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Cursode Diseiio de Modas

ESCALADOS 5

Camiseria: patrones

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Introducci6n

En la Ieccion anterior vimos el trazado de los patrones para la manga japonesa y su escalado correspondiente. Tal como en ella te indicamos, en la presente Ieccion y en la siguiente estudiaremos el trazado de patrones para camisa y sus respectivos escalados, reservando para esta los patrones delantero y espalda de la camisa, y para la siguiente la manga, los pufios y el cuello.

Como podras comprobar, los trazados de los patrones para camisa tienen, en lineas generales, las mismas caracteristicas que los de la manga japonesa. Y recuerda que estos patrones pueden ser utilizados directamente sobre el tejido porque han sufrido una transformaciori previa al adaptar sus medidas en la tabla correspondiente y porque se unifican los largos de talle.

Procura, como siempre, seguir todos los apartados paso a paso y, por supuesto, realizar las activi-

dades que te recomendamos. Teniendo en euenta la base que hasta ahora has adquirido con el estudio de las lecciones de esta asignatura, la asimilacion de los contenidos teoricos, pero sobre todo practices, de estas dos lecciones que dedicamos a la camiseria, junto con los de la manga japonesa, que estudiaste en la unidad didactics anterior, te perrnitira realizar cualquier tipo de patron y su correspondiente escalado.

Carniseria. Patr6n delantero

Como ya te indicamos en la anterior lee cion de "Escalades", las medidas que utilizaremos para el trazado de los patrones de camiseria seran las mismas que empleamos para el trazado de los patrones de la manga japonesa. POI' eso, volvemos a re-

. producir a continuacion la tabla 1 que ya conoces.

Tambien podemos utilizar las medidas correspondientes a la tabla de caballero n? 2 que vimos

Tabla de medidas camiseria y manga j aponesa. (Sefioras-tallas normales-altura 168 em)

Tabla 1. Medidas de camiserla y manga [aponesa,

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en la Ieccion de "Escalados" de la unidad didactica 6.

Una vez dispuestos los materiales necesarios para trazar el patron, comenzaremos dibujando el rectangulo de construccion que, como ya sabemos, sed. el inieio de cualquier tipo de patron.

1 a Fase: rectangulo de construcci6n

Digamos en primer Iugar que en este easo la talla que hemos elegido para nuestro ejemplo es la 44.

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Figura 1. Trazado . del rectattgulo de construccion para el patroll delautero de camisa,

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Construimos el rectangulo ABC D. Si observas la figura 1 podras comprobar que en el rectangulo los lados vertieales, A C y B D, tienen una medida mas larga en relacion a las medidas de estos mismos lados que hem.os visto hasta ahora.

El motive es que en los anteriores trazados que hemos ido efeetuando, el patron terminaba en la linea de cintura coineidiendo con la altura del talle. Sin embargo, en las carnisas, siernpre que el disefio no indique 10 ccntrario, el patron sobrepasad. la mencionada linea de cintura 0 largo de talIe.

Volvamos a la figura 1. En los lados horizontales del rectangulo, puntos A B Y C D, situaremos una cuarta parte del contorno de busto. Comprueba la tabla de medidas 1: el contorno de busto en la talla 44 es de 112 ern, que si dividimos en cuatro partes obtenemos un resultado de 28 em, distancia que localizamos entre los puntos A B Y C D, anteriormente mencionados.

Continuando con el ejemplo que te mostramos en la figura 1, la distancia entre los puntos A C Y B D es igual a la suma de la medida del largo de talle mas el largo del [aldon.

~Que es el largo del faldonr, te preguntaras, pues hasta ahora no habiarnos mencionado nunca esta medida. La medida eorrespondiente al faldon dependera del modelo de camisa que estemos realizando y son los centimetres que situarnos a partir del largo de talle.

En nuestro ejemplo el largo de faldon es de 30 em, medida que se ajusta a la demanda de una ·camisa "sport" de tipo unisex y que esta establecida en los escalados para las eamisas,. Si realizas un disefio de una eamisa eon el largo de faldon mas corto 0 mas largo, deb eras tener en cuenta la situaciori del largo de talle pensando en cuantos centimetres deseas que el patron sobrepase esta medida.

Localiza en la tabla 1 la medida del largo de talle para la talla 44. Como puedes cornprobar es de 45 em. En la figura 1 la distancia entre los puntos A L y B L' es fg1}'O.al a 45 em (largo de talle para la talla 44); pues bien, ahora prolongamos las rectas A L Y B L' Y situ amos entre los puntos L C y L' D los 30 em del largo de faldon ..

Puedes realizar el trazado de estos dos lados vertieales del rectangulo de construe cion directarnente, para 10 eual solo tienes que surnar 45 em (largo de talle) y 30 em (largo de faldon), situando los puntos A L C y B L' D que forman esos dos lados.

2a Fase: lineas de apoyo

Observa ahora la figura 2. Entre los puntos B y F situ amos 1a profundidad de sisa que para la talla 44, tiene una medida de 23 em. La distaneia entre los puntos F y G eorresponde a la medida del ancho de sisa en el delantero, que para la talla 44 es de 7,7 em. Eseuadramos el punto G hacia la parte superior del rectangulo de construccion hasta encontrar la recta A B.

Date euenta que estamos siguiendo el mismo proeeso de trazado que utilizamos para los patrones base y la manga japonesa en lecciones anteriores.

Continuamos con la figura 2 para trazar 1a caida de hombro. Medimos desde e1 punto B, en la parte superior del rectangulo de construccion los 5 ern correspondientes localizando el punto H, y escuadramos el punto H hacia la parte interior del patron para terminar en la recta que hemos escuadrado anteriormente des de el punto G.

3a Fase: lineas de limitacion del patr6n

Hueco de escote y trazado de su curva

Localiza en la tabla 1 la medida correspondiente al contorno de cuello para la talla 44. Veras que es de 38 ern; la dividimos, como sabes, en cinco partes y 0 btenemos el resu1tado de 7,6 cm. Como rnuestra la figura 2, 1a distancia entre los puntos A e 1 es igual a 7,6 C111 (1/5 parte del contorno de cuello). Volvemos al punto A y situamos entre los puntos A y N una quinta parte del contorno de cuello mas medio centimetre (7,6 cm mas 0,5 ern es igual a 8,1 em).

Y finalmente, utilizando la plantilla curva, traza- 1110S la curva de escote uniendo los puntos 1 y N.

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Figura 2. Trazado de la caida del hombro, escote y largo de hombre.

Largo de hombro

Como puedes cornprobar en la figura 2, 1a medida del largo de hombro es la distancia que hemas situado can linea diseontinua entre los punta I y K.

El largo de hombro para la talla 44 es de 13,6 cm, cornenzaremos a medir desde el puntoJ 13,6 C111. situ an do el punto K, sobre la recta escuadrada desde el punta H.

Es conveniente realizar un trazado dis continuo para esta linea, ya que esta recta tiene una funcion

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Figura 3. Traeado de la amplitud de hombro.

de apoyo para construir posteriorrnente la recta del hornbro que forrnara el patron de esta carnisa.

Amplitud de hombre

Una de las caracteristicas que ofrecen actualmente las camisas es que son de una extremada comodidad. Para conseguirlo debemos ampliar la medida del largo de hombre en varios centimetros, Nosotros, en el ejemplo que hemos elegido para explicarle este trazado, vamos a utilizar la medida de 4 em para conseguir esta amplitud.

Esta medida puedes aumentarla en uno 0 varies centimetres dependiendo de la situaciori del hombro en el patron que estes realizando. Puedes tam-

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bien disminuir la amplitud del hombro, aunque te recomendamos que la medida minima de amplitud sea de 2 cm.

Fijate ahora en la figura 3. Desde el punto K sobre la recta H, mediremos esos 4 cm localizando el punto J

Y ahora dibujamos la recta que une los puntos I y J mediante un trazo continuo.

Trazado de la curva de sisa

En la figura 4 te mostramos el trazado de la curva de sis a que se realiza uniendo el punto J con el punto F en el lateral 0 costadillo del patron.

Como puedes observar, rozamos la recta ericuadrada antes desde el punto G. Para el trazado de esta curva utilizaras la plantilla curva correspondiente.

Aplomo de sisa

~Recuerdas por que situamos un aplomo en la curva de sisa? Es para indicar a la persona en cargada de confeccionar nuestro patron la situaciori de una manga.

Observa de nuevo la figura 4. Es una norma del escalado situar el aplomo desisa (punta M) ala mitad de la distancia que hay entre los puntos G y J.

Como te explicabamos en la unidad anterior, el aplomo de sisa no es una medida fija, puede variar su posicion segun desee.

Trazado del lateral 0 costadillo

Fijate ahara en la figura 5. Vamos a realizar el costadillo de la camisa redondeando su faldon, para ella mediremos desde el punto D, en el vertice inferior derecho del rectangulo de construecion, 13 cm situando el punta V

Esta medida resulta de dividir par dos el largo de faldori, que es la distancia que hay entre los puntos L' y D', Y restarle 2 cm (30 : 2 = 15; 15 - 2 = 13). Ten presente que el redondeo del faldon de la camisa debe hacerse siempre 2 em mas abajo de su punto medio.

Esta medida puedes aumentarla 0 disminuirla segun las exigencias del modele que vayas a realizar.

Cruce y vista

Una camisa, bien sea en su parte posterior 0 en su parte delantera, siempre ccntara con un sistema de cierre que se realizara mediante botones de pasta, metalicos, automatic os, etc.

Observa alguna de las camisas de que dispongas a tu alcance. Par regla general se abrochan en su

parte delantera; localiza los botones: veras que des de el punto donde pennanece cosido el bot6n hasta el final de la tela hay una distancia de 1,5 0 2 ern. Esta distancia se denomina truce.

Si le das la vuelta a la camisa observaras que en la zona de los botones hay unos 4 a 5 cm de tela vuelta. Esta parte de la camisa se denomina vista.

Veamos el trazado del cruce en el patron. En la figura 6 los puntos NyC delimitan la linea centro que hemos realizado can trazo discontinuo.

Desde el punto N y hacia la parte exterior del patr6n medirernos 2 cm, situando el punto O. Des-

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Figura 4. Trazado de la curva de sisa y de su aplomo.

Figura 5. Trazado del lateral 0 costadlllo.

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Figura 6. Trazado de las lineas de cruce y de vista.

de el punto C volveremos a medir la misma distancia que hay entre los puntos N y 0 (en nuestro ej emplo 2 cm), y localizaremos el punto 0'.

Unimos los puntos 0 y 0' mediante una linea recta. A eontinuaci6n realizaremos el trazado de la vista del patron.

Para trazar la vista en cualquier tipo de patr6n debes tener presente 1a siguiente regia: la vista ha de ser igual al doble de los centimetres situados en el cruce, mas un centimetre. En nuestro ejernplo la linea del cruce esta situada a 2 ern; pOl' 10 tanto, la vista sera de 5 em.

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Continua observando la figura 6, desde e1 punto 0 medimos 5 ern localizando el punto P. En el punto 0' medimos tambien 5 cm situando el punto P', unimos los puntos P y P'.

Como habras reparado, en nuestro ejemplo hernos dibujado una pequefia curva que va de 0 a P. Te explicarernos por que. Piensa que el tejido una vez cortado doblara por los puntos P y P'. POl' 10 tanto, el punto P debe presentar una curva similar a la del escote.

Localizacion del bolsillo

La localizacicn de un bolsillo en una carnisa 0 en eualquier otro tipo de modele depended. siernpre del disefio que hayamos realizado. En nuestro ejernplo (Fig. 7) hemos situado un bolsillo en Ia parte delantera superior.

Tenemos localizada la resta F y F', perteneeiente a la altura de la profundidad de sisa. En su mitad situarernos el punto S, correspondiente al centro de la medida del bolsi11o; en nuestro ejemplo al bolsi11o le vamos a dar un ancho de 15 em.

Desde el punto S eseuadramos lucia arriba apoyandonos en la recta F F' y situamos el punto S' a 2 ern del punto S. Desde el punto S' situamos la medida eorrespondiente al largo del bolsillo que en nuestro ejemplo sera de 18 cm.

La forma del bolsillo siernpre dependera del disefio sobre el cual vamos a realizar el patron, Para dibujar el vertice que aparece representado en nuestro ejemplo descontaremos 2 0 3 em en los laterales del bolsillo, uniendolos con el vet-tree central.

Trazado de un canesu

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Del mismo n1.odo que la situaci6n del bolsillo dependia del disefio sobre el cual estuviesemos trabajando, la situaei6n del canesu tambien. En la figura 8 hemos localizado la altura de un canesu convencional que puedes encontrar en cualquier tipo de carnisa sport.

Sobre la recta del hombro, puntos I y J, rnedirernos en paralelo 6 em localizando los puntos X y X'.

Figura 7

Figura 7. Construction del bolsillo.

Con el trazado del canesu damos por concluida la realizaciori del patron de la camisa en su parte delantera. Si 0 bservas de nuevo la figura comprobaras que el centro del patron y el cruce estan sefialados por medio de unas rayitas, Estas rayitas son los piquetes que situamos como informacion de que Ia camisa esta preparada para la posterior

ALTURA DEL BOLSILLO

• •

Figura 8

Figura 8. Trazado de tin canes,!

colocacion en la confeccion de los botones y ojales correspondientes.

