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OUTROS TTULOS DA COLEO VIAGENS RADICAIS: O navio de ouro, de Gary Kinder De Londres a Kathmandu, de Marcelo Abreu Loucos por

ti, Amrica, de Margi Moss e Grard Moss Aventura no topo da frica Trekking no Kilimanjaro, de Airton Ortiz A volta por cima, de Margi Moss e Grard Moss Na estrada do Everest, de Airton Ortiz Narcosis , de Carlos Secchin Em busca da utopia kitsch, de Marcelo Abreu Pelos caminhos do Tibete, de Airton Ortiz Congelados no tempo, de Owen Beattie e John Geiger O ltimo mergulho, de Bernie Chowdhury Nas fronteiras do Isl, de Sergio Tulio Caldas O mar esquecido por Deus , de Derek Lundy Tragdia no plo, de Wilbur Cross Everest: o dirio de uma vitria, de Waldemar Niclevicz Cruzando a ltima fronteira: uma aventura pelo fascinante Alasca, de Airton Ortiz Asas do vento, de Margi Moss e Grard Moss Expresso para a ndia, de Airton Ortiz Travessia da Amaznia, de Airton Ortiz

Cip-Brasil. Catalogao-na-fonte Sindicato Nacional dos Editores de Livros, RJ O89e Ortiz, Airton, 1954Egito dos faras [recurso eletrnico] : da antiga Mnfis moderna Cairo : 5.000 anos de aventuras / Airton Ortiz. Rio de Janeiro : Record, 2011. Recurso Digital : il. (Viagens radicais) Formato: ePub Requisitos do sistema: Adobe Digital Editions Modo de acesso: World Wide Web Contm caderno de fotos ISBN 978-85-01-09777-4 [recurso eletrnico] 1. Ortiz, Airton, 1954- Viagens Egito. 2. Egito Descries e viagens. 3. Egito Histria. 4. Livros eletrnicos. I. Ttulo. II. Srie. 116275 CDD: 916.21 CDU: 913(62)

Copyright 2005 by Airton Ortiz Todos os direitos reservados. Proibida a reproduo, no todo ou em parte, atravs de quaisquer meios. Direitos exclusivos desta edio reservados pela EDITORA RECORD LTDA. Rua Argentina, 171 Rio de Janeiro, RJ 20921-380 Tel.: 2585-2000 Produzido no Brasil ISBN 978-85-01--09777-4 Seja um leitor preferencial Record. Cadastre-se e receba informaes sobre nossos lanamentos e nossas promoes. Atendimento e venda direta ao leitor mdireto@record.com.br ou (21) 2585-2002

Meus agradecimentos Cia. Zaffari, cujo apoio me possibilitou percorrer o pas das mmias. Airton Ortiz

SUMRIO

PRIMEIRA PARTE:

Cairo

Dana do ventre Chegada Os rabes Saladino Cidadela Cidade medieval O mercado de camelos Coptas Museu Egpcio do Cairo
SEGUNDA PARTE:

O mundo dos faras

Mnfis A ltima maravilha do mundo


TERCEIRA PARTE:

Alexandria

Na cidade de Clepatra
QUARTA PARTE:

A travessia do Saara

Siuah O Grande Mar de Areia do Egito Bahariya Farafra Dakhla Al-Kharga

QUINTA PARTE:

O Vale do Nilo

Asyut Assu Abu Simbel


SEXTA PARTE:

Descendo o Nilo

Faluca Edfu
STIMA PARTE:

Tebas

Luxor Vale dos Reis Tutancmon Howard Carter A maldio da mmia Bibliografia

Primeira Parte

Cairo

DANA DO VENTRE

Quando

as luzes sobre o palco do Palmyra, um cabar de segunda categoria encravado no final de um beco escuro no centro do Cairo, se acenderam, cegando um pouco cada um de ns, pude ver a danarina esttica sobre o tablado. Finalmente!, suspiramos, especialmente eu, nico forasteiro no recinto, freqentado exclusivamente por clientes da cidade. J ia larga a madrugada, nico horrio em que, pelas novas leis locais, fortemente influenciadas pela retomada do islamismo mais ortodoxo, os cairotas podiam apreciar uma das suas mais tradicionais formas de lazer. Embora a dana do ventre estivesse se restringindo cada vez mais aos shows para turistas nos hotis cinco estrelas s margens do Nilo, em alguns lugares ainda se podia apreci-la do modo como vinha sendo praticada desde os tempos dos faras. A um estrangeiro era preciso um pouco de desprendimento e ousadia para freqentar esses lugares, mas isso, e tambm uma grande curiosidade, eu tinha de sobra. Mesmo assim, era bom no esquecer: eu estava num pas onde uma Lei de Exceo, promulgada em 1981 com o pretexto de combater o terrorismo, ainda vigorava, e os Direitos Humanos, pelo menos como os conhecemos no Brasil, passavam ao largo. Em 2001, todos os 52 clientes que estavam na Queen Boat, tambm no centro do Cairo, foram presos. Acusados de homossexualismo, devassido e ofensa ao Isl, viram-se diante da Alta Corte de Segurana do Estado depois de terem passado trs meses na priso, onde sofreram todo tipo imaginvel e no imaginvel! de tortura fsica e psicolgica. Esperava que minha condio de jornalista brasileiro me pusesse a salvo de tais excessos, embora gente da minha laia tambm no fosse muito benquista por ali. Pouco antes das prises na boate Queen, um escritor local foi condenado a trs anos de priso, acusado de ter escrito um romance que induzia ao desprezo pelo Isl. Mas eu estava no pas para conhecer o modo como os egpcios viviam, e essas agruras faziam parte do dia-a-dia deles. Portanto, era cruzar os dedos e deixar a vida seguir o seu ritmo natural.

Os longos e sedosos cabelos da curvilnea morena pendiam at quase a cintura. Ela estava de frente, mas seu belo rosto, pesadamente maquiado, carregado de khl, uma tintura negra utilizada para realar seus grandes olhos, olhava por sobre o ombro, lembrando as pinturas encontradas nas tumbas do antigo Egito. Seu olhar passava por cima das nossas mesas, ignorando a platia exclusivamente masculina, as garrafas de cerveja, os pratos com sementes de girassol e o crepitar das brasas queimando tabaco nas chichas fumegantes. Sua altivez parecia fixar um ponto imaginrio no outro lado da boate, de onde vinham as luzes que faziam brilhar o strass e as lantejoulas do seu traje justo e quase transparente, que deixava apenas os ombros e o ventre desnudos. Seus ps estavam firmemente apoiados no cho, os braos estendidos ao longo do corpo. Sua silhueta esbelta reinava impvida em meio aos sussurros dos poucos espectadores, alguns alcoolizados alm do recomendvel, uma heresia num pas cuja religio probe o consumo de bebidas alcolicas. De repente irrompeu uma cano tradicional, fortemente marcada pelos quartos de tom, caracterstica da msica popular rabe, tocada pela pequena orquestra que estava atrs da moa. O rgo eltrico e o acordeo seguiram o rufar das trs tablas, o tambor mais agudo debaixo do brao do percussionista, tocado com a mo direita, e os outros dois entre as coxas dos msicos, percutidos com as duas mos, enchendo o ambiente com um som ensurdecedor. Uma fasca de energia rasgou o ar enfumaado, empapado com o forte cheiro de fumo adocicado, e despertou a danarina do seu transe hipntico momentneo. Subitamente sua cabea, os braos, os peitos, o abdmen, os quadris e as pernas se puseram a tremer separadamente, e de forma sucessiva, como se no pertencessem mesma pessoa. As ondulaes do seu corpo, requebrando abruptamente em diversos pontos diferentes, davam-lhe uma forma difusa, entorpecendo os olhares dos presentes. A cabea se movia horizontal e automaticamente de um lado para outro, como a cabea de uma serpente. Os seios vibravam num outro compasso, suas ancas se agitavam e os braos se contorciam, evoluindo a partir dos ombros, cheios de trejeitos, se esticando e se encolhendo, estendendo as mos, desenrolando os dedos em direo aos homens mais prximos do palco. Seu rebolado descompassado esticava e fazia ondular cada centmetro de seu exguo traje. Suas diversas partes se moviam desconjuntadas, como se fossem independentes umas das outras, uma completa variedade de trepidaes e movimentos concntricos, enquanto seus ps rodopiavam pelo tablado circular, interpretando com o corpo elstico cada nota emitida pela diminuta orquestra. Em meio ao delrio geral, um homem de meia-idade, vestindo uma ondulante

gallabeya, subiu ao palco. Enfiou a mo no bolso interno da compridssima tnica marrom sem gola, bordada em torno do pescoo e sobre o peito, e retirou um mao de dinheiro, cerca de cem notas novinhas, esticadas e presas numa das extremidades por um fino atilho. Com um salto gil, postou-se em frente odalisca e comeou a atirar sobre os cabelos dela uma infinidade de libras egpcias, desfolhadas uma a uma. Por fim, quando restavam apenas umas poucas notas na mo esquerda, pegou-as com a direita e jogou-as para o alto, fazendo a riqueza literalmente chover sobre o corpo da moa. O cho ficou coberto de dinheiro. Quando ele voltou sua mesa sem t-la tocado a no ser com seu olhar libidinoso , um rapaz subiu ao palco e recolheu as notas, levando-as para uma cesta junto orquestra. Os msicos diminuram o volume e o ritmo da melodia e o acordeonista fez um longo discurso elogiando o rico patro, enquanto a moa bailava diante dele, fazendo-lhe mesuras especiais em agradecimento sua generosidade. Ao final de cada msica surgia uma nova danarina, sempre mais bonita que a anterior, adiando o clmax da apresentao para o final da madrugada, quando as mesas estivessem totalmente cobertas com garrafas e mais garrafas de Stella e os fumadores de chicha j tivessem consumido grande parte do seu dinheiro em tabaco. Cada uma das danarinas despertava a ateno de um patro especial, que subia ao palco e a cobria de dinheiro. Faziam isso muito mais para se pavonearem diante dos outros homens presentes do que para retribuir os dotes especiais da artista. Dotes esses que, dependendo do ponto de vista de alguns observadores e esse era o meu caso , no pareciam atraentes. Elas eram at um pouco... amadoras para a tarefa que tentavam desempenhar. As pinturas encontradas nos mausolus dos faras j mostravam a raqs charki, a dana oriental, como os egpcios sempre a conheceram. Na Antigidade, grupos de danarinos e danarinas, acompanhados por msicos, cantores e poetas, viajavam pelo Egito fazendo apresentaes pblicas. As mulheres danavam para outras mulheres, os homens, para outros homens, pois o bailado masculino sempre foi to tradicional quanto o feminino no Vale do Nilo. Quando as danarinas precisavam se apresentar diante de platias masculinas, cobriam os rostos com vus. Cobrir-se com um vu era uma tradio antiga entre as mulheres do deserto sempre que se viam na presena de homens estranhos. Quando Rebeca, que viajava da Mesopotmia para a Palestina para se casar com Isaac, o encontrou pela primeira vez, a futura nora de Abrao puxou o vu e se cobriu. (Gn 24,65) A expresso dana do ventre foi popularizada no Ocidente durante o sculo XIX pelos viajantes europeus, empolgados com a viso do ventre nu das danarinas rabes, tidas e havidas como mestras na boa arte da seduo, com tcnicas irresistveis para

levarem os homens ao mximo prazer. O fato de se cobrirem com um vu serviu apenas para atiar a malcia dos ocidentais, reprimidos em seus prprios pases pela rgida moral da poca. No tardou para que as autoridades religiosas pressionassem o governo para acabar com a dana, que estava expondo mulheres muulmanas a homens infiis. Infiis s suas esposas, mas, sobretudo, a Al. Os polticos, no querendo desagradar aos ulems, os influentes telogos do islamismo, baniram a dana do Cairo. Grande parte das artistas, no tendo mais trabalho, migrou para o interior do pas ou caiu na prostituio para sobreviver. Para os intrpidos viajantes, isso serviu apenas para atiar ainda mais suas fantasias erticas, a ponto de subirem o Nilo no rastro das bailarinas remanescentes. Uma das histrias mais curiosas foi protagonizada pelo escritor francs Gustave Flaubert. Ele seguiu uma famosa danarina/prostituta at Esna, no Alto Egito, em busca dos seus prazeres. Contada num dos seus livros, a epopia serviu para lanar as sementes da pssima reputao que a dana do ventre teria nos anos seguintes. No entanto, com o advento do cinema, influenciada pelo liberalismo de Hollywood, a raqs sharqi recuperou o charme e voltou a brilhar, com algumas das suas bailarinas elevadas categoria de superstar internacional. A antiga arte surgida no Vale do Nilo tornou-se a mais conhecida manifestao cultural egpcia no exterior. Imagens de belas morenas rabes rebolando com o rosto escondido atrs de um vu e o ventre exposto povoaram os desejos masculinos nos quatro cantos do mundo. As odaliscas, antigamente restritas aos harns dos sultes, passaram a freqentar o imaginrio do homem comum no Ocidente. O nome dado pelos antigos viajantes foi, sem dvida, um pouco apressado. Alm do ventre, elas requebravam todo o corpo. Naquela poca, elas realmente deviam ser maravilhosas, mas atualmente perderam muito da arte original, tanto no bailado como nos encantos fsicos. Aps a Revoluo Iraniana, em 1979, os 46 pases muulmanos comearam a seguir com mais rigor as normas impostas pelo Alcoro, especialmente nas questes relacionadas aos hbitos e costumes das pessoas comuns. Nem mesmo o Cairo, a mais cosmopolita das cidades islmicas, escapou s novas regras. O artigo II da Constituio do Egito, atualizada em 1980, definiu o Isl como religio oficial do Estado e determinou que os princpios da charia, o severo cdigo de leis e condutas muulmanas, devem ser a fonte mais importante da sua legislao. Qualquer reforma parlamentar dever sempre lev-los em conta. Na televiso, as religiosas, transformadas em vedetes nacionais, pronunciam-se sobre os menores detalhes da vida em sociedade, do modo de vestir-se maneira de falar com o marido. Perturbados com os modismos at ento livremente importados do

Ocidente, os cidados comuns passaram a esperar com ansiedade as novas diretrizes estabelecidas pelos religiosos islmicos. E elas no demoraram: a cada ms so emitidas novas fatwas, sentenas religiosas baseadas no Alcoro, determinando a maneira como os seguidores do Profeta devem se comportar. Fiquei desorientado com a exagerada volta da religiosidade ao Cairo, sobretudo no mundo feminino. Comportamentos que eu imaginava restritos aos pases tradicionalmente conservadores, desfilavam nas avenidas da mais moderna capital islmica do mundo. O leno egpcio, tradicionalmente usado apenas para cobrir a cabea das mulheres, foi substitudo pelo vu iraniano, cobrindo tambm os ombros e os braos, para no excitar o desejo masculino. Com a volta do fervor religioso, nada na roupa das garotas podia despertar a lascvia dos rapazes, induzindo-os ao pecado. Como essa nova indumentria tornou-se regra geral, seguida por mulheres de todas as classes sociais e idades, inclusive as crists para no serem discriminadas pelos homens nas ruas , as mais conservadoras voltaram a usar o niqab, a antiga verso egpcia do xador iraniano, um traje que cobre todo o corpo, exceo dos olhos. Fiquei impressionado com a grande quantidade de mulheres cobertas de negro nas ruas da movimentada capital. Com mais rigor ainda, a presso islmica caiu mais uma vez sobre as manifestaes culturais, atingindo especialmente as danarinas do ventre. As mais famosas, algumas por dinheiro, outras por causa de ameaas, repudiaram a antiga profisso, restrita aos hotis de luxo e aos cassinos freqentados exclusivamente por estrangeiros. Para complicar ainda mais a situao, em 2004 o governo baixou uma lei proibindo as fogosas estrangeiras de praticarem a dana do ventre no Egito, para que essas infiis no tentassem os fiis homens muulmanos. Com isso, os cabars locais passaram a empregar qualquer egpcia, independentemente dos seus atributos fsicos e artsticos, desde que estivessem dispostas a enfrentar o estigma da profisso. Graas a Khomeini e seus aiatols, aqui estava eu, assistindo a uma dana de rara beleza executada por mulheres de beleza rara. Mas, pelo menos para os homens presentes ao Palmyra, esse fato era secundrio. Muitas vezes eles subiam ao palco e danavam, esquecendo-se completamente da presena da danatriz, coitada, que se punha, constrangida, num canto, enquanto os mancebos se divertiam com seus sapateados, desenvolvendo coreografias que s vezes me pareciam at mais interessantes do que a apresentao das moas seminuas. Um deles, um senhor alto, elegante e de ar distinto, vestindo calas de algodo cinza e um belo suter azul-marinho, pegou o turbante de outro cliente e subiu ao palco quando a orquestra entoou um ritmo folclrico bem animado. Enquanto a bailarina ficava parada diante dos msicos, apreciando a cena, ele se concentrou, cerrou os olhos e por longos minutos danou graciosamente, contorcendo-se e fazendo

malabarismos com o turbante estendido em suas mos. Como dizem os rabes, ele havia entrado em tarab, um prazer prximo do xtase. Seus amigos subiram ao palco e lhe jogaram dinheiro, imediatamente recolhido pelo jovem encarregado dessa tarefa. Quando terminou a apresentao, admirado, no me contive: aproximei-me dele e apertei-lhe a mo. Disse chamar-se Salama, convidou-me para sua mesa e me ofereceu uma cerveja, cordial como todos os cairotas. As mulheres, agora bem mais bonitas do que as primeiras, algumas at desenvolvendo uma certa confiana profissional, sucediam-se, contracenando com um cantor de voz potente e pouca inflexo. Dois cantores intercalavam suas apresentaes, quase sempre atrapalhando o deslizar da donzela pelo palco circular. s vezes, um cliente mais desinibido pegava o microfone e soltava a voz; outras, um grupo de rapazes subia ao tablado e danava em conjunto. Nesses momentos, a bailarina ficava aguardando, num canto menos iluminado, enquanto os homens se divertiam. Alis, era exatamente essa sua funo: ajudar os homens a se divertirem, como manda a tradicional cultura do Vale do Nilo. Eu ficava me perguntando se elas tambm haviam sido excisadas. Provavelmente sim; as amputaes so feitas na adolescncia, quando, supe-se, ainda no haviam se decidido pela profisso. Considerada um crime no Brasil, a clitoridectomia julgada no s normal como necessria pelos egpcios. Segundo uma pesquisa oficial feita com quinze mil mulheres casadas entre quinze e cinqenta anos, 97 por cento haviam se submetido ablao do clitris ou dos pequenos lbios ou ambos! Em alguns casos, realizara-se a exciso conhecida como faranica, incluindo uma parte dos grandes lbios. Os religiosos islmicos invocam a necessidade de reduzir, ou at eliminar, o prazer sexual feminino, nica medida capaz de preservar a castidade das solteiras e garantir a fidelidade das mulheres casadas. Esse ritual, originado nos costumes tribais do Vale do Nilo, antigamente chamado batr (ablao), passou a ser denominado tahara (purificao) no Egito muulmano. Para os ulems, embora seja uma tradio secular, ela tem efeitos benficos sobre a estabilidade da famlia. Mesmo assim, por ocasio do casamento, a sogra exige um certificado de virgindade da noiva, assinado por um ginecologista de confiana. Quando uma mulher solteira rica engravida, o procedimento padro o aborto e depois uma operao para reconstituir o hmen, seguido de um casamento apressado com o primeiro noivo disponvel encontrado pela famlia. No caso das famlias pobres, sem dinheiro para cirurgias caras e ainda menos tolerantes com os deslizes sexuais de suas filhas, normalmente o pai ou o irmo mata a moa grvida para que a honra do cl no seja maculada com tamanha desfaatez diante de Al.

Pelas leis islmicas, continua proibido o casamento de uma muulmana com um cristo. A intransigncia do fundamentalismo islmico est provocando reaes do outro lado do mundo, acirrando a intolerncia do conservadorismo cristo. Em um documento sobre migrantes publicado em maio de 2004, o Vaticano alertou as mulheres catlicas para que pensassem muito antes de se casarem com um muulmano. A caridade de Cristo para com os migrantes , divulgado pelo cardeal japons Stephen Fumio Hamao, presidente do Pontifcio Conselho da Pastoral para Migrantes e Itinerantes, lembra experincias amargas que catlicas ocidentais tiveram com esposos muulmanos, principalmente ao se casarem fora do mundo islmico e depois se mudarem para o pas de origem do marido. Por isso, a Igreja desestimula casamentos de fiis de pases tradicionalmente catlicos com migrantes no-cristos. E aconselha: se o casamento for registrado no consulado de um pas muulmano, a catlica no deve assinar um documento ou fazer uma promessa incluindo a shahada profisso de f islmica , considerada uma converso. Em outro trecho, a polmica recomendao sugere s igrejas que probam a utilizao dos seus locais de orao por no-cristos, medida comumente adotada pelas outras religies, motivo de desconforto quando estou viajando pelo Oriente. Eu no sabia se as bailarinas do Palmyra eram casadas. Provavelmente no, embora o casamento seja quase uma obrigao entre os cairotas, porque o celibato visto com certa desconfiana, coisa de gente anormal. Existe uma prtica muito comum chamada urfi, um contrato de casamento temporrio utilizado pelos polticos e empresrios ricos para terem amantes sem ferir os princpios islmicos. H prostitutas no Cairo que j firmaram centenas de urfis com prncipes vindos da Arbia Saudita e do Kuwait. Solteiros sem dinheiro para cumprir o ritual mnimo do dispendioso casamento rabe tambm acabam recorrendo ao faz-de-conta do urfi. A justificativa para esse tipo de prtica a idia, arraigada na cultura tradicional, de que a mulher no dona do prprio corpo. Isso explica costumes como os casamentos forados, o direito do homem poligamia e a obrigatoriedade de se esconder o corpo feminino com vus e roupas disformes. Uma em cada trs egpcias com idade entre 15 e 49 anos j apanhou pelo menos uma vez do marido, ato considerado normal por dois teros delas. Motivos principais: terem respondido num tom desagradvel ou se recusado a cumprir o dever conjugal na hora desejada pelo esposo. Se as bailarinas eram solteiras e, portanto, no se enquadravam nessa pesquisa realizada em 1997, nada garantia que no apanhassem dos patres, os mesmos que as cobriam com dinheiro em pblico. Uma lei promulgada em 2000 melhorou um pouco a situao das mulheres, pelo menos na teoria. Agora elas at podem pedir o divrcio sem o consentimento do cnjuge se renunciarem penso alimentcia. A obteno do passaporte, no entanto, ainda depende da autorizao do esposo, independentemente

da classe social ou da profisso da mulher. Em 1970, a ministra dos Assuntos Sociais precisou descer do avio, no aeroporto do Cairo, porque, na ltima hora, seu marido mudou de idia, no permitindo que ela viajasse em misso ao exterior. Esgueirei-me do cabar perto das cinco da manh, alguns minutos antes de a casa fechar. Cruzei o beco, deslizei sorrateiramente por algumas vielas escuras, desviandome aqui e ali das ratazanas que chafurdavam no lixo, e finalmente sa na grande avenida 26 de Julho. Estvamos no inverno, e um frio desconfortvel acompanhava os primeiros trabalhadores fluindo pelas ruas da cidade sonolenta. Um vendedor ambulante me ofereceu um copo fumegante de karkadi, um ch feito com a flor do hibisco, servido juntamente com aich, o po integral local uma rodela achatada e esponjosa de vinte centmetros de dimetro, formada por duas camadas sem miolo cobertas com farelo, que o deixava agradavelmente spero ao toque. Desjejuei na calada, envolvido pela brisa do amanhecer, sob um poste de luz amarelada e protegido do sereno pela marquise de uma loja de calados masculinos. A caminho do hotel pude ouvir o chamado da mesquita para a primeira das cinco preces dirias, obrigao de todo bom muulmano. Era hora de voltar-se para Meca, estender um pequeno tapete no cho sado no sei de onde , retirar os calados, prostrar-se, tocando os joelhos, as mos e a fronte no solo, e rezar; os mais fiis eram capazes de recitar os 99 nomes de Al, uma ladainha extraordinria. A grande metrpole despertava ruidosa, trepidante e frentica, mas os homens se concentravam nas suas preces e conseguiam permanecer alheios vida que se agigantava ao seu redor. Nos primrdios do Isl, anunciava-se ao vivo a hora das oraes. O muezim, escolhido entre os cegos para no surpreender as mulheres nos terraos das casas com um olhar masculino, subia at o alto do minarete que, dizem, foi inspirado no farol de Alexandria, pois as primeiras mesquitas no o possuam e, aps recobrar o flego, lanava seu chamado ao cu, convocando os seguidores do Profeta para as preces do dia. Belas vozes assim se exercitavam, mediam sua potncia, para deleite dos fiis. A melodia casava bem com a paisagem provinciana, chegando s vezes a encantar os moradores de um bairro vizinho. Al o maior. Atesto que no h deus a no ser Al. Atesto que Maom seu profeta. Venham orar. Venham salvar-se. Al o maior. No h outro deus seno Al. Atualmente as vozes so gravadas e transmitidas por alto-falantes. Havia muitas mesquitas no centro do Cairo e seus relgios no estavam sincronizados. Assim, a ladainha se misturava, vozes fanhosas se confundiam, criando uma penosa cacofonia, freqentemente descambando para uma gritaria grotesca e ensurdecedora, extremamente desagradvel a ouvidos forasteiros.

Como estava passando em frente El-Abd, considerada a melhor padaria da cidade, entrei e comprei alguns saniyit ar asali, bolinhos de abbora caramelados. Cruzei pelo meio do mercado de frutas na rua Tawfiqiya, onde as bancas ficavam abertas 24 horas, comprei algumas laranjas e segui em frente. Quando cheguei ao hotel, o Beto estava acordado, rolando na cama, despertado pela reverberao dos potentes alto-falantes do muezim eletrnico instalados no alto minarete da mesquita ao lado do nosso prdio, quase em frente nossa janela. Como foi a noitada? ele perguntou, virando-se para o canto antes mesmo de ouvir a resposta. As mulheres eram muito feias respondi, sentando-me na cama e tirando as botas. Voc no perdeu nada. Deitado de costas, estendido sobre o colcho macio, braos cruzados sob a cabea para relaxar da estressante experincia, olhei para o rapaz de 24 anos que estava na cama ao lado, ferrado no sono. Para acord-lo, algumas horas mais tarde, precisei cham-lo duas ou trs vezes, e, no caf da manh, ele preferiu tomar um refrigerante light com po e manteiga em vez de ch preto com shammy e full, o tradicional desjejum egpcio, uma espcie de sanduche recheado com pasta de favas de feijo bem temperado. At ento o garoto vinha se comportando bem, mas isso era tudo que eu sabia sobre ele. Pela primeira vez eu sara do Brasil acompanhado por um parceiro fixo, algum que viera especificamente para trabalhar comigo durante toda a expedio. At trs meses antes de iniciarmos a viagem eu no o conhecia pessoalmente, embora fosse amigo do pai dele havia muito tempo. O rapaz me foi apresentado pelo roteirista de cinema Ricardo Zimmer e vinha recomendado pelo New York Institute of Photography, onde se formara. Minha experincia com outros companheiros de viagem se resumia a parcerias ocasionais, algum estrangeiro encontrado pelo caminho com quem eu dividia alguns dias de estrada at nos separarmos, cada um seguindo o seu prprio roteiro. Com Beto seria diferente. Havamos sado juntos, viajaramos juntos e voltaramos para casa juntos. Pelo menos essa era a nossa inteno. Se isso seria possvel, eu ainda no tinha a mnima idia. As dificuldades provocadas pelas reviravoltas surgidas ao longo da aventura e as peripcias praticadas para super-las tornam este tipo de viagem muito tensa e estressante. As relaes pessoais acabam se desgastando, difceis de serem conciliadas diante do emaranhado de opes, alternativas e decises abruptas que precisam ser tomadas a cada momento, principalmente para corrigir os rumos dos acontecimentos que, nesses casos, freqentemente tendem a querer escapar ao nosso controle.

O que nos ligava era o fato de eu t-lo convidado a me acompanhar. Ele, por seu lado, estava decidido a cumprir sua tarefa da melhor forma possvel. No era pouco, mas no era tudo. Precisaramos de muitas outras afinidades para que, j ao final do primeiro ms, cada um de ns no viajasse com ganas de jogar o outro do alto da primeira pirmide que surgisse nossa frente. Se o nosso relacionamento daria certo ou no, era mais uma das inmeras incgnitas que se desenhasse no comeo desta jornada.

CHEGADA

Nossa chegada ao Cairo havia sido exatamente como eu esperava: catica.


Quando se viaja por conta prpria, os momentos mais desagradveis so os dos desembarques nas grandes capitais. E se estamos chegando a uma grande metrpole do Oriente, a situao piora. Cansados, inseguros e desconhecendo as armadilhas que nos aguardam j na sada do aeroporto, levamos algum tempo para nos refazer do choque cultural; custamos um pouco a nos ambientar. Nesse momento ficamos fragilizados, sujeitos a toda espcie de golpe dos vigaristas de planto. Por isso, nosso primeiro contato com os nativos sempre defensivo. Somente com o passar do tempo vamos descobrindo os hbitos e os costumes locais, as tradies da sua gente, os maneirismos que podero nos integrar comunidade. Para isso acontecer da forma mais rpida possvel, precisamos, desde a chegada, agir como eles agem: utilizar seus meios de transporte, nos hospedar nos mesmos hotis, comer em seus restaurantes, freqentar seus cafs e nos abastecer nos mercados de rua. Enfim, sobreviver com o mesmo dinheiro com que eles vivem. S assim descobriremos a alma da cidade. Embora tentados por algum conforto extra permitido por nossa melhor condio financeira, nunca devemos fazer autoconcesses. Esse tratamento de choque a maneira mais rpida e eficaz de nos integrarmos a uma nova comunidade. Se quiser conhecer o Cairo, viva como os cairotas, tambm se pode dizer. Beto Scliar saiu de Porto Alegre; eu, do Rio de Janeiro. Nos encontramos no aeroporto em So Paulo, onde embarcamos para Frankfurt. Eu despachara minha mochila cargueira, ficando apenas com a pequena mochila de mo, leve e fcil de ser colocada em qualquer canto do bagageiro interno do avio. Beto, com receio de extraviar ou danificar o seu carssimo equipamento fotogrfico, nada despachou. Embarcou com sua grande e pesada mochila, precisando negociar arduamente com o funcionrio da companhia area na hora do check in. Havamos sado do Brasil em pleno vero. Quando chegamos na Alemanha, a

temperatura estava abaixo de zero e a neve caa em grandes flocos do lado de fora do aeroporto. Embora tivssemos um bom tempo de espera, nossos planos de dar uma pernada pela cidade precisaram ser suspensos. Ficamos por ali, caminhando para l e para c, olhando pelas grandes vidraas o frio branco horripilante caindo do lado de fora do prdio. Embarcamos no meio da tarde num vo para Adis-Abeba com escala no Cairo, e em poucas horas estvamos no calor do deserto. Ao passarmos pelo servio de imigrao, os policiais egpcios caram na gargalhada. A foto no passaporte do Beto era de quando ele tinha catorze anos. Alm da cara imberbe, seus longos cabelos, cados sobre os ombros, logo provocaram a curiosidade dos guardas. Formou-se um bolinho, e eles queriam saber se a foto no era da irm dele... Beto tem duas nacionalidades, brasileira e alem, e para complicar ainda mais, resolveu mostrar o passaporte germnico, com uma foto mais recente, embora no atualizada. O que deveria ajudar na identificao acabou aumentando o transtorno, pois nada mais estranho para um guarda egpcio do que algum ser ao mesmo tempo brasileiro e alemo. O esteretipo de um brasileiro no exterior de um homem negro, baixo e de olhos escuros, enquanto o de um alemo de um homem louro, alto e de olhos claros. Ele no era nem uma coisa nem outra. O passaporte alemo no serviu; o visto estava apenas no passaporte brasileiro. Um aduaneiro saiu pelos escritrios do aeroporto mostrando a foto, apontando para o Beto e caindo na risada, chamando a ateno dos outros funcionrios. Se fosse nos Estados Unidos ou na Europa, certamente nos teriam mandado de volta no prximo vo. Mas a alegre displicncia dos oficiais do aeroporto acabou liberando nossa entrada no pas. E agora, para onde ir? Estvamos cansados, com sono e padecendo da enorme diferena do fuso horrio. Eram quase cinco da tarde, mas para ns passava pouco do meio-dia. No saguo de desembarque fomos envoltos por uma turba de agressivos taxistas, hoteleiros, cambistas, guias, vendedores ambulantes, biscateiros, desempregados, curiosos... Enfim, os tradicionais achacadores que pululam nos terminais de aeroportos, estaes ferrovirias e rodovirias dos pases pobres. Quando chega algum americano (estvamos num canto do mundo onde todo sujeito com uma mochila nas costas logo identificado como americano), eles imediatamente o cercam. No vem nele um brasileiro, um italiano, nem mesmo algum dos Estados Unidos. No vem um cidado, uma pessoa, mas uma nota de cem dlares ambulante. Em um primeiro momento eles a vem com perninhas cambaleantes, indo na sua direo. Mas, se no forem geis, logo a vero pelas costas, com asinhas, afastando-se, voando para longe dos seus

bolsos vazios. Por isso precisam agir com rapidez. Eles nos cercam com seus olhares gananciosos, nos tocam, nos apalpam, querem carregar nossas mochilas, quase as arrancam das nossas costas. Aproximam-se sorridentes, cheios de mesuras e cortesias. Se nos identificarmos como brasileiros, imediatamente comearo a recitar a escalao da seleo pentacampe mundial. Se nos identificarmos como alemes, imediatamente se declararo fs ardorosos de Schumacher. Se dissermos que estamos vindo de Nova York, logo perguntaro como vai o Tio Sam. So os modernos saqueadores, gente que trocou o ataque aos mercadores das caravanas pelo achaque aos viajantes independentes. Diante de nossa resistncia a nos entregarmos em suas mos, comeam a ficar impacientes, agressivos, e seus olhares no conseguem mais disfarar a avidez com que se aproximaram. No entendem por que no queremos dividir com eles nossas riquezas, a prosperidade que esto acostumados a ver no cinema, na televiso e nas capas das revistas norte-americanas que chegam ao Terceiro Mundo. No andamos em carres conversveis na Amrica? No nos refestelamos nas piscinas de chiqurrimos hotis bebendo champanhe acompanhados de belas e por certo caras mulheres? No usamos roupas de grife em nosso glamouroso dia-a-dia? Ento, por que no queremos pagar uma corrida de txi at a cidade? Mesmo pedindo trs vezes o valor real, ainda acham que para ns o preo insignificante, pois estamos com os bolsos abarrotados de dlares, uma moeda que vale muito mais do que a desvalorizada libra egpcia. Esquecem que o dinheiro nosso, foi ganho com sacrifcio e estamos dispostos a pagar pelos produtos e servios o preo que realmente valem. Alm do mais, nem americanos ramos... Perguntei pelo nibus e os biscateiros afirmaram, em unssono, no existir nibus para a cidade. Obviamente, no acreditei. Livramo-nos deles com algumas cotoveladas constrangedoras e partimos em busca de um nibus. To logo nos afastamos da sada do prdio, constatamos que teramos dificuldades com o ingls. Costumo estudar um pouco a lngua dos lugares para onde viajo e pretendia fazer o mesmo com o rabe. Mas quando descobri que os cairotas falam um dialeto que pouco tem a ver com a sua lngua franca, desisti do esforo. Quase ningum falava ingls, e os poucos que falavam no nos entendiam, ou no os entendamos. Normalmente preciso de algum tempo para pegar o sotaque local, mas precisvamos sair dali o quanto antes. Comeava a escurecer e estvamos bem longe do centro. Alm do mais, pegando um nibus urbano, como pretendamos, demoraramos algumas horas at o nosso destino final. Tentvamos nos explicar e as pessoas, apesar da boa vontade, acabavam nos indicando locais que em nada se pareciam com uma parada de nibus. Ficamos um bom tempo assim, como baratas tontas, vagando de um lugar para outro. Tampouco

vamos nibus cruzando pelas imediaes do terminal. Mas deveria haver um. Como os funcionrios do aeroporto iam para o trabalho? E como voltavam para casa aps o expediente? De txi? Obviamente no. Depois de batermos pernas por um bom tempo carregando nossas pesadas mochilas, acabamos num pequeno quiosque, o mais parecido com uma parada que pudemos encontrar. Perguntei ao funcionrio sobre nibus, algum nibus... qualquer nibus! Al-otobis arrisquei em rabe. Acho que ele entendeu Beto comentou. Diante da reao positiva do sujeito, atrevi-me a perguntar pela parada de nibus. Mawif al-otobis falei. Para minha alegria, eu ia perguntando e ele ia sorrindo e movendo a cabea positivamente. No final, estendeu-me um pequeno bilhete escrito em ingls. Deve ser alguma informao sobre os horrios dos nibus disse para o Beto enquanto desenrolava o papel para ler a mensagem. Eles esto acostumados a receber muitos turistas, j os esperam preparados conclu, otimista. O que estava escrito? perguntou-me Beto quando devolvi o papel ao homem. Ele est com a mulher e os filhos doentes; no tem dinheiro para comprar remdios. Por isso, nos pede uma ajuda. To logo o sacripanta viu que no ganharia nada, ficou srio, recolheu-se cabine e deu o assunto por encerrado. Eu ia passar-lhe uma carraspana quando um nibus apareceu na esquina. Estava caindo aos pedaos, era praticamente impossvel descobrir sua cor original devido corroso da carroceria. Mas, afinal de contas, era um nibus... Colocamos as mochilas nas costas e disparamos em sua direo. Vai para o Cairo? perguntei ao motorista. ? Masr! Ele fez um sinal afirmativo com a cabea e imediatamente pulamos para dentro. Um passageiro que falava ingls veio em nosso auxlio e explicou que deveramos desembarcar num determinado ponto e pegar outro nibus, esse no nos servia. Ele logo desceu, mas, pelo que pude entender, deixou outra pessoa encarregada de nos avisar quando fosse a hora. Quando avistamos um pequeno terminal, o passageiro fez sinal para descermos e nos apontou o local onde deveramos embarcar. A lata velha encardida parou com um solavanco, soluando e transpirando leo por todos os lados, e saltamos, carregando desajeitadamente nossas mochilas. ramos duas pessoas to estranhas ao mundo girando dentro do velho nibus que ningum se lembrou de nos cobrar a passagem.

Antes de embarcar no coletivo indicado, fui at uma guarita confirmar com alguns guardas se a informao estava correta. No, no est um deles me disse. Voc deve embarcar naquele outro, o nmero 356. Aquele parado l? perguntei. No respondeu o guarda. Na frente dele. Na frente dele no tem nibus nenhum! No tem agora ele disse , mas j vai chegar. Em seguida vi estacionar um veculo branco com ar-condicionado e um aspecto bem melhor que o da sucata em que havamos embarcado antes. Fui conferir o nmero, mas, para minha surpresa, nada tinham a ver com os nmeros arbicos que eu aprendera na escola. Mesmo utilizando um dicionrio, levei algum tempo para identificlos. O 3 parecia um 7 espelhado, o 5 parecia um zero ovalado na parte superior e o 6 parecia um 7. E, ao contrrio do alfabeto rabe, eram escritos da esquerda para a direita. Samos sacolejando no nibus abarrotado. s cinco da tarde, hora das preces, tanto o motorista como o cobrador e os passageiros estavam impossibilitados de se ajoelhar, de se voltarem para Meca e rezar. O problema litrgico foi resolvido com o auxlio de uma prosaica tecnologia ocidental: o motorista colocou no toca-fitas uma fita cassete e as oraes por Al foram coletivas, em altos brados, alguns chegando a se emocionar. As manifestaes religiosas excessivamente ritualizadas no me convencem, mas o fervor dessa gente era tanto, e as preces ditas com tanta convico que bem se podia sentir a presena de Al nos acompanhando dentro do nibus. Algum tempo depois, desembarcamos no meio do nada. Queramos saber como ir para o centro; eu havia selecionado alguns endereos de hotel no meu guia de viagem. O motorista e o cobrador, nicos ainda no veculo, no entendiam ingls. Havamos voltado estaca zero. Para se livrarem de ns, deixaram de cobrar a passagem e nos mandaram seguir em frente. Beto estava um pouco assustado, e para levantar-lhe o nimo comentei que pelo menos continuvamos dentro do nosso oramento. Noite alta, passamos no meio de uma feira recm-desmontada, os feirantes com caras pouco amistosas encaixotando as sobras e dispersando as verduras estragadas pelo cho. Um pouco mais adiante, encontramos um rapaz com um livro debaixo do brao. Vi na capa grandes letras de um idioma que imaginei ser alemo. Abordei-o. Ele estava fazendo um curso para trabalhar em Berlim. Gentilmente, pediu que o segussemos, e logo adiante samos numa avenida. Ele parou um txi e iniciou uma demorada negociao. Concordei com o valor e tocamos para o centro da cidade em busca do nosso hotel. Ao acertarmos o preo, o taxista afirmou conhecer o endereo, mas vagamos um

bom tempo pelas ruas do Cairo. O motorista no falava ingls e o clima dentro do carro estava ficando tenso. Ele parou em quase todos os hotis espalhados ao longo do caminho. Descia, e l vinha um sujeito tentar nos convencer a ficar nesses hotis, obviamente para o taxista ganhar uma comisso. Ante a nossa resistncia, seguamos em frente, a contrariedade do chofer cada vez mais visvel. Ainda rodamos um pouco pelo centro at ele localizar o endereo que eu lhe fornecera. Quando chegamos ao hotel Carlton, felizmente havia quartos vagos. Na hora de pagar a corrida, o velhaco puxou a velha conversa de que havia rodado muito mais do que pensara, queria mais dinheiro. Coloquei-o para fora do saguo com uns empurres e uma grande vontade de dar-lhe uns tabefes, tamanha era minha indignao com sua safadeza. Beto desabou na cama e dormiu imediatamente. Eu tomei um banho; estava muito tenso, precisava desacelerar um pouco para ter um sono tranqilo. Ao acordar pela manh e abrir as cortinas da janela do quarto para o primeiro contato diurno com a cidade, pude ver a cobertura dos outros edifcios, quase todos mais baixos do que o hotel, cobertos de calia e escombros, como se o Cairo tivesse sofrido recentemente um grande bombardeio areo. Beto ficou espantado com o cenrio de destruio; eu apenas confirmei as observaes dos meus priplos anteriores pela frica. No Cairo, como na maioria das cidades africanas, quando algo destrudo, seus destroos no so removidos; permanecem no mesmo lugar at serem reaproveitados em outras obras. Os cairotas tm uma grande dificuldade em intervir na realidade. Ao longo dos dias fui notando, especialmente nos becos mais afastados, que se uma rvore caa no meio do caminho, no era retirada, continuava ali. Eles simplesmente passavam a contorn-la, abrindo uma nova trilha. At que um dia algum que precisasse de lenha fosse l e a cortasse, fazendo o caminho voltar ao seu traado original. Fizemos pequenas caminhadas nos arredores do Carlton, mais para nos adaptarmos ao fuso horrio. Beto foi se distrair na Internet do hotel enquanto fui ler um pouco, estudar os mapas da grande cidade, marcando os pontos que nos interessariam visitar nas semanas seguintes, descobrindo os nomes das comidas e os endereos mais baratos e por isso mais tpicos onde comer. Aproveitei a tarde para dar uma olhada nas minhas anotaes prvias sobre o Cairo.

OS RABES

Alm das imprecisas fronteiras do Imprio Romano do Oriente, tribos nmades de


rabes pagos viviam de acordo com seus prprios cdigos e costumes: bravura, virilidade e solidariedade tribal. Em 570, na tribo que controlava Meca, nasceu Maom. Certa noite, enquanto meditava numa caverna, ele entrou em transe e teve a viso de um ser etreo que mais tarde identificou como sendo o anjo Gabriel. Maom ouviu uma voz: Tu s o mensageiro de Deus. Seguiu-se uma srie de revelaes. Memorizadas por ele e anotadas por seus seguidores, elas deram origem ao Alcoro. Em 622, Maom transferiu-se para Medina, marcando o ano zero do islamismo, a nova religio. Poucos anos mais tarde, ele tornou-se senhor absoluto da cidade em conseqncia dos ataques que organizou contra as caravanas de mercadores vindos da Sria. Ao mesmo tempo, estabeleceu poderosos vnculos com as tribos autctones ao se casar com vrias mulheres da nobreza local. Em 630, frente de dez mil seguidores, invadiu Meca, foi admitido no templo sagrado, a Caaba, e a venerao da pedra negra foi a nica concesso que fez s antigas crenas dos rabes. Para ele, o Isl era a religio de Abrao ressuscitada impoluta e que fora abandonada pelos judeus. Al era o nico e verdadeiro deus, sendo Jesus Cristo um dos seus apstolos. Embora Cristo pregasse o amor e a no-violncia, Maom convertia pela espada e exaltava os guerreiros vitoriosos, a quem oferecia o resultado das pilhagens, concubinas e escravos. Enfim, uma recompensa bem mais palpvel do que o vago cu cristo. Segundo Piers Paul Read em seu livro Os Templrios, as tribos da Arbia estavam agora unidas sob Maom e sujeitas disciplina do islamismo; mas, uma vez que isso implicava que eles no poderiam mais lucrar com a pilhagem uns dos outros, foram forados a procurar saques e conversos em outros lugares. Aps a morte do Profeta, um dos seus sucessores (califas), Omar, comandou os exrcitos muulmanos numa grande campanha de conquista. A Sria e o Iraque capitularam em 636. Jerusalm, conquistada em 638, s voltou ao domnio cristo ao

ser libertada pela Segunda Cruzada, em 1099. O Egito caiu em 641 e a Prsia em 642, quando o islamismo acabava de entrar em seu ano 20. Alexandria, a metrpole de lngua grega do Mediterrneo, foi convertida em 646. Em 714, os rabes chegaram sia Central e ndia. No Ocidente, avanaram pelo norte da frica, cruzaram Gibraltar e invadiram o Velho Mundo. No vcuo deixado pela queda do Imprio Romano, enquanto os lordes europeus chafurdavam nas intrigas palacianas, os bravos guerreiros de Al marchavam unidos em torno das suas espadas postas a servio do Isl, a nova fora capaz de mover montanhas. Na terra dos faras, Mnfis, Tebas e Alexandria foram abandonadas, seus templos servindo de pedreiras para fornecer o material utilizado nas construes de muralhas, palcios, caravanars, fontes e mesquitas de Fustat, a nova capital muulmana, erguida um pouco ao norte da fortaleza romana de Babilnia, de onde os romanos haviam administrado o Egito desde o ano 30. Os egpcios passaram a ser governados pelo califa de Damasco e mais tarde pelo califa de Bagd, ambos sunitas, faco islmica do califa Omar. No dia seguinte, iniciamos nossa expedio urbana na maior metrpole do mundo rabe pelas ruelas do que restara da antiga Fustat. Dirigimo-nos estao Nasser, perto do nosso hotel, e, to logo o metr parou, embarcamos no carro nossa frente. Notei as pessoas nos olhando meio amedrontadas, algumas mal conseguindo disfarar risinhos histricos. Curioso disse Beto aps alguns segundos. Neste vago s tem mulheres! , meu caro respondi-lhe, um pouco confuso , acho que entramos num vago exclusivamente feminino. Distribumos alguns sorrisos constrangidos e camos fora na estao seguinte, to sem jeito que a mochila do Beto, com seu equipamento fotogrfico, ficou presa na porta e a muito custo conseguimos solt-la antes de o trem partir novamente. Ficamos por ali, confusos, sem saber o que fazer. Como o trem vinha sempre superlotado e suas paradas eram rpidas, no dava tempo de ficar escolhendo em qual vago subir, distinguir entre carros femininos e masculinos. Mas logo notamos que os cairotas tinham essa informao, embora no soubssemos como. A soluo era ficarmos sempre junto dos rapazes e embarcar com eles. Independentemente da hora, havia vages especficos para mulheres, normalmente jovens. As casadas acompanhavam os maridos nos carros mistos. Nos outros vages havia somente homens. Fizemos muitas viagens por todo o Cairo, mas no conseguimos decifrar como eles identificavam previamente qual vago se destinava a

quem. Por fim desistimos, limitando-nos a seguir os homens na hora do embarque, embora eles teimassem em subir nos vages mais lotados. Descemos na estao Sayyida Zeinab, onde iniciamos uma longa caminhada pelo que restara da primeira capital islmica do Egito. Uma das tiras da minha sandlia rebentou e precisamos parar num sapateiro para costur-la. Aproveitei para tomar um suco de cana-de-acar e comer taameya, um breve descanso antes de seguirmos em frente. Os bolinhos achatados, feitos com massa de favas descascadas, temperados com cebola, alho, salsa, pimenta vermelha, aneto, coentro, cominho e sal, e polvilhados com gergelim, recentemente fritos, estavam uma delcia. Pena o Beto no querer prov-los. Mas eu ainda nutria esperanas de introduzi-lo na culinria egpcia. Ele no estava acostumado a passar o dia caminhando e no comeo sofreu um pouco para acompanhar meus passos apressados. Andava sempre com seu pesado equipamento fotogrfico, deixando ainda mais penosas as suas andanas pelas ruelas e becos empoeirados do antigo bairro e atraa os olhares pouco amistosos dos muulmanos mais radicais, que no gostavam de ver estranhos bisbilhotando numa rea to sagrada para eles. Passamos pela movimentada mesquita de Sayyida Zeinab, em frente escola cornica do sulto Mustaf, cruzamos pela madrassa (escola islmica) de Salar & Sangar, pela mesquita de Sarghatmish, e finalmente chegamos mesquita de Ibn Tulun, nosso principal objetivo nesse dia. Concluda em 879, feita de tijolos e madeira, alm de permanecer intacta, era o mais antigo monumento islmico em funcionamento no Cairo. Seu estilo arquitetnico era nico: ao padro iraquiano o sulto Ibn Tulun, que governava o Egito em nome do califa de Bagd, mandou acrescentar arcos internos pontiagudos, antecipando em duzentos anos os arcos ogivais utilizados nas catedrais gticas europias. Sua rea, cobrindo 2,6 hectares, era suficientemente grande para acolher toda a populao de Fustat por ocasio das preces das sextas-feiras. No lado externo das muralhas da mesquita havia um pequeno museu formado pela juno de duas casas do sculo XVI. Apesar de ser todo decorado com finssimos mveis da poca, seu maior atrativo para os turistas era o fato de ter sido utilizado como cenrio do filme O espio que me amava, uma aventura de James Bond. Almoamos kushari, o prato mais popular da cidade, encontrado em todas as esquinas e preferido pela maioria dos cairotas, uma mistura de macarro com lentilha preta, arroz, cebola frita e muito molho de tomate. Servido num nico pote, era grande e nutritivo o suficiente para alimentar vrias pessoas. Embora sempre pedssemos a poro pequena, nunca conseguimos com-la por inteiro. Infelizmente, esses pequenos restaurantes de rua no serviam bebidas alcolicas, como mandava a tradio islmica. Era uma pena porque o calor e o tempero pediam uma Stella como complemento.

Em 969, os fatmidas, uma poderosa dinastia xiita faco islmica que defendia o direito no do sunita Omar, mas de Ali, marido de Ftima, a filha de Maom, ser o sucessor do Profeta , assumiram o poder no Egito. Como era tradio na poca, o novo califa tratou de construir sua prpria capital, erguida um pouco ao norte de Fustat. A xiita Al-Qahira, um nome mais tarde corrompido pelos mercadores europeus para Cairo, foi criada para enfrentar o poderio do califado sunita de Bagd. A partir desse momento, a histria do Egito passou a ser a histria do Cairo. Mas em 1168, quando os cruzados, liderados pelo rei Amauri, de Jerusalm, invadiram o delta, os fatmidas pediram auxlio ao califa sunita de Damasco. Ele no s os ajudou como tomou o poder, instalando no pas uma nova dinastia, fundada por Salad ed-Din Yusuf. O sunita Saladino, como ficou conhecido no Ocidente devido s suas constantes escaramuas com os cruzados, crucificou alguns oponentes muulmanos xiitas e se estabeleceu de vez no Cairo. Em 1176, ele iniciou a construo de uma cidadela. Amplamente fortificada, para defender a corte das freqentes investidas dos cristos, que desde 1099, por ocasio da Segunda Cruzada, haviam recuperado Jerusalm, ela ainda hoje um marco na paisagem arquitetnica da capital.

