c


Lo primero es tener un proyecto de cómo se quiere la casa, si se va a construir

toda o por partes. Si es por partes, hay que hacer cuartos completos y cuidar
que después no se tengan que derribar muros para hacer otro cuarto.

Se tiene que tener un plano con las medidas del terreno, para no invadir
terrenos vecinos ni banquetas o calles. Para eso hay que dirigirse a la oficina de
obras publicas correspondiente, ahí se tiene que tramitar el Ơalineamientoơ y
Ơnumero oficialơ.

La casa debe tener ventanas de buen tamaño para que entran luz y aire, hay
que orientar los cuartos para que tengan buen clima, además se tiene que ver
las corrientes de aire y procurar no poner ventanas en esa dirección. Se pueden
también agregar marquesinas o volados a los techos para tener mas sombra.
Todo esto se especifica en un plano que se debe elaborar o también puede ser
facilitado por algún proveedor de materiales que preste ese servicio. Estos le
pueden ayudar a planificar bien la casa y dejarla preparada para un futuro
crecimiento.

Ahí que hacer una revisión del suelo; para esto hay que excavar en el terreno.
Si una sola persona saca menos de un metro cúbico o diez carretillas por día,
este suelo no dará problemas de hundimiento cuando la casa este levantada.
!Cuidado¡, el terreno flojo puede ser relleno de material de desperdicio. Hay
que excavar hasta encontrar terreno firme, o se corre el peligro de que la casa
se hunda.

Si su terreno se encuentra en una zona sísmica, pida asesoria.

El tamaño de los cimientos debe estar en relación con el tipo de terreno y

puede ser de mampostería, losa de concreto armado o mixto.

Se tiene que solicitar a las autoridades una toma de agua. La conexión al

drenaje y hacer los proyectos de las instalaciones que necesitara la casa.



   



   




 







 


 
! "


Para tramitar la licencia de construcción se necesitan la escritura del terreno o

el contrato notariado de la compra venta y el recibo del predial al corriente.

Al tener esta licencia se evitara la suspensión de la obra por falta de permiso de

construcción.

c # !

#c$

Antes de proceder a hacer los trazos sobre el terreno, con el fin de iniciar las
excavaciones necesarias, es indispensable revisar minuciosamente la superficie
del mismo, haciendo las demoliciones necesarias y retirando de inmediato el
escombro, producto de dichas demoliciones, los árboles, si existen y estorban a
la construcción, es necesario derribarlos así como destroncarlos y
desenraizarlos. También hay que sacar todos los depósitos de basura y residuos
de materiales (escombro) Hay que quitar la maleza, arbustos pequeños y
hierba. Recuerde no quemar los residuos del desmonte.

Los materiales producto de la limpieza deberán ser retirados a los tiraderos

oficiales.

 $

Para el trazo se debe de respetar las medidas del terreno para evitar
problemas. Se debe saber donde van a quedar las entradas de agua, luz y
drenaje y se debe considerar el ancho de las cimentaciones.

Para iniciar el trazo se alinea el lado mas largo del terreno, se clava una estaca
en el extremo de uno de los ejes y se amarra un hilo. Se alinea este eje y se
van clavando estacas en los otros extremos hasta t erminar de trazar el terreno.
Se debe cuidar que todos los ejes estén a 90°, es decir, en escuadra

Nota: el hilo que se use no debe ser elástico pues alteraría las medidas.

Para sacar una escuadra se miden 4 metros por un lado y se marca un punto,
luego se miden 3 metros por el otro lado y se marca otro punto, la distancia
entre esos dos puntos deberá dar 5 metros exactamente.

Uno de los métodos mas usados y prácticos para hacer el trazo es mediante el
empleo de crucetas y reventones que sirve n de guía para posteriormente
marcar las proyecciones de estas sobre el suelo, valiéndose de una mezcla de
lechada de cal.
La cruceta se arma de enterrar dos estacas en el suelo y luego pasar una trabe
entre ellos, para después poner un clavo en el ce ntro de la trabe (esto en línea
con el eje que indica el plano). De este clavo se tira un reventón, que puede ser
un hilo de nylon y se utilizan tantas veces como sean necesarias para realizar el
trazo con cal de todos los ejes.

Los hilos pueden ser retirados después de marcar en el suelo los limites de la
excavación, pero las crucetas no, ya que se utilizaran posteriormente para
marcar la cimentación, las dalas de desplante y los muros.

