Capitulo Toma de medidas Tabla antropométrica de talles de confeccién para nifios . . . 6 Como se toman las principales medidas owe Gpitulo 2 ‘Trazados base del cuerpo: trasero, delantero y manga Cémo comenzar a trazar un molde ......- BETA SG als ee E ects AD: ‘Trazado del trasero base . x5: ‘Trazado del delantero base . fe e ere 16 Trazado de la manga base ...........5 5 Rane arene eS Cepitulo 2 La pollera basiea y sus transformaciones. Polleras acampanadas y paisanas con diferentes volados Trazado de la pollera basica ...... La pollera basica y sus transformaciones Polleras acampanadas .... 22... sees esses Polleras paisanas y con volados Gpitulo + ‘Yestidos para nifia: linea trapecio, jumper y clasicos campesinos. El cuello baby y sus transformaciones Vestido de linea rapecio Jumper. Vestido clasico campesino ....... e Trazado del cuello baby .- a eonas Gpitulo s Camisas y blusas para nifia con variantes de mangas y cuellos Diferencias entre blusa y camisa . Practica blusita tipo musculosa . Blusa con manga volado .... Blusa con manga japonesa Camisa con cuello esmoquin Camisa con cuello solapa y mangas tres cuartos 2.2.22. ee eevee <6 indianaGpitulo 6 Camisa de nifio. Mangas informales. Cuello camisero. “Abrigos y camperas en telar polar y enguatadas. Manga raglin Trazado base de camisa para nitio (adaptable para disefios femeninos) . . 66 Cuello camisero bisico de dos piezas -- 14 Cuello camisero bésico de una sola pieza . . 15 Campera clésica unisex en tela polar . 16 Campera entallada para nifa en tela polar 8 Chaleco en tela polar : 79 Campera en telas rigidas con o sin abrigos internos 0 feagnamalee 79 Praesdo dele iinge taglin co.cc sues, Gores uct caurees ones neat al Capitulo? Adaptacién de los trazados para telas con clasticidad. Remeras y buzos con distintas variedades de manga Trazado de la remera bdsica . . 8 Remera ajustada para nifia a9) Remera clésica para nifto . 292 Buzo clasico para niflo . 4 Buzo con terminaciones elésticas en puftes y cintura 95 Buzo con dobladillos en los ruedos ........ 9% Copitulo & El pantalén basico y sus transformaciones: pinzado, short, bermudas, pescador, jogging y jardinero ETrarado base del pantalon sacs 034. 208, 2ee iss ge Suen eues eusia 100 Pantalon pinzado clisico .. 105 sain oeaag a cia con lester 109 Enterito tipo carpintero cl8Sico oe .eececceeseeseeveueseeeesreseeess 109 Capitulo? El equipo colegial: guardapolvo, jumper y pollera kilt Trazado del guardapolvo 2.2.0... ses eceveeseesvevseesevevveerenens 12 ‘Trazado del jumper s Se ee ens Trazado de la pollens tipo Ile. 7, Capitulo 10 Para las vacaciones: malla para uitta y salida de playa unisex Trazado de la malla para nina ‘Trazado de la salida de playa unisex . Trazado de la capucha bisica . 120 123 124Fré(ogjo neste libro de Molderia para Nifios entrego mi saber y mi experien- cia de 30 afios como disentador y modelista de las mejores coleccio- nes argentinas y mas de 20 anos dedicados a la ensefanza de Molderia Industrial y Alta Costura. Pero ademas de eso, van ataditos con un piolin mis ilusiones, mi inocencia, gran parte de mi amor y toda la frescura y la alegria del nifio que atin Ilevo adentro. Osho decfa que las personas nos parecemos a la cebolla pues en cada etapa de la vida formamos una capa que va cubriendo a la anterior y que en todos nosotros conviven esas diferentes etapas de lo que fuimos. El ser humano totalmente integro y maduro es aquel que puede conectarse con las distintas capas de la ce- bolla, rescatarlas y asi parecer un dia nifio, otro adolescente y otro dia adulto. Recuerdo que a los siete aos comencé como monaguillo en la iglesia de mi pue- blo donde ademas de ayudar en lo linirgico debia realizar otras tareas como baldear el templo, tocar las campanas, bombear horas y horas para lenar el tanque de agua del padre Valentin y a veces también hacer picardias, como tomarle el vino al cura o cambiarselo por fernet. Mi madrina, la tfa Rosa, en premio a mi buen compor- tamiento el dia en que asisti la primera misa, me trajo de regalo un corte de tela azul. Luego lo transformé en un pantalén cortito que cosié con sus manos con total dedicacién. Pasaron nada menos que 45 afios y he tenido en mi vida mas aplausos y distin- ciones de los nierecidos, pero aquel pequenio