SALADINO

Para continuar nossas andanas no dia seguinte, tomamos um txi at a mesquita de


Ibn Tulun. J conhecamos a regio, assim eu livrava Beto de mais uma extenuante caminhada. O Cairo antigo um emaranhado de minaretes, alguns chegando a 82 metros de altura, cada qual indicando uma mesquita mais interessante. Passamos por vrias delas, e tambm por muitas madrassas, entre as quais a impressionante mesquita-madrassa do sulto Hassan, concluda em 1363, uma obra-prima da arquitetura medieval. O sulto chegou ao poder aos treze anos e teve um reinado conturbado, deposto e reconduzido ao cargo trs vezes. Como mandava a boa tradio mameluca, sua sucesso definitiva deu-se por meio do seu assassinato, ocorrido pouco antes da concluso da mesquita, tambm ela marcada por uma grande tragdia: um dos minaretes desmoronou, matando trezentos operrios. Finalmente chegamos Cidadela. Cobrindo uma enorme rea no topo de uma montanha calcria, no lado oriental da capital, a Cidadela foi residncia dos governantes egpcios por mais de setecentos anos. Atualmente, alm do seu significado histrico, da sua imponncia e da maravilhosa vista da cidade, suas principais atraes so trs mesquitas construdas em pocas diferentes, com estilos prprios: an-Nasir Mohamed (1318 mameluca), Suleiman Pax (1528 otomana), e a maior de todas, no ponto mais alto da fortaleza, dedicada a Mohamed Ali, construda entre 1830 e 1848, estilo turco, onde o corpo do pax est enterrado. Como a maioria dos membros da elite muulmana, Saladino era instrudo, refinado e hbil com a lana e a espada, visto como um modelo de bravura e magnanimidade no s pelos maometanos; mas tambm pelos cristos. As histrias de sua urbanidade e benevolncia tiveram enorme impacto entre os europeus, pois at ento eles haviam tentado transformar em demnios grosseiros seus inimigos infiis. Em 1183, por exemplo, quando estava sitiando o castelo de Kerak, na Palestina, durante as

festividades de casamento de Humphrey de Toron com a princesa Isabel, o sulto ordenou aos seus soldados que no disparassem as catapultas contra a torre onde as bodas estavam sendo celebradas. De outra feita, durante um enfrentamento perto de Jerusalm, quando o cavalo de Ricardo Corao de Leo caiu morto numa batalha, Saladino recuou seu exrcito e enviou ao rei da Inglaterra outros dois vigorosos corcis de presente. S ento ordenou que se reiniciassem os combates. Cavalheirismos parte, Saladino era, acima de tudo, um soldado. Caso lhe parecesse necessrio ser cruel, agia com maestria. Quando derrotou o exrcito do rei Guido, de Jerusalm, s margens do rio Jordo, ele prprio degolou alguns prisioneiros nobres que haviam sido levados sua tenda, entre eles Reinaldo de Chtillon, um cavaleiro mercenrio arrivista que vinha atacando constantemente os sarracenos nos quatro cantos da Palestina. O sulto deu ao nobre europeu a possibilidade de se converter ao Isl, escapando assim da morte. Reinaldo riu na cara dele, dizendo que era ele quem deveria se voltar para Cristo. Ao ouvir tal insolncia, Saladino sacou da cintura sua enorme cimitarra e com um nico e rapidssimo golpe decepou a cabea de Reinaldo diante do rei Guido, fazendo o sangue do franco escorrer entre os ps dos outros prisioneiros. Saladino poupou somente a vida do rei e de alguns poucos bares mais ricos, entre eles o recm-casado Humphrey de Toron. Um rei no mata outro rei decretou Saladino na poca. A verdade, no entanto, era outra: as vidas dos prisioneiros de alta estirpe eram preservadas para serem trocadas por polpudos resgates. Em seguida, o sulto mandou seus soldados decapitarem os 230 cavaleiros templrios feitos prisioneiros, pelos quais nutria um dio histrico. Vou purificar a terra desta raa impura teria afirmado. No dia 2 de outubro de 1187, aniversrio da visita de Maom ao cu a partir do Monte do Templo, Saladino fez sua entrada triunfal em Jerusalm. Embora a igreja do Santo Sepulcro fosse deixada a cargo dos cristos ortodoxos, sua cruz foi retirada do alto da Cpula da Rocha e arrastada ao redor da cidade por dois dias, sob os golpes dos porretes dos muulmanos exultantes. As notcias da tragdia ocorrida na Terra Santa deixaram os europeus atordoados. Para financiar a Cruzada seguinte, o papa instituiu o dzimo Saladino, um novo imposto. Em 1191, os cristos, liderados por Ricardo Corao de Leo, tomaram a fortaleza de So Joo de Acre. Saladino fora incapaz de levantar o cerco e a guarnio muulmana se rendeu. Impaciente com a demora do lder rabe em pagar o resgate pelos prisioneiros, atrasando assim a marcha da Cruzada em direo a Jerusalm, o arrogante rei da Inglaterra supervisionou pessoalmente a execuo dos 2.700 sarracenos, entre eles mulheres e crianas, todos decapitados pelos soldados

ingleses. Nos meses seguintes, as foras do sulto e do rei se enfrentaram diversas vezes, mas nenhum dos exrcitos era suficientemente forte para derrotar o outro. Ricardo precisava voltar Inglaterra, onde lhe ameaavam o trono, e Saladino no tinha condies de manter um exrcito to grande por muito tempo, pois as pilhagens, motivo do engajamento dos seus soldados, no eram feitas quando no havia um vencedor. Quando os cristos acamparam a vinte quilmetros de Jerusalm, os estrategistas militares de ambos os lados concluram que a guerra estava empatada: os cruzados at poderiam conquistar a cidade, mas no conseguiriam mant-la quando voltassem para a Europa; eles no tinham uma supremacia militar na regio. Ento os dois lderes fizeram um acordo: o litoral da Palestina ficaria com os cristos e o interior, com os muulmanos. Alm disso, tanto uns quanto outros poderiam circular livremente pelos dois territrios, visitando seus lugares sagrados. Para selar o tratado, muitos dos seguidores do rei entraram na cidade como peregrinos desarmados. Curiosamente, Ricardo no quis segui-los. Ele voltou ao Velho Continente e foi preso por seus adversrios polticos na Alemanha. Enquanto estava no cativeiro, seu maior inimigo e ao mesmo tempo grande admirador, Saladino, faleceu no Cairo. O irrequieto Ricardo Corao de Leo morreu lutando na Europa poucos anos mais tarde, em 1199, aos 42 anos. Em 1229, o sulto al-Kamil, sucessor de Saladino, assinou um tratado de paz com o imperador Frederico II, da Alemanha, lder da nova Cruzada. O Egito no seria atacado; em troca, Jerusalm, Belm, Nazar e partes da Galilia voltariam ao domnio cristo. Em Jerusalm, o Monte do Templo, com a Cpula da Rocha e a mesquita alAqsa, antiga moradia dos Cavaleiros Templrios, deveria permanecer em mos sarracenas, com livre acesso concedido aos maometanos que desejassem ir para l orar. Esse acordo s foi possvel porque nem o sulto nem o imperador eram homens religiosos. Estadistas memorveis, intelectuais refinados, governantes de requintado discernimento, estavam apenas dividindo o mundo entre os dois, de acordo com suas convenincias polticas do momento. O tratado desagradou tanto ao papa, em Roma, quanto ao califa, em Bagd, e tambm aos ims muulmanos e s ordens militares crists, para quem a derrota do inimigo infiel era mais importante do que a sua prpria vitria. Os radicais de ambos os lados, para quem a guerra contnua era a razo das suas existncias, ficaram sem causa. Mas no por muito tempo. Em 1242, os templrios romperam o tratado com os rabes e atacaram cidades muulmanas na Palestina, queimando mesquitas e matando grande parte das populaes. Em seguida, fizeram um acordo com o sulto de Damasco para, juntos,

enfrentarem Ayyub, filho de al-Kamil, o novo senhor do Egito. Em resposta s novas foras que se uniam, os egpcios contrataram mercenrios nmades que viviam ao norte da Palestina. Eles passaram ao largo de Damasco e saquearam Jerusalm, matando todos os seus moradores. Desenterraram os ossos dos antigos reis, sepultados na igreja do Santo Sepulcro, e atearam fogo ao local mais sagrado da cristandade. Depois juntaram-se aos exrcitos egpcios, ao sul de Jerusalm, e atacaram os exrcitos aliados. As tropas damascenas se puseram em fuga e os latinos foram massacrados em questo de horas. Pelo menos cinco mil soldados foram mortos e oitocentos prisioneiros levados para o Egito, entre eles o lder dos templrios, Armand de Prigord, que morreu numa priso no Cairo. O rei da Frana, Lus IX, mais tarde canonizado como So Lus, liderou uma nova Cruzada com o objetivo de conquistar o Cairo, nica maneira de manter Jerusalm fora do alcance muulmano. Os cruzados foram derrotados no delta e o rei acabou preso, caindo em poder de Turanshad, filho de Ayyub, o novo sulto do Egito. Lus IX foi resgatado a peso de ouro e regressou para Acre, uma das poucas fortalezas no litoral da Palestina ainda em poder dos cristos. Aps algum tempo, ele voltou para a Frana. Em 1250, morreu na Europa o grande imperador Frederico II. No Cairo, os mercenrios mamelucos, contratados para defender o sultanato, rebelaram-se contra seus prprios senhores. Assassinaram o sulto Turanshad e assumiram o poder, encerrando a dinastia iniciada por Saladino no Egito. Havia chegado o fim de uma era; iniciava-se outra.

CIDADELA

Ao entrarmos na Cidadela, o primeiro prdio imponente que visitamos foi a mesquita


de an-Nasir Mohamed, construda pelos mamelucos no sculo XIV. Havia pouca coisa interessante em seu interior, saqueado ao longo do tempo, mas sua estrutura estava intacta e as partes finais dos seus dois minaretes continuavam cobertas por tijolos vitrificados verdes, evidenciando esse importante elemento arquitetnico e fazendo dela a nica mesquita com esse detalhe em todo o Egito. Em 1258, os mongis marcharam para o oeste e capturaram Bagd, assassinando o califa e massacrando a populao islmica. Como os cristos foram poupados, coube aos egpcios resistir expanso dessa nova horda de guerreiros asiticos rumo ao Ocidente. Os mamelucos pediram ajuda aos latinos na Palestina, mas eles se recusaram a apoiar seus inimigos histricos, apenas permitindo que eles cruzassem seus territrios. Em 1260, o Exrcito mameluco, liderado pelo sulto Kutuz, derrotou os mongis ao sul de Nazar. Al-Malik az-Zahir Rukn ad-Din Baibars, nascido na margem norte do Mar Negro, fora vendido como escravo pelos mongis aos egpcios. Treinado como membro da guarda pessoal do sulto numa ilha do Nilo, foi subindo de posto at se tornar comandante do Exrcito. Fora ele, juntamente com outros oficiais mamelucos, quem assassinara o ltimo herdeiro de Saladino. Aps a vitria sobre os mongis, irritado com a recusa do sulto Kutuz em recompens-lo com a cidade de Alepo, Baibars assassinou seu amo e apoderou-se do trono, prosseguindo com a conquista da Palestina e da Sria. Enquanto na Europa os nobres guerreavam entre si na defesa das suas ambies pessoais, no ultramar as cidades latinas foram deixadas sua prpria sorte, caindo uma a uma diante da impetuosidade de Baibars. Ele saqueou Nazar e conquistou a fortaleza dos templrios de Safed, decapitando todos os homens e formando com suas cabeas um crculo ao redor do castelo. As mulheres e as crianas foram levadas como escravas para o Cairo.

Ele ento marchou para Antioquia, matando todos os cristos das fortalezas que se renderam pelo caminho. Apesar do seu declnio como centro comercial, Antioquia ainda era a maior cidade crist na sia. Baibars a invadiu, fechou seus portes, massacrou a populao e seus soldados saquearam e devastaram todas as casas. Tamanha foi a fria destrutiva das tropas mamelucas que elas acabaram riscando do mapa-mndi essa outrora grande metrpole do Imprio Romano. Um pouco mais tarde, com a conquista de Monfort, caiu a ltima fortaleza mantida pelos cruzados no interior da Palestina. Temendo um novo ataque dos mongis, os mamelucos assinaram um acordo de paz com os cruzados, deixando-os nas fortalezas ao longo da costa mediterrnea. Com a morte de Baibars, subiu ao poder o comandante do Exrcito mameluco, Qalawun. Ele invadiu Trpoli e matou todos os prisioneiros homens, levando as mulheres e as crianas como escravas. Aps ter a cidade em suas mos, o sulto ordenou que ela fosse completamente arrasada para evitar qualquer proveito futuro por parte dos europeus. Quando um indisciplinado grupo de cruzados recm-chegados da Itlia, reagindo aos rumores de que uma mulher crist fora seduzida por um sarraceno, atacou os muulmanos em Acre, Qalawun teve o pretexto que desejava para romper a trgua e atacar a maior cidade latina na costa do Mediterrneo palestino. O sulto morreu a caminho da guerra e foi sucedido pelo filho, al-Ashraf. Aps uma batalha sangrenta, os soldados mamelucos invadiram a cidade, avanando pelas ruas e matando indistintamente homens, mulheres e crianas. Trinta frades dominicanos foram massacrados aps a rendio; as freiras foram transformadas em concubinas. Quem conseguiu se esconder em casa foi escravizado e a maioria das meninas desapareceu para sempre nos harns dos emires egpcios. Acre foi arrasada e o portal da igreja de Santo Andr foi transferido para o Cairo, como lembrana da gloriosa vitria de alAshraf. A seguir conquistaram Tiro e Beirute, onde transformaram a catedral em mesquita. Nos anos seguintes, os rabes arrasaram as cidades e devastaram a terra no litoral do Mediterrneo, reduzindo a escombros desrticos os marcos da presena dos europeus no continente asitico. (Os cristos s voltaram a Jerusalm quando as tropas aliadas venceram os turcos em Gaza durante a I Guerra Mundial, transformando a Palestina num protetorado britnico. Em 1948, foi criado Israel e em 1967 Jerusalm foi anexada ao Estado judeu durante a Guerra dos Seis Dias. O Monte do Templo permanece nas mos dos muulmanos; a Igreja do Santo Sepulcro, nas mos dos cristos, onde os cavaleiros cruzados foram substitudos por hordas de turistas apressados.) Descritos pelo cronista rabe Ibn Wasil como os templrios do Isl, os guerreiros

mamelucos expandiram a Cidadela, ampliaram sua rea e adicionaram suntuosos palcios e majestosos harns, alm de embelezarem o Cairo com prdios maravilhosos. Em seus 267 anos de reinado, apesar da sua crueldade, ou talvez por causa dela, transformaram sua capital no centro comercial, econmico, poltico e cultural do mundo rabe, governando do Egito Sria. Em 1516, os mamelucos foram derrotados pelos turcos. O sulto Selim I anexou o pas ao Imprio Otomano e o Egito tornou-se uma provncia governada pelos beis, os prncipes vassalos do sulto de Constantinopla. Como era costume naquela poca, os maravilhosos prdios construdos pelos mamelucos foram abandonados. A extraordinria mesquita de an-Nasir Mohamed teve seus mrmores arrancados pelo sulto e reutilizados em novos palcios, construdos em homenagem ao novo senhor do nordeste da frica. A Cidadela foi mais uma vez ampliada, destacando-se a mesquita de Suleiman Pax, no lado leste, e um novo porto de acesso, Bab al-Azab, no lado oeste. Suleiman Pax era um prdio pequeno, mas podamos notar claramente a influncia da arquitetura otomana em seus belssimos domos. Mesmo assim, quando Napoleo invadiu o pas em 1798, seus estudiosos consideraram as mesquitas mamelucas os mais belos monumentos islmicos no Cairo. O general francs chegou acompanhado de 167 cientistas, responsveis por um grande estudo sobre a cultura local, seus monumentos, a flora, a fauna, e o povo. O resultado desse trabalho foi publicado em Description de lEgypte, uma obra com 24 volumes descrevendo em profundidade os mais de cinco mil anos de histria da grande civilizao africana. Em 1801, Napoleo foi obrigado a retirar-se e o poder voltou para os turcos. Mohamed Ali, um soldado do contingente albans do Exrcito Otomano, usurpou o poder e passou a governar com o ttulo de pax. Ao contrrio dos franceses, o novo mandatrio do Egito mandou destruir todos os magnficos prdios mamelucos dentro da Cidadela, preservando apenas a mesquita de an-Nasir Mohamed, transformada em estbulo. O sulto, em Constantinopla, tinha preocupaes demais para dar ateno rebeldia do seu vassalo no Egito. Assim, a nica ameaa ao poder de Mohamed Ali eram os nobres mamelucos que ainda gozavam de um certo prestgio na poltica cairota. Aps visitarmos a mesquita de Mohamed Ali, onde ele estava enterrado, e apreciar a beleza do Cairo do alto da Cidadela, dirigimo-nos ao terrao em frente ao Museu da Polcia para ver o estreito labirinto de ruas levando ao porto de Bab al-Azab. A maioria dos visitantes fora atrada por um caf ao lado do jardim, mas eu estava

especialmente interessado numa tragdia que ocorrera nessas ruelas, logo abaixo de onde estvamos. Em 1 de maro de 1811, Mohamed Ali ofereceu uma grande festa na Cidadela em homenagem partida do sobrinho em peregrinao a Meca. O pax convidou todos os prncipes mamelucos, cerca de quinhentos nobres. No fim para o evento das festividades, na hora de ir embora, os mamelucos montaram seus cavalos paramentados e seguiram em procisso pelos estreitos corredores da Cidadela em direo a Bab al-Azab. Quando se aproximavam da sada, o porto se fechou de repente e uma saraivada de balas desabou sobre suas cabeas, disparadas de cima das muralhas da fortaleza, principalmente do lugar onde eu me encontrava agora. Os soldados de Mohamed Ali se arremessaram sobre os desafortunados sobreviventes e acabaram de mat-los a machadadas. Nenhum escapou com vida. Havia acabado a poca dos honrados homens de guerra, a bravura e a valentia dos cavaleiros substitudas pela traio poltica. Curiosamente, o sanguinrio pax modernizou no s o Cairo como todo o Egito. Em 1882, o Egito se tornou colnia britnica, conquistando sua independncia somente em 1952, por meio de uma revoluo liderada pelo tenente-coronel Gamal Abdel Nasser.

CIDADE MEDIEVAL

Samos da Cidadela, passamos em frente mesquita de Ar-Rifai, onde estavam


enterrados o rei Faruk, ltimo soberano egpcio, e o x Reza Pahlevi, ltimo soberano do Ir, e nos dirigimos mesquita de Aqsunqur. Conhecida como Mesquita Azul devido cor dos mrmores que a cobriam, fora construda em 1347 e estava praticamente em runas. Mas nosso interesse era exatamente esse: como estava abandonada, podamos subir por dentro do seu minarete, de onde nos disseram que veramos as pirmides no plat de Giz, do outro lado da capital. Mal nos aproximamos da mesquita, pouco mais do que uma estrutura abandonada, fomos abordados por um desses incontveis malandros de rua que infestam os arredores dos monumentos tursticos. Eu os conheo de longa data e de todos os lugares, sendo capaz de identific-los distncia pelos seus trejeitos falsamente obsequiosos. O sujeito, vestido de modo a no assustar os estrangeiros, estava em frente a um caf e atravessou a rua, na nossa direo, to logo nos viu apontar na esquina. Quando samos do hotel, eu havia separado algumas notas de pouco valor exatamente para esse tipo de gente. A experincia j me havia ensinado: a maneira mais fcil e mais barata! de livrar-me desses inoportunos era utilizando alguns trocados de valor insignificante para mim, mas de grande valia para eles. Quando esses caras literalmente colam na gente, cair fora sem lhes dar algo significa perder tempo com discusses, bate-bocas, empurra-empurras, despistes e por a afora, uma fonte contnua de estresse. Eles sabem disso, e descaradamente usam essa chantagem para ganhar a vida. Chegamos juntos em frente mesquita. No havia porta, nem nada, mas no ptio interno via-se uma placa, onde estava escrito free, ladeada por dois caras esparramados em confortveis cadeiras. Eles eram o que os cairotas chamam de bauab, o guardio da bab, a porta. Mas no Cairo eles no se limitam a ser simples porteiros, no. Um bauab, verdadeira instituio nacional, na definio do escritor Robert Sol em seu livro Egito, no se senta de qualquer maneira. Tem um modo bem

particular de escorregar a perna por baixo dele ou de se esparramar, com a barriga estufada, quase deitado. certo v-lo, contemplativo, desfiar uma sebha (rosrio) ou mexer com os dedos do p. Levanta-se regularmente para cumprir diversas tarefas nos andares do prdio. Jovem e despachado, ele acumular outras atividades: jardineiro, guardador de carros, corretor imobilirio, at mesmo empregador, terceirizando alguns de seus trabalhos. O bauab da Mesquita Azul havia terceirizado a tarefa de aliciar os visitantes e levlos para dentro dessa montanha de entulhos. Em nosso caso, nem era preciso: havamos decidido espontaneamente subir os degraus do minarete. Mas eles no sabiam disso, claro, e se aquadrilharam para botar suas gordurosas mos em nossos rasos bolsos. Como o prdio era pouco visitado, por essa ruela quase no passavam turistas, a placa com a palavra free servia de isca para atrair a ateno dos esparsos forasteiros, especialmente aqueles vidos por qualquer coisa que seja de graa. O rapaz nos abordou como fazem todos eles, em todos os lugares: perguntando de que pas ns ramos, e em seguida despejando uma saraivada interminvel de elogios ao Brasil. Obviamente, o assunto sempre comeava pelo nosso maaaaaravilhoso futebol, que eles amam doidamente e pelo qual torcem desesperadamente. Na ltima Copa do Mundo, inclusive, chegaram a ganhar um bom dinheiro apostando no brazilian team. Curiosamente, s encontramos espertalhes que haviam apostado no Brasil... Como sempre, achei mais fcil dar-lhe um trocado do que perder meu precioso tempo num extenuante corpo-a-corpo para livrar-me dele. Alm do mais, a gorjeta uma tradio no Egito e no respeit-la motivo de ofensa. O cara ainda tentou, num pssimo ingls, contar-me uma longa histria sobre a mesquita, artimanha invariavelmente utilizada para valorizar o seu trabalho, mas cortei de sada. Queremos subir no minarete disse-lhe quase como uma ordem, antecipandome s suas objees. Os degraus estavam lisos, gastos nas bordas, e no enxergvamos nada no interior da estreita torre. Eu segui atrs do irritadio sujeito, apalpando com o p cada degrau antes de colocar o peso do corpo sobre ele, enquanto Beto vinha um pouco mais abaixo, carregando suas cmeras fotogrficas e a filmadora. Volta e meia passvamos por algum buraco na muralha e uma rstia de luz clareava um pouco o interior lgubre da escada, apenas para mostrar que ela ia se estreitando medida que subamos. Com dificuldade e muito cuidado, ao fim de um bom tempo samos no topo, onde uma pequena abertura dava acesso ao precrio e estreito balco circular envolvendo a ltima etapa do minarete. Parecamos estar suspensos no ar, muitos metros acima das runas da mesquita, l embaixo. Refeitos da tenso e com o flego recuperado, enquanto o rapaz nos esperava do lado de dentro demos a volta na torre e nos deparamos com uma das vises mais

estupendas j apreciadas em minhas viagens: do outro lado do Nilo, camuflados em meio fuligem e poluio da cidade, estavam os tringulos das trs famosas pirmides, nicas remanescentes das Sete Maravilhas do Mundo. Eu havia me preparado para esse momento. Conhecer as pirmides seria dar contornos de realidade a todas as mgicas fantasias que minha criativa mente de estudante podia imaginar quando eu folheava os livros escolares e meus dedos acariciavam o papel sobre o qual aquelas formas enigmticas se estampavam. Quando pensava na idade delas, no tamanho das rochas utilizadas na sua construo e em como elas haviam sido colocadas umas sobre as outras, meu corao vagava num mundo povoado de mistrios e aventuras sem fim. Mesmo assim, ao v-las pela primeira vez, embora fossem apenas um borro na paisagem distante, meu corao palpitou alm da conta, muito mais forte do que eu poderia imaginar. Estar vendo as famosas pirmides do alto de um minarete abandonado e perigando desabar a qualquer momento s aumentava a minha emoo, paralisado pelo estupor da cena diante dos meus olhos. No vai filmar? perguntei ao Beto quando me refiz do susto. Ah, ! ele se limitou a dizer, como se minha pergunta o tivesse tirado de idntico devaneio. No pode filmar aqui de cima disse o falso guia. Pode filmar, sim eu disse para o Beto. apenas uma artimanha para nos extorquirem mais dinheiro na sada. To logo resolvemos descer, o sujeito pediu o seu baquiche. Enfiei a mo no bolso e lhe passei algumas notas de pouco valor. Ele as separou, guardando a metade em sua carteira e me estendendo as outras. Quando chegarmos l embaixo explicou-me , o senhor me d, na frente do meu chefe, estas notas. Assim, divido com ele apenas a metade do baquiche. Ladro que rouba ladro... comentei com Beto. Eu havia decidido no deixar essa questo ofuscar o momento fascinante pelo qual havamos passado. Era um problema deles, e o malandro e o bauab que se danassem. Descemos ainda com mais cuidado, pois, agora, ao perigo dos degraus irregulares somava-se o nosso atordoamento pela felicidade de ter visto, mesmo a grande distncia, as... pirmides do Egito! No havia sido premeditado, mas at me encontrar sob suas sombras, outros momentos como esse ainda se repetiriam. Quando passamos pelo bauab, resolvi dar-lhe diretamente as notas que ainda estavam comigo, pois o seu terceirizado j havia recebido a parte dele. A palavra egpcia baquiche originou-se do persa bahsis, mais tarde transformada e m baksis pelos turcos e disseminada por todo o Oriente. O baquiche comea no Egito e nos segue at a ndia, escreveu Jean Cocteau. Originalmente ele designava

um ato piedoso ou um gesto de boas-vindas, mas logo teve o sentido derivado para gorjeta, esmola ou, bem pior, propina conforme a circunstncia. Muito cedo aprendi que no Cairo nada se conseguia sem um baquiche. Porteiros, garons, barqueiros, guardies, taxistas e nem mesmo policiais arredavam p enquanto no fossem recompensados com algumas libras. Muitas vezes os policiais estavam patrulhando, montados em camelos, e precisvamos fazer um exerccio de contorcionismo para o dinheiro trocar de mos. Isso em todos os lugares. Se havia uma praa, um monumento ou algo capaz de merecer um minuto do nosso olhar, logo aparecia o vigia esperando pelo baquiche. Mesmo nas lojas mais requintadas, quando barganhvamos exaustivamente um preo, ao fazer o pagamento era preciso acrescentar a gorjeta. Trata-se de uma questo de dignidade e honra, quase uma oferenda. To importante quanto o valor da nota oferecida a maneira de faz-lo. Dar um baquiche no um simples obsquio, uma caridade para nos livrar do inoportuno pedinte, muito menos um complemento de uma transao comercial ou um estmulo para que uma porta mais resistente seja aberta. No; dar um baquiche uma cerimnia das mais sofisticadas que podem ser realizadas no Vale do Nilo. Primeiro, eu precisava colocar a nota entre meus dedos da forma mais imperceptvel possvel. Ao agradecer ao obsequiado, apertava-lhe a mo e o dinheiro deslizava, sorrateiro, para a outra mo, imediatamente recolhido, num gesto rpido e elegante. Mandava a etiqueta, por todos observada, agradecer efusivamente antes mesmo de ver a importncia ganha. Era um ato praticado mais por tradio do que por ganncia. E no respeit-lo era uma grande ofensa para os supersticiosos cairotas, podendo mesmo trazer alguma desgraa, doena e talvez a morte. Seguimos nossa aventura urbana pelas infindveis ruelas da cidade medieval de AlQahira, passamos pelas mesquitas de al-Maridani, construda em 1339, Qijmas alIshaqi, de 1481, e chegamos ao bairro de Darb al-Ahmar, o corao do Cairo nos sculos XIV e XV, a esplndida capital dos mamelucos. Ao visitarmos o bazar onde, na Antigidade, os artesos produziam os belssimos tecidos usados para enfeitar as grandes caravanas de mercadores, paramos para um lanche: um pedao de batatadoce assada na rua e um suco de cana-de-acar. Beto Scliar, filho do escritor e mdico Moacyr Scliar, havia sado de casa com a recomendao de evitar alimentar-se nas ruas do Cairo, pois a tradicionalmente pouco higinica comida dos vendedores ambulantes poderia provocar-lhe alguma indisposio estomacal. A recomendao procedia, mas era difcil de ser posta em prtica. Nas primeiras semanas ele fez todo o possvel para seguir a prescrio do pai mdico, mas aos poucos foi relaxando a orientao paterna e se entregando aos prazeres da rua,

como eu costumava dizer-lhe. Vendo-me comer de tudo, em qualquer lugar, logo que a fome batia, ele passou a me acompanhar nas degustaes dos deliciosos quitutes da popular culinria arbica. Quando seu estmago j estava devidamente corrompido, chegou a gostar das exticas iguarias, e a dor de barriga dos primeiros dias desapareceu por completo. A partir de agora eu lhe disse, l pelo meio da viagem , voc est vacinado para comer qualquer coisa, em qualquer lugar do mundo. No bairro medieval, os artesos continuavam trabalhando no mesmo lugar e quase da mesma forma, fabricando as lindssimas tendas utilizadas nos funerais islmicos e nas festas de casamento dos moradores da vizinhana. Cruzamos pelo porto de Bab Zweila, construdo no sculo X, atravessamos o mercado onde os cairotas se abastecem desde a poca dos fatmidas, passamos ao largo de diversas mesquitas e chegamos a al-Azhar. Fundada em 970, a mesquita-universidade de al-Azhar uma das mais impressionantes instituies religiosas do mundo islmico, alm de ser a mais antiga universidade em funcionamento no planeta, atraindo estudiosos de todos os continentes. Ela tem como misso principal zelar pelas tradies muulmanas, cabendo ao seu xeque a ltima palavra nas questes teolgicas do islamismo. Centro do conservadorismo religioso do Egito, muitas vezes o poder dos seus lderes se confunde com o poder secular do Estado nacional. To logo paramos diante do prtico da mesquita, apreciando a sua bela fachada, fomos abordados pelo bauab. Aos poucos amo-nos familiarizando com essa tradio cairota; eles estavam em todos os lugares por onde precisvamos passar. s vezes, usavam uniformes e armas, principalmente fuzis e metralhadoras, e pertenciam polcia ou ao exrcito. Era incrvel, mas nem esses dispensavam a cadeira. Este deve ser o nico pas do mundo onde os policiais montam guarda sentados comentou Beto. O bauab de al-Azhar prontificou-se a nos mostrar o interior do prdio. Ele foi to insistente que nem sequer nos deixou apreciar sua beleza externa, alegando que ele fecharia em breve e, caso no o segussemos logo, no poderamos mais faz-lo (mais tarde descobri que a mesquita funcionava 24 horas por dia). Deixamos os calados e acompanhamos o prestativo homem, que se derramou em elogios ao Brasil quando soube que ramos brasileiros. Os brasileiros so iguais aos egpcios, gente muito boa ele disse. Somos povos muito amigos e tambm adoramos o futebol brasileiro. Obrigado respondeu Beto educadamente. No gostamos dos americanos e franceses insistiu o egpcio. Eu apenas pisquei para o Beto e deixei a visita prosseguir. Comeamos por uma

sala especial, do lado esquerdo, onde pudemos ver o lindo mihrab, um nicho na parede indicando a direo de Meca, sob uma bela cpula ricamente pintada. Nosso amigo tinha uma voz muito bonita e nos recitou o chamado do muezim. Em seguida, mostrounos o imenso ptio, com seus trs minaretes construdos nos sculos XIV, XV e XVI. Dentro do haram, a nave principal da mesquita, com capacidade para 1.500 fiis, um im ensinava lies do Alcoro a um grupo de jovens enquanto preparavam o minbar, o plpito sobre o qual outro im faria a khutba, o sermo do meio-dia. Ao sairmos da mesquita, o bauab, que espontaneamente havia nos acompanhado, pediu um baquiche. Irritado, desta vez neguei-me a dar-lhe a tal gorjeta; ele atrapalhara mais do que ajudara. Ansioso para explorar outro visitante, nos fez passar quase correndo por dentro da famosa mesquita, deixando-me indignadssimo. O trambiqueiro insistiu e eu lhe lasquei um sonoro no!. Ele ficou irado, e quando viu que no adiantava reclamar, no ganharia nada, mudou de idia sobre o Brasil. Os brasileiros no prestam, so gente ruim esbravejou, colrico. No gostamos dos brasileiros. Preferimos os franceses e os americanos. Esses sim, so gente boa. Ah! Atravessamos a rua e nos dirigimos a outra mesquita, a de Sayydna al-Hussein, um dos mais sagrados lugares islmicos do Egito. Ela guarda um relicrio onde acreditam estar enterrada a cabea de Ibn al-Hussein, um dos netos do Profeta. Proibida a nomuulmanos, precisei ir at o mercado Khan al-Khalili, nas redondezas, fundado no sculo XIV, comprar uma gallabeya para entrar sem ser molestado pelos bauabes que ficavam na portaria recolhendo os calados dos fiis. Vesti a tnica de algodo sem gola, toda branca, por cima das roupas, deixei minha pequena mochila com o Beto, que ficou fotografando o movimento do lado de fora, e me dirigi ao interior do templo, camuflado atrs do meu cavanhaque. Era meio-dia, sexta-feira, e eu queria ouvir o tradicional sermo. Sentei-me num banco encostado na parede dos fundos, junto com alguns ancios, posio bem mais confortvel do que ficar ajoelhado no cho, e acompanhei atentamente as palavras do im. No entendi nada, ele pregava em rabe, mas a paz e a tranqilidade na mesquita valiam o risco de ser descoberto e jogado para fora a pontaps, como j me havia acontecido na ndia, quando me descobriram num templo proibido aos no-hindustas. Para concluir as novidades do dia em alto nvel, fui ao El Fichaui, ali perto, a mais tradicional ahwa da cidade, uma cafeteria que se gabava de ter ficado aberta 24 horas por dia nos ltimos duzentos anos. Exceto no Ramad contou-me o garom, todo prosa. Eu queria fumar uma chicha, a verso egpcia do narguil turco. Quando estou no

Brasil, nunca fumo mas em viagem no me nego a seguir os costumes locais. O caf ficava numa das alias do mercado, com mesinhas de mrmore do lado de fora e espelhos refletindo os nons multicoloridos no interior. A atmosfera lembrava o Cairo cosmopolita de antigamente, ponto de encontro dos dndis europeus, que perambulavam pelas mil e uma noites da grande metrpole rabe em busca de diverso. Pedi a verso tofah, a mais popular. O tabaco, picado e macerado no melao, veio embebido em suco de ma, liberando um aroma adocicado sem afetar o sabor acre do fumo. Uma piteira descartvel encaixada na ponta do tubo garantia a higiene necessria aos clientes do caf, outrora freqentado pelo escritor Naguib Mahfuz, prmio Nobel de Literatura de 1988. Os egpcios no ingerem bebidas alcolicas, de modo que os encontros com os amigos ocorrem nos cafs, com a chicha, o costume mais arraigado do pas e um dos poucos lazeres pblicos permitidos s mulheres, especialmente s jovens. Quando aspirava com fora, a gua perfumada dentro do vaso de vidro fazia borbulhas ao ser deslocada pela fumaa. Essa subia filtrada, passava pelo longo tubo, cruzava pela mangueira flexvel e me saa branda na boca, uma absoro suave logo expelida. Como a maioria dos clientes estava fumando, uma cortina de nvoa amarelecida envolvia o ambiente. Alguns bebiam ch preto ou tomavam caf turco, mas o que se ouvia mesmo era o crepitar das brasas no fornilho, queimando o tabaco. Quando elas comeavam a se apagar, o raiyis vinha e as trocava por outras mais novas, obrigando-me a dar-lhe um generoso baquiche, algo que no me incomodava quando o garom era mesmo eficiente. Os cairotas so animados e extremamente alegres. Logo que a noite caa, as grandes avenidas ficavam cheias e as cafeterias e os restaurantes, repletos. Em frente aos cinemas, as pessoas se aglomeravam em tal quantidade que chegavam a interromper o trnsito na rua. Famlias inteiras, normalmente com muitos filhos, passeavam pelas caladas, divertindo-se com as vitrinas bem-iluminadas das inmeras lojas abertas at altas horas da noite. Caminhar entre gente to alegre e descontrada era muito agradvel, especialmente quando nos dirigamos, aps um longo dia, a um bom restaurante. Certa noite decidi jantar no Caf Riche, levar o Beto para conhecer o lado glamouroso do Cairo. Alm do mais, ele j estava intoxicado com a comida dos mercados pblicos; chegara a hora de ele dar uma folga ao estmago, antes que ele se revoltasse de vez. Fundado em 1908 e recentemente restaurado, mantendo o mobilirio original, o Caf Riche uma das mais tradicionais instituies cairotas e tambm um dos

melhores restaurantes da cidade. Decorado com uma srie de fotos dos bares da cultura local, era o lugar onde os conspiradores, liderados por Nasser, se reuniam durante o perodo em que o Egito esteve sob o domnio colonial britnico, e onde, nos anos 60, Naguib Mahfuz organizava saraus literrios, reunindo os principais escritores e intelectuais da capital. Comi hamam, um dos pratos mais tradicionais do pas: pombo grelhado recheado com arroz aromtico acompanhado de batatas fritas, ervilha, vagem e cenoura. H quatro mil anos, no Antigo Imprio, os pombos j faziam parte do cardpio, tradio mantida at os dias atuais, especialmente no interior do pas. De sobremesa, uma gostosa mouhalabia, arroz-doce salpicado com coco ralado. Por ser um dos locais mais cosmopolitas do Cairo, freqentado por diplomatas e homens de negcios estrangeiros, pude tomar uma cerveja, algo pouco comum num pas muulmano. Beto comeu espaguete.

O MERCADO DE CAMELOS

Costumo utilizar o transporte coletivo para me deslocar pelo interior dos pases por
onde viajo. Levo mais tempo, mas gasto menos e tenho uma boa oportunidade de fazer contato com os moradores, com quem sempre se aprendem coisas interessantes. Mas essa expedio tinha um formato diferente. Estava acompanhado por outro profissional e, principalmente, com uma parafernlia de equipamentos fotogrficos e de filmagem. Seria insano tentar viajar em alguns dos lotadssimos nibus metropolitanos carregando todo esse material. Como Beto Scliar tambm tinha um generoso patrocinador, podamos dividir todas as despesas. Assim, contratamos um carro para nos transportar pelos arredores da capital sem extrapolarmos em demasia o nosso oramento. Samos bem cedinho com o taxista Mohamed para visitar o maior mercado de camelos do Egito, em Birqash, distante 45 quilmetros, em direo ao delta. A Rdio Cairo tocou a verso rabe do Biquni de bolinha amarelinha e depois lascou um legtimo tango argentino. O simptico motorista nbio tinha sobre o painel um pequeno abacaxi de plstico, desses que emitem um assobio quando se aperta. Ele gostava de coloc-lo para fora da janela e acion-lo sempre que algum cometia uma barbeiragem, uma maneira bem-humorada de enfrentar a neurose do trnsito cairota, um dos mais enroscados do mundo. Levamos uma hora cruzando por um emaranhado de canais que irrigavam frteis lavouras, cada palmo de terra negra plantado, onde os fels trabalhavam agachados, com suas gallabeyas marrons presas entre as pernas. Dava gosto ver esses obstinados agricultores colhendo enormes repolhos, descomunais pepinos, gigantescos tomates e um sem-fim de hortalias. Aos poucos, eles iam enchendo grandes bolsas presas nos dois lados dos lombos dos burros, a ddiva do Nilo levada para alimentar os dezessete milhes de habitantes do Cairo. Quando perguntei ao Mohamed se ele sabia nos levar at Birqash, prontamente respondeu que sim. Depois perdemos um bom tempo na estrada indagando a um e outro onde ficava o grande mercado de camelos. Alm desse contratempo, eu sabia

que mais um inconveniente nos esperava no final do dia, quando fssemos pagar a corrida: ele argumentaria que precisara rodar mais do que imaginara, assim deveramos pagar um extra, alm do valor previamente acordado. E, claro, mais o baquiche. Estava pensando nessas coisas, imaginando o meu prejuzo adicional, quando chegamos tal aldeia. O mercado era, na verdade, uma grande rea cercada, formado por dezenas de pequenos currais onde centenas de camelos eram negociados diariamente, a maioria vinda do interior do Sudo, primeiro em enormes tropas e depois em caminhes cameleiros, uma viagem de semanas. Havia tambm camelos egpcios, de vrias partes do pas, inclusive da pennsula do Sinai, e alguns, de lugares to distantes quanto a Somlia. Quando os animais chegavam, muitos estavam magrrimos, enquanto outros serviam apenas para o abate. Mesmo assim, os comerciantes os aoitavam impiedosamente para que permanecessem em linha e pudessem ser observados pelos compradores, enchendo os currais com os zurros desesperados dos pobres bichos. Nem eram camelos, mas dromedrios: tinham uma nica corcova. Mesmo assim eram chamados de camelos, hoje e desde sempre. Capaz de transportar at duzentos quilos e de alcanar quarenta quilmetros por hora, o camelo egpcio se alimenta com quase nada, contentando-se com os galhos ressequidos dos arbustos encontrados em grande parte do deserto. Pode ficar sem beber por longo tempo, graas elasticidade dos glbulos vermelhos do seu sangue, e a regularidade do seu passo compensa sua feira, uma cabea chata na ponta de um pescoo comprido demais transportado por quatro patas largas e pernas desproporcionais. Eles eram comprados tanto para o abate quanto para trabalhar nas fazendas do delta. A maioria era vendida por dinheiro, alguns eram trocados por ovelhas, cabras e cavalos. Um camelo num estado bem razovel me foi oferecido por quinhentos dlares, um preo alto demais para o Egito. Cheguei a entrar no curral para examinar-lhe os dentes, mas o negcio no saiu, embora o esperto vendedor me prometesse entregar o animal na minha casa, por certo no fazendo a mnima idia do que isso significava. Amanh garantiu-me o vendedor, ao ver minha expresso de desaprovao diante do bicho haver muitos outros camelos e voc poder comprar um animal melhor por um preo mais razovel. Amanh respondi-lhe vou estar bem longe daqui. Quando voltvamos para o Cairo por uma estrada secundria, ao fazermos uma curva fomos surpreendidos por uma viso fenomenal: as pirmides de Giz vistas a partir do delta, por entre palmeiras e campos verdes. Suas trs enormes silhuetas triangulares se delineavam contra o horizonte, uma posio que eu jamais imaginara existir. Fissurado pela magia arquitetnica dos faras, eu achava que j tinha visto as

pirmides de todos os lados e ngulos possveis. Agora me dava conta de outra realidade: eu s as conhecia, mesmo em filmes ou fotografias, a partir do Cairo ou do deserto. No imaginava, por isso, que elas pudessem moldar o horizonte de um vale verde, onde a vida vegetal explodia em abundncia e variedade de tons. Pare o carro gritei quase histrico para Mohamed e saltei. Logo atrs veio Beto, cambaleando com suas cmeras, lentes, filmes e trips. s vezes me compadecia do seu esforo e o ajudava com as tralhas, embora nos preparativos da expedio eu tivesse deixado claro que cada um deveria levar somente o que pudesse transportar. Apenas me esqueci de alert-lo de que essa regra, a do cada um por si e Deus por todos, s valeria quando e se nos deparssemos com alguma situao inesperada e precisssemos fazer uma, digamos... retirada estratgica. Mas ele seguiu minha recomendao to a srio que, para no correr o risco de deixar para trs seu caro equipamento, acabou no levando roupas, calados e abrigos, precisando compr-los aos poucos, ao longo da viagem, medida que foi confiando na minha ajuda. Ele teve um bocado de trabalho por conta desse contratempo, mas em momento algum reclamou. Por que ser que nunca fotografaram as pirmides deste ngulo? perguntei ao Beto, enquanto ele ajustava o equipamento de filmagem. Talvez porque essa fosse uma surpresa especial para ns, um prmio por nos aventuramos nessa estradinha completamente fora dos roteiros tursticos do Egito. Maravilhoso! exclamei. Mas essa afirmao nem de longe eximia a magnitude do que eu estava sentindo. Fiquei imaginando ento como seria estar sob suas sombras. Ou o que eu realmente sonhava: percorrer seus labirintos e entrar na sala morturia do fara!

COPTAS

Dedicamos alguns dias a visitar o pequeno bairro copta, especialmente a sinagoga


construda no local onde a filha do fara encontrou Moiss e a igreja sobre a gruta onde a Sagrada Famlia esteve abrigada quando fugiu da Palestina para o Egito. Tomamos a barca pblica num ancoradouro um pouco acima do Museu Egpcio do Cairo e subimos lentamente o Nilo, quase uma hora de deslumbramento. Cruzamos o nilmetro na ilha Rhoda e desembarcamos em Masr al-Qadimah, o bairro conhecido como Velho Cairo, a regio mais antiga da capital, onde Roma havia construdo a Babilnia do Egito. Tanto ela quanto Fustat, Al-Qahira e as prprias pirmides de Giz foram abocanhadas pela grande metrpole, ficando dentro do seu permetro urbano. Aps uma curta caminhada pelas ruelas do antigo bairro, um dos locais mais tradicionais e conservadores da cidade, onde meu guia de viagem recomendava no usar bermudas para no agredir a sensibilidade religiosa dos seus moradores, chegamos s portas da cidade murada. Originalmente copta significava egpcio, e eles so, na atual populao, os descendentes diretos do povo do Antigo Egito, com o qual mantm continuidade racial. A palavra uma abreviao do grego aigyptos, termo oriundo da expresso Hut-KaPtah o castelo do ka (esprito) de Ptah (o deus criador, adorado em Mnfis). Atualmente designa apenas uma filiao religiosa: os coptas so os egpcios que no se converteram ao Isl, permanecendo cristos. E, por conta dessa opo, sofrem constantes discriminaes por parte dos compatriotas muulmanos mais exaltados. Cristos monofisistas, eles negam que Jesus Cristo tivesse duas naturezas: humana e divina. Alm disso, seu calendrio no comea no nascimento de Cristo, mas em 284, data da ascenso ao trono de Diocleciano, o imperador sanguinrio. Embora fundada por Marcos, o Evangelista, no sculo I, o que faz da Igreja Copta a mais antiga da cristandade, seus seguidores, por refutarem a natureza humana de Cristo, foram considerados hereges pela Igreja Catlica no conclio de Calcednia, em 461. Sua lngua, camito-semtica, originada do egpcio antigo, escrita a partir do sculo III com

caracteres derivados do grego, atualmente se restringe ao uso litrgico, pois falam rabe no seu dia-a-dia. A principal entrada para o bairro ficava entre as runas das torres que protegiam o porto ocidental da fortaleza, construda onde havia uma aldeia egpcia do sculo VI a.C. As torres estavam sendo restauradas, permitindo que vssemos a solidez da construo romana. Acredita-se que o templo do profeta Jeremias, onde ele abrigou os judeus que fugiram para o Egito quando Nabucodonosor destruiu o Templo de Jerusalm, em 586 a.C., fizesse parte do tal povoado egpcio. Nesse mesmo local, no sculo IV d.C., fora erguida uma igreja crist, e no sculo IX foi construda a atual sinagoga. No sculo XII, ela foi restaurada pelo rabino de Jerusalm, Abrao Ben Ezra, que lhe cedeu o nome. Aps ficarmos um longo tempo admirando o interior da sinagoga, fomos at os fundos do prdio, para conhecer o poo onde Moiss fora encontrado pela filha do fara. Aps o Imprio Romano se tornar cristo e antes do islamismo chegar ao Egito, havia mais de vinte igrejas crists dentro da cidade fortificada, alm de algumas sinagogas, isso numa rea com cerca de um quilmetro quadrado. Elas eram conectadas por estreitas alias cercadas por altssimos muros, lembrando a parte antiga de Jerusalm, pois nos anos 70 d.C., quando os romanos destruram o novo Templo de Jerusalm, mais uma leva de judeus fugiu para o Egito. Visitamos tambm a cripta, no subsolo da igreja dedicada a So Srgio da Babilnia o mrtir morto na Sria durante as perseguies de Diocleciano , onde a Virgem Maria descansou com Jesus quando, fugindo de Herodes, migrou para o Egito. Estando num pas cujas crenas religiosas eram completamente estranhas, a Sagrada Famlia procurou abrigo entre os judeus morando na Cidadela, mesmo sendo uma fortaleza romana. Segundo alguns historiadores Jos tinha parentes no local, facilitando assim a permanncia da famlia em solo egpcio. A gruta subterrnea, com seis metros de comprimento por cinco de largura e 2,5 de altura, ficava submersa durante dois meses por ano, por ocasio das cheias do Nilo. A arqueloga Fernanda de Camargo-Moro, em seu livro Nos passos da Sagrada Famlia, conta que o contato da gua com o lugar faz com que ela passe a ser considerada sagrada, e pores dela so muito solicitadas pelos fiis, principalmente pelos peregrinos que ali acorrem por volta do dia 24 do ms copta de Bashens, ou seja, 1 de junho no calendrio gregoriano, data em que a Igreja copta festeja a Fuga para o Egito. As escadarias que levam ao interior da cripta sagrada ficavam do lado esquerdo da nave central, bem ao fundo, perto do altar, de acesso difcil devido grande quantidade de peregrinos desejosos de visit-la. Enquanto Beto fotografava a velha igreja rica em detalhes para um fotgrafo profissional , repleta de fiis e sacerdotes coptas,

pude dar uma rpida espiada no local onde o menino Jesus dormira algumas noites. Embora tivssemos chegado na hora do ofcio e uma ladainha enchesse o lugar de sons litrgicos, o ambiente era de uma paz extraordinria, totalmente alheio algazarra em que estvamos mergulhados desde que havamos chegado ao Cairo. Na sada da cidade murada, ao passarmos em frente igreja suspensa, construda no alto do antigo portal meridional da fortaleza, dedicada Virgem Maria e considerada pelos antigos viajantes europeus a mais importante do Egito, fomos abordados por um grupo de estudantes. Queriam conversar, trocar amabilidades, satisfazer sua curiosidade juvenil. No final, ganhamos diversos santinhos com a estampa da Virgem com o menino Jesus no colo, reprodues dos cones coptas pintados nas igrejas do bairro.

