PLANTAS EN EL ACUARIO simple incorporación de algunas plantas como
parte de la decoración del acuario.
¿UN MISTERIO?
Texto: Faramarz Hayrapetian
Fotografías: Ángel Garvía y Juan Carlos Palau Díaz
Foto: Ángel Garvía ©
Hay poca gente a la que no le guste un acuario
bien plantado, ya sean aficionados a la
acuariofilia o simplemente “mirones”, pero
desgraciadamente son muy pocos los que se
atreven a darse el gusto de tener un micro-jardín
sumergido, en muchas ocasiones por tener una
vaga idea de que es imposible, o que es para
gente muy experta, o simplemente con la excusa
de que “a mí se me mueren las plantas”.
Si prestamos atención a la frase: “plantas sanas
están en acuarios sanos”, podemos afirmar que en
la mayoría de los acuarios sin plantas (por no decir
en todos) los parámetros físico-químicos del agua,
por lo menos en parte, no están dentro de los
límites aceptables. Por esto, tanto a quien le
gusten los acuarios con plantas como a aquellos
grupos minoritarios a quienes las plantas no les
atraen (hay que admitir que hay gustos para
todos), todos pueden aprovechar el excelente
laboratorio de análisis del agua que significa la
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- Controlar la cantidad y calidad de aquellos
macroelementos y oligoelementos indispensables
Pese a que la literatura específica acerca de las
plantas acuáticas es muy escasa y las fichas
técnicas sistemáticas publicadas en libros, atlas,
revistas y folletos de las marcas comerciales solo
pueden ser útiles para quien ya sabe, hay que
admitir que últimamente el aficionado dispone de
más de un libro relacionado con el tema, lo que
significa un aumento de la demanda por parte de
los interesados.
A través de este trabajo intentaré despejar la nube
de desconocimiento general que enturbia las
ideas del aficionado cuando sueña con un
acuario lleno de vida, tal como dibujan el paraíso
prometido. Por esto debemos recordar una vez
más que las plantas son seres vivos y como tales
tienen que comer, respirar, disfrutar, protegerse de
los enemigos, de las enfermedades, etc. Si hay
todavía quien piensa que comprando “algunos
tallos verdes” en una tienda, llevándolos a un
acuario cualquiera, que contiene un montón de
peces cualquiera, con una calidad de agua
desconocida, con una luz cualquiera y cree que
tan solo por capricho se puede tener un acuario
con plantas, ya es hora de despertarse y ahorrar
tiempo y dinero.
Los factores más importantes que nos aseguran el
éxito para conseguir un acuario con plantas en
perfecto estado son:
- Correcta elección de una planta adecuada y
sana.
- Transporte apropiado de la planta hasta el
acuario.
- Plantar correctamente y hacerlo en un lugar
conveniente.
para el crecimiento de la planta.
- Mantener correcto y estable el nivel de CO2 en el
acuario de tal manera que cubra las necesidades
de la planta sin perjudicar la respiración de los
otros inquilinos del acuario.
- Mantener el nivel de oxígeno disuelto en el agua
al máximo posible.
- Ofrecer una luz adecuada, tanto en calidad
como en cantidad (potencia y tiempo).
- Ofrecer un agua de alta calidad en cuanto a la
transparencia y ausencia de sustancias
perjudiciales.
- Controlar la temperatura dentro de rangos
aceptables para cada especie y asegurarse que
las capas superiores del agua no estén más calidas
que en la base.
- Controlar los valores de pH y dureza del agua
según las exigencias de cada especie.
- Evitar las molestias, ya sean por parte de los
peces (aquellos que muerden las plantas),
caracoles, corriente del agua, sombra de otras
plantas, etc.
- Aprender como intervenir en cada fase de la
vida de la planta.
CORRECTA ELECCIÓN DE UNA PLANTA ADECUADA
Y SANA
Desgraciadamente, tanto en las listas de los
exportadores, importadores, criaderos nacionales,
como en las tiendas especializadas y hasta en
1
algunos libros aparecen juntas
indiscriminadamente plantas verdaderamente
acuáticas con plantas totalmente terrestres, cosa
que hace aun más difícil la elección del
aficionado cuando busca algo bonito para su
acuario.
Como se puede entender, es absurdo tener la
esperanza que no se pudra, por ejemplo, un
Acorus sp.. o un Spathiphyllum wallisii, en
permanente estado sumergido y tampoco es raro
ver a la venta los típicos “potos” como plantas
para acuario dentro del comercio
“especializado”.