acto de amor sigue siendo uno de los grandes tesoros de mi vida y nunca lo olvidaré. Siempre digo que, cuando cosemos para otras personas, el adulto lo valora pero el niiio lo atesora. Miremos a nuestro alrededor: seguramente habré algin nifio cerca al que podamos hacerlc la vida un poco mis dichosa. Suele decirse que cada libro es como un eceelhijo que parimos al mundo y como tal, ya no nos pertenece. Este es mi séptimo hijo, el tercero de venta al pubblico editado por Editorial Atlantida (a la que agra dezco la confianza depositada en mi persona), mas cuatro tomos de mi Sistema completo de ensefianza aplicados a la modalidad de cursos a distancia. Quiero dar las gracias también a todas las personas que han colaborado y pues- to sus energias para hacer realidad esta obra. © _ Ala sefiora Susana Olveira, mi correctora de siempre, que después 5 de tantos libros lleva cursado un master de mi Sistema de Ensefianza y creo que con su minuciosidad sabe mas de mnol- derfa que el mismisimo autor. ‘A todo el equipo de productores, disefadores, dibujantes, correctores y fotégrafos... A ellos, muchas, muchisimas gracias. ‘A mi gran compaiera y esposa Patricia por su eterno apoyo y por haberme ayudado a concretar los tres proyectos mds importantes de mi vida, los tinicos que valen totalmente la pena: mis tres hijos, que en todos estos afios me han servido de modelo € inspiracién. A proposito de esto y como broche final, dedico este libro a mis tres tiernos brotecitos, Gaston, Egle y Franco, que hoy tienen 12, 11 y 8 afios y con ser como son, buenos, dulces ¢ inocentes, le dan dimension y sentido a mi existir. Adelante! ¥: primer capitulo de este libro nos esta esperando. p P P Beynon leara realizar una buena molderfa es necesario ser muy precisos con el manejo del centimetro y recordar siempre que: A manera de gufa y referencia, incluyo la Tabla antropométrica de talles de confeccion para nitfios que seguramente sera de gran utilidad para aquellos que deseen encarar, a partir de estos moldes, algun tipo de actividad comercial o industrial SS - Tala ANTROPOUETR SG Pal Tales 4 6 | 2 4 6 Contomadepecho | 64cm | 68em | 720m | 7oem | ecm | adem | sBem Contomodecintura | 580m | 59cm | socm | 62em | G4cm | 66cm | 68cm Contomadecadera | 68cm | 72cm | 76cm | 80cm | 84cm | 88cm | 920m Largo deespalia | 28cm | 30cm | S2cm | 34cm | 36cm | 380m | 40cm Contomodecuelo | 290m | 30cm | atom | 32cm | 33cm | 34cm | 35cm ‘Ancho de espalda | 25cm | 26,5cm | 280m | 29,50m | Stom | 33cm | 35m Largo de manga 36am | 40cm | 44om | 48cm | 520m | 560m | 60cm Contomo de mufeca | tom | 145cm | 15cm | 55cm | tem | 14,50m | 170m Largo de pantslon | 64cm | 70cm | 76cm | 82cm | seem | 94cm | 100cm Largo de pollera om | Stem | 60cm | 66cm | 720m | 78cm | B4om Altura de to iéem { 1750m | 19cm | 205em | 220m | 25cm | 25cm fees ‘em }1325em | 48cm | 1575cm | i7om |iez5em | 15cm Es necesario saber que las medidas de la Tabla antropométrica de talles de confeccion corresponden a la edad del nifio inmediatamente superior. Ast, para uno de 2 6 3 aitos se comprard el Talle 4 y para otro de 10 u 11 aitos lo apropiado sera el Talle 12. Ademés, los tamafios son acordes a estructuras dle cuerpos delgados. Si lo que se pretende es trabajar para alguien en especial, recomiendo olvidar la Tabla y realizar los eae em | tem | item | itgem | tem | i26em | tem heccot eateo tamed eat perder abeed-rack trazados a partir de las medidas tomadas directamente sobre el nifio. Pero antes, para evitar malos trazos, quiero darles unos buenos consejos.Dicen que el hombre empieza a envejecer cuando deja de dar malos ejemplos y comienza a dar buenos consejos. F=-< COMO SE TOMAN LAS PRINCIPALES MEDIDAS Consejo 1 Cuando se roman las medidas es muy importante observar el cuerpo del nino. Un tomador de medidas experimentado ya sabe @ priori o a ojo més o menos los cen- timetzos de la medida que tomara y el trazado deberd ir reflejando la forma de la figura. El centimetro es nuestro primer ¥ mas importante itil de trabajo.Comenzar por las medidas de los Pecho BQ cintura Bi cadera Rodear con el centimetro la parte correspondiente, ajusténdolo basta el punto en que se mantenga pegado al cuerpo sin caerse (ni demasiado flojo ni demasiado ajustado) y luego, agregar a esa medida 4 cm