Después del trazo se corren niveles, es decir nivelar el terren o.

%


En obras pequeñas como la de una casa, donde las pendientes no sean muy
pronunciadas se puede hacer uso de la manguera de albañil en un método muy
simple y practico.

Este método consiste en utilizar una manguera transparente llena de agua para
marcar un nivel en varillas colocadas en los lugares donde se desee conocer el
desnivel.

Primero se toma como base una banqueta, donde se coloca una varilla y se
marca una altura en esta. (ejem. 1 m.)

Después se coloca otra varilla en el lugar do nde se quiera obtener el desnivel.

En esta varilla se coloca un extremo de la manguera ya con agua y una persona
la mantiene firme pegada a la varilla; después, el otro extremo de la manguera
se lleva a la primera varilla que ya esta marcada a un metro de la banqueta por
una segunda persona, quien buscara hacer coincidir el nivel del agua de la
manguera con la marca en la varilla. Una ves logrado esto, se le avisara a la
persona que sostiene el otro extremo de la manguera pegada a la segunda
varilla, que marque el nivel del agua de la manguera en la varilla.

Como las marcas en cada varilla están a un mismo nivel entonces medimos la
segunda varilla desde la marca hecha hasta el suelo, y a la medida obtenida le
restamos 1 m. La diferencia es el desnivel.

Siga trasladando de esta forma las marcas del nivel de agua en tantas varillas
como se requiera. Recuerde que es indispensable mantener la misma cantidad
de agua en la manguera mientras se hace esto, cuide mucho que no se tire el
agua por que tendrá que emp ezar de nuevo.

#


&%
!

Después del trazo original se marcaran con cal los anchos que tendrá la zanja
de la excavación, si no se tiene cal se marcaran los anchos con la punta del
pico.
La profundidad de la excavación o zanja se debe consultar en el proyecto
estructural del plano del terreno. Se debe excavar hasta encontrar terreno
firme, la tierra y piedras que se saquen deberán ponerse donde no estorben o
en un lugar cercano para usarlas como relleno.

Para llevar acabo una excavación a mano se toma en consideración que un

hombre necesita, como mínimo, un ancho de sesenta centímetros para poder
trabajar con comodidad y poder traspalear el producto de las excavaciones
siempre y cuando la profundidad no exceda del metro y medio. Cuando
aumenta la profundidad se incrementara el ancho de la excavación a razón de
cincuenta centímetros a cada metro, siendo restringida la profundidad hasta
tres metros en la cual se considera que una persona no puede sacar el
producto de la excavación por traspaleo.

Al llevar acabo las excavaciones es necesario conocer, tomando en cuenta el

abundamiento, el talud o ángulo de reposo del material a excavar y disponer la
superficie necesaria para depositar el producto de la excavación, previniendo
derrumbes que podrían ocasionar accidentes y perdidas de tiempo.

El abundamiento es el sobrevolumen que adquiere el material cuando es

excavado. En material suelto tipo I y II (tierra), el abundamiento es de un 30%
de sobrevolumen. En material suelto tip o III (rocas) es de un 40%.

Hay que tomar en cuenta el tipo de cimentación que se va a utilizar para

determinar si se requiere de una sobre excavación. Para una cimentación
corrida a base de concreto ciclópeo no es necesaria la sobre excavación; solo se
excavara la profundidad de desplante y sección de la cimentación. Para una
cimentación que requiera cimbra lateral (zapata) será necesario realizar esta
sobre excavación para trabajar la cimbra del elemento.

#


Existen varios tipos de cimentació n. Dos de los que se usan más son: la losa de
cimentación y la cimentación de mampostería (concreto ciclópeo). Si se eligiera
la losa de cimentación se haría semejante a la loza de una azotea y de acuerdo
al plano estructural; si se elige la cimentación de mampostería se usaran piedra
bola asentada con mortero.
Conociendo el tipo de terreno y la casa que se quiere construir se empezaran
los cimientos; estos son muy importantes pues una vez hechos no se pueden
corregir.

Los cimientos de mampostería (concreto ciclópeo) se pueden hacer a los largo y

bajo los muros; si es esta la cimentación que se elige, se preparara el mortero
de la siguiente manera: a 5 botes de arena se le agregaran 2 botes de agua y
un saco de mortero, mezclando todo. La piedra bola deb erá estar mojada para
que no absorba la humedad del mortero, también se debe humedecer el fondo
de la zanja que se hizo para el cimiento sin formar charcos. Normalmente una
cimentación corrida a base de concreto ciclopeo se compone de un 40% de
piedra bola y un 60% de concreto.

