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Excerto do MANIFESTO REGIONALISTA (1926) Autor: Gilberto Freyre Trecho: Mas o pecado maior contra a Civilizao e o Progresso, contra

o Bom Senso e o Bom Gosto e at os Bons Costumes que estaria sendo cometido pelo grupo de regionalistas a quem se deve a idia ou a organizao deste Congresso, estaria em procurar reanimar no s a arte arcaica dos quitutes finos e caros em que se esmeraram, nas velhas casas patriarcais, algumas senhoras das mais ilustres famlias da regio e que est sendo esquecida pelos doces dos confeiteiros franceses e italianos, como a arte - popular como a do barro, a do cesto, a da palha de Ouricuri, a de piaava, a dos cachimbos e dos santos de pau, a das esteiras, a dos exvotos, a das redes, a das rendas e bicos, a dos brinquedos de meninos feitos de sabugo de milho, de canudo de mamo, de lata de doce de goiaba, de quenga de coco, de cabaa - que , no Nordeste, o preparado do doce, do bolo, do quitute de tabuleiro, feito por mos negras e pardas com uma percia que iguala, e s vezes excede, a das sinhs brancas. Pois h comidas que no so as mesmas compradas nos tabuleiros que feitas em casa. Arroz doce, por exemplo, quase sempre mais gostoso feito por mo de negra de tabuleiro que em casa. E o mesmo certo de outros doces e de outros quitutes. Do peixe frito, por exemplo, que s tem graa feito por preta de tabuleiro. Da tapioca molhada, que "de rua" e servida em folha de bananeira que mais gostosa. Do sarapatel: outro prato que em mercado ou quitanda mais saboroso do que em casa finamente burguesa opinio que no s minha, mas do meu amigo e companheiro de ceias nos mercados e no Dudu, o grande juiz e grande jornalista Manuel Caetano de Albuquerque e Melo. As negras de tabuleiro e de quitanda como que guardam maonicamente segredos que no transmitem s sinhs brancas do mesmo modo que entre as casa ilustres, umas famlias vm escondendo das outras receitas de velhos bolos e doces que se conservam h anos

especialidade ou segredo ou singularidade de famlia. Da o fato de se sucederem geraes de quituteiras quase como geraes de artistas da Idade Mdia: donas de segredos que no transmitem aos estranhos. Feitos estes reparos, estou inteiramente dentro de um dos assuntos que me pareceu dever ser versado por algum neste Congresso: os valores culinrios do Nordeste. A significao social e cultural desses valores. A importncia deles: quer dos quitutes finos, quer dos populares. A necessidade de serem todos defendidos pela gente do Nordeste contra a crescente descaracterizao da cozinha regional. S na falta de voz que versasse autorizadamente o assunto, de ponto de vista ao mesmo tempo regionalista e tcnico, que me animo a faz-lo. Ousadia que os competentes ho de desculpar ao intruso. A verdade que no s de esprito vive o homem: vive tambm do po inclusive do po-de-l, do po-doce, do bolo que ainda po. No s com os problemas de belas artes, de urbanismo, de arquitetura, de higiene, de engenharia, de administrao deve preocupar-se o regionalista: tambm com os problemas de culinria, de alimentao, de nutrio. Trs regies culinrias destacam-se hoje no Brasil: a Baiana, a Nordestina e a Mineira. A Baiana decerto a mais poderosamente imperial das trs. Mas talvez no seja a mais importante do ponto de vista sociologicamente brasileiro. Outras tradies culinrias menos importantes, poderiam ser acrescentadas, com suas cores prprias, ao mapa que se organizasse das variaes de mesa. sobremesa e tabuleiro em nosso pas: a regio do Gilberto Freyre Manifesto Regionalista extremo Norte, com a predominncia de influncia indgena e dos complexos culinrios da tartaruga - da qual se prepara ali uma rica variedade de quitutes - e da castanha, que se salienta no s na confeitaria como nas prprias sopas regionais - tudo refrescado com o aa clebre: "chegou ao Par, parou, tomou aa, ficou"; a regio fluminense e norte-paulista, irm da nordestina em muita coisa pois se apresenta condicionada por idnticas tradies agrrio-patriarcais a mais de uma subregio fluminense, pelo mesmo uso farto do acar; a regio gacha, em que a mesa um tanto rstica,

