Chile na vertical

A paisagem surreal do Deserto de Atacama e as praias incrveis entre Antofagasta e La Serena. A escalada ao Vulco Villarrica e uma caminhada gastronmica na Ilha de Chilo. De norte a sul do Chile, CAIO VILELA fez tudo. Ou quase
g FOTOS CAIO VILELA
ARTE RAFAEL FUJIWARA

Atacama ................................... 74 Praias do Norte Chico.......... 74 Vulco Villarrica..................... 79 Ilha de Chilo .......................... 82 E MAIS: Postais de Santiago .............84

Escultura ao sul de Antofagasta e, na pg. oposta, artesanato em San Pedro de Atacama: um pas na palma da mo

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A tacama
So 4h quando o recepcionista da pequena pousada toca o telefone do quarto, atendendo ao meu pedido do dia anterior. difcil levantar da cama com o frio e a escurido l fora, mas uma espiada pela janela me faz arregalar os olhos. O cu lotado de estrelas, tpico das madrugadas atacamenhas, indica um dia glorioso. Meia hora depois, 15 passageiros meio sonados e superagasalhados entram na van branca, parecida com tantas outras estacionadas na frente dos hotis vizinhos. O motorista tenta animar os turistas oferecendo ch de coca e aumentando o volume da msica ranchera que toca no rdio: Una promesa de tus labios escuch. Afastando-se de San Pedro do Atacama, nosso transporte ganha altitude na estrada que segue rumo divisa com a Bolvia. Com o Vulco Licancabur dominando a paisagem, a grande aventura diria no deserto mais seco do planeta tem incio outra vez. Fizemos a primeira parada a 4 300 metros de altitude, na regio do Tatio, a 95 quilmetros de San Pedro, j com o sol despontando no horizonte. Despontava tambm, no alto da cordilheira, a zona de giseres, com suas cores e sua intensa atividade geolgica. Jatos de gua escaldante e um vapor impregnado de enxofre brotam do cho e so expelidos com fora por dezenas de estreitos canais e buracos borbulhantes. O sol esquenta o dia e, no porta-malas da van, pilhas de casacos se acumulam conforme a temperatura sobe. O prximo destino so as termas de Puritama. um ponto escondido, freqentado pelos hspedes do Explora, hotelo no meio do deserto que ajuda na manuteno e conservao das fontes termais. Pagando uma taxa de 10 dlares entrada, tive acesso a vestirios e banheiros. Piscinas naturais rasas e de gua morna do Rio Puritama escondem-se em uma improvvel fenda verde no terreno rochoso. Incrvel. Uns 40 quilmetros frente, na entrada ocial da rea de visitao do Salar de Atacama, redes esticadas no ptio da pequena sede do trgua contra o sol. O calor parece emanar do cu e do cho, sempre refletido na brancura do sal petrificado. Entre uma balanada e outra, o vo dos amingos o nico movimento da paisagem esttica da plancie e de suas lagoas. So centenas, alaranjados e rosados, que variam de tom conforme a idade e a incidncia da luz solar. Mas foi no famoso Valle de la Luna que tive a grande viso da viagem. Uma coleo de imensas dunas e bizarras formaes rocho74 abril 2008
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sas forma mirantes dos quais se avistam quilmetros de terras desabitadas. Por bom senso, subi as dunas no m da tarde, quando o sol castiga menos. A melhor base para explorao do deserto a simptica San Pedro do Atacama, um paraso de mochileiros com infra-estrutura impressionante para seu isolamento, a 103 quilmetros do aeroporto mais prximo, na cidade de Calama. No terceiro dia de viagem, carimbei o passaporte atravessando a fronteira com a Bolvia. Durante o trajeto, vai aparecendo uma srie de lagoas de altitude com guas azuis, verdes ou rosadas. No horizonte, um cordo de vulces parece ter sido tirado dos livros de histrias infantis, com cones perfeitos e topos cobertos de neve. No fim da rota, o imponente Vulco Licancabur repousa sobre a fronteira entre os dois pases e faz sombra s lagoas Miscanti e Miiques, as Lagunas Altiplnicas. Ali senti alguns efeitos da altitude, ou soroche: estava um pouco mais ofegante. O sangramento no nariz, a tontura e a dor de cabea cessam quase instantaneamente quando voc comea a descer, diz o escalador boliviano Juan Villaroel, orientando alguns austracos pouco antes de comear a caminhada pela base do Licancabur. Vi o grupo desaparecer no deserto; no fui com eles. As vans retornam a San Pedro no m do dia. Os restaurantes abrem suas portas e recebem visitantes famintos como eu com um delicioso ensopado de frango, acompanhado de qunua. Dos hotis mais luxuosos s pousadas mais simples, os quartinhos de adobe fornecem conforto trmico fresco durante o dia e quentinho noite. No deserto mais seco do mundo, dormi como um beb.