En el cimiento se deberán dejar los huecos donde se colocaran las tuberías para
el agua y el drenaje y el sitio donde se anclaran los castillos.

Encima de la cimentación se construye una solera o cadena de repartición (dala

de desplante) cuya función principal es la de transmitir las cargas verticales y
ayudar a la estructura a trabajar correctamente en casos de asentamientos.
Cada dala se hace con 4 varillas de 3/8ơ armadas con anillos de alambron de
¼ơ y alambre recocido calibre 18. También se venden armadas.

La dala se hará del ancho del muro según el material que se va a usar.
También hay que cortar la varilla del largo que va a tener la dala, los anillos van
separados uno del otro según lo que marque el plano estructu ral (generalmente
a cada 60cm.) y se amarrara a la varilla con alambre recocido.

Se deberán dejar paradas la varillas que servirán para los castillos. La distancia
entre un castillo y otro no deberá ser mayor de 3 metros.

Después de poner el fier ro se hará la cimbra de madera. La cimbra es el molde

que se hace para la dala, es de madera de pino de tercera y sirve para darle
forma al concreto que se va a vaciar ahí.

#' 
  !

La varilla debe quedar a la medida y que no se pegue a la cimbra para que el

concreto trabaje de forma integral, para evitar este problema los estribos deben
ser mas chicos.

El tamaño del anillo debe ser 3cm mas chico que el tamaño de la dala.

Nota: La madera que se usa para la cimbra deberá protegerse bañándola con
aceite quemado o diesel, esto evitara que el concreto se pegue a la cimbra.

Hecha la cimbra se alineara con un hilo sobre el cimiento y se preparara el

concreto f´c 150 (f´c significa la resistencia que tiene el concreto por
centímetro cuadrado). Este concreto se utiliza para dalas o cadenas de
desplante y se prepara de la siguiente manera: Se mezclan 5 botes de arena
mas 6 botes de grava de 3/4, dos botes de agua y un saco de cemento. S e
mezcla muy bien y se vacía en la cimbra. Es muy importante picar el concreto
para que penetre entre las varillas y la cimbra. La altura del concreto se revisa
con el nivel para que todas queden iguales. Terminado el vaciado se deja 24
horas antes de comenzar a levantar el muro.



El terreno deberá quedar completamente plano, para esto en ocasiones habrá

necesidad de rellenar algunas áreas; esto se puede hacer con grava cementada
o suelo-cemento.

El terreno se deberá humedecer sin formar charcos para apisonarlo bien.

Cuando hay necesidad de hacer rellenos y se requiere que estos estén

consolidados, se ira haciendo por capas horizontales de 20 cm. de espesor,
como máximo, y se irán apisonando perfectamente hasta que al rebotar el
pisón se sienta que este no hace bajar la tierra.

'( 

) #!

Que son? Los firmes son la base de concreto sobre los que va a ir el piso de la
casa.

El firme sirve para que el piso no se hunda y sea mas resistente, se debe
calcular que tan grueso es el material del piso que se va a emplear y no se
debe olvidar que el nivel del piso debe quedar al menos un escalón arriba del
nivel del terreno.

Para que quede bien nivelado el piso se deberán colocar pedazos de ladrillo con
la cara plana hacia arriba (estos pedaz os se llaman maestras y sirven para
señalar el nivel que deberá tener el piso). El nivel de todas las maestras debe
quedar a la altura de la dala, para eso se utiliza la manguera de nivel.

Hecho esto se humedece el terreno sin hacer charcos y se vacía el firme en

todo el interior de la construcción.

Para hacer los firmes se necesita el concreto de resistencia f´c 100 kg/cm2 . Se
prepara con un saco de cemento, 6 ½ botes arena, 7 botes de grava ¾ y dos
botes de agua.

Con una regla de madera se acomodar a el concreto, guiándose por las

maestras para que quede a nivel, luego con una llana se le da el acabado final,
osea el pulido.

Ya fraguado el concreto se Ơcuraơ mojándolo lo suficiente durante una semana

tres veces al día. Nota: en algunos tipos de sue lo se recomienda utilizar malla
para armar firmes.

Se recomienda impermeabilizar la cadena o dala de cimentación para evitar que

la humedad suba por los muros y provoque la aparición de salitre que carcome
los materiales.
 #"
!