embora mais farta que as outras em boa carne, caracteristicamente comida como churrasco quase cru e a faca de ponta. O mais poderia ser descrito, do ponto de vista culinrio, como serto: reas caracterizadas por uma cozinha ainda agreste; pelo uso da carne seca, de sol ou do Cear com farinha: do leite, da umbuzada e do requeijo; pelo uso, tambm, do quibebe, franciscanamente simples, e da rapadura; e, nas florestas do centro do Pas, pela utilizao da caa e do peixe de rio - tudo asctica e rusticamente preparado. A influncia portuguesa onde parece manifestar-se ainda hoje mais forte no litoral, do Maranho ao Rio de Janeiro. Ao Rio de Janeiro ou a Santos. No Rio os melhores restaurantes continuam os portugueses com suas peixadas e suas iscas moda do Porto ou do Minho. A influncia africana sobressai na Bahia. A influncia amerndia - repita-se - particularmente notvel no extremo Norte. E no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina encontram-se traos considerveis de influncia espanhola e de influncia alem, a darem novos sabores aos pratos e novas aparncias aos velhos hbitos lusitanos, aorianos ou paulistas de alimentao; em So Paulo e no Paran, sinais de influncia italiana e alguma influncia sria ou rabe, alm da israelita, presente tambm no Rio de Janeiro, embora no revele o poder de expanso das outras. Mas como noutras artes, as trs grandes influncias de cultura que se encontram base das principais cozinhas regionais brasileiras e de sua esttica so a portuguesa, a africana e a amerndia, com as predominncias regionais j assinaladas. Onde parece que essas trs influncias melhor se equilibraram ou harmonizaram foi na cozinha do Nordeste agrrio onde no h nem excesso portugus como na capital do Brasil nem excesso africano como na Bahia nem quase exclusividade amerndia como no extremo Norte, porm o equilbrio. O equilbrio que Joaquim Nabuco atribua prpria natureza pernambucana. claro que a dvida da cozinha brasileira, em geral, e do Nordeste agrrio, em particular, s tradies de forno e de fogo de Portugal, uma dvida intensa. Sem esse lastro, de toucinho e de paio, de gro-debico e de couve, bem diversa seria a situao culinria do Brasil. No haveria unidade nacional sob a variedade regional.

No nos esqueamos de que a colonizao do Brasil se iniciou na poca em que a mesa de Portugal se aprimorara na "primeira da Europa": opinio um tanto jornalstica de Ramalho Ortigo que os estudos de histria social parecem de certo modo confirmar. O portugus com seu gnio de assimilao trouxera para sua mesa alimentos, temperos, doces, aromas, cores, adornos de pratos, costumes e ritos de alimentao das mais requintadas civilizaes do Oriente e do Norte da frica. Esses valores e esses ritos se juntaram a combinaes j antigas de pratos cristos com quitutes mouros e israelitas, entre os quais, segundo parece, se deve situar o famoso cozido portuguesa, parente do "puchero". O costume da feijoada "dormida" parece ter sido assimilado pelo luso-brasileiro, do israelita, amigo desses mistrios por gosto e pela necessidade de esconder certos quitutes como que de ritual ou liturgia, dos olhos de Cristos Velhos e segundo seus dias