Construccin de violn acstico.

Diario
ste es mi primer violn acstico. Llevo ya algunos aos leyendo libros y aprendiendo muchas cosas sobre la construccin de violines. Despus de adquirir algunas herramientas bsicas, creo que ahora es el momento de ponerse manos a la obra. Voy a ir poniendo fotos del proceso de construccin. Si pinchis en las fotos tambin podris leer una pequea explicacin de lo que voy haciendo en cada momento. Una vez abierta la foto, podis pasar a la siguiente colocando el puntero en la parte derecha de la foto y haciendo click cuando aparece la flecha. Da 1. La plantilla

DA 2. EMPIEZO EL MOLDE

DA 3. FINALIZAR EL MOLDE Y CONSTRUIR LAS PLANTILLAS DE PRESIN PARA EL PEGADO DE LOS AROS

DA 4. LOS BLOQUES

DA 5. BLOQUES Y AROS

DA 6. TERMINAR AROS

DA 7. TERMINAR ESQUINAS Despus de quitar los sargentos y como veis en las fotografas, el resultado no es perfecto. Los aros no estn doblados a la perfeccin, por lo que los he tenido que forzar para llevarlos a su sitio. Esto ha provocado que la unin de los aros inferiores no sea exacta, como me hubiera gustado. La prxima vez dejar los aros a una anchura menor, de 0.9 o 1 mm. De todas formas, he decidido seguir adelante, pues pienso que el resultado es aceptable.

DA 8. CONTRAAROS Los contraaros son unas tiras de abeto que se pegan por dentro de los aros para dar fuerza a la caja y para proporcionar mayor superficie de pegado a los aros.

DA 9. CONTRAAROS (CONTINUACIN)

Hoy tambin he repetido el pegado de los contraaros en la parte del fondo. Maana lo primero ser nivelar esta parte de la misma forma que he hecho con la parte frontal, que aparece en las fotografas. Una vez terminado esto, debera empezar con la tapa, pero las maderas que compr han salido defectuosas; la tapa con agujeros de gusano y el fondo con un nudo, de tal forma que empezar con el mango hasta que reciba las nuevas maderas.

DA 10. CORTAR Y DAR FORMA AL MANGO El bloque de arce ya est cepillado y listo para empezar a trabajar el mango. Lo primero es hacer una plantilla si todava no la tenemos. Yo la he hecho de un material que se utiliza para realizar patrones de zapatos, a partir del libro de Henry Strobel. Despus se marca en la madera y se corta. No es fcil cortar esta madera, que es arce de 42 cm de grosor. Si no podemos utilizar una sierra de banda, podemos usar una manual, pero con mucha paciencia. El proceso de corte no lo he podido fotografiar, pero ha sido primero sierra, despus escofina y finalmente lima. Algunas superficies tambin las he repasado con la lijadora de banda. Quedan algunas partes por terminar, pero he preferido esperar a terminar la voluta.

DA 11. LA VOLUTA << new text >>

DA 12. LA VOLUTA (CONTINUACIN). VACIAR EL CLAVIJERO

DA 13. CLAVIJERO Y SURCO

DA 14. UNIR TAPA Y FONDO Cuando la voluta est casi terminada, hay que hacer y pegar el diapasn antes de seguir. Yo voy a dejar este proceso hasta despus de terminar los platos, pues he decidido utilizar la madera que tengo. Primero voy a cepillar la madera de la tapa hasta que desaparezcan los agujeros de gusano. El fondo se puede usar, pues el nudo queda fuera de la silueta del violn. He decidido unir el fondo y la tapa utilizando las dos formas planteadas en el libro. La tapa la unir mediante el mtodo de frotado, sin presin; y para el fondo utilizar el mtodo ms conocido de anclaje con gatos o sargentos.