Las fichas técnicas que habitualmente se ven en
libros y revistas pueden servir para elegir una
planta que se ajuste a las condiciones de
temperatura, pH y GH de nuestro acuario, pero no
hay que olvidar que para comprar una planta
sana debemos recurrir a aquellos establecimientos
que tengan instalaciones adecuadas para
mantener dicha planta desde que la reciben
hasta que la venden y hay que rechazar aquellas
plantas que muestren síntomas tales como la base
oscurecida, raíces medio podridas, hojas con
manchas y agujeros o pobres de hojas.
Lo mejor sería que, en un principio, apostásemos
por plantas de tallo y de crecimiento rápido, tales
como: Higrophila polisperma, Higrophila difformis,
Limnophila sessiliflora, Cerathophyllum demersum,
etc. y una vez que nos hayamos asegurado de las
correctas condiciones del acuario (hay que ganar
terreno a las algas), poco a poco vayamos
introduciendo cualquier otra planta adecuada
cuyo crecimiento no sea tan rápido.
TRANSPORTE APROPIADO DE LA PLANTA HASTA EL
ACUARIO
Debido a que las plantas cuando se rompen no
gritan o cuando se las maltrata no tienen una
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reacción inmediata como sucede con los demás
animales, se llega a olvidar que necesitan tanta
delicadeza en su manipulación y transporte como
cualquier otro ser vivo.
La mejor manera de empaquetar para su
transporte a la mayoría de las plantas acuáticas es
envolverlas suavemente en unas hojas de papel
periódico, mojar el conjunto y meterlo en una
bolsa de plástico, de tal manera que no puedan
secarse. Según la estación del año también
deberemos evitar que el paquete se mantenga a
temperaturas muy diferentes a las que exige la
planta en condiciones normales.
Foto: Ángel Garvía ©
PLANTAR CORRECTAMENTE Y HACERLO EN UN
LUGAR CONVENIENTE
En esta fase retiraremos la maceta y cualquier
material extraño que pueda venir, ya sea como
relleno o como base para enraizamiento usada
por los invernaderos de cultivo, limpiaremos las
raíces de posibles partículas en putrefacción, hojas
en mal estado, posibles algas y/o puestas de
caracoles y cortaremos (con unas tijeras bien
afiladas) aquellas raíces muy viejas y también el
posible exceso de raíces de más de 4 o 5
centímetros de longitud.
Elegiremos un lugar correcto para dicha planta,
teniendo en cuenta sus necesidades de espacio,
luz, tranquilidad respecto a la corriente del agua y
su tamaño cuando crezca. Luego efectuaremos
un hoyo en la gravilla del fondo e introduciremos
en él las raíces de las plantas (si las tiene),
asegurándonos que no queden dobladas hacia
arriba, y luego taparemos el agujero.
Las plantas que por estética se plantan en grupo
(por ejemplo Cabomba spp.) deben tener por lo
menos un centímetro de distancia entre los tallos.
Los tubérculos (como los del Aponogeton spp.) y
los bulbos (como los de Crinium spp.) nunca
deben estar completamente enterrados. Las
plantas con “raigambre” (como Echinodorus spp.)
solo deben enterrarse hasta el cuello de la raíz.
Algunas plantas son excepciones en cuanto a la
plantación, pues sus raíces no deben enterrarse en
la gravilla. En estas ocasiones fijaremos las raíces a
una piedra, raíz (madera decorativa) de forma
suave mediante un poco de hilo. La más común
de estas excepciones es Microsorium pteropus,
más conocido como “Helecho de Java”.
CONTROLAR LA CANTIDAD Y CALIDAD DE
AQUELLOS MACROELEMENTOS Y OLIGOELEMEN-
TOS INDISPENSABLES PARA EL CRECIMIENTO DE
LA PLANTA
Las plantas, como cualquier otro ser vivo, para
realizar sus procesos metabólicos y completar su
desarrollo dependen de una larga lista de
elementos, a los que de manera muy global se les
llama “abono”.
En general, un abono completo debe tener
aquellos elementos esenciales que las plantas
2
consumen en grandes cantidades, como
Nitrógeno, Fósforo, Potasio, que son clasificados
como “Macroelementos” y una extensa lista de
elementos que son absolutamente necesarios
para la vida de la planta, pero en cantidades muy
pequeñas (elementos traza), como Hierro,
Magnesio, Molibdeno, Boro, Manganeso, etc., a los
que se denomina “Oligoelementos”. Estos deben
estar presentes en forma que sean asimilables por
las plantas y en cantidades exactas, pues en
muchos casos el exceso de un elemento impide la
absorción de otro, por lo que el resultado final
sería desastroso.
En el caso de las plantas en un acuario abonar