de preceito. Desenvolveram-se aquelas combinaes nos palcios, nas casas nobres, nas casas burguesas, nas tavernas plebias dos portos ou das cidades martimas, mas, de modo todo particular, nos mosteiros. Nas vastas cozinhas dos mosteiros que, em Portugal, conservaram-se at a decadncia das ordens monsticas e mesmo depois dela, verdadeiros laboratrios onde novos sabores ou gostos de carne, de peixe, de acar, de arroz, de canela, de verdura, foram descobertos ou inventados por monges voluptuosos e pacientes, peritos no preparo de molhos e temperos capazes de despertar os paladares mais lnguidos como outros afrodisacos, do sexo, j quase moribundo, dos homens velhos ou gastos. s freiras devem-se doces, bolos, pastis, sobremesas, gulodices, tambm caracteristicamente lusomonsticos. Nos seus conventos, especializaram-se na arte de tambm adquirirem, com relao ao paladar, carter um tanto afrodisaco. Que o digam os nomes de alguns desses pastis de freiras- j notados pelo erudito Afrnio Peixoto - e tambm acrescentamos ns - os de vrios doces da doaria popular ou plebia de Portugal. At "testculos de So Gonalo" se intitula um, mais pag e grosseiramente plebeu. Todas essas tradies de mesa e sobremesa de Portugal - a crist, a pag, a moura, a israelita, a palaciana, a burguesa, a camponesa, a monstica ou fradesca, a freirtica -

transmitiu-as de algum modo Portugal ao Brasil, onde as matronas portuguesas - a informao de Gabriel Soares de Souza - no tardaram a aventurar-se a combinaes novas com as carnes, os frutos, as ervas e os temperos da terra americana. Aventuras de experimentao continuadas pelas brasileiras, senho-ras de engenho, pelas sinhs das casas-grandes, umas, grandes quituteiras, outras, doceiras, quase todas peritas no fabrico do vinho de caju, do licor de maracuj, da garapa de tamarindo: smbolos da hospitalidade patriarcal, nesta parte do Brasil, antes de o "cafezinho" ter-se generalizado como sinal de cortesia ou boas vindas. Por outro lado, onde se foi levantando um mosteiro ou um recolhimento de religiosos ou um convento de freiras quase certo que foi tambm se erguendo no Brasil um novo reduto de valores culinrios. Um Gilberto Freyre Manifesto Regionalista novo laboratrio em que frades ou freiras se especializaram em inventar novas combinaes culinrias, dentro das boas tradies portuguesas como "o eclesistico paio" e o "gtico presunto fumeiro", a que se refere Ortigo. A tais mestres se juntaram cunhs e negras Minas com seu saber tambm considervel de ervas, de temperos, de razes, de frutos, de animais dos trpicos: ervas, frutos e animais bons para o forno e para o fogo. E esse saber no seria o portugus, sempre amigo das aventuras e dos descobrimentos, sempre franciscanamente disposto a confraternizar com os irmos pardos e negros, que o desprezasse. O que explica a crescente influncia amerndia e africana sobre a mesa e a sobremesa do colonizador, por intermdio no s de cunhs e negras Minas como de cozinheiros ou mestres-cucas: em geral pretalhes efeminados ou amaricados. E sempre muito lrico, o portugus foi dando aos seus doces e quitutes, no Brasil, nomes to delicados como os de alguns de seus poemas ou de seus madrigais: Pudim de Iai, Arrufos de Sinh, Bolo de Noiva, Pudim de Veludo. Nomes macios como os prprios doces. E no apenas nomes de um cru realismo, s vezes lbrico, como "barriga de freira". Enquanto isto, foi se mantendo a tradio, vinda de Portugal, de muito quitute mourisco ou africano:

o alfenim, o alfloa, o cuscuz, por exemplo. Foram eles se conservando nos tabuleiros ao lado dos brasileirismos: as cocadas - talvez adaptao de doce indiano, as castanhas de caju confeitadas, as rapaduras, os doces secos de caju, o bolo de goma, o munguz, a pamonha servida em palha de milho, a tapioca seca e molhada, vendida em folha de bananeira, a farinha de castanha em cartucho, o manu. E o tabuleiro foi se tornando, nas principais cidades do Brasil, e no apenas do Nordeste, expresso de uma arte, uma cincia, uma especialidade das "baianas" ou das negras: mulheres, quase sempre imensas de gordas que, sentadas esquina de uma rua ou sombra de uma igreja, pareciam tornar-se, de to corpulentas, o centro da rua ou do ptio da igreja. Sua majestade em s vezes a de monumentos. Esttuas gigantescas de carne. E no simples mulheres iguais s outras. Muitas envelheceram como que eternas, como os monumentos - as fontes, os chafarizes, as rvores matriarcais - vendendo, no mesmo ptio ou na mesma esquina, doce ou bolo a trs geraes de meninos e at homens gulosos. Algumas ficaram famosas pelo asseio dos seus trajos de cor e das mos pretas ou pardas; pela alvura dos panos quase de altar de igreja dos seus tabuleiros; pelo primor dos enfeites de papel azul, vermelho, verde, amarelo, dentro dos quais arrumavam seus doces ou seus quitutes; papis caprichosamente recortados. Outras, pelos seus preges. Outras, ainda, pelos seus cabees picados de rendas, pelos seus panos da Costa, pelas suas chinelas, pelos seus balagands, pelos seus turbantes, pelas suas tetias, pelo seu ar de princesas ou de rainhas no de maracatus, mas de verdade; pelos angus que s elas sabiam fazer to gostosos. Rara a meninice, raro o passado de brasileiro, hoje pessoa grande ou grave, a que falte a imagem de uma negra dessas, vendedora quase mstica de angu, de tapioca ou de bolo ou alfenim recortado em forma de gente, de cachimbo, de bicho, de rvore, de estrela. Ou a figura de uma me, av, tia, madrinha, senhora de engenho, que o tenha iniciado nos segredos da glutoneria das casasgrandes. Dos velhos engenhos da regio raro o que no tenha tido sua especialidade culinria mesmo modesta: um quibebe ou um piro ou uma farofa mais gostosa que as outras. Alguns foram famosos por

seus senhores, grandes quituteiros ou simples regales e at gules. Que o diga o nome de Jundi do Guloso. E de vrios engenhos mais ricos se sabe que, para regalo dos papapires, conservaram at h pouco tempo a tradio da mesa larga e sempre pronta a receber hspedes, como se todo dia fosse neles dia santo ou dia de festa: sbado de aleluia alegrado pelas fritadas de siris; So Joo colorido pelo amarelo das canjicas salpicadas de canela e pelas pamonhas envolvidas em palha de milho verde; ou Carnaval adoado pelos filhs com mel de engenho. Tradio, essa de casa de engenho de mesa farta, vinda de poca remota. O Padre Cardim, que esteve no Brasil no sculo XVI, refere-se aos jantares festivos com que os senhores de engenhos mais opulentos - e s vezes endividados - de Pernambuco se regalavam com vinhos e comidas raras. E as crnicas do domnio holands no Nordeste registram igualmente jantares e at banquetes suntuosos, alguns dados pelo prprio Conde Maurcio de Nassau, a homens importantes da terra, naturalmente para amaciar neles o dio invaso nrdica que, alis, deixou na lngua do Nordeste um nome holands de comida; brote. Tambm alguns sobrados do Recife, para os quais, nos fins do sculo XVIII foram se transferindo das casas-grandes do interior e dos sobrados decadentes de Olinda, os requintes culinrios da civilizao regional, ficaram famosos pela fartura e pelo primor de suas mesas. Entre esses sobrados ou essas casas de stios, a de Bento Jos da Costa e depois a da famlia Siqueira, em Ponte d'Uchoa; a do velho Maciel Monteiro; os sobrados da