La altura del bolsillo, independientemente del disene que haya adquirido, la sefialaremos con una linea recta en cuyos extremos haremos una pequefia perforacion pOl' medio de un punzon (el agujerito que marquemos no ha de superar los 2 nun).

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Camiseria. Patron espalda

EI trazado del patron de camisa para la espalda e realiza del mismo modo que en su parte delanera, exceptuando el trazado del escote y el ancho le sisa que, como ya sabemos es 1 cm rnenor en a espalda,

l a Fase: rectangulo de construcci6n

Comenzaremos dibujando el . rectangulo de .onstruccion, primera fase en la creacion de cual-

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'igwra 9. Trazado del rectfmgnlo de construccion para ~ patron de la espalda de camisa,

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quier patron. ~Que medidas situamos en el mencion ado rectangulo? El contorno de busto en su cuarta parte, el largo de talle y el largo de faldon.

Observa la figura 9: continuando con nuestro ejemplo de la talla 44, los lados horizontales del rectangulo, puntos A B Y C D, corresponden a la cuarta parte del contorno de busto para esta talla, es decir, 28 ern.

En los lados vertieales del rectangulo de eonstruccion situaremos el largo del talle y el largo de faldon,

Cuando realizamos el trazado del patron delantero comentabamos que podiamos situar estas dos medidas directamerite sumando el largo de talle mas el largo de faldon, Veamos la tabla de medidas 1: la medida del largo de talle para la talla 44 es de 45 em, que sumandole los 30 cm del largo de faldon nos da el resultado total de 75 em.

Continua observando la figura 9. Comenzaremos a medir desde el punto A hacia el punto C esos 75 ern del resultado anterior, localizando el punto L en la altura del talle a 45 ern del punto A para la talla 44. A ccntinuacion escuadramos el punto L hacia la parte interior del patron localizando el punto L'.

Y ya podemos cerrar el rectangulo por medio dellado C D.

2a Fase: lineas de apoyo

Como ya sabemos, a este grupo perteneeen la profundidad de sisa, el ancho de sis a y la caida de

hombre. Veamos la figura 10. .

Desde el punto B mediremos hasta el punto F la profundidad de sisa para la talla 44. Comprobamos la tabla de medidas 1 y vemos que la profundidad de sisa en esta talla es de 23 ern. Escuadramos el punto F hacia la parte interior del rectangulo hasta localizar el punto G. Desde el punto F hasta al punto G situarernos el aneho de sisa que en este caso la tabla nos diee que es de 6,7 C111.

Ahora escuadramos el punto G hacia 1a parte superior del rectangulo hasta llegar a la recta A B.

A continuacion loca1izaremos la caida de h0111- bro. ~Recuerdas la medida que situamos en la caida de hombre? Eran 5 cm para todas las tallas, in-

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Figura 9. Trazado del rectdngulo de construccion pam el patton de la espalda de camisa,

dependientemente del patr6n que vayam.os a realizar. POl' tanto, des de el punto B me dimas 5 em situando el punto H, e01110 puedes apreeiar en la figura 10.

3a Fase: lineas de limitacion del patron

Hueco de escote y trazado de su curva

Seguim.os observando la figura 10. Vamos a situar la medida correspondiente al ancho de cuello,

distancia que hay entre los puntos A e I, coincidiendo con la rnisma medida en el delantero.

El eontorno de cuello para la talla 44 es de 38 em, que dividimos en cinco partes obteniendo un resultado de 7,6 em, los cuales rnediremos a partir del punta A localizando el punto 1.

Desde el punto A, hasta el punto N, situarnos la bajada del cuello que tendra una medida igual a las dos decimas partes de la distancia entre los puntos A e I. Sabemos que la distaneia A I es igual a 7,6 e111.; la dividimos en diez partes y el resultado 10 multiplicarnos por dos, obteniendo un resultado de 1,52 em,

Trazamos la eurva de escote uniendo los punta I y N a una distancia de 1,52 em pOl' media de una linea que dibujaremos con la plantilla correspondiente.

Largo del hombre

Como ya sabemos, el largo del hornbro conesponde a la distancia que hay entre los puntas I y K en la figura 10.

Desde el punta I, con la regIa inclinada en direcci6n a la recta que parte de H, medimos el largo de hombro para la talla 44. La tabla de rnedidas 1 nos dice que el largo de hombre para la talla 44 es de 15,6 em, que situamos des de el punto I, loealizando el punto K.

Amplitud del hombre

Recuerda que en el trazado del patron delantero Ie dimos a la amplitud de hombre 4 em; pOl' 10 tanto en el patr6n de la espalda la amplitud del hombre tendra igual medida. Como puedes apreciar en la figura 11, desde el punto K medimos 4 em loealizando el punto J.

Recuerda tambien que la amplitud dada en el hombre no tiene pOl' que ser siempre la misma, pues dependera del disefio que estemos inter pretando sobre el patr6n. Pero debemos tener claro que Ia rnedida que situemos en el delantero para aumentar el hombre sera la misma euando realicemos el patr6n de la espalda.

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ligura 11. Trazado de la amplitud de hombro.

Figura 12. Trazado de fa curva de sisa,

-;urva de sisa y aplomo

Dibujarernos la curva de la sisa uniendo los untos J y P, rozando ligeramente la recta escuarada desde el punto G. Cornpruebalo en nuestro jemplo en la figura 12.

Recuerda que 1a situacion de un aplomo no tiene una medida estipulada previamente, y que puedes til mismo crear tu propia medida de aplornos de sisa diferenciando 1a misma en el de1antero y en la espalda.

E1 aplomo de sis a en el patron de la espalda poernos situarlo en 1a medida que obtenemos diviiendo la distancia que hay entre los puntos J y G n tres partes, localizando as! el punta M.

Trazado del lateral 0 costadillo

En el patron del delantero dibujamos e1 costadi- 110 0 lateral en forma redonda, pOl' 10 que esta

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medida en el patron de la espalda sed. redonda tambien.

Para el trazado del delantero dividiarnos la distancia que habia entre los puntos L' y D p.ar su mitad y al resultado obtenido le restabarnos 2 cm. Para realizar el redondeo del costadillo 0 lateral en e1 patron de la espalda, emplearemos la misma formula.

Como te explicamos anteriormente en el trazado del delantero, el realizar 0 no el lateral 0 costadillo redondo dependera del disefio en el que estemos trabajando y Ia altura en que nos basemos para dar comienzo a la linea curva estara tarnbien en funcion del propio disefio 0 de nuestro gusto personal.

Como puedes comprobar en el ejemplo que te mostramos en la figura 13, para realizar el costadi- 110 redondo puedes utilizar cualquier punto derivado de la linea recta L' D. En nuestro ejemplo esta distancia ha sido dividida en dos partes y al resultado obtenido Ie restamos 2 ern.

Trazado del canesu posterior

Es frecuente que las camisas de tipo sport, como es el caso del patron que estamos realizando, en su parte posterior 0 espalda tengan un canesu. La altura de este canesu podemos situarla calculando su longitud a partir del punto N en el centro del patron y comienzo del cuello. Pijate ahora en la figura 14.

EI canesu que vamos a trazar en el patron de nuestro ejemplo tiene una longitud de 19 em, que comenzaremos a medir desde el punto N anteriormente citado hacia la parte inferior del patr6n donde localizamos el punto X.

Apoyandonos en la recta N C, escuadramos el punto X para localizar X' sobre la curva de la sisa.

Despiece de los patrones delantero y espalda

En el ejemplo de la figura 15 te mostrarnos el patron de la espalda separado del canesu correspondiente, para 10 cual debes recortar todo el patron pOl' su contorno exterior (trazo continuo) y

Figura 13. Trazado del lateral 0 costadillo.

separar el canesu cortando por la linea que hay entre los puntos X y X'.

En la figura 16 aparece el patron delantero. Del miS1110 modo que en el de la espalda, recortarernos pOl' todo el contorno exterior de la linea continua separando el canesu a traves de la recta X X'.

Hemos realizado el trazado de dos canesus, el de la espalda y el del delantero, ahora debemos eliminar la costura del hombre, (puntos I J) en am-

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CANESO POSTERIOR

Figura 14. Trazado del canesii posterior.

bos cases. Para ella tomarernos el canesu de la espalda: dibujarernos todo su contorno sobre un papel aparte sefialando la recta del hombre (puntos I J) mediante trazado discontinuo. Observa la figura 17.

A continuaci6n harernos coincidir el canesu delal1tero con .los puntos I y J de la espalda y dibujaremos el contorno restante hasta cornpletar la silueta del canesu que aparece dibujando en el

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ESPALDA

Figura 15. Despiece de La espaLda.

figura 17, y recortarernos todo el canesu pOl' el contorno exterior (trazado continuo).

* * *

Concluido el trazado de los patrones de carnisa del delantero, espalda y canesu, a continuacion veremos el apartado de "Costuras y marcas de referencia", pew antes debes realizar los ejercicios de autocomprobacion y la actividad recornendada correspondientes a esta parte de la lecci6n.

DELANTERO

Figura 16. Despiece del delantero.

Figura 17. Patron del canest!'

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Costuras y marcas de referencia

Vamos a realizar el dibujo de las costuras y situar las marcas de referencia en los patrones correspondientes a la carnisa. Procederemos de la misma rnanera que en los anteriores trazados de patrones estudiados en las unidades anteriores de esta asignatura de "Escalados".

En el delantero

Costuras

En la figura 18 podemos observar el trazado del delantero: la linea dis continua pertenece al patr6n y el trazado continuo al centimetre de costura,

Comprueba que hemos dado 1 ern de costura alrededor de todo su contorno exceptuando la linea final de la vista.

Piquetes

Continua observando la figura 18. Situamos los piquetes correspondientes a la sisa, donde posteriormente se Iocalizara la manga. El piquete de centro de patr6n y el de cruce estan localizados en la parte posterior del escote y parte inferior u orilla, respectivamente. En el lateral 0 costadillo situarnos otro piquete indicando a la persona encargada de confeccionar nuestro patron hasta d6nde ira cosido el costadillo.

Marcas de referenda

Como ya sabemos, a este apartado pertenecen todas las informaciones referentes a: recta del hilo, numero de talla (en nuestro ejemplo, talla 44), cantidad de telas necesarias para confeccionar el patron (para el delantero, dos telas) y, en este caso, la marca del bolsillo que se dibuja mediante una linea recta realizando unas perforaciones en los extremos de dicha linea.

DELANTERO: TALLA 44

CORTAR DOS TELAS

Figura 18. Situacion de las costuras, piquetes y marcas de referenda en el delantero.

En la espalda

Costuras

En la figura 19 cornprobaras el trazado de las costuras en el patron de la espalda. Siguiendo los ejemplos anteriores, el trazo dis continuo pertenece al patron inicial y el trazo continuo correspol1- de a las costuras.

Continuamos marcando 1 C111. de costura, El patron en la figura de nuestro ejemplo aparece marca-

19

CANES0. TALLA 44. CORTAR UNA TELA RECTO DEL HILO

CANESU. T ALLA 44 CORTAR UNA TELA

Figura 19. Situado« de las costuras, piquetes y marcas de referenda en la espalda.

do en doble. ~Recuerdas cual era el motivo por el que se rnarcaba un patron en doble? En una lecci6n anterior de esta asignatura haciamos referencia a las empresas que utilizaban maquinas para efectuar el corte sobre tejido, explicando que en estos casos el

20

Figura 20. Situacion de las costuras, plquetes y marcas de referencia en el canesii,

dibujo del patr6n se realiza en doble. Es conveniente que te habitues a realizar el dibujo de patrones en doble 0 enteros. Ya sabes: primero rnarcamos un lado del patron y, a continuaciori, invertimos su posicion para dibujar el otro lado.

Piquetes

Seguimos con la figura 19. Al realizar el dibuj 0 del patron en doble los piquetes de la sisa y costadillo tarnbien se situan en la parte inversa; en la linea central del patron marcamos un piquete tanto en la parte superior como en la inferior para localizar el centro de dicho patron.

Marcas de referencia

En este apartado situaremos la linea del recto del hilo, la talla de la camisa y la cantidad de telas a cortar, Al realizar el dibujo del patron en doble solo sera necesario cortar una tela.

En el canesu

Costuras

En el ejemplo de la figura 20 aparece dibujado el canesu, Como siempre, el trazo dis continuo representa el dibujo original del patron, por 10 tanto la linea continua representa el centimetre de costura.

Al igual que el patron de la espalda, dibujaremos el patron del canesu en doble.

Piquetes

Continuamos observando la figura 20. En el patron del canesu vamos a situar los piquetes que hacen referencia a la linea del hombro, localizando uno de elIos en la curva del escote y el otro en la curva de la sisa; como el patron se dibuja en doble situaremos los piquetes en la parte mversa, igual que en el patron de la espalda.

Marcas de referenda

Localizamos el numero de tall a (en nuestro ej emplo recuerda que estamos utilizando la talla 44) .. AI igual que en la espalda, solo sera necesario cortar una tela. La situacion de la recta del hilo se realiza al traves del hilo del tejido.

Seguramente en tu guardarropa tendras una carnisa cortada en un tejido de rayas; coge esa camisa y observa que la situacion de las rayas en el canesu es diferente al dibujd seguido en la espalda y delantero. Es muy comun en confeccicn variar la posicion del hilo en el patron del canesu diferenciandola del resto de la prenda.

21

Para el dibujoysituacion4e lasCosturas,pilJuetesymarcas de riferenciaenlos'patronesde l~camis~se 'procedede la mismamaneraIJue enlosanteriorestrazados de patrones estudiadosenlasunidades anteiiores de '

estaasignaturade((Escalados". ' ' , " " " '," ,,'

" ,.