correctamente consiste en equilibrar todos los
elementos esenciales para ellas, reduciendo
aquellos que se acumulan en exceso dentro de un
acuario (por ejemplo: Nitratos y Fosfatos) a niveles
aceptables y añadiendo otros que no suele haber
mediante un buen abono especialmente
formulado para la acuariofilia.
En muchas ocasiones es recomendable incorporar
un “Suelo nutritivo” en el momento de montar un
acuario nuevo como fuente duradera de muchos
elementos esenciales. Pero aunque tengamos este
tipo de sustrato, o agreguemos de vez en cuando
abonos en forma de pastilla, o bolas de arcilla
tropicales, etc., deberemos también utilizar, con
mayor o menor frecuencia, un buen abono líquido
ya que, en primer lugar, no todas las plantas
acuáticas son capaces de extraer sus nutrientes
del suelo y, en segundo lugar, porque con el
tiempo los elementos nutritivos se reducen o se
agotan por completo, sea cual sea la
composición del sustrato.
Recuerdo a los aficionados que en el mercado
especializado existe una amplia gama de “Tests”
específicos de fácil uso para poder medir la
concentración de los elementos de mayor
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importancia, tales como: Dureza total (GH),
dureza carbonatada (KH), pH, Hierro (Fe3+), Nitratos
(NO3-), Fosfatos (PO4 3-), Cobre (Cu 2+), etc. Por lo
tanto, medir y ajustar dichos elementos entre
límites aceptables no es una labor imposible.
MANTENER CORRECTO Y ESTABLE EL NIVEL DE CO2
EN EL ACUARIO DE TAL MANERA QUE CUBRA LAS
NECESIDADES DE LAS PLANTAS SIN PERJUDICAR A
LOS OTROS INQUILINOS DEL ACUARIO
Teniendo en cuenta que el “Carbono” es uno de
los elementos más substanciales de los que
constituyen el tejido de una planta - precisamente
es el elemento que caracteriza a las sustancias
orgánicas - podemos darnos cuenta de la
importancia que tiene el CO2 como fuente de este
elemento para la vida de los vegetales. En
condiciones normales éstos lo consiguen
aprovechando el producto de la respiración de
otros seres que viven en su entorno, pero en un
medio tan limitado como un acuario esta fuente
de suministro de CO2 no cubre de manera
constante y suficiente las necesidades de las
plantas que viven en él.
A pesar que la presencia de CO2 en un acuario
con plantas es indispensable, hay que tener en
cuenta que concentraciones superiores a 25 mg/l
pueden ser letales para los demás seres vivos que
respiran en el agua, por lo que sería muy poco
inteligente añadir CO2 sin tener un control
permanente sobre su concentración.
NOTA: Los síntomas de envenenamiento por
exceso de anhídrido carbónico son muy distintos
de los producidos por la falta de oxígeno. En el
primer caso los peces comienzan a demostrar una
inquietud desequilibrada, una mayor lentitud en
los movimientos, una reducción de la frecuencia
en el ritmo de su respiración y no muestran
tendencia a subir a la superficie. En el segundo
caso aumenta la frecuencia del ritmo de
respiración y los peces muestran tendencia a subir
hacia las capas superficiales del agua.
En el medio acuático hay tres parámetros, la
concentración de CO2, el KH y el pH, que están
relacionados de tal manera que si ajustamos dos
de ellos, el tercero quedará fijado en un valor
determinado. La Tabla 1 refleja estas relaciones y
puede ser útil para orientarse.
La solución más lógica para obtener una
determinada concentración de CO2 consiste en
ajustar el valor de KH (entre 2º a 6º dKH, según el
pH que se desee) y fijar el pH en el valor deseado.
Luego, y durante varias semanas, mediante un test
permanente de CO2 controlaremos a distintas
horas del día si en realidad nuestro acuario sufre o
no de un déficit de este elemento esencial. Si se
observa un déficit de este gas, o una inestabilidad
exagerada de los otros dos parámetros (KH y pH),
se deberá añadir CO2 mediante un método fiable.
(Ver tabla al final de este artículo)
MANTENER EL NIVEL DE OXÍGENO DISUELTO EN EL
AGUA AL MÁXIMO POSIBLE (SIN
SOBRESATURACIÓN)
A pesar que en teoría las plantas solo necesitan
oxígeno durante la noche (fase oscura), hay que
tener en cuenta que existen numerosos seres vivos
en el acuario (peces, microorganismos aerobios,
etc.) cuya vida depende de este elemento - y su
muerte, de manera directa o indirecta, perjudica
a las plantas - por lo que se puede entender que
la presencia de este gas, tanto de día como de