de holgura para poder respirar dentro de la prenda y que no se salten los botones. contornos principales del cuerpo: 8 sssSONs &, (MPORTANTE Cuando ta prende a realizar deba ajustarse en la cintura > Pp fi > (pantalones o polleras) se tendra que respetay’ en ta medida esa particularidad ‘yen estos casos no serd necescvio agregar la holgura estipulada. Consejo Z En molderia infantil siempre es preferible pecar por exceso y no por defecto en las medidas. Estamos visualmente acostumbrados a que los nios luzcan prendas holgadas y a veces parezcan hasta un poco disfrazados por la amplitud. Un calce demasiado ajustado siempre dard un aspecto algo antiguo 0 pasado de moda. En cambio, si la prenda es generosa, los pequetios se ven mas graciosos y cancheros. Las medidas de Jos tres contomos citados se deben redondear hacia mimeros pares (siempre para mas, nunca para menos). Este hecho facilitard la division en cuartos en el momento de realizar los trazados. Existe otra medida fundamental para la realizacién de los moldes, pues de ella parten Jas divisiones de las distintas alturas del cuerpo y ademés se la suele tomar de manera incorrecta: es el largo de espalda i Largo de espalda Para ayudarse en esta medicion, hay que colocar un elistico en la cinuura que pase por el centro del ombligo y una cadenita en el cuello. Llevando la cabeza hacia atras, obser- var dénde se produce el quiebre del cuello en su insercién con la primera vértebra cervical (donde se aloja la cadenita) y tomar la distancia desde ese punto hasta la cintura. Recordar que esta medida es preferible que sea 1 em mas larga y uo 1 em mas corta. Bl ancho de hombro. Recorrer con el centimetro desde el nacimiento del cuello hasta la parte mas saliente y redondeada del hombro. [i Contorno de cuello Se toma rodeando el cuello con el centimetro, asentandolo sobre el tronco y con unaMOLD Eg, Para wih? .. pequena flojedad como para que entre un de- do. Tener en cuenta que en el momento de abrochar una prenda sera necesario introdu- cir un dedo entre la tela y el cuello det nitio. |Ancho de espalda Hay que tener especial cuidado con esta medi- da ya que, si se toma demasiado ajustada, la prenda resultaré muy incémoda en la postura. Es preferible tomarla con cierta holgura y, de ser necesario, retocarla en el momento de la Targo de manga prucba. Colocar debajo de las axilas dos lapices y, sin apretar los brazos, medir rodeando con el centimetro el recorrido algo curvo de la es palda, partiendo de los puntos exactos en que Ss B ( los lapices se pegan con el cuerpo. : y ahora st fro olvidarlol Agregar 2 cm de flojedad a la toma de la medida realizada. No es lo mismo el cuerpo estdtico y en reposo de un nifio, que cuando éste estira los brazos para jugar a la peloia o alcanzar la caramelera, tAtencién! Al jugar con el centimetro siempre es preferible: MAflojart iMflojac! [Aflojar! Si queremos fracasar en nuestro trabajo debemos: [Ajustar! f Ajustar! jf Ajustar! [largo de manga Se toma desde donde termina el hombro, en su union con el brazo, hasta la mitad de la mano, en el punto medio entre la muneca y los nudillos y con el brazo extendido normalmente. Hay que tomar esta medida con suliciente holgura y recordar que en el pasaje de un talle a otto el niiio crece 4 cm en esta longitud. Si descamos que la pren- da dure un tiempo y pueda acompaiiar el crecimiento sera importante tener en cuenta cierta holgura adicional. Eicontorno de brazo y [J] Contorno de mufieca Rodear estas partes con el centimetro, ajustindolo suavemente y anotatlas luego como medidas de referencia pues rara vez se usarén tal cual fueron tomadas, ya que requic- ren cl agregado de holguras variables, de acuerdo al tipo de prenda a realizar.Hl Largo de prenda a partir de la cintura Sera importante precisar primero el modelo o el disefto a realizar (pantalén, short, bermudas, pollera, etcétera). Esta medida se toma con sobrante y sera conveniente retocarla definitivamente en el momento de las pruebas. En el caso particular de la altura de tiro de pantalén reco- miendo remitirse a la Tabla antropométrica de talles y buscar la medida correspondiente al ancho de cadera tomada en el nitio. Esto es preferible, pues al ser una medida milimétrica dificitmente se tome en forma correcta. A modo