"AsLen, el patron delantero deja camisadalt!0s)em de' costura alrededor detodo su contorno, exceptuan-

,do.laUneaJinal dr)ayista;elpiquetedecentrodepatron y el de, truce estan.localizados en laparle,posterior delescoteyparteinferioru .otilla, respectivan1ente,yen el., lateral ,,0 costadillosituamos otro piqlJeteindicando a, lapersona"encargadade confeccionarnuestrOpatronhastad6nde iracosidq el: costadillo. Bncuanto,alas,mar-

Casderejerencia,se11ecesitandostelasparqconjeccionarelpatron. ' "

'canesuigualmente",damos"'1<cmde.".'.costu;ay.·dibuJamos »t patron' .en" doble;

s61osel'a necesariocortarunatela, y hay que 'teneren cuenta quees muy posicion' 4el hiloenelpatr6ndel canesudiferenci!mdoladel resto. de laprenda. '

22

..... ContinuandoconlasugerenCiaquete oJrecimos en=el. trazadodelaespaldaJI . ifectua ahora el traiado de lascosturas y marcos de riferenciahaciendoeldibujo de la

~bk·· .

Escalado para el delantero de la camisa

Para realizar el escalado de la camisa utilizaremos las diferencias 0 aumentos situados en la tabla 1 que te presentamos al inicio de esta lecci6n, 0 bien en la tabla 2 de las lecciones de "Escalados" de las unidades didacticas 6 y 7 si has realizado el trazado de la carnisa sirviendote de la tabla de caballero.

Angulo de escalado

Como en todos los escalados que hemos realizado y que posteriormente realizaremos, el primer paso sera dibujar un angulo recto (90°), como vemos en nuestro ejemplo figura 21.

Numeramos los lados y el vertice del angulo: lado horizontal, punto 2; lado vertical, punto 3 y el vertice que corresponde al punta 1.

Situaci6n del patr6n dentro del angulo de escalado

Comprueba en la figura 22 la situaci6n del patr6n delantero: fijate que no varia del res to de escalados que hemos ida efectuando hasta ahara.

La linea centro del patr6n (trazo dis continuo) coincidira con ellado vertical del angulo, punto 3. ~Por que? El escalade de cualquier patr6n se realizara siempre sobre la linea centro del patron, situando como posteriormente veremos, las Iineas de cruce y vista del patr6n en la talla maxima.

Figura 21. Angulo de escalade para el delantero de la camisa,

23

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I~ I~ I';j

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I

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El punto I perteneciente al escote coincidira, como srempre, con el lado horizontal del angulc, punto 2.

Escalado del centro del patr6n y talle

El escalade del patron para el delantero de la camisa se efectua del rnismo modo que el patron base, es decir, sabemos que el aumento del contorno de busto es de 4 cm. Por cada lade del patron el contorno del bus to aumentara 1 ern y sa-

24

Figura 22. Situadon del patron para el delantero de la camlsa en el angulo recto.

Figura 23. Escalade del centro del patron y del talle para el delantero de la camisa,

bemos que el ancho de sisa tiene una diferencia par cada talla de 0,6 ern; pues bien, restando 0,6 ern al centimetre que aumenta el contorno de bus to obtenemos un resultado de 0,4 cm, que situarernos en la linea central del patr6n (punta N). Observa esta operaci6n en la figura 23.

EI siguiente paso sera realizar el escalado dellargo de talle y profundidad de sisa. Comprueba en la tabla 1 que el largo de talle y la profundidad de sisa coinciden en la diferencia 0 aurnento por cada talla, por 10 tanto, al escalar el talle conseguimos tarnbien realizar el escalado de la profundidad de sisa.

Fijate de nuevo la figura 23: apoyandonos en el lade horizontal del angulo (punto 2), escuadramos el punto I situando la diferencia 0 aumento correspondiente al largo de talle y profundidad de sisa (como ya sabemos, 0,5 cm por cada talla). En nuestro ejernplo el escalado que estamos realizando corresponde a la talla 44 para la talla base y a la 46 para la talla maxima.

Escalado del escote

Construimos el angulo perteneciente a la talla maxima por medio de los puntos que hemos situado anteriormente desde N e I en la talla base. Observa la figura 24.

Localizarnos en el vertice de la talla maxima el punto 1'. Controlamos la dis tan cia que hay entre los puntos 1 e I en la talla base, sumamos 2 mrn (2 mm es el aumento por cada lado del escote) y el resultado se aplica midiendo a partir del punto 1', localizando 1'. A continuaci6n unimos los puntos I e I' mediante el grafo de escalade.

Procedemos del misrno modo para realizar el escalado de la bajada del cuello: medimos la dis tancia 1 y N de la talla base, sumamos 2 rnm tambien (recuerda 2 mm por cada lado del escote), el resultado obrenido se aplica midiendo a partir del punto l' (vertice del angulo en la talla maxima), localizamos el punto N' y 10 unimos con el punto N en la talla base mediante el grafo de escalado.

Escalado del hornbro

Apoyandonos en el lado horizontal del angulo de escalado, escuadramos en direcci6n al punto J (final del hornbro en la talla base). Cornpruebalo en nuestro ejemplo de la figura 25.

Sobre la recta que acabamos de escuadrar, desde el punto J mediremos 0,5 em correspondientes al

Figura 24. Escalade del escote para el delantero de la camisa,

Figura 25. Escalado del hombre para el delantero de la camisa,

25

I I I I I ~--:c--------

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I ~ M

1 pj

1 Ct

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Figura 26. Escalado del lateral 0 costadillo y situacion del aplomo 0 piquete de sisa para el delantero de la camisa,

aumento del largo de talle y profundidad de sisa. Trazamos una recta des de el punto I' pasando pOl' el punto que hemos localizado anteriorrnente.

En este caso no podemos aplicar directamente la medida de hombro de la talla maxima. Recuerda que al hombro en el escalado se le tiene que dar una cierta arnplitud. Controlamos la distancia que hay entre los puntos I J en la talla base y sobre el resultado 0 btenido sumamos 3 mm que, como puedes comprobar en la tabla de medidas 1, es la diferencia 0 aumento en cada talla para el hombre. Desde el punto I' mediremos sobre la linea paralela que trazamos anteriorrnente el resultado anterior (hombro talla base mas 3 mm pOl' talla), loca-

26

lizando el punto J;' unimos los puntos], en la talla maxima y J en la talla base mediante el grafo de escalade, como puedes vel' en la citada figura 25.

Escalado del lateral 0 costadillo

Apoyandonos en la linea centro del patr6n, escuadramos el punto F hacia la parte exterior del patr6n. Observa ahora la figura 26.

Desde el punto F aumentaremos 0,6 cm pOl' cada talla localizando el punto F'. Recuerda que en el patr6n base de la lecci6n de "Escalados" de la unidad didactica 7 realizamos este mismo aumento para completar el centimetre de diferencia para el contorno de busto. Repasa este detalle si 10 precis as.

Continua observando la figura 26. Trazamos la curva de sisa para la talla maxima uniendo los punt os J' y F' pOl' medio de la regia curva .

Escalado del aplomo 0 piquete de sisa

En nuestro ejemplo el piquete de sisa esta situado en la mitad de la distancia de la curva de sisa. Sabemos que hemos realizado un aumento de 0,5 ern; para situar el piquete de sisa en la talla maxima dividiremos este aumento en dos partes obteniendo un resultado de 2,5 mm.

Seguimos observando la figura 26: desde el punto M (piquete de sisa en la talla base) me diremos 2,5 mm localizando M' (piquete de sisa en la talla maxima).

Escalado de la parte inferior del costadillo

Desde la linea centro del patron escuadramos el punto V en la talla base y 10 prolongamos hacia la parte exterior del patr6n. Puedes verlo en la figura 27.

La distancia entre los puntos V y V' sera igual a la distancia entre los puntos F y F': 0,6 cm pOl' talla para completar el centimetre de diferencia en el contorno de busto.

I

I Iz 1,0

I~ I~ C~- - - - - - - -- F

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10 I~ IZ

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IU

I~ I,~ I~

I

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1 1 1 1 I

Figura 27. Escalado del lateral inferior para el delantero de la camisa,

Ahora unimos los puntos F' y V' mediante una linea recta y con 1a p1antilla curva unimos el punta V' a1 bajo de 1a talla base, que es linea cornun en el escalado.

Escalado del cruce y vista

Prolongamos la linea del bajo en la talla base que, como acabamos de comentar, es una linea cornun del escalado. En nuestro ejemplo de la fi-

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1 I

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I I

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I I

Figura 28. Escalade del cruce y vista para el delantero de la camisa.

gura 28 corresponde a los puntas C, 0 y P en 1a talla base.

Desde el punto C hasta el punto C' esc alamos 0,4 ern (aumento del centro del patron), efectuamos la rnisma medida entre los puntas 0 y 0' y 10 mismo entre los puntos P y P'. Y ahora escuadramos hacia la parte superior del patron los puntas c', 0' y P'.

Seguimos observando la figura 28. Trazarnos la curva de escote perteneciente a la talla maxima,

27

~ig1tra 29. Escalade del patron delantero de la camia.

.untos l' e N', y, de la misma forma que hicimos n el trazado del patr6n base, dibujamos la peque.a curva entre la linea final de la vista y el escote .e la talla maxima.

La altura del bo1sillo tambien se mantiene como .nea cornun del escalado.

* * *

Finalizado el escalade del patr6n delantero para 1 carnisa, en la figura 29 puedes observar la talla

8

maxima que aparece dibujada mediante trazado continuo.

La talla base corresponde a1 trazo dis continuo; fijate en las lineas que prevalecen comunes al escalado: una parte del trazado de la curva de sisa y 1a linea del bajo. Comprueba ahora e1 escalado del patr6n base en la lecci6n de "Escalades" de 1a unidad didactica 7 y veras como, exceptuando que este patr6n dispone de una pinza de pecho, es similar.

Escalado para la espalda de la camisa

Angulo de escalado

Al igua1 que en el escalade correspondiente al de1antero, en el de la espalda comenzaremos realizando e1 trazado del angulo de esca1ado. Nurneramos sus lados siguiendo el ejemplo de 1a figura 30.

En e1 vertice situamos el punto 1, el punto 2 se localiza en el lade horizontal y el punto 3 corresponde al lado verticaL

Situaci6n del patron dentro del angulo de escalado

Localizamos los puntos del patr6n de 1a espalda siguiendo 1a figura 31.

La linea centro del patron coincide con el lade vertical del angulo (punto 3). EI punto I del patr6n coincidira con el lado horizontal (punto 2).

Escalado del centro del patron y talle

Al igual que en e1 patr6n delantero vamos a escalar el patr6n de 1a espalda pOl' medio de la linea centro del patron y del costadillo 0 lateral. Observa la figura 32.

Escuadrarnos el punto N, apoyandorios en 1a linea centro del patr6n, situando la diferencia 0 aumento de 0,4 em pOl' cada talla.

Figura 30. Angulo de escalade para la espalda de la camisa,

Escuadramos el punto I, apoyandorios en ellado horizontal del angulo (punto 2). A partir del punto I situaremos el incremento correspondiente al largo de talle y profundidad de sis a que, como ya sabemos, es de 0,5 C111 pOl' cada talla.

Escalado del escote

Para realizar el escalado del escote, en primer lugar dibujaremos el angulo de escalado para la ta-

Figura 31. Situacion del patron en el lingulo recto para la espalda de la camisa,

lla maxima siguiendo el ejemplo de la figura 33: construimos el angulo de escalado <escuadrando los puntos que acabamos de escalar desde el punto I y desde el punto N.

En el vertice del angulo para la talla maxima 10- calizamos e1 punto 1'.

Controlamos e1 ancho de escote en la talla base que es la distancia situada entre los puntas 1 e I; sobre el resultado obtenido efectuamos la suma de 2 111111 par cada talla (distancia 1 e I es igual a 7,6

29

Figura 32. Escalado del centro de patron y del talle para la espalda de la camisa.

ern, sumandole 2 mm el resultado total 7,8 em). Ya sabes que en nuestro ejemplo estamos realizan- 10 el escalade en una sola talla, siendo la talla base la 44.

Desde el punto l' (vertice del angulo para la taUa maxima) localizamos los 7,8 em del resultado anterior y situ amos el punto 1'. Y ahora, como en todos los puntos que escalamos, trazamos el grafo entre el punto I' y el punto 1.

30

Figura 33. Escalado del escote para la espalda de la camisa,

~Recuerdas c6mo se realiza el escalade de la bajada de escote? Sabemos que 1a distancia entre l' e I' (ancho de escote en la talla maxima) es igual a 7,8 cm, que dividimos en 10 partes multiplicando por dos su resultado. Veamos nuestro ejemplo: 7,8 ern dividido par 10 partes es igual a 0,78 cm que rnultiplicado por 2 nos da e1 resultado de 1,56 ern.

Desde e1 punto 1', (vertice del angulo en la ta-

lla maxima) situamos los 1,56 em del resultado anterior localizando el punto N'.

Par ultimo, unimos los puntos N y N' mediante el grafo de escalado.

Escalado del hombro

Apoyandonos en el lado horizontal del angulo (punto 2), trazamos una perpendicular que finalice en el punto ] (final del hombro en la talla base). Puedes apreciarlo en la figura 34.