La unin realizada no me ha convencido. En primer lugar, debera haber caido pegamento por los lados despus de frotar y no ha sido as. Esto puede ser porque no haba suficiente pegamento. El que caiga el pegamento indica que la superficie de pegado est "llena" de pegamento, as nos aseguramos de que la unin es buena. Por otra parte la unin aparece ligeramente abierta por los extremos, aunque lo he comprobado y no pasa la luz. Segn tengo entendido, esto es porque la madera se arquea al humedecerse, y se puede solucionar dejando el centro de la unin un poco hueco. Adems, al frotar la madera se ha "anclado" en un punto inexacto, como se ve en la fotografa. Estoy pensando que esto tambin puede ser motivo de las aperturas laterales. Voy a documentarme un poco ms sobre este tema y maana repetir la unin. A pesar de todo, creo que ha ido bastante bien para ser la primera vez. Estoy gratamente sorprendido por el comportamiento del cepillo, con el que se consigue una superficie totalmente lisa. Estas piezas haban sido cepilladas previamente en una carpintera industrial utilizando una mquina cepilladora. Pero el resultado con el cepillo manual ha sido muchsimo mejor, incluso no se apreciaba la lnea de corte entre una madera y otra antes de pegar. DA 15. EL FONDO (1). CEPILLAR, MARCAR Y CORTAR Finalmente logr una buena unin del fondo utilizando el mtodo de frotado. Estoy realmente contento, pues despus de cepillar la junta parece que sea todo un mismo bloque. No puedo decir lo mismo de la tapa, cuya unin no se presenta tan firme y voy a volver a repetir, aunque ahora voy a trabajar en el fondo. Estoy esperando a que me traigan una sierra de marquetera para realizar las plantillas y cortar la silueta del fondo, pues hacerlo manualmente lleva mucho tiempo; as que puede que an tarde unos das en ponerme manos a la obra. Mientras, aprovechar para organizar un poco el taller, que se va desordenando bastante.

He aprovechado el da para despegar la tapa, que no haba quedado perfecta. He utilizado una pistola decapante con buenos resultados. Despus he vuelto a cepillar y a unir con el mtodo del frotado. Creo que esta vez ha quedado bien, aunque lo comprobar el prximo da cepillando la junta. Despus queda hacer el mismo trabajo que se ha realizado con el fondo para forma la silueta. DA 16. Cortar la tapa Aqu empiezo la tapa. La cosa se pone interesante. He decidido empezar con la tapa, pues el abeto es mucho ms blando que el arce y me va a costar menos serrar. Me dejo el fondo para despus, espero tener para entonces una sierra de marquetera elctrica.

DA 17. Grosor inicial y canal para el filete.

Da 18. Filete Como podis apreciar, he estado sin cmara, as que el proceso no lo he podido fotografiar. Despus de terminar el canal para el filete, d forma a ste y lo pegu. Despus, lo igual en altura al plato y empec a formar la bveda de la tapa, primero con gubias y luego con pequeos cepillos. Cuando haga el fondo, espero poder mostrar el proceso, que es igual que en la tapa.

Da 19. Terminar el arco. En este paso, he hecho un canal por todo lo largo del filete, dejando una distancia hasta el borde de 2 mm. El ancho del canal es de unos 10 mm. Una vez realizado el canal, se une al arco con el cepillo y empezamos a obtener el arco definitivo. Aqu hay que comparar con las plantillas y retocar donde corresponda. Cuando el arco se corresponde a las plantillas casi

completamente, empezamos a finalizar con la cuchilla, intentando dejar la superficie lo ms limpia posible de marcas de gubias y cepillos. Por ltimo, he dibujado las efes. Primero he recortado la silueta de la fotocopia del pster y la he plastificado. Despus he vuelto a recortar para tener la plantilla con un fondo transparente. He dibujado las esquinas fijndome en el pster y he trasladado las efes a mi tapa teniendo en cuenta la posicin de las esquinas. Me he dado cuenta de que este mtodo de copia literal no sirve, pues mi vion ser inevitablemente diferente al que estoy copiando, as que voy a repetir el procedimiento de dibujo de las efes de otra manera.

Da 20. Vaciar la tapa. Antes de vaciar la tapa, he vuelto a dibujar las efes, esta vez basndome en la tcnica que describe el libro. Se trata de marcar la posicin del puente y crear unas lneas de referencia. Despus de dibujar las efes se comprueban las medidas. Esta forma ha resultado ser correcta y las efes han quedado en su sitio. Para terminar con las efes de momento, he hecho un pequeo surco en la parte inferior de cada efe, en las "alas". Este surco se hace para evitar la distorsin

de la efe con respecto al arco cuando sta est recortada, sobre todo cuando se mira desde un lado. Para vaciar la tapa he aprovechado la madera que me sobr cuando recort el molde. He forrado los bordes en piel y he atornillado unos topes de pino. De esta manera puedo anclar esta tabla al banco de trabajo y tener el fondo libre para ir midindo el grosor constantemente. Se empieza marcando los puntos que tienen menos de 5 mm de grosor. Despus, con la gubia, se empieza a vaciar por donde no hemos marcado. Cuando el grosor corresponde a unos 5 mm, pasamos a trabajar con el cepillo y finalmente con la cuchilla. Quiero dejar todo a 3.5 mm, para posteriormente empezar a "afinar" el plato. El grosor final debe ser de unos 2.4 mm en la parte inferior y 2.6 en la superior. Alrededor de las efes puede ser hasta de 3 mm. Aunque todo depender de la madera, que hay que ir "golpeando" hasta que saque su mejor sonido. La mancha negra de la parte inferior es un agujero de gusano que ha salido a la luz, sin gusano ya. Afortunadamente no se ve en la cara exterior. Cuando termine la tapa, lo tapar con pegamento mezclado con serrn de abeto.