MUSEU EGPCIO DO CAIRO

Se me demorasse apenas um minuto diante de cada obra, precisaria de nove meses


para conhecer as 120 mil peas expostas no Museu Egpcio do Cairo. Mesmo assim, o belo prdio neoclssico, construdo em 1902, guarda apenas uma pequena parte da herana faranica; outro tanto jaz nos acervos de diversos museus, principalmente nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Frana, na Alemanha e na Itlia. Obeliscos egpcios milenares enfeitam praas em Paris, Londres e Nova York. Ao longo dos sculos, o Egito foi saqueado por aventureiros dos quatro cantos do mundo, especialmente pelos que estavam a servio dos cnsules franceses e britnicos sediados em Alexandria, que depois venderam suas colees a peso de ouro aos governantes europeus. s vezes, para o prprio bem do patrimnio, preciso que se diga, pois corriam o risco de serem destrudos ou reutilizados como matria-prima, afirma o escritor egpcio Robert Sol. Somente nas ltimas dcadas o interesse passou dos comerciantes de antigidades para os estudiosos de arqueologia. Um dos mais clebres caadores de tesouros foi o cnsul britnico Henry Salt. Ele contratou o aventureiro italiano Giovanni Belzoni e o enviou Tebas com a misso de transportar para Londres uma cabea colossal do fara Ramss II. Alm de cumprir a misso, at ento considerada impossvel devido ao tamanho descomunal do busto de pedra, hoje no Museu Britnico, Belzoni fez uma colheita considervel na regio. Entre 1815 e 1819, descobriu seis tmulos reais, entre os quais o do fara Sti I, pai de Ramss II. Na Europa, organizou exposies, publicou relatos da viagem acrescidos de desenhos e, como todo aventureiro que se preza, morreu nos confins da frica, liderando uma grande expedio em busca da nascente do rio Niger. Filho de um humilde barbeiro, Belzoni acabou virando personagem lendrio, citado como modelo para os estudantes, que eram presenteados com seus livros quando obtinham boas notas no fim do ano. Havia muito para ser visto no museu cairota, em outros museus no interior e sobretudo nos stios arqueolgicos espalhados por todo o territrio, especialmente no

Vale do Nilo, onde estavam os templos, as pirmides e a maioria das tumbas dos faras. Isso, para falar apenas da herana conhecida. Para Zahi Hawass, o mais importante egiptlogo do pas, s trinta por cento das riquezas deixadas pela civilizao faranica so conhecidas; a maior parte permanece sob as areias do Saara, opinio confirmada por contnuas descobertas. Em 1999, um policial fazia sua patrulha rotineira nos arredores da pequena cidade de Bawiti, no osis Bahariya, quando a pata do burro em que estava montado caiu num buraco. Ao apear para ajudar o animal a livrar-se da incmoda situao, ele prprio afundou no cho, acabando por descobrir um cemitrio repleto de mmias que jaziam intactas havia mais de dois mil anos, uma das mais espetaculares aes do gnero no Egito. Novas descobertas, algumas por acaso, outras nem tanto, continuam a ocorrer e ainda devero se prolongar por muito tempo, um m irresistvel que atrai continuamente bisbilhoteiros de toda espcie, inclusive gente com a falsa desculpa de escrever livros sobre o assunto. Obviamente, no tnhamos nove meses para visitar o museu, nem era esse o objetivo da expedio. Detivemo-nos um dia em seu interior conhecendo as peas mais importantes, especialmente as provenientes das regies por onde passaramos nas semanas seguintes: as pirmides nas proximidades de Mnfis e do Cairo, Alexandria, os osis no deserto do Saara, Assu, Luxor e o Vale dos Reis, onde pretendamos encerrar a viagem. O museu nos daria uma prvia do que encontraramos pela frente, sendo uma boa forma de comear a entender to complexa civilizao. Esse era o projeto, embora nada garantisse que seria possvel realiz-lo na ntegra o Egito tem muitas surpresas, como em breve descobriramos. De qualquer modo, nossa visita ao museu seguiu esse critrio. A idia era visit-lo novamente na volta ao Cairo, complementando as informaes colhidas ao longo da jornada. No fim, acabou se tornando um belo plano, habilitando-me a colocar nos seus devidos lugares as peas desse enorme quebra-cabea chamado Egito dos Faras, um mosaico que at ento havia chegado ao Brasil extremamente fragmentado. Minha primeira descoberta no museu foi que, no incio dos tempos, grande parte do atual deserto do Saara era forrada por uma fina savana. medida que essas terras secavam, suas populaes nmades iam sendo empurradas em direo a uma longa, estreita e profunda garganta escavada pelo Nilo no planalto desrtico. Ele atravessa o Saara, no sentido sul/norte, desde o lago Vitria, na Tanznia, at o Mediterrneo, no nordeste da frica. Em grande parte do trajeto, o rio foi depositando uma espessa camada de rico sedimento barrento, formando um vale espantosamente frtil. Nos seus ltimos 1.200 quilmetros, uma regio agrcola densamente povoada, moravam diversas tribos independentes. O rio fornecia tambm gua para beber, peixes e aves aquticas usados na alimentao das populaes ribeirinhas. Em seus

pntanos cresciam diversas plantas, entre as quais o papiro, mais tarde utilizado na fabricao de uma espcie de papel. Para esses agricultores primitivos, conhecer o ritmo das enchentes era fundamental. Se elas fossem fortes, provocavam destruies; se fossem fracas, a seca dificultaria o cultivo. Para acompanhar a intensidade dessas inundaes, criaram o nilmetro, escavado s margens do rio. Conforme a gua subia no poo, eles conseguiam determinar o nvel das cheias, podendo planejar suas atividades agrcolas. Com o passar dos sculos, as aldeias do vale foram se unindo e acabaram formando dois grandes reinos: Shemau, conhecido como Alto Egito, ao sul, governado por um soberano identificado por uma coroa branca, e Ta-mehu, ou Baixo Egito, ao norte, governado por um soberano identificado por uma coroa vermelha. Alm do vale, a transio para o deserto era abrupta e chocante: a leste, o planalto desrtico se elevava gradualmente at uma linha denticulada de montanhas rochosas que costeavam o Mar Vermelho; a oeste, com exceo de alguns osis, o deserto se estendia por uma zona nua, silenciosa, varrida pelo vento, coberta de cascalho e areia, cobrindo uma distncia de mais de 4.500 quilmetros at o oceano Atlntico. Os historiadores comeam a contar a histria desses povos aproximadamente a partir do ano 3500 a.C., um perodo denominado pr-dinstico, que se estendeu at 3200. O sculo seguinte, entre 3200 e 3100, foi classificado de protodinstico. Em 3100 a.C., esses dois reinos foram unificados em termos territoriais e polticos, originando um poderosssimo imprio governado por um nico soberano, mais tarde denominado fara, um nome bblico utilizado para designar o palcio onde ele morava e que acabou se transformando num ttulo de nobreza. Os faras governaram entre 3100 e 332 a.C., mais de 170 reis divididos em trinta dinastias. O reino teve trs perodos de esplendor, Antigo Imprio, Mdio Imprio e Novo Imprio, intercalados por pocas de distrbios internos. As peas do museu estavam dispostas nessa mesma seqncia cronolgica. Na entrada do trio central estava a paleta de Narmer, fundador da 1 dinastia. Datada de 3100 a.C., ela mostra o fara usando a coroa do Alto Egito em um dos lados e a coroa do Baixo Egito do outro lado, primeiro sinal da unificao do territrio sob o poder de um nico governante, dando incio ao primeiro Estado da histria humana. Narmer instalou sua capital em Mnfis, e desde ento os faras passaram a usar a coroa dupla, vermelha e branca. Esse perodo, conhecido como Arcaico, se estendeu at a 3 dinastia, em 2650 a.C. Por essa poca, o fara Dsojer, da 3 dinastia, mandou construir, numa regio chamada Saqqara, a primeira pirmide egpcia. Uma imagem sua, descoberta em 1924, era a esttua importante que se avistava no museu. Durante o Antigo Imprio (26502150 a.C.) foram construdos grandes diques para

controlar as inundaes, represando as correntes quando das cheias excessivas, responsveis por grandes estragos, e distribuindo gua para as plantaes mesmo nos perodos de estiagem. Essas obras pblicas, tanto no campo quanto nas cidades, eram comandadas por funcionrios do Estado e executadas por pessoas das comunidades locais, empregadas especialmente durante o perodo das enchentes, quando a prtica da agricultura se tornava impossvel, deixando boa parte da populao sem trabalho. O controle dos custos e do tamanho das obras, assim como a participao de milhares de trabalhadores, contriburam para uma grande centralizao de comando nas mos do soberano. Nessa poca, os faras conquistaram imenso poder, transformando-se na principal figura da sociedade. Eram considerados deuses vivos, filhos de deuses e representantes dos deuses na Terra, servindo de intermedirios entre eles e a populao, e em cuja honra realizavam-se inmeros cultos. Tinham autoridade absoluta sobre a sociedade e concentravam os poderes poltico e espiritual da nao. Os faras da 4 dinastia (25752465 a.C.) aproveitaram a riqueza e a popularidade e construram as famosas pirmides de Quops, Qufren e Miquerinos, mausolus gigantescos onde foram enterrados junto com seus pertences. Na ala esquerda do museu estava o que alguns consideram sua pea mais importante: uma esttua de Qufren em tamanho natural, finamente talhada num diorito preto polido. Esculpida h mais de 4.500 anos, representava o fara sentado num trono e tendo a cabea protegida pelas asas de Hrus, o deus-falco. Era apenas uma das 23 peas que originalmente ladeavam o corredor entre o templo do fara, no Vale do Nilo, e sua pirmide, no planalto de Giz. Um pouco mais frente havia uma pequena imagem de Quops talhada em marfim, com apenas oito centmetros de altura. Ironicamente, ela a nica representao existente do fara que mandou construir a mais alta pirmide egpcia. A enorme concentrao de poderes nas mos do fara acabou gerando alguns conflitos: os grandes proprietrios de terras e os chefes das diversas regies administrativas em que o reino havia se dividido no aceitaram a situao e procuraram diminuir a influncia do monarca, disputas que acabaram por enfraquecer o poder poltico do Estado. Aps uma longa guerra civil, o Egito foi mais uma vez reunificado sob o poder de um nico fara, Montuhotep II, estabelecendo uma nova capital em Tebas, onde atualmente est a moderna cidade de Luxor, dando incio ao perodo classificado pelos historiadores como Mdio Imprio (20401640 a.C.). Conquistas territoriais trouxeram nova prosperidade econmica e a vida voltou ao esplendor no nordeste da frica. A esttua de Montuhotep II, uma das mais importantes do museu, que mostra o

fara com a pele negra, significando renascimento, foi encontrada casualmente pelo arquelogo britnico Howard Carter em Tebas, em 1900, quando o cho do templo ruiu sob o peso do seu cavalo. Algumas agitaes internas voltaram a enfraquecer o imprio, o que possibilitou, por volta de 1640 a.C., a invaso dos hicsos, povo nmade de origem asitica. Eles permaneceram no Egito durante um sculo, at serem expulsos pelos prncipes tebanos. O Novo Imprio (15501070 a.C.), conhecido como a Idade de Ouro dos faras, foi marcado por enormes conquistas territoriais, e o deus local de Tebas, Amon, comeou ento a recolher os frutos do xito retumbante que oferecera aos reis tebanos, tornando-se adorado em todo o imprio. Um grande templo em sua homenagem foi construdo em Karnak, nas cercanias da capital. Ampliado e enriquecido por cada um dos faras que se sucederam nos cinco sculos seguintes, Karnak se tornou o centro espiritual do Egito. No outro lado do rio, o grande Tutms I se tornou o primeiro fara enterrado no Vale dos Reis, prximo ao local onde sua filha Hatshepsut, a primeira mulher fara, construiu um magnfico templo. Para confundir os saqueadores, o tmulo real deixou de ser coberto por uma pirmide, passando a ficar escondido num labirinto de salas escavadas na montanha. Por essa poca, a fora de Amon era imensa a ponto de dividir o poder com o fara. Ele no se limitava a gerar os reis e a lhes assegurar as vitrias, pois na prtica sancionava tambm decises importantes por intermdio dos orculos do templo. Os sacerdotes de Amon tinham ao seu dispor uma imensa riqueza, e em certos momentos foi-lhes outorgada autoridade sobre todo o clero nacional. Em 1352 subiu ao trono Amenfis IV, momento em que a nao estava em seu mximo esplendor. Com o objetivo de alterar a relao entre o rei e os deuses, especialmente o desequilbrio entre o fara e Amon, ele se baseou numa verso do velho culto solar, que exclua totalmente Amon e elevava o rei a uma quase igualdade com Aton, o deus-sol, adorado sob a forma do disco solar. O fara mudou de nome, passando a chamar-se Aquenton. Casado com a bela e poderosa Nefertiti, sua atitude monotesta chocou o poderoso clero tebano, e ele entrou para a histria como o herege. Uma rpida olhada na sala dedicada a Aquenton, na ala norte do museu, j era suficiente para notar a mudana provocada por sua nova doutrina. As imagens deixaram de seguir o esttico padro do clssico desenho egpcio, voltando-se para um surpreendente naturalismo. O fara representado com o rosto alongado, olhos amendoados, plpebras pesadas, queixo proeminente e lbios carnudos. O mais surpreendente de tudo, no entanto, era uma cabea de Nefertiti. Embora inacabada,

esculpida em quartzito castanho-claro, incrivelmente delicada e sensvel. Mostra uma mulher extraordinariamente bela, ao contrrio das imagens das outras rainhas, normalmente retratadas com feies masculinas. Com a morte de Aquenton, sua cidade foi destruda e um dos seus sucessores, Tutancmon, revogou a reforma religiosa. As galerias dedicadas a Tutancmon ocupam quase metade do segundo piso do museu. Seu reinado no foi importante, mas ele teve a sorte de ser desenterrado somente em 1922. Preservados dos saqueadores por estarem embaixo da grande tumba de Ramss VI, os milhares de itens descobertos, especialmente sua extraordinria mscara de ouro, agora expostos no Cairo, tornaram-se um dos mais fascinantes achados arqueolgicos de todos os tempos, encantando as multides que diariamente passam pelo museu. Na mais impressionante das salas podemos ver onze mmias de alguns dos mais importantes faras, como os grandes generais Sti I e seu filho Ramss II, da 19 dinastia. Eles foram os responsveis pela construo do grande trio hipostilo em Karnak. Alm de embelezar Tebas, Ramss II mandou construir os dois templos em Abu Simbel destinados adorao de si prprio e sua rainha preferida, a bela Nefertari, considerados at hoje duas das obras arquitetnicas mais espetaculares do mundo. Foi meu primeiro contato com uma mmia egpcia, e no seria o ltimo. O aspecto envelhecido e carregado de mistrios desses corpos me chocou bastante, embora a experincia nem de longe se parecesse com o que eu ainda enfrentaria em minhas andanas pelo deserto do Saara, quando as encontrasse em circunstncias no to confortveis. Na sada do museu, a Pedra de Roseta, utilizada pelo sbio francs Jean-Franois Champollion para decifrar a escrita egpcia, era a ltima pea de destaque do grande acervo. Na verdade, uma cpia a original est no Museu Britnico, em Londres. Os egpcios consideravam sua escrita hieroglfica uma inveno de Thot, o deus da sabedoria. Estudos modernos comprovaram que ela surgiu um tanto de repente, quase pronta, por volta de 3000 a.C. Ainda no ficou esclarecido por que nenhum indcio de uma evoluo gradual dos hierglifos chegou at ns, embora o clima seco fosse favorvel preservao de antigas experincias escritas. Na Sumria, o clima parecido garantiu provas abundantes da evoluo da escrita cuneiforme durante vrios sculos antes de 3000 a.C., data que tambm marca o surgimento da escrita sumria. Os sinais pictricos egpcios representavam imagens de pssaros, insetos e objetos. Considerada sagrada, essa tcnica de escrever era utilizada apenas pelos sacerdotes. A partir dos hierglifos, eles desenvolveram outros sistemas de escrita, mais simples, chamados hiertico, utilizado pelos escribas, e demtico, usado pelas

pessoas comuns. Essa fase posteriormente evoluiu para a escrita ideogrfica, o sinal grfico comeando a sugerir uma idia relacionada ao objeto representado. A seguir veio a escrita fontica, em que cada som tinha seu prprio smbolo. Posteriormente a escrita egpcia chegou fase alfabtica, com vinte e quatro consoantes, suas mais antigas inscries datando de 2500 a.C. Ainda no conheciam a vogal, includa muito mais tarde pelos gregos. O suporte da escrita era o papiro, feito de uma planta abundante nas margens do Nilo. Parecido com uma palmeira e medindo entre 2,5 e trs metros de altura, seus longos talos eram cortados em pequenos pedaos com quarenta centmetros de comprimento. Depois de retirada a casca, a polpa era separada em tiras, dispostas em camadas sobre uma superfcie de madeira e cruzadas entre si. Em seguida eram umedecidas, cobertas com um pano e maceradas com um pesado martelo, para que soltassem uma goma existente nas fibras, fixando-as firmemente. Depois disso, eram colocadas juntas e esticadas dentro de um leno dobrado, quando recebiam um tratamento com gordura animal. Finalmente, o produto era retirado do pano e alisado com uma pedra polida, ficando pronta para receber a escrita sem que a tinta borrasse sua superfcie. Posteriormente vinha a preparao do rolo, composto de vinte folhas com formato retangular, medindo vinte centmetros de largura por trinta de altura. Eles escreviam em colunas, perpendiculares ao eixo do rolo, usando apenas a frente da folha, o mesmo lado das suas fibras horizontais, facilitando o trabalho dos escribas. Utilizando tinta preta para o texto e vermelha para as palavras iniciais dos pargrafos, trabalhavam ao ar livre, sentados e com as pernas cruzadas. Escreviam numa mesa inclinada sobre a qual iam produzindo a tinta. Um jarro de gua e dois pincis, um para cada cor, feitos de bambu, completavam seus rudimentares instrumentos. Aps a morte do ltimo fara da 20 dinastia, em 1070 a.C., os dias de glria do Egito faranico chegaram ao fim. O pas foi dividido em duas provncias: a 21 dinastia governou o Baixo Egito, com sua capital em Tnis, no extremo nordeste do delta; no Alto Egito, o poder ficou nas mos do sumo sacerdote de Amon. Voltaram as agitaes internas, o imprio se fragmentou, foi invadido por outros povos, e uma sucesso de dinastias estrangeiras governou o frtil Vale do Nilo: lbios, nbios, assrios e persas. Em 404 a.C., duas dinastias nativas, a 29 e a 30, voltaram ao poder, governando o Egito at 343, quando mais uma vez ele foi invadido pelos persas. Pouco depois, em 332, Alexandre, o Grande, da Macednia, incluiu o Egito no seu imprio mundial. Um dos seus generais, Ptolomeu, tomou o poder no Egito e fundou sua prpria dinastia, governando at o ano 30 a.C., quando o pas foi anexado ao Imprio Romano. Embora os ptolomeus fossem macednios gregos, assimilaram a cultura egpcia,

adotando as vestimentas dos faras e reclassificando os deuses locais num novo panteo grego-egpcio, alm de darem continuidade ao embelezamento do pas com prdios em estilo faranico, mandando construir novos templos em Filae, Kom Ombo e Edfu, entre outros. Eles transformaram Alexandria na maior e mais cosmopolita cidade do mundo antigo. A ltima rainha da sua dinastia, Clepatra VII, uma poltica brilhante, manteve o Egito independente do poderio romano aliando-se a Jlio Csar, com quem se casou e teve um filho. Quando Jlio Csar foi assassinado, Clepatra se casou com Marco Antnio, dando-lhe trs filhos. Ao serem derrotados por Otaviano, o novo imperador romano, Clepatra e Marco Antnio suicidaram-se para no serem presos e levados para Roma como escravos. Os novos senhores do Egito governaram de Roma. Construram a fortaleza Babilnia do Egito, s margens do Nilo, ao norte de Mnfis a pouco mais de dez quilmetros das pirmides de Giz de onde passaram a controlar a nova provncia do Imprio. Para agradar ao povo, continuaram construindo templos em estilo faranico, adorando deuses egpcios e mantendo as tradies do pas, como a mumificao dos mortos. As perseguies aos pregadores cristos, a nova religio que surgia, foram to rigorosas que o cristianismo no floresceu no Vale do Nilo. Quando o cristianismo finalmente se tornou a religio oficial de Roma, em 323, iniciou-se uma campanha para destruir todos os templos pagos do Imprio. No Egito, o estrago arquitetnico foi especialmente cruel, sobrando apenas os prdios mais afastados ou parcialmente cobertos pelas areias do deserto. No dia 24 de agosto de 394, quando uma ltima inscrio hieroglfica foi talhada no templo de Filae, a antiga cultura do Egito dos Faras chegou ao seu final. Extinguia-se um mundo.

Segunda Parte

O mundo dos faras

MNFIS

A inexpressiva vila de Mnfis fica ao sul do Cairo, uma viagem rpida no txi do nbio
Mohamed. Havia um pequeno museu, apenas uma sala construda sobre uma gigantesca imagem de pedra de Ramss II. Ela fora encontrada cada e conservada no prprio local. Nos fundos existia um jardim com outras esttuas menores e uma plataforma de pedra onde pis, o animal sagrado dos egpcios, era embalsamado antes de ser enterrado no Serapeum, em Saqqara. No d para imaginar comentei com Beto que este j foi um dos lugares mais importantes do mundo. No existe nada aqui capaz de lembrar uma cidade ele concordou. Mesmo assim, como vinha fazendo desde nossa chegada ao pas, no parou um minuto de tirar fotos. Mnfis foi a capital poltica do Egito dos Faras durante a maior parte do tempo, enquanto Tebas, no sul, permanecia como capital religiosa, onde eram realizadas as grandes cerimnias. Construda por volta de 3100 a.C. por Narmer, quando da unificao do Alto e do Baixo Egito, ela ficava na fronteira entre os dois antigos reinos, o ponto estratgico onde o Vale do Nilo se transforma no grande delta. Uma das maiores cidades de sua poca, abrigava palcios, jardins e magnficos templos, como o dedicado ao seu deus criador, Ptah. No sculo V a.C., o viajante e historiador grego Herdoto a descreveu como uma cidade prspera e um centro cosmopolita. A maioria da populao morava em casinhas feitas de junco, madeira e barro, construdas nos locais mais elevados para no serem atingidas pelas enchentes. Eram simples, geralmente com uma nica diviso e quase sem mveis. Serviam para dar abrigo nas noites frias e proteger do sol inclemente e das terrveis tempestades de areia. Nas pocas de muito calor, as famlias procuravam locais ainda mais elevados para tomar ar fresco e fugir do mormao dentro das suas desconfortveis moradias. As habitaes possuam apenas algumas esteiras, poucos utenslios de cozinha e

alguns vasos de argila. Como no havia talheres, os moradores comiam com as mos. A alimentao inclua po, cebola, alho, feijo, lentilhas, rabanetes e pepinos. O peixe, seco e conservado, era consumido muitas vezes com po e cerveja no-fermentada, constituindo parte importante da alimentao. Eles s comiam carnes e frutas nos dias de festa. Utilizavam arados puxados por bois para plantar trigo, algodo, linho, cevada, gergelim, legumes, frutas e oliveiras. Ao redor das casas faziam pomares e hortas, cultivavam uvas e criavam carneiros. As casas dos artesos eram bem melhores que as dos camponeses. Os ricos viviam em moradias confortveis, feitas com tijolo cru, bem decoradas e mobiliadas com camas, mesas e cadeiras, e os bancos tinham assentos de couro ou de palha. Alm dos alimentos comuns, consumiam frutas, queijos, carnes de animais domsticos e selvagens e tomavam vinho de tmara, uma bebida muito popular. Em suas atividades de caa e pesca no Nilo, navegavam em pequenas e frgeis falucas, embarcaes feitas de feixes de papiros atados. Os pescadores trabalhavam em grupos e utilizavam enormes redes. Os nobres, porm, pescavam apenas por diverso, com o auxlio de lanas. Os mais jovens costumavam sair em bigas: iam ao rio pescar, apanhar aves ou caar hipoptamos e crocodilos. Os camponeses e artesos vestiam-se apenas com um pedao de tecido, amarrado em forma de tanga em volta da cintura. As mulheres usavam uma tnica longa e os meninos geralmente andavam nus. Os ricos vestiam trajes mais requintados, saiotes pregueados, e suas mulheres, vestidos bordados com contas. Nas cerimnias, tanto os homens quanto as mulheres usavam pesadas perucas negras. Alm disso, independentemente da idade e do sexo, os egpcios gostavam de usar imensas jias: tiaras, brincos, colares, anis, braceletes e pulseiras de ouro, prata, pedras semipreciosas, contas de vidro, conchas ou pequenas pedras polidas de cores brilhantes. A religio e as supersties populares desempenhavam papel importante na sociedade egpcia, regulando todos os aspectos da vida e da morte. Havia cerimnias para celebrar os acontecimentos individuais, como nascimento, casamento e morte, e os coletivos, eventos que envolviam toda a comunidade, como as tradicionais festas nas pocas de colheitas. A religio influenciou tambm as manifestaes artsticas, voltadas especialmente para a glorificao dos deuses e dos faras, seus representantes na Terra. As esculturas e as pinturas retratavam a figura humana sempre com a cabea e as pernas de perfil, enquanto o tronco e os olhos eram mostrados de frente. Os antigos egpcios acreditavam numa vida aps a morte e no retorno do esprito ao corpo. Conforme a posio social do indivduo e sua riqueza, o tmulo podia ser um simples buraco na rocha, uma seqncia de cmaras escavadas na montanha ou

mesmo uma pirmide, todos construdos na orla do deserto arenoso, para garantir a preservao das mmias. Para o jazigo levavam livros (essenciais para conhecerem os rituais de passagem), alimentos, objetos de uso dirio e as riquezas pessoais. Por cruel ironia, esses tesouros, que deveriam servir para auxili-los na eternidade, foram os responsveis pelas violaes das sepulturas por ladres de cemitrios ao longo dos sculos. As tumbas eram decoradas com pinturas representando cenas cotidianas de suas vidas terrenas, os futuros encontros com os deuses e a prxima vida feliz que esperavam viver, acompanhadas por descries hieroglficas. Acreditavam que, agindo assim, garantiam o conforto na vida aps a morte, pois os afrescos, relevos e imagens, mais do que meras peas ilustrativas, possuam o dom de transformar em realidade o que simbolizavam figurativamente: quanto mais perfeitos, maiores as chances de fazerem existir aquilo que representavam. A maior parte do nosso conhecimento sobre essa maravilhosa civilizao vem da anlise das pinturas, dos textos e objetos encontrados nos sepulcros. Os egpcios cultuavam numerosos deuses, com funes e aspectos variados, normalmente representados por formas humanas com cabeas de animais. Alguns eram cultuados em todo o territrio e outros adorados apenas em determinados lugares. Entre os deuses mais populares estavam Osris e sis, e o filho do casal, Hrus. O fara era a encarnao de Hrus, o deus vivo que governava a Terra. Esse rei divino era o elemento mais importante da sociedade; seus atos asseguravam a preservao da ordem e record-los provava a larga durao da sua eficcia. Quando morria, davam-lhe um templo onde era adorado como qualquer outro deus. Esses monumentos retratavam um mundo ordenado de modo intemporal, no qual o rei confraternizava com os outros deuses, recebia as suas bnos e assegurava o seu bem-estar. Abaixo do fara estavam diversos grupos sociais: nobres, sacerdotes, escribas, soldados, artesos, camponeses e escravos. A cor amarelada com que a pele das mulheres de todas as classes era retratada nas pinturas no interior dos tmulos sugeria que elas se expunham ao sol bem menos que os homens, pintados com a pele avermelhada. Aos nobres, donos de grandes propriedades, eram reservados os principais postos do exrcito, alijando os soldados profissionais das patentes de comando. Os sacerdotes enriqueciam porque ficavam com parte das oferendas feitas pela populao aos deuses, alm de serem dispensados do pagamento de impostos. Eram tambm proprietrios de muitas terras e gozavam de grande prestgio devido s suas funes religiosas, pois nos templos eles representavam o fara, impossibilitado de estar em

todos os lugares ao mesmo tempo. Os escribas, que dominavam a difcil escrita egpcia, encarregavam-se da cobrana dos impostos, da organizao das leis e dos decretos e da fiscalizao da atividade econmica em geral. Os artesos exerciam as mais diversas profisses: pedreiros, carpinteiros, desenhistas, escultores, pintores, teceles, ourives... Muitas das suas atividades eram realizadas nas grandes obras pblicas, como templos, cemitrios e palcios. Os camponeses formavam a grande maioria da populao. Plantavam espontaneamente nas propriedades do fara, por consider-lo um deus, e nas terras dos sacerdotes, onde tinham direito a uma pequena parcela dos produtos colhidos. Alm disso, trabalhavam na construo dos diques e canais de irrigao. Nos perodos das cheias, eram deslocados para a construo dos palcios, complexos funerrios e enormes templos. Os escravos, na maioria prisioneiros de guerra, eram submetidos a vrios tipos de trabalho. Tanto podiam plantar nas terras pertencentes aos templos como executar tarefas domsticas. Camponeses e escravos muitas vezes se confundiam, sobretudo pela condio semelhante de vida. Embora nada do esplendor de Mnfis tivesse sobrevivido, sua importncia podia ser avaliada pela sua necrpole, repleta de pirmides reais, riqussimos tmulos de nobres, altos funcionrios, generais e animais sagrados. Essa cidade dos mortos, que tinha Saqqara como centro, abrangia uma rea de 35 quilmetros entre o vale e o deserto, desde o plat de Gis, no norte, at Dachur, no sul. Eu gostaria de ter conhecido Mnfis em sua poca de fausto, mas agora nos detivemos pouco mais de uma hora no vilarejo. Voltamos ao txi de Mohamed e partimos para Abu Sir, o primeiro complexo de pirmides que visitaramos na necrpole de Mnfis, uma pequena amostra do que nos aguardavam os dias seguintes no interior do pas. Nosso motorista nbio estacionou seu carro sombra de uma grande palmeira, onde ficaria nos esperando, e l fomos ns em direo pequena esplanada. O bauab postado na entrada do stio arqueolgico nos pediu sessenta libras como taxa para ingressar no local. Ele tinha um assistente que falava um pouco de ingls e nos serviu de intrprete. Alm deles, outros dois caras estavam encostados no porto. Pagamos cinco libras cada um eu disse. Ele baixou para vinte. Dez ofereci. Ele explicou que o lugar estava fechado e eu deveria pagar 20 libras para ele fazer de conta que no nos viu entrar.

Se est fechado respondi , vamos embora. Dei-lhe as costas e o Beto me acompanhou em direo ao txi. O bauab veio gritando, dizendo que poderamos entrar pelas dez libras oferecidas. Pagamos. Logo que iniciamos a subida em direo s pirmides, apareceu um outro sujeito se intitulando inspetor e dizendo que precisvamos pagar uma taxa extra para filmar. Voltei e pedi meu dinheiro ao bauab. Fui to incisivo que ele me devolveu as libras com cara de choro. Disse que iramos embora, e fomos caminhando em direo ao porto. Ele veio novamente atrs de ns, gritando que poderamos filmar vontade sem pagar nenhuma taxa extra. Dei-lhe novamente as vinte libras e voltamos para visitar o stio. Beto acompanhou a negociao um pouco constrangido. At esse momento eu havia notado que meu companheiro de viagem no era muito econmico. Se continuasse gastando da forma como vinha fazendo, logo estouraria seu oramento. Viajvamos com patrocinadores pessoais e cada um tinha o seu prprio dinheiro, mas eu havia feito um planejamento inicial e sobreviver dentro dele fazia parte do desafio que decidramos enfrentar. Eu j o havia alertado sobre esse fato, mas pouco adiantara. Agora, vendo como se davam as negociaes na prtica, ele entrou no esquema da aventura, e a partir desse momento passou a ser bem mais econmico do que eu, muitas vezes deixando-me encabulado diante da impetuosidade das suas barganhas. Touch! Abu Sir no era grande coisa. Valeu apenas por termos subido numa das pirmides e fotografado o plat de Giz distncia. Alm disso, olhando em volta, podamos avistar dez das dezenas de pirmides construdas no Egito. Quando voltamos ao txi, Mohamed nos disse que o bauab havia reclamado do pequeno baquiche. Dividido por cinco, disseram, no d quase nada para cada um contou o motorista, acrescentando: Eu lhes dei mais dez libras. No sei quem estava enrolando quem, mas eu no iria mais brigar por 1,5 dlar. No final do dia, ao pagar pelos servios do nbio, acrescentei as dez libras. Mais o seu prprio baquiche. Continuamos para o sul at o stio arqueolgico de Saqqara, ponto central do cemitrio que durante mais de 3.500 anos recebeu os mortos de Mnfis. Apesar da sua importncia histrica, o local permaneceu annimo at a metade do sculo XIX, quando o egiptologista francs Auguste Mariette descobriu a entrada para o Serapeum, uma rede de galerias e tneis subterrneos construdos como tumbas para as mmias do sagrado boi pis, uma das encarnaes do deus Ptah. O prprio complexo funerrio do fara Dsojer, da 3 dinastia, ao qual pertence a

famosa pirmide escalonada, s foi descoberto em 1924, estando ainda em processo de restaurao. Nos primrdios da civilizao egpcia no havia diferena entre os mortos. Tanto os reis como seus sditos eram enterrados em cmaras subterrneas cobertas com uma grossa laje retangular construda com tijolo cru, cujo acesso dava-se por uma entrada encimada por uma estela funerria, coluna de pedra na qual eram gravados o nome e os ttulos do falecido. O iluminado Dsojer foi o primeiro fara a assumir-se como uma personificao humana do sagrado e seu tmulo deveria representar essa grandeza. Iniciado por volta de 2650 a.C. pelo arquiteto Imhotep, mais tarde deificado por sua genialidade, esse mausolu modificou a cultura funerria do Egito, conferindo-lhe os contornos aos quais ainda a associamos. Imhotep comeou a construo do jazigo real dentro da tradio original, embora ele fosse bem mais ambicioso que as sepulturas at ento concebidas. A princpio, o inventivo arquiteto pensou em construir uma enorme mastaba no alto de um poo profundo, ligado a uma grande cripta subterrnea. A idia foi amadurecendo e se tornando mais ambiciosa, at que ele decidiu dar uma grande visibilidade ao seu monumento. Logo que a mastaba esteve concluda, Imhotep resolveu colocar sobre ela outra camada de pedra, da mesma altura que a primeira, porm com um permetro menor, formando um grande degrau entre as duas plataformas. medida que ele foi dominando essa tcnica, principalmente a capacidade de colocar gigantescos blocos de pedra sobre outros ainda maiores, a cobertura da tumba foi ganhando camadas adicionais, cada uma menor que a anterior, at formar seis grandes degraus, uma estrutura piramidal com sessenta metros de altura. O resultado final configurou-se glorioso, o primeiro monumento de pedra do Egito. Caminhamos at o lado norte da pirmide, onde havia a serdab, uma pequena cmara contendo uma esttua em tamanho natural do fara, com duas aberturas na altura dos seus olhos, necessria para a alma de Dsojer se comunicar com o mundo exterior. A serdab ficava ao nvel do cho, e me bastou subir numa pedra para conseguir olhar para dentro da cmara, um verdadeiro tte--tte com a imagem sagrada do fara. Era uma rplica da original, que eu j tinha visto no Museu Egpcio do Cairo, mas a sensao foi estranha demais era como espiar o passado milenar. Ao lado da serdab ficava a entrada da pirmide, seis quilmetros de labirintos escavados na rocha ligando as diversas galerias, entre as quais a cmara morturia. Infelizmente havia risco de desabamento e, apesar dos meus apelos, a permisso para ingressar no local nos foi negada.

Ironicamente, o tmulo de Imhotep nunca foi localizado. Esse homem fora do comum inventou, ao mesmo tempo, um novo estilo funerrio, criando a pirmide como mausolu, e a arquitetura de pedra, dando s sepulturas dos faras a consistncia imortal to desejada. Alm disso, com suas obras indestrutveis, Imhotep foi um dos grandes responsveis pela preservao da cultura egpcia, fazendo-a chegar at os dias de hoje. A necrpole de Saqqara era imensa. O calor do deserto estava insuportvel e as distncias que precisvamos percorrer entre um monumento e outro eram enormes. Mohamed nos levava em seu velho txi para um lado e outro; mesmo assim ainda nos sobravam grandes caminhadas pela areia fofa com o sol a pino, torrando nossas cabeas. Era desagradvel, mas foi graas a esse clima seco e quente que tantos resqucios da cultura faranica chegaram at ns. Aps bisbilhotar diversas pirmides, tumbas e outros monumentos, entre os quais as runas do mosteiro de So Jeremias, construdo no sculo V e destrudo pelos muulmanos no sculo X, voltamos ao txi e continuamos nossa viagem para o sul em direo a Dachur, um riqussimo stio arqueolgico dentro de uma rea militar cujo acesso s foi aberto aos visitantes estrangeiros em 1996. O fara Sneferu, fundador da 4 dinastia pai de Quops , ficou conhecido como o maior construtor de pirmides do Egito. Seus arquitetos se dedicaram tanto ao assunto que acabaram dando aos tmulos faranicos a forma que conhecemos atualmente: pirmides geometricamente perfeitas. Visitamos primeiro a curiosa pirmide Curvada. Seus construtores decidiram cobrir os vos deixados entre os degraus, dando s suas paredes externas uma forma lisa, como deveria ser a figura geomtrica da pirmide. Num determinado momento, no entanto, sentindo que a estrutura no suportaria o peso excessivo do revestimento, eles diminuram bruscamente sua inclinao, colocando as pedras na horizontal, deixando seu vrtice achatado. A grande inovao foi o seu revestimento com pedra calcria. Apesar da sua silhueta aleijada e do fato de os guardas montados em camelos estarem vigiando atentamente nossos passos, pedi ao Beto para disfarar e fotograf-la com carinho, pois suas paredes continuavam lisas, algo raro na atualidade. Com o passar do tempo, todas as pirmides tiveram esse revestimento arrancado para servir de material para a construo de outras obras, deixando-as novamente com um aspecto escalonado. Mas os arquitetos de Sneferu no desistiram. A obra seguinte, conhecida como pirmide Vermelha, foi projetada num ngulo menor, o mesmo da parte superior da pirmide Curvada. Sua estrutura suportou o revestimento sem problemas, tornando-se o primeiro desses monumentos a atingir a elevao de uma pirmide perfeita, possibilitando, mais tarde, a construo do colosso de Quops, no plat de Giz.

A LTIMA MARAVILHA DO MUNDO

As trs famosas pirmides de Giz, construdas durante a 4 dinastia, no sculo XXVI


a.C., mereciam uma ateno especial. Por isso, reservamos dois dias para visit-las, dispensando nosso taxista nbio. No sculo II a C., o poeta grego Sidon elegeu as sete maravilhas do mundo ento conhecido pelo seu povo, entre elas as trs pirmides em Giz. E no sem razo. O interior de cada uma delas, com seus corredores, as passagens, os dutos de ventilao, a grande galeria e a cmara do fara, revelava toda a capacidade inventiva do povo egpcio. Como tudo isso foi construdo ainda um grande mistrio. Supe-se que teriam erguido rampas de cascalho e areia. Depois de talhados e colocados sobre troncos rolios, os blocos de pedra teriam sido arrastados por grupos de homens rampa acima, com o auxlio de cordas. H ainda alguns que creditam sua construo a seres extraterrestres. Era difcil saber como essas gigantescas pedras haviam sido colocadas lado a lado e umas sobre as outras. Eram quase da minha altura e s imaginar mov-las j me dava calafrios. Como foram transportadas pelo rio at o planalto? Esse enigma me corroa mais do que a esfinge, um pouco mais abaixo, entre as pirmides e o Nilo. Quarenta e seis sculos aps sua construo, continuam a ser um espetculo impressionante. Elas integram um grupo de nove monumentos, distribudos pela esplanada, em ordem crescente de tamanho: Miquerinos, Qufren e Quops, a maior de todas, tambm chamada de Grande Pirmide. Quando a Grande Pirmide, a mais velha das trs e a maior do Egito, foi concluda, ela media na base 250 metros de cada lado, e 146 de altura. Aps todo esse tempo, sua altura foi reduzida em apenas nove metros. Em sua construo foram empregados 2,3 milhes de blocos de pedra calcria, a maior parte deles com peso mdio de 2,5 toneladas. Alguns blocos, no entanto, chegavam a pesar setenta toneladas, trabalho de cem mil homens durante vinte anos. A um reduzido nmero de pessoas era permitido entrar em seu interior, o que nos

obrigou a chegar bem cedinho, pois as autorizaes, por sinal carssimas, eram fornecidas apenas aos primeiros da fila. E to difcil quanto consegui-las era livrar-nos dos vendedores ambulantes, dos charreteiros, cavaleiros e cameleiros oferecendo transporte dentro do parque. Como acontece nos stios tursticos em todos os pases pobres, os achacadores infernizavam a vida dos deslumbrados visitantes, levando os mais nervosos exasperao. Primeiro entrei eu, depois o Beto, pois era proibido ingressar com qualquer equipamento fotogrfico. Subi uns cinco metros pelo lado externo da face norte e ingressei na pirmide por uma abertura do tamanho de uma porta normal. Ela dava para um corredor em declive, onde eu podia permanecer em p, observando a irregularidade das suas paredes, uma prova de que esse acesso no fazia parte do projeto original. Vinte metros adiante o corredor estava bloqueado. Caso pudesse continuar, seguiria por mais oitenta metros at uma sala inacabada, trinta metros abaixo do nvel do solo, uma armadilha para desviar os indesejados que porventura conseguissem entrar no mausolu. No ponto em que esse falso corredor estava obstrudo iniciava uma rampa ngreme, forrada com um assoalho de madeira com pequenos frisos, para as pessoas no resvalarem, e corrimos nos dois lados. Ela tinha quarenta metros de comprimento e um metro de largura. Seu teto, com apenas 1,3 metro, era muito baixo, obrigando-me a subir agachado, uma posio bem desconfortvel. Por causa dessa seo, os claustrfobos no se aventuram pelo interior da pirmide. Essa rampa me levou Grande Galeria, uma magnfica escadaria com 47 metros de comprimento e 8,5 de altura. Olhando pelo seu lado interno, protegido das intempries ao longo dos milnios, viase que as pedras utilizadas na obra haviam sido talhadas com tal preciso, ficando to bem ajustadas umas s outras, e com uma superfcie feita de pedra calcria to bem polida e de acabamento to perfeito, que era quase impossvel notar as suas junes. No final da Grande Galeria precisei agachar-me novamente para cruzar uma passagem com dois metros de comprimento e o teto da altura da minha cintura, exatamente do tamanho de um bloco de pedra. Ela me levou a uma pequena antecmara, conhecida como Cmara da Rainha. Cruzei outra passagem da mesma altura e finalmente sa na Cmara do Rei, onde fora enterrado o fara. Infelizmente, havia apenas o cenotfio onde fora colocado o seu caixo h mais de 4.500 anos. A maioria das pirmides havia sido saqueada ainda na Antiguidade. Quem havia entrado junto comigo estava apressado, e logo fiquei sozinho na sala morturia, uma sensao extraordinria de quietude e isolamento. O salo retangular era pequeno, com pouco mais de cinco metros de largura por dez de comprimento e um alto p-direito. Olhando para os lados e para cima, apesar da pouca iluminao

artificial, podia-se notar o tamanho descomunal das pedras utilizadas. Diferentemente do resto da construo, a Cmara do Rei fora construda com blocos negros de granito, uma segurana extra. O teto era formado por nove grandes vigas de mais de um metro de largura, sobre as quais se apoiavam outras quatro, tambm de granito, separadas por vos uniformes, para que as quatrocentas toneladas de pedra do vrtice da pirmide fossem distribudas por igual sobre sua estrutura interna. Embora o local estivesse bem no centro da construo, dutos laterais de ventilao, abertos na ocasio da construo do mausolu, mantinham o local seco e bem arejado. Encostei-me numa das paredes e aos poucos fui escorregando, ficando de ccoras com os braos enlaando as pernas, a cabea apoiada nos joelhos. Os corredores no haviam me levado apenas para dentro da pirmide, mas me transportado para um outro mundo cheio de labirintos, incompreensvel para mim. Tentei imaginar o significado disso tudo: o isolamento da sala, o sarcfago de pedra vazio na minha frente, o tamanho da pirmide, a poca da sua construo, a razo de ser de to magnfica edificao. Pensar que alguns homens foram capazes de idealizar algo to especial me fazia imaginar a espcie humana dotada de extraordinria capacidade criadora. Mas, ao mesmo tempo, era preciso lembrar que, assim como existiram humanos capazes de tal proeza, existiram tambm humanos capazes de violar tamanha simbologia para roubar as riquezas materiais em seu interior. Ficou intacto somente o que no pde ser carregado. Ou ser que s os saqueadores eram humanos? Sa um pouco desnorteado. Com as mos nos bolsos e chutando as pedrinhas do cho, caminhei a esmo pelo parque em busca do eixo original da minha vida, to insignificante diante da extraordinria sensao que acabara de experimentar. Alm das outras pirmides e da esfinge, existia em Giz algo ainda mais fantstico e cuja existncia eu ignorava: o barco solar do fara. Ele havia sido utilizado para carregar a mmia de Quops atravs do Nilo at a Grande Pirmide. Aps a cerimnia fnebre fora enterrado, para mais tarde transportar a alma do rei at o outro mundo, ao encontro dos deuses. Existiam cinco desses barcos, mas somente um ficou preservado. Descoberto somente em 1954, num grande valo protegido por gigantescas lajes de pedra ao lado da pirmide, ele foi cuidadosamente restaurado. Sobre esse lugar foi construdo um pequeno museu para abrig-lo, mantendo-o o mais prximo possvel do seu local de origem, apenas alguns metros acima do lugar onde fora desenterrado. Do mesmo ponto podia-se ver o valo vazio e, um pouco mais acima, o magnfico barco. Se olhar para as pedras das pirmides e imaginar que elas foram colocadas neste

local h quase cinco milnios j me ouriava os sentidos, ver um barco de madeira com a mesma idade era ainda mais excitante. Feito de cedro, ele tinha o madeirame completo: convs, proa e popa elevados, os remos estavam no lugar e os abrigos para o fara e seus barqueiros permaneciam intactos. Fiquei com a impresso de que, se fosse colocado no rio, sairia navegando. Era inacreditvel, mas, sem dvida, eu estava diante do barco mais antigo do mundo, construdo treze sculos antes de Deus entregar a Moiss as tbuas com os Dez Mandamentos. Quando a Arca da Aliana foi construda, ao p do Monte Sinai, o barco de madeira do fara Quops j tinha mais de mil anos de idade, uma existncia digna de ser reverenciada. Essa sensao de volta no tempo comeou a emergir aos poucos, medida que eu ia me inteirando dos detalhes da curiosa embarcao, imaginando sua histria, a forma como foi utilizada e, em especial, como o fara esperava voltar a us-la no futuro. Dava o que pensar... Essas especulaes traziam consigo uma pitada de nostalgia, um incmodo sentimento de frustrao. Parecia-me ter entrado atrasado em cena, quando a parte mais interessante da pea j havia se desenrolado. A histria da humanidade era muito longa e o meu papel se reduzia a uma pontinha num ato intermedirio; sequer conhecia todo o roteiro. Limitava-me conscincia de haver integrado o elenco de forma involuntria, num determinado momento, mas no tinha a menor idia de quando deveria voltar aos bastidores, sair de cena. Para falar a verdade, nem me lembrava de como eram os bastidores. Sobrava-me apenas a f de que por certo havia um roteirista e, antes de as cortinas se fecharem por completo, todos os atores regressariam ao palco, reunidos num ato final, independentemente da importncia de cada personagem, para os aplausos, ou as vaias, na hora do julgamento final pelo diretor. Na sada do pequeno prdio encontrei o maior bafaf, uma volta abrupta ao presente: um policial passou exigindo dinheiro dos ambulantes amontoados no local por onde saam os turistas. Os camels no queriam colaborar e o guarda, enfurecido, puxou o revlver e com a outra mo baixou o cacete em meio mundo. Beto, que estava me esperando do lado de fora, procurou abrigo na portaria do museu, receoso de que acabasse sobrando para ele, pois a toda hora aparecia algum lhe pedindo as licenas por estar fotografando dentro do parque. Ele tinha as licenas: para a mquina fotogrfica, para a filmadora, para o microfone, para o trip... mas isso no o livraria do baquiche. Ainda tivemos um pouco de sol para admirar a esfinge, esse monstro lendrio que pululava em todos os meus livros escolares, parecendo querer saltar das pginas coloridas e ganhar vida prpria. Muito sono perdi imaginando que, se algum dia

passasse diante dela e no conseguisse decifrar seus enigmas, eu seria cruelmente devorado. Conhecida pelos egpcios como Abu al-Hol, Pai do Terror, foi batizada pelos gregos de esfinge por lembrar o mito do leo com cabea de mulher que lanava desafios aos viajantes e fulminava aqueles que no conseguiam responder-lhe adequadamente. Sobre seu encontro com a esfinge, escreveu o fabuloso escritor-viajante Pierre Loti: De repente, seu rosto apareceu, mais duro e mumificado sob a frieza do luar, um grande rosto misterioso, soberbamente posto l em cima, contra o cu, a olhar por incontveis sculos o horizonte vazio. E ela sorria desdenhosa, apesar das mutilaes do tempo que lhe deram o nariz chato das caveiras... E, aos poucos, emanava dela um fascnio terrvel. Fiquei hipnotizado por aquele olhar fixo, num enlevo de imobilidade, silncio e nada... Esculpida diretamente num monte calcrio havia 4.500 anos antes, o colosso de pedra media 72 metros de comprimento por vinte de altura. Fazia parte do complexo funerrio do fara Qufren, representando sua imagem. Quando a necrpole do plat de Giz foi deixada de lado pelos faras, a esfinge passou por sculos de abandono, sofrendo as conseqncias das intempries do deserto. Restaurada pelo fara Tutms IV, em 1400 a.C., passou a ser adorada como o deus Horemakhet. Em 1798, Napoleo a encontrou praticamente coberta, apenas parte da cabea emergindo da areia. Talvez ela fosse mais enigmtica parcialmente enterrada no deserto, sua figura sobrenatural aguando a curiosidade dos que a encontravam pela primeira vez. Para mim, v-la assim de frente... do lado esquerdo... do lado direito... de baixo... e por trs, longe... perto... e por fim postar-me sua sombra, foi como se um fascnio tivesse sido desfeito. No a decifrei, nem ela me destruiu. Sa pensando que a grande esfinge, aquela que realmente a todos atormenta, ainda continua sonolenta dentro de cada um de ns. Voltamos para a cidade tarde da noite num Passat fabricado no Brasil em 1978. Seu esperto proprietrio, tambm chamado Mohamed, como quase todo mundo no Cairo, ficava postado na sada das pirmides espreita dos retardatrios, seres embasbacados que se haviam demorado alm da conta admirando todos os detalhes das obras e, ao sair, descobriam que no havia mais transporte pblico para o centro. Mesmo assim, conseguimos barganhar um preo razovel com ele, no que fomos ajudados pelo fato de sermos brasileiros, do pas onde seu adorado carro havia sido fabricado. Acrescido de um pequeno baquiche, claro. Como recompensa pelo companheirismo do Beto nesses dias de rduas caminhadas sob o escaldante sol do nordeste da frica, convidei-o para jantar no McDonalds, onde comemos McFalafel base de taameya.

Terceira Parte

Alexandria

NA CIDADE DE CLEPATRA

Perguntei ao taxista de rua se ele sabia onde ficava a estao ferroviria Ramss.
Uma pergunta bvia, qualquer taxista deveria conhec-la, era a maior da cidade. Minha verdadeira inteno era saber se o cara falava ingls, ou pelo menos entendia. Ele fez um sinal afirmativo com a cabea e jogamos nossas mochilas no banco de trs. Poucos minutos depois ele parou em frente ao hotel Ramss Hilton. O maldito havia entendido apenas a palavra Ramss e, vendo nossas caras de estrangeiros, imaginou que estvamos procura do tal hotel. Se tivesse reparado na nossa bagagem, teria visto que no tnhamos jeito de quem pagava 230 dlares apenas para tomar um banho e dormir uma noite. Desci do txi e ataquei algumas pessoas na calada at encontrar algum capaz de entender ingls e explicar ao motorista aonde desejvamos ir. Mahattat Ramss disse o sujeito ao taxista. Ah, mahattat? Ora, essa palavra era uma das poucas que eu conhecia. Paguei-lhe o valor informado na recepo do nosso hotel e ele ficou furioso, alegando em perfeito ingls! ter feito uma volta enorme ao passar no Hilton. Dane-se gritei. Eu havia pedido que nos levasse estao de trem e o preo da corrida estava correto. Ningum o mandou passar em hotel algum. Duvidava do seu prejuzo, a volta nem foi to grande assim. Mas se teve prejuzo, bem feito; o golpe no deu certo. Aqui nesta cidade, quem menos corre anda de txi comentei com Beto. Na estao, pedi duas passagens para Alexandria na primeira classe do Turbini, um moderno trem direto que atravessaria o delta e nos levaria em pouco mais de duas horas at o Mediterrneo. Depois da minha terrvel experincia com os trens populares na ndia dois anos antes, recusava-me a embarcar em qualquer trem sem primeira classe, embora isso muitas vezes pouco significasse. O valor correto da passagem era setenta libras, mas o funcionrio da ferrovia me cobrou cem, imaginando que eu no entendia os curiosos nmeros locais.

O senhor me cobrou um valor errado reclamei. Aqui no bilhete est escrito setenta eu disse, mostrando-lhe o campo onde aparecia o preo da passagem (um V com um ponto em forma de losango, em p, ao lado), para ele ver que eu conhecia a grafia dos nmeros. Com a maior m vontade, ele cancelou o bilhete e emitiu outro, cobrando-me as setenta libras. Sa do guich com o peito estufado de satisfao, feliz com a minha vivacidade. Esses pilantras acham que vo me passar a perna assim to fcil! disse para Beto quando voltei com as passagens. Ainda tnhamos tempo, fomos tomar um suco e dar uma olhada nas capas das revistas e nos jornais expostos num quiosque dentro da estao, especialmente do AlAhram, o principal dirio do mundo rabe. Distramo-nos e quase perdemos o trem olhando as fotos do jornal, cujo texto nada entendamos. Mas era divertido ver as fotografias publicadas na seo internacional e tentar imaginar o que estava acontecendo no resto do mundo. A sensao de no saber ler terrvel comentei com Beto, largando o jornal na banca. Meu amigo estava s voltas com algumas latinhas de Coca-Cola light. Ele temia no encontrar mais o seu refrigerante predileto quando sassemos do Cairo, e tratou logo de fazer um pequeno estoque. Quando fomos embarcar, no encontramos o nosso vago. Pergunta daqui, pergunta dali, subimos com o Turbini em movimento e fomos ter com o chefe do trem. Os assentos de vocs ficam no vago trs ele explicou. Eu sei que ficam no vago trs respondi, pois eu conhecia os nmeros estampados no bilhete. Acontece que no estamos localizando o vago trs. Fica l na frente ele respondeu. Na segunda classe. Segunda classe? O bilheteiro me enganara da nica maneira que eu no conseguiria descobrir: jamais poderia saber que o vago trs no pertencia primeira classe do trem. Assim, mesmo reclamando, ele me roubou vinte libras. Fiquei indignado, para dizer o mnimo. No pelo valor, pouco mais de trs dlares, tampouco por ter sido passado para trs, isso acontecia s vezes. As vigarices a que nos expomos numa viagem como essa so tantas, e to complexas, que impossvel evitar todas. Mas minha revolta era pelo fato de o cara ter utilizado um golpe to baixo para me espoliar. Puxa! reclamei com o Beto. Assim no vale, no tem a menor graa roubar algum que no tem como saber que est sendo roubado, sem chance de se defender. Esses larpios precisam ter um pouco mais de tica.

Pensei em rogar-lhe uma praga, jogar-lhe uma grande maldio vingativa, daquelas de enrubescer a prpria mmia, mas desisti. Provavelmente no faria efeito sobre ele, servindo apenas para atormentar-me a conscincia nos dias seguintes, quando os momentos agradveis da viagem me fizessem esquecer os infortnios deixados para trs. Relaxamos. At que a segunda classe era bem confortvel. Nosso vago era limpo, tinha arcondicionado e servio de bordo. Na verdade, um luxo! Percorrendo a composio descobri que diferia da primeira classe apenas no tamanho das poltronas. Nesta havia apenas trs fileiras de bancos e o espao para as pernas era bem maior. Deslizamos suavemente pelo delta, cortando lavouras e mais lavouras num dos terrenos mais frteis do planeta. Dava gosto observar os fels trabalhando na terra, extraindo do solo enriquecido pelo hmus do Nilo as maiores hortalias que eu j vira. Logo estvamos costeando o Mediterrneo. Em Alexandria, tomamos um txi meio a contragosto. Sempre preciso de algumas horas para me ambientar, tempo normalmente gasto tomando um caf na estao ou no aeroporto, olhando mapas, consultando guias, informando-me com os policiais. Mas j era tarde, chovia, estava frio um vento soprava furioso pelas ruas estreitas , e eu tinha o endereo do hotel aonde queria ir. Assim, acabei cedendo aos apelos de um dos taxistas que nos cercaram na sada da estao ferroviria. Qual o preo de uma corrida at o Hotel Ailema? perguntei-lhe. Trinta libras ele respondeu prontamente. Pago oito libras ofereci, dando-lhe as costas. O.k. ele disse, quase gritando. Virei-me a tempo de ver seu largo sorriso. Colocamos as mochilas no velho txi e mandei que nos levasse ao Ailema, no centro. No ficava na baa, na beira do Mediterrneo, nem era bem localizado, mas havia servido de inspirao para Miramar, o nico livro de Naguib Mahfuz que no se passava no Cairo. Por isso, rumamos para l. Ser que eu iria sentir no ar do velho hotel o clima passado no romance? Estava excitado com essa possibilidade. Para minha total decepo, o Ailema no existia mais. Pior: fora comprado por um outro qualquer, sem o menor pedigree, situado no andar de baixo, e agora tanto o sexto quanto o stimo andar do antigo prdio pertenciam a um novo hotel. O taxista no se surpreendeu com o fechamento do Ailema, levando-me a deduzir que o danado j sabia que estava nos conduzindo para um hotel inexistente. Que o vivaldino tinha l os seus planos, eu logo percebi. Quando voltamos para o txi, ele aproveitou meu rpido momento de perplexidade e

tentou nos levar para um hotel carssimo, onde certamente ganharia uma polpuda comisso. O preo baixo cobrado pela corrida deveria ser compensado pelo baquiche do hotel, que ele receberia enquanto estivssemos na cidade. E quando fizssemos algum tour, como ele esperava, na comisso do hotel estaria embutida uma parte para ele. Em qualquer servio extra arranjado pelo hotel ele ganharia um percentual. assim no mundo todo, no seria diferente no Egito. Ento, a soluo cortar o mal pela raiz. Por isso, no gosto de pegar txi nessas ocasies; ficamos refns. Obviamente, todas essas comisses saem do nosso bolso. Mas o espertalho no contava com uma surpresa: estvamos procurando uma hospedaria to barata que seu baquiche no passaria de alguns centavos. Por isso, tentou nos induzir a um hotel caro. Ordenei que nos conduzisse ao hotel Union, pois, segundo o meu guia de viagem, the rooms are some of the cleanest in Alex e, o que era melhor, alguns quartos tinham sacadas com vista para a enseada, das quais poderamos ver o mar e o castelo onde na Antiguidade existiu o Farol de Alexandria. Alm do mais, o Union ficava pertinho do Cecil, o mais tradicional hotel da cidade. Verdadeira instituio alexandrina, construdo em 1930 em estilo belle poque, era o preferido de Winston Churchill, num perodo em que uma espaosa sute no trreo abrigava o escritrio africano do servio secreto britnico. Poderamos tomar o nosso caf no Cecil, curtindo um pouco do seu charme. Beto ficou esperando no txi enquanto subi ao quinto andar para ver se o Union tinha vagas. O taxista me acompanhou, uma pssima idia, tava na cara. Logo intu que ele estava armando alguma falcatrua para cima de mim. Vocs tm quarto disponvel? perguntei na recepo. Para quantas pessoas? Duas. Enquanto rolava essa conversa, o taxista comeou a falar com o recepcionista em rabe, e o sujeito, que j estava pegando as chaves para mostrar-me o quarto, virou-se e me informou que no havia vagas. E para amanh? insisti. Nem para amanh ele disse. Voltei para o txi com o motorista nos meus calcanhares, tentando convencer-me a ir para o caro hotel que nos havia indicado. Fiquei to chateado com a sacanagem deles que pedi ao Beto para descer do carro com nossas mochilas. Vamos ficar aqui eu disse ao taxista. Aqui? ele retrucou, surpreso. No meio da rua? Sim eu respondi, furioso. No meio da rua! Dei-lhe as oito libras e, como eu esperava, ele ficou indignado, alegando que tinha

nos mostrado dois hotis e o preo fora combinado para nos levar apenas ao Ailema. Fiquei to brabo, despejei-lhe tantos improprios no meu portugus-ingls-rabe que ele entrou no carro e saiu cantando pneu. Beto eu disse quando ficamos a ss , desconfio que esses caras estavam armando para cima da gente. S para confirmar, vai l e pergunta se eles tm vagas. Dito e feito. Beto logo voltou com a informao: havia vrios quartos, podamos escolher o melhor. Esses golpistas no vo botar as mos no nosso dinheiro eu disse, pegando as mochilas. Vamos procurar outro hotel. S no entendi o que o recepcionista do hotel ganhou por dizer que no tinha vagas Beto comentou. Ora respondi , por certo o taxista prometeu dividir com ele sua comisso se nos levasse para um hotel de luxo. Acabamos nos hospedando no Crillon, no quarteiro ao lado, to razovel quanto o anterior. Tinha uma ampla sala de caf com sacadas e vista para a baa. Se o Farol de Alexandria ainda estivesse de p, poderamos apreci-lo na hora do ch, suas luzes alertando os marinheiros para os perigos da terra. Embora nosso quarto ficasse na rua lateral, tnhamos uma sacada com vista para o mar. O nico problema era na hora de me deitar. Se no o fizesse com todo o cuidado, o estrado se desprendia da cama e caa no cho, fazendo o maior barulho. Alm de acordar os outros hspedes, me deixava com alguns hematomas nas costas. Pelo menos lembrava-me Beto, sua vez de levantar-me o moral, quando isso acontecia , este hotel est dentro do nosso oramento. Claro eu concordava, pondo-me em dvida se realmente conseguiramos viajar pelo pas com o mesmo poder aquisitivo dos egpcios. A Alexandria atual, Iskendariya para os egpcios e simplesmente Alex para os turistas, no guardara vestgios do seu extraordinrio passado. Fundada por Alexandre, o Grande, em 331 a.C., para ser a capital africana do seu imprio, nada havia na cidade que lembrasse o grande conquistador macednio. Os palcios de Clepatra VII, da poca em que Alexandria rivalizava em magnitude com Roma e Atenas, jaziam perdidos no fundo do mar. Quanto esplndida biblioteca, at hoje no se conhece o seu local exato. No lugar do famoso farol inaugurado em 283 a.C., na ilhota de Faros, hoje ligada ao continente por um aterro , e com suas pedras, o sulto mameluco Qaitbey mandou erguer uma fortaleza no sculo XV. E. M. Foster chegou cidade em 1916, quando estava escrevendo Passagem para a ndia. Durante os trs anos em que trabalhou no Egito, escreveu Alexandria: a history & guide. Segundo ele, um guia de tudo que Alexandria no tinha mais.