Sobre la perpendicular que acabamos de trazar a partir del punto ], situamos el aumento correspondiente al largo de talle y profundidad de sisa, que es igual a 0,5 em por talla.

Desde el punto I' trazamos una linea paralela que pase por el punto que acabamos de escalar.

Figura 34. Escalade del hombre para la espalda de la camisa,

Del mismo modo que en el escalado del patr6n delantero, controlamos la distancia perteneciente al largo de hombro en la talla base (puntos I y ]) y le sumamos 3 mm pertenecientes al aumento del hornbro por cada talla: el resultado obtenido correspondera al hombro de la talla maxima que aplicaremos a partir del punto 1', localizando el punto ]'.

Finalmente, unimos los puntos J y J' mediante el grafo de escalado. Comprueba estas operaciones en la citada figura 34.

Escalado del lateral 0 costadillo

Pijernonos ahara en la figura 35. Apoyandonos en la linea centro del patr6n, escuadramos el punta F hacia la parte exterior del patr6n.

Desde el punta F mediremos 0,6 em par cada talla, medida correspondiente al aumento del ancho de sisa y cantidad que completa el centimetre total que escala el contorno de busto, y localizamos el punto F'. Ahara trazarnos la curva de sisa correspondiente a la talla maxima uniendo los puntos J' y F' mediante una linea curva.

Escalado del aplomo 0 piquete de sisa

En nuestro ejemplo el piquete de la espalda en el patr6n correspcndiente a la talla base estaba situado en un tercio del recorrido de la sisa; para realizar el escalado del piquete en la taUa base y facilitarnos el posterior trazado de la manga, situ aremos el piquete de sisa para la talla maxima a 2,5 em del piquete de la talla base.

Sigue observando la figura 35. El piquete de sisa para la talla maxima (punta M') esta situado a 2,5 em del piquete de sisa en la talla base (punto M).

Escalado de la parte inferior del costadillo

-Desde la linea centro del patron escuadramos el punta V en la talla base y 10 prolongamos haeia la parte exterior del patr6n. Observa ahora la figura 36.

31

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I

I

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I

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I

--------_j -.

I I I I

I I

M'

M

F'

Figura 35. Escalado del lateral 0 costadillo y situacion del aplomo 0 piquete de sisa para la espalda de la camlsa,

Figura 36. Escalado del costadillo inferior para la espalda de la camisa,

La distancia entre los puntos V y V' sera igual a la distancia situada entre los puntos F y F', es decir, 0,6 C111 pOl' cada talla, como ya sabemos. Unimos los puntos F' y V' pOl' medio de una linea recta, y ayudandonos de la plantilla curva unimos el punto V' al bajo de la talla base. Observa estas operaciones en la citada figura 36 y comprueba que, igual que en el escalado del patron delantero, la linea del bajo es cornun al escalado.

32

L I

I

I

I

I

I I I I

I

I I I I

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- - - - - - - - --i ..

Escalado del centro inferior del patr6n

Como muestra la figura 37, prologamos el punto C hacia la parte exterior del patron. Desde el punto C hasta el punto C' situaremos 0,4 cm pOl' talla. Unimos los puntos N' y C' mediante una linea recta, completando de este modo el escalado del patron de la espalda.

* * *

Figura 37. Escalade del centro inferior del patron para la espalda de la camisa,

En la figura 38 puedes observar el patron escalado para la espalda de la talla 46 con trazo continuo; el patron de la talla base, en nuestro ejernplo talla 44, aparece dibujado mediante trazo discontinuo.

Figura 38. Escalade del patron para fa espalda de la camisa,

Compruebe las Iineas comunes del escalado: la parte recta del bajo de la camisa y la parte de la curva de sisa.

33

. Para el escaladoBel delantero .. de lacam.isael primer paso,comosiempre) .seradibuj~r~n<angulo recto. A continuaci6n situamos elpatr6ndentrodeeseangulo teniendo en cuenta.que .la linea centro delpatr6ncoinci-

dira cor; el lado vertical dedichoangt,tlo. . . .:

....A continuaci6nprocedemos arealizat Iosescalados del centro.del patron, largo de talle y profundidadde sisa;delescote y de la bajada delcuello;delhombro; del.lateral ocostadilloy del aplomo 0 piquete de sisa;de lq parte inferior del costadillo y,pou'tltimo, Aelcruce yvista, teniendo en cuenta que la lfneadelbaJoylaalturadelbolsillo en la talla base son llneascomunes-del escalado .

. Para el escalade del patr6n de la espalda procederemos de larnismaforma que para el escalade deldelantero.

34

35

36

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Los acabados y tecnicas de estampacion (I)

37

lntroducci6n

Todo buen disefiador debe conocer los diferen.es acabados que pueden tener los tejidos, a fin de :rue la selecci6n de los mismos para sus creaciones lea la mas adecuada y refleje 10 mas fielmente posible su idea 0 disefio.

De este modo, para el no sera un problema tener que disefiar, por ejemplo, un estampado determinado para un modelo concreto que ha creado, . cosa que a los disefiadores les suele ocurrir con bastante frecuencia, bien por motivos de originalidad 0 simplernente porque no encuentran ya hechos el estampado u otro tipo de acabado id6- neos para su disefio,

Las dos ultimas lecciones de la asignatura de "Tejidos" en este Curso las vamos a dedicar al estudio de los distintos acabados que pueden recibir las telas.

En la presence lecci6n estudiaremos los distintos acabados que pueden darse a las telas antes de sacarlas al mercado para mejorar su aspecto y calidad, es decir, los acabados que podemos denominar basicos, los de superficie y los que se realizan a traves de tratamientos quimicos. Nos detendrernos un poco mas en el tintado que, junto con la estampaci6n, son dos acabados decisivos para los tejidos.

Dada su importancia y su extension, reservaremos la siguiente y ultima lecci6n de esta asignatura al estudio de la estampaci6n y sus tecnicas.

Estas dos ultimas lecciones de "Tejidos" son para ti, en definitiva, de una utilidad manifiesta, pues en ellas estudiaras 10 que resulta mas inmediato al consumidor: el colorido, los dibujos, las texturas representan 10 que la tela es en S1 misma, 10 que cada uno espera 0 suefia de ella.

Los acabados

El acabado de un tejido es el tratatrli.entD~aL_q!!.e se Ie somete de acuerdo con el .. uso fi.n~t.gL1~._s_~ . . P'!etende alca~zar de -·~r·

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En sentido amplio, podemos tambien considerar como acabados los procesos de blanqueado, tintado (ya sea del hilo 0 del tejido) y estampado.

El blanqueo 0 el tintado pueden realizarse tan-. to en una de las fases iniciales de la fabricaci6n (floca, cinta de peinado 0 hilado) como durante en una de las fases posteriores del proceso de producci6n (tejido 0 genero de punto).

Un tejido puede someterse a mas de un tratamiento. Asi, una tela blanqueada, tefiida 0 estampada, se somete a un acabado con objeto de que adquiera las caracteristicas esperadas por el comprador (aspecto agradable, voluminosidad y cuerpo, bri11o, suavidad, etc). Despues, de acuerdo con el uso final de la prenda que se pretende alcanzar, puede someterse a tratamientos especiales, como inencogible, inarrugable, impermeable, etc.

Adernas, podemos sefialar una serie de acabados cuya denomination viene imptesa en las etiquetas del tejido 0 la prenda. Estos son:

• Acabado temporal: s610 dura hasta que la p~nda se-Iava--con···agliao en seeo.

~,.c __ .. _~~-·'-'~~·~ ----------

• ~o durable: dura un po.£2 mas gue el tern.poral_pero no tanto ~_Q..illQ..~1 permanent~

• Acabado permanente: que es el que dura siempre, como por ejemplo el "organdizado" 0 el "rnuare" .

Tarnbien existen una serie de acabados Jinal_(s_,_ .9~e son a.9l:l:~llo~"_gue __ s~~_L~li;;:~.~;.obi~=:TeJidos-o':_Pfe-ncrasya confeccionados totalmente. Nos referim~a:~ecci6n,lnedrci6-n~~- d_9_bEido, pl~gado,_ . ~nrollamiento,-~_~1)~!~j~~i1iP=~gn~.t~do-y--~ggueta_d_Q -{pre'clsamente, el "etiquetado" ya ha sido tratado en la lecci6n de esta misma asignatura en la unidad didictica anterior).

Aunque mLly brevemente, te explicaremos en que consisten cada uno de ellos:

• Inspeccion et~1~~ __ c?l'.r;Lil.f.iQ1?:.8ue lleva a cabo una p~r~ol~~. par~_".cl~E~~~~.J)-0i b!.~~g~fed:o~s.

til ~ion es la so~rQ.b.acj611_de JQQg~tud de las _piezas de tejido acabado ..

...._______-_. __ ._-- _-~. _ .• _ .. _--_ .. _._-

-'

L- ~=~~-J

---1 C-=:~-- -----~\

b ~.