de cin, sugiero realizar esta oma sentando al nitio sobre una silla dura y recorriendo con el centimetro el costado desde la cintura hasta donde se une la silla con el cuerpo. forma- WW Iw LU{PADO La Tabla antropométrica de ta- es ya estd calculada con las coriespondien- W tes holguras para realizar los trazados. Eee os niftos tienen derechos. Vestirse es uno de ellos y por eso este libro nos orienta sobre como hacerles los Altura de tro mejores modelos. Pero existen otros derechos, que estin contenidos en la Declaracién de los Derechos del Nino, y a partir de este capitulo se darn a conocer uno a uno. DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NINO. EL NINO DISFRUTARA DE TODOS £05 DERECHOS ENUNCIADOS EN ESTA DECLARACION. ESTOS DERECHOS SERAN RECONOCIDOS A TODOS 10S NINOS SIN EXCEPCIGN ALGUNA Ni DISTINCION © DISCRIMINACION POR MOTI- VOS DE RAZA, COLOR, SEXO, IDIOMA, RELIGION, OPINIONES POLiTI-tencién! Para todos los ejercicios de este libro se utilizaran co- mo ejemplo las medidas del Talle 8 de la Tabla antropo- métrica de talles de confec- cién para nifios. Si se siguen las ensefanzas paso a paso y se apren- de a razonar los trazados, ficilmente se podrin cambiar dichas medidas por las de otro talle © directa- mente realizar los trazados con las mediciones tomadas sobre el cnerpo de cualquier nifto. No todos los cuerpos corres- ponden a las medidas exactas de Ia Tabla antropométrica de talles de confeccion para nitios. Recomiendo ser amigos del | centimetro para adecuar los trazados a las distintas figuras. > COMO COMENZAR A TRAZAR UN MOLDE El molde fundamental de este Sistema de ensefianza es el tazado del trasero que sera siempre el punto de partida para las distintas transformaciones. El mrasero es el cuerpo desnudo que hemos de vestir. El trasero ¢s, con su amplitud minima, como si fuera la tela que forra un maniqui. Al trasero hay que imaginarlo como si se jugara a vestir un mufieco: sus lineas repre- sentan el cuerpo. ATENCION La prime: \ realiza siempre sobre las lineas del trasero, agregando al molde original las holguras correspondientes al diseno que se quiera hacer. a y mds importante transformacién de un modelo se El dibujo del delantero de una prenda se define a partir del trasero transformado. Siempre ser una consecuencia directa de aquel, calcando todas sus particularidadesGholgura, largo total, desboque del escote, correccién de los hombras, eteétera). Asimismo, la mange se realizard a partir de las medidas impuestas por los cuerpos ya modificados, con el estilo o la onda de prenda clegida (no sera lo mismo una manga de saco que la de un vestido de nifia o una camisa de varon). [A no asustarse! Todas estas singularidades se iran viendo en detalle a través de las paginas que integran esta obra, (MPORTANTE Este libro no es de aquellos que pueden comenzarse a leer desde el final 0 salteando capitulos, pues a medida que se avance en el aprendi- zaje nos iremos apoyando en las ensenanzas adquiridas en paginas anteriores. Siempre que se quiera trazar um molde se debe comenzar por la vasija (0 recténgulo) que lo contiene, cuyos limites estarén dados, en un sentido, por la mayor medida de contorno, y en el otro, por el largo total de la parte del cuerpo a dibujar. > TRAZADO DEL TRASERO BASE Las medidas a utilizar en el trazado del trasero base corresponden al Jalle 8 de la ‘abla Antropométrica de Talles de Confeccién para Nitios. Contorno de pecho 72cm Contorno de cintura 60 cm Ancho de espalda 28. cm 1/4 contorna de pecho = 18 cm En este trazado, la vasija estaré dada por la cuarta parte é del contorno de pecho por el largo total de espalda. & Ja primera medida debera tener incluidos los 4emde hholgura necesatios para poder respirar dentro dela pren- § ca 7 segue cad soma arcs oe copiers en 09 capitulo anterior, por el centro de la espalda, desde el quicbre del cuello y hasta la cintura, agregando 1 6 2m de amplitud para prever el rapido crecimiento del nitio.Ahora si se est en condiciones de realizar la primera divisién del recténgulo en rebanadas horizontales (de aquf en més, la llamaremos Ley del salamin). 