Da 21. Marcador de grosores

Hoy me he dedicado a hacer unas herramientas para usar junto al taladro vertical. Con un trozo de arce cortado de la madera que tengo para el fondo, he hecho una especie de regla, que va aumentando de grosor, desde 2 hasta 6 mm. Despus, con un trozo de madera de pino y un botn de violn, he preparado la base, que se coloca en la mesa del taladro mediante unos tornillos y tuercas de palomillas. Con esta sencilla herramienta, puedo configurar el taladro para que haga el agujero slo hasta cierta distancia del botn, y as taladrar el plato (fondo o tapa), haciendo agujeros gua para su vaciado. Despus slo tendr que cepillar hasta que desaparezcan los agujeros. En las fotos podis ver la tapa con diversos agujeros, que dejan un grosor de 3 mm. En las partes donde no hay agujeros, el grosor es de 3 mm o menos. Esta forma es una alternativa a tener que estar comprobando cada minuto con el calibre para no pasarse cepillando.

Da 22. Cortar fondo y establecer grosor inicial Aqu se muestra cmo he cortado el fondo. Ha sido fcil gracias a la sierra que se ve en la foto. No he encontrado este tipo de sierra en Espaa, al menos en Alicante y pginas web. Es de Stanley y viene a ser como una sierra de calar de mano, denominada en ingls (Copying saw). Una vez cortado, al igual que hice con la tapa, he establecido el grosor en 6 mm utilizando primero el gramil para marcar y despus la gubia y el cepillo de bloque. Despus he refinado el contorno, dejando las esquinas para el final. Las esquinas las he moldeado comparando con la tapa, para que quedaran iguales.

Da 23. Filete del fondo. En este paso he rebajado ya el perfil a 4.5 mm en esquinas y taln y 4 mm en el resto. Despus he creado la plataforma para el filete y me he dedicado a cortar el surco para ste. Tengo que decir que en el arce ha sido muchsimo ms costoso de cortar el surco, rompindoseme el cuchillo constantemente. Al final he redondeado la punta del cuhillo, lo he envuelto en piel y he cambiado la forma de cogerlo (como un pual). Slo as he conseguido cortar medio canal. El resto lo dejo para el siguiente da pues la mano ya no me responda. El doblado del filete lo he hecho de manera diferente al de la tapa. Esta tcnica la vi en un vdeo del luthier holndes Mathieu Besseling. Se trata de sumergir el filete en agua caliente y colocarlo en fro en su lugar. Despus se deja secar un par de horas y se queda con la forma correspondiente. Creo que as es ms fcil que con la plancha de calor, y adems la forma queda ms exacta. Lo que veo peor son las esquinas, que al estar hmedas y ser tan delgadadas, pierden un poco la solidez. Ya veremos como quedan despus de pegadas. Por ltimo, y con la ampolla que tena en el dedo curada (por eso pospuse la talla de la tapa), he dejado toda la tapa a 3 mm e incluso menos en algunas partes. Esto lo he hecho utilizando los agujeros gua que hice el da anterior. Ahora ya est preparado para recortar las efes y hacer la barra armnica.

Da 24. Cortar efes y pegar filete trasero

Da 25. Formar arcos del fondo

Da 26. Hacer canal exterior y terminar arcos

Da 27. Terminar arcada y vaciar fondo

Da 28. Vaciar el fondo (II)

Da 29. Pinzas de sujecin para colocar la barra armnica. Afinar platos

Da 30. La barra armnica La madera usada para la barra armnica no puede ser serrada sino desgarrada. As nos aseguramos de que la fibra est entera por todo lo largo de la barra. En la primera foto se ve el trozo desgarrado y posteriormente cepillado para obtener el grosor requerido. Lo siguiente ser localizar el punto exacto donde ser pegada la barra y marcarlo. Es muy importante que cuando se instale el puente, ste quede 1 mm ms hacia el exterior que la barra, por eso ahora hay que tener en cuenta la posicin final del puente. Esta posicin ya nos la marcaban las rayitas de las efes. La base de la barra tiene que ajustar perfectamente con la parte interior de la tapa, donde ser pegada. Para lograr este ajuste hay que seguir un proceso. Primero, con el cuchillo, se establece una forma aproximada. Despus, con la ayuda de una arandela grande, se dibuja por ambos lados la forma de la tapa en la barra, como se ve en la foto. A continuacin, tambin con

el cuchillo, se talla la base de la barra hasta ajustarla a la lnea dibujada previamente. En este paso hay que intentar que la barra armnica se ajuste lo mximo posible al interior de la tapa.