A cidade renasceu quando Napoleo invadiu o Egito, em 1798, devido ao seu porto estratgico, tornando-se novamente uma das mais movimentadas do Mediterrneo, atraindo comerciantes turcos, gregos, judeus, italianos, srio-libaneses, franceses, armnios e ingleses. Multicultural, rica e com um passado envolvente, logo se transformou em musa de grandes poetas, escritores e intelectuais refinados, como o britnico (nascido na ndia) Lawrence Durrell, autor do maravilhoso O quarteto de Alexandria. A grande influncia francesa ainda podia ser notada nas placas com os nomes das ruas, normalmente bilnges. Enquanto no Cairo a palavra rabe sharia vinha acompanhada da palavra street, em Alex ela vinha acompanhada da palavra rue. Porm, uma vez mais, quando Gamal Abdel Nasser subiu ao poder, nacionalizando as grandes empresas e estatizando a economia, a cidade entrou em decadncia. Os residentes franceses e britnicos foram expulsos, a maioria dos estrangeiros, quarenta por cento dos seus trezentos mil habitantes, foi embora, pondo fim ao seu cosmopolitismo. Atualmente, no passa de mais uma das tantas megalpoles do mundo pobre, abrigando cinco milhes de habitantes, exclusivamente egpcios. Recentemente foi inaugurado um edifcio pretensioso para abrigar uma grande biblioteca, captar um pouco do seu passado mtico. Denominada Biblioteca Alexandrina, seu teto inclinado em direo ao mar, metade abaixo do nvel do cho, metade acima, em forma de disco solar, parecia emergir da gua, um segundo sol nascendo do Mediterrneo. Construda sob uma gigantesca rotunda, sua sala de leitura, em sete nveis os sete domnios do saber , a maior do mundo. Para o egpcio Robert Sol, Alexandrina s ter sentido se conseguir ser, como sua gloriosa ancestral, um centro de encontro internacional. Ter ainda de afirmar a liberdade da cultura num pas que tem o pssimo hbito de censurar livros. Nossos dias em Alexandria foram cinzentos. A cidade, desenhada pelo prprio Alexandre, voltada para o mar e com ruas retilneas para facilitar a livre circulao dos ares mediterrneos, nos castigou com chuva e ventos ininterruptos. O final do inverno africano fez com que nos limitssemos a passear de bonde eltrico pelos subrbios e dar pequenas e rpidas caminhadas pela avenida beira-mar sempre que uma nesga de sol conseguia transpor a camada de nuvens repletas de gua. Se soubssemos que seria a ltima vez que veramos chuva no Egito, teramos sido mais condescendentes com o mau tempo alexandrino. Almovamos freqentemente no Anfuchi, prximo ao porto, a antiga parte turca da cidade, cenrio preferido dos personagens de Durrell, especialmente as prostitutas e os comerciantes desonestos. Embora tivesse cado em profunda decadncia ou talvez por isso mesmo , o bairro mantinha os restaurantes mais tpicos, onde se podia saborear um peixe ao estilo dos velhos tempos.

Chegamos ao Kadoura sob uma chuva torrencial, acompanhada por um vento que fazia a gua subir do cho e empapar nossas calas. Aberto 24 horas, considerado o melhor lugar para se comer um peixe nesta parte do Mediterrneo, informao que por si s j havia me deixado com gua na boca, embora o Beto no estivesse muito entusiasmado com o local escolhido para o nosso almoo. Em frente ao restaurante havia uma peixaria com uma infinidade de peixes semivivos se arqueando sobre as caixas de gelo. Escolhi dois grandes baltis, o peixe mais comum da regio, barganhei rapidamente um pequeno desconto e corri para o Kadoura, onde Beto me esperava. Os peixes tinham uns vinte centmetros de comprimento, eram achatados e de cor cinza, com a barriga mais clara. Em poucos minutos eles nos foram servidos fritos, acompanhados de arroz, batata, saladas e pes, tudo includo no valor pago na peixaria. S ento o Beto me disse que no gostava de peixe! Troquei o balti dele pelo meu arroz e uma Coca-Cola, e noite, para recompenslo, fomos jantar no McDonalds e tomar um capuccino no Brazilian Coffee Store, considerado por todos o melhor caf do Egito, uma relquia dos velhos e bons tempos da cidade. Inaugurado em 1929, tinha uma bandeira do Brasil no teto e uma pintura na parede informava que o Brsil tinha 60 milhes de habitantes e produzia 75 por cento do caf consumido no mundo. No havia bancos para nos sentarmos, apenas um longo balco. Uma velha mquina de moer caf ficava vista dos clientes e o preo era carssimo para os padres egpcios. O prdio era velho, mal conservado e todo encascurrado, e mesmo assim estava sempre lotado. O caf era realmente muito bom, mas ningum falava portugus, o que, para ns, dava um toque de nonsense. Tnhamos um problema burocrtico para resolver. Na maioria dos pases seria uma simples rotina; no Egito nos tomaria um dia inteiro de aborrecimentos: precisvamos prorrogar nossos vistos. A Embaixada da Repblica rabe do Egito havia posto em nossos passaportes duas informaes contraditrias: uma dizia que nossos vistos expiravam no dia 21 de maro de 2004 (noventa dias aps a emisso), outra dizia que valia por trinta dias. Pelo sim, pelo no, resolvi procurar o Servio de Imigrao. Aps uma longa espera na fila, a funcionria nos informou que precisvamos, sim, renovar os vistos. Tragam uma fotocpia do passaporte e do visto atual ela pediu. Por sorte, na calada ao lado do prdio havia uma fotocopiadora e um esperto sujeito tirando cpias para os turistas apressados, ridiculamente caras, mas era pegar ou largar. Voltamos com os documentos, mas faltavam as fotos do Beto. Ele se esquecera de lev-las e foi obrigado a sair em busca de um fotgrafo, enquanto fiquei preenchendo meu formulrio. Ele voltou em seguida.

Que rpido! falei. Havia um fotgrafo na sada do prdio ele contou, faceiro. Voltamos para a fila s para descobrir que a funcionria no aceitaria nossos papis; havamos preenchido os formulrios com caneta vermelha, a nica que eu tinha. Por sorte, na sada do prdio havia um cara vendendo canetas azuis. Nem perguntamos o preo, j sabamos de antemo que seramos explorados. Como no tnhamos direito a outro formulrio, tivemos que passar a caneta azul por cima do que havamos escrito em vermelho, cuidando para no borrar as informaes. Uma hora depois estvamos novamente diante do guich, com tudo refeito. Aps examinar detalhadamente a papelada, ela disse que s poderia prorrogar o meu visto por dois meses. Est bom concordei. O senhor colocou aqui sessenta dias ela falou, devolvendo-me o papel. No a mesma coisa? tentei argumentar, meio sem jeito. No! ela respondeu, irritada com a minha ignorncia. O senhor precisa preencher mais um formulrio, escrevendo dois meses no espao reservado ao prazo. Isso significava sair do guich, preencher outro documento e entrar novamente na fila. Feito isso, um outro problema: a taxa a ser paga era de 11,10 libras egpcias. Eu no tinha a quantia exata e ela no tinha troco. A senhora pode ficar com o troco respondi. D de gorjeta a algum. No vou sair da fila por causa de uns poucos centavos. No ela disse O senhor precisa trazer o valor exato. Irritados com a excessiva honestidade da funcionria, samos pela rua procura de algum que pudesse trocar nosso dinheiro. Por sorte, havia um cambista na sada do prdio, o que nos custou um alto baquiche. Entregamos toda a papelada, fizemos o pagamento e fomos mandados para uma sala de espera, onde quaramos no sei por quanto tempo, entretidos com as figuras bizarras dos turistas que perambulavam pelo local. L pelas tantas, outro funcionrio veio ter conosco, seu chefe queria nos ver. Fomos at outra sala, onde nossas fotos foram atentamente comparadas conosco, sem a menor cerimnia. Mais uma vez, a foto do Beto provocou o maior rebulio. Fomos dispensados, o chefe precisava consultar outro chefe, algum acima dele. Algum tempo depois fui chamado ao guich e recebi meu passaporte. Beto foi chamado novamente, um outro chefe, talvez superior a todos que j nos haviam atendido, queria v-lo, conferir se era mesmo ele o cara da foto. Muitas explicaes depois, samos com nossos vistos prorrogados, um dia inteiro dedicado burocracia egpcia, famosa em todo o mundo

desde os tempos dos faras. Os escribas, ao contrrio do que comumente se apregoa, no eram intelectuais inquietos e criativos, mas burocratas a servio do poder central. Jamais paravam de fiscalizar, calcular taxas, escrever relatrios, constatar, anotar e editar. Se naquela poca j existissem carimbos, provavelmente seriam exmios tambm na arte de carimbar. As imagens que deles nos chegaram lembram um carreirista, ar entediado, disposto a sacrificar a maior parte da vida em troca de um emprego seguro, embora aborrecido. Como todo burocrata que se preza, manipulava seu poder oprimindo os subalternos e bajulando os chefes. Suas maiores aventuras eram enganar ou roubar seus superiores e praticar o mais deslavado trfico de influncia. Eram imprescindveis, por isso nunca seriam deixados de lado. Independentemente das crises de fome que volta e meia assolavam o reino, eles continuavam firmes em seus postos. Os atuais burocratas at nome prprio tm: muazzafs. So os herdeiros dessa estirpe aristocrtica, gente que trabalha pouco, ganha menos ainda, mas tem a certeza de que nunca ser demitida, um grande privilgio nos pases de economia instvel. Pelo contrrio, sero cada vez mais bajulados pelos governos populistas. Quando assumiu o poder, Nasser assegurou a todo cidado com diploma universitrio um cargo no servio pblico. Com os atuais 3,5 milhes de assalariados, o funcionalismo consome grande parte do oramento do Estado egpcio. Eu j estava no pas havia bastante tempo e cada vez sentia mais saudades de uma boa cerveja gelada. Mas o Egito no tinha bares e as nicas possibilidades de comprar uma cerveja eram os restaurantes dos hotis de luxo fora do nosso oramento e as pouqussimas free shops, lojas de bebidas alcolicas exploradas pelo governo, destinadas exclusivamente aos turistas. Por isso fiquei todo motivado quando descobri que em Alexandria havia um bar. No um simples bar, no estilo ocidental. Mais que isso: o Cap dOr era considerado pelos forasteiros que conheciam o pas o melhor do Egito. Era um dos ltimos remanescentes das tabernas gregas existentes antes da revoluo comandada por Nasser. L fomos ns, debaixo de chuva. E para quem ansiava por um bar, o local era de encher os olhos, no melhor estilo kitsch ocidental. Em um pas onde apenas visitantes leia-se cristos! ingerem bebidas alcolicas, um bar, para ser bom, basta ter a aparncia de bar, e esse tinha: algumas mesas e um balco com tampo de mrmore, com bancos altos na frente; as paredes cobertas de armrios com portas de vidro, fundos espelhados e cheios de garrafas; ambiente escuro e alguns egpcios em frente a uma tev assistindo a um show de uma cantora usando calas jeans e com os ombros de fora, realando o fato de estar sem suti. Alis, esse toque egpcio destoava um pouco do estilo dos bares

cristos tradicionais, onde mesmo mulheres bonitas na tev fazem menos sucesso que fracas partidas de futebol. As insinuaes da cantora no despertariam a ateno de um colegial brasileiro, mas os poucos homens no Cap dOr estavam embasbacados, vidrados na tev. Cochichavam e soltavam gritinhos histricos quando a moa aparecia em close, a blusa deixando imaginar os biquinhos dos seios. A tev era por satlite e estava sintonizada numa emissora dos Emirados rabes, a verso sueca dos pases islmicos. Enquanto saboreava uma Stella encostado no balco, um dos freqentadores, de terno e gravata, se aproximou. H pouco estiveram aqui duas mulheres muito bonitas perguntando por uns caras parecidos com vocs ele disse. Vocs querem que eu v cham-las? No, obrigado respondeu Beto. O cafeto no insistiu, mas ficou ao redor, puxando assunto. Disse chamar-se Pablo. Era filho de pai egpcio e me grega, casado com uma colombiana. Era um bom pretexto para se aproximar de dois sul-americanos, mas para seu azar estvamos interessados apenas numa bebida gelada. Amanheceu com o maior temporal, vento e chuva em abundncia. At mesmo as guas da pequena baa estavam agitadas, e fora da barra o Mediterrneo rugia furioso. Estava na hora de cair fora, procurar um clima mais seco, mesmo que para isso precisssemos enfrentar o deserto do Saara.

Quarta Parte

A travessia do Saara

SIUAH

Comprar

passagens para o interior j nos deu uma idia das dificuldades que teramos pela frente nas semanas seguintes. Ningum falava ingls no terminal rodovirio, no sabamos como nos fazer entender. Queramos entrar no deserto, mas todos achavam que desejvamos viajar de volta para o Cairo. Finalmente, encontramos um simptico jovem, Gamal Hassan, dono de uma lanchonete vizinha ao terminal, que nos salvou, pois falava um pouco de ingls. Comprou as passagens e nos colocou dentro do nibus, diante dos olhares curiosos dos demais passageiros, berberes de turbante e gallabeya voltando para as suas aldeias nos pequenos osis do Saara. Gamal Hassan tinha 22 anos e era um fantico zamalkaui, um dos mais radicais que conheci em todo o Egito. To fantico que por baixo da camisa social usava uma camiseta branca, smbolo da sua ferrenha opo. Seu fanatismo s era comparado ao de outros fanticos, os ahlaui, identificados pelas camisetas vermelhas. A rivalidade entre os dois times era tamanha que as autoridades egpcias chegavam a ponto de precisarem convocar juzes europeus para arbitrar os seus embates, verdadeiras guerras civis, pois nenhum egpcio ficava alheio a um dos lados quando eles entravam em disputa. O Ahli defende sua imagem proletria com ferocidade. Seu primeiro presidente foi o lder nacionalista Saad Zaghlul, na dcada de 1910. J o Zamalek tem fama de ser mais burgus, mas nem por isso menos popular em todo o pas. Para se ter uma idia da fora dos dois lados, basta lembrar um incidente ocorrido em 1999, durante um enfrentamento no Cairo: o Zamalek retirou o time de campo aos cinco minutos do primeiro tempo por causa de um carto vermelho. Os dois clubes cairotas fornecem dois teros da seleo nacional de futebol, chamada os faras. O Egito queria sediar a Copa do Mundo de 2010 e Gamal Hassan pediu-me para escrever de modo favorvel ao pas. Meu pai estava no Mxico em 1970 e torceu pelo Brasil ele contou, com sincera felicidade. No Egito, todos torcemos pelo Brasil.

E se a Copa for no Egito e a final for entre Egito e Brasil, como fica? perguntei para me divertir com ele. Bem, a voc vai nos desculpar, mas vamos torcer pelo Egito. Gamal deve ter ficado bem chateado quando a Fifa anunciou a Copa do Mundo de 2010 para a frica do Sul, pois eles tinham mesmo esperana de sediar o evento, embora eu no imaginasse como pudessem faz-lo. Foram nove horas de Alexandria at Siuah, 605 doloridos quilmetros sacolejando dentro do velho nibus. Seguimos pela costa mediterrnea at Marsa Matruh, onde nos afastamos do litoral, cruzamos o plat lbio e mergulhamos no deserto por uma estradinha aberta poucos anos antes pelo Exrcito egpcio, chegando no meio da tarde ao pequeno osis, considerado pelos seus poucos visitantes como uma das maravilhas do mundo atual. Na borda do Grande Mar de Areia do Egito, o gigantesco campo de dunas que cobre o oeste do Egito e o leste da Lbia, o osis est doze metros abaixo do nvel do mar, numa depresso com uma largura variando entre nove e 28 quilmetros, e com oitenta quilmetros de comprimento. Descemos do nibus e fomos cercados por diversos carroceiros, os txis locais. Escolhi uma pequena carroa de um eixo tocada por um garoto; seu burrico me pareceu bem-tratado. Leve-nos ao hotel Alexandre pedi. O osis tinha menos de vinte mil habitantes e a vila era realmente pequena, meia dzia de ruelas ao p das runas de uma fortaleza do sculo XIII, mas estvamos cansados demais para ir caminhando at a hospedaria. Alm disso, iramos desapontar os inmeros carroceiros que esperavam a chegada do nibus vindo da cidade grande, onde ramos os nicos forasteiros. Siuah est no fundo do deserto, na fronteira com a Lbia, a quase mil quilmetros do Cairo, distncia que a deixa fora do circuito turstico do Egito. Infelizmente para a maioria das pessoas que visita o pas, felizmente para ns. As agitadas Cairo e Alexandria haviam ficado para trs, nem parecamos estar no Egito. Em Siuah, todas as coisas estavam nos seus devidos lugares. Sentamos uma certa segurana no semblante de cada pessoa, como se o mundo em volta no estivesse girando to rapidamente quanto nos outros lugares. Seus moradores, originrios de um grupo tnico nmade de origem camita (descendentes de Cam, o segundo filho de No), so nativos da Barbria, como os romanos chamavam o norte da frica. Os berberes habitam a rea que vai do Marrocos at Siuah desde a pr-histria, portanto bem antes da chegada dos rabes regio, e falam uma lngua camito-semtica.

Tradicionalmente hostis aos no-muulmanos, to logo pisamos na vila fomos orientados pelos governantes, um conselho formado pelos xeques das nove tribos locais, a destruir qualquer tipo de bebida alcolica que porventura tivssemos trazido, a no demonstrar afetos em pblico e a usar roupas modestas. Se houvesse alguma mulher conosco, ela no deveria deixar o corpo mostra, especialmente a parte superior dos braos, os ombros e as pernas. Havia vrias fontes pblicas no osis, onde poderamos banhar-nos. Desde que, claro, o fizssemos com roupas, principalmente as mulheres. Se esses critrios valem para as estrangeiras, imagine as nativas comentei com Beto. Logo descobrimos que as mulheres locais levavam uma vida totalmente reclusa. Geralmente se casam ao completar dezessete anos, e a partir desse momento no podem falar com nenhum homem, a no ser o marido, o pai ou os irmos. Nas raras ocasies em que saem em pblico, mantm todo o corpo coberto. Mas os homens podem ter mais de uma esposa, como prometera o Profeta, uma maneira eficiente de aliciar novos fiis. Como nosso quarto na pousada era muito desconfortvel e constantemente ficava inundado um corre-corre danado para colocar nossas coisas em cima das camas , passvamos os dias caminhando pela calmssima vila, bisbilhotando a vida alheia Beto tentando tirar fotos camufladas , e nos dedicando a comer as guloseimas feitas de tmara. Estvamos num dos lugares mais pitorescos e idlicos do pas, verdadeira miragem encravada no corao do Saara, entre os lagos Siuah e Zeitun, sombra de montanhas rochosas erodidas. Neste osis famoso em todo o norte da frica por suas tamareiras e oliveiras, as pequenas casas de tijolo cru estavam esparramadas em meio aos jardins luxuriantes formados por trezentas mil palmeiras e setenta mil oliveiras, uma mancha verde-escura contrastando com a aridez amarelada do solo. Os ptios floridos estavam conectados por uma extensa rede de crregos alimentados por mais de trezentas fontes de guas lmpidas, que brotavam milagrosamente do cho. Localizado na origem da antiga rota das caravanas que transportavam tmaras at Mnfis, o osis dificilmente recebia forasteiros. Desde a Antiguidade, os poucos que se aventuravam a cruzar o deserto at Siuah eram peregrinos em busca do famoso orculo do templo dedicado a Amon, construdo na 26 dinastia, no sculo VI a.C., sobre os escombros de um templo ainda mais antigo. Halet, nosso pequeno carroceiro, tinha dezesseis anos e era bem simptico, embora tivssemos uma certa dificuldade para nos entender. Seu ingls era esforado, mas

normalmente esbarrvamos em seu sotaque berbere. Ele nos apanhou no hotel bem cedinho, como havamos combinado no dia anterior, e nos levou para conhecer as runas do Templo do Orculo, vtima do tempo e dos otomanos, que utilizaram suas pedras para outras fortificaes, e de uma restaurao malfeita aps a II Guerra Mundial. Sobrara muito pouco do famoso local, na parte alta de um morro. Em 331 a.C., Alexandre, o Grande, frente de um exrcito reduzido, veio de Alexandria perguntar ao orculo se ele realmente era filho de Zeus e, portanto, de origem divina. O sbio orculo, precavido, confirmou as esperanas do bravo general macednio, acrescentando ser ele tambm filho de Amon, o que lhe dava direito ao ttulo de fara do Egito. Confirmada sua ascendncia divina, o general mandou construir a cidade de Alexandria, s margens do Mediterrneo, de onde pretendia governar seu vasto imprio. Apesar da garantia do orculo de que ele era mesmo um deus, Alexandre morreu dez anos depois. Provavelmente foi neste local que o orculo recebeu Alexandre disse para Beto, mostrando o corao do santurio. No d para imaginar ele se limitou a responder, enquanto fotografava detalhadamente cada uma das pedras. Alm de um viajante grego que visitou Siuah no ano 160 d.C., seus moradores s tiveram contato com outros europeus em 1792, quando alguns intrpidos aventureiros se arriscaram at o osis, poucos deles escapando com vida para contar o que viram de interessante na aldeia berbere. A regio s foi incorporada ao Estado egpcio aps a II Guerra Mundial, embora permanecesse isolada at a dcada de 1980, quando o exrcito abriu a pequena estrada que vinha de Marsa Matruh. Mais recente ainda era a permisso para forasteiros entrarem na regio. Graas a esse isolamento, eles conservam seu dialeto berbere e cultivam uma sociedade completamente diferente do resto do Egito, praticando seus hbitos e costumes como vm fazendo desde a poca em que seus antepassados descobriram esta ilha verde em meio ao deserto escaldante. Aps visitarmos o templo do orculo sagrado, Halet nos levou na sua pequena carroa s runas de outro templo dedicado a Amon, construdo por Nectanebo o ltimo fara do Egito durante a 30 dinastia, e a vrias fontes naturais de rara beleza, uma delas graciosamente chamada Clepatra. O burrico andava devagar, e passvamos os dias sentados na carroa, sacolejando pelo osis, visitando uma curiosidade aqui, outra acol. Fizemos um acordo com o garoto para seu txi ficar nossa disposio enquanto estivssemos na vila mediante um pagamento fixo por dia. Era bom para ele, que tinha uma renda garantida, e para ns, pois saa mais em conta do que alugar uma carroa cada vez que desejssemos

passear pelo osis, visitando seus arredores. Certa manh escalamos o monte Gebel Dakrur, ali perto, de cujo cume tivemos uma vista maravilhosa de todo o osis, desde o lago Zeitun at o lago Siuah, passando pelos palmeirais com o casario no meio. Um pouco mais longe, podamos ver as escarpas rochosas da depresso onde ficava o osis. Entre julho e setembro, no alto vero, os moradores se dirigem ao local para tratar de seus reumatismos. Aps vinte minutos mergulhados na areia escaldante, eles tomam uma caneca de ch fervendo explicou Halet. O tratamento demora trs dias e todos ficam curados. Num belo fim de tarde fomos at Fatnas, uma fonte de gua doce numa pequena ilha dentro do salobro lago Siuah. Mais do que nos banharmos na graciosa piscina natural, queramos apreciar o pr-do-sol por trs das pequenas montanhas rochosas do deserto. Na orla do osis, onde o verde terminava abruptamente, podamos notar o fundo do lago, cada vez mais seco. Em alguns lugares o lodo estava to esturricado que podamos caminhar sem afundar as botas no que deveria ser uma rea coberta de gua. Enquanto Beto preparava seu equipamento fotogrfico para registrar o entardecer, encontramos alguns viajantes ocasionais, entre eles Dora Beckett, 28 anos, bombeira em Paris. Ela tirara duas semanas de frias no Egito e se juntou a ns para conhecer os osis do Deserto Ocidental, o Saara egpcio esquerda do Nilo. Nosso burrico era to lento, embora apanhasse constantemente para apressar o passo, nos deixando constrangidos, que o dispensamos e voltamos caminhando para o povoado, onde chegamos no comeo da noite. Os seis quilmetros nos deixaram famintos, e meu apetite foi saciado com a iguaria mais estranha do Egito: sopa de molokhiyya, um caldo com aparncia de alga verde e consistncia mucosa. A folha de molokhiyya (um vegetal comum no Oriente Mdio), aps picada, foi cozida junto com carne de frango desfiada e temperada com louro, cardamomo, cebola, coriandro, suco de limo e muito alho at desmanchar-se, formando uma espessa pasta esverdeada. No estava ruim, embora no fosse muito agradvel aos olhos nem ao tato. Dora me acompanhou na sopa e no ch egpcio; Beto preferiu espaguete com refrigerante. Mais tarde fiquei sabendo que no sculo XI o califa Al-Hakim proibiu a sopa no Cairo por considerar seu aspecto repulsivo demais. Pelo visto, a providncia do soberano muulmano ainda no havia chegado a Siuah.

O GRANDE MAR DE AREIA DO EGITO

Quem conhece o Saara (deserto, em rabe) somente pelo cinema imagina que ele
seja uma gigantesca e compacta duna de areia. Na verdade, a areia cobre apenas um quarto da sua rea de 8,6 milhes de quilmetros quadrados, um Brasil inteiro. A palavra deserto vem do francs dsert, e significa vazio. Nada mais. O Saara um imenso vazio forrado de areia, rochas e cascalho principalmente cascalho. Em meio a esse grande vazio existem os chamados mares de areia, enormes extenses cobertas por incontveis dunas justapostas. A Terra possui dezoito mares de areia, quatro deles no norte da frica. Um desses, o quarto maior do mundo, o Grande Mar de Areia do Egito, cobre parte do Egito e da Lbia, comeando no Mediterrneo e se estendendo por oitocentos quilmetros em direo ao Sudo, soterrando espantosos 72 mil quilmetros quadrados. Ele possui algumas das maiores dunas do mundo, uma delas chegando a 140 quilmetros de comprimento. Algumas esto em movimento, outras no. Em 1970, alguns especialistas, depois de observ-las por meio de satlites, classificaram-nas, segundo os seus formatos, em cinco grandes grupos, quatro deles encontrados no Egito: Linhas Paralelas tambm chamadas seif ou sword so formadas pelos ventos, geralmente esto em movimento e suas ondulaes lembram as lminas curvas das espadas rabes; Ondas Paralelas levadas pelo vento, sua altura vai aumentando at que a areia, depositada em sua crista, comece a deslizar pelo outro lado em quedas abruptas, formando pequenos precipcios. So largas e longas, dispondo-se em ondas paralelas e com pequenos vales entre elas. Costumam deslocar-se a uma velocidade mdia de dezenove metros por ano; Crescentes como uma cordilheira, vo se formando com a coliso de pequenas dunas, conservando um formato montanhoso com seus lados distintos; Estrelas criadas quando os ventos sopram em vrias direes, geralmente so encontradas isoladas. Embora existam no Egito, elas so raras.

Onduladas e belas, as dunas so traioeiras e tm desafiado os viajantes ao longo dos sculos. Mesmo assim, continuam sendo uma das partes menos exploradas do planeta, atraindo todo tipo de gente, inclusive ns. Eu queria mergulhar nesse oceano movedio, e essa era a oportunidade. Estvamos junto ao Grande Mar de Areia, ponto de partida ideal para uma expedio ao seu interior. Siuah fica numa depresso cascalhenta, est abaixo do nvel do mar e forma um ecossistema at certo ponto compreensvel, pois se trata de uma rea relativamente grande. Como seria um osis pequeno, apenas uma lagoa cercada por coqueiros e dunas nos cafunds do Saara? Essa imagem, bailando em minha mente desde os tempos juvenis, poderia agora se tornar realidade, bastando um pouco de desprendimento. Bir Wahed (literalmente, fonte no osis em rabe) preenchia exatamente essa descrio, alm do fato de sua fonte ser de gua quente. Encravado no meio do Saara, o osis no passa de uma pequena lagoa cercada por coqueiros, onde vive apenas uma famlia. Fica a poucos quilmetros da vila, e como em Siuah no existem camelos, precisvamos alugar um jipe com trao nas quatro rodas e adaptado para viajar sobre as dunas. Beto gostou da idia. Convidamos Dora e ela aceitou dividir conosco os custos da pequena expedio. Tigr, o dono do nosso hotel, indicou-nos Nasser, um jovem e feliz proprietrio de um Land Cruiser. Muito gentil, providenciou nossos vistos, pois precisvamos de uma autorizao especial da polcia egpcia para entrar no deserto. Combinamos uma incurso de um dia pelas dunas do Grande Mar de Areia. Sairamos cedo, visitaramos dois outros osis pelo caminho e concluiramos nossa jornada em Bir Wahed no fim do dia, para apreciarmos o pr-do-sol a partir das areias incandescentes do Saara. Antes de sairmos do povoado, abastecemo-nos com vrios litros de gua mineral. Nasser havia ficado responsvel pelos mantimentos, mas no confivamos muito nas suas providncias. Acostumado com o clima quente da regio, se fosse destinar-nos a mesma quantidade de lquidos de que ele necessitava, provavelmente passaramos apuros. Sem contar algum problema mecnico, pois seu jipe no me pareceu muito confivel. Sou um bom mecnico ele garantiu quando lhe transmiti minha preocupao com o estado do carro. Sentei-me no banco da frente juntamente com Hassan, um ajudante de ltima hora, como sempre acontece nessas ocasies. Beto e Dora se acomodaram no banco traseiro, juntamente com nossas tralhas. A francesa usava um turbante de seda vermelho, comprado em Paris quando decidiu viajar para o Egito. Mais do que o sol, eram os costumes tribais que a preocupavam. Aconselhados por ela, que havia testado a utilidade da pea nos dias anteriores, compramos dois turbantes, investimento que se

mostrou extremamente til naquele dia e nos seguintes, quando fomos descobrindo a versatilidade da indumentria rabe. Alm de evitar a incidncia do sol diretamente nas nossas cabeas, servia para nos proteger das rajadas de areia, cobrir o cho na hora do ch e, se preciso fosse, como uma pequena tenda, devido ao seu tamanho considervel. To logo deixamos o terreno cascalhoso da vila e entramos nas dunas, Nasser murchou os pneus do jipe, deixando-os com pouqussimo ar para melhorar a aderncia e impedir que atolssemos no solo fofo. Em poucos minutos, todos os resqucios da presena humana haviam desaparecido e logo mergulhamos numa solido de dar d. Exceto pelo barulho do Land Cruiser e o arfar das nossas presenas, parecia que o mundo havia submergido sob o cu mais azul que eu j tinha visto. Lugar mais rido impossvel de haver no mundo, pensei. Ia comentar com os outros, mas desisti; eles j estavam tensos demais e uma observao dessas no iria ajud-los a relaxar para curtirem melhor o passeio. Ver solides passarem umas aps as outras, prestar ateno ao silncio e nada ouvir, nem um canto de pssaro, nem um zunido de moscas, porque no h nada vivo em lugar nenhum, escreveu Pierre Loti em seu Le dsert, de 1895, sobre o Egito. Passado o impacto inicial, comevamos a nos adaptar ao vazio quando galgamos a crista de uma grande duna e paramos de repente, tendo nossa frente apenas o cu sem nuvens. Imediatamente abri a porta e saltei do veculo, espantado com a cena: as rodas dianteiras estavam no ar, o chassi, enterrado na areia com o jipe no limite de precipitar-se penhasco abaixo. Deve ter uns quarenta metros de profundidade Nasser se limitou a comentar quando j estvamos todos do lado de fora, estupefatos com a posio inusitada do carro. Encontrvamo-nos num campo de Ondas Paralelas. L embaixo havia um pequeno vale, onde outra grande duna comeava a crescer at precipitar-se novamente no vazio. Vamos? disse Nasser, entrando no jipe. Vamos aonde? perguntei, desconfiado da sanidade mental do rapaz. Seguir em frente. Voc vai descer esse perau com o jipe? Claro. Ento v sozinho. Ele foi! Ligou o carro, engatou uma marcha reduzida e se lanou montanha abaixo. O jipe desceu de barriga, deixando um largo sulco na areia escorregadia da duna. Quando

chegou l embaixo, no fundo do vale, andou alguns metros para no atolar e parou, fazendo sinal para descermos caminhando. Sem alternativa, seguimos em frente, enterrando as botas at as canelas na parede fofa da duna. Foi um grande esforo chegar at l embaixo, chapinhando na encosta quente e pegajosa. Na prxima vez, vou descer contigo dentro do jipe falei quando embarcamos. E a prxima vez logo se apresentou, j na duna seguinte, mais depressa do que eu havia imaginado. Muni-me de toda a minha coragem e desci pelo gigantesco tobog de areia dentro do jipe. Alm dos arrepios, senti apenas um frio na barriga. Beto e Dora preferiram descer a p, seguindo o carro. O que voc sentiu? perguntou-me a francesa quando nos reunimos novamente. Uma pequena vertigem, nada mais respondi. Encorajados pela minha preguia, na duna seguinte descemos todos dentro do jipe, assim como em todas as outras que se seguiram. Embora no estivssemos acostumados com esse tipo de estrada, logo descobrimos que era seguro, pois o carro, como se fosse um brinquedo infantil, descia semi-enterrado no cho, incapaz de virar ou provocar qualquer outro tipo de acidente. Quando a ausncia de cor parecia ter engolido tudo nossa volta, repentinamente nos deparamos com um minsculo osis, apenas uma laguna rodeada por juncos numa pequena depresso entre as dunas. Fiquei impressionado com a viso, tentando imaginar de onde havia sado essa gua, se estvamos cercados por montanhas de areia por todos os lados. Os osis do Saara so pequenos milagres de Deus comentei com Dora quando descemos, ela to boquiaberta quanto eu. S podem ser ela concordou. Havia uma choupana coberta com juncos ressequidos e uma velha tenda esfarrapada ao lado da gua, abrigo para algum viajante mais audacioso. Paramos para tomar um ch e apreciar a beleza selvagem do lugar. Enquanto Nasser abastecia o radiador do jipe e Hassan colhia alguns arbustos ressequidos para o fogo, resolvi entrar no lago. Dora fez o mesmo; afinal, estvamos bem longe das vistas dos xeques de Siuah. Beto ficou do lado de fora, fazendo fotos. A viso ao redor era impressionante: inacreditavelmente, estvamos nos banhando num aguaal rodeados pelas infindveis dunas do abrasador deserto do Saara. A parada s no foi mais relaxante porque nossos dois bons amigos egpcios no tiravam seus olhos libidinosos da francesa. No sei o que se passava em suas cabeas, acostumados a ver as mulheres da vila com os corpos completamente cobertos. Talvez estivessem espantados com a atitude imoral e decadente da crist

europia; talvez estivessem encantados com a alegria dela e maldizendo suas prprias concepes religiosas. No sei como suas mulheres interpretavam o contato deles com as estrangeiras que eventualmente passavam por Siuah. Mais tarde Dora me contou sobre suas tentativas de conversar com algumas mulheres da vila sobre essas questes familiares, mas elas se negaram a falar. Do ponto de vista biolgico, no existem diferenas entre os seres humanos, independentemente do lugar em que vivam. Mas as questes culturais, mais do que aproximar, so as verdadeiras vils dos conflitos entre os povos. Incrivelmente, ao contrrio do que tudo indica, quanto mais as telecomunicaes evoluem, mais se intensificam essas diferenas. Parece que os grupos humanos, a exemplo dos animais selvagens, esto cada vez mais empenhados em demarcar com rigidez os seus territrios. Atrados pela gua, uma srie de diminutos animais perambulava pelas redondezas do osis. Cascudos desfilavam em vrias direes, deixando uma esteira de rastros na areia quente; minsculos roedores corriam entre os esparsos tufos de grama, enquanto cobras e outros rpteis se moviam sob o areal. As dunas fazem reverberar os rudos da superfcie, facilitando a locomoo da fauna subterrnea em busca de alimento. Existem mesmo alguns animais completamente cegos, a viso substituda por uma aguada audio, capazes de detectar o movimento de cupins e outros insetos a grande distncia, emergindo da areia exatamente embaixo da presa. Reiniciamos a viagem, subindo e descendo dunas gigantescas. Paramos algumas vezes nos vales entre elas para apreciar pequenos fsseis marinhos, uma prova de que o Saara fora mar em alguma poca passada. Seu aspecto atual foi formado h mais de cinco milhes de anos, mas, antes desse perodo, muitos lugares receberam gua suficiente para se cobrir de vegetao, e a viveram diversas espcies de animais aquticos e grandes mamferos. Eu no tinha a menor noo sobre qual direo estvamos seguindo. No havia sinais perceptveis para orientar meu senso de localizao, mas Nasser continuava firme no volante, na maioria das vezes acelerando alm do recomendvel. Quando reclamei da velocidade, explicou-me que era para no corrermos o risco de atolar nas partes mais fofas do deserto. Como contestar um argumento desses? S me restava rezar para ele estar sendo sincero e no apenas querendo se exibir para a bonita francesa. L pelas tantas chegamos em outro osis, menor e mais bonito que o anterior. A lagoa devia ter uns cinqenta metros de comprimento por uns dez de largura, afunilando-se numa das pontas. Tambm estava cercada de juncos e havia muitos pssaros sobrevoando o local, disputando avidamente os poucos alimentos disponveis. Alguns eram nativos, outros, migratrios.

Se voc fosse um pssaro destes, qual gostaria de ser? perguntei a Dora. Qualquer um ela disse , desde que fosse um migratrio. Gostei da resposta, mas fiquei pensando nos pssaros endmicos do Saara, cujo maior trabalho encontrar comida. No ano anterior eu havia percorrido a Amaznia e ficara deslumbrado com a fartura de alimentos na regio, tanto para os humanos quanto para os animais. Se esses passarinhos soubessem que existe um lugar to abundante em comida como a Amaznia comentei com Dora , por certo tambm se tornariam migratrios. Iriam voando para l ela disse, rindo. E este lugar ficaria ainda mais deserto comentei. No fim da tarde, ao subirmos uma duna alta, avistamos l embaixo Bir Wahed, uma mancha verde-escura em meio ao monocromtico deserto. Quando nos aproximamos, encontramos outro jipe: duas japonesas haviam chegado antes de ns. Nem aqui nos livramos dos turistas japoneses disse Dora, indicando com a cabea as duas asiticas. Surpreendentemente, elas estavam indo embora antes do grande espetculo, o prdo-sol, para alegria da francesa. Devem estar com medo de voltar para Siuah de noite comentei com Beto. Fomos recebidos por um garoto que nos conduziu at os fundos de um abrigo, uma estrutura de madeira coberta com junco e fechada com lonas, onde funcionava uma pequena cozinha utilizada para fazer ch e chicha. No ptio interno havia um tanque escavado no cho onde jorrava gua sulfurosa a uma temperatura de trinta graus. Dora mergulhou na piscina natural; eu preferi ficar apenas com as pernas dentro da gua, sentado na borda de pedra, uma sensao extremamente agradvel. O garoto serviu ch para todos e ainda pedi uma chicha. Embora no seja dado a fumar, o ambiente pedia um comportamento adequado. Beto, como sempre, preferiu caminhar pelos arredores tirando as suas fotos. O osis devia ter uns quinhentos metros por cem. No meio ficava a casa da nica famlia que morava no local. O ptio ao redor estava cultivado, e quase todo o terreno era coberto por palmeiras verde-escuras. A gua que saa da fonte onde estvamos escorria pelo solo, irrigando e tornando frtil aquele pedao de mundo. Havia muitos pssaros e fartura de comida para os moradores. Perguntei a Nasser por que essa famlia tinha o privilgio de viver no paraso, e ele se surpreendeu com minha curiosidade. Eles moravam ali porque moravam ali, e pronto. Seus pais moraram ali, seus avs tambm. Em alguma poca distante, algum caravaneiro resolveu ficar no osis, e desde ento seus descendentes habitam o lugar

sem que passe pela cabea de algum pedir algum documento de posse da terra. Descansados, resolvemos caminhar at o topo de uma pequena elevao rochosa perto do osis para apreciar o entardecer de um lugar onde tivssemos uma ampla viso do deserto. O espetculo foi maravilhoso. As curiosas formaes das dunas comearam a formar sombras fantasmagricas com uma rapidez impressionante. O cu, pouco antes completamente azul, foi escurecendo e logo fomos envolvidos por um dourado ofuscante, como se fssemos bonecos em miniatura dentro de um gigantesco ba cheio de ouro. To bonito quanto olhar para o sol desaparecendo era olhar para os lados, ver as sombras se encompridarem em desenhos descomunais. Sem a presena ofuscante do sol, o deserto foi recuperando sua variedade de tons, desde os mais escuros at os mais brilhantes, medida que a superfcie ia variando de tonalidade. Areia, rochas e fsseis emitiam sua prpria luminosidade e em poucos minutos, como deve ser o crepsculo de um grande ato, tudo desapareceu, envolvido pela maior escurido que j presenciei. Mal conseguimos achar o caminho de volta para o osis.

BAHARIYA

Dora pretendia voltar para Alexandria, tomar um nibus at o Cairo e de l seguir


para o osis Bahariya antes de regressar a Paris. Bahariya era tambm o nosso destino, mas... Mas o qu? perguntou-me Beto. Eu no gostaria de voltar ao Cairo. Por qu? Quando viajo, no gosto de voltar. Prefiro sempre seguir em frente. Seguir de Siuah direto para Bahariya? perguntou-me ele, um pouco espantado. Sim. Bem ele disse, se tu achas que podemos fazer isso, podes contar comigo. Cada vez me afeioava mais ao meu parceiro. Ele vinha conquistando a minha confiana aos poucos, sempre bem disposto e sem reclamar de nada, uma grande virtude. A expedio no tinha um guia, apenas um lder. Eu me limitava a indicar os caminhos, segui-los ou no dependia de cada um. Algumas vezes ele no seguia as minhas orientaes e acabava enfrentando dificuldades alm do necessrio. Mas sempre encarava as situaes adversas com coragem, arcando sozinho com as conseqncias das suas prprias decises, a melhor forma de aprender os malabarismos de uma viagem deste tipo, uma pequena metfora da prpria vida. E agora, quando estava prestes a levar a nossa experincia no deserto a um nvel bem mais arriscado, ele se manteve firme. Tu ests quase pronto para ingressar no clube eu lhe disse. Que clube? Dos Viajantes Sem Destino, popularmente conhecido pelos seus adversrios sedentrios como Clube dos Malucos Sem Causa... Fui falar com Dora. Seguir pelo deserto at Bahariya? ela me perguntou, incrdula, na hora do

almoo. Por que no? devolvi-lhe a pergunta. J temos experincia com o deserto. Ela riu de uma forma debochada, como s os franceses conseguem rir quando esto diante de algum nativo sul-americano. At Bir Wahed foram apenas cinqenta quilmetros e j foi aquele sufoco! De Siuah at Bahariya so 420 quilmetros pelo deserto desolado, calor abrasador durante o dia e frio cortante noite ela argumentou quando parou de rir, vendo-me to srio quanto no comeo do almoo. Veja o mapa eu disse, mostrando-lhe o Saara. Antigamente existia uma trilha de caravanas que fazia esse trajeto. Durante a II Guerra Mundial, os exrcitos aliados percorriam essa trilha para enfrentar os tanques de Rommel no norte da frica. Ela ainda est traada no mapa, e creio que um bom jipe pode trafegar por ela. Sentindo que a bombeira especializada em resgate de pessoas em pnico havia gostado do desafio, continuei. Vamos seguir praticamente pela borda do Grande Mar de Areia, isto , no ser um trajeto to difcil quanto o de Bir Wahed. Em alguns lugares vamos cruzar as dunas, mas ser a menor parte da viagem. Quanto vamos gastar? No acho que seja muito caro. Dividindo por trs, vai equivaler volta de quase dois mil quilmetros que precisaramos fazer retornando pelo Cairo. Acho uma loucura ela disse. Por isso mesmo que devemos tentar arrisquei, procurando mexer com seus brios. Aquele carro no d, quase se desmanchou ontem disse Beto. Procuramos outro, mais novo. Existem vrios jipes em Siuah, podemos escolher um melhor. O jipe do Ali me pareceu bom disse Dora, se referindo a outro morador da vila, com quem ela havia conversado antes de nos conhecer. Voc fala com ele? perguntei. Falo. No tocamos mais no assunto durante o resto do almoo. Na manh seguinte, quando nos encontramos no Abdus para o caf, o restaurante onde fazamos as nossas refeies, no centro da vila, Dora j havia pesquisado todas as informaes necessrias para a travessia. Ali tinha um bom jipe e nos cobraria um preo razovel. Ele se encarrega dos nossos vistos, da tenda e dos forros, compra os mantimentos e leva um mecnico por precauo. Prometeu que, se tudo correr bem, em dois dias estaremos em Bahariya. Logo que descobriram nosso plano, as japonesas resolveram nos acompanhar.

Alugaram seu prprio jipe e montamos parte da expedio em conjunto. Como elas eram apenas duas, e bem baixinhas, todos os alimentos foram levados com elas. Os dois carros eram picapes Toyota, bem desconfortveis. Mas a prpria aparncia rude dos veculos nos passava a impresso de que tinham sido feitos para o deserto. Samos de Siuah numa bela manh, um pouco depois das japonesas, e sem o tal mecnico. Ou melhor: apenas com o mecnico. Ali, o proprietrio do jipe, no iria junto, conforme o combinado anteriormente com Dora. Em vez disso, seu mecnico, Senussi, um rapaz bastante jovem, pertencente a uma tribo local de origem lbia, faria as vezes de motorista. Ele desempenha bem as duas coisas disse Ali, quando nos apresentou o rapaz. O inusitado da viagem atraiu muitos curiosos. Quando samos do centro da vila, em frente mesquita, uma pequena multido estava em volta do carro, apontando para nossas mochilas no bagageiro externo e dando palpites entre sonoras gargalhadas. Espero que estejam comentando como seria bom nos acompanhar falei para Dora. No tenho tanta certeza ela se limitou a dizer, mal conseguindo disfarar a tenso. Amanh tarde vocs estaro em Bahariya gritou Ali na hora da despedida. Incha allah respondeu o chofer. Se Deus quiser repeti. Senussi acelerou e seguimos para o oriente, em direo ao Vale do Nilo, deixando a fronteira com a Lbia para trs. Iramos cruzar metade do territrio egpcio no sentido oeste/leste, nas pegadas das antigas caravanas que levavam tmaras para Mnfis. Passamos ao lado do Gebel Dakrur e seguimos por um aterro dividindo o lago Zeitun ao meio. Na sua bacia ocidental avistei alguns flamingos se alimentando nas guas salobras. Perto de ns, a terra ressequida indicava o avano do deserto sobre o osis, um sinal nada promissor. Andamos menos de cinco quilmetros e o carro comeou a falhar. Senussi desceu, mexeu em alguma coisa sob o cap e continuamos, embora o motor volta e meia desse uma rateada. Perguntei se no era melhor voltarmos, e ele prometeu parar em seguida e fazer uma reviso geral. Paramos em Abu Shuruf, uma bonita fonte ladeada por palmeiras a 34 quilmetros de Siuah. Numa pequena tenda, um rapaz nos ofereceu ch e biscoitos. Imaginei ser o lugar onde Senussi pretendia fazer a tal reviso, mas ele se limitou a ficar estendido sobre os grossos tapetes, conversando animadamente com o vendedor de ch. A fonte havia sido represada num grande tanque, com trs metros de profundidade e as guas

mais lmpidas que vi no Egito. Estava coalhada de pequenos peixes, outra novidade, e desaguava diretamente no lago Zeitun. Reiniciamos a viagem, e cinco quilmetros depois, em frente aldeia abandonada de Az-Zeitun, o jipe enguiou novamente. Senussi desceu sem dizer nada, abriu o cap e comeou a fuar o motor. Desaparafusou, abriu, fechou, tornou a abrir, mudou fios, trocou peas, e nada de o jipe pegar. s vezes alguma ferramenta caa no cho, uma chave mais pesada, obrigando-o a se arrastar para baixo da picape, sujando ainda mais a sua gallabeya branca amarelecida. O sol comeou a esquentar e Dora foi se abrigar dentro da picape, abrindo as toldas laterais para o vento circular melhor. Beto se afastou para fazer fotos e eu fiquei olhando para o lado da isolada aldeia, algumas casas de tijolo cru danificadas pelo vento e pela areia do planalto cascalhoso. Alguns anos antes arquelogos encontraram nas redondezas uma srie de tmulos da era romana, alguns ainda em escavao, mas pouco reveladores. Uma pessoa saiu no sei de onde e ficou conversando com Senussi, dando palpites sobre os reparos a serem feitos. Enfiei a cabea sob o cap e vi que estavam mexendo na bobina. Problema eltrico, imaginei. Cheguei a pensar em dar algumas sugestes, mas desisti. Nossos vocabulrios comuns, tanto em ingls como em rabe, no eram suficientes para conversarmos sobre assuntos to tcnicos. Fiquei esperando pela proteo de Al. Afinal, estvamos em seu territrio. Quase duas horas depois, finalmente o defeito foi consertado. O jipe pegou, saltamos para dentro e reiniciamos a viagem. Mais trs quilmetros e paramos em Ain Safi, num posto de controle do exrcito, onde fomos abordados por soldados armados com fuzis e metralhadoras e caras pouco amistosas. Apresentamos nossos documentos, principalmente os vistos especiais para trafegarmos nesta parte do pas, respondi a algumas perguntas e fomos autorizados a prosseguir, mergulhando de vez na imensido inspita do maior deserto do planeta, um mundo hostil formatado pela solido da natureza e o silncio humano. A prxima aldeia, Bawiti, estava a 378 quilmetros de distncia, no osis Bahariya. Senussi continuava mudo. Dora, Beto e eu nos olhamos em silncio. Ningum falou, mas todos sentamos a mesma coisa: insegurana. Por maiores que fossem as habilidades mecnicas do nosso motorista, no estvamos no veculo mais adequado para a longa travessia. Alm do mais, o que nos pareceu divertido no comeo colocar nossas sacolas de mantimentos no jipe das japonesas , eu agora considerava um grande absurdo. Por sorte havamos levado, por iniciativa nossa, alguns litros extras de gua. Mas no tnhamos parmetros, no sabamos se seria suficiente caso no encontrssemos o outro carro.