1110 y de lo que reste. miti y miti sto mia y ited re Dy My @ Aconsejo recordar y memorizar esta formula primordial que permite establecer las intas alturas del cuerpo. ‘Bem aM 1/10 del largo de espalda = 3,2. cm di | Mitad 14,4em 5 <— Escote 8 y j—<-—— Hombro |< Avila |e Cintura Una vez hecha la divisién vertical del molde y establecidas las alturas del escote, hombro, axila y cintura, se podria trasladar al trazado las demas medidas tomadas en el ni iComenzamos con el trazado? Para ¢l desarrollo horizontal del escote se debe calcular A la sexta parte de la medida del contorno total del cuello. tom 520m [vous cm =31+6 En el extremo de unién con el hombro elevar 1 em (pun- to A)’y terminar el dibujo con un trazo redondeado.woleg, es : seek Pha wi hoe | A Us A partir del punto A, trazar la linea de hombro hasta la pri- } 4/10 mera division del rectingulo B (M0 del largo de espalda) y luego, sobre dicha linea, deter- . Mitad minar el ancho correspondien- te (11 cm para el Talle 8). EL punto B sera el comienzo de la linea de Ia sisa que finalizaré a la altura de la axila del recténgulo original, Para ser mas precisos en su trazado se cuenta con otra medida horizontal: el ancho de espalda, tomada en el nifto con 2 cm de holgura, para otorgar comodidad en la postura. e (MPORTANTE La mitad de la medida del ancho de espalda siempre se debe trasladar al dibujo en el punto medio del recorrido de la sisa. Trazar la sisa con regla en el primer tramo y terminar con wna linea bien curva, como sise la hiciera con compas. Ya estamos llegando al final del trazado! 1/2 anch x /2ancho de espalda ma Establecer en la linea final o base del ¢ rectingulo el cuarto de cintura co- Yt rrespondiente, que indicaré los centt- a oe de entalle necesarios desde el tren 3 D echo hacia la cintura. en forma 7 ys redondeada Mid CUIDADO Dicho entaile se debe dividir en dos partes iguales: una porcién se & tomard en la tinea de costado y ta otra en una pinza de entalle que se ubicara en el centro de la cintura.M oo TAMPAR Sia este cuerpo que ahora lega hasta la cintura se le agrega hacia abajo una mitad mas de aquella primera division de la Ley del salamin, se obtiene la al- tura de la linea de cadera. “= — Entalle 2 subdiviir 10 - Mitad y Mitad + 1 Mitad mas... ——> Linea de all = a Tener en cuenta que la medida CD es igual a DE. Establecer en la linea final el cuarto de contorno de cadera correspondiente (punto E). Dicha medida es por Jo general mayor que la del contorno de busto utilizada para hacer el rectangulo original, por lo que la linea de costado ind saliendo apenas hacia fuera. Hay que notar que la medida de la altura de cadera tomada desde la cintura es immecesaria, pmes se calcula directamente con las divisiones del cuerpo. La pinza de entalle central cierra hacia arriba, a la altura de la axila y hacia abajo en la linea de cadera, 2Un secretitol? £1 wasero se realiza exactamente igual y con los mismos pasos en trazados de prendas para hombre, dama, nino, bebé, perro, gato y loro. Lo que cambia luego es el dibujo del delantero correspondiente. —————— oe E 1/4 contorno de cadera Trasero terminado o dibujo del cuerpo desnudo al que luego eeeeed> TRAZADO DEL DELANTERO BASE See ATENCION A pactir del trazado del trasero de cualquier modelo de prenda se pueden dibujar facilmente las lineas del delantero correspondiente.ere: Rr. reveey, (A AOS PARA Nino La mas importante transformacién de modelo se realiza sobre el trasero, vistiendo el cuerpo con Ja holgura dle prenda necesaria, estableciendo el largo deseado, los retoques de escote y hombro y todas las otras particularidades del disefo. Luego, a partir de ese trasero transformado se dibujard el delantero, que autométicamente calear las modificaciones anteriores. Be CUIDADO Cuando se quiera interpretar un modelo, solamente serd necesario “FSS dibujar el trasero, pues el delantero y la manga no se transformardn desde sus respectivas bases sino dibujandolas cada vez a partir del trasero transformado, SOuedé clarol sta particularidad de mi Sistema evita erro- res en las modificaciones de los trazados, haciendo que sicmpre coincidan las piezas en las costuras. Los pasos para trazar el delantero base que explico a continuacion serviran de referencia te6rica en cualquier modelo a realizar, pero... Por favor! Luego hay que olvidarse de ese delantero base y guar- darlo bien escondido en un cajén, pues ya no sera de utilidad en la transformacién de los distintos modelos que se iran estudiando a avés de los capitulos de este libro. Pasos para trazar el delantero base (siempre a partir de las lineas del trasero) er. PASO: bajar la linea de hombro (A-B) 1,5 cm, en forma paralela a la anterior (A’-B"). 