O vapor de enxofre dos giseres do Tatio: mistrio e beleza no Deserto do Atacama

Praias do Norte Chico

Ao sul de Antofagasta, a Ruta 5 (ou Carretera Panamericana) avana sobre paisagens monocromticas em uma reta que parece innita. Nessa regio, o litoral chileno tem preciosos osis e coloridas paisagens desrticas beira-mar. Estar de carro, ter mo um bom mapa e encarar desvios em estradas de terra essencial. Acompanhado do escritor chileno Werne Nuez, um entusiasta das viagens movidas pelo clich o caminho o destino, voei de Santiago at Antofagasta, ponto de partida. Com um mapa da regio 3 (uma das 14 em que se divide o Chile), traamos juntos um esboo de rota rumo ao sul. O plano: explorar, sem pressa nem reservas, a zona litornea do chamado Norte Chico.
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O Vulco Villarrica visto a partir de Pucn (acima), o restaurante El Domo, na Baha Inglesa (abaixo, esq.), e rua de barzinhos em San Pedro do Atacama

FOTOS: 1 FABIO SCHIVARTCHE E 2 DIVULGAO

Acima, topo das dunas do Valle de la Luna, barquinhos em Punta Choros, no Norte Chico, e o hotel Antumalal, em Pucn

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Cactos ao pr-do-sol em La Serena e, abaixo, focas ao sol em Punta Choros, todos no Norte Chico

E as estradas? Eu j me via atolado no meio da areia. Mas o vendedor da locadora e Werne me tranqilizaram: graas ao clima seco e aos terrenos semiplanos, as estradas de terra no litoral entre Antofagasta e La Serena so transitveis o ano todo. S era preciso planejar bem o abastecimento, possvel apenas ao longo da estrada principal. Rodamos de uma vez o primeiro trecho, de 566 quilmetros, em oito horas, at Copiap. A partir da entrada do Parque Nacional Pan de Azcar, o ambiente j no parece to inspito. Em 50 quilmetros de costa, mais de dez ilhas rochosas e montanhas de 800 metros, o parque protege guanacos, raposas, lobos-marinhos e 103 espcies de ave. Do alto da colina de Las Lomitas, entre cactos e aves marinhas, enxergamos boa extenso do litoral, pontuado com montanhas negras. Junto a um grupo de bilogos, dividimos uma refeio improvisada e pernoitamos no hotel de 1 milho de estrelas: acampados sob o cu estrelado do Atacama. No dia seguinte, fizemos um passeio de lancha at a Isla Pan de Azcar, refgio de colnias de pingins-de-humboldt e focas. No per de madeira, aguardvamos pela partida ao lado de observadores de pssaros. Navegamos por uma hora e, durante quase todo o percurso, fomos escoltados por um grupo de focas. Nas ilhas, pingins relaxados pareciam no se incomodar com os intrusos. De volta Ruta 5, um pequeno desvio na altura do pueblo de Caldera nos conduz Baha Inglesa. Sinnimo de praia perfeita para os chilenos, o litoral desse pacato povoado banhado por calmas guas azul-turquesa. Era fim de semana, e trs pequenas praias em frente avenida costeira, conhecidas como Las Piscinas, estavam cheias de guarda-sis. Na segunda-feira, tudo volta ao normal: deserto, diz o pescador Javier Rocas enquanto prepara um ceviche de pescada para seu lho. Mais ao sul, a Ruta 5 afasta-se da costa e segue cortando o pas em uma reta de 180 quilmetros at Domeyko. Um acesso de 76 quilmetros de terra termina em Punta Choros, onde windsurstas e kitesurstas se aventuram o ano todo, aproveitando o vento constante. Seu atrativo principal, Isla Damas, um destino popular para casais e aventureiros, que pagam os barqueiros de Punta Choros para deix-los na ilha num dia e retornar no dia seguinte. Isla Damas foi batizada por antigos navegantes que, aps longos meses no mar, se convenceram de que seu formato se assemelhava silhueta de uma mulher deitada. Apesar do vento e da baixa temperatura da gua, as duas praias de Isla Damas, La Poza e Las Tijeras, so bonitas,