De qualquer modo, nossa caravana motorizada seguiu em frente, em direo ao Levante. Volta e meia o arremedo de estrada desaparecia por completo, a trilha de cascalho submergindo, coberta pela areia levada pelo vento. Curiosamente, nesses momentos nosso motorista afundava o p no acelerador, aumentando a velocidade do jipe. Sem os solavancos dos buracos, planvamos sorrateiramente pelas areias escaldantes, deixando para trs dois sulcos paralelos marcando as dunas imaculadas, sinais que logo seriam tambm apagados pelo movedio solo do deserto. No lusco-fusco do entardecer, notei a expresso tensa de Senussi e seu olhar assustado, um misto de medo e encabulamento, embora desejasse aparentar o contrrio. Ocasionalmente tentava afastar uma mosca imaginria da testa, gesto que o obrigava a soltar uma das mos do encardido volante. Nada falava, no emitia o menor sinal verbal, limitava-se a seguir em frente, querendo nos passar a impresso de que sabia perfeitamente o que estava fazendo, aonde ia. Eu esperava que fosse verdade, embora nada confiante. Silncios profundos so sintomas de tenso, de incertezas, nunca de convico. Meu guia de viagem Lonely Planet sobre o Egito recomendava aos estrangeiros que porventura decidissem penetrar no deserto que levassem um guia com muitos anos de experincia, de preferncia um morador local. No s para mostrar as belezas naturais desse ecossistema to interessante, mas especialmente para nos conduzir com segurana por um dos lugares mais traioeiros do mundo. Olhando para o rapaz ao meu lado, fiquei com srias dvidas se ele preenchia tais requisitos. Como ele no falava, eu, sentado ao seu lado, tentava interpretar nossa situao pelos seus gestos. E esses eram claros: transmitiam desconforto e insegurana. Podia notar, na sua face morena, que tambm ele no confiava no que estvamos fazendo, especialmente no carro. Por que no voltamos para pegar outro veculo, fiquei pensando. Mas a resposta era simples: se fizssemos isso, ele perderia seu trabalho. Eu j conhecia de longa data essa situao. Nas regies muito pobres do planeta, as pessoas se dispem a executar qualquer trabalho por um punhado de moedas, mesmo que no se sintam qualificadas para a empreitada. Sempre melhor do que nada, do que ficar sentado sombra de alguma rvore cavucando entre os dedos do p enquanto a barriga ronca de fome. Embora na maioria dos trechos pudssemos divisar os sinais da trilha, Senussi insistia em fazer alguns atalhos, entrando nas dunas e correndo o risco de atolarmos. Logo percebi que estvamos procurando o acampamento onde o jipe das japonesas deveria estar nos esperando. Ele havia combinado alguma coisa com o outro motorista, e como nos atrasamos, no tinha certeza de onde nos encontrvamos. Era muito difcil calcular a distncia percorrida, no havia sinais geogrficos indicando nossa

localizao. E como o dia estava se esvaindo e nada do acampamento, estvamos desorientados. Estamos perdidos? perguntou-me Dora, tocando levemente no meu ombro. No! respondi sem me virar para trs, e no tom mais convicto que me foi possvel. Eu temia ouvir dela a terrvel expresso eu no disse?. Mas no. Embora ela tivesse relutado bastante em concordar com a travessia pelo deserto, em momento algum reclamou ou deixou transparecer que nos havamos arriscado alm do recomendvel. Ela era treinada para essas situaes e mostrou-se altura do desafio. Beto tinha menos experincia, mas tambm se manteve firme. Tanto ele como Dora confiavam em mim, o que s aumentava a minha responsabilidade pelos meus bons caravaneiros. A nica desconfiana no grupo era a minha em relao ao nosso chofer. E ela logo se agravou. Ao tentar vencer uma duna mais alta, comeamos a atolar. A velocidade foi diminuindo medida que os pneus iam se enterrando na areia. Senussi engatou a marcha reduzida, dando uma breve sobrevida ao movimento do jipe, utilizado para ele virar esquerda na tentativa de comear a descer, mas logo paramos por completo. Ele engatou a marcha a r e tentou voltar descendo a duna, mas o carro no se moveu. Os pneus patinavam, atirando a areia longe e se cravando cada vez mais no cho rarefeito. Descemos, angustiados; o sol j havia desaparecido e a noite comeava a abocanhar-nos. Ele esvaziou os pneus e tentamos novamente, agora ajudados pela fora dos nossos braos. No foi suficiente. Dora, a bombeira parisiense, se ajoelhou e comeou a retirar a areia atrs das rodas, gesto seguido por todos ns. Temos uma p? perguntei ao Senussi. No ele respondeu, sem levantar a cabea. Fiquei pensando por que diabos no tnhamos uma p no carro. Deveria ser a primeira ferramenta a embarcar. Em vez disso, s tnhamos as mos. Retiramos a areia e o jipe avanou alguns centmetros, menos do que o necessrio para embalar e saltar fora do atoleiro. Senussi, encolhido em seu silncio acabrunhado, subiu no bagageiro e jogou para baixo os sacos com os tapetes e cobertores que utilizaramos para dormir. Sem nada falar, como se no estivssemos presentes, retirou a areia da frente do pneu e estendeu um cobertor sob a roda, formando um trilho. Logo entendemos o que ele estava fazendo, fizemos o mesmo com as outras rodas. Ele ligou o motor, acelerou forte e soltou a embreagem. Mesmo vazios, os pneus patinaram, puxaram os cobertores para baixo das rodas e os lanaram longe, para trs do veculo, sem, no entanto, o carro sair do lugar. Repetimos a operao, mas de nada

adiantou. Continuvamos to atolados quanto antes. Precisamos segurar os cobertores eu disse. o jipe, no os cobertores. Todos concordaram. Repetimos a operao, agora com Beto, Dora e eu segurando os cobertores para eles no serem sugados pelos pneus. Avanamos um metro, mas logo nossas foras foram insuficientes para impedir que os cobertores novamente fossem jogados para trs pelos pneus patinando. Vai ter que ser assim eu disse, j que nosso motorista nada falava. Ao seu ingls deficiente se juntara o encabulamento cultural, sentindo-se responsvel pela confuso em que estvamos nos metendo. Vamos de metro em metro Dora concordou. Repetimos a operao vrias vezes, at que conseguimos levar a picape para a parte baixa da duna, retirando-a do atoleiro e seguindo em frente, j noite alta. Continuamos andando em crculos, feito baratas correndo na areia quente, subindo e descendo dunas colossais, correndo o risco de atolarmos novamente, em busca da trilha abandonada. Quando a terrvel palavra perdidos comeou a tomar forma na minha mente, para alvio de todos ns, especialmente o tenso Senussi, subitamente nos encontramos rodando sobre a faixa de cascalho marcando a direo correta a seguir. Ufa! Iluminada pelos faris do velho jipe, a areia brilhava em vrias tonalidades, transpassada por bancos de cascalhos e fragmentos de rochas. Alm da saltitante nesga de cho focada nossa frente, nada mais podamos ver. Cada vez nos aprofundvamos mais na escurido. Acostumado a manter todas as variveis da minha vida sob controle, chocava-me constatar que estvamos merc do acaso. Pareceu-me que Senussi havia desistido de encontrar o outro jipe. Embora lutasse contra os pensamentos ruins, tentando afastar as energias negativas, uma histria bem desagradvel me veio mente. Em 524 a.C., o rei persa Cambyses, que havia conquistado o Egito no ano anterior, enviou de Tebas um exrcito de cinqenta mil soldados para matar o orculo de Siuah e destruir seu templo. O poder do porta-voz de Amon era tamanho que estava ameaando a autoridade dos novos senhores do pas. Apesar de toda a logstica que acompanhou to grande fora militar, os poderosos persas jamais chegaram ao seu destino. Perderam-se pouco antes de chegar a Siuah e nenhum deles sobreviveu ao deserto. Est bem, no andvamos a cavalo. ramos viajantes modernos, tnhamos um jipe. Mas essa era uma esperana que logo se esvaa no ar. De nada adiantaria termos um jipe se ele atolasse definitivamente nas dunas e no consegussemos avanar. Eu estava assim, nesse devaneio sombrio, quando subitamente algo piscou no breu do deserto. Foi s nossas costas, mas a piscadela iluminou os montculos de cascalho

esparramados nossa frente. Alis, mais do que a luminosidade refletida sobre as pedras, o que chamou minha ateno foram as pequenas sombras projetadas por eles. Pareceu-me algo sobrenatural, to inusitado quanto surpreendente, impossvel de ser analisado pelas sbitas descargas eltricas que me percorreram os neurnios j meio entorpecidos. Embora estivesse esperando ansiosamente um sinal de vida exterior, a fasca de luz foi to rpida, algo to deslocado em meio ao torpor em que me encontrava, que no consegui reagir. Nem eu nem os outros. Apenas registramos em nossas mentes desoladas que algo havia acontecido. Antes que pudssemos manifestar qualquer reao fsica, o menor movimento que fosse, a luz piscou novamente. Agora, sim, num lampejo hipersnico, percebemos: eram os faris do outro jipe nos sinalizando o acampamento. A palavra alvio insuficiente para o que sentimos nesse momento. Senussi deu meia-volta e estacionamos ao lado da picape azul das japonesas. Abdullah, o simptico motorista, veio nos ajudar a armar nossa tenda, dizendo-se muito preocupado conosco. Faz umas quatro horas que estou aqui esperando vocs ele disse, gesticulando muito. Senussi entabulou uma conversa no dialeto local e fomos jogados para fora do assunto. Eu no sabia o que diziam, mas podia intuir: falavam da nossa experincia recente, claro, quando ficamos perambulando em busca do acampamento. Pelo menos a alegria voltou ao rosto do nosso amedrontado motorista. O acampamento fora montado ao p da parede abrupta de uma grande duna, dando-nos a proteo necessria para enfrentar a noite. Como essa formao avana apenas 19 metros por ano, no corramos o risco de ser soterrados enquanto dormssemos, a no ser que uma violenta tempestade de areia nos pegasse durante o sono, o que ningum acreditava que pudesse acontecer. A janta estava pronta, cozida numa fogueira em frente grande tenda das japonesas. Abdullah havia trazido uns poucos galhos ressequidos de palmeira e o fogo serviu tambm para nos aquecer. Sentamos em crculo sobre um largo tapete vermelho e comemos full com po rabe e tomamos leite de cabra. De sobremesa, tmaras adocicadas. Abdullah nos ofereceu uma bebida alcolica caseira, mas eu no quis provar, estava com dor de cabea. Serviu-me apenas para descobrir que a proibio do lcool no passava de conversa para enganar os lderes religiosos de Siuah. Como o frio caa intenso, aquecemo-nos com algumas canecas de ch de menta. Yuki Nakayama, uma estudante de jornalismo de 22 anos, e Moemi Nagase, funcionria da Volkswagen em Tquio, estavam aproveitando as frias no Egito. Moemi comemoraria o seu 22 aniversrio em breve e estava encantada por faz-lo no

deserto. Abdullah comeou a contar das suas vrias mulheres. Alm das trs egpcias, tinha uma esposa polonesa que uma vez por ano vinha visit-lo em Siuah, um assunto que interessava a Dora. Tagarelavam pelos cotovelos e logo os deixei conversando. Estava exausto, queria dormir o mais cedo possvel para acordar antes do nascer do sol na manh seguinte. O cu estrelado iluminava o deserto. A claridade era tanta que os carros e as tendas projetavam sombras curtas, esmaecidas pela penumbra produzida pela alta parede da duna s nossas costas. Para fixarmos bem a barraca, havamos removido um pouco de areia, e agora nosso abrigo estava parcialmente encravado na encosta arenosa, um pouco soterrado pela areia que escorria da crista. Uma lona estendida sobre uma estrutura mvel, em formato canadense, cobria somente as duas laterais e o fundo da improvisada tenda. Forrei o cho com alguns tapetes e me enfiei no saco de dormir. Alguns minutos depois Dora apareceu, fora buscar sua mochila. Para a francesa, Abdullah estava se insinuando demais, tentando criar muita intimidade com as meninas, ento ela resolveu dormir com as duas, deixando nosso pequeno abrigo apenas para Beto e para mim, uma tima soluo para todos. Era minha primeira noite no Saara e eu no imaginava a intensidade do frio pela madrugada. Consegui permanecer bem aquecido, mas Beto, sem um saco de dormir, apenas com os cobertores trazidos por Senussi, sentiu muito frio. Melhorou um pouco quando lhe sugeri colocar mais cobertores embaixo do que em cima do corpo, uma forma de proteger-se da glida areia noturna. Os egpcios dormiram nos carros, enrolados nos seus grossos cobertores tranados com crina de camelo. Acordei com um nascer do sol maravilhoso. O cu despertou com um azul bem fraquinho e foi aos poucos ficando lils, depois laranja e finalmente amarelo. Senussi e Abdullah levantaram-se em seguida, providenciando logo um gostoso ch para o nosso desjejum. Enquanto as mulheres se arrumavam, aproveitamos para caminhar em volta do acampamento, filmar o despertar de um novo dia naquela vastido de areia e pedras esquecida at por Al. A picape de Abdullah tinha um compressor, utilizado para encher os pneus da nossa Toyota, levando-me a crer que seguiramos pela trilha cascalhenta em vez de mergulhar novamente nos bancos de areia. O que eu no imaginava era que os dois motoristas, dispostos a se exibir para as meninas, tivessem decidido apostar corrida deserto afora, o que fizeram durante boa parte da manh, gargalhando e acenando quando um jipe ultrapassava o outro. Parece que estamos no rali Paris-Dacar comentou Dora.

Sim respondi , s que sem equipes de apoio. Paramos ao meio-dia para tomar ch e comer po, protegidos pela sombra dos carros. Esperamos o calor amainar e partimos novamente. Aos poucos moldvamo-nos situao, e os aborrecimentos da tarde anterior pareciam ter acontecido h muito tempo. Estvamos tranqilos, e nossas almas j comeavam a adquirir certa confiana de que tudo acabaria bem, logo chegaramos ao nosso destino. Pouco depois da sada, um pneu furou, e ficamos apenas com mais um estepe. Abdullah seguiu em frente, mas, dando por nossa falta, voltou ainda a tempo de nos ajudar. Eles diminuram a velocidade, e pela primeira vez tnhamos a ntida impresso de que realmente viajvamos juntos, uma pequena e solidria caravana. medida que nos afastvamos de Siuah, amos nos distanciando tambm do Grande Mar de Areia. Passamos a rodar numa descomunal plancie de cascalho e pequenas formaes rochosas, vez por outra uma colina baixa para quebrar a monotonia da paisagem. A trilha ficou mais visvel e no fim da tarde chegamos a Bawiti, o maior dos povoados do osis, com cerca de trinta mil habitantes. Estvamos cobertos de p, todos os ossos fora do lugar, mas imensamente satisfeitos. Satisfeitos e orgulhosos; havamos vencido um desafio e tanto! Mais do que as traioeiras areias do deserto do Saara, foram os nossos medos que ficaram para trs. Gostei da experincia Dora se limitou a dizer. Obrigado respondi, contente com o reconhecimento dela. Localizamos uma pequena pousada. Banho tomado, samos para jantar, traar os planos para os prximos dias. Dora estava em dvida se nos acompanhava ao osis seguinte, mais ao sul, ou se voltava para o Cairo. Bahariya est situado numa depresso com dois mil quilmetros quadrados, cerca de 335 quilmetros a sudoeste do Cairo e pouco mais de duzentos quilmetros a oeste do Nilo. Importante centro agrcola durante o Mdio Imprio, sua prosperidade se estendeu at o sculo IV d.C., quando ataques de tribos inimigas e a decadncia do Imprio Romano fizeram a regio perder importncia, e grande parte dela foi tomada pelo avano do deserto. Foi em Bahariya que recentemente um guarda descobriu uma grande tumba com vrias mmias quando seu burrico enfiou a pata num buraco, enquanto patrulhava o osis. O famoso arquelogo egpcio Zahi Hawass encontrou nas escavaes quatro tipos diferentes de mmias. Algumas estavam simplesmente envoltas em tiras de linho, outras jaziam dentro de caixes de terracota enfeitados com desenhos de faces humanas. Muitas estavam cobertas com uma espcie de cartolina, feita de linho ou papiro, e decoradas com motivos religiosos faranicos, enquanto as mais

espetaculares tinham mscaras douradas e foram chamadas pelo egiptlogo de mmias douradas. Com elas havia sido enterrada uma grande quantidade de utenslios, incluindo figuras de deuses egpcios de terracota, jias e moedas da poca greco-romana, uma delas estampando a bela face de Clepatra. A necrpole foi estimada em seis quilmetros quadrados e os arquelogos continuam trabalhando no local, de onde j resgataram 234 corpos. Eles esperam encontrar milhares deles, acompanhados de seus pertences. O frtil solo do osis era apropriado para a produo de bons vinhos de tmaras, bebida apreciada pelos nobres, atraindo ricos fazendeiros e comerciantes gregos e mais tarde romanos, uma elite cujos hbitos estavam agora se revelando. O perodo greco-romano, o interldio de seiscentos anos entre a era faranica e a chegada do cristianismo ao Egito, est sendo reconstitudo, ajudando-nos a conhecer o dia-a-dia das pessoas que viviam naquela poca. Aps visitar o stio arqueolgico, resolvemos caminhar pelo osis, conhecer os poos de guas termais e fotografar um pouco os costumes locais. Atravessamos uma rea coberta de palmeiras, assustamos um rebanho de cabras e seguimos at AlBeshmo, uma fonte extremamente quente. Mesmo assim, algumas pessoas tomavam banho tranqilamente enquanto outras enchiam coloridos baldes de plstico e carregavam gua para suas casas. Um pouco mais abaixo, a gua sulfurosa escorria amarelada por entre a vegetao, deixando as margens do crrego como se tivessem sido contaminadas por uma poderosa ferrugem. A correnteza era acompanhada por uma nuvem de vapor, filtrando a viso e deixando ainda mais ocre as palmeiras e o extenso deserto se esparramando a perder de vista em todas as direes. Convenci Dora a seguir conosco para sudoeste. Havia uma rstica estrada asfaltada que cruzava o deserto em direo a Farafra, o osis, a 185 quilmetros de Bahariya. Um nibus vindo do Cairo passava por Bawiti e seguia para Qars al-Farafra, a principal vila do menor osis do Deserto Ocidental. Em Qars al-Farafra podemos organizar uma caravana de camelos e atravessar o Deserto Branco disse para Dora na hora do almoo. Eu gostaria muito de conhecer o Deserto Branco ela comentou. Disseramme que um dos lugares mais bonitos do Saara. Dividindo novamente as despesas por trs argumentei , podemos montar nossa prpria caravana sem gastar muito dinheiro. Uns dias andando de camelo pelo deserto vo me fazer bem ela disse, pensativa, tamborilando na mesa e olhando para as dunas ao longe, esparramadas alm da borda do osis.

FARAFRA

Embarcamos para Farafra num velho nibus praticamente vazio. Com exceo de um
rapaz muito alto e cabeludo estatelado num dos bancos traseiros e mais um par de passageiros locais, no havia mais ningum no veculo. A estreita faixa asfaltada no tinha acostamento e em alguns trechos a pista estava parcialmente coberta pela areia. No encontramos nenhum outro carro, nem vindo nem indo, e tambm no paramos uma nica vez, pois no havia presena humana ao longo da rodovia, totalmente desprovida de referncias visuais. Para qualquer lado que olhssemos, vamos apenas rochas, cascalho e areia, um quadro sem qualquer natureza viva, aqueles sinais que tanto nos agradam quando vistos da janela de um nibus em movimento. Sei que para os amantes dos desertos, e so muitos, dizer que no existe vida nessas paragens uma grande heresia. Mas para um viajante originrio dos trpicos verdejantes, a imensido descolorida e estagnada e os dois lados da estrada estavam impregnados de ausncias. Como se a paisagem tivesse recebido apenas a pintura de fundo e fora abandonada s pressas, antes de ser concluda. Trs horas aps a sada, paramos numa barreira de controle da polcia. Os policiais entraram, perguntaram nossos pases de origem e nos mandaram embora. Pouco depois o nibus estacionou num posto de gasolina, isolado entre meia dzia de casas, para abastecer. Perguntei ao motorista se estvamos longe de Qars al-Farafra e ele fez um sinal que era ali mesmo, deveramos descer. Qars al-Farafra repeti, quase soletrando a palavra para ele entender bem. Ele repetiu o seu gesto impaciente, uma ordem para cairmos fora do nibus. Um pouco desconfiado o local nem de longe lembrava uma vila , fiz sinal para os outros e descemos, meio a contragosto. Quando o nibus se afastou, ficamos na estrada, acompanhados apenas por nossas mochilas. O cabeludo que viajara conosco tambm havia descido e caminhava resoluto na direo de onde tnhamos vindo. Vamos atrs dele eu falei. Pela rapidez dos passos, deve saber algo que no estamos sabendo.

Logo avistamos a placa do El Badawiya Safari & Hotel, um bonito prdio de tijolos aparentes, isolado na beira da rodovia. Na recepo encontramos o grandalho cabeludo, com quem Dora acabou dividindo um dos dois nicos quartos disponveis. No era barato, mas o quarto era bom, o banheiro era confortvel e o prdio, impecavelmente limpo, o melhor hotel at ento encontrado no Egito. Mais tarde descobri o motivo da limpeza: era feita por mulheres! Na manh seguinte, to logo samos para o caf, um grupo de arrumadeiras, jovens vestindo uniformes de camareira, invadiu as dependncias do hotel. Nas minhas viagens pelos pases no-cristos, onde as mulheres normalmente so mantidas afastadas do contato com os homens, especialmente se forem estrangeiros, os hotis so conservados por funcionrios masculinos. Esses indivduos no levam o menor jeito, so incapazes de executar determinadas tarefas profissionais, ao contrrio das mulheres, que desempenham com qualidade qualquer tipo de trabalho. Dora veio nos apresentar seu colega de quarto, o tal cabeludo, um mexicano da capital. Sebastan Garca Anderman tinha dezenove anos e trabalhava num kibutz em Israel. Tirou uma semana de frias e resolveu dar uma volta pelo Egito. Pegara o nibus no Cairo e descera em Farafra; tambm desejava conhecer o Deserto Branco. Tinha 2,02 metros de altura e pesava 104 quilos. Tanto ns quanto ele ficamos surpresos por encontrar um vizinho naquelas paragens. Faz quase um ano que estou viajando ele comentou e ainda no tinha visto nenhum latino-americano. A vila deve seu nome ao forte onde as pessoas se refugiavam quando atacadas por tribos inimigas. As escaramuas eram to corriqueiras que as famlias j tinham seus quartos previamente definidos e abastecidos com vveres suficientes para um longo cerco. Atualmente vivem no local 2.900 moradores, a maioria bedunos mantendo sua cultura tradicional num dos lugares mais isolados do Egito. Os portais das casas eram decorados com versos do Alcoro e muitas residncias tinham nas paredes desenhos de barcos ou avies, sinal de que seu feliz morador era um haji, algum que havia feito o haj, a peregrinao a Meca. As mulheres so famosas em todo o pas por fabricarem belos vestidos e os agricultores cultivam oliveiras, palmeiras, figueiras, pessegueiros, goiabeiras, laranjeiras, macieiras, girassis, trigo e arroz irrigados por mais de cem fontes, a maioria aberta pelo governo na dcada de 1960, durante um programa de reassentamento de agricultores na regio. Tentando desafogar o Vale do Nilo, onde vivem noventa por cento da populao egpcia, o governo federal criou um projeto chamado Novo Vale, ligando os osis do Deserto Ocidental. Apesar da grande quantidade de dinheiro investido, os resultados foram desanimadores e atualmente se

sustentam mais na propaganda oficial do que em dados reais. Ao caminharmos pela vila, fomos abordados por um senhor dirigindo uma picape. Al-salamu aleykom ele nos disse, sem descer da viatura. A paz esteja com o senhor tambm respondi. Sou o prefeito explicou. Perguntou quais eram os nossos pases e se prontificou a nos ajudar caso necessitssemos de algo. Agradecemos a gentileza e continuamos nosso passeio. Ainda no sabamos, mas a partir de Qars al-Farafra nossos passos seriam minuciosamente acompanhados pela polcia egpcia. Afinal, a cada dia estvamos nos afastando mais dos roteiros tursticos tradicionais, alm de viajarmos por conta prpria, desgarrados dos grandes grupos organizados. A abordagem do prefeito, nica autoridade local, foi apenas um prenncio das agruras que viveramos nos dias seguintes, medida que fssemos nos embrenhando na imensido rida do interior do pas. Jantamos no hotel, embora fosse mais caro do que os restaurantes de rua. Outros viajantes encontrados pelo caminho haviam nos contado que os legumes eram orgnicos, cultivados na prpria horta do El Badawiya, e a comida era de primeira qualidade. Saad Ali, um dos proprietrios, tambm tinha uma fazenda onde criava camelos. Dromedrios ele me corrigiu. No Egito no existem camelos, somente dromedrios. At tentei importar alguns da ndia, mas no se desenvolveram. Ele alugava os animais, juntamente com seus tratadores, para quem desejasse organizar uma caravana para cruzar o Deserto Branco. O esperto beduno tambm arranjava os guias e providenciava cobertas, alimentos e gua. Depois de demorada reunio, decidimos contratar os servios do rabe. Ele nos prometeu que em trs dias percorreramos a parte mais bonita do deserto sem precisarmos nos preocupar com nada; ele e seus empregados se encarregariam de tudo que era necessrio para a nossa caravana. Por um preo bem razovel ele prometeu. Posso imaginar! eu disse. Os camelos sobrevivem sem gua durante trs semanas, tempo utilizado para percorrer cerca de quinhentos quilmetros. Nossa travessia seria bem mais rpida e muito mais curta, o que nos livrava, j de sada, do problema de ficarmos sem transporte. Teramos alimentos e gua suficiente para a nossa jornada, tudo seria previamente calculado. Afinal, queramos apenas conhecer o Deserto Branco, experimentar um pouco a sensao de viver nesse ambiente to vasto e isolado, nos

aproximar da peculiar cultura beduna. ramos viajantes curiosos, no desmiolados querendo morrer de sede. Saad Ali, no entanto, tinha outra preocupao: ns! Como reagiramos? Como nos comportaramos? Eu j havia participado de uma rpida caravana de camelos na fronteira da ndia com o Paquisto dois anos antes, mas os outros nunca haviam subido no lombo de um animal to alto. Por isso, ele nos fez assinar um documento em que nos responsabilizvamos por qualquer acidente que porventura viesse a ocorrer conosco. Outdoor trips, by their nature, involve some degree of danger and risk. I am aware that participating in El Badawiya Safari & Hotels outings may expose me to certain risks and dangers. I realize that all participants are responsible for their own visit and that El Badawiya Safari & Hotel management or employees will NOT accept any responsibility or liability. Seja o que Al quiser falei para Dora enquanto assinava o papel do precavido comerciante. Na madrugada seguinte, Saad Ali nos levou no furgo do hotel at sua fazenda, cinco quilmetros ao norte da vila, onde encontramos os camelos-rabes nossa espera. Os dois cameleiros, Tamer, 29, e Abdulh, 28 anos, moradores do osis, estavam a postos e todos os mantimentos haviam sido comprados, principalmente gua, po e latas de full semicozido. Minha nica preocupao era nos perdermos, algo difcil de acontecer devido ao conhecimento dos guias, mas no impossvel. Mesmo os nativos do Saara s vezes se confundem quando o solo fica varrido por alguma grande tempestade de areia. Por isso, quando vi que nossas montarias eram fmeas com crias novas e que os camelinhos nos acompanhariam na travessia, fiquei mais tranqilo: em caso de desespero, poderamos nos alimentar com a carne dos pequenos animais e com o leite das camelas. Eu conhecia histrias de pessoas que haviam sobrevivido no deserto graas a essas reservas de protena ambulantes. Aos equipamentos carregados nas enormes bolsas que pendiam dos lombos dos animais foram acrescentadas as mochilas. Fomos apresentados s nossas montarias, seguramos as rdeas e seguimos os dois simpticos rapazes. Caminharamos um pouco antes de montar, uma maneira de nos integrarmos ao ambiente. Os camelos estavam presos por um pequeno bual e a rdea tinha apenas uma perna, um instrumento quase fictcio, pois eles se limitavam a seguir o animal da frente, que determinava a direo e a velocidade da marcha. Esse, por sua vez, era puxado por Tamer. Os camelinhos seguiam atrs, zurrando e fazendo suas mes zurrarem ainda mais alto, antecipao de que o isolamento buscado no deserto seria mais visual do que sonoro.

Os passos dos animais eram bem rpidos, obrigando-nos a caminhar num ritmo alm do normal, quase puxados por eles. Usvamos roupas com mangas e grandes turbantes para nos proteger do sol, e logo ficamos superaquecidos. Os cameleiros vestiam gallabeya, mas a longa camisola em nada dificultava as suas geis passadas. Aps uma longa caminhada resolvemos montar, uma cena e tanto. Por j conhecer as dificuldades, adiantei-me aos demais, que ficaram observando. Tamer fez um sinal e o animal foi se ajoelhando, at ficar com a barriga apoiada no cho. Eu pulei para o seu dorso e me acomodei nos grossos cobertores estendidos sobre o lombo, as pernas abertas ao mximo, os ps sem o menor apoio, e me agarrei com todas as foras na arcada dianteira do aro. Bem firme, fiquei esperando pelo baque. A uma nova ordem do beduno, o camelo levantou-se rapidamente, aos trancos, por etapas, jogando-me ora para trs, ora para a frente, quase me deslocando a coluna. Por muito pouco no fui jogado de cabea nas pedras pontiagudas ao redor. Sebastan, com seu peso descomunal, obrigou o camelo a um grande esforo na hora de se levantar. Acostumado com os franzinos homens do deserto, o coitado no esperava transportar um mexicano to bem nutrido. Dora, leve como convm a uma moa parisiense, nem teve seu peso notado pelo animal. No incio desajeitada, logo estava firme sobre os cobertores coloridos. Finalmente, estvamos todos montados, exceto Beto. Ele preferiu continuar a p. Armado com seu equipamento, corria por todos os lados para melhor fotografar a pequena caravana. Seguimos nos desviando das grandes rochas brancas desgastadas pela eroso. O vento esculpira curiosas figuras e as lascas de pedra que haviam se desprendido durante os sculos forravam o cho com um espinhento tapete de cascalho pontiagudo, traioeiras armadilhas para os cascos carcomidos dos animais. Os camelos tambm tropeavam nas dobras de areia ou afundavam as patas nos montculos fofos distribudos aleatoriamente pelo cho coberto de seixos. Esses pequenos acidentes no alteravam o seu trote, mas as sacudidelas me faziam balanar sobre seu lombo, s vezes quase perdendo o equilbrio e por pouco no desabando no cho. Aqui e ali a areia nua era salpicada de solitrios arbustos, ressecados sob o olho entorpecente do sol, mas um apetitoso banquete para nossos dromedrios. Quando avistavam essas fontes de alimento, enveredavam na direo delas e nada os fazia voltar ao curso normal da viagem. Precisvamos esperar que arrancassem algum galho e s ento partamos novamente. Satisfeitos, apuravam o trote e se distraam mastigando os gravetos retorcidos em suas bocas rudes. Esses tufos de vida vegetal eram to ressequidos que os guias os juntavam em pequenos feixes de lenha, depois utilizados nas fogueiras ao meio-dia e ao entardecer, fonte de calor para ns e necessrios para cozinhar os alimentos. Aos poucos o calor ia se acentuando, mas no era to desagradvel quanto eu

havia imaginado. O clima era extremamente seco e uma pequena aragem dava constantemente o bendito ar da sua graa. Alm do mais, meu turbante vinha se monstrando de uma utilidade bem maior que o esperado para um simples retalho de pano. Como as roupas especiais que nos protegem do frio, essa pea da indumentria rabe fazia milagres. Esvoaante ao vento, ela provocava sombra sem deixar de ventilar. Quando era evitado o contato direto com o sol, o calor perdia muito da sua intensidade. Psicologicamente, a vastido do deserto ao redor nos dava a sensao de arejamento, ao contrrio do que sentimos quando estamos sufocados num grande centro urbano. Perto do meio-dia, a coluna diminuiu o ritmo e logo saiu de formao. Tamer parou, imediatamente imitado pelo animal da frente. Em seguida, os demais foram se colocando ao lado dele, obedecendo a uma ordem gravada em seus genes ancestrais. Gebel el-Khona disse Abdulh, indicando a floresta de rochas ao nosso redor. Estvamos em meio a um campo repleto de altssimos esqueletos de rochas brancas pontiagudas h milnios corrodas pelo vento, formando as mais surrealistas imagens. Imaginei que esse lugar, visto noite por algum que no soubesse estar em meio ao deserto, passaria a impresso de uma selva fantasmagrica, formada por gigantescos seres disformes apontando para o cu. O cho arenoso, principalmente em torno dos monlitos, estava coberto por uma fina camada de quartzo desprendido das rochas e de milhares de minsculos fsseis brancos reluzindo ao sol. Aos poucos nossas almas iam mergulhando nessa solido inspita, fazendo suas prprias viagens. O horizonte sem fim e a desolao do lugar, que num primeiro momento nos passava a sensao de liberdade fsica, iam se apertando sobre nossas mentes, uma mescla heterognea de pessoas subitamente reunidas nos grotes do Saara, sobre um solo sem rvores e sob um cu sem nuvens. Como nico ponto em comum tnhamos a curiosidade inerente aos seres humanos. As compridas sombras formadas pelas costeletas de areia desapareceram ao receberem os raios perpendiculares do sol escaldante. Embora a paisagem fosse a mesma do incio da manh, os contornos das pequenas fissuras e fendas rochosas haviam adquirido novas profundidades e as diversas tonalidades das dunas tinham se dissolvido com a claridade excessiva, o sol a pino mergulhando-nos num mundo desprovido de cor e de todos os demais sinais perceptveis pelos nossos apurados sentidos. Era o deserto em movimento, utilizando sua linguagem particular para se comunicar conosco. Para mim esses sinais nada diziam, mas para Tamer e Abdulh eram lugarescomuns, as informaes que os orientavam, indicando os caminhos mais seguros e alertando para os possveis perigos. Embora nada vssemos apenas deserto e mais

deserto cravejado de monlitos retorcidos , o solo estava riscado por incontveis pistas. Invisveis sob o amorfo cascalho, essas trilhas estavam profundamente gravadas na memria desses povos que h milnios vagueiam por essas partes do mundo, capazes de decifrar as mais montonas paisagens. No fosse essa sabedoria quase divina, no teramos a menor chance de cruzar o Deserto Branco, muito menos de voltar para casa. At as nossas pegadas, deixadas em volta do acampamento, desapareciam pouco depois de feitas, cobertas por um fino manto de areia continuamente em movimento sobre a superfcie mais perene do Saara. Os camelos foram desencilhados e agrupados perto do acampamento, os adultos com as patas maneadas para no se afastarem muito. Alguns animais se agacharam, outros permaneceram em p. O equipamento de cozinha foi retirado da bolsa lateral de um dos camelos, os alimentos recolhidos de outra e alguns cobertores, antes usados como pelegos, foram estendidos sobre a areia, um tapete para nos sentarmos com as pernas cruzadas. Protegidos por nossos turbantes, fizemos um demorado lanche, po com full e algumas frutas, principalmente laranjas e mas colhidas na fazenda de Saad Ali. O caf da manh havia sido farto, ainda no estvamos com fome. Aproveitamos para beber bastante gua; o cu translcido nos prometia uma tarde escaldante. Aps o descanso, montamos novamente e seguimos em frente. Dessa vez Sebastan continuou a p, acompanhando Beto. Os dois bedunos me pareciam to seguros, sem ao menos olhar para os lados procura de algum sinal mais evidente, que no ousei duvidar da direo tomada. A determinao deles no deixava dvida de que estavam nos conduzindo para fora do deserto, como espervamos, embora cada vez nos embrenhssemos mais nesse mundo feito de areia, cascalho e rochas esquisitas. Imersos em nossos pensamentos, admirados com o inusitado da viagem, permanecamos calados, cada um ruminando suas prprias memrias, algumas passagens das nossas vidas subitamente despertadas pela nova realidade na qual estvamos mergulhando. A cada passo que os camelos davam, mais nos isolvamos, nossas fantasias mentais absorvendo todos os nossos sentidos, jogando-nos numa outra dimenso. A passagem do tempo s se fazia sentir nas dores em nossas bundas, que sofriam com a posio desconfortvel. Vez por outra eu encolhia uma perna e sentava-me sobre ela, aliviando um pouco o traseiro do atrito com os cobertores grosseiros sobre os quais nos sentvamos. Fora isso, tudo o mais permanecia imvel, horas, horas e mais horas da mais pura monotonia. Colhemos alguns arbustos ressequidos durante a tarde e no fim do dia chegamos a um local muito bonito. Pequenas dunas pontilhadas de altssimas pedras brancas erodidas. Imaginei que iramos acampar sob a proteo de um desses blocos de

rocha, mas os bedunos montaram nosso acampamento um pouco afastado, bem no alto de uma montanha de areia. Para as lascas de pedra que se soltam no nos atingirem durante a noite explicou Abdulh. Fazia sentido, pensei, seria como acampar embaixo de uma rvore durante uma tormenta. Mesmo assim, soava estranho escolhermos o lugar mais descampado para enfrentar a noite. Alm do mais, nosso acampamento consistia apenas em cobertores e tapetes, nada por teto. Orientados por Abdulh, forramos o cho com dois enormes tapetes, um azul e outro vermelho, colocamos tudo que foi retirado dos camelos sobre suas beiradas, fazendo uma pequena parede para evitar a invaso da areia, e estendemos os cobertores por cima. Quando fssemos dormir, bastava nos enfiarmos embaixo deles. Vai ser uma noite protegida pelas estrelas Dora comentou. Camelos alimentados, Tamer e Abdulh providenciaram a janta. Fizeram fogo com os arbustos, colocaram uma grande panela sobre os braseiros e cozinharam arroz com moranga. Aps o farto e delicioso jantar tomamos ch e to logo escureceu Tamer improvisou uma lamparina cortando uma garrafa de plstico um pouco acima do meio, enchendo-a at a metade com areia e enterrando uma vela dentro, completamente protegida do vento. A luz amarelada nos uniu em volta do seu pequeno crculo bruxuleante, isolando-nos completamente do mundo exterior ao deserto. Satisfeitos, fomos para debaixo das cobertas. Sebastan e eu tnhamos grossos sacos de dormir, Dora tinha um saco leve e Beto no tinha nada. Por isso, demos a ele um cobertor extra, e mesmo assim Beto reclamou do frio a noite toda. Tamer e Abdulh tinham seus prprios forros. Deitados lado a lado e tendo por teto um lindo cu estrelado, ficamos conversando enquanto a lua no saa; no estvamos acostumados a dormir to cedo. Uma estrela cadente deixou um rastro luminoso no cu, atraindo nossa ateno. O mexicano, conhecedor do firmamento, explicou-nos o ocorrido e passou a citar o nome de cada astro. Os fragmentos de asterides, cometas e outros corpos celestes em rbita do Sol, quando cruzam a rbita terrestre e colidem com nossa atmosfera, provocam um atrito to grande com as molculas de ar que o calor produzido lhes derrete a superfcie, incandescendo o ar sua volta, produzindo os meteoros, como esse que vimos h pouco rasgar o cu. No caem na Terra? perguntou Dora. A maioria, no. Apenas alguns objetos maiores, mais resistentes, conseguem chegar ao solo, os meteoritos. O maior que se conhece caiu na Nambia, onde est at hoje. Chama-se Hoba e pesa 66 toneladas.

E as estrelas? indagou Beto. Aquela mais brilhante se chama Srio respondeu Sebastan, apontando para a constelao do Co Maior. uma das maiores estrelas do cu. s nossas costas eu disse, entrando no assunto est o planeta Vnus, conhecido no Brasil como Estrela-dalva, a primeira estrela a aparecer no horizonte, a oeste. Ser que existe gente nas estrelas? perguntou Dora. Claro Beto respondeu. Ento devem estar nos olhando neste momento completou Sebastan. Vocs j pensaram eu disse, bancando o arquelogo do futuro se uma tempestade de areia nos cobre durante a noite e nossos corpos s venham a ser descobertos daqui a mil anos? O que vo falar a nosso respeito? perguntou Beto. Vo olhar nossos relgios e dizer: olha, naquela poca eles j conheciam relgio brincou Sebastan. E como o saco de dormir do Ortiz em forma de sarcfago, vo dizer que ele era o chefe da tribo comentou Dora. E eu que estou sem saco de dormir? perguntou Beto. O que vo dizer de mim? Ora respondeu Dora , vo dizer que voc, Tamer e Abdulh eram nossos escravos. Ser que assim que os arquelogos de hoje interpretam as escavaes? perguntou Sebastan. Espero que no respondi. A lua apareceu e as estrelas perderam um pouco do brilho. A claridade, at ento exclusiva do cu, estendeu-se pela areia e o deserto fundiu-se com a abbada celeste; uma luz difusa parecia brotar de todos os lados. ramos pequenos demais para intervir nessa realidade, ento decidimos dormir. Despertei com a claridade brilhando nos meus olhos, uma faixa laranja colorindo o horizonte, dourando os grossos gros de areia minha frente. As estranhas formaes rochosas refletiam vrias tonalidades de rosa, seus contornos fantasmagricos recortando o azul-claro do cu, um jogo de cores maravilhoso. Foi o amanhecer mais rpido que j presenciei, pois em poucos segundos o dia havia se tornado to claro que no dava para notar sinais da longa noite. Quando acordei por completo, vi Tamer comeando a preparar nosso desjejum. Sem pressa, ele reacendeu a fogueira da noite anterior, colocando mais galhos secos

sobre as brasas adormecidas. Encheu uma velha chaleira de gua com folhas de ch de hortel e a colocou sobre o braseiro, acrescentando blocos de acar cristalizado quando o lquido j fervia. Chamei meus amigos e eles foram despertando um a um, a magra Dora reclamando de dores nas costas. Que noite fria! suspirou Beto. Samos dos nossos ninhos e nos acocoramos em volta da fogueira, esperando pela bebida quente. Tamer alinhou as pequenas canecas de alumnio numa bandeja de lato e despejou o ch em cada uma delas de uma altura de quase meio metro, formando um arco lquido efervescente no ar. Quando cheias, as canecas ficaram cobertas com um colarinho espumante, acrescentando beleza saborosa bebida. Admirei-me com a preciso dos gestos delicados do homem rude minha frente. Para mim, o desjejum no passava de uma refeio improvisada no meio do deserto, mas para ele, ao contrrio, fazia parte da rotina da sua vida desde que nascera, como se eu estivesse preparando um caf na cozinha da minha casa. A areia em volta do local onde dormramos tinha marcas de pequenas pegadas, algum animal noturno nos visitara, atrado pelo cheiro dos nossos alimentos. Os rastros so de raposas explicou Tamer. Desmontamos o acampamento, arrumamos a carga nos camelos e reiniciamos nossa jornada, cortando o belo e misterioso Deserto Branco em direo a um ponto imaginrio determinado por Tamer. Eu achava que deveramos seguir para a esquerda, mas Tamer nos levou para o lado direito. Logo estvamos novamente perdidos em nossos devaneios, nossas mentes percorrendo seu prprio territrio, viagens fictcias paralelas linha seguida pelos camelos. Perto do meio-dia paramos para recolher gravetos para o fogo do almoo. Tamer explicou que logo descansaramos, e eu resolvi seguir a p, caminhando ao lado do camelo para descansar a bunda da incmoda posio. Paramos ao lado de uns grandes tufos de palmeiras, um abrigo natural surrealisticamente nascido em meio desolao do Deserto Branco. Tamer cozinhou demoradamente uma generosa poro de full e depois esmagou cada um dos gros do feijo. Acrescentou cebola, moranga e tomate e fez uma paoca para comermos com po. Bebemos ch e nos esticamos um pouco. No tnhamos pressa, no amos a lugar algum. Nosso objetivo era perambular pelo deserto, fazendo do caminho nosso destino. Somos mesmo do Clube dos Viajantes Sem Destino comentou Sebastan, completamente integrado ao grupo. Na hora de levantar acampamento, estourou um vento muito forte, e resolvemos esperar ele amainar para seguirmos adiante. Nossa prxima etapa cruzaria uma rea totalmente desprovida de abrigos, e com uma ventania to intensa no teramos

condies de acampar ao anoitecer. Os camelos foram amarrados a alguns metros de distncia e logo ficaram camuflados em meio areia. Agachados para melhor se protegerem, quase no os vamos. O vendaval soprava com muita fora, levantando a areia como se o cho estivesse em movimento. Uma espcie de manto dourado, com a altura de um metro, cobriu o solo, varrendo tudo que encontrava pela frente e aoitando os arbustos. Puxamos nossos tapetes para junto do capo de palmeiras e nos abrigamos da tormenta, protegidos pelo pequeno tringulo formado pelas rvores no lado oposto ao vento. A tempestade no cedeu e permanecemos confinados em nosso bivaque at o anoitecer. Estirados sobre os tapetes, protegidos nos sacos de dormir sob os cobertores, passamos a tarde inteira bocejando e falando bobagens. O nico problema era na hora de ir ao banheiro. Para no constranger nossa amiga francesa e ela para no nos constranger precisvamos contornar as palmeiras e enfrentar o vento, colocando a bunda na tempestade de areia, uma lixa natural a aoitar nossos traseiros. Improvisamos um macarro no jantar e dormimos at a manh seguinte. Embora a tempestade continuasse to forte quanto no incio, tomamos rapidamente um ch e resolvemos seguir adiante. Mesmo no enxergando um palmo frente do nariz, decidimos apostar no sentido de orientao dos nossos guias. Eles garantiram que, se consegussemos suportar o desconforto do vendaval arenoso e topssemos seguir direto, no teramos problemas em chegar ao nosso objetivo antes do anoitecer. Enfiei-me em meu anoraque de nilon com capuz, coloquei os culos de sol e enrolei o turbante em torno da cabea, no deixando nenhuma parte do corpo exposta ao aoite da areia. Cada um se protegeu como pde e seguimos em frente. Na altura em que estvamos a tempestade no era to densa quanto perto do cho, atingindo em cheio os bedunos. Mesmo assim eles seguiam, passos largos, indiferentes ao vento, rumo a algo existente apenas em suas imaginaes. At onde meus cansados olhos podiam alcanar, era s areia e mais areia em movimento, um tapete movedio lapidando o cascalho e esculpindo imagens retorcidas nas pontas das grandes pedras. Eu no conseguia imaginar o que era mais desprovido de vida, se o deserto ressequido ou o cu sem nuvens. A linha do horizonte se tornara imperceptvel, minha viso no conseguia alcan-la, esmaecida ora pela areia, ora pelo azul desbotado do infinito. Trotamos toda a manh e toda a tarde nessas condies. O ambiente externo desfez-se por completo e nos voltamos para nossos devaneios interiores, nossos pensamentos vagando por lugares ainda mais estranhos, cada um de ns procurando despertar no fundo da nossa mente pensamentos que nos mantivessem entretidos neste limbo onde o espao e o tempo nada significavam. Imersos em ns mesmos, nem as dores na bunda eram capazes de nos trazer de volta ao mundo real.

Subitamente, como obedecendo a uma ordem inaudvel, meu camelo parou e se ajoelhou, um movimento brusco que quase me derrubou, absorto que estava em viagens anteriores. Todos os animais pararam. Descemos e continuamos a p, puxando os teimosos dromedrios. Eles se recusavam a seguir em frente, obrigando os cameleiros a gritar ordens estranhas e a aoitar os animais com varas colhidas junto a alguns arbustos. Seguimos lentamente, e menos de um quilmetro depois encontramos a estrada, onde logo apareceu o veculo que nos levaria ao osis.

DAKHLA

Fomos apresentados ao Nasser, proprietrio de um velho Peugeot, que por uma


quantia razovel prontificou-se a nos levar at Mut, a principal vila do osis Dakhla, nossa prxima parada na direo do Vale do Nilo, trezentos quilmetros a sudeste de onde estvamos. Dora regressou ao Cairo e de l seguiu para a Frana. Sebastan, que deveria voltar para Israel, gostou da nossa companhia e me perguntou se poderia nos acompanhar mais um pouco pelo Egito. Claro concordei. Nos prximos dias vamos mesmo precisar de um segurana. Sacolejamos no ruidoso automvel at chegarmos a Gharb el-Mawhoub, um pequeno osis situado a setenta quilmetros de Mut, onde Nasser morava. O simptico motorista nos convidou para entrar no vilarejo e conhecer sua residncia. O costume local rezava que as visitas fossem recebidas com algo para comer e beber, por isso fomos recepcionados com ch-da-ndia e sementes de girassol. Sua filha pequena apareceu na sala, e foi s, no vimos nenhuma das mulheres da casa. O osis Dakhla se estende por uma depresso estreita e bastante longa, com dunas de ambos os lados. Abriga cerca de setenta mil pessoas, sendo treze mil em Mut, sua principal vila, abastecidas por seiscentas fontes de gua natural que brotam do cho para irrigar as lavouras de arroz, mangas, laranjas, tmaras, azeitonas e pssegos. Esses frutos, ressequidos, so vendidos no Cairo na poca do Ramad. Habitada desde a pr-histria, durante o perodo Neoltico, a regio esteve coberta por um grande lago. Pinturas rupestres recentemente encontradas mostravam elefantes, bfalos, girafas, gazelas e avestruzes vivendo em suas margens. medida que as guas foram baixando e as terras se tornando improdutivas, o povo foi migrando para leste, em direo ao rio, formando os primeiros assentamentos humanos no Vale do Nilo.

Mut nada tinha de interessante alm das runas da parte antiga da cidade, um labirinto formado por estreitas ruelas ladeadas por casas de tijolo cru, a maioria desabando. Pretendamos apenas dormir um pouco, descansar da fatigante jornada pelo Deserto Branco, forrar o estmago com as iguarias da culinria local e seguir viagem em direo ao Vale do Nilo. Ao sairmos da pousada na manh seguinte, Nasser estava nos esperando com seu velho Peugeot. Aonde desejam ir? perguntou-nos. Posso lev-los por um bom preo. O que h de importante para conhecermos neste deserto? perguntei, pois sabia que no iramos nos livrar dele to cedo. Por certo dormira no prprio carro, em frente ao pequeno hotel, esperando ganhar mais alguns trocados com os curiosos estrangeiros, coisa rara nestas bibocas. Ele tinha 42 anos, trs filhos para criar e sabe-se l quantas mulheres para sustentar. E, pelo que me pareceu, ganhava a vida levando gente para cima e para baixo na sua velha sucata. Agora, com nossa presena, em vez das famigeradas libras egpcias, esperava encher os bolsos com reluzentes dlares americanos. Fontes termais... comeou. No temos interesse atalhei. Caminhadas pelas dunas... Nem pensar! respondeu Beto. Camelos... Estamos fartos de camelos cortou Sebastan. Posso lev-los s runas dos povoados medievais de Balat, Bashendi e As-Qasr, para vocs verem como eram as aldeias do osis antes da chegada dos rabes ao Egito. Est melhorando respondi. Mas ainda no o suficiente para nos manter aqui por mais alguns dias. Vendo que no seria fcil botar as mos em nosso dinheiro, ele lanou sua ltima cartada: Conheo uma montanha, perto da minha aldeia, onde existem vrias cavernas escavadas na rocha com tumbas de mais de dois mil anos de idade falou, esperando a nossa reao. Vendo o meu interesse, acrescentou: Conheo uma pessoa que sabe como arredar umas pedras e entrar numa caverna onde se podem ver algumas mmias ainda intactas. Avanamos para o norte, uns trinta quilmetros por uma estradinha secundria, ainda dentro do osis. Viramos para oeste e pouco depois dobramos esquerda, em direo ao sul, entrando no deserto. Rodamos alguns quilmetros por uma trilha pedregosa e

chegamos ao p de uma montanha rochosa com uma das faces toda esburacada, pequenas cavernas, antigos sepulcros saqueados durante os ltimos sculos. Subimos a encosta ngreme resvalando nas pedras ovaladas, lapidadas pelo spero vento carregado de gros de areia desde tempos imemoriais. At mesmo minhas botas, com grandes agarradeiras no solado, derrapavam com freqncia. Mas nossa curiosidade era tanta que logo estvamos no topo da montanha. O tal amigo de Nasser, um sujeito com cara de coveiro e que morava pelos arredores, levou-nos para uma pequena plataforma, arredou algumas pedras e nos mandou olhar. Ficamos petrificados com a viso. O tmulo no passava de uma caverna primitiva, escavada diretamente na rocha, onde podamos ver vrias mmias lado a lado, cobrindo todo o cho. A maioria jazia em perfeita ordem, outras no passavam de esqueletos cobertos com panos esfarrapados e algumas ossadas estavam completamente expostas, pouco mais do que uma srie de ttricas caveiras. Embora fosse algo corriqueiro para essa gente do fundo do deserto, descobrir uma tumba cheia de mmias com vinte sculos de idade foi realmente extraordinrio para ns. Fiquei agachado na entrada da caverna, um pouco chocado com a situao. Era uma experincia terrivelmente estranha. Acostumado a chamar de histricos os cemitrios com duzentos anos, onde apenas as lpides continuam presentes, esta viagem pelo Egito estava corrompendo toda a minha noo de tempo. Ver assim, atirados no cho, os corpos, mesmo ressequidos, de seres humanos que tenham vivido h tanto tempo mais confundia do que explicava, subvertendo toda a noo que temos do sentido da nossa existncia na Terra. Era como olhar uma sucata retorcida, um motor antigo jogado no ferro-velho para ser corrodo pelo tempo. Uma coisa vermos uma mmia num museu, algo preservado para as geraes futuras saberem como viviam as pessoas no passado, nada mais do que uma curiosidade cultural. Outra coisa bem diferente encontrar uma srie de mmias em seu habitat natural, da forma como foram enterradas. Por assim dizer, ao vivo! Ser que isso tudo que resta de um ser humano aps alguns sculos? Ser que a vida acaba assim, mesmo que embalsamada? Ou ser que ainda existe alguma energia num corpo humano mesmo aps o que chamamos de morte? Ser que os espritos dessas mmias reencarnaram em outros corpos e continuam suas jornadas? Ou ser que j esto no cu? Quem sabe no inferno? No purgatrio, talvez. Ou apenas abandonados no deserto, o mais provvel. O mexicano balanava a cabea, incrdulo, enquanto Beto tirava mil e uma fotos, todos aturdidos com a surpresa. Que triste destino para um ser humano disse Beto, quando finalmente algum conseguiu falar.

Quando contornamos a montanha para descer pelo outro lado, passamos em frente a outra caverna, essa completamente fechada. Perguntei ao coveiro se podamos afastar as pedras para observar o interior. Ele no queria, mas comecei a remov-las e logo abrimos um pequeno buraco que nos permitiu ver que tambm estava repleta de mmias. Com os flashes das cmeras fotogrficas podamos observ-las melhor. Espero que no sejamos amaldioados por termos violado os seus tmulos comentou Sebastan. Eu ia falar-lhes sobre a maldio da mmia, mas fiquei quieto, j estvamos tensos demais com a inusitada visita. Ficamos to satisfeitos que sucumbimos aos encantos de Nasser: alugamos seu carro e durante alguns dias visitamos todos os lugares sugeridos por ele, um semnmero de runas faranicas, greco-romanas e rabes; tumbas, mausolus, mesquitas e minsculas aldeias onde seu povo vivia da mesma forma que seus ancestrais viveram nos ltimos milnios. Alguns povoados pareciam moradias de marimbondos: feitas de barro e tijolo cru, eram casas justapostas, construdas umas sobre as outras, alias estreitas e cobertas para proteger os moradores do calor, dos saqueadores do deserto e das tempestades de areia. Pareceu-me que, quando mortos e mumificados, eles teriam mais espao para morar do que quando vivos.