2do, PASO: Ia bajada del escote del delantero es {gual al desarrollo horizontal original + 1,5 em. [= cm + 1,5 cm = 6,7 om de Baja] (Cuidado! irartiendo det punto Altrazo redondeado, como si bujara con compas. 3/Aem 3er. PASO: cavar la sisa 3/4 cm con respecto. la del erase ro, en el punto medio de su recorrido. 4to. PASO: agregar 2 cm en el largo del centro del delantero para compensar Ia alzada que produce el pecho. De no existir este agregado la prenda hard un defecto muy comin y claamentevisble en los vesidos 9, de nena. Para evitar este defecto, agregar los 2 em meneionados en cualquier largo de prenda. 5to. PASO: la pinza de enta- Ie, de igual profundidad que la de la espalda, deberd bajar también en su punto de aber- tura maxima los 2 ¢m_ indi- cados en el 4? paso. Delantero terminadoMolde, Para nino seee= TRAZADO DE LA MANGA BASE ‘La manga base rara vez se usa en diserios de nifio, ya que en este tipo cle prendas se prefiere un estilo mas informal y descontraido. Sin embargo, recomiendo memorizar su trazado pues en cada modelo se debera plantear como punto de partida, para luego adaptarlo se- grin las modificaciones del disefio. Dibujar el rectangulo, con el papel doblado al medio, transcribiendo al trazado las tres mediciones basicas: largo de manga, ancho de manga y altura de copa. MEDIDA 1: largo de manga omar con el centimetro la medida desde el comienzo del brazo en su punto de unién con el hombro y legando hasta el punto medio de la mano, entre la mufieca y los nudillos, ATENEION Esta medida se foma con el niiio en posicién relajada y con los brazos extendidos. Recordar que el largo total del brazo crecerd 4 cm en el pa- saje de un talle a otro, por lo que recomiendo prestar atencién al agregado de cierta holgura, para que la prenda pueda ser usada por un tiempo considerable. MEDIDA 2: ancho de manga o base del recténgulo Definir directamente, midiendo cl arco de la sisa del delantero y restando 1 cma esa cifra [[zscte de manga = arco de Ja sisa del delantero — 1 al] MEDIDA 3: altura de copa Se obtiene calculando las dos terceras partes del arco de la sisa de la espalda. [[ ‘Altura de copa = 2/3 arco de la sisa de la espalda 1] IMPORTANTE Los dos medidas tomadas directamente sobre el molde son en Tinea recta y de punta a punta de las sisas.Medida 2 Medida 1 Trazado del sector A o copa de la manga Desplazar um copete de 1 cm (punto A) y a par- ir de alli azar una diagonal que se debera divi- dir en cuatro porciones exactamente iguales (AB-BC-CD- DE). Los puntos A-C y E son estables y por alli pasa- 14 el trazado. En cambio, los puntos B y D se de- ben desplazar 1 cm hacia un lado y otro, como formando una “S” invertida. Recomiendo trazar las lineas del recorrido con regla y luego, redon- dear minimamente al cortar con la tijera. El dibujo de la copa ast logrado coresponde al delantero de la prenda, que es mas cavado en suttazado. tom = tom 3/4om temmo Para dibujar la parte correspondiente ala espalda se debe desplazar el punto medio. de la diagonal (punto C) 3/4 em hacia afuera, perdiendo nego esa amplitud en forma gradual hacia ambos extremos del dibujo de la copa. Hay que tener en cuenta que para el traza- do de la manga no se ha utilizado la medi- da del contorno de brazo tomado en el nino, pues se han obtenido las medidas directamente de los trazados. Sin embar- g0, serd conveniente constatar que la manga base obtenida tenga por lo me- nos 6 cm de flojedad con respecto al contome de brazo ajustado. De no ser ast porque la manga ha quedado muy an- gosta o demasiado ancha— se puede Mitad S y 3 Codo Mitad 4/2 puto LDeR, “Colita de laucha’ para aqui 3/4.em “Colita de laucha” para alld corregir facilmente el trazado y ast adaptar la manga a la medida deseada. Para ello, sera necesario alargar 0 acortar el recorride de las sisas con un pequeiio reto- que en las axilas y asi variar a gusto la medida de manga resultante. Trazado del sector B o dibujo final de la manga ‘Tomar Ja medida del puto mas 3 6 4 cm de holgura y luego trazar la