Madalena e, no centro da cidade, os do Cais do Colgio, os da Rua da Praia, os do Ptio do Carmo, os do Aterro da Boa Vista. Eram casas onde se comia principescamente bem, as dos prncipes recifenses do comrcio, da magistratura, da poltica, das letras, das armas. Onde desde a meninice iois e iais dengosas tomavam ch da ndia com sequilhos - como os que se saboreavam na casa da famlia Lopes Gama. E tudo isso, em porcelana da melhor, da mais fina, da mais bela. Comido com talher de prata, mexido com colher da melhor prata portuguesa. Gabo-me de possuir hoje, entre outras relquias pernambucanas menos de guerra que de Gilberto Freyre Manifesto Regionalista

paz, um prato do Oriente, h quase duzentos anos no Brasil, que foi do velho Morais, do Dicionrio: presente do meu amigo Eduardo de Morais Gomes Ferreira, descendente daquele ilustre homem do Sul que o casamento com moa pernambucana transformou em senhor de engenho do Nordeste. Alis, em seu sobrado do Ptio de So Pedro, em Olinda, Eduardo e Alfredo de Morais guardam outra relquia preciosa: vasto prato do Oriente onde se servia outrora o arroz doce tradicional, hoje raro como sobremesa nas casas ou como gulodice nos tabuleiros de rua. No s o arroz doce: todos os pratos tradicionais e regionais do Nordeste esto sob a ameaa de desaparecer, vencidos pelos estrangeiros e pelos do Rio. O prprio coco verde aqui considerado to vergonhoso como a gameleira, que os estetas municipais vm substituindo pelo "ficus benjamim", quando a arborizao que as nossas ruas, parques e jardins pedem a das boas rvores matriarcais da terra ou aqui j inteiramente aclimadas: pau d'arco, mangueira, jambeiro, palmeira, gameleira, jaqueira, jacarand. Ao voltar da Europa h trs anos, um dos meus primeiros desapontamentos foi o de saber que a gua de coco verde era refresco que no se servia nos cafs elegantes do Recife onde ningum se devia lembrar de pedir uma tigela de arroz doce ou um prato de munguz ou uma tapioca molhada. Isto para os "frejes" do Ptio do Mercado. Os cafs elegantes do Recife no servem seno doces e pastis afrancesados e bebidas engarrafadas. E nas casas? Nas velhas casas do Recife? Nas casasgrandes dos engenhos? Quase a mesma vergonha de servirem as senhoras pratos regionais que nos cafs e hotis elegantes da capital. Nem ao menos por ocasio da Quaresma, voltam essas casas aos seus antigos dias de esplendor. J quase no h casa, neste decadente Nordeste de usineiros e de novos-ricos, onde aos dias de jejum se sucedam, como antigamente, vastas ceias de peixe de coco, de fritada de guaiamum, de pitu ou de camaro, de cascos de caranguejo e empadas de siri preparadas com pimenta. J quase no h casa em que dia de aniversrio na famlia os doces e bolos sejam todos feitos em casa pelas sinhs e pelas negras: cada doce mais gostoso que o outro. Quase no se v conto ou romance em que apaream doces e bolos

tradicionais como em romances de Alencar. Os romancistas, contistas e escritores atuais tm medo de parecer regionais, esquecidos de que regional o romance de Hardy, regional a poesia de Mistral, regional o melhor ensaio espanhol: o de Gavinet, o de Unamuno, o de Azorin. claro que a poca j no permite os bolos de outrora, com dzias e dzias de ovos. Mas a arte da mulher de hoje est na adaptao das tradies da doaria ou da cozinha patriarcal s atuais condies de vida e de economia domstica. Nunca repudiar tradies to preciosas para substitu-las por comidas incaractersticas de conserva e de lata, como as que j imperam nas casas das cidades e comeam a dominar nas do interior. Raras so hoje, as casas do Nordeste onde ainda se encontrem mesa e sobremesa ortodoxamente