AL-KHARGA

Nasser nos colocou numa van e nos despachou para Al-Kharga, a principal vila do
osis Kharga, 189 quilmetros mais a leste, de onde pretendamos seguir para Luxor, no Vale do Nilo. Passamos pela vila Balat, onde durante o Antigo Imprio as caravanas vindas da Nbia encontravam-se com os mercadores que faziam a rota Mut/Al-Kharga, um importante mercado na poca dos faras. Andamos um pouco mais, e ao passarmos por Teneida, uma pequena aldeia, ouvi do motorista uma histria horripilante. Quando os italianos conquistaram o osis Kufra, na Lbia, em 1930, alguns nmades da regio preferiram arriscar suas vidas no deserto a viverem sob controle estrangeiro em sua prpria terra. Cerca de quinhentas pessoas, homens, mulheres e crianas, saram apressadamente e atravessaram mais de trezentos quilmetros pelo Grande Mar de Areia at chegarem a Uwaynat, na fronteira com o Egito. Apenas para descobrirem que l no chovia fazia anos. Morreram? perguntei, esperando pelo pior. Sem comida para eles e seus camelos, alguns ficaram por l, esperando a morte. Outros, mesmo sem conhecer a regio, decidiram continuar a p at Dakhla. Por sorte, uma patrulha britnica encontrou o grupo que ficou em Uwaynat, conseguindo salvar muita gente. E os que vieram para Dakhla? Aps 21 dias caminhando pelo deserto, trs deles chegaram a Teneida. Uma operao de resgate foi montada para ajudar os que haviam ficado pelo caminho. Os nmades eram to resistentes que cerca de trezentos deles sobreviveram. Qual foi a distncia percorrida a p de Uwaynat at Teneida? perguntei. Quase setecentos quilmetros. Sem gua. Um pneu furou e precisamos troc-lo no olho do sol. Fiquei imaginando como seria perambular por esta imensido dias a fio, sem gua e sem comida, fugindo de uma guerra entre europeus, gente do outro lado do mundo, brbaros espalhando medo e

terror pelas pacficas comunidades do deserto africano. Chegamos a Al-Kharga tarde da noite e fomos direto para um hotel, a mais barata das hospedarias citadas em meu guia de viagem, e a pior encontrada no Egito. A nica vantagem era cada um ter o seu prprio quarto. Estvamos em 16 de fevereiro, Dia do Reprter, e imaginei que ficar sozinho seria um prmio em homenagem minha obstinada profisso, escolhida ainda na adolescncia, influenciado pela possibilidade de viajar e pelos grandes relatos radiofnicos transmitidos pelas emissoras de Porto Alegre. Entrei no quarto e acendi o pequeno e sujo bico de luz que pendia do teto, na ponta de um fio desencapado, envolto em tantas teias de aranha que a luminosidade quase no conseguia filtrar-se por elas. A sbita claridade, mesmo que tnue, e o ranger dos meus passos no piso encardido amedrontaram os habitantes permanentes do quarto, fazendo-os saltar em todas as direes, dando vida ao ambiente at ento inerte. Subitamente despertados, arrancados da letargia em que viviam no seu adorado mundo imundo, moscas com cabeas enormes, mosquitos com longas pernas, percevejos, pequenos camundongos, lagartixas branquelas, aranhas pretas, lacraias, escaravelhos e baratas de tamanho descomunal dispararam em direo aos seus esconderijos nas frestas das portas, no armrio, embaixo da cama e dentro do colcho esfarrapado. Ficou claro j nesse primeiro contato, to logo minha enorme sombra se projetou sobre eles, que os danados tinham averso ao ser humano. E com bons motivos, pois do ponto de vista puramente biolgico essa a viso deles representamos uma praga com um potencial de destruio bem maior do que o mais violento deles. Viso, alis, com a qual concordo plenamente. Ao v-los reagir com tamanho nojo e repugnncia, debandando atabalhoadamente diante da minha presena, pude sentir que me consideravam amedrontador, desagradvel e repulsivo. Melhor assim, pensei, enquanto estendia meu lenol de nilon sobre a cama para que meu saco de dormir no precisasse entrar em contato com os lenis sebosos. Bastou apagar a luz para a harmonia voltar a reinar nesse pequeno mundo, cada um no seu devido lugar: insetos para um lado, jornalista para o outro. A estrada para Luxor, no leste, estava bloqueada para no-egpcios. No havia transporte coletivo e os taxistas no quiseram nos levar at l: temiam os perigos dessa regio do Saara. No ficou bem claro; nem eu nem Beto ou Sebastan conseguimos entender se eles tinham medo de ns, dos terroristas islmicos, da polcia ou do Exrcito Egpcio. Conferir as informaes com vrias pessoas para no sermos passados para trs

por algum espertalho nem seguirmos orientaes erradas s vezes mais atrapalhava do que ajudava. Cidados sem interesse comercial em nos prestar este ou aquele servio acabavam nos dando sugestes conflitantes, aumentando a confuso. Sem contar os problemas com a lngua, como o risco das perguntas afirmativas, tipo esse nibus vai para tal lugar?. Mesmo no tendo compreendido a pergunta, mas para no parecerem grosseiros, acabavam dizendo que sim, uma maneira polida de se livrarem de perguntas que lhes fugiam ao entendimento. Para azar de quem embarcasse no dito nibus! Alm desses contratempos corriqueiros em viagens como a que vnhamos fazendo, notei uma certa inquietude das pessoas sempre que nos aproximvamos com perguntas sobre transporte para Luxor, o principal centro turstico do Egito. Algo no est me cheirando bem foi o comentrio de Sebastan. O mexicano tinha l os seus medos. Era judeu e estava vindo de Israel, cruzara a fronteira egpcia no Sinai. Beto Scliar tambm era judeu, e eu desconfiava que havia algum tempo nossos passos estavam sendo monitorados pelas autoridades do pas, intuio despertada pelo nosso encontro nada casual com o prefeito de Qars alFarafra. Pela primeira vez problemas tnicos e religiosos me pegavam na estrada. Acostumado a acompanhar o conflito entre rabes e judeus pela mdia brasileira, grande parte alimentada pelas agncias de notcias norte-americanas, dominadas pelos judeus, s agora me deparava com a questo na vida real. Tinha a polcia medo de que dois judeus perambulando livremente pelo interior pudessem despertar a ira de algum grupo muulmano radical baseado nos arredores de Asyut? Ou, pelo contrrio, estavam com medo dos rapazes o mais velho com dois passaportes, um deles supostamente falso se aproximando sorrateiramente de Luxor, onde pouco tempo antes turistas foram massacrados por terroristas quando visitavam o templo da fara Hatshepsut, uma tragdia que abalou a economia do Egito por falta de visitantes nos anos seguintes? Beto fotografava e filmava at a sombra dos egpcios. Suas cmeras, lentes e trips chamavam a ateno de meio mundo por onde passvamos. Sebastan tinha uma minscula cmera digital utilizada para fotografar e filmar, algo que fazia de modo extremamente discreto. Apesar do seu tamanho, era um sujeito meio tmido. Mas o que poderia ser chamado de discreto por uma pessoa comum poderia muito bem ser classificado como camuflado por qualquer agente de inteligncia poltica de um pas apavorado com o terrorismo. E como eu entrava nessa histria, um cara fazendo perguntas a torto e a direito e continuamente tomando notas em todos os lugares por onde passava? S h uma maneira de descobrirmos se h algo errado conosco eu disse para

Sebastan. E qual ? perguntou Beto, tambm preocupado com nossa situao. Seguir em frente e ver no que vai dar respondi.

Quinta Parte

O Vale do Nilo

ASYUT

Aps muita indagao, acabamos descobrindo que a soluo pelo menos foi o que
a maioria nos disse era seguirmos para Asyut, tambm no Vale do Nilo, 240 quilmetros ao norte, onde poderamos embarcar num trem para Luxor. Era um desvio e tanto, mas no tnhamos alternativa. J que vamos at Asyut comentei com Sebastan , podemos visitar Tell alAmarna, um pouco mais ao norte. Tell al-Amarna? ele perguntou. um dos lugares mais intrigantes de todo o Egito, com uma histria de encantamentos e maldies que chegam at os dias atuais respondi. Um txi que saa para Asyut com quatro passageiros egpcios resolveu nos levar junto; pagvamos em dlares americanos, uma isca dificilmente recusada em qualquer canto miservel do mundo. Iniciamos a conturbada viagem logo aps o almoo, e ao atravessarmos a periferia de Al-Kharga fomos parados num posto policial. Perguntaram nossas nacionalidades, para onde estvamos indo, e nos mandaram seguir viagem. Achei que ficaram aliviados quando expliquei que seguiramos at Asyut, onde pretendamos embarcar para Assu, demorando-nos o mnimo possvel na cidade. Pareceu-me que no citar Luxor ou Tell al-Amarna os deixou mais calmos. A sada do osis foi muito bonita. A subida ngreme encaracolada nas escarpas da depresso nos levou novamente ao planalto desrtico do Saara. Passamos por AlMunira, um dos mais infames presdios egpcios, e logo fomos parados numa outra barreira de controle policial. Era bem maior que a anterior, administrada pelo exrcito. J sabiam da nossa presena no veculo, por certo avisados pelos policiais na sada da cidade. Mandaram-nos descer, perguntaram aonde amos e recolheram nossos passaportes, liberados alguns minutos depois. Agora vamos precisar mesmo ir at Assu Beto comentou comigo. Quando chegarmos em Asyut resolveremos o que vamos fazer, se ficamos na cidade, seguimos para Luxor ou visitamos Tell al-Amarna respondi-lhe, nem de longe

imaginando o que nos aguardava. Fomos fiscalizados em mais dois postos policiais, documentos conferidos e liberados, e sempre nos perguntavam pelo nosso prximo destino. Quando chegamos em frente entrada do aeroporto, a trinta quilmetros de Asyut, fomos novamente parados, no em um posto de controle, mas numa barreira montada na rodovia. Dessa vez o policial que chefiava a operao falou demoradamente pelo rdio com algum, com certeza um superior, antes de nos liberar. O motorista e os outros passageiros acompanhavam tudo, mas no falavam entre si nem conosco, numa atitude claramente defensiva. Cinco quilmetros adiante fomos mais uma vez parados, agora por um comboio militar. Aps uma longa conversa entre o oficial e o nosso motorista, seguimos custodiados pelos veculos militares. O carro do comandante na frente, com cinco soldados armados com metralhadoras, fuzis e pistolas automticas; nosso txi e uma outra picape atrs, repleta de soldados portando armas pesadas. O comboio parou um pouco mais adiante. O oficial nos mandou descer e colocar nossas mochilas na picape, e nos convidou para viajar na sua viatura, liberando o txi, que seguiu apenas com os egpcios aliviados! Agora entendi por que o taxista exigiu nosso pagamento adiantado comentou Sebastan. Ser que ele sabia do que estava por vir? perguntei. possvel respondeu o mexicano. Ele no abriria mo do nosso dinheiro. Passamos por um conjunto de prdios que me pareceu um complexo militar, cruzamos uma regio infestada de grandes indstrias e logo foram surgindo muitos casebres, um sinal claro de que estvamos entrando na periferia da cidade. Eu queria saber se estvamos diante de uma operao de rotina ou se a presena do comboio nos aguardava havia sido determinada por nossa entrada na regio. Mas o clima estava carregado, ningum dentro da viatura parecia sentir-se vontade. Os militares estavam tensos; ns permanecamos de olhos arregalados. O excesso de armas nossa volta, mais do que os soldados uniformizados para a guerra, criava a desagradvel sensao de violncia, algo que poderia irromper a qualquer momento, dependendo apenas de um movimento em falso de algum. Eu continuava com medo de perguntar o que se passava, se estvamos presos ou que tipo de operao era aquela. Na verdade, eu queria protelar o mximo possvel qualquer tipo de deciso, tanto da parte deles quanto da minha. Enquanto nossa situao estivesse sendo administrada com essa ambigidade, tudo era possvel, inclusive alguma negociao extra-oficial. Os soldados pareciam ainda mais cautelosos em entabular uma conversao, mas aos poucos foi ficando evidente que algum deveria fazer algo, pelo menos tentar esclarecer qualquer mal-entendido que pudesse

estar havendo. Por fim me apresentei, na esperana de que o oficial fizesse o mesmo. Meu nome Mohamed Mahmud ele se limitou a responder. No era muito, mas j era algo. Imaginei que o futebol, como sempre, seria um bom assunto para desanuviar o ambiente. Voc gosta de futebol? perguntei. Sim ele respondeu secamente. Um a zero, pensei. O Egito se candidatou a sediar a Copa do Mundo de 2010... arrisquei. verdade. Caso seja o escolhido, vocs vo receber muitos torcedores brasileiros eu disse. Isso foi o que eu disse, mas o que estava tentando dar a entender era que muitos outros iguais a ns aparecero por aqui... e a, o que vocs vo fazer, prender todo mundo?. Seria muito bom para ns. Nosso pas precisa de turistas. Dois a zero! Ns somos jornalistas e uma das nossas funes nesta viagem escrever sobre as possibilidades de o Egito sediar a Copa... menti, esperando aliviar a nossa barra. Espero que vocs gostem do Egito ele respondeu. E acrescentou, em outro tom de voz, bem mais amvel: Ns gostamos de tratar bem os visitantes. uma pena que j esteja terminando o horrio do meu expediente, preciso voltar logo ao quartel. No fosse isso, eu convidaria vocs para tomarmos um cafezinho. Trs a zero! Fica para quando voltarmos para a Copa do Mundo eu disse. Combinado ele falou de um modo bem mais relaxado. Goleada! Vocs sabiam que estvamos vindo por esta estrada? ataquei antes que ele se refizesse da sbita boa vontade com os jornalistas brasileiros, cujas opinies certamente seriam levadas em considerao pela FIFA na hora de escolher o passede do Mundial. Sim ele disse, pela primeira vez virando-se para trs para falar comigo. Quando vocs pararam no primeiro posto de controle e mostraram os passaportes, nossos colegas de l nos passaram um rdio. Por isso viemos ao encontro de vocs. Ento no era uma operao de rotina, mas mobilizada por nossa causa. Estaramos presos? Afinal, havamos cruzado um territrio no permitido aos estrangeiros. Estaramos sob custdia militar? Ou era apenas uma proteo contra os terroristas que infestavam a regio? Eu no queria perguntar, poderia precipitar as coisas. No momento estvamos sendo transportados com segurana, e isso era tudo.

Se ele desejasse que soubssemos mais sobre o assunto, j teria nos revelado. Entramos na cidade e fomos levados diretamente para a estao ferroviria. Mohamed Mahmud nos apresentou a outro oficial que estava nos esperando na entrada do prdio juntamente com um grupo de soldados, tambm fortemente armados. Vocs esto indo para Assu, certo? disse o novo oficial, muito mais uma ordem do que uma pergunta. Sim... balbuciei. Assu fica ao sul de Luxor, por onde o trem passaria de madrugada. No era bem o que havamos planejado, mas, dadas as circunstncias, se consegussemos nos safar dessa enrascada iramos para qualquer lugar do Egito. Visitaramos Luxor mais tarde. Ento venham. Ele nos levou at o guich de passagens, falou com o funcionrio e me informou que havia um trem saindo s 18h30, dentro de meia hora, portanto. Queremos trs passagens na primeira classe solicitei. Este trem no tem primeira classe o bilheteiro respondeu. S segunda classe. Ento no vamos embarcar respondi ao oficial. No vamos viajar a noite toda numa segunda classe. Vocs precisam pegar esse trem ele insistiu. Minha pssima experincia na ndia havia me afastado definitivamente da segunda classe dos trens orientais. Alm do mais, eu achava que j estava na hora de testar a hospitalidade egpcia. Estvamos presos ou eles queriam apenas nos proteger? Essa era a oportunidade para descobrir a resposta. H um trem s 23h30 com primeira classe explicou o funcionrio da ferrovia, notando o impasse entre ns e os militares. Ento esperamos esse trem respondi. Eu no estava satisfeito com a situao, mas tambm no queria provocar maiores conflitos. Pretendia espichar os nossos direitos o mximo possvel, mas no tanto que pudesse romper a frgil confiana arduamente conquistada junto s foras de segurana. Beto e Sebastan estavam cuidando das mochilas num dos cantos do saguo da estao, e de l acompanhavam o desenrolar da histria. Tambm estavam descontentes, mas tinham menos inteno ainda de causar confuso. Vocs vo esperar at 23h30? perguntou o oficial. Sim. muito tempo. Vamos dar uma caminhada pela cidade respondi. No podem falou o oficial, extremamente contrariado com a situao.

Por que no podemos? perguntei. muito perigoso. Ns sabemos nos cuidar, somos viajantes experientes afirmei. Diante da minha determinao, ele resolveu postergar o problema. Conduziu-nos para a cantina, dentro da rea de embarque, onde ingressamos passando por um detector de metais, como faziam todos os outros passageiros. Na cantina, mandou que deixssemos as mochilas num canto e disse que poderamos comer algo, tomar um ch, enquanto espervamos o trem. Ns vamos sair para jantar eu disse, depois de acomodar nossas coisas. Jantem aqui dentro ele insistiu. Queremos jantar na cidade falei, sem deixar dvida sobre as minhas intenes. Queremos um bom restaurante. Vocs conhecem a cidade? ele perguntou. No. Ento por que vocs querem sair para jantar na cidade? Exatamente para conhec-la eu disse. Vendo que no havia sada, eu estava mesmo decidido, ele chamou quatro soldados, armados com fuzis e metralhadoras, e mandou que nos acompanhassem a um restaurante do outro lado da rua. Comemos galinha com arroz e tomamos ch, dividindo a mesa com nossa enigmtica escolta. Foi tudo o que conseguimos. Eu gostaria de ter aproveitado as horas de espera caminhando a esmo por Asyut, observando as pessoas, o visual das vitrinas, o trfego apressado do fim de tarde. Espreguiar-me numa praa e ficar xeretando a vida alheia sem a preocupao de ser perturbado por algum. Enfim, no estar na cidade apenas de corpo. A polcia deveria controlar os terroristas, no os turistas. A sensao que tive foi de algum que perdeu a liberdade. Ao atravessar a rua com um bando de policiais em meus calcanhares, e com todos os transeuntes me olhando com espanto, senti-me constrangido, como se tivesse cometido alguma irregularidade. Faltava-me apenas um par de algemas nos punhos, pensei. Na volta, ficaram nos rodeando at a chegada do trem. O oficial era o nico a falar ingls, no havia como conversar com os outros militares. Mas eles permaneciam quase grudados em ns, fazendo um bolinho ao nosso redor, como a nos proteger de algum inimigo invisvel prestes a lanar suas balas em nossa direo, provocando uma situao bem desagradvel. Quando Beto saiu sorrateiramente em direo ao banheiro, trs soldados partiram no seu encalo perguntando, aos gritos, aonde ele pensava que ia. Beto explicou e eles o acompanharam. Constrangido, o pobre rapaz voltou sem resolver seu problema.

Fomos levados para a plataforma de embarque e quando o trem chegou, o grupo nos acompanhou at o vago. O oficial mandou o chefe do trem guardar nossa bagagem num compartimento chaveado, no vestbulo da composio. Caso precisssemos de algo em nossas mochilas durante a noite, no teramos acesso. Ele indicou nossas poltronas e s desembarcou ao ouvir o apito da locomotiva anunciando a partida. Ante os olhares curiosos dos demais passageiros e meu cansao fsico, minha irritao mental e meu desconforto emocional, fechei os olhos, cobri o rosto com meu bon e s acordei s sete horas da manh, quando nosso expresso entrou apitando na gare de Assu.

ASSU

Situada logo abaixo da primeira catarata (existem outras cinco no Nilo, todas no
Sudo), durante milnios Assu foi a porta sul do Egito, importante entroncamento de caravanas de elefantes (a regio era habitada por elefantes at pelo menos 2600 a.C.) e camelos que transportavam escravos, ouro, marfim, especiarias e roupas. Chamavase Swenet (comrcio), nome mais tarde adaptado para o rabe As-Suan (mercado). Seu templo principal, dedicado a Khnum, o deus-carneiro, criador da humanidade e protetor das cataratas, a sua esposa Satis e a sua filha Anukis, ficava na ilha Yebu (elefante), depois renomeada pelos gregos de Elefantine. Fortaleza natural protegida pelas turbulncias do rio, a cidade se tornou capital do primeiro Nome (Estado) do Alto Egito, alm de potente base militar, utilizada pelos faras para atacar a Nbia, o Sudo e a Etipia. Atualmente o lugar bem mais modesto. O templo dedicado ao grande deus est em runas e na parte norte da ilha vivem duas pequenas comunidades de refugiados nbios. A moderna Assu fica na margem oriental do Nilo, em frente ilha Elefantine, e tem poucos atrativos: uma pedreira de granito onde se pode ver um obelisco inacabado com 42 metros de comprimento e pesando 1.168 toneladas, abandonado no prprio local onde estava sendo talhado devido a uma inesperada rachadura num dos lados; um museu que procura preservar a cultura nbia, cujo pas, aps ser anexado pelo Egito, desapareceu sob as guas do lago Nasser, represadas pela famosa barragem de Assu; a prpria barragem e o hotel Old Catarata, sem dvida um dos lugares mais charmosos do mundo, construdo no incio do sculo XX para hospedar a nobreza europia que vinha passar frias. Aproveitamos os dias na cidade para descansar da extenuante travessia do deserto e preparar nossa descida pelo Nilo at Luxor. Obviamente, eu no havia desistido de visit-la de forma independente, sem precisar me integrar a um grupo turstico oficial, e imaginava que, descendo o rio numa faluca, os tradicionais veleiros que sobem e descem essas guas desde os tempos dos faras, conseguiria passar despercebido

pela Polcia Turstica. Ficaramos merc de possveis grupos rebeldes ao longo do caminho, mas se nos mantivssemos afastados da costa, no despertando a ateno dos moradores do vale, a camuflagem funcionaria. Pelo menos era o que eu esperava. Havia muitas dessas pequenas falucas em Assu, utilizadas para rpidos passeios tursticos em volta dos grandes hotis. Se encontrasse algum marujo mais sensvel a um punhado de dlares, tinha esperanas de que ele topasse descer o rio conosco, mesmo que isso significasse afastar-se de casa por vrios dias. Os nbios at hoje no se integraram totalmente sociedade egpcia. Conservam sua lngua, seus costumes e uma certa rebeldia em relao ao governo. Eu contava com esse esprito aventureiro, embora soubesse que velejar at Luxor fosse uma empreitada extremamente rdua. O Nilo corre para o norte, mas os ventos sopram sempre do Mediterrneo para o continente, tornando as longas travessias lentas e desconfortveis. Precisaramos levar remadores para vencer as calmarias, o que demandaria mais gente no barco. Se conseguirmos pelo menos sair de Assu e navegar durante uns quatro ou cinco dias, poderemos despistar a polcia e pegar um nibus local at Luxor sugeri aos meus parceiros. Estou dentro respondeu Beto, com a imediata concordncia de Sebastan. Acomodados num hotel dentro do nosso oramento, cuja sacada tinha uma pequena vista para o Nilo, nos dividimos. Meus jovens companheiros tinham interesses comuns, passavam os dias conversando sobre msica, apreciando o movimento das belas europias passeando pelo bulevar ao longo do rio, ou nos quiosques com Internet, teclando com seus amigos ao redor do mundo. Eu preferia ficar sentado toa nos bancos da praa central ou gastar minhas tardes vagando sem motivo pelo congestionado mercado pblico, o verdadeiro corao da cidade que pouco havia mudado nos ltimos sculos! , e terminar meu dia apreciando o pr-do-sol tomando um bule de ch na varanda do Old Catarata, em frente ao Nilo. Palacete com ares vitorianos, o mais famoso hotel do pas, com seus terraos de arcadas mouriscas com vista para o rio, teve sua parte externa utilizada como cenrio do filme Morte no Nilo, baseado no livro homnimo de Agatha Christie, escrito no prprio hotel durante uma das costumeiras visitas da escritora ao Egito. O interior rabe decorado com as lendrias litografias do escocs David Roberts, feitas em 1838, e ele est localizado em meio a um frondoso jardim, na ribanceira do Nilo, que corre l embaixo, espremido entre pedras gigantescas. Distorcidas, suas guas serpenteiam furiosas com grande rapidez, espumando e quebrando a rida monotonia do deserto que as aprisiona. No meio do rio est a ponta sul da ilha Elefantine, com o templo dedicado ao deus Khnum sendo restaurado. Mais ao longe, por sobre a barranca do lado oposto,

podemos ver alguns mausolus e o deserto sem fim, coberto por um entardecer milagroso. Segundo os viajantes mais experimentados do mundo, ningum deveria morrer sem se hospedar, pelo menos uma vez, no histrico hotel para tomar ch ao pr-do-sol. Meu oramento no permitia tal proeza instalar-me numa sute com sacada para o Nilo, cuja diria custava US$ 1.217 , mas para um furtivo ch..., desde que resolvesse um pequeno problema. Atrao da cidade pela sua tradio e esplndida vista, ele passou a ser visitado por bandos de turistas, que perturbavam o sossego dos seus freqentadores endinheirados a ponto de a gerncia proibir a entrada de nohspedes em seu recinto. Mas nada que uma pequena lamria no resolvesse... Meu primeiro pr-do-sol visto de um dos alpendres do hotel, pouco depois da hora do ch, foi um dos momentos mais marcantes da viagem. Aps percorrer seus jardins, dar um discreto mergulho na piscina e ter uma breve conversa com os seguranas no ancoradouro junto ao rio l embaixo, subi por uma escada perfumada por flores silvestres e me dirigi a uma pequena plataforma projetada sobre a barranca do rio, pouco mais de uma dezena de metros acima das suas guas turbulentas. Protegido do penhasco por uma mureta de pedras, o terrao estava cheio de mesinhas atendidas por um pequeno bar no centro. Sentei-me em frente a um cantor nbio tocando canes folclricas numa viola, pedi um bule de ch e me preparei para o espetculo. Uma faixa laranja se esparramou diante dos meus olhos, pintando de spia a encosta oriental das montanhas rochosas cobertas de areia. Aos poucos, as silhuetas das tumbas no horizonte foram recortando a cena em pequenos pedaos negros, enquanto l embaixo, no leito do rio, os marinheiros nbios recolhiam as velas brancas das falucas e deslizavam suavemente pelas guas escuras em direo s suas casas na ilha, nico pedao de terra que lhes sobrara da sua outrora poderosa ptria. Logo uma pequena nesga da lua nova comeou a surgir no horizonte, pouco acima do local onde o sol desaparecera, fazendo o dia trocar de lugar com a noite. Um pouco mais acima, surgiu a primeira estrela. A lua ficou poucos minutos no cu e tambm desapareceu engolida pelo Saara, deixando a estrela solitria ainda mais brilhante. Um manto negro cobriu o deserto, e tanto o rio como o cu foram tomados por incontveis estrelas. Era a noite chegando para mudar o comportamento das pessoas, dar-lhes de uma nova tarefa. No incio dos tempos, havia apenas uma sopa primordial, um mar lquido e inerte envolvendo a Terra. Ao acordar, Aton, o deus-sol, ps fim ao caos e escurido, tirando da sua prpria substncia os deuses que o auxiliariam: Shu, o ar, e Tefnut, a umidade. Esse engendrou Nut, a deusa do cu, e Geb, o deus da terra, dos quais

nasceram sis, Osris, Seth e Nftis. Um belo dia, Aton se cansou de to rdua tarefa e subiu ao cu, entregando a Terra aos faras e incumbindo-os de manterem-na a salvo das constantes ameaas da escurido. Por isso, no Egito nada est assegurado, tudo recomea a cada dia, cclico como as enchentes do Nilo. Assim, a partir de agora, com o deus-sol ausente, cabia a ns, humanos, preservar a sua obra at o raiar do novo dia, uma obra ameaada pelas foras do caos, liberadas assim que o criador-guardio mergulhou no horizonte. Bastava fechar os olhos, deixar-me impregnar pelo som da viola do msico nbio minha frente, para sentir todas as divindades do Antigo Egito baixarem sobre o Old Catarata e me envolverem com seu manto confeccionado com pedaos de infinitos mistrios. Uma rpida corrida de txi at Shellal, no lado sul da velha barragem de Assu, a pouco mais de dez quilmetros da cidade, e alguns minutos numa lancha impulsionada por um motor de popa e chegamos ao famoso templo dedicado deusa sis, a grande popstar da Antiguidade, construdo em meio aos rochedos da primeira catarata. A partir de 1902, com a construo da velha barragem de Assu, a ilha Filae, onde ficava o complexo, passava submersa seis meses por ano, perodo em que as guas eram represadas. Quando todos imaginavam que esse tesouro da humanidade ficaria completamente perdido, ironicamente ele foi salvo por outra obra, a nova e gigantesca barragem de Assu, capaz de inundar uma rea muito maior. Graas ao patrocnio da Unesco, entre 1972 e 1980 as construes em Filae foram desmontadas, pedra por pedra, e reconstrudas em Agilkia, uma ilha prxima, vinte metros mais alta, a salvo do lago Nasser, na mesma posio em que estivera a construo original. Surgido no delta do Nilo como uma crena local e reverenciado em Filae a partir do sculo VII a.C., o culto a sis expandiu-se por todo o pas. Ela e seu irmo-esposo Osris, deuses reinantes sobre a Terra, povoaram o Vale do Nilo e ensinaram aos camponeses as tcnicas da agricultura e as regras da civilidade, trazendo paz e prosperidade para o povo, fato responsvel pela idolatria dos antigos egpcios pela dupla. A vida deles no foi fcil, apesar de todo o seu poder. Casal belo, feliz e poderoso, logo atraiu a inveja dos outros deuses. Seth, irmo de Osris, acabou se apaixonando por sis, e, enciumado, atraiu Osris para uma armadilha, tentando livrar-se do rival. Ao receb-lo para um grande banquete, Seth o trancou num caixo e o jogou no Nilo para que morresse. sis, com seu enorme poder mgico, conseguiu encontrar o marido e escond-lo provisoriamente num pntano, deixando-o a salvo do perverso irmocunhado.

O vingativo Seth, ao descobrir o esconderijo durante uma caada de javali, retalhou o corpo de Osris e espalhou os pedaos pelo rio. Ao saber da nova tragdia, sis, inconformada, saiu uma vez mais procura do esposo, auxiliada pela irm Nftis. Aps longa e sofrida busca, ela finalmente encontrou os pedaos de Osris, com exceo do falo, comido por um peixe, e os embalsamou com a ajuda de Anbis, o deus-chacal da mumificao. A deusa no perdeu tempo: transformou-se numa ave e, ao bater as asas, fez Osris ressuscitar, restituindo-lhe o membro perdido. Em seguida, planando suavemente sobre o corpo do bem-amado, incitou sua virilidade para unir-se a ele, gerando Hrus, criando uma nova vida a partir de um defunto. Cumprida a profecia, Osris pde finalmente seguir para o alm, tornando-se o protetor dos mortos, cujo reino passou a governar. As lgrimas de sis, que volta e meia chorava a morte do esposo, eram responsveis pelas cheias peridicas do Nilo. Mesmo assim, e apesar de todo o sofrimento que lhe atormentava o corao, ela criou o menino, protegendo-o de Seth, pois sabia que algum dia ambos iriam disputar o trono do Egito. Seth tentou trapacear, alegando que Hrus no era filho de Osris. Isso os levou a um impasse, e durante oitenta anos os deuses discutiram quem deveria ser o herdeiro. Segundo o Livro dos mortos, certo dia R disse a Hrus: Deixe-me ver o que se passa em teus olhos. Para examin-los melhor, mandou Hrus olhar para aquele porco negro, e a o olho do deus-falco imediatamente se feriu. Segundo o texto, isso aconteceu porque o porco, na verdade, era Seth disfarado para atacar Hrus. Como castigo, R ordenou que daquele momento em diante o porco fosse considerado uma criatura abominvel, o que explica o fato de os egpcios no comerem sua carne nem beberem seu leite, costume mais tarde adotado pelos judeus e pelos muulmanos. Ajudada pela maioria dos deuses, sis utilizou toda a sua magia para combater o assassino do esposo e, depois de longas peripcias, Hrus acabou ocupando o trono. Da em diante, todo fara passou a ser um Hrus e, aps sua morte, um Osris, o Senhor do Mundo Inferior. Enquanto isso, sis acumulou as funes de me exemplar, protetora das crianas e das mulheres grvidas, alm de assegurar a fecundidade e a fertilidade da Terra. Por ter ressuscitado o esposo, permitindo a todo homem alcanar a vida eterna, ela quem intercede a favor dos defuntos. No perodo greco-romano, o templo de Filae foi consagrado a sis, e uma inscrio num dos pilonos dava uma idia do seu poder: Grande e poderosa soberana dos deuses, cujo nome as deusas exaltam, dona da magia benfica que expulsa o demnio pelas palavras de seus lbios. Sem o seu consentimento ningum ousaria pisar o cho do palcio: s a sua vontade pode coroar reis. chamada fonte de vida, pois d vida Terra, e cada um vive o que ela ordena. Tudo leva a sua marca, e nada se realiza sem ela, no cu, na Terra ou no alm.

A partir da conquista romana, esse poder se espalhou e ela se tornou a mais adorada das divindades egpcias, idolatrada em quase todas as partes do mundo, da frica s ilhas britnicas. Os sacerdotes de Filae foram os ltimos a resistir cristianizao do Imprio Romano. Mesmo depois que Roma adotou o cristianismo, o culto a sis continuou mais popular do que a nova religio por muito tempo. Ironicamente, muitas vezes confundida pelos fiis com a prpria Virgem Maria (as duas mes divinas deram luz sem um genitor e tanto uma como a outra foram representadas amamentando a criana-rei), ela foi venerada em Filae at 550 d.C., dois sculos depois de o paganismo ter sido proibido por Roma. E assim mesmo porque o imperador Justiniano mandou fechar os templos da ilha. Nos sculos seguintes, foram construdas igrejas crists junto ao complexo, a sala hipostila foi transformada numa capela e os baixos-relevos em suas paredes foram rasurados, considerados smbolos pagos. Quando os muulmanos tomaram o Egito, pelos mesmos motivos danificaram as inscries e transformaram o lugar num stio islmico. Em 1799, Napoleo Bonaparte, para conquistar a ilha, usou artilharia pesada, danificando ainda mais as construes, apenas recentemente restauradas. O magnfico complexo, rodeado por palmeiras e com seus monumentos espalhados por toda a ilha, tinha seu corao no santurio dedicado a sis. Como todos os templos egpcios, esse tambm era formado por um conjunto de salas enfileiradas de modo que a seguinte sempre fosse menor e por isso, menos iluminada que a anterior. Assim, medida que os sacerdotes avanavam, iam se distanciando da luz e penetrando numa penumbra que favorece o mistrio e a venerao. Aps atravessar o longo ptio externo do templo, ladeado por duas fileiras de grandes colunas, cruzei o primeiro pilono, formado por duas torres oblongas com dezoito metros de altura, decoradas com relevos gigantescos mostrando Ptolomeu XII, o pai de Clepatra, golpeando seus inimigos. Entre as largas torres, um suntuoso portal dava acesso ao ptio interno, com um pequeno templo dedicado ao deus Hrus, onde os faras eram sagrados descendentes mortais do deus, legitimando assim o seu enorme poder na terra. Ao cruzar o segundo pilono, bem menor que o primeiro, sa na sala hipostila, cujo teto quando existia era sustentado por dez enormes colunas de pedra. Passando por essa sala, cheguei finalmente cela de sis, onde a esttua de ouro da deusa ficava dentro de um pequeno oratrio esculpido num bloco de granito vermelho. Embora o oratrio esteja atualmente no Museu Britnico, pude ver a base de pedra onde ficava o barco utilizado para as peregrinaes da imagem sagrada pelo Nilo durante as cerimnias em que o dolo saa do templo, nica oportunidade para os fiis vener-lo

diretamente, sem a interveno dos sacerdotes. Certa noite, perambulando pelas ruas de Assu, deparamos com um casamento. Ou melhor, os preparativos da noiva para a cerimnia. Havia uma pequena aglomerao em frente a um salo de beleza, animada por uma banda de msica formada por cinco jovens tocando instrumentos de percusso tpicos do Egito. Logo apareceu a noiva, trajada maneira ocidental, um belo vestido branco rendado. A grinalda havia sido colocada sobre o vu, tambm branco, deixando-a apenas com os olhos de fora. Ela saiu do cabeleireiro de brao dado com o pai, que vestia terno e colete azul-marinho e usava uma gravata preta com bolinhas brancas. Foram cercados pelo grupo, que, danando e jogando arroz, os acompanhou at o carro, onde entraram e seguiram para a festa. Imaginando o farto banquete que os aguardava, demos a volta e fomos ao mercado pblico comer kofta com ch de menta. Sebastan andava impressionado com o assdio dos trambiqueiros de rua, que lhe ofereciam maconha e herona. Ele usava cabelos longos, s vezes soltos, ento presos num rabo-de-cavalo, o esteretipo do usurio de drogas criado pela mdia ocidental e fartamente divulgado no Oriente. No sei por que acham que consumo drogas ele, ingenuamente, exclamava, com freqncia. Isto um truque muito comum por estas bandas resolvi explicar-lhe. O importante no vacilar. Viajando pelo Oriente, somos constantemente abordados por rapazes oferecendo drogas. So pases com um rgido controle policial e as penas impostas aos traficantes e usurios beiram a desumanidade, especialmente quando aplicadas aos estrangeiros. Em fevereiro de 2005, o paranaense Rodrigo Gularte, 32 anos, foi condenado morte na Indonsia, a maior nao muulmana do mundo. Ele foi preso no aeroporto de Jacarta com seis quilos de cocana escondidos em suas pranchas de surfe. Alguns meses antes, outro brasileiro, o instrutor de vo livre Marco Archer Cardoso Moreira, 42 anos, j havia sido condenado morte por fuzilamento por um crime semelhante: ele tentara entrar no pas com 13,4 quilos de cocana escondidos em sua asa-delta. De modo geral, a droga oferecida nas ruas no existe; os garotos locais no tm dinheiro nem coragem para traficar num pas muulmano. apenas uma armadilha para extorquir dinheiro dos visitantes. Se o incauto viajante se rende ao preo baixo e propalada alta qualidade do produto, acaba marcando um encontro num local mais discreto, onde ser realizada a transao. Nessa hora, um policial aparece e prende todo mundo. Temendo os rigores das leis locais, normalmente o turista oferece uma

propina para o policial, uma maneira de se livrar de cadeias onde muitos entram e poucos saem. Acabam combinando um preo extremamente alto, tanto o policial como o traficante sabem quanto dinheiro o infeliz est portando. Feito o pagamento, o falso traficante e o no menos falso policial, previamente mancomunados, dividem os dlares, e o ingnuo viajante volta para casa mais cedo. E o que mais ridculo: imaginando ter passado a perna num policial corrupto! Mesmo advertido, nosso amigo mexicano passou a andar acompanhado por um desses rapazes. Uma noite, Beto e eu ficamos preocupados no hotel, pois Sebastan sara com o tal sujeito e at altas horas no havia regressado. Samos em seu encalo, perguntando aqui e ali pelos dois. Todos os tinham visto juntos, mas ningum sabia aonde haviam ido. Enveredamos por algumas ruelas e nada de encontrar o mexicano. Aos poucos nossa ansiedade foi aumentando; no fazia sentido ele desaparecer assim, sem mais nem menos, exatamente em companhia do cara que lhe oferecera maconha no dia anterior. Estvamos nos dirigindo para a polcia quando o vimos voltando para o hotel. Disse que fizera um longo passeio, fora at a casa do egpcio, nos arrabaldes de Assu, e tudo havia corrido bem. Ficamos aliviados, mas no deixei de lhe passar uma descompostura: Neste tipo de viagem, acabamos nos expondo a muitos riscos disse. Por isso, devemos seguir algumas regras bsicas, como sempre sabermos por onde cada um anda. Eu no estava acostumado a me preocupar com meus acompanhantes nas viagens anteriores, e cuidar dos rapazes estava sendo uma novidade. Apesar dos alertas, eu voltaria a enfrentar problemas semelhantes mais adiante, e a sensao no foi boa.

ABU SIMBEL

No estava em meus planos iniciais visitar Abu Simbel. As autoridades militares no


permitiam a presena de viajantes independentes nos 280 quilmetros da rodovia que levava ao vilarejo, no extremo sul do pas, a to-somente quarenta quilmetros de distncia do Sudo, territrio antigamente pertencente Nbia. A nica maneira de conhecer o magnfico templo construdo por Ramss II para que ainda em vida fosse cultuado como um deus, era fazer parte de um grupo turstico e seguir em comboio, protegido pela Polcia Turstica. Mesmo assim, s eram permitidos nibus e a estrada ficava aberta apenas no incio da madrugada, para a ida do comboio, e no fim da manh, para a volta. Tentei, tentei, conversei daqui, perguntei dali, mas no tive xito. Para me dirigir fronteira com o Sudo precisaria mesmo juntar-me a outros turistas e seguir em grupo. Fiz uma pequena reunio com Beto e Sebastan e eles votaram pelo passeio convencional, o lugar valia a pena. Acabei concordando, embora um pouco contrariado, especialmente porque precisaria me submeter a um rgido controle militar, o que tira a graa de qualquer viagem. Menos mal que o nosso prprio hotel alugou uma van, reuniu um pequeno grupo e l fomos ns passear custodiados pela polcia! Ugh! Acordamos s 3h20, ranzinzas. Juntamo-nos ao comboio na sada da cidade e ficamos esperando a hora da partida, s 4h30. Ronronamos at o alvorecer, s seis da manh, quando uma faixa alaranjada no horizonte desrtico nos despertou. Melhor: eu despertei; os outros continuaram dormindo, esparramados nos bancos, com os pescoos molengas caindo para os lados e importunando os passageiros vizinhos. Entre um posto de controle policial e outro, seguimos pelo planalto arenoso, pontilhado por morros baixos e pedregosos, do lado ocidental do lago Nasser, cujas guas haviam coberto totalmente o Vale do Nilo, onde antigamente os moradores da Baixa Nbia plantavam as lavouras que abasteciam a populao do seu pas. Durante milnios a primeira catarata, em Assu, marcou a fronteira sul do Egito.

Entre ela e a sexta catarata, pouco abaixo de Cartum, capital do Sudo, ficava a Nbia, um pas rico em ouro, famoso em toda a Antiguidade pela valentia dos seus guerreiros e caminho natural entre o Egito e a frica Negra, motivo pelo qual as duas naes nunca viveram em paz. Quando o pas dos faras atingia o seu apogeu, invadia a Nbia com fortalezas e templos; quando os faras entravam em decadncia, o Egito era invadido pelos nbios. Existem indcios de assentamentos humanos na Nbia com dez mil anos de idade. Perto de Abu Simbel, arquelogos encontraram recentemente vestgios de casas, esculturas em monlitos e o mais antigo calendrio do mundo, feito de pedra, datando de oito mil anos atrs. At cerca de 5.500 anos atrs, Nbia e Egito estavam no mesmo nvel de desenvolvimento humano. Suas populaes tinham animais domsticos, plantavam lavouras e comeavam a formar pequenas aldeias. Embora os dois povos tivessem ancestrais comuns, estavam se diferenciando etnicamente. Os nbios eram negros, altos e longilneos. Suas caractersticas fsicas estavam bem mais prximas dos africanos do sul do que dos egpcios. Falavam uma lngua nilo-saariana; os antigos egpcios falavam uma lngua afro-asitica. Com a unificao do Egito, o reino do norte se desenvolveu rapidamente, enquanto os nbios permaneceram isolados, especialmente devido infertilidade do solo, cultivvel apenas numa estreita faixa de terra no Vale do Nilo. Eles eram cristos desde o sculo V e quando o Egito se tornou muulmano, no sculo VII, seus governantes chegaram a fazer um acordo de paz. No sculo XIV, no entanto, sultes egpcios atacaram a Nbia, depuseram o ltimo rei cristo e o fio da espada do Profeta converteu o povo ao islamismo, anexando o pas. Em 1899, os britnicos dividiram a regio entre o Egito e o Sudo, e os nbios perderam seu territrio. Quando a grande barragem de Assu foi concluda, em 1971, criando o maior lago artificial do mundo, a nica parte frtil do solo nbio, o Vale do Nilo, ficou inundada e a populao foi reassentada em outras regies do Egito. Os nbios, a exemplo de vrias outras naes na Terra, ficaram sem uma ptria. Pobres e sem representao poltica, continuam at hoje esquecidos pelo mundo moderno. Nem o lago que cobriu sua terra leva o seu nome: preferiram cham-lo de Nasser. Chegamos a Abu Simbel s 7h15. Vocs precisam estar de volta s 9h, para regressarmos a Assu informou nosso motorista. Corremos para a bilheteria, junto com outros mil turistas despejados por vrios nibus vindos de Assu. Alguns chegavam diretamente do Cairo, um vo penoso e caro, apenas para ficar pouco mais de uma hora no impressionante lugar. Isso era uma afronta minha liberdade, ao prazer de viajar. Para quem, como eu, gosta de curtir o

passeio, fazer pequenas descobertas ao longo do caminho, parando aqui e ali para saborear o gosto das terras longnquas e suas belas histrias, o tour organizado pelos egpcios estava me deixando com os nervos flor da pele. Indignao era pouco para exprimir o meu sentimento naquela fria manh, tristemente abatido num momento que deveria ser de puro encantamento. O mundo, por intermdio da Unesco, gastou uma fortuna incalculvel para desmontar os templos de Abu Simbel, mais de mil blocos de pedra, e transferi-los para uma colina mais alta, impedindo assim que ficassem submersos no fundo do lago Nasser, logo que a barragem fosse concluda. Agora, as autoridades egpcias faziam de tudo para afastar os visitantes, sempre em nome de um estado policial que, a pretexto de combater terroristas, mantinha no poder polticos corruptos e antidemocrticos. Desde a independncia, nos anos 50, o Egito teve apenas trs presidentes. E isso porque os dois primeiros foram assassinados, do contrrio estariam aboletados no governo at hoje. Chegamos ao ptio em frente ao templo s 8 horas, depois de quarar numa fila para comprar ingresso e noutra para entrar, passando por vrias revistas e um semnmero de detectores de metais. Tnhamos uma hora para apreciar tudo, um verdadeiro absurdo. Resolvemos nos separar; cada um tinha seu prprio ritmo. Beto estava interessado em fotografar, Sebastan em ver rapidamente os templos. Eu escolhi o templo maior, dedicado a Ramss II, o mais importante, e decidi deixar o templo menor, dedicado a Nefertari, sua esposa preferida, para o final, se desse tempo. Preferia conhecer um a meu modo a ver dois superficialmente. Eu tinha comprado um guia especfico sobre o stio arqueolgico e desejava conferir cada detalhe. Escavado diretamente numa montanha rochosa no lado ocidental do Nilo, no sculo XIII a. C., o templo foi dedicado ao seu prprio construtor, Ramss II. O grande fara desejava, assim, ser admirado como um deus antes mesmo de morrer. Deve ter conseguido esse mrito em sua poca, mas no por muito tempo. Com o passar dos sculos, perdido em meio ao nada, ele foi aos poucos sendo soterrado pelas areias do Saara, a ponto de acabar completamente esquecido pela memria humana. O colosso s foi redescoberto em 1813, e por acaso, pelo explorador suo JohannLudwig Burckhardt. Conhecido por Ibrahim Ibn Abdallah, ele estava bisbilhotando a regio disfarado de comerciante rabe quando avistou uma das cabeas de pedra emergindo da areia. Imediatamente a notcia de que Ibsambul no era apenas uma lenda correu o mundo, atraindo os grandes aventureiros da poca. Demorou apenas quatro anos para Giovanni Belzoni, sempre ele, conseguir desobstruir parcialmente a porta de entrada e ingressar no santurio. Em 1829, quando trs quartos do templo ainda estavam encobertos pela areia, Jean-Franois

Champollion escreveu, completamente deslumbrado, que Abu Simbel justificava plenamente a perigosa viagem pela Nbia. O lendrio arquelogo alemo Heinrich Schliemann, to logo o conheceu, definiu-o como a mais poderosa obra de arte do mundo. Somente no comeo do sculo XX o monumento foi totalmente desassoreado. Agora estava eu, com um olho no relgio e outro no guia, estupefato diante dos quatro desmedidos dolos de pedra. As soberbas esculturas pareciam surgir da montanha por algum fenmeno inexplicvel. Se o fara construiu o monumento para ser admirado por toda a eternidade, conseguiu plenamente, pois mesmo agora, 34 sculos depois, pessoas do mundo todo acorrem diariamente a Abu Simbel para se encantarem com a magnitude da obra, apesar da m vontade das foras de segurana do pas. A fachada do templo, com 35 metros de largura por 31 de altura, talhada em arenito, formada por quatro colossais esttuas do fara sentado no trono, olhando majestosamente para o horizonte desrtico, suavemente acariciadas pelo sol. Elas tm vinte metros de altura e a cabea de cada imagem mais de quatro metros entre uma orelha e outra. A linha dos lbios tem mais de um metro de largura, esboando um sorriso tranqilo, de algum plenamente satisfeito com sua condio divina, capaz de desdenhar da finitude da vida carnal. Perfeitas em sua monumentalidade, reproduzem com exatido a fisionomia do soberano. Alm delas, h uma srie de imagens menores, no menos magnficas, representando deuses e alguns membros da famlia real, entre eles sua mimada esposa, a rainha Nefertari. Algumas peas estavam danificadas, mas nem por isso perderam sua exuberncia. Fiquei imaginando o espanto das pessoas simples daquela poca. Descendo o Nilo em suas pequenssimas falucas vindas do interior da frica, de repente, numa curva do rio, deparavam com as imagens gigantescas saindo da montanha, sentinelas ameaadoras emanando a fria autoridade de um grande monarca. Capazes de ver alm do horizonte em sua eterna contemplao, podiam ser interpretadas como uma saudao de boas-vindas, mas tambm um aviso de alerta, deixando bem claras as propores do poder entre os visitantes e o reino no qual estavam entrando. Caso afrontassem o soberano causando-lhe algum dissabor, enfrentariam uma ira com a mesma dimenso. Entrei no templo por uma alta porta, guarnecida pelas quatro esttuas gigantes e sob a imagem de Ra-Harakhti. Sa no pronau, uma sala retangular com 18 metros de comprimento por quase 17 de largura, sustentada por oito imagens com dez metros de altura, dispostas em duas fileiras, representando Osris com as feies de Ramss II. O teto da nave central decorado com afrescos da deusa Nekhbet, protetora do Alto Egito, enquanto os tetos das duas naves laterais so estrelados. A decorao das paredes celebra ostensivamente as glrias militares do fara,

vrias pinturas mostram-no espancando os seus inimigos, sua fria caindo sobre os lbios, os nbios e outros escravos negros e asiticos. Filho do fara Sti I, um grande general, Ramss II, tambm general destacado, assumiu o trono com 25 anos e conduziu o reino a um dos seus momentos de maior glria, tornando-se o maior fara de todos os tempos, nico a ter o nome numa avenida do Cairo. Na parede norte possvel ler sobre as vrias fases da campanha militar contra os hititas e seus aliados, empreendida na Sria do Norte, no quinto ano do seu reinado. Num determinado momento da batalha, vendo-se numa situao difcil, protegido apenas por sua guarda pessoal e com milhares de soldados inimigos sua frente, o fara invocou Amon, lembrando-lhe sua natureza divina: Amon, meu pai, o que se passa? Um pai porventura esquece um filho? O grande Amon ouviu as splicas do filho predileto e, graas a sua interveno, o fara conseguiu safar-se na ltima hora, socorrido pela chegada do seu exrcito. Hbil poltico, Ramss transformou a derrota parcial numa grande vitria, comemorada interminavelmente em todo o reino. A paz s foi conseguida anos depois, quando ele se casou com a filha do soberano hitita e o Egito entrou numa fase de grande desenvolvimento. A partir dessa poca, o fara-sol no se apresentou mais como filho de um deus, mas o prprio deus encarnado, aproveitando o longo reinado de 67 anos, o mais longevo da Antiguidade, para semear grandes obras por todo o Egito. Passando o pronau entrei na sala hipostila, bem menor, sustentada por quatro pilares quadrados pintados com as imagens do fara diante de vrios deuses. As paredes so decoradas com cenas litrgicas, entre as quais o transporte da barca sagrada que o levaria para o mundo dos mortos. Tudo lembra a glorificao do grande rei. Alguns baixos-relevos mostram o fara que, uma vez divinizado, se adorava e fazia oferendas a si prprio. Da sala hipostila passei a um pequeno vestbulo destinado s oferendas, mas como no havia levado nada para ofertar-lhe a no ser a minha curiosidade , ingressei diretamente no santurio, a 65 metros da porta de entrada, esculpido no corao da montanha. O lugar mais ntimo e secreto do templo formado por uma pequena cmara de quatro metros por sete, onde fica a imagem de Ramss II divinizado, sentado junto trade Ptah, Amon-R e Harmakis. Embora dentro da montanha, o templo foi construdo de forma to precisa que duas vezes por ano, durante o solstcio de vero e o de inverno, logo que amanhecia um raio de sol deslizava sobre as guas do Nilo e entrava pelo portal. Cruzava o pronau, a sala hipostila e o vestbulo em toda a extenso e iluminava as imagens de Amon-R,

Ramss II e Harmakis no fundo do santurio. Curiosamente, a esttua de Ptah, o deus criador que, portanto, viveu na poca das trevas, no lado esquerdo, nunca era alcanada pelos raios do sol, permanecendo sempre na escurido. Aps cerca de vinte minutos, a luz desaparecia e o interior do templo voltava sua penumbra misteriosa e de grande sugesto mstica. Outras oito cmaras menores e menos ornadas envolvem lateralmente a nave central, onde eram armazenados os tributos trazidos pelos nbios e demais sditos ao grande fara. Essas salas no haviam sido totalmente restauradas, escapando curiosidade dos visitantes. Vazias e escuras, em seu interior se podia sentir um pouco a passagem do tempo pela histria da humanidade, um bom lugar para refletirmos sobre a condio humana, no fosse a pressa com que a polcia queria nos tirar de Abu Simbel. Atualmente, para os turistas apreciarem as belezas do templo em sua plenitude, ele est internamente iluminado por uma luz artificial apropriada, capaz de permitir visitao sem deteriorar as pinturas milenares extraordinariamente preservadas, algo realmente feito para durar por toda a eternidade. Eternidade, sim, a palavra mais apropriada para definir Ramss II, at hoje presente entre os grandes soberanos da histria universal. Ainda na Antiguidade, seu tmulo foi saqueado e sua mmia roubada. Recuperada, foi transferida para a tumba do pai, Sti I. Quando essa sepultura tambm foi profanada, a mmia de Ramss II foi escondida novamente, voltando a ser descoberta somente em 1881, num esconderijo perto de Luxor. Levada para o Cairo e exposta visitao pblica, sofreu mais um ataque, dessa vez de um fungo desconhecido. Agredido por todos os lados, o velho fara precisou enfrentar um inimigo ainda mais impiedoso: a burocracia egpcia. Somente em 1976, quase um sculo aps ter sido enviado para a capital, o governo consentiu que ele fosse removido para ser tratado na Frana. O grande fara sobrevoou as pirmides e aterrissou em Paris, recebido como chefe de Estado pela Guarda Republicana. Os cientistas descobriram que o velho magro, cabelos ruivos, nariz longo e aquilino, quando morreu, estava entrevado por reumatismo, claudicava um pouco e havia tido abscessos dentrios. Submetido a irradiao para ser curado e protegido definitivamente dos fungos que o atacavam, ele voltou para o Egito, onde pude conhec-lo pessoalmente no Museu Egpcio do Cairo. Em Abu Simbel, junto ao Grande Templo havia um menor e mais delicado, dedicado deusa Hathor, mandado construir por Ramss II para glorificar Nefertari. Seguia o padro do templo principal, exceto pelo fato de que, contrariando os costumes egpcios da poca, as esttuas da rainha eram do mesmo tamanho das esttuas do fara, uma

prova do seu grande amor pela esposa. No foi possvel visit-lo, no deu tempo, precisei voltar correndo para a conduo, onde o motorista me esperava impaciente. Mesmo assim, a beleza enigmtica do local foi mais forte do que a m vontade das autoridades egpcias, propiciando-me um belo sonho na volta para Assu.