Los muros se pueden hacer de diferentes tipos de material. Hay de tabique,

tabicón, y block aligerado.

Las características de un tabique bueno son: debe sonar fuerte y metálico al

pegarle con los nudillos, debe ser mas o menos rojo, de un solo tono, si esta
amarillento o de varios tonos esta mal cosido. Con un millar se levanta un muro
de 17 m2 aprox.

Las características de un tabicon son: deben tener las mismas medidas, debe
estar poroso y sin grietas; para probar su resistencia se deja caer desde la
altura de nuestra cintura al piso, y no debe romperse. Con un millar se
construye un muro de 20 m2 aprox.

Si es de block aligerado: de berá fijarse, en primer lugar que el block sea de

primera calidad, y que su color sea uniforme. Se hace 1 m2 con 12.5 blocks.

Si se hace con tabicon:

Para el desplante de los muros se debe comenzar por poner el primer y ultimo
tabicon, bien alineados s obre la dala; el hilo sirve para levantar muros
derechos.

Si se hace con block:

Para iniciar el muro se necesita hacer un trazo valiéndose nuevamente de las

crucetas y tirando un reventón. El block se alineara al hilo y se irá nivelando
con una niveleta de mano. Hay que cuidar los espacios de puertas y ventanas y
el nivel del cerramiento.

Si se hace un buen desplante las siguientes carreras o hiladas quedaran muy

bien.

Terminada la primer hilada se arman los castillos. Los castillos son refuerzos
verticales que se ponen donde se cruzan los muros y en las esquinas. El castillo
se amarra con la dala en donde se cruze.

El castillo debe estar sentado desde 1/3 de altura de la mampostería, pues nos
sirven para amarrar desde las dalas de desplante, lo mismo que los muros y las
cadenas de cerramiento.

Cuando el largo de una varilla no es suficiente se unirá a otra, es decir se hará

un traslape. Se unirá de esta manera:

Nota. No es conveniente que varillas contiguas no se traslapen en el mismo

sitio.
Cuando se levantan los muros se deja un hueco para los castillos, para que el
concreto amarre con el muro, el corte se hace dentado a cada hilada.

La mezcla para pegar el tabique se prepara de la siguiente manera: Se mezcla

un saco de mortero mas 5 botes de arena, mas 2 botes de agua.

En cada hilada se tiene que revisar que el muro valla derecho, subiendo los
hilos.

Nota: Al levantar los muros no olvide dejar los espacios para puertas y ventanas
en el lugar que marcan sus planos, también r evise su proyecto de instalación
eléctrica.

Si los muros quedan chuecos se pueden caer o hay que recubrirlos con una
pasta muy gruesa, es muy importante que los muros queden bien pegados.

#' 


 !
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"#!*

El cimbrado para colar los castillos es igual que el de las dalas, solo que estos
se harán verticalmente. El cimbrado de columnas es semejante al de las dalas.

Ya lista la cimbra se procede a hacer el concreto para el colado, con una

resistencia de f´c 150 kg/cm2 que se prepara con: un saco de cemento, 5
botes de arena, 6 botes de grava tamaño ¾ y 2 botes de agua.

Al colar el castillo se debe cuidar que no se mueva la cimbra, se irá picando con
una varilla en capas de mas o menos 1 metro para que no queden huecos.
Nota: Antes de echar el colado se deben humedecer la madera y las varillas,
para que estén limpias y no absorban la humedad del concreto, también hay
que golpear la cimbra con un mazo.

El armado de las cadenas de remate o cerramientos es exactamente igua l que

el de las dalas.

#' 


  !  #


 #
!*

El cerramiento pasara sobre el espacio que se dejo para puertas y ventanas, y

terminara donde empezó, (se hará alrededor de la construcción como un
anillo). En el espacio para puertas y ventanas se pondrá un fondo de madera
que se sostendrá con puntales.

Las cadenas de remate se cuelan a media altura dejando sin concreto las
varillas superiores para amarrar la losa.

Nota: no se olvide consultar la altura de puertas y vent anas.

 ! "" 

 #
  '!
!!*
Dependiendo de lo que diga el plano estructural se calculara muy bien todo lo
que se refiere a la losa, grosor, separación de las varillas en el armado (
refuerzo), para que cuando se quite la cimbra no se cuelgue. Hay unos planos
que dicen el tamaño de la varilla que se va a usar y que distancia debe haber
entre una y otra.