regionais: forno e fogo onde se cozinhem os quitutes tradicionais boa moda antiga. O doce de lata domina. A conserva impera. O pastel afrancesado reina. Raro um Pedro Faranhos Ferreira, fiel; em sua velha casa de engenho - infelizmente remodelada sem nenhum sentido regional aos pitus do Rio Una. Raro um Gerncio Dias de Arruda Falco que dirija ele prprio de sua cadeira de balano de patriarca antigo o preparo dos quitutes mais finos para a mesa imensa da casa-grande - quase um convento - que herdou do Capito Manuel Tom de Jesus, lembrando cozinheira um tempero a no ser esquecido no peixe, insistindo por um molho mais espesso no cozido ou por um arroz mais solto para acompanhar a galinha, recordando s senhoras da casa, as lies de ortodoxia culinria guardadas nos velhos livros de receitas da famlia. Rara uma Dona Magina Pontual que se esmere ela prpria no fabrico de manteiga que aparece mesa da sua casa-grande: a do Bosque. Rara urna Dona Rosalina de Melo que faa ela prpria os alfenins de que no se esquecem nunca os meninos que j passaram algum fim de ano no Engenho de So Severino dos Ramos. E o professor Joaquim Amazonas me recorda o famoso mingau-pitinga do Engenho Trapiche: delicioso mingau do qual parece ter se perdido a receita. Toda essa tradio est em declnio ou, pelo menos, em crise, no Nordeste. E uma cozinha em crise significa uma civilizao inteira em perigo: o perigo de descaracterizar-se.

As novas geraes de moas j no sabem, entre ns, a no ser entre a gente mais modesta, fazer um doce ou guisado tradicional e regional. J no tm gosto nem tempo para ler os velhos livros de receitas de famlia. Quando a verdade que, depois dos livros de missas, so os livros de receitas de doces e de guisados os que devem receber das mulheres leitura mais atenta. O senso de devoo e o de obrigao devem completar-se nas mulheres do Brasil, tornando-as boas crists, e, ao mesmo tempo, boas quituteiras, para assim criarem melhor os filhos e concorrerem para a felicidade nacional. No h povo feliz quando s suas mulheres falta a arte culinria. uma falta quase to grave como a da f religiosa. Quando aos domingos saio de manh pelo Recife - pelo velho Recife mais fiel ao seu passado - e em So Jos, na Torre, em Casa Amarela, no Poo sinto vir ainda de dentro de muita casa o cheiro de mungunz e das igrejas o cheiro de incenso, vou almoar tranqilo o meu cozido ou o meu peixe de coco com piro. Mais cheio de confiana no futuro do Brasil do que depois de ter ouvido o Hino Nacional Gilberto Freyre Manifesto Regionalista executado ruidosamente por banda de msica ou o "Porque me ufano do meu pas", evocado por orador convencionalmente patritico. Creio que no haveria exagero nenhum em que este Congresso, pondo no mesmo plano de importncia da casa, a mesa ou a cozinha regional, fizesse seus os seguintes votos: 1o Que algum tome a iniciativa de estabelecer no Recife um caf ou restaurante a que no falte cor local - umas palmeiras, umas gaiolas de papagaios, um carit de guaiamum porta e uma preta de fogareiro, fazendo grude ou tapioca - caf ou restaurante especializado nas boas tradies da cozinha nordestina; 2o Que os colgios de meninas estabeleam cursos de cozinha em que sejam cultivadas as mesmas tradies; 3 Que todos quantos possurem em casa cadernos ou Mss. antigos de receitas de doces, bolos, guisados, assados, etc., cooperem para a reunio dessa riqueza, hoje dispersa em manuscritos de famlia, esforo de que o Primeiro Congresso Regionalista do Nordeste tomar a