Sexta Parte

Descendo o Nilo

FALUCA

Depois

de muito perambular pela avenida costeira em Assu, conversa daqui, conversa dali, encontrei um capito que topou nos levar rio abaixo. Ele atendeu prontamente a todas as minhas exigncias, pelas quais pediu um preo que achei barato demais. Esse cara no vai cumprir o prometido expliquei para o Beto. Ele no quer perder o cliente, por isso estipulou um valor to baixo. Quando estivermos no barco, no teremos alternativa seno aceitar o que ele nos impuser, como usar a gua do rio para lavar as panelas em vez de gua mineral, como solicitei. Fiquei de dar uma resposta mais tarde e continuei meus contatos. Tnhamos o tempo necessrio e a permanncia na cidade estava bem agradvel. Nosso hotel era bom e barato, embora o banheiro ficasse inundado sempre que tomvamos banho. A comida nos pequenos restaurantes, em casas flutuantes na beira do rio, era de boa qualidade e o movimento dos turistas sempre nos mantinha entretidos. Alm do mais, tomar ch na varanda do Old Catarata ao entardecer estava se tornando uma das rotinas mais agradveis em meus dias egpcios. A notcia de que trs estrangeiros estavam procurando um veleiro para descer o Nilo logo se espalhou pelo cais. Acabamos descobrindo Ibrahim Rifai Ibrahim, um capito nbio com trinta anos e muita simpatia. Ele nos fez uma proposta confivel: No posso lev-los at Luxor. Precisaramos cruzar uma barragem em Esna e isso alertaria as foras de segurana. Sugeriu conduzir-nos at Edfu, quatro dias rio abaixo, de onde poderamos contratar um carro particular para nos levar a Luxor. Alm do mais, para cumprir todos os pedidos da minha longa lista, precisaria nos cobrar um valor bem mais caro do que o solicitado pelo capito anterior, cujo preo eu lhe havia mostrado como forma de barganha. Era a primeira vez no Egito que algum no cedia imediatamente s minhas exigncias, uma demonstrao de que ele no venderia algo que no pudesse nos

entregar. Regateei um pouco, como manda a etiqueta local, e ele nos fez um pequeno desconto. Achei o preo adequado e combinamos partir na manh seguinte. O capito Ibrahim teria toda a tarde para comprar mantimentos, combustvel, gua e preparar o barco para a longa viagem, providenciando salva-vidas e cobertores, pois dormiramos no convs, expostos s intempries, j que o veleiro no possua rea coberta. Bem, chamar o Flamingo de veleiro era mesmo excesso de boa vontade. Exceto pelo fato de ele ser movido por uma grande vela triangular, em tudo o mais ele se parecia com uma canoa. Tinha sete metros de comprimento por trs de largura. Construdo em madeira, seu fundo era coberto por um assoalho sobre o qual foram colocados vrios tapetes, sua borda interna no ultrapassando cinco centmetros. Como no havia lugar para sentar, viajaramos deitados ou escorados nos cotovelos. Seu mastro chegava a dezesseis metros de altura e a vela branca estava bastante puda. Dois enormes remos nas laterais nos antecipavam que durante as calmarias ele seria movido a msculos humanos. Ibrahim cumpriu todos os itens do nosso negcio, exceto dois: algumas vezes velejamos noite, quando ele havia prometido que navegaramos somente durante o dia, atracando no barranco do rio na hora de dormir. Mesmo assim, quando isso aconteceu no reclamei, pois logo me dei conta: quem decidia a hora de velejar era o vento, no o nosso capito, muito menos os passageiros. O Nilo corre para o Mediterrneo, contrariando os ventos, fazendo da nossa viagem uma constante negociao com a natureza e seus humores imprevisveis. Levamos um terceiro tripulante, clandestino, para ajudar com os remos, quando o combinado era apenas um ajudante. Alm de ocupar espao no exguo convs, era mais uma pessoa para dividirmos a comida. Se eu soubesse dele antecipadamente, teria solicitado mantimentos adicionais, o que no aconteceu. Mesmo assim, Abu Back, 24 anos, tambm nbio, no atrapalhou, devido sua grande simpatia e sua utilidade nos remos, embora no falasse ingls, obrigando-nos a esperar que Ibrahim lhe traduzisse nossas piadas, contadas para passar o tempo quando ficvamos presos na calmaria do rio. Embarcamos no meio da manh. Est ventando muito, precisamos esperar um pouco mais para zarpar explicou o capito, consertando um fogareiro cujos pavios eram feitos de mechas de algodo, algo que eu achava que no existia mais desde a Antiguidade. As mechas ficavam com a parte inferior embebidas no querosene, no recipiente de combustvel, permitindo-lhes ter sempre a outra ponta em brasa. Achei nosso fogareiro muito arcaico, mas no precisou muito para eu descobrir que s ele funcionaria no convs do Flamingo durante as tormentas, quando o fogareiro de presso apagava devido ao forte vento.

Levantamos ncora perto do meio-dia, completamente desestabilizados por uma terrvel tempestade, merc da endiabrada dana das ondas. Todas as outras falucas estavam no porto e imaginei que o esperto nbio tratara de sair antes que desistssemos da viagem e ele perdesse os assustados clientes. A bagagem estava protegida num pequeno compartimento fechado na proa, mas os objetos que carregvamos, como as cmeras fotogrficas, precisavam ficar amarrados em nossos corpos para no escorregarem para a gua toda vez que o veleiro adernava, sua baixssima borda quase mergulhando no Nilo. Exmio nadador, Beto era o menos agitado, embora a possibilidade de cair nas guas poludas no o atrasse muito. Eu, bom sagitariano, estava ainda mais arredio a um banho inesperado. Meia hora depois paramos num posto de controle da polcia, ainda na cidade, e l foi o esperto Ibrahim falar no sei o que para os guardas, provavelmente uma mentira, dizer que voltaramos logo para Assu, ramos turistas esquisitos querendo dormir na margem do rio. O policial responsvel estava almoando e precisamos aguardar sua volta. Foi uma longa e descabida espera, mas tinha um propsito: engrandecer o momento e a autoridade do chefe da repartio perante os seus subordinados, mesmo que isso desgostasse imensamente os visitantes num pas que sobrevive graas ao turismo internacional. Mas era assim que as coisas funcionavam no Egito e compreender esses detalhes da sua cultura fazia parte do aprendizado da minha viagem. O chefete demorou tanto que almoamos na faluca. Reiniciamos a viagem no meio da tarde, enfrentando um terrvel vento frontal, movidos por uma grande esperana e alguns temores. O dia j ia findo e ainda vamos os prdios mais altos de Assu em nossa retaguarda, uma pequena idia do ritmo da nossa jornada nos dias seguintes: demorado e desagradvel. Todo esse sacrifcio para driblar a polcia e chegar em Luxor por conta prpria. Quando a faluca se chocava com as ondas provocadas pela ventania, borrifos de gua amarelada se espalhavam pelo convs, umedecendo aos poucos nossas cobertas. Certas marolas balanavam o veleiro com tanta intensidade que suas bordas quase tocavam a linha dgua, dando-nos a impresso de que iramos emborcar e afundar nas guas agitadas. Todas as coisas soltas sobre os colchonetes escorregavam para os lados, impedidas de cair na gua apenas pelos cobertores enrolados e postos nas laterais do barco, e que eram utilizados como almofadas para nos encostarmos quando estivssemos cansados de ficar deitados no convs. Para aproveitar o vento, seguamos em ziguezague, o barco adernando para um lado e outro ao mudar de rumo. A ventania era tanta que ao virarmos em direo outra margem o Flamingo quase parava, e a retomada ficava cada vez mais lenta. Apenas uma hora aps a sada, ao movermos o leme para reposicionar o barco, ele

parou no meio do rio. A fora do vento e a correnteza do Nilo se anulavam, e ns ficamos imveis, presos nas guas barrentas. Nem bem havamos iniciado nossa velejada e os remos foram colocados na gua. Abu Back saiu do seu esconderijo junto s mochilas e foi auxiliado por Abas Mohamed Dahab, 26 anos, o outro nbio da tripulao. Com muito esforo dos remadores e com grande alvio para ns, conseguimos atracar numa das margens. O capito amarrou o cabo do veleiro numa grande pedra, posicionando-o com segurana junto barranca do rio. Descemos, e como no tnhamos outra coisa para fazer, Abas Mohamed resolveu providenciar a janta. As luzes de Assu ainda apareciam no horizonte, deixando nosso moral l embaixo. Todas as tenses do dia se refletiam na nossa mudez, uma sensao to desagradvel que nos tirou a curiosidade sobre o que o cozinheiro estava preparando para aliviar nossa fome. Alis, nem fome tnhamos. Depois de tanta areia, eram as guas que nos angustiavam. De repente, como se recebesse uma ordem, o vento acalmou e pulamos para dentro da faluca com panelas e tudo. Jantamos um pouco atabalhoadamente, com nossas tigelas de alumnio chacoalhando, mas dando graas a Hrus por seguirmos em frente. L pelas dez da noite paramos para dormir. Atracamos numa enseada estrelada, nossos tripulantes estenderam uma lona sobre o veleiro, uma rala proteo contra o vento e o sereno da madrugada, e dormimos at o amanhecer, firmes como se estivssemos em terra, mas sem relaxar um nico msculo. De to tensas, nossas mentes no tiveram espao nem para vagar pelos sonhos nebulosos que normalmente acompanham as noites. Samos pela manh em meio a uma grande calmaria. Tomamos caf enquanto o barco descia lentamente pelas guas sonolentas; nem parecia o mesmo rio da noite anterior. Agora, nosso problema era justamente a falta de vento. Com muito vento, velejar fica perigoso explicou o capito. Mas com pouco vento, fica impossvel. Precisamos de um meio-termo concluiu. , eu j tinha notado! Pelo menos podamos apreciar a paisagem ao nosso redor, algo impossvel at ento. E ela era de inspirao divina, um verdadeiro e desmedido mar de areia e pedras amareladas cortado por uma estreita e longa faixa verdejante de campos e plantaes, localizada s margens das guas plcidas do rio. Os limites entre o ocre profundo do Saara, o verde-esmeralda das lavouras e as guas barrentas do Nilo pareciam ter sido milimetricamente traados com uma rgua, pois no havia faixas intermedirias ou gradaes de cor entre um ambiente e outro. No existiam praias, e logo que desapareciam os ltimos ps das plantaes, comeavam os primeiros torres do deserto, onde nada crescia. Raras vezes em minhas andanas eu vira to

delineado o choque entre esses trs elementos conflitantes da natureza: gua, vegetao e areia. Velejando lentamente, remando s vezes, fomos descendo. Passamos ao largo do grande mercado de camelos de Daraw e l pelo meio-dia atracamos no vilarejo de Kom Ombo, quarenta quilmetros ao sul de Assu, onde descemos com as pernas bambas. Fomos logo conhecer o famoso templo, uma construo gmea cujo lado esquerdo fora dedicado ao deus Haroeris, uma das formas de Hrus, e o direito a Sobek, o deuscrocodilo, a divindade local. Foi reconfortante caminhar um pouco, espichar as pernas, embora andssemos sempre com a sensao de que logo seramos abordados por algum policial e enviados de volta para Assu num carro militar. Isso se no fssemos expulsos definitivamente do pas. Vocs de novo! era a expresso que no queria calar em meus tormentos. De volta ao barco, almoamos e seguimos rio abaixo, passando a maior parte da tarde deitados no raso convs, estirados preguiosamente ao sol. Sebastan lia e Beto remexia no equipamento fotogrfico enquanto os dois ajudantes fumavam, sentados na borda da faluca com os ps dentro do rio, e eu logo os imitei. Era agradvel sentir a brisa quente do Saara me tocando o rosto e as guas espumantes do Nilo me banhando os ps, posio que deve ter sido repetida milhes de vezes pelos antigos egpcios nas suas infindveis viagens transportando pedras para construir pirmides, obeliscos e templos suntuosos para agradar aos seus exigentes deuses. O ambiente era realmente emblemtico, impossvel no ser contaminado pelos milnios de histria que pairavam sobre a regio, impregnada at hoje de grande fora mstica, embora no meu caso no fossem Amon, Osris, Hrus e Ptah que me envolviam a alma, mas um sentimento bem terreno: o esprito juvenil comandado pela alegria de quem faz uma gostosa travessura confiante de que sair impunemente da situao. Feito criana, imaginei-me singrando as guas do mitolgico Nilo com uma faluca abarrotada de tesouros descobertos nas tumbas do deserto, sorrateiramente surrupiados das mmias milenares e transformados em glrias e riquezas para todo o sempre. Nosso capito nbio, sentado na popa, se limitava a controlar a vela e o leme, trocando de lado sempre que chegvamos perto da margem, dando continuidade ao eterno ziguezague a que nosso barco estava submetido, mudando continuamente de direo para se adaptar ao vento adverso. Ibrahim passava horas com o ar distrado e uma fisionomia melanclica, olhar perdido na imensido do deserto que se estendia acima da linha dgua, pouco alm da estreita vrzea esverdeada do vale. Ser que pensava na ptria que seu povo no tinha mais? Fora o arrastar-se do nosso barco, tudo ao redor parecia estar parado. Continuamos assim at o vento desaparecer por completo. A calmaria nos levou para a

margem e logo estvamos perto demais de um alto paredo de rocha e areia no lado esquerdo do Nilo. Nesse ponto, prximo s runas de Silsila, de cujas pedreiras os faras tiravam o material utilizado para construir os templos da regio, o rio se estreitava e suas guas corriam mais rapidamente entre dois altos barrancos, provocando redemoinhos e ameaando nosso pequeno veleiro. Abu e Abas rapidamente pegaram os remos e comearam a remar com fora. Ibrahim passou-me o leme com a orientao de mant-lo sempre na mesma posio, apoiou uma comprida vara na encosta ameaadora e ajudou a afastar a faluca do rochedo. Regressamos para o meio do rio empurrados apenas pelos msculos dos dois fortes rapazes. Resolvido o problema, voltamos posio habitual, esparramados no convs, aquela lassido domingueira de dar d, descendo o rio mais lentos que as guas, horas, horas e mais horas. Minha nica atividade era arrastar-me para um lado e outro, buscando proteo contra o impiedoso sol africano na sombra da grande vela, e contar algumas piadas. Ibrahim... Sim... Voc conhece aquela da velha senhora inglesa, toda enrugada, apaixonada pelas mmias egpcias? No. Pois um dia ela estava tomando ch com suas amigas no alpendre do Old Catarata quando uma delas perguntou por que ela gostava tanto de estudar as mmias do Egito. Conhece essa, Beto? No. Sebastan? Tambm no. Bem... ento ela respondeu: porque isso faz sentir jovem! Todos rimos muito, exceto Abu. Esperamos Ibrahim traduzir a piada para o nbio, e s ento nosso amigo clandestino riu. Riu tanto, tanto que todos camos na gargalhada: Abu rindo da piada, ns rindo do Abu. Era tudo o que tnhamos para fazer no barco, rir uns dos outros. Entre um riso e outro, podamos ouvir pedaos esfarrapados de conversas, que vinham das margens, os agricultores aproveitando o entardecer para cultivar um palmo a mais da preciosa e escassa terra. No davam a mnima para o Flamingo, jamais imaginando a presena de americanos endinheirados numa embarcao to primitiva e desconfortvel, exatamente como eu previra. Logo a noite caiu, e com o nosso balanar nas ondas as silhuetas dos fels, apesar das suas tnicas brancas, surgiam e sumiam tal qual uma apario.

Desde a nossa sada, no havamos cruzado com nenhuma outra faluca, clara demonstrao do isolamento da regio. Nas duas margens, um pouco acima do vale, podamos notar as escarpas do deserto mudando de consistncia, o arenito sendo aos poucos substitudo pela pedra calcria, comumente encontrada nos templos do Baixo Egito. De repente veio, sem sabermos de onde, um timo vento. Foi um alvoroo total. Os rapazes guardaram os remos, o capito iou a vela e l fomos ns, deslizando velozmente em direo ao Mediterrneo. Passamos ao largo das runas do templo dedicado ao fara Horemheb e seguimos num ritmo frentico at quase meia-noite, quando o cansao pegou a todos de jeito. Atracamos numa bonita ilha e fomos tratar do jantar. Adaptados nova realidade e com o desconforto provocado pelo medo da inusitada situao sob controle, estvamos famintos, prova de que o nosso mundo voltava a girar em torno do seu verdadeiro eixo. Como havia acontecido no Deserto Branco, Ibrahim improvisou uma tima lamparina com meia garrafa de plstico, areia e uma vela. Protegido do vento, o pavio de luz despejava sua claridade trmula, cobrindo de nuances esmaecidas pela penumbra o acampamento, at h bem pouco tempo sob o ofuscante sol do deserto. Satisfeito com o efeito provocado pelo seu engenhoso arranjo, o capito montou mais duas lamparinas, colocando uma sobre a faluca, sua chama trmula funcionando como um pequeno farol, refletindo pingos de luz nas guas escuras do rio. Na manh seguinte velejamos impulsionados por um timo vento, ganhando velocidade. Perto do meio-dia paramos numa pequena aldeia nbia, onde compramos alguns peixes para o almoo. Os moradores, especialmente as crianas, correram encantados em direo ao barco logo que perceberam os desajeitados intrusos. Os dois metros de altura do mexicano, as cmeras fotogrficas do Beto e as minhas bermudas aguavam por demais a curiosidade do pessoal; nunca tinham visto gente to esquisita por aquelas bandas. O vento estava bom, precisvamos aproveit-lo, o que, infelizmente, nos impedia de estreitar o contato com to simpticas pessoas. Distra-me durante boa parte da tarde apreciando a paisagem. Sentado na borda do veleiro, um p no convs e outro dentro dgua, gostava de ficar imaginando quantas vezes um gesto to simples como esse havia se repetido ao longo deste rio to antigo, testemunha dos primeiros humanos nascidos neste planeta h mais de sete milhes de anos. Volta e meia, para aliviar um pouco o calor extremo, abaixava a cabea e molhava o rosto com as guas do Nilo me escapulindo por entre os dedos. Por que voc ainda no se casou? perguntei a Abas. Sai muito caro casar ele respondeu. Quanto? indaguei.

No mnimo cinqenta mil libras. Fiz as contas e cheguei a cerca de oito mil dlares, uma quantia realmente exorbitante para trabalhadores como ele. Alis como todos eles: nenhum dos trs era casado. Os nbios ainda conservavam muitas das suas antigas tradies e, pelo que Abas me contou, o casamento era uma das mais importantes. Antigamente as festividades duravam duas semanas, atualmente eles se contentam em comemorar as bodas em apenas seis dias. Na primeira noite, os noivos festejam separadamente, cada um com seus amigos e parentes. Na segunda noite a noiva, acompanhada por seus convidados, vai at a casa do noivo, onde todos danam e cantam as tradicionais msicas nbias at o amanhecer, quando ela volta para a casa dos pais. No terceiro dia, os noivos tm as mos e os ps pintados com belas tatuagens de hena. Ento a vez do noivo e de seus convidados irem em procisso, cantando e danando pelas ruas do povoado, at a casa da noiva, onde chegam noitinha. Ele permanece trs dias na residncia dela antes de voltar para a casa da sua famlia. S ento o casal vai viver junto na sua nova moradia. No fim da tarde atracamos numa ilha bonita e arborizada. Limpamos o barco, reorganizamos nossas mochilas e nos preparamos para mais uma noite tranqila sob as estrelas. Seria nossa ltima noite no Nilo e queramos curtir cada momento da melanclica paisagem ao nosso redor, absorver a mstica sabedoria que nos vinha acompanhando desde que pisamos no nordeste da frica. Mas, para nosso espanto, nossas esperanas se frustraram rapidamente. Pouco antes do pr-do-sol surgiu na curva do rio um barco a motor puxando uma fila de falucas. Amarradas umas s outras, com as velas arriadas, vinham entupidas de gente. Atracaram ao nosso lado e logo desceu um batalho de guias e serviais. Esquadrinharam a rea, limpando o terreno e erguendo barracas. Em pouco tempo montaram um grande acampamento com uma enorme fogueira no centro e tendas especiais servindo como latrinas. Os turistas desceram e se puseram ao redor da fogueira, onde msicos tocavam instrumentos de percusso e faziam malabarismos como se estivessem num circo. Para nossos vizinhos, deve ter sido muito divertido. Danaram, cantaram, comeram, beberam e gritaram at altas horas da noite. Estavam to entretidos que sequer notaram, na faluca ao lado, alm dos trs nativos, outros trs estrangeiros. Ser que estamos to sujos que no conseguem nos diferenciar dos nbios? perguntou-me Sebastan. Melhor assim respondi. Encolhidos em nosso canto e procurando despertar o mnimo possvel a curiosidade deles, restou-nos como consolo para tamanha indiferena a constatao de que

estvamos muito perto de Edfu, nosso destino final. Ironicamente, era tera-feira de carnaval no Brasil, uma das minhas festas preferidas. Estvamos to fora da nossa realidade durante a descida do Nilo que somente dei-me conta disso na hora de preencher meu dirio, j dentro do saco de dormir. Confesso que estar longe das nossas folias me deixou um pouco melanclico. Sou muito apegado a alguns rituais brasileiros, como carnaval, futebol, nossas festas populares. No ano anterior eu havia desfilado como destaque na ala Paz, na escola de samba Imperatriz Dona Leopoldina, em Porto Alegre, e agora isso me parecia parte de um outro mundo. Antes de virar para o lado e tentar dormir, prometi a mim mesmo no sair mais do pas nesta poca do ano.

EDFU

Zarpamos de madrugada, antes da nossa barulhenta vizinhana acordar. No havia


vento e fomos a remo at Edfu, onde chegamos no meio da manh. Ancoramos um pouco afastados, para no chamar a ateno dos policiais, nos despedimos dos nossos queridos amigos e fomos caminhando at a pequena cidade, as mochilas pesando cada vez mais. Parece uma cidade fantasma comentei com Sebastan. As ruas esto completamente desertas. No demorei muito para descobrir o motivo: todos os moradores estavam no bazar, um sem-nmero de tendas nas proximidades do templo dedicado a Hrus. E no era por acaso: milhares de pessoas, vindas em nibus e grandes navios de cruzeiro, chegavam todas as manhs, procedentes de Luxor, para visitar o mais bem preservado dos santurios egpcios, descoberto recentemente, sob uma montanha de areia nos arredores da cidade, onde permaneceu protegido das intempries e dos humanos. Era impossvel caminhar um metro sem esbarrar nas pessoas verdadeira multido em desalinho, uma aglomerao sem igual , todas freneticamente vidas por sorver aquela atmosfera impregnada de histria. As escavaes, iniciadas na metade do sculo XIX, acabaram trazendo tona uma jia rara: embora concludo h apenas 2.100 anos, ele reproduzia com perfeio o padro clssico dos templos dos antigos faras. Era uma fortaleza com 137 metros de comprimento por 79 de largura, protegida por grossas muralhas e altssimos pilonos, algo para realmente mexer com a imaginao dos fiis, as pessoas comuns que naquela poca s podiam apreci-lo pelo lado externo, visto que ingressar em seu interior era privilgio dos sacerdotes. Enquanto Beto e Sebastan visitavam o templo, fiquei cuidando das mochilas, estirado na entrada do complexo. Havia muita gente nos arredores, no podamos dar moleza para os gatunos que por certo estavam entre os turistas, esperando a menor chance para se darem bem na vida sem precisar fazer muito esforo. Quando os dois

voltaram, foi a minha vez, e pude conferir demoradamente cada detalhe da magnfica obra. Os locais de contato do fara com os deuses eram os templos. Muitos deuses e deusas estavam associados a localidades especficas, reminiscncia de um perodo remoto em que o seu patronato se limitava a uma certa comunidade. Os sacerdotes ligados a um culto local tendiam a apresentar sua interpretao particular do sistema divino centrando-o no seu prprio santurio. Esse processo era apoiado pelo fato de que, em pocas anteriores, muitas divindades tinham sido reduzidas a uma situao de igualdade por serem apresentadas em forma humana. Mesmo que o deus tivesse surgido como um animal sagrado, a cabea desse animal era colocada sobre um corpo humano, caso de Hrus, o deus-falco de Edfu. Os deuses podiam ser facilmente agrupados segundo padres que refletiam a antiga sociedade, sendo mais comum uma trade formada por marido, mulher e filho. Assim, um templo servia no s ao deus originrio da localidade, mas tambm a outros considerados hspedes, como podamos ver nas capelas de Hathor, Ra e Osris em volta da capela principal, dedicada ao prprio Hrus. Por isso, no havia hostilidade entre centros teolgicos. A diversidade geogrfica era apenas mais um elemento do mistrio divino. Inicialmente, o templo era o lar das imagens habitadas pelos deuses. A arquitetura refletia a das manses das classes mais elevadas, com pilonos, sombrios ptios de colunatas e trios hipostilos, isolando os aposentos particulares na parte de trs. Porm, ao contrrio das casas dos mortais, erguidas com tijolo cru, os templos foram construdos em pedra para durarem por toda a eternidade. Suas plantas eram desenhadas sobre um eixo perpendicular ao caminho processional que levava ao Nilo, pois algumas festividades incluam o transporte das imagens para outros templos, nico momento em que os fiis podiam entrar em contato com os deuses. Atrs da capela de Hrus, pude ver uma rplica do barco de madeira utilizado para transportar sua imagem coberta de ouro nessas ocasies, quando ela saa para navegar pelo lago sagrado e visitar outros santurios. As paredes internas eram utilizadas para registrar resumos pictricos dos principais elementos do ritual religioso, enquanto no exterior apareciam cenas do fara triunfando sobre seus inimigos. Em Edfu, o primeiro pilono, com 36 metros de altura, guarnecido por dois colossais falces de granito, mostrava cenas em baixo-relevo do fara Ptolomeu XII (pai de Clepatra), em cujo reinado o templo fora concludo, agarrando os inimigos pelos cabelos. O traado do templo tornou-se, inevitavelmente, alvo de uma associao simblica. Seu pilono era a representao de um horizonte montanhoso, com uma passagem central onde o sol nascente deveria surgir primeiro para iluminar seu interior. Todo o

edifcio estava carregado de energia divina, latente na prpria estrutura das paredes. Os templos ofereciam aos deuses uma morada condizente com sua natureza sobrehumana, mas, uma vez presentes, eles ainda necessitavam de ateno constante para assegurar a sua benevolncia, obtida por meio de trs rituais dirios, uma dramatizao da vida cotidiana dos homens. Ao amanhecer, as portas do santurio eram abertas, para cantarem um hino de adorao. O sacerdote entrava, ornamentava a imagem e a purificava, apresentando-lhe depois uma srie de oferendas, como frutas, flores, vinho, leite e outras comidas e bebidas recolhidas dos fiis no grande ptio das oferendas, na entrada do templo. Ao meio-dia e noite cumpria-se um ritual semelhante, em sentido inverso. Preces, purificaes e ofertas de alimentos eram as caractersticas principais dessas cerimnias, podendo juntar-se a msica das sacerdotisas e a queima de incensos, fabricados na sala hipostila interna. Em troca, esperava-se que o deus tivesse um comportamento razoavelmente misericordioso. Em teoria, o fara era a nica pessoa capaz de se comunicar com os deuses, mas, na prtica, essa funo precisava ser delegada aos sacerdotes, funcionrios altamente qualificados. Seu grande mrito era a pureza ritual do corpo enquanto estava presente no santurio, conseguida basicamente por meio de dois banhos dirios com gua purificada, num local especfico na sala hipostila externa, do lado esquerdo de quem entrava no templo. Fazia parte do ritual de purificao raspar todos os plos do corpo, inclusive as sobrancelhas. A tarefa principal de um sacerdote era servir ao deus, mas havia outros deveres de carter erudito ou administrativo, como estudar os documentos da biblioteca, do lado direito da sala hipostila, e instruir os novios. Os templos funcionavam tambm como escolas, onde eles ensinavam a escrever e a desenhar, artes estreitamente interligadas. Cada santurio era o centro de uma unidade econmica. No caso dos grandes templos estatais, sua riqueza era medida por seus campos, explorao agrcola, gado e prisioneiros de guerra, bem como pelas ofertas de objetos e apetrechos suntuosos feitas pelo fara. Os templos eram cercados por grandes muralhas e em seu interior havia armazns, celeiros e gabinetes de administradores, alm das suas casas. Em pocas posteriores, chegaram a ter uma importncia significativa no comrcio, alm de manter as oficinas e fbricas sob seu controle. Toda essa riqueza pertencia ao deus, e as oferendas que lhe eram apresentadas no passavam de smbolos da produo total da sua propriedade, de onde provinha o pagamento dos sacerdotes e dos demais encargos, como a construo de um tmulo real. Os templos estavam, portanto, no cerne da vida econmica do Egito. Concluda a visita ao templo, nada mais tnhamos para fazer na cidade. Aps muita discusso, bate-boca, empurra-empurra, safanes e pescoes com os condutores de caleche, contratamos um para nos levar at a estao rodoviria, na outra margem do

Nilo. Eu preferia ir caminhando, mas o calor era cada vez mais insuportvel e as mochilas estavam muito pesadas. O Beto conseguiu negociar um preo bem barato pela corrida e nos aboletamos os trs na desengonada carruagem. Na metade da ponte o cocheiro parou para acertar o pagamento, pois cada um de ns daria uma parte do dinheiro. Sebastan deu uma nota de cinco libras e o condutor disse que a nota era de cinqenta centavos ou algo parecido, um truque to manjado que at os taxistas de So Paulo j tentaram me aplicar. O mexicano tinha certeza de que dera cinco libras; o egpcio tinha certeza de que recebera cinqenta centavos. Iniciou-se mais um bate-boca, com os envolvidos se ameaando mutuamente com a polcia. Por sorte, ficamos nas ameaas, pois nem ns nem o vivaldino tnhamos interesse em levar a ameaa a cabo. Finalmente o trapaceiro desistiu e voltou para a cidade, enquanto atravessamos a p o resto da longa ponte, praguejando contra os descendentes do larpio rabe at a sua quinta gerao. Chegamos do outro lado apenas para descobrir que ningum aceitava nos transportar at Luxor, repetindo-se o problema enfrentado em Al-Kharga. Os taxistas tinham medo dos terroristas, no queriam andar sozinhos pela rodovia. Os motoristas das lotaes tinham medo da polcia e os nibus no transportavam estrangeiros, no tinham licena para isso. Pelo menos foi o que entendi aps muita enrolao de todos os lados. Como sempre, as informaes eram conflitantes e desencontradas, alm da dificuldade da lngua. No sei o que era pior: eles falando ingls ou eu falando rabe! De qualquer modo, ningum entendeu ningum. Estvamos quase desanimando quando ouvi o apito de um trem. Corremos para a estao ferroviria, ali perto, e entramos num trem rural, ligando Edfu a Luxor. Eram apenas 107 quilmetros, mas paramos em 25 povoados ao longo da ferrovia. Abarrotado de gente mida, em seu interior reinava uma desordem total, o maior rebulio sempre que o trem parava e uma pequena multido trocava de lugar. Como no apareceu ningum para nos cobrar a passagem, chegamos em Luxor sem sobressaltos. Ufa! Apesar de tudo, foi uma viagem muito interessante. Os trilhos acompanhavam o limite oriental do vale. nossa esquerda corria o Nilo. Entre o rio e o trem, um vale com pouco menos de um quilmetro de largura, totalmente cultivado com as plantaes mais verdes que j vi em minhas andanas. Do lado direito do trem comeava o deserto, uma paisagem estril, inspita e cruel, apenas escarpas, rochas e areia se estendendo at o Mar Vermelho. Era possvel viajar do cu ao inferno com um simples virar de olhos.

Aps tantas peripcias para chegar a Luxor sem fazer parte de um grupo de turistas, pessoas que normalmente a vem s como um grande museu a cu aberto, considerei a tranqilidade da nossa viagem final um pequeno milagre. Uma ddiva de sis, a quem havamos adorado em Filae; um presente do meu querido Ramss II, por quem passei a ter grande admirao desde que o conhecera no Museu Egpcio do Cairo.

Stima Parte

Tebas

LUXOR

Existem evidncias arqueolgicas de que no local j havia um assentamento humano


h seis mil anos, um milnio antes da unificao do Egito. Transformada em capital pelo fara Montuhotep II h mais de quatro mil anos, e posteriormente tornando-se o centro religioso da nao, Tebas s perdeu importncia com o fim dos faras. Os gregos privilegiaram Alexandria, os romanos governaram de Roma, e quando os rabes conquistaram o pas, fundando a cidade do Cairo, Tebas j estava praticamente sob as areias do deserto. Somente no sculo XIX, com a redescoberta do Egito pelos europeus, a regio foi recuperada, seus templos desassoreados e o interesse pblico retomado. A nova cidade que surgiu passou a ser conhecida como Luxor, nome do seu principal templo. Instalados na cidade, optamos por atividades diferentes. Queramos visitar os stios arqueolgicos, sim, mas antes pretendamos conhecer a verdadeira Luxor, entrar no clima dos seus moradores, perambular por seus recantos menos agitados. Tnhamos tempo, estvamos num timo hotel, barato e bem localizado. O Egito um pas pequeno, e por mais que nos demorssemos em cada lugar, estvamos sempre adiantados em nossa programao. O roteiro, planejado para ser percorrido em trs meses, levaria menos tempo, j dava para notar. Ainda no havamos terminado o segundo ms e j estvamos chegando ao final da expedio. Eu sentia isso muito menos pelo calendrio do que pela sensao de saudade em que s vezes me surpreendia metido. Estou comeando a ficar com saudades do Egito falei certo dia para os rapazes. Isto significa que estamos nos aproximando do fim da viagem. Beto e Sebastan dedicavam seus dias navegando na Internet e passeando pela belssima avenida do cais, apreciando o movimento das agitadas europias que chegavam e saam dos incontveis barcos de cruzeiro. Para deleite do meu amigo fotgrafo, havia na cidade um McDonalds. Sebastan preferia uma boa pizzaria, e ambos se deliciavam com caldo de cana-de-acar, o suco mais doce que j provei no

Oriente, mais saboroso que a manga indiana. Minha abstinncia alcolica estava chegando ao limite e decidi atacar o problema de frente. Adoro descobrir os sabores das cozinhas estrangeiras, especialmente os quitutes que as pessoas experimentam nos mercados pblicos, a alma de cada cidade. A culinria uma forma bem prtica de interagirmos com uma cultura diferente, um dos principais motivos das minhas viagens. Agir como os moradores locais, mesmo que somente por algumas semanas, abre um pouco mais os nossos horizontes, amplia nossa percepo do que seja viver. Mas tudo tem um limite. Embora admirador dos hbitos & costumes alheios, no posso desprezar os nossos. Privar um brasileiro tpico de uma cervejinha gelada no alto vero um atentado ao nosso patrimnio cultural. Passar dias, dias e mais dias comendo apenas o po que Maom amassou, no h cristo que agente. Para algum como eu, cujo maior sonho de consumo sentir o cheiro da graxa de uma costela gorda pingando na brasa e a textura de uma garrafa de cerveja saindo da geladeira, comer favas maceradas e beber ch de hibisco dia-sim-dia-tambm j estava me deixando com o estmago revoltado. E o que era pior: com a garganta viciada em bebidas quentes adocicadas! Se ainda fosse um mate amargo. Vim aqui para conhecer o Egito, no para me tornar um egpcio comentei com os guris, surpresos com minha repentina revolta contra a lei seca imposta pelo Profeta. Pareceu-me ouvir o Beto murmurar que eu estava tendo uma recada, aproximavase a hora de voltar para casa, mas, inquirido, ele no confirmou. Ser que a prolongada abstinncia estava me levando a ter alucinaes? Pelo sim, pelo no, havia chegado a hora de evitar o agravamento do problema, impedir que a crise entrasse em estado agudo. Poderia tomar uma cerveja no restaurante do Old Winter Palace, a verso tebana do Old Catarata, mas tal luxo dilapidaria o meu oramento. A bebida precisaria vir acompanhada do jantar, carssimo. Estava louco por uma cerveja, mas no a ponto de rasgar dinheiro. Assim mesmo, no sabia se eles atendiam a no-hspedes. Provavelmente no, pelo que pude notar do movimento em frente ao hotel. Havia outros hotis cinco estrelas em Luxor, onde ficavam os turistas endinheirados, mas no tinha a menor graa beber uma cerveja americana rodeado de velhos cavalheiros europeus no Egito! Esse tempo j havia se extinguido. Os restaurantes baratos no vendiam bebidas, ento apelei para a boa vontade dos comerciantes; sabia que eram vidos por minhas reluzentes moedas estrangeiras. Esperava tambm que a possibilidade de eles me cobrarem um pouco mais do que o valor estipulado no cardpio fosse um motivo extra para me atenderem. Valia a pena

submeter-me ao superfaturamento dos espertalhes, tudo era muito barato fora do circuito turstico de Luxor. Escolhi um local mais discreto, onde a comida me pareceu razovel, pelo menos tinha um bom aspecto, e me sentei. Para alegria do garom, escolhi o prato mais caro do cardpio. Tambm quero uma cerveja eu disse, ar distrado, quase assobiando... No vendemos cerveja o garom respondeu de pronto. Como?! perguntei, fingindo grande surpresa. No vendemos cerveja. Bebidas alcolicas so proibidas no Egito. No tem como voc resolver o meu problema? Olha, sou cristo, posso beber uma cerveja, para mim no pecado... No ele respondeu, taxativo. Posso pagar um extra se voc me conseguir uma cerveja. Umazinha j est bom. proibido. Olha, estou esperando mais dois amigos para jantar, mas se voc no vende cerveja, vou procurar outro restaurante falei, jogando minha ltima cartada, enquanto fazia um movimento como se fosse me levantar. Um momento respondeu o garom, e pela entonao da voz senti que estava prestes a tomar uma cerveja. Apareceu o gerente. No podemos vender cerveja. Se o senhor deseja mesmo tomar uma cerveja, existem alguns hotis de luxo que podem lhe vender, eles tm licena para isso. Quantos burocratas precisariam ser subornados para um restaurante ter licena para vender bebidas alcolicas?, pensei, mas no cheguei a falar. Eu sei que os hotis de luxo vendem cerveja respondi. Mas l a comida no to boa quanto a servida aqui no seu restaurante completei, apelando para a autoestima do sujeito. Nesse caso ele disse, dando a sua cartada , posso mandar buscar uma cerveja no hotel aqui perto e lhe servir escondida. Duas, por favor falei-lhe, esfregando as mos. A comida, na verdade, nem era l grande coisa, mas a cerveja, servida num bule com tampa floreada e bebida numa caneca de alumnio, estava geladssima e era da melhor qualidade. Fiquei fregus. Visitamos os museus Luxor, com um belo acervo, e da Mumificao, onde lemos um pouco sobre as tcnicas egpcias de embalsamar os mortos. Os lugares eram pequenos e havia tantos visitantes que perdemos o entusiasmo pelas mmias. Alm do mais, para quem j as havia encontrado abandonadas em pleno deserto, nos seus

tmulos originais, rev-las ordenadamente dispostas em balces cobertos com vidro no chegava a emocionar. O mesmo acontecia com as peas do museu, nada de especial em comparao com as imagens encontradas nas runas dos templos, nas posies em que foram construdas originalmente. Os museus se prestavam mais aos turistas apressados, gente com pouco tempo disponvel para visitar o Egito. Podiam encontrar num nico lugar, devidamente catalogada, uma sntese da grande civilizao. No museu Luxor, abri apenas uma exceo: o Mural de Aquenton, formado por uma srie de pequenos blocos de arenito finamente decorados mostrando o fara, sua esposa Nefertiti e cenas litrgicas do templo. Fazia parte da capela mandada construir que Amenfis IV mandara construir para o templo em Karnak, ainda antes de ele ter mudado seu nome para Aquenton, transferido a capital para Tell al-Amarna e substitudo Amon e sua turma pelo deus nico Aton. Obviamente, aps sua morte a capela foi demolida e os blocos de pedra reutilizados no miolo do nono pilono. Descobertos recentemente, foram restaurados, o painel remontado para enfeitar o segundo andar do museu. O Egito tem uma histria to longa e to cheia de mistrios que a gente acaba se perdendo neste labirinto de faras. Mas alguns chamam a nossa ateno, entre eles Aquenton, o prncipe rebelde. Filho do magnfico fara Amenfis III, Amenfis IV governou o Egito a partir de Tebas durante quatro anos. Nessa poca, os poderes do sumo sacerdote chegavam a superar os do fara; muitas decises eram tomadas a partir das previses dos orculos em Karnak. O novo senhor do Egito se rebelou contra essa situao, rompeu com o politesmo tradicional que vinha sendo praticado desde o incio dos tempos e, em seu lugar, para espanto de todos, adotou uma forma de monotesmo centralizada na figura do deus Aton, simbolizado pelo disco solar. Acessvel a todos os povos da Terra, esse deus nico tinha uma dimenso universal, no sendo preciso dot-lo de forma humana ou animal, tampouco carregar sua imagem em procisso. Compreensivelmente, os egpcios sempre tiveram uma ligao especial com o sol, no s nas questes religiosas, mas tambm no dia-a-dia da populao, principalmente para determinar as estaes de plantio e colheita. Eles foram os primeiros a utiliz-lo como referncia para um sistema de diviso e contagem do tempo, at ento restrito ao calendrio lunar. O ano comeava quando a estrela Srio aparecia no mesmo lugar onde o sol nascia. O calendrio solar egpcio foi aproveitado na elaborao do novo calendrio romano, institudo por Jlio Csar em 45 a.C. Com pequenas alteraes, em 1582 o papa Gregrio XIII o transformou no nosso calendrio atual. Embora o calendrio egpcio tambm tivesse 360 dias divididos em doze meses,

mais cinco dias extras dedicados aos deuses, os anos eram zerados sempre que um novo fara assumia. por isso que nas publicaes sobre o Egito h tantas disparidades nas dataes dos acontecimentos histricos. Neste livro, sempre que possvel, baseei-me nas datas publicadas no site do dr. Zahi A. Hawass, secretriogeral do Supremo Conselho de Antigidades do Egito. Nascido no pas em 1947 e Ph.D. em egiptologia pela Universidade da Pensilvnia, nos Estados Unidos, ele o egiptologista mais confivel da atualidade. Amenfis IV mudou seu nome para Aquenton, esprito do glorioso Aton, e mandou construir uma nova capital, Aquetton, o horizonte de Aton, na margem oriental do Nilo, uma rea inexplorada, 370 quilmetros ao norte de Tebas, uma regio mais tarde conhecida como Tell al-Amarna, onde pde inovar vontade, longe dos olhos enfurecidos dos sacerdotes de Amon. Proibiu o culto a qualquer outro deus ou deusa, destituiu os sacerdotes dos seus influentes postos e destinou todas as verbas imperiais ao novo templo dedicado a Aton, em Aquetton. Baniu as outras formas de idolatria e mandou apagar os nomes dos antigos deuses dos monumentos. A revoluo de Aquenton, no entanto, no foi apenas religiosa. A maneira como ele se fez retratar, junto com sua famlia, assinalou uma profunda mudana na esttica egpcia. Pela primeira vez, pinturas murais mostravam o rei e sua esposa envolvidos em prazeres mundanos, posies puramente artsticas. Em uma das cenas, Aquenton aparece beijando Nefertiti num passeio de charrete; noutra, a bela esposa est sentada em seu colo enquanto suas filhas aparecem brincando entre eles, um instantneo familiar moderno. As tradicionais cenas de batalhas e vitrias, em que o fara normalmente era apresentado aos seus sditos, desapareceram da arte egpcia. Sir William Matthew Fliders Petrie, egiptlogo especializado no perodo Amarna, escreveu em seu livro Tell al-Amarna, publicado em Londres em 1894: Aquenton destaca-se como o pensador mais original que j viveu no Egito, e um dos maiores idealistas que o mundo j teve. Os sonhos do fara radical duraram pouco mais de doze anos. Subitamente, os principais membros da famlia real foram morrendo e ele prprio veio a falecer. Aps um breve reinado do seu sucessor, Tutancten assumiu o poder, mudou seu nome para Tutancmon, em homenagem a Amon, e transferiu sua corte imperial para Mnfis. Em Tebas, os poderosos sacerdotes cassaram o mandato do deus Aton e recolocaram no topo da pirmide divina o velho e tradicional Amon, cercado pelos outros deuses, e seu templo em Karnak voltou ao antigo esplendor; um novo palcio foi construdo nas vizinhanas para Tutancmon participar das cerimnias religiosas. Em Luxor, o templo fica bem no centro da cidade, passagem obrigatria em nossas caminhadas dirias pra l e pra c, batendo pernas a esmo ou procurando um bom

lugar para tomar um suco de cana-de-acar. Est separado da avenida costeira, abarrotada de turistas e automveis, por uma mureta, e podamos v-lo de todos os ngulos. noite, quando fica iluminado, suas sombras, mais do que suas luzes, mexiam com a nossa imaginao; mesmo assim no chegamos a visit-lo por dentro, tudo podia ser visto da calada. Construdo pelo pai de Aquenton no sculo XIV a.C., sobre as runas de um santurio ainda mais antigo, sua estrutura original foi ampliada vrias vezes ao longo dos sculos por Tutancmon, Ramss II, Alexandre e os romanos. Roma construiu uma fortaleza militar em torno do templo, mais tarde chamada pelos rabes de Al-Uqsur (Os Palcios), dando antiga cidade de Tebas seu nome moderno de Luxor. Em matria de templos, guardamos nossas energias e nossa curiosidade para visitar Karnak, onde chegamos aps uma curta caminhada a partir do centro de Luxor. Enfrentando um calor inumano e um sol diablico, passamos um dia inteiro sob o encantamento de to divino local, na poca chamado de Ipet-Isut, o mais perfeito dos lugares. Mais do que um templo, trata-se de um espetacular complexo com mais de cem hectares de extenso formado por lagos sagrados, ptios externos com magnficas colunatas, ptios internos finamente decorados com relevos teolgicos, santurios, quiosques, capelas, altares, pilonos gigantescos, salas hipostilas e altssimos obeliscos, todos dedicados aos famosos deuses tebanos e glria dos orgulhosos faras. Iniciado por Sesstris I h quarenta sculos, quando foi consagrado a Amon, ele passou por ampliaes ao longo de 1.500 anos, feitas por todos os faras que se sucederam no trono. Seu tamanho atual equivale a dez grandes catedrais, fazendo dele o mais importante centro religioso egpcio de todos os tempos. Desenhado no mesmo estilo dos demais santurios daquela poca, Karnak se destaca no s por seu tamanho descomunal, resultado dos seus vrios acrscimos cada rei querendo deixar nele sua prpria marca , mas por sua extraordinria sala hipostila, uma espetacular floresta formada por 134 gigantescas colunas de pedra imitando o papiro, sem dvida a maior demonstrao de poder vista em todo o Egito. As grossas colunas estavam to prximas umas das outras que no se podia ter noo do tamanho da sala, pois nossa viso ficava obstruda pelos gigantescos blocos de arenito. Construda por Sti I e ampliada por seu filho Ramss II, a sala hipostila tem 103 metros de comprimento por 52 de largura, rea equivalente soma das catedrais de So Pedro, em Roma, e de So Paulo, em Londres. Originalmente coberta e toda decorada com belssimos afrescos, sua suntuosidade tamanha que me fazia sentir enclausurado em seu interior, mesmo tendo a abbada celeste por cobertura. Antes de ruir, o teto, pintado de azul com estrelas de ouro e grandes abutres de asas abertas,

tinha dois nveis: as partes laterais, mais baixas, eram sustentadas por 122 colunas em forma de papiro em boto, a quinze metros do cho; a nave central, mais alta, repousava sobre doze papiros desabrochados, com mais de vinte metros de altura. Ao descobrir Karnak em 1828, Champollion exclamou: Uma s coluna de Karnak isoladamente mais monumento que as quatro fachadas do ptio do Louvre. noite tive mais uma dor de cabea com meus companheiros de viagem. Beto e Sebastan foram conferir seus e-mails num cybercaf enquanto fui caminhar pelos labirintos de ruas caticas e empoeiradas da rea residencial da cidade, visitar alguns lugares ainda desconhecidos. Combinamos que nos encontraramos no restaurante do hotel Luxor Wena, s dez horas, para jantar. Apressei meu passeio e, para no me atrasar, acabei deixando de ver algumas coisas bem interessantes pelo caminho. No restaurante, esperei duas horas e eles no apareciam. Preocupado, fui ao cybercaf e me disseram que ambos haviam sado muito tempo antes. Procurei-os em vrias ruas, sem xito. Cansado, desanimado e preocupado com os dois rapazes, especialmente o Beto, que sabia como eu achava importante nos mantermos informados sobre o paradeiro de cada um, voltei para o hotel. Para meu alvio, mas tambm minha indignao, encontrei os dois estirados nas camas, comendo laranjas. Mudaram de idia sobre o jantar, resolveram voltar para o hotel e no se dignaram me informar sobre as alteraes no plano. Eles se deram conta da descortesia, pois sabiam da minha grande preocupao com a segurana deles, e me pediram desculpas. Mesmo assim, fiquei bastante chateado, pois a tranqilidade das nossas caminhadas solitrias pelos becos e ruelas mal iluminadas das cidades egpcias dependia unicamente de sabermos sempre por onde cada um andava. Aceitei as desculpas e pedi que no ficassem por ali, dando sorte ao azar. Funcionou.