noche, es vital.
Sabiendo que, en condiciones normales de
presión y temperatura (1 atmósfera y 25ºC), la
3
solubilidad del oxigeno en agua es de tan solo
unos 8 mg/l, teniendo en cuenta que la
concentración mínima aceptable para el
bienestar de los seres acuáticos es de 7 mg/l (y
nunca por debajo de 5 mg/l), tan solo a 1 mg/l por
debajo de la saturación, y por otro lado tampoco
hay que olvidar que, en un acuario
biológicamente equilibrado, los microorganismos
consumen hasta un 30% del oxígeno disuelto en el
agua, no hace falta dar muchas vueltas para
afirmar que debemos tener un acuario bien
oxigenado para conseguir un medio sano y, por lo
tanto, plantas sanas.
Otro asunto a tener en cuenta es que a pesar que
las raíces de las plantas deben estar en un medio
oxigenado para evitar la formación de zonas
anaeróbicas (en tales condiciones las raíces se
pudren), una sobresaturación de oxígeno
(potencial REDOX alto) puede conducir a la
formación de óxidos insolubles de algunos
oligoelementos (por ejemplo hierro, fósforo, etc.)
con el consiguiente perjuicio para las plantas.
OFRECER UNA LUZ ADECUADA, TANTO EN
CALIDAD COMO EN CANTIDAD (POTENCIA Y
TIEMPO)
A pesar que en cualquier libro, revista, etc., que
trate sobre las plantas acuáticas se habla de la
importancia de la luz, aun sucede que la mayoría
de los aficionados (tanto noveles como veteranos)
cuando echan cuentas acerca de la luz
aconsejada para su acuario terminan por decir
“¡qué exageración!”.
Si se posee una mente más abierta y se tiene en
cuenta que valores entre 20.000 a 60.000 lux son los
habituales en las zonas tropicales (origen de la
mayoría de nuestras plantas de acuario), nadie se
asusta de poner entre unos 0,3 w/l a 1 w/l de
potencia si se usan tubos fluorescentes.
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Lógicamente la potencia apropiada para cada Al no tener las plantas un crecimiento óptimo, las
caso dependerá de las especies de plantas, de la algas ganarán terreno.
altura del acuario, de la existencia de tapa en el
acuario y su grosor y/o su transparencia, de la
nitidez del agua, etc.
Los acuariófilos más antiguos (de 18 años hacia
atrás) combinaban los tubos tipo Grolux (en aquel
momento era la única solución) con los llamados
“Luz de día”, pero hoy en día, con tantas opciones
actuales y mejoradas, recurrir a la receta antigua
es perder dinero y energía. En este momento, las
lámparas HQI y HQL fabricadas para cubrir las
necesidades de las plantas, técnicamente han
barrido a todas las alternativas anteriores. Con una
elección correcta de luz (en calidad y potencia),
manteniéndola encendida aproximadamente Foto: Ángel Garvía ©
unas 12 horas (entre 11 a 13) diarias y a intervalos
similares - por lo que es útil el uso de un reloj
programador - y sustituyendo los tubos OFRECER UN AGUA DE ALTA CALIDAD EN
fluorescentes cuando se agota su vida útil (entre
CUANTO A LA TRANSPARENCIA Y AUSENCIA DE
seis meses y hasta un año, para la mayoría de
SUSTANCIAS PERJUDICIALES
ellos), cubriremos esta parte de las necesidades de
las plantas.
Un agua de alta calidad, por lo menos en nuestra
afición, debe cumplir con dos requisitos. En primer
lugar deberá ser totalmente transparente, para lo
NOTA: Es un error pensar que se puede sustituir que hará falta un filtro mecánico potente, y en
poca luz con mucho tiempo, o sea si en lugar de segundo lugar deberá estar libre de materias
dos tubos y 12 horas ponemos uno y 24 horas, no perjudiciales.
cubriremos la demanda energética de la planta y
además alteraremos su metabolismo. Los datos que deberían controlarse con frecuencia
son: concentración de fosfatos casi cero, de
silicatos cero, de amoníaco/amonio cero, de
Si aparecen algas, deberemos buscar el origen en nitritos cero, de nitratos menor de 10 mg/l. Para
otro lado y no echar la culpa a la luz, pues ésta obtener esta calidad, tanto el origen del agua
constituye solo uno de los factores por los que como una buena filtración biológica, junto a
aparecen las algas. El exceso de algunos frecuentes cambios parciales de agua
materiales (fosfatos, nitratos, silicatos, etc.), la falta (aproximadamente de 1/3 del volumen total
de otros (oligoelementos, CO2, etc.) o una calidad semanalmente), tienen vital importancia.
inadecuada de luz, entre otros muchos pueden ser
los culpables directos o indirectos de esta invasión.
4