sentamos seguidamente: \. ,;T

~~~~~~;~---"--;~:~-;-e~'~::,~~::,-;;;;;~:~:';::-:a:'~:~~l~~;::~~;:;~fr~I~:~

~. - .-' - _._ _ _ ~ __ ~~z~_por--ille~ioJi~TIii~E~. A este acabado ~Llnos tejidos de<l1.gQciQll_p_ar_a _ _d~rles brillo, los. r~sQ!iprincipalmente, y en general los tejidos, dealta calidad, ~o~o, pOl' ejemEli~ las telas enceradas. -- .----- ... -----.- ... -----

Una variacion de este procedimiento---es--eT'Z<Illstra:d;", que consiste en pro-

ducir brillo con la ayuda 0 empleo de cuerpos grasos, especialmente la cera.

Tambien el "prensado ", que veremos mas adelante, tiene pOI' objeto prensar

o planchar el tejido para quitarle las arrugas y darle brillo y mejor presencia.

Jomo", es decir, longitudinalm~_n.:!..e: .. P..9 .. L~<:! __ q_lj_!:_<l,9 _ge:l~!lch()_, pa~~ poder __ !E~_~ej.a~.pie~~~ due tarnanos asequibles en el transpo_n~_Y_f.Q_rnercio.

.... __ ._ , •.• ~ __ u. ._. __ • _ _. •• ,_ "o_ ---~. ~T"'--" ~ ~~ • __ ~L. , 'e' •• __.

• fJ!.g_~da al libra es unaformade __ p~g_~_qo en zigzag. La--pieza---d-e-tejido, finalmente, puede que-

(lit enrollada 0 plegada en paquetes rectangulares.

• gl!~ql! a ~i_e~~q__~~~!_p_kggd 0 _§9Pr:e: _l!!l_f.ili!1Q._r:o ... de .kartpn, por 10 que Ia pieza de tejido adopta esta forma.

• §!!!:':!!-.!!!.ie es el conjunto _lie pa__q?~!~ ~g!_l,l2ildos

forman do entre todos otro ~~ay__Q_L con el fin.4e 10grarE--m~y_Q_LF-r_oJe .. cc_i6n __ 12osible gSl t ... ejido y--defiC-ilitar su tra_~sporte y _<:.2.illrrc;::jjl.li-

__ ", ,-,,.~ -"-"~~."~_T~~~ __ •• _''____'___'____________''' '''_. __ ________'_''~- -~ _"O~ __ ~_' Y

zaci6n.

• Jftnpaquetada son las op'eracj_Qnes_finale.s---1!.~c_esa_rias p2:~~ef!C:.~Tr;;t~ _ _1C1L_~ejjdo~_Y_<l_EQ_~~!l-p'aquetes individuales.

-"~~---- .... ~-.,--~~---.-~.----~.

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\'-~\

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Acabados basicos .

Son los procesos a que se someten las piezas para obtener un determinado aspecto. Te los pre-

,,-.-.~' ,.----- - - " ......,:.:.:_;:.' .....

/CARBONIZADO>'

Clasificaci6~~r

En general, los acabados pueden clasificarse en tres grupos:

• Acabados basicos.

• Acabados de superficie.

• Acabados por tratamiento quimico.

A continuacion te explicaremos en que ccnsisten los diferentes acabados de cada uno de estos tres grupos, asi como los tejidos en los que suelen realizarse, y 10 haremos pOl' orden alfabetico, para que te resulte facillocalizarlos en caso de que tengas que bus car alguno en especial. Como podras comprobar, sobre alguno de estos acabados ya hemos hecho referencia a 10 largo del Curso en esta asignatura de "Tejidos".

Operacion que destruye 0 elimina la materia vegetal en un tejido de lana.

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CORTADO.

COSIDO.·

~--~.-. - <,

DECATIZADO. \ ~---.~-~

DESBORRADO.

Tiene .por objeto qui tar los fragmentos de pelo adheridosaIa .. superficie.del !f3Id9~Y:!lI1if<?E!!l9-r la._direcci6n del pelo de los tejidos "perchados". (Recuerda que los tejidos perchados son aquellos que se han heche pasar por unos rodi- 110s equipados con cardadores, para producir una pelusa en su superficie).

Muchas veces, simultans:_amente a laoperacion de cepillado, ~e da~!-l:.~Rorizad_()~l teji42-p-g!~~~ .. ~LR elo yatenuar iUb'~ill_()! y_~~illQi~[l__parLC_Q.l1s~gui:r_ un ._~gimiento l!_~ural dei_~ismo. Este proce~almiento se aplicaa }as_~ela~qu~ tienen 11~_ a_:~?ado co~_p_el?, c~m(). lo~_arelp~dos, las lan~si del Pirin_::o, los velvetons (que son una clase de tejidos con pelo en su superficie) 0 los panos.

Consiste en cortar a maquina las bastas de trama que deben formar el pelo.

Por ejemplo, en los plumetis, que son un tejido fino con puntos 0 motas bordados, las bastas que forman el dibujo se cortan por este procedimiento de "cortado". Esta operaci6n se hace antes del "descrudado" 0 eliminaci6n de las sustancias grasas naturales de la fibra .

. ~p-or objet~~Lm~.~ __ ~s_prod~~~~ante ~Lti~ajc;_; por ~mplo~ lascarreras el!_.l_a§J:.elas de punto. Existen muchos tefiaos que no tienen estos defectos y, por tanto, no reciben este tratamiento.

-, \ ~()__9.~roporciona uI.1 ta~1:_o m~dleno~y~§llave_Ll_Q~_~~ji4~·n_a .fijando sus dimensiones de una manera permanente para que estas no varien . con el uso. Al mismo tiempo atenua el brillo excesivo que ha adquirido el tejido en el "prensado" 0 en el "calandrado". A los tejidos con pelo, y especialmente los de baja calidad, no se acostumbra a someter a esta operaci6n.

El tul elastico es una tela que recibe este tratamiento.

Consiste en qui tar nudos, trozo de hilo, etc. Esta operaci6n es cornun a todos los tejidos .

.I~e~~por objeto eliminar por cocci6n las sustancias grasas naturalesde lafibra

_y~la~. -~1.anchas de grasa 0 aceite que accidentalmente pueden llevar los tejidos.

Por \ejemplo, para conseguir que las telas del algod6n sean totalmente .absorbent~s-~ este se somete a una limpieza para eliminar las ceras naturales y proteiIi_~s.]3.s, pues, una operaci6n previa al "blanqueado" (ver apartado de "Acabados quimicos").

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·.'.1

Tiene pOl' objeto extraer 0 destruir todas las particulas vegetales que tiene la fibra (las semillas del copo de algod6n) 0 el tejido. Puede hacerse a mano (despinzado), a rnaquina 0 quimicamente (carbonizado). No es cornnn a todos los tejidos, s6lo a los tintados en piezas.

Operaci6n que sirve para fijar las dirnensiones de un . tejido. Cuando las fibras son sinteticas la operaci6n se llama "terrnofijado".

Tratamiento pOl' el que se quema la pelusa 0 la borra del algod6n hilado y torcido para que quede mas limpio el hilo, haciendolo pasar rapidamente pOl' una llama de gas. Tambien se gasean los tejidos chamuscando los extremes libres de las fibras que se encuentran en la superficie de los mismos.

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LIMPIEZA.

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/MERCERIZADO~-)

\._--...:.._,- .. - .. ~"'~~.'~-"-- .. ~"-" ,." /

REPASADO.

SECADO 0 RAMEADO ..

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TERMOFI]ADO .)

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/?TUNDIDO o' TUNDOSA,DO.

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Tratamiento para eliminar la suciedad de los tejidos. Puede realizarse en medio humedo 0 en seco. No debemos confundirlo con "Iejiadc"; tampoco con el "descrudado", que, como sabes, es la operaci6n para desengrasar el algod6n; ni con el "desengrasado" de la lana,

Tratamiento para lograr en los hilos y tejidos <i~ algod6n y lino un brillo resistente al1a~;do,-consigliieridosear proplotiempo-'lln~l:l:!!!~.nJ9~~--;~--resistencia:-Estetra'tamlento, que se realiza sumergiendo la tela en u~soluci6n de sosa

.-.~ ~~" .... ,- .. -- , --~___..,. ... ~.-- ~---~ ----~-

_<;:;1.UJltii:A,, __ propo rciona adernas suavidaa-a.:,Ios-:tej'@oL_-

El popelin y la voile sori'dos'ejemplos de telas sometidas a este tratamiento, en las que se pueden apreciar las propiedades que acabamos de citar.

Tiene por objeto qui tar los nudos, trozos de hilo, etc, del tejido, y al mismo tiempo inspeccionar y sefialar los defectos del tisaje. Esta tratamiento suele tealizarse al salir la tela del telar.

Llamado tambien "esticado", consiste en estirar el tejido humedo en sentido t~~_y_,~~~pues secariOpara-elimiria~J9s 'pj_fe-iu~e~~r..!:!g_(t~ que se han producido en operaciones anteriores y, 1:L:tI!.i,~:rpo~i_emp9"d_ejar~1 tejido con el

~9~skJil)iti"{() 1:1:!!;;t, _ye:~_aE,(t_~~_cl~· ,_ ". '-, _ ,_ ,

_ La .!!?:tquina que realiza esta operaci6n se llama "rame" (de ahi el nombre de "rameado") ~uialos J~jg9~~1?_or mediode" pInz~s'o agujas qu~ S~lj~!(t~ las ~~~llas,<it=k_!_~ l~_~l!~}~_~ .. ~.~llaman "orillos". El secado 0 rameado~_s __ l:lna

'~op_eraci~~_ comlin ~_t,~~~~~s~_tej~_~os, ~-

Proceso necesario para obtener la est~Qihd.i:1_<_:Lqimensional e inarrugabilidad d;-t~jiclos \;"geneios~·aepi.lnto·· compuestos a base de po!iamig~;, 'poliester y ra.yo.n., La operaci6n se basa en' someter al tejido a un impac~ocle, alta tempera~_a_Q!dra!:l~,~,yn C._()_r!2._perigcl~ 4~,ti.~!l:lP_O. Este tratamiento~ aplica, por' ejem-

plo, ~las~ fald_~ .. .pli~~~<l_~._~,~.J)gEester. -_ .. ""

Esta operaci6n puede tener dos fines distintos: igualar el pelo obtenido pOl' medio del tratamiento de "perchado" (vel' mas adelante el apartado de "Acabados de superficie"), 0 eliminarlo por completo por medio de una rnaquina llamada tundosa (de ahi el nombre de "tundosado") provista de cuchillas helicoidales, EI efecto del tundido dificilmente puede apreciarse mirando al tejido de frente; es mejor observarlos con reflexi6n, es decir, con reflejo de luz y ladeando el tejido, a fin de ver el pelo al trasluz.

Un ejemplo 10 constituye el velveton, que mediante un perchado, seguido de un tun dido, puede conseguir un aspecto de vello que recuerda al ante.

El objeto de la operacicn de "Chamuscado" pOl' medic de llamas de gas 0 planchas al rojo, es el mismo que el del "Tundido ", pero la acci6n de aquel penetra mas en el fondo del tejido que la de este. EI "Chamuscado" se aplica principalmente a los tejidos de algod6n destinadosa los estampados. Su efecto puede apreciarse con mas facilidad observando y comparando las dos caras del tejido.

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Errresumen

Se entiende por acabado de untejido el tratamiento que redbe segane! uso final .« q/.:le vaya destinado, y

siempte para mejorar suaspecto y calidad, ..

Un tejido puedesometerse a mas de un ttatamiento. As', a una tela que ha sido blanqueada, teiiida 0 estampada se le pueden aplicar otrosacabados con objeto. de que adquiera.las caracteristicas esperadas por el comprador(aspecto agradable, voluminosidad y cuerpo, brillo, suavidad,etc), y despues, de acuerdo con su usa jinal,puede someterse, ad~mas, .a tratamientosespeciales, como. inencogible, inarrugable! impermeable, etc.

Los acabados pueden agruparse en tres grandes grupos: acabados basicos, acabados de supetficie yacabados

portratamientosquimicos. .

Los acabados baslcos son losprpcesosaquesesometen las telas para.Dbtenerun.determin,ado aspecto.En un tejidonormal deben detallarse losptocesosalos que hasido sometido,si bienel numeroy orden varlase.. gunlarnateria con .: laqtte . seha .. reali~adoelrnismo ..... EI mercerizado,pprejemplo, ·s.e. acostumbra a usarenal-

. godone~ y linos,el.batanado enla lana,dadasupeculiari4aden enjieltrarse,etc. . .

Porordenalfabhico, los;rincipalesa~abadosbasicosson: calandrado,carbonizado, cepillado,cortado, cosido,decatizado, des b orra do, descrudado,desmo tado,jij ado, gaseado, limpieza ,merceri;?:ado, rep as ado, secadoo ra-

meado,termojijado ytundido otundosado>: . ... . . .

Ejerciciosde .autocornprobaciori

. .

1 ~·La$prendasdeinuarellival1efx laetiqueta ladenomini1ci6lideaedbado durable .......•. , •.

2. De no setqueeste compuesta de un tejido muyresistente)debemos eoitar someter a una tela

a mas de uIi4cabadoporquesedeteriorarfa ; ~ ; , "', , " ,'".,"

V F

), .;_ C6mose llafnaelacabadofin~lque.eonsisteelidoblar longit~dirtalmentepor la mitadde!

ancholas piezasde telai1H1yamplias? .

"A que tipo .. ·.·detelasse lessuele.ap Itea,,· sitnultaneamentedZ··eepillado,uA.·.vaporizado .para ··.·.suaviiar··eLpelo .. ··.y·.·atettuarsil·.brillo?

. . -, - -, : .

;xist, un acab.:o"qUese<ZPlicadl0S .. tejid~sde~lgo d6ny lino poradXrles. un brilla reststimteallavadoy proporCionarles)ademas)resisterzciai siJavidad.Este deabado se denomina l1iereei'izildoi

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Acabados de superficie

un proceso qUlmlco que le confiere rigidez y transparencia; 0 el muare, que es el acabado mecanico que produce las aguas eambiantes tan caracteristicas de esta tela.

Son los que modifican la apariencia y el tacto :le los tejidos, originando una nueva tela. Estos acabados suelen hacerse por procesos mecanicos 0 quimicos, como, por ejemplo, el organdizado, que :5 la transformaci6n que sufre un tejido a base de

Por orden alfabetico, los acabados de superficie son los siguientes:

!\HORMADO.

!\RRUGADOS.

BATANADO.

:LORURO DE. ?OLIVINILO.

:HUNITZ o. ~AMINADO.

~SMERILADO .

Acabado de las prendas de genero de punto (calcetines, medias, jerseys, etc) que tiene el objeto de fijar sus dimensiones dandoles forma. Se coloea la prenda en una horma para dade la forma deseada y posteriormente se le aplica calor para fijar dicha forma.

Pueden ser de varies tipos. Estos acabados se efectuan tambien por medio de cilindros, si bien en este easo el tejido, en vez de que dar en relieve, queda mas o menos arrugado y debidamente fijado. Este tipo de acabado suele haeerse en los tejidos de fibras sinteticas.

Es un proceso de enfieltrado (propiedad de la lana, como ya sabes) que se obtiene aplicando humedad, calor y frieei6n al tejido.

Los tejidos que han sido batanados presentan siernpre una superficie fibrosa uniforme. EI pafio es un ejemplo muy caracteristico. En el campo de la industria se utilizan los tejidos batanados para insonorizar, aislamiento terrnico, filtros, etc.

Es el recubrimiento usado en articulos de imitaei6n del cuero que se utiliza en tapiceria y marroquineria. Es lavable, pero no en seeo, y se endurece en elimas frios.

El cloruro de polivinilo puede recubrir, pOl' ejemplo, un ligamenta de raso en fibra de poliester (este es el caso de las cortinas que no dejan pasar la luz), o tarnbien puede recubrir un ligamento de tafetan 0 un tejido de poliester (este seria el caso de las fundas y sillas de camping).

Tambien denominado "Cire" 0 "Schintz". Consiste en someter al tejido a una fuerte presion en unos eilindros para darle un brillo eneerado, no permanente, y un aspecto final como el de la seda natural. Si se utilizan resinas se conseguira que el tejido repela el agua haciendclo mas duradero e impermeable y aurnentan do su resistencia a la suciedad. Se ernplea en tapiceria y en prendas de vestir de estilo deportivo.