com areias brancas banhadas por um mar transparente. A bordo de um caiaque, deu para chegar bem perto de pingins, lobos-marinhos e golfinhos. Para quem gosta de mergulhar, o naufrgio do navio Lynch, a 25 metros de profundidade, facilmente explorado graas visibilidade de 20 metros. Eu gosto, mas deixei para uma prxima vez.

Vulco Villarrica
impossvel ignorar a presena do imponente Villarrica em Pucn, no corao da Regio dos Lagos chilena. Pela janela do hotel ou a cada esquina, ele seduzia meu olhar e desaava meu esprito aventureiro. Pedalando uma bicicleta alugada, reparei que pelo menos quatro agncias vendiam excurses ao topo. Os cartazes garantiam que, com um mnimo de disposio, os turistas podiam alcanar facilmente a cratera, 2 847 metros acima do nvel do mar. medida que eu me informava sobre os detalhes da aventura, a escalada parecia ser um objetivo palpvel. Fiquei convencido disso aps tomar um caf com um casal de alemes que havia retornado do topo do Villarrica e, no mesmo dia, resolvera andar de caiaque no Lago Calafqun, perto de Pucn. Parecia at provocao. Na manh seguinte, a bordo de uma minivan, sa de Pucn com um grupo de 20 pessoas. Doze quilmetros depois, chegamos a Rucapilln, onde comea a capa de neve do vulco (essa rea, que no inverno se transforma em pista de esqui, s pode ser alcanada de carro entre dezembro e maro, meses ideais para a escalada). Com calas impermeveis, grampes de ao nas botas, luvas e picaretas de escalada, os turistas receberam uma orientao bsica de uso do equipamento enquanto se lambuzavam de protetor solar fator 60. Liderados pelo guia Bernardo Rojas, de 21 anos, comeamos a subida no vulco por volta das 8 horas, seguindo um caminho que ele dizia j ter feito mais de 30 vezes. Com inclinao suave, a trilha segue em ziguezague pelo Parque Nacional Villarrica. Fui me acostumando com o uso dos equipamentos: a cada encravada dos grampes na neve, a ascenso parecia mais fcil. Chegamos ao topo aps cinco horas de caminhada. Compartilhando do xtase coletivo, eu no sabia dizer se estava entorpecido pela endorna liberada durante a caminhada ou sob efeito dos gases txicos que saam da cratera. Rudos da atividade vulcnica, sopros de calor e fumarolas de gs sulfrico intimidavam os visitantes. O Villarrica
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No horizonte, um cordo de vulces parece de histrias infantis, com

ter sido tirado dos livros cones perfeitos e topos cobertos de neve

FOTO: DIVULGAO/AWASI

Servio exclusivo para os hspedes do Hotel Awasi na Laguna Cejar, no Atacama 80 abril 2008
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assusta desde que os primeiros espanhis exploraram a regio, no sculo 16. A erupo mais forte e danosa aconteceu em 1971, provocando mortes e destruio, diz o gelogo Javier Gonzlez, que monitora a atividade vulcnica no parque. Como o vento soprava forte para oeste, carregando os gases txicos, nosso guia conduziu o grupo para a direo oposta. Quem, como eu, quis se aproximar da boca do vulco ganhou uma mscara. Apoiado em uma pedra, olhei para o fundo da cratera e vi: o caldeiro fumegante, um lago de lava vermelha em movimento, mais parecia a entrada do inferno. Eu estava me preparando para a longa caminhada de volta quando recebi a melhor notcia do dia: um tobog na neve, escavado por escaladores, nos esperava. Aps rpida orientao de como utilizar a picareta como freio, deslizei montanha abaixo, alcanando a base da montanha em divertidos 15 minutos. Sorridente, nosso jovem guia recolhia os equipamentos e tentava convencer alguns turistas a viver novas aventuras no dia seguinte rafting no Rio Trancura, mountain bike ou cavalgada margem dos lagos andinos. Seguindo o exemplo do casal alemo, z tudo, e escolhi terminar o dia com um relaxante passeio de caiaque a poucos quilmetros dali, nas guas tranqilas do Calafqun.