Para todos los cálculos es recomendable se acuda con una persona experta en
construcción de losas.

#' 
  '!
!!*

Para el cimbrado de la losa, lo primero que se tiene que hacer es calcular la

altura a la que quedara la losa, es conveniente marcar varios puntos. Ya
calculada la altura de la losa se pondrán los puntales con polines de 4ơ x 4ơ
(pulgadas).

La distancia entre cada puntal no debe pasar de un metro; hay que clavar los
cargadores para que no se caigan los puntales.

Abajo del puntal se coloca una rastra y dos cuñas de madera, estas sirven para
que no se hunda el puntal y para que se pueda bajar o subir.
Luego se amarran los puntales con contravientos diagonales para que no se
mueva la cimbra a la hora del colado.

Los contravientos deben estar clavados firmemente a los puntales.

Asi se ve la cimbra:

Por ultimo se colocan tablas o tarimas sobre los cargadores. Se debe cuidar que
la cimbra quede a un solo nivel y sin huecos.

La cimbra la hace un carpintero de obra negra y se usan clavos galvanizados de

cuatro pulgadas y dos y media pulgadas, tarimas y tablones.

Después se arman las trabes:

Cuando la cimbra esta lista, con lápiz, crayon o gis se marcara la separación de
las varillas, los ganchos y los bastones, sobre la cimbra.

Nota: por su seguridad siempre suba a la cimbra con zapatos y no con tenis
para evitar accidentes.

Luego se doblara la varilla con la grifa, ayudándose con un tubo de media

pulgada para hacer palanca, empezando a hacer el armado de la parrilla.
Después se acomodan las varillas que se van a Ơbayonetearơ y se agregan los
bastones. Después de colocar el refuerzo s e deja lista la instalación eléctrica
que va en el techo.

Cuando se hacen los colados hay que cuidar que al picar el concreto no se dañe
la tubería de poliducto y vigilar que no se salgan las tuberías de las cajas de
conexiones.



  '!
!!

Despues se coloca el armado con pedaceria de piedra o grava. Se debe calcular

cuanto material se va a ocupar para tenerlo listo en el momento que se va a
usar, por ejemplo: Si se tiene un cuarto de 12 m2 y se quiere una losa de 10
cm. de espesor y una resistencia de 200 kg/cm2 osea f´c = 200 kg/cm2 Se
necesitara lo siguiente:

Nota: Recuerde que antes de armar la losa se debe barnizar la madera con
aceite quemado o diesel, para facilitar el descimbrado.
'ientras se hace el colado se revisa que no se mueva ningún puntal o
contraviento de la cimbra. Se debe evitar que la mezcla se acumule en un solo
lugar.

Ya que se extiende el concreto con la cuchara, se utilizara el escantillón para

nivelarlo.

Cuando el concreto empieza a fraguar y ya se pueda pi sar entonces se apisona

con un pison de madera.

Es muy importante que después, cuando empieza a endurecer la loza, el colado

se riegue tres veces al dia durante una semana para evitar que se agriete.

Nota: en lugares calurosos debe regarse 4 veces al d ia, si no se cuenta con

mucho agua se pone una cama de arena mojada sobre toda la losa y se riega.

#' 
  '!
!!

Pasados 15 dias se quita la cimbra, acomodándola por tamaños y dándole su

pasada de aceite a la madera. Se retiran los contrav ientos y los arrastres del
medio central de la losa.

Los polines verticales quedaran colgando, tome todas las precauciones

necesarias, ya que alguno se puede desprender.

Ya retirada la cimbra, se colocan varios puntales bien calzados en el centro y se

deja otra semana. Cuando las losas o trabes están colgadas se debe a una falta
de acero o a un mal proporcionamiento del concreto. ( mucha agua, o poco
cemento o a que la cimbra no se puso a nivel ) Se debe consultar a un
profesionista.

'
!

!
 

Para la instalación eléctrica se tienen que ranurar los muros para colocar los
tubos. Se tratara que las ranuras sean verticales. Cuando un ángulo es muy
cerrado es preferible cortar la manguera y usar un cople de escuadra o codo
que facilite el paso de los cables.
1.- 'ufa ¼ ´ pulg.

2.- cople ¼´ pulg

3.- tubo galvanizado ¼ ´pulg.

4.- base de medidor (pegada al muro)

5.- poliducto

6.- cable de cobre desnudo calibre No. 8 awg.