NOTA: Hay que recordar que los filtros llamados
“Biológicos”, tanto de placa como el seco-
húmedo, no son recomendables cuando nuestro
objetivo es el de tener éxito con las plantas, pues
el primero, por oxigenar demasiado las raíces y
efectuar un lavado constante de las mismas, es
incompatible con el crecimiento de una gran
mayoría de las más bellas plantas del acuario (las
que se alimentan mediante sus raíces, como por
ejemplo Cryptocoryne SP.), y el segundo, por
desprender el CO2, realiza una función contraria
al trabajo de un aparato de CO2.
CONTROLAR LA TEMPERATURA DENTRO DE
RANGOS ACEPTABLES PARA CADA ESPECIE Y
ASEGURARSE QUE LAS CAPAS SUPERIORES DEL
AGUA NO ESTÉN MÁS CÁLIDAS QUE EN LA BASE
Teniendo en cuenta que la mayoría de las plantas
acuáticas que mantenemos en un acuario son de
origen tropical y subtropical, temperaturas de
entre 22º a 24ºC son las más aceptables para ellas
y satisfacen las necesidades de una gran parte de
los peces.
A pesar que parece muy simple mantener dichas
temperaturas mediante la incorporación de un
termocalentador, en la práctica surgen dos
problemas muy comunes, por lo menos en este
país donde la temperatura ambiente sufre
enormes variaciones según las estaciones del año.
El primer problema se presenta cuando la
temperatura exterior del acuario está por debajo
de la temperatura deseada. En tal caso - y aun
más si la base del acuario no está bien aislada - a
pesar de la constante circulación del agua, las
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capas inferiores de la gravilla (con una circulación
de agua casi nula) tienen una temperatura más
baja que el agua del acuario y si la situación
continúa da lugar a una anomalía en el
metabolismo de las plantas conocida como
“enfermedad de los pies fríos”.
Foto: Juan Carlos Palau Díaz ©
La explicación de dicha enfermedad es muy simple,
pues la savia de las plantas, como cualquier otro
líquido, subirá muy fácilmente desde la raíz hasta el
extremo superior de la planta, pero su retorno hacia
un lugar mas frío supondrá un mayor esfuerzo.
Para evitar este problema existen en el mercado
especializado distintos tipos de calentadores, tales
como: mantas térmicas, cables térmicos y tubos
de serpentín que toman una parte del agua del
filtro, la pasan por alrededor del clásico
calentador y transportan el agua ya caliente
realizando un recorrido por debajo de la gravilla
antes de mezclarse otra vez con el agua del
acuario.
El segundo problema surge cuando la
temperatura exterior aumenta y por lo tanto, a
pesar que el termocalentador esté desconectado,
sube la temperatura del acuario. En esta situación,
que normalmente abarca un período no superior a
un mes, deberemos confiar en la madre
naturaleza y dar por hecho un aumento en el ritmo
metabólico de las plantas, o sea que
aumentaremos la luz, el abono y la frecuencia en
la renovación del agua, paralelamente con el
aumento de la temperatura para intentar igualar
las necesidades de las plantas a un ritmo
acelerado.
CONTROLAR LOS VALORES DE PH Y DUREZA DEL
AGUA SEGÚN LAS EXIGENCIAS DE CADA ESPECIE
Este punto creo que está suficientemente claro
pues es similar a la forma de actuar para elegir un
pez para nuestro acuario. Siempre deberemos
escoger plantas cuyas exigencias relacionadas
con la dureza del agua y el pH sean similares (sin
olvidar las exigencias de los peces que convivirán
con ellas) y, mediante tests específicos y diferentes
métodos - naturales o artificiales -, controlar dichos
parámetros para que sean estables, pues a pesar
que la mayoría de las plantas se adaptan a un
amplio rango, su adaptación tiene un límite y ésta
debe efectuarse en largos período de tiempo (en
ocasiones hasta unos meses).
EVITAR MOLESTIAS A LAS PLANTAS
Dichas molestias pueden provenir de una simple
sombra de otra planta que impide la llegada de
suficientes rayos de luz, del aburrimiento de un pez
determinado que se entretiene con una planta -
por ejemplo la “Botia payaso” con las hojas de
“Echinodorus sp.”, a las que simplemente
agujerea, lo justo y necesario para fastidiar -, de la
presencia de algunos caracoles, de una excesiva
corriente de agua para aquellas que quieren
5
tranquilidad o de un agua estancada para
aquellas que gustan de una ligera corriente.

