadera ∑ Largo falda Se hace un ángulo con
16 cm. En caso de que la falda sea para una niña, la medida sería de
16 cm.
En caso de
que la falda
sea para una
niña, la
medida sería
de 10 cm
Se baja 1 cm,
pero si la
persona tiene
demasiado
trasero se
bajan 2 cm.
11 cm. De
largo, por 3
cm. De
ancho. 1.5
cm. Para
cada lado.
--------------
En el trazo
trasero serian
13 cm. De
largo

Al comprar la tela, se pide el largo de la falda que se quiere mas 15 cm, en caso de que la tela sea

doble ancho, si no, seria el doble del largo de la falda mas 30 c

m.

Pretina

Se corta un rectángulo de 9 cm. De ancho, por contorno cintura mas 5 cm.

Falda línea A o evasé Se toman como base los trazos de la falda recta, solo

Falda línea A o evasé

Se toman como base los trazos de la falda recta, solo que con una pequeña variación, que consta de aumentar 5 cm. hacia afuera en C y uno hacia arriba; Como a continuación se mostrará.

Falda de cuchillas

Se

hace una

línea

vertical con la medida

ponemos las letras A y B.

de

largo falda, y le
largo falda,
y
le

En A damos sexta de cintura, mitad para cada lado; bajamos 16

cm. y damos sexta de cadera, igual mitad para cada lado.

En B damos sexta de cadera más 5 cm. Para cada lado y unimos

todos los puntos con rectas. En la línea horizontal de C, se sube 1 cm. en los extremos desvaneciendo hacia el centro.

Nota: Esto es para 6 cuchillas, si dividen las medidas de cadera y cintura entre el número de cuchillas que se deseen.

Se deja 1 cm. a cada lado para la costura, y en dos cuchillas (donde vaya ir el cierre) se dejan 2 cm.

Falda línea A o evasé Se toman como base los trazos de la falda recta, solo

Falda “Medio paso”

Se toman como base los trazos de la falda recta, solo que unas variaciones:

Se bajan 12 cm. en línea recta de la cadera hacia abajo, y luego se une con los 5 cm. Que se metieron hacia dentro en C.

Falda globo
Falda globo

Lo primero que debes hacer es cortar dos piezas. Una para la falda y otra para el caderín. Son dos simples rectángulos, el de la falda debe ser el doble del ancho que quieres la pollera y el caderín debe medir de largo tu cadera o cintura, y de alto debe ser el doble de lo que quieres que quede. Por ejemplo, si quieres que quede de 5 cm., córtalo de 10 cm.

Una vez que tengas cortadas ambas piezas reserva el caderín para trabajar con la falda. Con una bastilla deberás comenzar a fruncir todo el largo superior de la falda. Cuando termines tira de la bastilla para fruncir la mitad de la falda.

Ahora debes doblar a la mitad la pieza y enfrentar los laterales por el derecho de la tela. Con costura recta cose ambos laterales y da vuelta la falda.

Por último, toma el caderin, enfrenta los extremos laterales y cóselos. Ese circulo que te queda, dóblalo a la mitad, ahora deberás unir el caderín a la falda cosiendo a máquina. Si lo deseas, para que sea completamente una falda globo, puedes pasar otra bastilla por el bajo interno de la falda, esto hará que parezca más redondo. Para que no se rompa esa bastilla lo único que debes hacer es dar una pasada de costura recta con la maquina.

GODETES

Los godetes son ampliaciones que se hacen para ampliar

las

prendas. Son

de

dos tipos

los

verdaderos y los postizos. Los godetes verdaderos son los que se hacen abriendo el trazo y sin utilizar cortes en la prenda para darle volumen. Los godetes postizos son los que se hacen mediante con cortes que se abren para dar amplitud y también a se llama así a los añadidos de tela con esa función.

Los

godetes

se hacen

con cortes

en

los

patrones, pueden ser en cualquier

lugar

y

largo.

Se