7.- conector cobre

8.- varilla copperweld

9.- interruptor de seguridad

Nota: La varilla copperweld se enterrara próxima al medidor en una excavación

de 20 cm. de diámetro con una profundidad de 1 metro.

Después se rellenara este espacio con carbón vegetal y sal, aplicándole agua
para disminuir la resistencia del terreno.

Generalmente el contacto ira a 40 cm. del piso y el apagador a un metro de

altura, en cada caja caben hasta 3 apagadores o contactos.

Nota: es importante que para la instalación eléctrica busque la asesoria de un

maestro electricista.

$ c
)#"
!

Se usa el mortero para darle al muro un recubrimiento tosco aplicado con

cuchara de albañil y plana de madera, este mortero debe estar suficientemente
mojado para evitar agrietamientos.
Se cierne arena para hacer un mort ero mas fino y este se aplica sobre el ya
puesto con llana metálica para lograr una textura adecuada y uniforme.

Se hará primero el zarpeo de la loza, luego los muros, para usar los mismos
andamios sin hacer movimientos inútiles.

Se humedece la superficie y se aplica con la cuchara la primera tirada; procure

que sea uniforme y lo mas delgada posible. Con una maestra a nivel y con
movimientos circulares se van eliminando grietas.

El mortero para el zarpeo se hará con: 1 saco de mortero, 5 botes de aren a,

mas 2 botes de agua.

El zarpeo en los muros se hará en la misma forma, se humedece y se colocan

unas maestras para que quede aplomo. Se deben cubrir con papel todas las
cajas de la luz.

Nota.: Los aplanados exteriores evitan que el muro se humedezca con la lluvia.

En las puertas y ventanas se ponen reglas de madera o metal y se usa la

plomada. Las reglas se sujetan con varillas en forma de arco.

Para elementos horizontales se usa el nivel de regla.

!
 
!

Se deberá aplicar un aplanado de yeso a plomo y reventón para obtener

texturas uniformes tanto en muros como en cielos.

El yeso puede aplicarse directamente sobre el muro de block o en su defecto

aplicar un zarpeo previo para disminuir el volumen de yeso a utilizar.

c" 

Es necesario que antes de pintar se limpie la superficie de polvo, suciedad o

material suelto existente para así obtener una base firme para la pintura. Las
superficies muy porosas o absorbente hay que lavarlas con agua y cepillo
debiéndose aplicar la primera mano de pintura sobre la superficie todavía
húmeda. La brocha debe correr bien sobre la superficie y esto determinara la
cantidad de agua que se tiene que agregar, misma que nunca debe ser mayor
del 10%. La segunda mano puede aplicarse a las tres o cuatro horas de la
primera, utilizando la pintura tal y como viene envasada de origen.

c!
! #
!

La base sobre la que va a colocarse un piso de mosaico debe estar bien

nivelada, ser sólida, plana y bien apisonada. La base ide al para esta clase de
pisos es una capa de concreto de unos 3 o 4 centímetros de espesor (firme),
compuesta de una parte de cemento portland gris, dos partes de arena y tres
partes de hormigón o piedra triturada, medidas estas cantidades por volumen.

Una vez dispuesto y nivelado el piso, se procede a colocar el mosaico usando

para pegarlo en la base una mezcla compuesta de una parte de cemento
pórtland gris por cuatro partes de arena fina. El mosaico deberá mojarse en
agua limpia conforme se vaya necesita ndo para colocarlo, con el objeto de que
la mezcla de la base se adhiera bien.

Se colocara el mosaico al nivel deseado, partiendo con preferencia del centro

del piso que se esta pavimentando hacia los lados y teniendo cuidado de que
todos los mosaicos queden al mismo nivel y a escuadra. Concluida la colocación
se procederá a llenar la juntas entre cada mosaico usándose para esto una
lechada de cemento blanco.

La forma mas sencilla de aplicar este procedimiento es preparando la lechada

de cemento blanco en un cubo, vaciándola en la superficie del piso y haciéndola
penetrar en las juntas hasta llenarlas por completo, por medio de una escoba
limpia. Un rato después pero antes de que el cemento se seque por completo,
se extiende una capa de aserrín (que no s ea de madera de color para evitar
que se tiña el mosaico) y con un trapo o por medio de zacate o escobeta, se
frota bien el piso hasta dejar completamente limpio el mosaico. No deberá
pisarse sobre el mosaico inmediatamente después de colocado, y si esto f uera
necesario se pondrán tablas para andar encima de el, a los tres días se pueden
quitar las tablas y hacer uso del piso.