Tampoco hay que olvidar a los peces herbívoros

natos, o a los que son simplemente mordedores de
plantas, pues sería lo mismo que intentar tener un
invernadero con un rebaño de cabras dentro. Por
lo dicho se puede ver que es indispensable una
información detallada sobre el comportamiento
de cada pez antes de comprar cualquier inquilino
para el acuario.

Aprender como intervenir en cada fase de la vida

de la planta

A pesar que este punto podría llegar a constituir un

completísimo artículo por sí solo, debo mencionar
que haría falta una información individualizada
sobre la vida completa de cada especie que
tengamos en nuestro acuario para poder hacer las
intervenciones necesarias, tales como
multiplicaciones, podas, descanso de los bulbos,
etc., pues la intervención del aficionado como
jardinero en este micro-jardín subacuático - tanto
por estética, como por saneamiento, etc.- es de
fundamental importancia.

Una vez terminado este extenso artículo se puede

ver que no hay nada de misterio, solo hacen falta
ganas y gusto (y tal vez algunas otras cositas más)
para disfrutar de un paisaje natural hecho por uno
mismo.

6
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 KH pH

6,0 6,2 6,4 6,5 6,6 6,7 6,8 6,9 7,0 7,1 7,2 7,3 7,4 7,5 7,6 7,7 7.8 7,9

0,5 17 10 7 5

1,0 21 14 11 9 7 5

1,5 20 16 13 10 8 6 5

2,0 21 17 14 11 9 7 5

2,5 21 17 13 11 8 7 5

3,0 20 16 13 10 8 6 5

3,5 19 15 12 9 7 6 5

4,0 17 14 11 9 7 5

4,5 19 15 12 10 8 6 5

5,0 17 13 11 8 7 5

5,5 19 15 12 9 7 6 5

6,0 20 16 13 10 8 6 5

7,0 19 15 12 9 8 6 5

8,0 17 14 11 9 7 5

9,0 19 15 12 10 8 6 5

10 17 13 11 9 7 5

11 19 15 12 9 7 6 5

12 20 16 13 10 8 6 5

15 20 16 13 10 8 6

20 21 17 14 11 9

30 20 16 13

Contenido en CO2 en mg/l

Tabla 1 - Para confeccionar esta tabla se han seleccionado los valores de CO2 comprendidos entre 5
y 20 mg/l ya que estos son los que cubren los requerimientos de las plantas acuáticas. Una cantidad
de CO2 menor de 5 mg./l. sería insuficiente para su desarrollo y una cantidad superior a 25 mg./l. es
letal para los peces. Por lo tanto, la zona en blanco a la izquierda de la tabla representa un exceso de
CO2 y la de la derecha un déficit de CO2.

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