Es la operaci6n par la que un tejido es sometido a un proceso mediante rodillos recubiertos de tela de esmeril, generalmente fina, los cuales rozan suave y repetidamente dicho tejido.

Un ejemplo son las telas denominadas molesquin 0 piel de meloeot6n, que S011 tejidos de algod6n a los que se les pasan rodillos de papel de lija pOl' el derecho de la tela. Es un acabado muy adecuado para la confecci6n de pantalones, faldas 0 cazadoras.

GOFRADO.

LAVADO A LA PIEDRA.

MUARE.

ORGANDIZADO.

PERCHADO.

POLIURETANO.

E1 gofrado 0 grabado consiste en producir por presi6n unos surcos mas 0 menos permanentes en la superficie del tejido. Esto se logra mediante el empleo de un cilindro con un dibujo grabado en relieve. La operaci6n es similar a la estampaci6n en relieve sin tinte, proceso que estudiaremos en la siguiente lecci6n de esta asignatura. Cuando los dibujos son de mayor tamafio se denominan labrados.

Los tejidos con recubrimiento de cloruro de polivinilo (plastificados) reciben este tratamiento para tomar el aspecto del cuero.

Es un acabado que se da a la prenda confeccionada para que parezca que ya ha sido usada y para proporcionarle, al mismo tiempo, mas suavidad. Especialmente se efectua sobre prendas de tejido vaquero, que son sometidas a lavados en unas maquinas parecidas a las hormigoneras utilizadas en la construcci6n, en cuyo interior, ademas de la lejia, se pone tarnbien piedra p6mez.

Este acabado eonsiste en proporcionar a la superficie de tejidos de seda, viscosa y, a veces, algod6n, un efeeto de marcas de aguas. Se consigue pasando la tela por unos rodillos que desplazan parcialmente la trama de la urdimbre modificando la textura del tejido, produeiendo una reflexi6n distinta de los rayos luminosos.

Estos tejidos no deben plancharse con vapor, pues el efecto se puede destruir.

Se deben seguir las instrueciones indieadas por el fabricante para su euidado.

Tratamiento de superficie en un tejido fino y transparente de algod6n con ligamento tafetan que recibe banos de so sa caustica, confiriendole rigidez y transparencia, Se llama tambien acabado suizo, pOl' ser Suiza su pais de origen y donde mejor se realiza, A la tela resultante de este tratamiento se llama "Organdi" .

La tela se gasea, descruda, blanquea y mereeriza. El autentico "organdi" recupera el apresto despues de lavado. Es un tejido de gran calidad, que puede usarse para prendas de vestir y sirve como base para bordar. El organdizado tambien se haee con seda.

Tarnbien Ilamado "velours", "cardado" 0 "afelpado", tiene pOI' objeto produeir una pelusa haciendo salir fibra suelta de la superfieie de los tejidos por medio de una maquina Hamada percha, eompuesta de un tarnbor 0 varies eilindros recubiertos de puas flexibles de aeero que giran a gran velocidad, friccionando la superficie del tejido y produciendo un efecto de pelo. El perehado puede tener Iugar pOl' el haz -cara buena del tejido (pafios)-, 0 bien pOl' el reves -cara opuesta a la principal- (afelpados).

El perchado puede hacerse en mojado 0 en seeo. En el primer easo se emplean las perehas en carda, que producen un pelo eorto y mas 0 menos in elinado (pafio), mientras que las perchas rnetalicas se usan para perehar en seeo, produeiendo un pelo perpendicular aIa superficie del tejido (gaban).

Es un recubrimiento que se utiliza basicamente para las prendas de vestir. Son lavables, incluso en seco y perrnanecen suaves en dimas fries.

Segun Sll usc, se presentan tres variedades: e01110 base en tejidos, aglomerado con otras fibras, 0 recubriendo en forma de coagulos de diferente grosor. Hay solueiones de poliuretano transpirable, 10 que les da a las prendas un grado de utilidad optima. En general, son fkiles de eoser y no se euartean.

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RECUBRIMIENTOS.

SOLIDEZ DE LOS COLORES.

SOLIDEZ AL SUDOR.

TINTADO.

ESTAMPACION.

Los recubrimientos cons tan de un tejido base, por 10 que en si no se les puede denominar tejidos. Para articulos de vestir y uso dornestico hay dos tipos: el cloruro de polivinilo y el poliuretano.

Mas que un acabado, es una cualidad que tienen ciertos tejidos. Es la resistencia de las tinturas y estampados a la luz, al lavado, a la limpieza en seco y a otros agentes. Una buena selecciori de los eolorantes perrnite responder a las exigeneias neeesarias para cada articulo.

Es la resistencia de los colores a la accion del sudor. Es, tambien, mas una eualidad que un aeabado. Un sudor intenso y prolongado puede modificar el matiz de los colo res 0 reducir su solidez al lavado. La seda natural llega incluso a deseomponerse a causa del sudor.

El "tintado" tiene por objeto comunicar al tejido un color artificial. Ningun colorante es permanente en todas las fibras, por 10 que debe tenerse en cuenta en su utilizacion final, por ejemplo, si va a estar expuesto a la luz solar, a la accion del cloro 0 del sudor (ver "solidez al sudor").

La "estampacion" es un tintado loealizado en los tejidos que da lugar a dibujos. Los colores utilizados son en general los mismos que para el tintado, pero se debe aplicar en forma de pasta para evitar que los colores se corran 0 difurrurien.

Como ya te indicamos en la "Introduccion" de esta leccion, estos dos tratamientos, el tintado y la estampacicn, dada su importancia los trataremos mas extensamente mas adelante: el tintado en esta misma leccion y la estampacicn en la siguiente leccion de esta asignatura .

. .:', " '.'-.: .. _'....... .,-- .' ' .'."' - .

.. _ __ ·J········[QSsiguicntes:· qhm·mado). arrugados,b~tanado, cloruro .:

. gofrado)lavado ala piedra) mHad)organdiza do) perCoIQrf;s) .: solidezal·sudorytintado~ ..

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Ejercicios deautocomprobaci6n

9, ,'C6fil.O se llamaelacabado quese obtieneaplicando humedad, caloryfricci6n altejidopara proporcionarlesuna superjiCie [ibrosa unijorme?

1 O.BI umuare" seconsiguepasando fa telaporunos rodillos qued~spla:zanparcialmente la ira-

ma .. ";,·" .•. " .. ii· ""." ••• ,i •• " , ••• ,, •• ; ••• ", •••••••••••. , i.i ;" ·•· •• , , .

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11. lCu61 de los siguientesacabados de supeificieproporciona al tejido unaspecto finol como el 'de la seda natural?

a) Blchunitz 0 laminado.

b) ElcMoschintz.

c) Son correctasa)y b).

. .

12. Eigaban es una prenda Cjuesecaracteriza por tenet unpeloperp~ndicularalasupeificiedel tejido. Eso se consiguegracias ttl traiamiento de perchado en mojadoaLque hasido someti-

da la tela , ,', i , ' •••• '.' •••••• '. ' •••• ' ••

V F

13. le6mo se llamaelacabado de supeificie quesedaalatelaydconJecdonada para que,ademas de proporcionarle suavidad, parezca queya ha side usada?

14. Un panta16nde piel de melocot6n ha sidosometido aunacabadodesupeificie denominado:

a)esmerilado

b) gofrado

c) organdizado

. ..

Alfinalde esta. iuzidad didacticaencontrarasias soluciones aestos ejercicios.S£no losljas contestado correctamente, significa qucaun nohas asimilado lo suficiente estaparte dela lecci6n,por loyuete aconsejamosque fa vuelvas a repasar.

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das, como, por ejemplo, la "antipolilla", que es un procedimiento de duraci6n permanente que evita los efectos de la polilla en articulos de lana u otros materiales de caracteristicas similares propensos a apolillarse.

Son, por orden alfabetico, los siguientes:

Acabados por tratamientos qulmicos

Son los que se dan a los articulos para mejorar su calidad y rendimiento, aunque su aspecto no cambie. Algunos de estos tratamientos estan indicados en las etiquetas que acornpafian a las pren-

ANTIESTETICO. Tratamiento quimico que se da a los tejidos, una vez terminado el proceso

para mejorar su rendimiento, con el fin de evitar la descarga estatica. Asi, por ejemplo, este tratamiento resulta muy util en las combinaciones de ropa interior feme nina de nylon para que no se adhieran a las faldas 0 a las medias. Se utiliza tambien en moquetas de poliester,

ANTIDESLIZANTE. Tratamiento quimico que disminuye la tendencia al deslizamiento entre tejidos

cuando se rozan entre S1. Es un tratamiento que se aplica a telas de tapiceria.

ANTIMANCHAS. Tratamiento quimico por el cual el tejido no retiene la suciedad ni las man-

chas, por 10 que resulta mas facil su limpieza. Procedimientos antimanchas son, por ejemplo, "Oleophol" y "Scotchgard". Muchas telas para el hogar llevan este tratamiento.

ANTIMOHO.

ANTIPILLING.

ANTIPOLILLA.

APRESTO.

BACTERICIDA o FUNGICIDA.

BLANQUEADO.

HIDROFUGO.

Tratamiento qUlmlco que hace a los tejidos resistentes a las manchas producidas por hongos de divers as especies. Este tratamiento se aplica a telas que estan expuestas a la humedad, como por ejemplo los toldos.

Tratamiento quirnico especial (para tejidos de mezcla) que evita que se formen bolitas en la superficie de los tejidos de calada y generos de punto.

Tratamiento quimico que se utiliza para evitar los efectos de la po1illa. Los tejidos de lana y otros materiales de caracteristicas sirnilares se someten a agentes antipolilla de efectos permanentes. Los textiles asi tratados llevan la denominaci6n "antipolilla", "eulan", "rnitin", etc.

E1 aprestado 0 engomado de los tejidos puede tener como objeto darles un tacto mas lIe no, mas rigidez, mas peso, etc, pero muchas veces, en lugar de emplear materias adhesivas, se emp1ean materias grasas para darles suavidad, 0 rnaterias cereas para darles brillo. Si se utiliza una gran cantidad de apresto el tejido quedara mucho mas rigido y mas rugoso, es decir, menos suave.

Protege la tela contra el enmohecimiento y putrefacci6n; actualmente se aplica a prendas como calcetines 0 toallas, que estan expuestas a este problema. (" Sanitized" es un tratamiento de este ti po).

Consiste en eliminar 0 decolorar las materias colorantes naturales para obtener un tejido mas blanco. Por ejemplo, si un tejido de algod6n ha de tefiirse en colores palidos 0 ha de ser blanco, debe realizarse esta operacion,

Es un tratamiento quimico que evita que los tejidos absorban agua, como, por ejemplo, la tela de los paraguas.

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IGNIFUGANTE.

IMPERMEABLE.

INARRUGABLE.

INENCOGIBLE 0 "SANFORIZADO" .

INENFIELTRABLE.

PLANCHADO PERMANENTE.

RAYA PERMANENTE.

Este tratamiento quimico se utiliza para retardar 0 reducir la inflamabilidad, aunque no la impide. El peligro de incendio en telas a base de algod6n y fibras acrilicas (ray6n) es mayor que en las fibras sinteticas (poliester); estas ultimas funden y pueden producir quemaduras muy dolorosas. La lana es la mas resistente al fuego y no funde.

Este tratamiento se utiliza en moquetas 0 cortinas para locales public os, como discotecas 0 cines.

Tratarniento quimico de tejidos can agentes hidr6fugos, de manera que el agua resbala par la superficie sin mojar la tela, can 10 que se consigue un efecto perlado en la misma cuando llueve, sin reducir la permeabilidad del aire, es decir, sin dejar pasar el agua pero si el aire. Los productos quimicos que para ella se emplean son, por ejemplo: silicona, hydrophobol, phobotex, impregnol, perlit, etc.

Un ejemplo muy claro de prenda impermeable son las gabardinas, cuya tela es id6nea para soportar la lluvia.

Todos los tejidos se arrugan en mayor a menor grado, a no ser que hayan sido sometidos a un tratamiento apropiado. Cuanto mas rigida es una fibra, mas dificil es que se recupere despues del arrugado; y al contrario: cuanto mas flexible es, tanto mas facil se elimina la arruga. As! pues, este acabado es un tratamiento quimico que reduce la tendencia a las arrugas, conservando el aspecto liso de los tejidos. Este tratarniento se aplica a telas que se arrugan con facilidad, como el algod6n.

Los textiles aSI tratados reciben divers as denominaciones: "No iron", "No precisa plancha", "Wash and Wear", "Facil cuidado", "Sanfor plus", "Easy care", "Planchado rninicare", "Durable", "Durable press".

Se utiliza este tratamiento quimico en el proceso de fabricaci6n de telas que suelen encoger mucho. Al aplicarles este tratamiento se reduce la capacidad de hinchamiento de la fibra y tarnbien la relajaci6n de las tensiones impuestas durante su proceso de fabricaci6n. El acabado "Inencogible" 0 "Sanforizado" garantiza un encogimiento minimo. Un ejemplo es el algod6n sanforizado, de uso generalizado en carniseria.

Tratamiento quimico que evita el encogimiento par enfieltrado de articulos de lana, tanto en tejidos como en generos de punto, al lavarlos en lavadoras domesticas, Los textiles asi tratados se identifican como "Lavables en lavadora" a "Super-wash". Se aplica este acabado, por ejemplo, en los sueteres de lana.

Es un tratamiento quirnico con productos especiales que se le da a los tejidos para que no varien de forma, es decir, para que adquieran una estabilidad dimensional de alto nivel. Suelen llevar la etiqueta "Planchado Permanente", como ocurre en muchos pantalones y chaquetas,

Se aplica a articulos tratados con el proceso "Durable Press" con objeto de que la raya de los pantalones resista el lavado y el usa. Para las prendas de algod6n y algod6n poliester, este proceso se llama "Koratron", y para las prendas de lana se llama "Siroset" 0 "Raya perrnanente".

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SOIL RELEASE.

Tratamiento quirnico que facilita el lavado de manchas, sobre todo los ruedos de grasa en los cuellos de las camisas.

todoslostratamientosquese .les: dan .a .lastelas}acon!jejamos .visitardiferentes.· tiendasde textilesy 'obtene: muestras-de telasquehayanrecibido lostratamientosqueacabamos de estudiar;y as!