A los ocho o diez días de colocado el piso se lavara con agua y jabón blanco
repitiendo diariamente el lavado, el tiempo que sea n ecesario hasta que el
mosaico adquiera brillo y se aviven los colores, ya logrado esto bastara trapear
el piso con frecuencia para conservarlo limpio y de bonito aspecto.

Nunca deberá usarse piedra pomex para raspar alguna mancha, por que esta
quitaría la película de cemento del acabado y se haría poroso y opaco el
mosaico.

$"+
'(


La colocación de azulejo es igual a la de todos los materiales similares, es decir,
debe dejarse en remojo por lo menos durante 12 horas antes de colocarse.
Para ello la revoltura que se usa debe ser de cemento y arena de uno a seis y
para la lechada se usa cemento blanco.

El tiempo de secado después de haber sido colocado, es aproximadamente de

15 días.

#c!
 $


El empastado de la loza de azote a se hace con el fin de darle una pendiente a

esta encausando así el agua pluvial a un desagüe evitando así
encharcamientos.

El empastado se hace de mortero cemento arena y su pendiente no debe ser

menor al 1%.

#c #'$


Existen muchos materiales para proteger la losa de la lluvia. Utilice el que mas
le convenga o se ajuste a su presupuesto.

La impermeabilización se hará sobre la capa de mortero que se puso para la

pendiente.

Es importante que la impermeabilización este puesta adecuadame nte con la

aplicación del microprimer, emulsión asfáltica, fieltro, sellador y pintura; esta
impermeabilización no deberá presentar fisuras, agrietamientos y burbujas,
pues esto determinará que no fue colocada adecuadamente.

,  

%! "#

Una vez seleccionados los perfiles convenientes para cada sección, se procede
al corte de las tiras de perfil, el cual por lo general se fabrica en longitudes de 6
mts.
El corte mas conveniente, desde cualquier punto de vista es haciéndolo a 45º
con objeto de darle mayor rigidez a la ventana, todos los elementos verticales o
postes deben ser hechos de una sola pieza.

Una vez cortados los perfiles a los tamaños exactos, se colocan los tramos para
armar la ventana, sobre mesas horizontales perfectamente niveladas cuya
altura variara según la comodidad del operario, procediéndose en ellas al
soldado de todos los perfiles entre si, revisando continuamente con metro y
escuadra la unión de los elementos. Para el proceso de soldadura no debe
usarse por ningún motivo soldadura autógena, pues esta provoca por su mismo
proceso una torsión en la lamina.

Una vez dispuestos todos los perfiles y revisadas las escuadras se procede a
puntear con soldadura eléctrica toda la ventana con objeto de fijar entre si
todas las secciones, procediendo posteriormente a ejecutar los cordones en
todos los cortes para después mediante un proceso de esmerilado, obtener
superficies perfectamente lisas.

 c 

c" !*

Después de la colocación de las ventanas se procederá a poner las puertas

interiores, La puerta de acceso principal puede ser de madera o metal. Revise
donde tiene las anclas la puerta que se va a colocar. Se coloca y se recibe con
cemento. Normalmente las puertas abren hacia el interior.

El sistema constructivo de este tipo de puertas podemos decir que varia en

cada país, y los sistemas mas comúnmente usados en 'éxico son los
siguientes:

A) Con bastidor en tiras de 50 x 33 mm.

B) Con panel, ya sea de triplay o de fibracel, en los cuales deben colocarse en

algunos huecos del panel, pequeños trozos de madera con objeto de obtener
una mayor área de contacto del bastidor con las hojas de las caras de la puerta.

C) Con bastidor interior de madera celotex doble en el centro para obtener en

esta forma una puerta acústica.

!
!

!
 

La instalación eléctrica se debe conectar de acuerdo a los planos.

Se recomienda acuda a un maestro electricista para que le haga todo el
cableado.

!
 -!

Para la instalación del gas para el boiler se necesitaran los siguientes

materiales.

1.- tuerca unión de cobre 3/8ơ

2.- niple Terminal ½ơ - 3/8ơ

3.- Válvula para gas ½ơ

4.- Codo de ½ơ 90°

5.- Tramo de tubo de ½ơ

6.- Ơ T ơ DE ½ơ

7.- Regulador

8.- Cilindro de gas

Es muy importante que consulte a un maestro plomero experto en instalación

de gas para evitar fugas que puedan ser peligrosas.