Una vez la barra ajusta razonablemente, pasamos al ajuste fino. ste se hace usando tiza. Se cubre la zona donde la barra ir pegada con tiza y se frota la barra ligeramente. Las zonas manchadas con tiza necesitan ser rebajadas. As se contina el proceso hasta que toda la barra quede manchada con tiza. Esto indica que hace contacto en todos sus puntos. Pero antes hay que pegar unos localizadores que nos permitirn asegurarnos de que la barra no se mueva de sitio durante el ajuste. stos van pegados a la tapa a ambos lados de la barra armnica. De esta forma, cada vez que comprobemos la barra despus de rebajar los puntos de contacto, nos aseguramos de que la localizacin de la barra es exacta. Cuando finalicemos el pegado de la barra armnica, estos pequeos localizadores se quitarn.

Da 31. Etiqueta y barra armnica. Hoy he pegado la etiqueta. He intentado que fuera lo ms sencilla posible, con el nombre, lugar y ao. Tambin he escrito el nmero 1 en una zona poco visible, que indica que este violn es el primero que construyo. Tambin he ajustado la barra armnica con el proceso descrito anteriormente. Creo que esto ha sido lo ms difcil hasta el momento, aunque me ha quedado bastante bien. Ahora debe secar hasta el da siguiente, que espero terminar la barra.

Da 32. Terminar barra armnica Una vez seco el pegamento, despus de dejarlo durante toda la noche, se quitan los localizadores y se cepilla la barra hasta dejarla a una altura de 13mm en su parte central, que ser la altura mxima de la barra cuando est terminada. Despus se marca las diferentes alturas que debe tener la barra en cada sitio y se cepilla hasta las marcas. La parte superior debe quedar redondeada, as que se cepilla y se lija, o se trabaja con un cuchillo. Yo he usado el cepillo ms pequeo y lija. Por ltimo se terminan los dos extremos en ngulo de 45. En la ltima foto se puede apreciar una mancha de pegamento en el extremo. Esto es porque se ha despegado una punta al quitar el localizador, que se haba quedado pegado a la barra. La he vuelto a pegar con pegamento muy fino. El prximo da espero ya retirar el molde de los aros y cerrar la caja. Es emocionante.

Da 33. Sacar el molde y cerrar caja. Lo primero que he hecho es hacer un pequeo bisel en el borde del fondo antes de pegarlo. Esto facilitar el acabado del borde ms tarde, cuando la caja est montada. De otra forma, no tendramos buen acceso para realizar el bisel, pues los aros entorpeceran el uso de la lima. Para retirar el molde, se golpean con mucho cuidado los tacos con el martillo, por ambos lados, hasta que se despegan. Una vez suelto, el molde no sale con facilidad, pues los contraaros lo impiden. Digamos que el molde se queda atrapado entre los contraaros superiores e inferiores. Por este motivo es conveniente recortar un poco los aros con una gubia antes de retirar el molde. As podemos forzar un poco toda la estructura de los aros, retirndola primero por las ces y por el taco inferior, y despus por el taco superior. Una vez hemos extraido el molde, los tacon se tallan hasta su forma definitiva, dejando un 8 en el interior y redondeando los tacos superior e inferior. Para pegar el fondo, primero se colocan los clavos cuyos agujeros ya hicimos antes de recortar la forma. Una vez centrada la guirnalda se junta primero en seco, con las abrazaderas que se ven en la foto. Despus, se van soltando dos o tres abrazaderas cada vez, y con un

cuchillo muy fino se va introduciendo el pegamento y se vuelven a colocar las abrazaderas. Es un proceso lento que se realiza porque el pegamento enseguida se endurece, y no es posible pegarlo todo a la vez. Adems la guirnalda ahora es poco estable y conviene ir pegando cada zona en su sitio. Una vez seco, se taladra el agujero para el botn, de 6mm. Despus el agujero se amplia hasta 8mm con el "avellanador" de clavijas. Nos aseguramos de que no ha quedado ningn trocito de madera suelto o colgando y procedemos a hacer el bisel en la tapa y pegarla de la misma manera que el fondo. La caja queda cerrada y, cuando seque, la terminaremos con el acabado de los bordes.

Da 34. Tapar agujeros y terminar borde de los platos.