co mp let are! "dicci onari 0 de teji do s" que has i do co njeecionando en los temas anterio res. ... .

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Bs posibleql:le.alguno no lo.encuentres .. o.quelasmismastiendClsJ10sepan.quitratamientos .reciben las.telas.Note desaniti1es)buseaporo tro lado ;etiquetas,jilbricas) talleres te:optilesjp"rejemplo. .Debestenerpresen-

tequeJa investigaci6n es sieHlpremuylaboriosa. . ..... . ... ..

El tintado

Vamos a detenernos mas ampliamente en el acabado de superficie del tintado, ya que pensamos que de alguna forma puedes practicar con colorantes que venden en ·droguerias y conseguir diferentes tinturas.

Un poco de historia

Como hemos indicado en alguna ocasi6n, ya en las civilizaciones mas remotas el tintado ha sido un procedimiento empleado para significar un alto range 0 sefialar una casta deterrninada. Por ejemplo, entre los chinos el ·color amarillo era propio del emperador y casi todas las religiones asociaban un color con la casta sacerdotal.

Siempre ha habido una especie de obsesi6n pOl' el color rojo, que es el color de la alegria y de la potencia. En el mundo antiguo el rojo purpura se encontraba en el glande (parte de su aparato genital) de un molusco del Mediterraneo (el "rnurice") , por 10 que se necesitaban cientos de estos moluscos para tefiir una prenda de este color. El procedimiento era tan complicado y el precio tan exorbitante que su uso se reserv6 exclusivam.ente para los reyes.

50

Definicion

Como yes, tanto en la antigiiedad como en la actualidad podemos sefialar que el tintado es el proceso en el que se aplican sustancias colorantes a las materias textiles.

Para que las materias colorantes penetren en las fibras deben emplearse en forma de soluciones. Como elemento disolvente s6lo se utiliza el agua en general, afiadierido algunos productos quimicos en caso necesario.

Casi siempre es necesario calentar los bafios de tinte, aunque hay algunas materias colorantes que tifien en frio perfectamente las fibras. Para que se produzca el tintado, los colorantes se deben depositar sobre las fibras, 10 que se logra agitando uniformemente el bafio colorante, bien removiendo los elementos a tefiir, 0 bien haciendo circular el bafio a traves de los elementos en reposo.

Generalmente las grandes indus trias para el tefiido se encuentran en los centros textiles de hilatura y tejido; y ha sido condici6n esencial para el desarrollo de esta industria el estar enclavada geegraficamente en lugares donde abunde el agua, y que haya facilidad para evacuarla al exterior. Hoy dia, la legislaci6n de la mayoria de los paises exige a estas fabricas el uso de depuradoras para que

los tintes no coritaminen las aguas del medio ambiente.

Los colorantes

Segun su origen. podemos clasifiear las sustaneias colorantes en:

• Colorantes naturales (anirnales y vegetales).

• Colorantes artificiales,

Colorantes naturales animales

En la actualidad el uso de este tipo de colorantes es casi nulo, debido a que los un os son solubies al agua, otros al eter, al c1oroformo y al alcohol, y la mayoria son destruidos por el cloro,

La cochinilla (insecto de clima calido que vive en las chumberas) y el lac-dye (tipo de colorante animal) son los unicos colorantes animales que se emplean en la industria textil actual. Ademas, los pulgones hembra secados contienen materias colorantes, que disueltas en agua caliente tifien de rojo escarlata, purpura y rojo burdeos.

Colorantes naturales vegetales

Hasta finales del siglo pasado, antes del desarrollo de la industria de los tintes quimicos, el uso de colorantes naturales era tan necesario para tefiir las telas que las especies tintoreas vegetales se cultivaban a gran escala. En cambio, en la aetualidad - salvo algunas especies como el azafran y el alazor que se emplean para colorear bebidas, alimentos 0 cosrneticos- estas plantas ya no se eultivan para uso textil y solo se encuentran en estado silvestre.

Las condiciones de desarrollo de cada planta, el terreno, el clima, etc, pueden hacer variar la calidad de los colores, aunque las variaciones no sean mas que de tono, ya que los tintes naturales son colorantes solidos y uniforrnes pOl' los que el tiempo no pasa.

Como seguramente sabras, 110 todas las rakes, cortezas, bayas, frutos 0 flo res tifien. Con los tintes naturales podemos tefiir tanto fibras vegetales

(algodon, lino, canamo, etc) como fibras animales (lana, seda, etc).

A continuacion sefialamos algunos de los colorantes vegetales que debemos utilizar segun el color que queramos obtener:

• Si deseamos obtener rojos y rosas, utilizaremos colorantes como la amapola, el jacinto 0 la remolacha .

• Para eonseguir beiges, naranjas y marrones utilizaremos, cafe, cebolla, henna, maiz, tabaco y teo

• Si queremos obtener amarillos, dorados y caquis podemos utilizar: azafran, camomila, cebolla, maiz, manzanilla y zanahoria.

• Para obtener la gama de los verdes podemos utilizar: helecho comun, hiedra y parra.

• Para los azules, el colorante mas utilizado es el indigo, pero tarnbien podernos utilizar el campeche 0 palo campeche.

• Los morados y maluas los obtendremos mediante el uso de arandano, campeche y jacinto.

• La gama de los negros y grises la obtendremos utilizando jacinto, lirio amarillo y zarzamora.

Colorantes artificiales

Los colorantes artificiales se obtienen por sintesis al separar ciertos componentes de la brea -que a su vez procede de la destilacicn seca del carbon mineral- obteniendo asi el benzol, la naftalina 0 el toluol.

Aunque existe una gran variedad, las principales materias primas que se utilizan para fabricar los colorantes artificiales son el benzol, el toluol y la naftalina. El numero de colorantes artificiales pasa en la actualidad del millar. Podemos clasificarlos en cuatro grupos:

1. Directos 0 sustantivos. Se emplean directamente sobre el tejido a tintar y son muy solidos, al igual que los basicos 0 cationicos que citamos a continuacion.

2. Bhsicos 0 cationicos. Son extraordinariamente s6lidos y tintan incluso fibras acrilicas,

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3. Acidos. Pueden ser acidos comunes, que son los que se usan para el tintado de la lana y la poliarnida, a tambien los denominados "cornplej as metalicos", mucho mas s6lidos que los anteriores.

4. Dispersos 0 no i6nicos. S610 se utilizan para el tintado del poliester.

La materia textil que se tinta

Cada material requiere unos colorantes apropiados y cada familia de colorantes tiene diferentes caracteristicas.

El color natural de la materia textil se denomina crudo.

En tejidos como el algod6n 0 el lino, el tinte se fija mejor y los colores son mas s6lidos.

En e1 caso de las fibras artificiales y sinteticas podemos aplicar el colorante al mismo tiempo que fabricamos las fibras. Este procedimiento se llama en masa, porque el colorante se echa en la misma masa de la que extraemos la fibra; as! el propio colorante forma parte de la estructura molecular de la materia. Tambien es el sistema de tintura mas barato que existe.

Pero son muy pocos los tintes que actuan sobre . la fibra sin el recurso de un mordiente, es decir, sin utilizar en la mezcla de la tintura unas sustancias quimicas que tienen la propiedad de transferir color a las fibras.

No hay que olvidar que el tintado, adernas de tefiirla tela, debe proporcionarle a esta unas condiciones de solidez frente a la luz, al lavado, al planchado, al frote, al sudor, al cloro, a los disolventes, etc.

Para fijar los colores, variarlos y haeerlos mas estables a la luz, necesitamos utilizar una ser'ie de

sustancias quimicas, A continuaci6n te indicamos las mas usuales:

• Cromo. Es un cristal 0 polvo de color naranja fuerte. Al ser muy sensible a la luz, debe guardarse en frascos oscuros, y durante to do el proceso del mordido (de la aplicaei6n del mordiente) hay que mantener la olla bien tapada pues emanan vapores venenosos, enjuagando la lana en un lugar poco iluminado y tifiendo enseguida. Con el cromo se obtienen colores fuertes y luminosos, resistentes a la luz y al agua, pero hay que tener presente que una cantidad excesiva de cromo desiguala los col ores.

• Sulfato de hierro. Es un polvo cristalino de color verde palido, conocido como "vitriolo verde" a "caparrosa". Apaga los colores, por 10 que se emplea para obtener los tonos mas mates y oscures. En general, se usa al final del proceso de tefiido, solo 0 junto a otros mordientes. Los colores obtenidos tienen buena resistencia al agua y a la luz. Un exceso de hierro deja a la lana aspera y quebradiza.

• Sulfato de cobre. Es un cristal azul turquesa, tambien llamado "vitriolo azul". Da un ligero tono verde, 10 que es interesante para obtener verdes a partir de tonos amarillos. Generalmente se utiliza al final del proceso y sobre otros mordientes. Es venenoso.

• Vinagre. Es el acido acetico cornunmente utilizado en la cocina. Fija los colores y los deja mas brillantes. Es indispensable en los rosas y rojos.

Cuando decidas tintar alguna prenda de ropa

o un trozo de material, has de tener en cuenta que, una vez tefiidas, se dejen siempre a seear en la sombra. E1 oxigeno del aire, unido a la acci6n energizante de la luz, oxida y destruye en parte las uniones de la tinta can la fibra. POl' esta razen es necesario comprobar la resistencia de los tintes empleados a la accion de la luz y del sol.

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INFORMACION Y NUEVAS TENDENCIAS

Estar al dia en moda

Una vez aprendidas las tecnicas de el disefio, deberemos plasmar nuestras ideas en un papel donde expresaremos nuestro estilo, nuestras lineas, nuestra forma de ver Ia moda, nuestro gusto al disefiar, nuestra personalidad.

Pero no siempre el disefiador puede dar r ienda suelta a su imaginacion y trabajar libremente, pues siempre debera plantearse cuales son sus metas dentro del diseiio, que tipo de ropa desea disefiar ("alta costura", "pret-aporter", etc), si desea y puede trabajar por su cuenta 0 si debe estar sujeto a las normas de una empresa.

Asi mismo necesita conocer los centros especializados, ferias, certarnenes y revistas de moda, que le ayudaran a actualizar sus conocimientos y estar al dia en todo momento.

En las Iecciones de la asignatura de "Informacion y nuevas tendencias" que ahora inicias te ofrecemos la informacion que precisas para estar al dia respecto a 10 que ocurre en este apasionante mundo y estudiaremos adernas las caracteristicas de los dos grandes tipos de corriente de moda: alta costura y pret-a-porter. Finalmente, en la ultima unidad didactica del Curso dedicaremos una lecci6n al estudio del proceso de desarrollo de un producto de moda.

En este Curso de disefio de modas no podiamos olvidarnos de estos temas tan importantes para el disefiador, los cuales te perrnitiran conocer, en definitiva, el papel que, como disefiador, vas a poder desempefiar en el mundo de la moda.

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Y NUEVAS TENDENCIAS 1

Informacion actual sobre moda

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lntroduccion

En esta primera lecciori de la asignatura de "In.ormacion y nueva tendencias" te ofrecemos toda a informacion que necesitas conocer para estar al Iia respecto al mundo de la moda en generaL

Te hablaremos, pues, de las principales ferias de noda que existen en la actualidad, especialmente en nuestro pais, donde cada temporada se exponen as principales innovaciones, y en las que el diseiador que se inicia en la profesion tiene una rportunidad para dar a conocer su trabajo.

Comentaremos tambien los centres de inforrna.ion y las revistas especializadas en moda a las que e puede acudir para conocer las ultimas novedales en este ambito y, en el caso de las revistas, con .ierta antelaci6n.

Finalmente, te vamos a dar una vision glogal, in entrar en detalles, de la aplicacion de los pro;ramas inforrnaticos al trabajo de disefiador de nodas.

.as ferias de moda. =alendario ferial

Desde hace unos afios se celebran en diferentes iudades de Espana ferias relacionadas con el secor de la moda. Las principales son las denorninalas Cibeles, en Madrid, Gaudi, en Barcelona y :jIMI (Feria Internacional de Moda Infantil), en /alencia. En cada una de elIas podemos encontrar on suficiente antelacion la moda que los disefialores y grandes firmas han realizado para la pr6- .ima temporada.

En las diferentes ferias cada disefiador 0 firma xpone sus creaciones y da a conocer su nornbre. .as ferias son, pues, para el disefiador un medio .e contactar con el publico y con el futuro cliene ya que en ellas se realizan las ventas y pedidos ,e las colecciones presentadas.

A las ferias acuden tanto disefiadores ya consa.rados como joveries disefiadores que empiezan su .uevo camino y desean darse a conocer, 10 que

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explica que cada afio se incrernente el nurnero de expositores, no solamente espafioles sino tarnbien extranjeros. Las ferias de moda procnran superarse afio tras afio, En aras de conseguir una mayor originalidad, se acude a todo tipo de recursos, 10 que contribuye a que cada nueva ternporada el nivel de cali dad y el prestigio de estos certarnenes aurnenteo

No obstante, y a pesar de los avances logrados ultimarnente, a Espana aun le queda bastante camino pOl' andar hasta alcanzar el prestigio y los afios de experiencia que nos llevan otros paises, que tarnbien realizan sus propias ferias, como, pOl' ejemplo, Francia e Italia.

En estas ferias, adernas de los expositores, se llevan a cabo paralelamente pases de moda realizados por gran des disefiadores como Manuel Pifia, Pedro del Hierro, jesus del Pozo, etc.

En algunas de estas ferias, como FIMI, podemos

, encontrar 10 que se ha dado en Hamar el sa16n de jovenes disefiadores, donde exponen sus creaciones todos aquellos que comienzan sus pasos en este dificil y apasionante mundo de la moda.