Ilha de Chilo
Deixando para trs o povoado de Pargua e os picos nevados da regio de Puerto Montt, a balsa que faz o trajeto at a Ilha de Chilo avana lentamente. No m de 30 minutos, depois de atravessar a neblina, nalmente consigo ver sua silhueta acidentada. Com meu carro alugado, desembarco no pequeno Porto de Chacao e sigo pela estrada de terra que margeia o litoral norte de Chilo. O criadouro de ostras Cauln minha primeira parada. Ramn Molina, proprietrio do local desde 1967, me recebe pessoalmente, abrindo as melhores ostras que j comi, servidas cruas em um coquetel frio com limo. Tiradas da gua a 50 metros dali, tambm fazem sucesso na sopa do almoo. Sentado mesa com vista para o mar, ouvindo as longas histrias de Ramn, comeo a entender o esprito vagaroso, simples e romntico de Chilo. A partir da cidade de Ancud, pontuando a costa leste da ilha, igrejas de madeira entalhada e casas sobre palatas se distribuem pelos povoados. O conjunto arquitetnico, construdo no sculo 19, foi declarado Patrimnio da Humanidade pela
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Unesco nos anos 80. Mas as primeiras igrejas, que deram lugar s verses de madeira, foram erguidas com mo-de-obra indgena. Os mapuches habitavam a ilha muito antes da chegada dos missionrios espanhis, no sculo 16, e deixaram uma herana marcante na cultura e na culinria locais. As dezenas de variedades de batata que eles cultivavam hoje so usadas no curanto, o cone mximo da gastronomia. Para acompanhar seu ritual de preparo, fui at a fazenda de Hardi Dimter e sua mulher, Maria Lusa Maldonado, ao sul de Ancud. Enquanto recebia as boas-vindas, eu observava a fumaa que vinha dos fundos da casa: num buraco cheio de brasas, os lhos do casal aqueciam pedras. Quando j estavam quentes o suciente, elas receberam sobre si os alimentos, dispostos em camadas: carne, peixe, marisco, vegetais, batata e lingia. Por cima de tudo, uma cobertura de folhas de nalco (planta local), pedaos de tecido e uma capa de plstico preto. Disfarando minha fome, aceitei sair para dar uma volta. Atravessamos um bosque at as margens do Rio Chepu, onde entramos num pequeno barco. Um dos lhos do casal remava, discorrendo sobre as mais cabeludas lendas de Chilo, recheadas de seres mticos e galees fantasmas. Depois de trs horas de cozimento, voltamos para comer o curanto. um prato rstico, mais curioso que saboroso, em que o forte aroma das folhas de nalco d s carnes um gosto quase homogneo. Bem mais rpido provar o prato em Ancud, no restaurante Kurantn, em que as panelas e o fogo substituem a terra e as folhas. Mas nunca ser a mesma coisa, diz Hardi entre uma garfada e outra. Se nas vilas de pescadores e agricultores a vida parece pacata, j em Castro, capital de Chilo, tem at barzinhos com msica ao vivo. s margens de canais, esturios e lagoas, as casas coloridas da cidade mesclam precariedade e beleza enquanto se equilibram em pilotis. Uma delas abriga o restaurante Don Octavio, onde, luz de velas, experimentei um prato em que a carne branca do cherne se misturava ao rosa do salmo, numa deliciosa trana feita com os dois peixes. Castro a melhor base para conhecer o Parque Nacional Chilo, uma poro preservada de oresta tropical cortada por trilhas que percorrem dunas, praias semidesertas e lagoas. No caminho at l, conheci mais algumas cidadezinhas encantadoras que preservam a riqueza do folclore e da gastronomia de Chilo. Ainda hoje, em casa, lembro-me desses povoados ao saborear almejas, locos e outros mariscos enlatados que trouxe como recuerdo.

Acima, igreja patrimnio da Ilha de Chilo e da humanidade e, em sentido horrio, estrela e frutos do mar in loco, na sopa de ostras

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