iniciativa, nomeando uma comisso para a colheita de material to precioso digno de publicao. Alis o ideal seria que o Recife tivesse o seu restaurante regional, onde se cultivassem a doaria e a culinria antigas, no meio de um resto de mata tambm antiga e regional como a de Dois-Irmos, onde a pessoa da terra ou de fora se regalasse comendo tranqilamente sua paca assada ou sua fritada de guaiamum com piro e molho de pimenta sombra de paus d'arco, de visgueiros, de mangueiras; onde as crianas se deliciassem com castanha confeitada, garapa de tamarindo, bolo de goma, brincando, ao mesmo tempo, de empinar balde, gamelo, bizarrona ou tapioca, de jogar carrapeta ou castanha, de apostar carreira em quenga de coco, num parque atapetado de cheiroso capim da terra; onde meninos e pessoas grandes tivessem ao alcance dos olhos e dos ouvidos, to naturalmente quanto possvel - como se faz hoje nos jardins zoolgicos da Alemanha - os bichos, os animais, as aves, as borboletas da regio, animais que tantos de ns s conhecemos de nome ou das ilustraes de livros: em geral livros estrangeiros. E perto do restaurante no haveria mal nenhum em se instalar, alm de uma botica onde s se vendesse remdio da flora regional ou brasileira - inclusive a tintura da Preciosa, melhor para corrigir qualquer indigesto que o sal de fruta dos ingleses -, uma loja de brinquedos e objetos de arte regional e popular: bonecas de pano, renda do Cear, farinheiras e colheres de pau, chapus de palha de Ouricuri, alpercatas sertanejas, cabaos de mel de engenho, cachimbos de barro, mans-gostosos, figuras de mamulengo, carrapetas, panos da Costa, balaios, cestos, bonecos de barro, potes, panelas, quartinhas, bilhas. Nem mal nenhum haveria em que funcionassem perto do restaurante um mamulengo e, nos dias de festa, um bumba-meu-boi ou um pastoril. Nem mesmo em que houvesse uma "casa de horrores", onde os horrores em vez de ser os europeus, como nos parques de diverso comum, fossem o Cabeleira, a Cabra Cabriola, o Bicho Carrapatu apresentados de tal modo que no perturbassem a digesto de ningum, mas divertissem grandes e pequenos. indigesto que o sal de fruta dos ingleses -, uma loja de brinquedos e objetos de arte regional e popular:

bonecas de pano, renda do Cear, farinheiras e colheres de pau, chapus de palha de Ouricuri, alpercatas sertanejas, cabaos de mel de engenho, cachimbos de barro, mansgostosos, figuras de mamulengo, carrapetas, panos da Costa, balaios, cestos, bonecos de barro, potes, panelas, quartinhas, bilhas. Nem mal nenhum haveria em que funcionassem perto do restaurante um mamulengo e, nos dias de festa, um bumba-meu-boi ou um pastoril. Nem mesmo em que houvesse uma "casa de horrores", onde os horrores em vez de ser os europeus, como nos parques de diverso comum, fossem o Cabeleira, a Cabra Cabriola, o Bicho Carrapatu apresentados de tal modo que no perturbassem a digesto de ningum mas divertissem grandes e pequenos. doce de goiaba ou experimentar o tempero de um aferventado de peru; ou ao mercado para comer um sarapatel da marca dos que fazem a fama do Bacurau; ou a Dudu para saborear uma peixada moda da casa, com piro e pimenta; ou ao fundo de um velho stio cheio de mangueiras e jaqueiras para chupar manga e comer jaca com as mos, lambuzando-se; ou a uma boa queda d'gua de engenho, para um regalado banho, fazendo antes de entrar n'gua o sinal da cruz e chupando um ou dois cajus entre goles de cachaa que guardem a alma e o corpo dos perigos que povoam todas as guas. H quem no queira nem olhar para um mucambo quando o mucambo tem lies preciosas a ensinar aos arquitetos, aos higienistas, aos artistas. H quem evite passar por toda rua estreita ou por todo beco antigo, quando a rua estreita ou o beco antigo outro mestre de urbanismo e de higiene.