Principales ferias espafiolas de moda

Como ya hemos adelantado anteriorrnente, en las ferias de moda, los disefiadores, especialmente los nuevos, tienen la posibilidad de dar a conocer sus nombres, hacer contactos, conocer a otros disefiadores; en resumen, estas ferias les perrniten introducirse en el ambito de la moda.

Normalmente se realizan dos ferias al afio: la que marca la temporada de Primavera-Verano y la que marc a la temporada de Otofio-Invierno. En cada una de ellas se exponen los nuevos modelos

que se llevaran en la pr6xima temporada. '

Como ya hemos dicho, las tres ferias de moda espafiolas mas importantes son Cibeles, Gaudi y FIMI; destacamos seguidamente cual es la caracteristica primordial de cada una de ellas:

• La feria de Cibeles se celebra en Madrid y es conocida principalmente porque expone ropa 0 vestuario de mujer.

• La feria Gaud! se celebra en Barcelona y expone principalmente colecciones de ropa masculina.

Calendario ferial

• Y en Valencia, la feria FIMI expone to do 10 relacionado con la moda infantil y juvenil, realizandose pases de ropa dentro del mismo recinto ferial, como podemos apreciar en la figura 1.

Cerramos este apartado dedicado a las ferias, indicandote una relaci6n de las mas importantes que se realizan en el mundo cada mes del afio, con especificaci6n de la ciudad y pais en que tienen lugar.

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• Barcelona (Espana)........................................... ..... Mostra Tejidos

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• Bruselas (Belgica).. ~ .

• Taipeh (Taiwan) .. ' :: ' ~ ~ .

Feria delamarroquineria

International Footwearand Leather Goods .. Show. Zapataria yarticulosdepie1 .. . Feria Internacional de laPiel .

o

Figura 1. Recinto ferial de FIMI donde se expone moda infantil. (Cortesia de FIMI).

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Centros de informaci6n

y publicaciones so bre moda

Todo disefiador en sus comienzos se encuentra .m poco perdido. Su idea inicial es enfrentarse a .in papel y lapiz y crear un estilo propio y dife.enciador que llegue a los dernas. Pero, como ya .abes, disefiar no es s6lo esto; adernas de poseer la capacidad tecnica necesaria sobre dibujo y esca.ado y de conocer los tejidos y la evoluci6n del :raje a traves de la historia, se necesita estar infer.nado de las corrientes y tendencias existentes ac:ualmente en el sector de la moda.

Esta informaci6n puedes encontrarla, ademas de en las ferias que ya hemos comentado, en algunos .entros y en algunas revistas, ya sean de inforrnacion general 0 especializadas.

Principales centros de informaci6n en Espana

Existen algunos centres en distintas ciudades de Espana (Madrid, Barcelona, Valencia, etc) que te .erviran de ayuda y orientaci6n. En ellos podras encontrar una amplia biblioteca donde consultar .ibros relacionados -con los temas que mas te inte.esen, como, par ejemplo, moda de hombre, muer, nino, 0 complementos (joyeria, bolsos, zapa.os, cinturones), 0 tarnbien de tejidos,. etc.

En estos centres tambien se pueden encontrar .nformaciones sobre becas de moda, cursos de am?liaci6n . de estudios 0 cursillos que pueden ser l11..1y interesantes para aquellas personas que finali:en sus estudiosy quieran acabar de perfeccionar ) ampliar sus coriocimientos.

En los misrnos centros se realizan pases de vide)S sobre moda, coloquios, debates y exposiciones Ie personas relacionadas can el mundo de la moda ) bien con otros temas que tambien son de inte:es para un buen disefiador, Estas actividades ayuian al disefiador a estar informado en cada me.nento de todo aquello que es novedad 0 que es ie interes,

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A continuacion indicarnos la direcci6n de estos centres para que puedas acudir a ellos y estar informado de las nuevas tendencias y de los temas especificos de la profesion.

En Madrid:

Centro de Promoci6n de Diseiio y Modas Ministerio de Industria y Energia,

Paseo de la Castellana, 149, 3°, Derecha. Telf. (91) 572 10 83 Madrid 28046

En Bilbao:

Centro de Disefio, S.A. Sabino Arana, 8

Telf. (94) 442 51 00 Bilbao 48013

En Barcelona:

Instituto Espafiol de la Moda. Via Augusta, 285

Telf. (93) 203 59 00 Barcelona 08017

En Valencia:

IMPIVA. Instituto de la Mediana y Pequefia Industria Valenciana.

Plaza del Ayuntamiento, 6

Telf. (96) 351 01 00 Valencia 46002

Revistas especializadas 0 de tendencias

En las bibliotecas 0 centros anteriormente citados tarnbien encontraremos un tipo de revistas profesionales, llamadas de tendencias, donde podremos encontrar todo 10 referente a moda, complernentos y tejidos. Estas revistas especializadas informan, adernas, can una 0 dos temporadas de antelaci6n sobre el tipo de moda 0 las tendencias que saldran al mercado durante las proximas ternporadas de Primavera- Verano y Otofio-Invierno.

En estas revistas se tratan temas muy concretes que sirven de gran ayuda a los profesionales del sector.

~Ct1ales son las revistas especializadas en moda que podemos encontrar? Fundamentalmente los tres tipos siguientes:

• Las relacionadas con la moda mujer,

11> Las relacionadas con la moda hombre.

11> Las relacionadas con la moda nino 0 infantil.

Cada una de estas publicaciones salen al mere ado dos veces al afio, marcando las dos temporadas, Primavera-Verano y Otofio-Invierno.

Como hemos dicho anteriormente, estas revistas de tendencias estan destinadas a profesionales dedicados al mundo de la moda; por esta raz6n su precio es bastane caro, no siendo muy accesibles a todos los bolsillos.

En cualquier caso, nosotros te presentamos a continuaci6n varias direcciones de estas revistas especializadas con indicaci6n de sus respectivos directores por si alguna de ellas fuera de tu interes y desearas adquirirla, 0 simplemente por si deseas dirigirte a ellas para solicitar informacion.

RECLERS. Roser Subira

Rambla de Catalunya, 68, 10, letra C 08007 Barcelona

Telf (93) 215 74 48

PROMOSTYL. Isabel Clerc Diagonal, 4050

8008 Barcelona

Tel£. (93) 237 38 22

CIM. Rafael Bertran Sicilia 212, entresuelo sa 08013 Barcelona

TelL (93) 246 20 90

Revistas de Moda

Existen otro tipo de revistas de moda que se pueden adquirir en quioscos y Iibrerias, Algunas de ellas aparecen en la figura 2.

El periodo de aparici6n en el mercado de estas revistas es muy variable: las hay semanales, quincenales, mensuales, birnensuales y otras publican s6lo dos numeros al afio, uno para cada temp orada, Primavera-Verano y Otofio-Invierrio.

• En el mercado espafiol podemos encontrar las siguientes: GRECA, AMA, TELVA, DUNIA, MUJER, BIBA, etc. Estas revistas suelen salir cada quince dias 0 una vez al rnes.

Otras revistas espafiolas de moda que pedemos encontrar en quioscos y Iibrerias son:

TRAPOS, PINKER, TEXTIL EXPRESS, ZAPATOS, etc.

• Las revistas francesas de moda que podemos encontrar en nuestros quioscos y Iibrerias son:

GAP, VOGUE, MARIE CLAIRE, JARDIN DES MODES, ELLE, RAGAZZA.

Figm'a 2. Dlstintas revistas de moda actuales.

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• Y las revistas italianas que se pueden encontrar son: GAP, FASHION (UOMO), FASHION (MUJER), DONNA, MONDO UOMO, GAP (bambini).

• Otra revista, en este caso norteamericana, que puede adquirse en Espana es COSMOPOLITAN.

Estas revistas no son de un gran avance, es decir, no proporcionan informaci6n de moda con gran antelaci6n, pues salen dentro de la rnisma temporada en la que se va a exponer la ropa y, por tanto, nos marcan 5610 el tipode ropa que se va a llevar en la misma ternporada ~n la que estamos.

Muchas de estas revistas son de moda femenina, pero se pueden encontrar tambien, dentro de la misma editorial, revistas de moda masculina y moda infantil.

Las hay de diferentes precios, pero todas en general son asequibles.

Estas revistas se pueden encontrar con el mismo titulo pero mas especializadas en un tipo de ropa determinada, como puede ser lenceria, bafio, vestidos de novia, ropa de piel, etc. Son revistas especializadas, pues, que salen al mercado unicamente en funci6n de la epoca del afio y en funci6n de las necesidades del cliente 0 consumidor final.

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Disefio asistido por ordenador

Como has podido comprobar a 10 largo del estudio de las diferentes lecciones de este Curso, la creacion en moda es un proceso en el que intervienen muchas personas y que es muy laborioso.

Como en todos los sectores productivos, en el de la moda tambien se han introducido las nuevas tecnologias, 10 cual ha hecho que este proceso de produccion, desde su inicio (creacion) hasta el resultado final (acabado), se enmarque dentro de un engranaje tecnico donde el ordenador tiene un importante papel.

Con esto no queremos decir que se haya eliminado todo 10 que de creatividad tiene el disefio de moda, al contrario, ya que sin creatividad por parte del disefiador seria imposible obtener buenos disefios por muchos adelantos tecnologicos que se utilicen.

Los sistemas de disefio asistido por ordenador aparecieron en la epoca de los 70 y, a pesar de su alto cos to, se desarrollaron con cierta rapidez.

Los nuevos sistemas han sido ideados en funcicn de las necesidades creativas del disefiador, Se trata de sistemas simplificados que han permitido poner al alcance de las indus trias de tipo medio programas de disefio por ordenador basados en mini-ordenadores asequibles a las disposiciones economicas de estas empresas (Fig. 3).

Al disefio asistido por ordenador tarnbien se le denomina CAD. El significado de estas sighs es "Computer Aided Design", cuya traduccion al castellano es "Disefio .Asistido por Ordenador".

Otro sistema importante es el de CAM, siglas que corresponden a "Computer Manufacturing"

que en castellano podemos traducir como "Pabricacion Asistida par Ordenador".

Can estas dos denorninaciones (CADy CAM) se representan el empleo de la informatica 'en los procesos de disefio (CAD) y en el control de' los prc:l~~sos_<!e fa:bri£~~_iQ_~_.E!anificacion, gesti"6n de Ia~::~~~~!_~l}!porte'~_lCAM) .--.-----------.~~

Sistemas CAD/CAM

Las funciones del disefio asistido par ordenador pueden enlazarse con las operaciones de fabricacion automatizada, es decir, las funciones de CAD pueden enlazarse con las operaciones de CAM y, de esta forma, con ambas tecnologias pueden rela-

cionarse disefio, tecnica y fabricacion. .

Los sistemas CAD/CAM aplican la informaticaa todas las fases de la fabricacicn, desde el disefio original, la fabricacion de elementos y el control de calidad, hasta la gestion y planificacion de la produccion.

Quiza te preguntes por que son necesarias estas teenicas en una proJesi6n tan creatiua como la de diseiiadol' de moda. Pues bien, en disefio de moda, al igual que en todos los sectores industriales, nos enfrentamos con el factor de la competitividad de precios pues hay que luchar con la produccion de moda de otros paises en vias de desarrollo donde los costes de mana de obra son muy inferiores a los nuestros. Y la {mica posibilidad de competencia frente a estos paises radica en:

• Aumentar la productividad. CiII Mejorar la calidad.

• Elaborar nuevas disefios, nuevos accesorios, etc.

• Poseer una respuesta rapida a las necesidades del mercado.

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Figura 3. Aunque no sustituyen a la capacidad creativa, los programas de disefio asistido por ordenador son para el disefiador de modas tina herramlenta muy importante en la actualidad para el desarrollo de su trabajo. [Archive A.G.B.).

Todas estas acciones se ven facilitadas con la introducci6n de los sistemas CAD/CAM.

.. Oficina tecnica (patronaje, escalado y marcado).

.. Planificaci6n de coste.

Funciones de los sistemas CAD / CAM

.. Corte .

Las aplicaciones del CAD/CAM en las industrias textiles y de confecci6n S011 multiples y variadas. Los departamentos donde mas incidencia tienen estas tecnicas son los siguientes:

• Costura.

• Plancha.

e Creaci6n y disefio,

e Transporte interior .

• Oficina de metodos y tiempos.

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Pero realmente 10 que en este Curso nos interesa en mayor medida dentro de este proceso es la creacion y el disefio. Entonces .~ que posibilidad nos ofrece el Disefio Asistido por Ordenador?

Con los sistemas informatizados de CAD, en disefio de modas los disefiadores pueden dibujar bocetos como si 10 hicieran sobre una hoja de papel, y disponer de un sin fin de colores, torialidades y tramas muy diversas.

Por ello, estos sistemas constituyen una potente herramienta de trabajo para los disefiadores ya que les permite disponer en cuestion de segundos de "lapices" de todos los col ores .

Tarnbien, el disefiador puede recurrir a la memoria del ordenador para extraer de ella el parametro 0 linea correspondiente a otras temporadas

para que partiendo de una copia de un disefio de afios anteriores, introducir las varraciories que considere oportunas.

Las posibilidades de trabajo que estos sistemas ofrecen son muy grandes y, actualmente, tambien las empresas de confeccicn han introducido los sistemas CAD/CAM, al igual que las empresas. textiles. Evidentemente, en el transcurso de los afios estos sistemas evolucionaran y arnpliaran el range de posibilidades que le ofrecen hoy al disefiador, pero recordemos que el soporte de estos sistemas es un ordenador, una maquina y, como tal, necesita de buenos disefiadores conocedores de todas las fases del proceso para poder funcionar a ple no rendimiento, Es decir, el disefio de moda siempre necesitara de buenos profesionales, de equipos humanos de gran calidad para ofrecer productos competitivos en calidad y disefio.

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