linea de costado final. Si se divide el largo total de Ia manga en dos partes exactamente iguales es posible deter- minar el punto que pasa justito por encima del codo. Este sera un punto de referencia sumamente interesante cuando se deban de- terminar los distintos largos de manga («res ‘cuartos, corta y supercorta). Weeee CITES Ee ITE cK roc aéxéth pero muy necesana como apoyatura te6rica de los préximos capitulos. Antes de continuar, recomiendo afilar las ti- jeras, sacar punta a los lépices, desempolvar el centimetro y recuperar la goma de borrar y la escuadra que seguramente les sacaron los niftos para usar en el colegio, porque en las siguientes paginas entraremos en el Maravilloso 4 creative aundo de las transformaciones de modelos Les cuento que una vez estaba haciendo explotar los granos de maiz pisingallo en una sartén y mi hijo mas pequefio me observaba atentamente. Al rato escuché su tierna vocecita: = Papito... las “semillicas” ésas para tener hijitos son como les pochoclos? = ¥ st, hijo “le contesté desconcertade- son bastante parecidas a los pochoclos. Esto viene a cuento porque los modelos y las enseftanzas a partir de ahora serén superficiles y van a salir disparadas como las semifllitas... per- don, como los pochoclos. DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NINO. EL NINO GOZARA DE UNA PROTECCION ESPECIAL V DISPONDRA DE OPORTUNI- DADES ¥ SERVICIOS, DISPENSADO TODO FLLO POR LA LEY Y POR OTROS MEDIOS, PARA QUE PUEDA DESARROLLARSE FISICA, MENTAL, MORAL, ESPIRITUAL ¥ SOCLALMENTE EN FORMA SALUDABLE YNOR- MAAL, ASE COMO DE CONDICIONES DE LIBERTAD ¥ DIGNIDAD. AL PRO- DAULGAR LEYES CON ESTE FIN, LA CONSIDERACION FUNDAMENTAL A QUE SE ATENDERA SERA EL INTERES SUPERIOR DEL NINO.TRAZADO DE LA POLLERA BASICA Para el urazado de la pollera basica sce utilizaran las medidas del Talle 8 de la tabla antropomeétrica de talles de confeccion para niftos. Contorno de cadera (Gomada con 4 cm de flojedad) Contorno de cintura 60. em (eredida mis ajustada) Altura de cadera 145 an Largo de pollera a gusto Minifalda comercial 32cm En este caso la vasija (0 rectangulo) se form 14 por la cuarta parte del contorno de cade- xa por el largo total de la pollera. Con estas medidas hay que trazar dos rectin- 320m gulos exactamente iguales (para el delantero y el trasero) y establecer en ambos la linea de altura de cadera Trazado del sector A del recténgulo Para establecer el punto A que define el limite final de la cintura, caleular la cuarta par- te de su contomo mas la amplitud destinada a la pinza central (1 cm en el delantero y 2 cm en el trasero). Luego, trazar la linea de cintura con una bajada ee a ldade cinturas Lem central de 1. cm. es) Las pinzas deben dibujarse mds 0 41/4 de cintura + 2.cm menos en el centro de la linea de Cintura y no tiene importancia si se trazan derechas, algo inclinades © desplazadas un poco hacia un lado u otro. También pueden divi- dirse en dos o varias subpinzas. Delantero TraseroMOLDED ta Para nine® ATENCION Se puede “jugar” con las pinzas, teniendo en cuenta los centimetros calculados y distribuirlos a gusto 0 de acuerdo a los requerimientos del diseio. La pinza del delantero puede suprimirse sin ocasionar un gran defecto pelligcando ape- nas cl molde de costado; no sucede lo mismo con la pinza del trasero: ésta sera conveniente conservarla para que la prenda se adapte a la redondez de la cola. El dibujo de la cadera AB se traza con regla. A partir de esta linea recta se debe marcar una redondez minima ya que las niias tienen muy poca forma de cadera Trazado del sector B del rectangulo ‘Terminar la otra mitad del tra- zado, respetando las Iineas del rectingulo original o, para que la prenda se vea mas graciosa, agregar un pequefio vuclo 0 evasé de costado (2 a 4 cm). Cintura recta con la mitad en entretela Detantero Vuelo de 2.a.4 om Vuelo de 2a 4m ———— Trasero LA POLLERA BASICA Y SUS TRANSFORMACIONES A partir de la pollera basica que dibuja el cuerpo de la nifia es posible realizar infinitas transformaciones dle modelos, tan sélo agregando adornos tales como bolsillos, cierres, recortes, volados, puntillas, detalles en pasacintos y cinturas, etcétera. En realidad, esto integra el concepto de las dos fases del diseio de modas. La primera comprende el tra- zado