VALE DOS REIS

Conversando

com outra hspede no caf da manh, descobrimos que os proprietrios do Anglo, o bom hotel onde estvamos hospedados, eram cristos. O fato era raro no Egito, especialmente nos ltimos tempos, quando os coptas estavam sendo perseguidos pelos fundamentalistas islmicos. Isso no significa nada para mim comentou Beto, para decepo da nossa colega de hotel, uma senhora francesa que costumava passar longos perodos em Luxor. No sou religioso. Para mim tambm no quer dizer nada completou Sebastan. Para mim significa, e muito eu disse, entrando no assunto. Mais do que entrar na conversa, acabei substituindo a francesa no acalorado batepapo matinal. Pareceu-me que ela ficou um pouco desconcertada por encontrar gente com to pouca f, e foi tomar caf em outra mesa. Significa o qu? quis saber Sebastan, retomando o assunto. Significa que eles devem ter um bar no hotel onde se possa tomar uma cerveja respondi. Isso o que chamo de pragmatismo brincou o mexicano. No deu outra. Aps abrir indiscretamente algumas portas, descobri que no poro, durante as primeiras horas da noite, funcionava um pequeno bar, onde alguns homens se reuniam para fumar chicha e beber cerveja. E, para meu total espanto, era atendido por duas garonetes. Mulheres mais desengonadas seria impossvel, mas os freqentadores as tinham em grande estima. Pedir uma cerveja e ser servido por uma mulher, independentemente dos seus atributos fsicos, era realmente algo sensacional no interior do Egito. Alguns dias aps nossa visita a Karnak e j bem descansados, resolvemos enfrentar outra pernada desafiadora: percorrer os vales desrticos do outro lado do Nilo, especialmente o Vale dos Reis, o Vale das Rainhas e o templo da fara Hatshepsut. A

notcia de que pretendamos cruzar o rio para conhecer a grande necrpole tebana, onde ao longo dos sculos foram sepultados seus mais importantes moradores, ricos comerciantes, militares, nobres, prncipes, princesas e faras, logo causou um rebulio entre os guias que faziam planto em frente ao nosso hotel. Um deles, fazendo gracinha para ganhar nossa confiana, chamava o templo de Hatshepsut de hot chicken soup (sopa de galinha quente), pela semelhana da sua pronncia em ingls. No funcionou, pois achei a brincadeira de mau gosto: fora l que os turistas tinham sido massacrados por terroristas enquanto visitavam o santurio, desencadeando essa grande parania policial em que se transformara o Egito. Alm do mais, no queramos fazer parte de uma excurso com hora para sair e hora para chegar. Pretendamos percorrer o local por conta prpria, embora precisssemos alugar um carro e gastar bem mais do que se nos juntssemos a um grupo grande. Pegamos uma barca bem cedinho no embarcadouro em frente ao templo Luxor, ficamos sentados ao lado dos simpticos moradores de Gurna, a vila dentro do cemitrio, s vezes sobre as prprias catacumbas o que fazia deles guardies e saqueadores ao mesmo tempo , e cruzamos o rio lentamente. Quando desembarcamos do outro lado, fomos imediatamente cercados por uma multido de guias que nos ofereciam conduo para visitar o grande stio arqueolgico. Podamos alugar bicicletas, mulas ou camelos. Com esse sol... acho que no uma boa idia comentou Sebastan, quando me viu examinando a dentadura de uma mula velha. Voc tem razo concordei. Depois de demorada negociao alugamos uma van com motorista para ficar nossa disposio durante o dia. Era a opo mais cara, mas, dividindo por trs e levando em conta o fato de que a alugramos fora do circuito turstico, dava para pagar. Os preos em Luxor, quando longe da rea freqentada pelos estrangeiros, eram extremamente baratos, permitido-nos algumas mordomias impensveis mesmo em lugares como o Brasil e o Mxico. Escrevi num pedao de papel os nomes dos lugares que desejvamos visitar e o entreguei ao motorista. No sei se ele entendeu, mas deu o tradicional sorriso e seguimos em frente, radiantes com a perspectiva da aventura. Ainda na vrzea, paramos o carro para conhecer o primeiro grande monumento no lado ocidental de Luxor: o Colosso de Mmnon, um par de esttuas com dezoito metros de altura mostrando duas gigantescas figuras sentadas. Embora estivesse no local onde fora construdo o complexo funerrio do fara Amenfis III, ele tinha uma histria ainda mais curiosa, um pedao da cultura helnica no nordeste da frica. O stio j era popular havia mais de dois mil anos, quando os gregos vinham de Atenas para visit-lo por acreditarem que as imagens eram do lendrio Mmnon, rei da Etipia,

filho da deusa Aurora, morto por Aquiles na Guerra de Tria. Aurora se apaixonara por Titono, filho do rei de Tria, de cujo amor nasceu Mmnon, mais tarde rei da Etipia, no litoral do oceano. Aliado de Tria, ele foi com seus guerreiros ajudar os parentes do seu velho pai quando a cidade foi cercada pelos gregos. O rei Pramo o recebeu com grandes honrarias e ouviu, encantado, sua narrativa sobre as maravilhas da costa onde ficava seu glorioso reino. Impaciente por uma boa luta, o valente Mmnon levou seus soldados para o campo de batalha j no dia seguinte sua chegada, matando muitos prncipes gregos e pondo-os em desastrada fuga, pelo menos at Aquiles aparecer e restabelecer a ordem em suas fileiras. Em seguida, travou-se uma feroz e prolongada luta entre os dois heris, com a vitria final de Aquiles. Quando Aurora viu Mmnon cair no campo de batalha, imediatamente ordenou que seus irmos, os Ventos, transportassem o corpo dele para as margens do rio Esepo. Ao anoitecer, a me desolada, em companhia das Horas e das Pliades, foi chorar o filho. A deusa Noite, compadecendo-se dela, cobriu o cu de nuvens; toda a natureza chorou. Jpiter permitiu que as fagulhas e cinzas da pira funerria se transformassem em aves, que sobrevoaram a fogueira at carem nas chamas. Para preservar a memria do seu grande rei, os etopes ergueram seu tmulo margem do rio, no bosque das Ninfas, marcando o local com duas enormes esttuas. Aurora at hoje continua chorando a morte do filho, lgrimas que podem ser vistas ao alvorecer, sob a forma de orvalho, espalhadas na vegetao em todo o Vale do Nilo. Em seu livro Mitologia, Thomas Bulfinch conta: Ao contrrio da maior parte das maravilhas da mitologia, ainda existem monumentos comemorativos desses fatos. Nas margens do Nilo, no Egito, h duas esttuas colossais, uma das quais, segundo se diz, de Mmnon. Escritores antigos afirmavam que, quando o primeiro raio de sol nascente caa sobre a esttua, ouvia-se, partindo dela, um som comparvel ao acorde das cordas de uma harpa. Os gregos acreditavam tratar-se dos lamentos de Mmnon, chorando junto com sua me. Infelizmente, no sculo III um imperador romano, com a melhor das intenes, mandou restaurar as esttuas, abaladas por um terremoto em 27 a.C. Nunca mais se ouviram as lamrias de Mmnon. A profanao das imagens por pedreiros romanos teria deixado o grande rei etope to indignado a ponto de abandonar de vez a frica e ir juntar-se deusa Aurora no Olimpo? Ou quem sabe a reforma teria posto fim a um som provocado simplesmente pelo calor do sol da manh que incidia sobre as pedras congeladas durante a noite? Sem o tempo necessrio para resolver tamanho enigma, voltamos ao carro e fomos conhecer o Vale das Rainhas. O sol parecia amolecer nossas cabeas e as pernas se negavam a cumprir as

determinaes do crebro. Tentando aliviar um pouco o desconforto do deserto escaldante, munimo-nos de litros e mais litros de gua e nos lanamos em busca dos mausolus dos mais poderosos reis da Antiguidade, uma espcie de caa ao tesouro tardia. Os larpios que viveram ou passaram por estas bandas nos ltimos milnios trataram de profanar, roubar e dilapidar o grande cemitrio, deixando pouco para vermos. Mesmo assim, munidos da nossa frtil imaginao e buscando muito mais conhecimento do que ouro ou qualquer tipo de glria, marchamos em frente. O Vale das Rainhas ficava um pouco mais adiante, no lugar onde 75 rainhas, princesas e prncipes foram enterrados. Infelizmente, apenas uma tumba estava aberta visitao. A mais importante, onde fora sepultada Nefertari uma das muitas mulheres de Ramss II restaurada recentemente ao custo de seis milhes de dlares, pagos por uma fundao norte-americana, estava fechada aos visitantes. At a descoberta da tumba de Nefertari, em 1904, a mais bela sepultura do vale era a destinada ao prncipe Amunherkhepshep, um dos filhos do fara Ramss III, morto aos nove anos de idade. Ainda veramos muitas outras tumbas, mas entrar pela primeira vez num mausolu da necrpole de Tebas mexeu fundo com minha serenidade. Como todo mundo, estava acostumado a sonhar com uma visita dessas, cruzar o portal, descer as escadas e entrar na sala funerria de algum enterrado h mais de trs mil anos... As paredes do mausolu do filho de Ramss III so decoradas com uma srie de pinturas incrivelmente conservadas, que mostram o fara apresentando seu filho aos deuses, para que ele fosse bem recebido na vida aps a morte. Ali estavam eles em fila, entre os quais Anbis, a quem caberia a incumbncia de levar a alma do pequeno herdeiro ao outro mundo. A morte prematura do prncipe chocou a todos na corte, especialmente sua me. No quinto ms de gravidez, a rainha ficou to deprimida que abortou. O feto, mumificado, foi enterrado junto com o irmo, podendo ser visto no fundo do tmulo, algo realmente capaz de emocionar de qualquer visitante, por mais viajado que seja. Nossa van havia ficado bem longe das tumbas, na entrada do vale, l embaixo. O sol estava impiedoso, obrigando-nos a extenuantes caminhadas morro acima, morro abaixo. Por sorte, o fato de estarmos com um carro prprio nos possibilitava um ritmo bem mais lento, e podamos descansar um pouco entre a visita a um monumento e outro, ao contrrio dos grupos formados por pessoas em desabalada correria atrs de nervosos guias uniformizados. Prxima parada: Deir al-Bahri, o templo de Hatshepsut, escavado na encosta oriental do monte Tebas, um local to bonito que me pareceu que a natureza havia se programado para hosped-lo. Metade recortado na prpria pedra calcria da

montanha, metade construdo na plancie sua frente, ele me deu a impresso de que estava saindo do rochedo e se projetando em direo vrzea do Nilo. Atrs dele, as escarpas rochosas vindas do deserto; sua frente, um vale verdejante. Seu estilo arquitetnico, que mais parecia um palcio construdo em vrios degraus do que os tradicionais templos com pilonos, pirmides e tumbas subterrneas, deu-me a impresso de haver sado subitamente do Egito. Esse formato singular, alm de fazer dele um dos mais belos monumentos do pas, transformou-o num dos prdios mais conhecidos no exterior, perdendo em popularidade somente para as pirmides de Giz. Construdo pela nica mulher fara do Egito, na sua poca devia ter sido ainda mais extraordinrio, antes de Aquenton retirar todas as referncias a Amon e, mais de mil anos depois, os primeiros cristos o transformarem num mosteiro, o que explica o nome Deir al-Bahri, Mosteiro do Norte. Filha de Tutms I, Hatshepsut assumiu como regente e, com a ajuda dos sacerdotes de Amon, governou durante vinte anos, levando o reino a um perodo de paz e desenvolvimento. Infelizmente, sua capela mais bonita, ao fundo, j dentro da rocha, estava fechada para os visitantes. Mesmo assim pude ver, atravs de uma porta gradeada, o local onde quase cem turistas foram covardemente assassinados por um grupo de fanticos terroristas islmicos em 1997, uma carnificina sem igual na histria republicana do Egito. Rodamos mais alguns quilmetros at a entrada do Vale dos Reis, do outro lado das montanhas, um cnion formado por dois braos de rios secos onde, de 1500 a.C. a 1000 a.C., foram sepultados os nobres egpcios. Suas encostas arenosas, onde nada nascia, a no ser a esperana de imortalidade dos seus defuntos, acabava abruptamente na parede norte do monte Gurna, um pico rochoso em formato piramidal. Naquela poca, bastava uma guarita na entrada do vale para manter a salvo dos ladres a riqueza sepultada junto com seus senhores. Mais tarde, no entanto, ningum foi capaz de proteger os tesouros faranicos enterrados no gigantesco cemitrio. O local, sob um sol abrasador num cu sem nuvens e desprovido de qualquer tipo de vegetao, encravado em meio s montanhas desrticas, por si s j transmitia uma sensao de intemporalidade. Passamos ao largo do jazigo de Ramss II j tnhamos visto sua mmia no Cairo e fomos conhecer o mausolu dos seus filhos, o maior do Vale dos Reis. A entrada, localizada a apenas trinta metros da sepultura do pai, fora descoberta por James Burton em 1825 e revisitada por Howard Carter em 1904. Burton achou que se tratava de um simples depsito de material fnebre; Carter, mais curioso, no continuou as escavaes por falta de dinheiro. E ns no entramos porque a porta estava fechada; continuavam sendo feitas escavaes em seu interior. Foi uma pena, sua histria era

comovente. Em 1987, algumas mquinas que estavam sendo usadas no trabalho de ampliao do estacionamento na entrada do Vale chamaram a ateno do arquelogo norteamericano Kent Weeks, desconfiado de que a verdadeira porta para a tumba, ento batizada de KV 5 (Kings Valley n 5), estivesse nas proximidades. Aps convencer as autoridades egpcias de que tinha razo, comeou a escavar em 1989. Durante seis anos ele removeu entulhos at encontrar, em 1995, um portal dando acesso maior descoberta do gnero desde que Carter localizou Tutancmon. Por trs do monte de lixo e pedras havia um pequeno corredor dando passagem para o interior da gigantesca sepultura. Ao remover os detritos acumulados ao longo dos sculos, Kent Weeks, sua mulher e um grupo de trabalhadores locais depararam com um amplo salo com dezesseis colunas, algo ainda no visto no Vale dos Reis. Dali saa uma galeria onde havia uma espetacular imagem de Osris, e vrios corredores conduzindo s dezenas de cmaras morturias onde foram enterrados os mais de cinqenta filhos do prolfico fara. As salas estavam dispostas em diferentes nveis interligados por escadas e corredores, o mais longo deles com 443 metros de comprimento. Cobrindo uma rea de 1.264 metros quadrados, essa verdadeira cidade subterrnea tem 130 corredores e cmaras e, segundo Weeks, mais de duzentas ainda devero ser descobertas. Dentro do sepulcro foram encontrados cacos de vasos com inscries em que aparecem os nomes de seis dos filhos de Ramss II, alm de fragmentos de esttuas, jias e pedaos de sarcfagos e mmias. A presena das inscries e dos objetos preciosos sugeria que o lugar era usado para cerimnias fnebres da famlia real. A grandiosidade do monumento era um sinal da importncia poltica dos prncipes durante o reinado de Ramss II, pois as sepulturas dos filhos de outros faras eram bem mais modestas. At agora s era conhecido o tmulo de um dos filhos de Ramss II, Meneptah, seu sucessor. Caminhando vale acima, conseguimos entrar na tumba de Ramss VI, cuja entrada confundia-se com a de Tutancmon, um dos motivos pelo qual ela continuou desconhecida por milnios, mantendo-se a salvo dos ladres. O sepulcrrio havia sido escavado para Ramss V, fara durante apenas quatro anos. Ramss VI deu continuidade construo do mausolu, utilizado tambm para o seu sepultamento. Violado apenas vinte anos aps seu funeral, as duas mmias foram transferidas para o jazigo de Amenfis II, encontradas em 1898 e levadas para o Cairo. Como nas outras tumbas, entrava-se por um longo corredor decorado dos dois lados com cenas da vida do fara, principalmente seu futuro encontro com os deuses. Passamos por algumas galerias e chegamos cmara morturia, onde pudemos ver o sarcfago de pedra profanado. Fora aberto com violncia pelos ladres, e sua tampa

ficou quebrada. Mas a importncia da tumba est no teto da cmara funerria, uma magnfica imagem dupla de Nut delicadamente pintada e espantosamente bem conservada. Ela representada na forma de uma mulher nua com estrelas enfeitando-lhe o ventre, curvando-se sobre a Terra. Numa extremidade, o sol, sustentado por um escaravelho com asas, nascia do seu tero. Quatro chacais, que protegem o horizonte oriental, esto postados em adorao para que o sol aparecesse e abrisse as suas portas, permitindo alma do fara sair do mundo inferior e renascer luz do amanhecer, entre as estrelas que cercam a estrela Polar, centro do universo celestial. Em seguida o sol, agora um homem com cabea de falco, navega num barco pelo rio celeste, por baixo do corpo de Nut. Finalmente, noite, engolido pela deusa enquanto o rei contempla em adorao, deste modo permitindo que a barca se retire em paz. Visitamos ainda vrios outros tmulos, inclusive o de Ramss III, o ltimo fara guerreiro. Sua construo havia sido ordenada pelo fara Sethnakht, mas foi abandonada quando os pedreiros acabaram invadindo outro sepulcro, pertencente ao fara Amenmesse. Era tanta sepultura que s vezes algumas se confundiam embaixo da terra comentei com Beto. Ramss III mudou a direo do antigo corredor e, 125 metros depois, construiu seu prprio mausolu. Fora a histria curiosa, pouco sobrou do lugar sagrado: o sarcfago est no Museu do Louvre, em Paris; sua tampa, ricamente ilustrada, em Cambridge, e a mmia, no Cairo. Restou-nos admirar as pinturas nas paredes, protegidas do toque dos turistas por um vidro grosso. As tumbas eram iluminadas com luzes artificiais especiais para no prejudicarem os afrescos milenares. Era proibido fotografar em seu interior, e algumas vezes fomos obrigandos a deixar o equipamento fotogrfico na entrada, com o guardio, a quem precisvamos dar polpudos baquiches. Volta e meia Beto conseguia contrabandear sua cmera e, sem usar flash, tirava algumas fotos. No sei como se alimentavam, mas em algumas catacumbas podamos ver pequenos camundongos correndo pelo cho. Havia muitos turistas, e quando conseguamos ficar sozinhos nossa alegria era imensa, dava para sentir o peso da eternidade buscada pelos faras nas pinturas que decoram as paredes ao nosso redor.

TUTANCMON

Para todos, uma enorme desgraa. Tutancmon, o jovem fara, estava morto, e seus
sditos entraram num perodo de grande tristeza, o luto caindo pesadamente sobre o poderoso imprio, especialmente em Mnfis e Luxor, as duas grandes metrpoles da Antiguidade. O povo estava arrasado, a nobreza, consternada. Os militares, por sua vez, estavam morbidamente agitados, excitados com a sucesso, j que a rainha no deixara herdeiros. (Trs milnios depois, hordas de turistas boquiabertos diante da sua mscara morturia, no Museu Egpcio do Cairo, o chamariam carinhosamente de Tut, uma popularidade que nem Osris poderia ter previsto.) Naquela poca, to logo o rei foi dado como morto, foi iniciado o processo de mumificao, mais de dois meses de rduo trabalho realizado pelos embalsamadores no templo em Karnak, ritual repetido sempre que movia algum suficientemente poderoso ou rico para pag-lo. Eles fizeram um corte do lado esquerdo do abdome, por onde retiraram as vsceras, drenando a carcaa. Estmago, rins, fgado e intestinos foram colocados em quatro vasos de alabastro e guardados num ba canpico. Apenas o crebro, extrado do crnio por meio de um gancho de metal inserido por uma das narinas, foi jogado fora, talvez um prenncio de que os acontecimentos que se seguiram no seriam fruto da racionalidade humana, mas da f espiritual do fara e de seu povo, crentes de que a partir daquele momento a vida prosseguiria por inspirao divina. No lugar do corao colocaram uma pea em formato de escaravelho, envolvida em um texto sagrado, para o esprito poder ler o Livro dos mortos, onde constava o ritual necessrio para bem renascer na outra vida. O corpo permaneceu 35 dias envolto em natro, medida necessria para os fluidos remanescentes serem expelidos e ele ficar completamente ressequido. S ento foi lavado com leos e ervas aromticas, purificado e embalsamado por um grupo de sacerdotes usando mscaras de Anbis. Entre as faixas de pano utilizadas para enrol-

lo foram colocados amuletos e talisms, protetores vivificados pelas palavras mgicas do sumo sacerdote. A mmia recebeu uma tiara de ouro decorada com imagens dos deuses do Alto e do Baixo Egito. Colocada no caixo, ela recebeu a mscara morturia, feita de ouro macio e reproduzindo suas feies em vida. Sobre seu peito, os sacerdotes puseram um par de mos cruzadas segurando os smbolos do poder real. Finalmente, no septuagsimo dia depois da morte, o cortejo fnebre saiu do templo de Amon, atravessou o Nilo em centenas de falucas e desembarcou na plancie desrtica ocidental, seguindo para o Lugar da Verdade, onde os mandatrios egpcios eram enterrados havia sculos. Fazia muito calor, um dossel colorido fornecia sombra para o corpo mumificado, transportado num palanquim de madeira carregado por doze homens, entre eles os ministros do Alto e do Baixo Egito. Alm dos trajes oficiais, eles usavam faixas de linho branco em volta da cabea, uma manifestao de pesar. Seguindo o fretro, as mulheres choravam, gritavam lamentos e puxavam desesperadamente os cabelos, expressando sua maneira a imensa dor do povo do reino. Atrs delas, a viva, sacerdotes, amigos, cortesos, funcionrios e Aye, que participou do funeral como sumo sacerdote, capaz de realizar rituais mgicos em favor do esprito do falecido, e como encarnao de Hrus, pois ele seria o novo fara. Nesse cargo, caberia a ele conduzir os rituais capazes de introduzir a alma de Tutancmon no outro mundo, onde se fundiria com Osris. Um pouco mais atrs vinha um grande cortejo formado por milhares de homens de torsos nus transportando caixas e mais caixas com os objetos que o rei precisaria no outro mundo: tronos, sofs, carros de guerra, armas, imagens de deuses, vestimentas de linho, comida preparada, louas, jias, obras de arte, finssimos vasos de alabastro, centenas de estatuetas mumificadas, os servos do fara na outra vida. A multido finalmente parou diante da escadaria em frente ao tmulo. O portal dava acesso ao corredor, no fundo do qual havia quatro cmaras escavadas na encosta de calcrio do cnion: antecmara, anexo, cmara morturia e sala do tesouro. O local no era suficientemente majestoso para um fara, devia ter sido preparado para algum prncipe do segundo escalo. Devido morte sbita do rei, foi-lhe dedicado de modo improvisado. As pessoas estavam tristes no s pelo falecimento prematuro do soberano, mas tambm porque ser enterrado s pressas, num lugar no to nobre, era sinal de mau agouro. Outros acontecimentos desagradveis se seguiriam, deixando seus sditos temerosos de que a vida futura do rei no lhe seria favorvel. Mas toda a superstio foi quebrada, pois Tut acabou se tornando, pelo menos no mundo dos vivos, um popstar do sculo XX. Talvez no fosse bem esse o seu desejo, mas foi o que acabou acontecendo. possvel tambm que ele tenha ressuscitado no

mundo dos mortos, e de l, transformado em Osris, se divirta com sua notoriedade mundana. Milhares de oferendas e utenslios foram depositados no mausolu pelos fiis funcionrios, entre os quais seu trono, onde aparecia com a rainha sob a proteo do disco solar, cestas de frutas, leques de penas e 36 nforas de vinho, algumas com a inscrio da regio, safra, nome do comerciante e a frase muito boa qualidade, sem contar o seu maravilhoso tesouro, tudo para o conforto do rei no alm-tmulo. Enquanto isso, realizava-se a Abertura da Boca, cerimnia destinada a auxiliar a alma de Tutancmon a transcender sua forma terrena e se transformar no esprito glorioso, o que deveria ocorrer aps uma traioeira jornada pelo mundo inferior, onde ele enfrentaria monstros cruis, serpentes aterradoras e vrios julgamentos. Caso superasse todos esses obstculos, sua alma poderia renascer junto aos deuses imortais, transformando-se ele prprio em Osris. Conduzidos por Aye, os doze sacerdotes que o estavam ajudando no ritual entraram na catacumba, colocaram quatro incensrios nos pontos cardeais e os borrifaram com gua, demarcando o espao sagrado em torno do grande sarcfago de pedra trabalhada onde seria colocado o caixo real. Em seguida, invocaram os deuses e sacrificaram vrios animais em comemorao ao triunfo de Hrus sobre Seth, entre eles dois touros, patos e inmeras gazelas. Uma perna e o corao de um dos touros foram imediatamente oferecidos mmia, enquanto o resto das oferendas foi reservado para o banquete futuro do fara, logo renascesse. Aye, o sucessor, diante de todos os presentes ao funeral, pegou um instrumento ritual feito de madeira e com sua ponta curva tocou o nariz, os olhos, as orelhas, a boca, as mos, os rgos genitais e os ps do fara, concedendo-lhe poder mgico. Pronunciando os encantamentos do Livro da Abertura da Boca , citando Anbis e Hrus, ele concluiu a cerimnia religiosa com as palavras Viva outra vez, para sempre. A mmia foi ento retirada do palanquim e conduzida pelos carregadores pelos dezesseis degraus da escadaria subterrnea. Ela media quatro metros de comprimento por 1,6 metro de largura e levava porta externa da tumba. Ultrapassada, seguiram por um corredor descendente, com nove metros de comprimento e cerca de dois metros de altura, em cujo final havia mais uma porta, por onde entraram diretamente na antecmara. Orientada no sentido norte-sul, ela no era grande, pelo menos para os padres faranicos. Media 8,08 metros por 1,68 metro. O cortejo depositou diversos utenslios no anexo, a pequena sala medindo 4,35 metros de comprimento por 2,6 metros de largura, com um p-direito de 2,55 metros, tambm construda no sentido norte-sul e ligada antecmara por uma pequena porta na sua parede oeste. Os carregadores deixaram a mmia na antecmara, para os rituais finais, foram at sua extremidade norte, cruzaram pela cmara morturia e, direita dessa, entraram na

sala do tesouro. Ela media 4,75 metros por 3,8 metros e tinha 2,33 metros de altura. Na parede leste, dentro de um enorme tabernculo folheado a ouro, havia um cofre de calcita, onde os sacerdotes guardaram os quatro vasos canpicos contendo as vsceras mumificadas do rei, os seus rgos sagrados. Em torno deles foram colocadas gigantescas imagens de ouro de Neith, Selkit, sis e Nftis, as quatro divindades que presidem a morte. Duas delas, as que ficaram no lado direito e esquerdo da entrada, tinham as cabeas viradas sobre um dos ombros, encarando de modo desafiador quem ousasse penetrar naquele espao sagrado. Entre o tabernculo e a entrada da sala do tesouro foram colocados dois outros protetores ainda mais apavorantes: a cabea de uma vaca, de madeira folheada a ouro, representando a deusa Hathor, com um olhar arregalado, grandes chifres negros e o pescoo envolto num pano de linho, e uma esttua de madeira em tamanho natural de Anbis, sob a forma de um chacal sentado. Entre as centenas de peas de ouro, prata, marfim e outros materiais valiosssimos ricamente trabalhados, foram colocados dois esquifes com os dois fetos mumificados tentativas fracassadas de Tutancmon e da rainha Ankhesenamum de perpetuar a linhagem de Amarna. A cmara morturia, com 6,37 metros de comprimento por quatro metros de largura, construda no sentido leste-oeste, tinha 3,6 metros de altura. Suas paredes, em torno do enorme sarcfago de quartzito rosado, foram previamente pintadas com cenas destinadas a auxiliar a alma do rei no alm-tmulo, minucioso trabalho feito durante as semanas em que o corpo estava sendo mumificado. Na parede leste, o fara j havia sido pintado vestido como Osris, mostrando a confiana do seu povo em sua bem-sucedida vida futura. O corpo tambm fora pintado mumificado, dentro de um sacrrio ornado com coroas de flores, sobre a barca funerria, puxada por dez altos funcionrios do palcio e os principais ministros do Alto e do Baixo Egito. Na parede norte foram pintadas duas cenas. Uma mostra Tutancmon/Osris diante do seu sucessor, Aye, caracterizado como Hrus, usando a coroa azul de rei e a pele de leopardo de um sacerdote. Ele estava realizando a cerimnia da Abertura da Boca, para garantir o sepultamento correto do seu patrono Osris, de quem herdaria o trono, e para incitar a alma do defunto. A outra cena mostra Tutancmon como rei vivo sendo recebido por Nut. esquerda, ele podia ser visto tocando Osris, ao mesmo tempo em que sua alma tocava o seu prprio corpo vivo. Na parede sul, em torno da porta de entrada, o rei foi pintado sendo saudado por Hathor na vida aps a morte. Ela lhe oferecia a vida, representada pela cruz erguida diante de sua boca. Atrs deles foram pintados Anbis e sis. Finalmente, na parede

oeste, os pintores haviam retratado diversas cenas retiradas do Livro dos mortos: o rei morto, sob a forma de escaravelho, diante da barca solar, ao lado de cinco divindades menores do mundo alm-tmulo. Abaixo delas viam-se doze babunos representando as doze horas da noite atravs das quais o morto deveria navegar antes de poder renascer no outro mundo. Seria nessa viagem traioeira e imprevista que o fara utilizaria os onze remos cuidadosamente depositados pelos sacerdotes no cho entre o sacrrio e a parede norte da tumba. Enquanto alguns sacerdotes entoavam cantorias, outros colocavam guirlandas de flores nas imagens do fara e aspergiam o local com leos aromticos. Trs belssimos caixes, em formato de mmias e com as tampas pintadas a ouro com o rosto do morto representado como Osris, foram cuidadosamente depositados no sarcfago, um encaixado no outro. A mmia foi ento colocada no caixo menor, fechado com pregos de ouro e prata. A seguir, tamparam os outros dois atades. O ltimo, com mais de dois metros de comprimento, estava magnificamente decorado com faiana, vidro colorido e pedras semipreciosas. Em cada uma das suas extremidades foram pintadas sis e Neith, bem como as mos do fara cruzadas sobre o peito, segurando o bculo e o mangual, seus smbolos de divindade. Inseridos em sua testa estavam representaes de Nekhbet e Wadjet, protetores do Alto e do Baixo Egito. Num derradeiro e comovente gesto, a rainha, profundamente emocionada, colocou uma pequena coroa de flores sobre o caixo, imediatamente coberto pelos sacerdotes com uma finssima mortalha de linho. O sarcfago, com os trs caixes superpostos, estava pronto para ser lacrado, fechando para sempre a ltima morada do rei-menino, quando aconteceu o inesperado, uma fatalidade brutal: na hora de manobrarem a enorme tampa de granito vermelho pesando mais de doze toneladas, ela rachou ao meio. Pior pressgio, impossvel. Como essa terrvel desgraa no podia ser amenizada por nenhum dos presentes, nem mesmo a viva ou Aye, as duas peas foram encaixadas e a rachadura foi preenchida com gesso. Imediatamente, para no dar outra chance ao azar, que, como vimos, estava rondando os calcanhares de Tutancmon, hbeis carpinteiros envolveram o sarcfago com um gigantesco sacrrio, quatro caixas de madeira adornadas com folhas de ouro e faiana envernizada de azul, uma dentro da outra. O sacrrio ocupava quase toda a cmara morturia, deixando apenas 46 centmetros entre ele e as paredes da tumba, onde foram depositados amuletos mgicos, destinados a ajudar o fara em sua longa jornada pelo mundo inferior. Os artesos haviam decorado as paredes externas de cada uma das quatro caixas

com inscries hieroglficas e aterrorizantes smbolos de proteo, utilizados para afastar os espritos maus da alma do fara e assustar os profanadores de cemitrio. As portas, com dobradias, foram construdas no lado leste, cada caixa com uma porta dupla com puxadores, trancadas com um ferrolho. Elas foram fechadas uma a uma, e seus puxadores envoltos por cordis de cnhamo e marcados com o selo da necrpole real: Anbis sentado sobre os Nove Arcos, os inimigos tradicionais do Egito, representados por nove escravos agrilhoados. A montagem do sacrrio, feita s pressas, acabou acarretando mais alguns transtornos aos carpinteiros: algumas peas, previamente construdas, foram colocadas nos lugares errados, dificultando o seu encaixe. Em determinados pontos, as madeiras das paredes foram colocadas na posio correta na base da martelada, danificando um pouco a maravilhosa obra. A entrada da cmara morturia foi ento fechada pelos pedreiros com pedras e argamassa. Para guarnec-la e proteger o descanso eterno do rei, dois guardies, enormes imagens pintadas em preto e dourado, sentinelas em tamanho natural, foram colocadas uma de frente para a outra. Vestidas com um saiote triangular dourado e tendo numa das mos uma clava e na outra um basto, representavam o esprito de Tutancmon. Os presentes foram aos poucos se retirando, deixando no mausolu apenas a viva, os sacerdotes e alguns presentes, oito pessoas no total, participantes do banquete funerrio, composto de cinco patos, duas tarambolas, um pernil de carneiro, vinho e cerveja. Eles estavam usando coroas de flores e folhas e faixas de linho ao redor da testa, numa das quais se lia Ano 8 do Reinado de Tutancmon. Aps comerem parte das oferendas sacrificiais da cerimnia de Abertura da Boca, os pratos foram quebrados, como parte do ritual. O cho foi minuciosamente varrido, o material utilizado na mumificao, as faixas de luto, todas as sobras do ritual, inclusive as vassouras, foram colocados em doze potes. Suas bocas foram lacradas e eles ficaram guardados no corredor de acesso ao sepulcro, longe da cmara morturia. Terminando o enterro, as entradas das cmaras foram fechadas de dentro para fora com pedras e vedadas com argamassa de gesso, onde foram impressos os selos de Tutancmon e da necrpole real. A multido voltou para o outro lado do Nilo, e o que restou do corpo do garoto, assim como seus ancestrais, ficou protegido pelos guardies na entrada do Vale dos Reis. Em duas oportunidades ladres tentaram roubar a tumba nos anos seguintes, mas no tiveram sucesso. Entraram no corredor, na antecmara e no anexo, retiraram alguns itens e os esconderam do lado de fora, possivelmente para busc-los mais tarde. Foram descobertos, presos e a maioria dos objetos foi recolocada no mausolu, embora s pressas e de modo desorganizado. Para melhorar a segurana do jazigo, os

doze potes contendo as sobras da cerimnia fnebre foram retirados e enterrados num local prximo, permitindo que o corredor de acesso fosse inteiramente bloqueado com pedras. A cmara morturia, no entanto, no chegou a ser violada. Tutancmon morreu muito jovem, seu reinado teve pouca importncia, no chegou a entrar para a histria do Antigo Egito. Calcula-se que tivesse apenas dez anos quando assumiu o trono, em 1336 a.C. Casou-se com uma menina de doze anos e morreu aos dezenove. Seu sucessor, Aye, ficou apenas quatro anos no poder, encerrando o breve ciclo dos monarcas de Amarna. O general Horemheb tornou-se fara e fez questo de minimizar a passagem deles pelo poder. Quando o fara Ramss VI faleceu, duzentos anos depois da morte de Tutancmon, ningum mais se lembrava dele nem da sua insignificante campa. Os operrios construram suas tendas exatamente em cima da entrada j soterrada da pequena tumba e escavaram um enorme mausolu para Ramss VI na rocha diretamente acima do tmulo de Tutancmon, sem querer despistando para sempre os profanadores de cemitrios da Antiguidade, os caadores de tesouros, os cristos perseguidores de heresias do Imprio Romano, os seguidores de Maom e, por ltimo, os arquelogos europeus. Com o passar dos sculos, praticamente todos os sepulcros foram violados e saqueados por bandidos ou simplesmente abertos pelos arquelogos, menos o de Tutancmon. Isso at um certo jovem desenhista chamado Howard Carter comear a fazer escavaes no Vale dos Reis.

HOWARD CARTER

Howard Carter nasceu em Londres em 9 de maio de 1874, portanto 3.220 anos


depois de Tutancmon. No era filho de rei, mas de um ilustrador de jornal, Samuel John Carter, de quem herdou o dom da pintura, valendo-lhe um emprego no Museu Britnico. Aos dezessete anos foi convidado para trabalhar no Egito, ajudar a reproduzir em aquarelas os exticos afrescos encontrados nos jazigos e templos do pas. No sei se havia alguma profecia, mas, se havia, ela se cumpriu, pois as vidas desses dois homens, mesmo em pocas to diferentes, nunca mais puderam ser contadas separadamente. Carter havia descoberto sua vocao, embora nem de longe imaginasse que tambm havia traado seu destino, unindo-o a um fara e sua tragdia. Inicialmente colaborando com renomados arquelogos, mais tarde funcionrio pblico indisciplinado e por fim trabalhando por conta prpria, durante quatro dcadas ele bisbilhotou cada metro de areia nas duas margens do Nilo, tornando-se um dos mais famosos egiptlogos de todos os tempos. Talvez por fora desse destino, ele era praticamente a nica pessoa em todo o Egito que acreditava na possibilidade de o tmulo de Tutancmon ser encontrado entre as catacumbas do Vale dos Reis. Mais do que isso, ele estava convencido de que a sepultura continha os tesouros enterrados com o jovem fara. O fato de alguns objetos terem sido encontrados escondidos no stio arqueolgico significava que os ladres haviam sido detidos antes de consumar o saque. O novo depsito, contendo os doze potes com as sobras da cerimnia fnebre de Tutancmon, descoberto em 1907 pelos arquelogos britnicos Edward Ayrton e Theodore Davis, dava-lhe a certeza de que a sepultura ficava nos arredores. Sem ajuda oficial e munido apenas de alguns fragmentos de provas, entre as quais alguns selos do rei, o metdico Carter fez um levantamento completo, catalogando minuciosamente os objetos encontrados nos ltimos duzentos anos. Alm disso, fez um detalhado mapa, anotando tanto os locais onde tumbas foram descobertas como as

escavaes frustradas dos arquelogos profissionais ou amadores que passaram pelo Vale dos Reis. Pagando todas as despesas do prprio bolso, dinheiro ganho fazendo desenhos para turistas ou trabalhando como guia no local, ele estava prestes a desistir quando foi apresentado a lorde Carnarvon. George Edward Stanhope Molyneux Herbert, o quinto conde de Carnarvon, nasceu em 1866 no castelo de Highclere, no condado britnico de Hampshire. Apaixonado por cavalos de raa e automveis, j os dirigia em outros pases da Europa antes mesmo que essas mquinas extraordinrias fossem permitidas na Gr-Bretanha. Freqentemente ia parar nos tribunais por excesso de velocidade e, segundo uma revista da poca, ultrapassava ciclistas espantosa velocidade de 32 quilmetros por hora. Como era previsvel em 1901, ele sofreu um grave acidente na Alemanha. Recuperou-se, mas ficou com seqelas nos pulmes, com dificuldade para respirar, principalmente no inverno. Aconselhado pelo mdico, viajou para o Cairo em 1903, destino da nobreza durante o terrvel inverno no Hemisfrio Norte. Cansado da vida ftil de seus pares, saiu em busca de uma distrao mais de acordo com sua personalidade aventureira: procurar mmias nas areias do Saara. Todas as manhs, o obstinado aristocrata, alto, esguio, simptico, de rosto comprido, bigode e paixo por bluses esportivos, saa da sua sute no Hotel Old Winter Palace, em Luxor, e ia acompanhar as escavaes da sua equipe, no sem antes se proteger da poeira e dos mosquitos com uma gaiola de tela metlica construda especialmente para esse fim. Aps seis semanas de trabalho rduo, ele finalmente conseguiu encontrar uma mmia de gato! O francs Gaston Maspero, diretor-geral do Servio de Antigidades Egpcias, aconselhou-o a contratar um arquelogo de campo para executar seus projetos, j que ele estava disposto a investir dinheiro no ramo das mmias. Convencido, foi apresentado ao desempregado Howard Carter. Os dois homens se completavam. Um tinha dinheiro e gosto pela aventura, o outro tinha conhecimento e paixo pelo desafio. Em pouco tempo descobriram vrios tmulos, alguns importantes, outros de menor significado. medida que as escavaes progrediam, Carter ia eliminando do seu mapa as sees escavadas, um trabalho minucioso necessrio devido ao estado em que o Vale se encontrava. Os arquelogos anteriores cavavam por intuio, transformando o local num queijo suo, buracos e montanhas de areia por todos os lugares, dificultando o trabalho de Carter. Mesmo assim, ele continuou escavando interminveis trincheiras, retirando toneladas e mais toneladas de destroos e garimpando montes de entulhos durante

anos, sua personalidade inquebrantvel posta prova, submetida ao seu grande desafio. Afinal, profecias no podem se realizar ao acaso, precisam seguir uma linha previamente determinada pelos deuses. A I Guerra Mundial veio e se foi, e nada de Tutancmon. Lorde Carnarvon j havia desistido e voltado para Highclere, onde Carter foi procur-lo. Aps muitas delongas, convenceu seu patrocinador a bancar uma ltima temporada. Exultante, o teimoso arquelogo voltou ao Vale dos Reis para cavar numa rea ainda no explorada, coberta pelas moradias dos seus prprios trabalhadores, poucos metros abaixo do j descoberto jazigo de Ramss VI. No dia 4 de novembro de 1922, pouco mais de uma semana aps voltar da Inglaterra, Howard Carter saiu de casa, no pequeno plat prximo entrada do Vale dos Reis, para mais um dia de trabalho na sua infrutfera rotina de caador de mmias. J havia consumido uma enorme quantia do dinheiro de lorde Carnarvon, alm da melhor fase da sua vida. Ser que aquilo estava valendo a pena? No teria se deixado levar longe demais por sua obstinao em querer encontrar mais uma tumba no Vale dos Reis, onde cada metro de areia j tinha sido revirado nos ltimos sculos? Arquelogos mais experientes h muito haviam declarado que nada mais tinha para ser desenterrado por ali e ele j sabia que os egiptlogos andavam caoando dos buracos que ele vinha espalhando ao longo dos anos. Ao chegar no local das escavaes preocupado com essas coisas, encontrou os operrios parados, sinal inequvoco de que algo muito srio havia acontecido. Encontramos a face de um degrau cortado no leito da rocha disse-lhe o capataz. Co-como? balbuciou um atnito Carter. Achou que era uma notcia boa demais para ser verdade, mesmo assim imediatamente se ps a cavar, descobrindo o primeiro degrau de uma pequena escadaria, quatro metros abaixo da entrada da tumba de Ramss VI. Perplexo, percebeu que j havia cavado, em duas oportunidades anteriores, a menos de dois metros do local. Removeram o cascalho at o anoitecer, e no dia seguinte descobriram uma porta dando acesso ao tmulo, onde aparecia o selo da real necrpole tebana. Podia encontrar qualquer coisa, literalmente qualquer coisa alm daquela porta, e precisei de todo o meu autocontrole para no arromb-la e investigar tudo ali naquele mesmo momento, ele escreveu no primeiro volume do seu livro The tomb of Tutankhamen, publicado em 1923. Imediatamente telegrafou para Carnarvon: Maravilhosa descoberta no Vale. Tumba soberba, com selos intactos. Espero sua chegada para abrir. Felicitaes. Carter recolocou os entulhos no lugar e passou a providenciar ajudantes

especializados e a comprar equipamentos para a empreitada, que s seria retomada com a chegada do seu patrocinador.

A MALDIO DA MMIA

Nas

semanas seguintes primeira descoberta de Carter, coisas estranhas comearam a acontecer no Vale dos Reis. Charles Breasted nos conta em seu livro Pioneer to the past: the history of James Henry Breasted Archaeologist, publicado em 1940, citando seu pai: Um dia, pouco depois da descoberta, Carter enviou um assistente para buscar alguma coisa em sua casa (...). Quando o homem se aproximou da casa, ouviu um dbil grito quase humano. Depois, tudo ficou em silncio outra vez at mesmo o pssaro parara de cantar. Ao entrar, ele olhou quase instintivamente para a gaiola, e viu l dentro uma naja toda enrodilhada com o canrio morto na boca. A notcia desse fato espalhou-se rapidamente, e todos os nativos agora diziam: Ai de ns, a naja real vingando-se do canrio por haver trado o lugar da tumba e agora alguma coisa terrvel vai acontecer. Por essa poca, o conde irlands Louis le Warner Hamon, adivinho e quiromante, tornou-se mundialmente famoso por fazer horscopos e previses certeiras para os ricos e famosos da Europa. Ele tinha entre seus clientes Mark Twain, Sarah Bernhardt, Oscar Wilde e a danarina espi holandesa Mata Hari. O conde previu as mortes de Ernest Shackleton, Humberto I, rei da Itlia, Eduardo II, da Inglaterra, alm do czar Nicolau II e de Rasputin, entre muitos outros. Todos eles ouviram as previses de suas mortes diretamente do mago, em seu escritrio de estilo indiano na Bond Street, em Londres, ou em seus palcios. Louis Hamon conta em seu livro de memrias, Real life stories, publicado em 1934, que logo soubera da descoberta no Egito, escrevera ao seu cliente, lorde Carnarvon, alertando-o para no retirar qualquer relquia da tumba, nem lev-las para outro lugar. O fim da mensagem dizia que se ele desobedecesse a essa advertncia, seria ferido enquanto estivesse na tumba desenvolvendo uma doena da qual jamais se recuperaria, e que a morte o levaria ainda no Egito. O mdium explicou ter recebido a mensagem do esprito de Meketaten, uma das filhas de Aquenton.

Carnarvon organizava sesses espritas em Highclere, alm de ser um homem muito supersticioso. Embora a maldio tivesse sido confirmada por seu vidente, ele estava to excitado com a descoberta no Egito que no s prosseguiu com as escavaes como mais tarde transferiu, ilegalmente, algumas relquias para a Inglaterra. No dia 26 de novembro, Carter, seu assistente, o engenheiro Arthur Callender, lorde Carnarvon e sua filha Evelyn Herbert, o corredor de acesso ser novamente desobstrudo, entraram na antecmara e no anexo, encontrando-os cheios de objetos estranhos, maravilhosos e impressionantes, o que os deixou mudos de assombro. Carter descreveu esse dia como o maior dos dias, o mais maravilhoso que jamais vivi e que jamais viverei igual. A licena de escavao de Carnarvon dizia que qualquer descoberta desse porte deveria ser imediatamente informada s autoridades, que precisariam estar presentes no momento em que algum fosse entrar na tumba. Por isso, Carter afirma em seus relatrios que no ingressaram na antecmara, apenas a espiaram pelo buraco deixado na porta pelos antigos ladres e por eles provisoriamente. Mas parece que no foi bem assim. Em seu livro Tutancmon, a conspirao do xodo , publicado em 2002, os historiadores Andrew Collins e Chris Ogilvie-Herald afirmam: Alm disso, h prova mais do que suficiente de que os mesmos quatro indivduos voltaram tumba nos dias que se seguiram e ilegalmente abriram a porta lacrada entre as sentinelas, ficando frente a frente com a ltima morada do fara morto. compreensvel. Depois de dcadas e mais dcadas furungando atrs de uma grande descoberta, ter que esperar para abri-la e, possivelmente, dividir o momento glorioso com burocratas governamentais no combinava com as personalidades de Carter e Carnarvon. Oficialmente, a tumba foi aberta no dia 16 de fevereiro de 1923, na presena de autoridades, convidados, jornalistas de todo o mundo, turistas e populares presentes no Vale dos Reis. medida que os tesouros iam sendo revelados ao pblico, o mundo ficava cada vez mais fascinado pela descoberta de Carter. O maior tesouro, no entanto, foi o prprio Tutancmon; os arquelogos nunca haviam encontrado uma mmia de fara em seu estado original. Ela continuava no interior das quatro caixas de madeira pintadas de dourado, uma dentro da outra. Na quarta caixa estava o sarcfago de pedra esculpida com os trs atades superpostos. O ltimo caixo, contendo a mmia, media 1,5 metro. Feito de ouro incrustado com lpis-lazli, turquesas e outras preciosidades, pesava quase uma tonelada, uma jia de extraordinrio valor, tanto histrico quanto arquitetnico. Tudo exatamente como fora enterrado mais de 3.300 anos antes. Carter havia entrado na galeria dos imortais.

Costuma-se dizer que na vida tudo tem um preo, e os deuses egpcios no deixariam impunes as pessoas que desenterraram Tutancmon. L no mundo inferior, Osris no deve ter gostado da profanao do tmulo do seu protegido, e sua ira caiu sobre os vivos. Apenas seis semanas aps a descoberta da mmia, George Edward Stanhope Molyneux Herbert, o quinto conde de Carnarvon, morreu no Cairo, aos 57 anos de idade. Vtima de uma infeco generalizada provocada pela picada de um mosquito no Vale dos Reis durante as escavaes, ele foi o primeiro a se juntar ao canrio de Howard Carter no alm. Curiosamente, no momento da morte de Carnarvou faltou luz no Cairo, problema que nenhuma autoridade conseguiu explicar ao Daily Express, fazendo o jornal presumir que os dois eventos tinham alguma ligao, um sinal de mau agouro, provavelmente relacionado profanao do tmulo de Tutancmon. Alm disso, na mesma noite morreu em Highclere o cachorro de estimao do lorde, segundo a governanta, como que fulminado por um raio. Especulou-se muito sobre os ltimos dias do aristocrata britnico. Pessoas mais prximas comentaram que ele morreu delirando, reclamando que um pssaro est me arranhando o rosto com as garras. Ali Hassan, ex-chefe do Supremo Conselho de Antigidades do Egito, lembrou na poca que tal frase j havia aparecido num texto de maldio do sculo XXII a.C., no qual se lia que Nekhebet, o abutre, arranhar com as garras o rosto de quem violar um tmulo. A maldio no se restringiu ao rico lorde, atingindo tambm outras pessoas do seu crculo mais prximo. Aubrey Herbert, seu meio-irmo, morreu inesperadamente aps a extrao de um dente, em setembro de 1923. O comendador Mervyn Herbert, outro meio-irmo de Carnarvon, presente abertura oficial da cmara morturia, em 1923, morreu em Roma, sete anos depois. Richard Bethell, secretrio particular de Carnarvon, morreu em circunstncias misteriosas em 1929. Seu pai, o terceiro lorde Westbury, desgostoso com o fato de que algumas relquias de Tut tivessem sido contrabandeadas para sua manso em Londres, suicidou-se. No caminho para o enterro, uma criana de oito anos caiu acidentalmente sob as rodas do carro fnebre puxado por cavalos e tambm morreu. Muitas outras pessoas ligadas descoberta do tmulo real foram vtimas de mortes estranhas nos anos seguintes, o que gerou farto noticirio na imprensa mundial sobre a maldio de Tutancmon. Jay Gould, magnata das ferrovias, morreu de pneumonia depois de pegar um resfriado, aps uma visita tumba de Tut. O egiptlogo francs Georges Bndite morreu de uma queda pouco depois de ter entrado no sepulcro real. Arthur Mace, colega de trabalho de Carter no Vale dos Reis, passou a sofrer de um mal-estar

contnuo aps a descoberta da tumba e acabou morrendo em 1928. O egpcio Ali Kemel Fahmy Bey levou um tiro da esposa no Hotel Savoy, em Londres, pouco depois de inspecionar os tesouros de Tutancmon. Howard Carter morreu em 1939 em circunstncias misteriosas, antes mesmo de conseguir catalogar todas as peas encontradas com Tutancmon. Todas essas mortes, e muitas outras que se seguiram, foram atribudas mesma maldio. O pavor popular aumentou tanto que os museus comearam a receber pelo correio relquias surrupiadas dos tmulos egpcios, enviadas por annimos com medo de serem atingidos pela maldio libertada por Carter no Vale dos Reis. A prpria morte de Tutancmon, aos dezenove anos, em conseqncia de um ferimento na cabea, nunca foi esclarecida. A histria oficial a atribui a um acidente, provavelmente ao cair de mau jeito do seu carro durante uma expedio de caa e bater com a cabea em alguma pedra. Tambm h suspeita de que ele tenha sido assassinado. O paleopatologista Bob Brier, em seu livro O assassinato de Tutancmon , publicado em 1998, 34 sculos aps a morte do rei, acusou o vizir Aye (provavelmente pai de Nefertiti) pelo crime. Ele chegou a essa concluso aps examinar os estudos patolgicos dos restos mortais do jovem fara realizados por Ronald G. Harrison, professor da Universidade de Liverpool, feitos em 1968, quando as autoridades egpcias permitiram que os restos mumificados fossem radiografados dentro da tumba e as chapas reveladas numa sute do hotel Old Winter Palace, em Luxor, especialmente preparada para a pesquisa. Assessorado por radiologistas, mdicos, dentistas e egiptlogos experientes, Ronald Harrison descobriu um esqueleto cheio de leses, inclusive hematomas sob o couro cabeludo, algo que no havia sido relatado por Douglas E. Derry, professor de anatomia da Universidade Egpcia do Cairo, que examinara a mmia em 1925, juntamente com Howard Carter. Embora Ronald Harrison no tivesse chegado a uma opinio definitiva, Bob Brier, aps consultar outros especialistas, afirmou que, apesar de as provas apresentadas pelas radiografias no serem uma indicao incontestvel de que houvera um crime, eram o que a polcia poderia chamar de indicao de circunstncias criminosas. E a suspeita recaiu sobre o vizir porque foi ele quem assumiu como fara no lugar de Tutancmon, e, portanto, era o maior beneficirio da sua morte. Bob Brier analisa um fato ocorrido h mais de 3.300 anos sob a perspectiva atual: a morte no explicada de um jovem poderoso, um cadver com marcas de ferimentos e uma pessoa do crculo da vtima que foi extremamente beneficiada por essa morte. Qualquer policial de delegacia de subrbio diria tratar-se de um assassinato. Em 2005, a mmia foi mais uma vez retirada da sua tumba, desta vez para ser

submetida a uma tomografia computadorizada. Depois de fazerem 1.700 imagens tridimensionais da sua ossada, os cientistas no conseguiram determinar a causa da morte. No entanto, creio que havia outros motivos mais importantes do que a ambio pessoal por trs da morte de Tutancmon. Ele teria realmente se convertido ao politesmo, sua dinastia deixando de afrontar o poder celestial dos religiosos de Tebas? Ou o garoto fizera apenas uma concesso, para voltar a revelar-se monotesta quando se julgasse suficientemente experiente para assumir todo o poder de um fara? Fico com a ltima hiptese, e a pista est no trono dourado, encontrado na antecmara da sua tumba e atualmente exposto no Museu Egpcio do Cairo. A cena gravada em seu espaldar mostra a rainha de p, em frente ao fara sentado, ambos sob os raios do disco solar. A imagem no s foi esculpida em ouro no trono de Tut como o prprio trono fora transportado para o seu mausolu, certamente para o rei voltar a utiliz-lo na outra vida, uma espcie de carta de recomendao para Aton. Outra evidncia de que Tutancmon no havia rompido com a heresia de Aquenton: quatro anos aps sua morte, quando o general Horemhebe assumiu como fara, mandou destruir Aquetton at o seu ltimo alicerce, reutilizando suas pedras em obras da regio. As referncias a Aton foram expurgadas das inscries em todo o reino e as esttuas de Aquenton foram destrudas. Alm disso, ele mandou retirar os nomes dos quatro reis do perodo Amarna Aquenton, Smenkhkare, Tutancmon e Aye dos registros oficiais. A lembrana desse perodo foi eliminada do Egito e Aquenton jamais voltaria a ser chamado por seu nome. Os documentos oficiais dessa poca referem-se a ele como o criminoso de Aquetton. A vingana de Amon contra os hereges de Tell al-Amarna no parou por a; continuou atravs dos sculos. A maldio vingativa, libertada por Carter, acabou atingindo tambm todos que estiveram em contato com Tut. Howard Carter, logo que chegou ao Egito, em 1891, foi incumbido de desenhar um mapa de Aquetton. Baseado em pesquisas arqueolgicas e em meticuloso levantamento topogrfico, conseguiu montar um documento preciso, capaz de esclarecer com exatido muitas das dvidas dos egiptlogos sobre a poca revolucionria de Amarna. O trabalho foi considerado to valioso que o prprio Carter o levou ao correio, em Minya, uma cidade prxima ao stio arqueolgico, e o enviou ao Servio de Antigidades, no Cairo, sob administrao francesa. O mapa nunca chegou ao seu destino, e continua desaparecido. Ainda hoje o marido de Nefertiti provoca polmica entre seus compatriotas. O escritor egpcio Robert Sol escreveu recentemente em seu livro Egito: No sei bem o que pensar desse herege. Embora tenha o charme do rebelde e a aurora do inventor, Aquenton destri a imagem estvel e tranqilizadora de uma civilizao de quarenta

sculos. Com ele, o tempo se interrompe, o Egito deixa de ser eterno. Minya, um pouco ao norte de Tell al-Amarna, tornou-se o centro da oposio fundamentalista islmica ao governo egpcio na dcada de 1990. A represso foi violenta, e at hoje a cidade parece mais uma guarnio militar do que qualquer outra coisa, tamanha a quantidade de policias fortemente armados em suas ruas. Em Asyut, um pouco ao sul de Tell al-Amarna, pudemos sentir na pele o controle das foras de segurana. De modo que, mesmo no sculo XXI, a regio de Tell al-Amarna parece continuar sob o efeito de algum encantamento malfico lanado pelos deuses afrontados por Aquenton h mais de 3.300 anos. Uma histria e tanto, pensei, parado diante do sarcfago de Tutancmon, no interior da sua pequena tumba. A mmia continuava ali dentro, por isso a cmara morturia estava protegida por uma parede de vidro e era mantida artificialmente fria. uma pena no podermos v-la mais de perto comentei com Sebastan. Por outro lado ele respondeu , estamos protegidos pelo vidro. J pensou se a mmia resolve se levantar e vir tirar satisfaes conosco? Ela j tirou satisfaes com Carter e sua turma, aniquilando, um por um, todos os que interferiram no seu sono milenar respondi. A maldio da mmia atinge apenas os profanadores dos seus tmulos, os primeiros a perturbar sua eternidade. Como ns fizemos com aquelas mmias no deserto? perguntou Beto. Talvez. Ento, se fomos realmente os primeiros a entrar naquela tumba, como o guardio nos disse, talvez sejamos atingidos por alguma maldio concluiu Sebastan. Se seremos ou no vtimas de alguma maldio por termos violado aquele tmulo no deserto, s vamos descobrir com o passar do tempo respondi.

BIBLIOGRAFIA

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Sumrio
Capa Outros ttulos da coleo Viagens Radicais Rosto Crditos Agradecimentos Sumrio PRIMEIRA PARTE: Cairo Dana do ventre Chegada Os rabes Saladino Cidadela Cidade medieval O mercado de camelos Coptas Museu Egpcio do Cairo SEGUNDA PARTE: O mundo dos faras Mnfis A ltima maravilha do mundo TERCEIRA PARTE: Alexandria Na cidade de Clepatra Encarte QUARTA PARTE: A travessia do Saara Siuah O Grande Mar de Areia do Egito Bahariya Farafra Dakhla Al-Kharga QUINTA PARTE: O Vale do Nilo Asyut Assu Abu Simbel SEXTA PARTE: Descendo o Nilo Faluca Edfu STIMA PARTE: Tebas Luxor Vale dos Reis Tutancmon Howard Carter

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