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Para la instalación hidráulica y sani taria se comprara tubería, muebles y tinaco.

Lo primero es la tubería, esta se pondrá desde la toma domiciliaria hacia el

tinaco. Y del tinaco se bajara al boiler, al lavadero y demás muebles.
Para la tubería se necesitan estos materiales:

1.- 'anguera flexible de 35 cm. de 13 x 13 mm.

2.- válvula escuadra a 80 de 13 x 13 mm.

3.- Conector rosca exterior de 13 mm.

4.- ƠTơ de cobre de 13 mm.

5.- Tubo de cobre tipo Ơ'ơ de 13 mm.

6.- codo de 90° de cobre

7.- Llave de globo para regadera

8.- 'anguera flexible de 45 cm, de 13x 7 u 8 mm

9.- Regadera o cebolleta.

Nota: los tubos pueden ser de cobre galvanizado

Se usara tubería de pvc para el desagüe del baño y se necesitaran los

siguientes materiales.

1.- Cespol de pvc o trampalavabo

2.- codo de pvc 1 ½ơ

3.- Tubo pvc 1 ½ơ

4.- Casquillo pvc 4ơ

5.- Tubo ventilador pvc 1 ½ơ

6.- Cespol con coladera 4ơ

7.- Ơ Y ơ griega de pvc

8.- tubo pvc 4ơ

Nota: por ningún motivo se debe eliminar la coladera; es indispensable que la

tubería tenga una inclinación o pendiente que permita dirigir el agua hacia
donde se requiere.

1.- flotador

2.- tubería de alimentación

3.- boca de jarro ( 30 cm mas arriba del tinaco )

4.- niple 1 ½ ơ Ø

5.- Reducción de campana.

6.ƛ niple Ø menor 1 ½ơ

7.- válvula de paso

8.- niple

9.-tuerca unión

10.- Ơ T ơ

11.- Tubería (1ơ, ¾ơ ó ½ơ)

12.- Base del tinaco

13.- codo 90°

14.- tubería

15.- base descanso tubería

Fregadero.
1.- juego de llaves nariz

2.- codo 90° ½ơ, niple ½ơ, cople ½ơ

3.- Ơ T ơ ½ơ

4.- tubo ½ơ

1.- trampa de pvc ½ơ

2.- codo 45° pvc, ½ơ

Lavadero
1.- llave de nariz de ½ơ

2.- codo 90° ½ơ, niple de 1 ½ơ y cople de ½ơ

3.- Tubo ½ơ

4.- Reduccion Bushing de ¾ơ, ½ơ y T de ¾ơ

1.- Cespol de pvc de ½ơ

2.- Y griega de pvc de 1 ½ơ

3.- tubo pvc 1 ½ơ

4.- caja de ladrillo o concreto

 
  +*

La tubería del drenaje se tendera para conectarla al sistema de alcantarillado. El

ancho de la cepa (zanja) es de 30 cm. Se deben hacer líneas de drenaje lo mas
directas posible, ya que cualquier cambio de dirección implica la construcción
de un registro.


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!*

El tamaño mas común para un registro es de 90 x 70 cm.

Para el registro se hace un firme de resiste ncia f´c 150, se recomienda tenga
un espesor de 6 cm.

El registro se hace de tabicon o ladrillo o block, al que después se le aplica una

capa de mortero que se pule.

El fondo debe tener pendientes hacia el tubo. 'antenga una distancia máxima
de 5 metros entre registro y registro para facilitar la limpieza.

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.

Los pretiles sirven para contener el relleno de la azotea y para prevenir

accidentes; se construyen igual que los muros, deben tener una altura de 40
cm.

Nota: cuando la azotea es de uso cotidiano de personas se recomienda que

tenga 1.20 mts. por lo menos.

Esta formado de una carrera de block en todo el perímetro de la azotea.

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El sardinel es el escalón que separa la zona de la regadera con el rest o del

baño, este se hace de concreto.
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Consiste en la limpieza detallada de muros, pisos, plafones, herrería,

ventanearía y vidrios, etc. para entregar el producto terminado.

Incluye: materiales, enseres necesarios para efec tuarla, carga y acarreo de

material producto de la limpieza. Así como tiro ( en los lugares oficiales) del
mismo, fuera de la obra y limpieza de todo el lote.

Incluye: el desalojo y tiro ( a los lugares oficiales) del escombro producto de las
demoliciones, ranurados, perfilados etc.