del molde que define la caida y el estilo de la prenda elegida (largo, amplitud, for- ma, traslados de pinzas, etcétera). La segunda, en cambio, pertenece a los adornes que se agregan luego y que terminan de personalizar el disefio en su conjunto. Las polleras de cintura baja se logran recor- ando el molde de 2 a 3 cm en todo el reco- rrido de la cinuura, Para acentuar el efecto de tiro bajo por lo general llevan vistas de cin- qura interna como tenminacion. Las pinzas ubicadas en la cintura se pueden esconder 0 disimular en recortes que pasen por sus vértices. Ota manera ¢s trasladarlas Bajar de 2a3.om Vista interna con entretela en forma de amplitud 0 vuelo hacia el ruedo. Para ello seri necesario cerrar la pinza como si se la cosiera y luego, con el molde estructurado con la forma real del cuerpo, realizar el recorte de tal manera que el papel se aplane nuevamente. Wevecece POLLERAS ACAMPANADAS Cuando el vuelo requeride es ain ma- yor, como en el caso de las polleras acampanadas, el molde se puede resolver facilmente con el trazado de un recténgulo que tenga la euarta parte del contorno de cintura por el largo de pollera deseado. Luego hay que realizar varios cortes que Neguen bien cerca del borde de la cintu- ra. Después, abrir las tiritas de papel en forma de abanico hasta llegar a 1a amplitud re- quetida. Hay que recordar que se est trabajando } { con 1/4 del contomno de cintura (1/4 del molde total) y dicha medida no se modificard, inde- pendientemente de la mayor o menor amplitud que tenga la pollera. Sil abanico se abre hasta 45° se obtiene una pollera de media campana plato; si es hasta 90° da por resultado la campana plato, y hasta los 180° la doble campana plato. Esta ditima es la tipica pollera de danzas, en que la bailarina puede, suje- tando la pollera, elevar los 1 brazos por encima de la cabeza. & 45° 3 We de cinturaMOLDED sensereteesee A by gg yi hO® 1/4 de cintura 1/4de cintura Cuarta parte de poleraPOLLERAS PAISANAS Y CON VOLADOS Existen distintos tipos de polleras paisanzs, En el momento de rea- lizat los moldes lo primero que hay que decidir es si se va'a co- menzar el tramo superior con un caderin fruncido en la cintura 0 con otro bien pegado al cuerpo; en este dhimo caso obviamen- te requeriré algim tipo de abertura como cierre 0 abotonadu- 1a, Sies un caderin fruncido en la cintura convendrd comenzar con un trazado no demasiado amplio para evitar que, al calcular los siguientes volados, la pollera terminada contenga demasiada tela, dando un efecto parecido a la pantalla de un velador. Por lo general, en el caso en que haya varios volados cosidos amos a partir de otros, se deberd trabajar con medidas de exceden- te para fruncido wn poco pifoteras. Lo ideal es realizar el sulo con medidas intermedias (mas 0 menos 75 % de exce- dente). Pero esta medida depende, ademés, del grosor y la caida de la tela a utilizar. Las telas livianas, mérbidas 0 con mejor caida (bambula, gasa, crépe, etcétera) aceptan mayor cantidad de tela que otras més gruesas y duras (jean, cor- deroy, gabardina, etcétera). Si se trabaja con estas tltimas, sera conveniente optar por medidas menores para evitar el englobado excesivo de la prenda. Por supuesto que la suma de las TT) TT Te —<— Doblez interno = Elistico 1/4 de cadera +2630m aleuras de las tres piezas tendré que adecuarse al largo final de pollera deseado Si se opta por un caderin pega- do al cuerpo y sin frunces en la cintura se podré dibujar directa- mente sobre las lineas de la po- Ilera base con una medida de Centro ancho entre media y tres cuartas Dobladillopartes de la altura de la cadera Habra que aprovechar dicho recorte para cerrar las pinzas de la cintura. En estos casos, las pinzas no se anulan, se tras- Jadan al recorte. Sibien en el trazado base se estipulé una me- dida para ubicar el vertice de la pinza, dicho punto podra variar acortando o alargando unos centimetros la longitud de la misma, para asi adaptarla y hacerla coincidir con la altura de los recortes. Cuando el recorte y el volado tienen for- mas que se alejan de los trazos rectos, se- rf conveniente realizar varios cortes 0 t a lado, para luego abrirlas en forma de acordeon hasta llegar a la amplitud deseada. Este modelo se puede ‘complementar con una espalda clastizada en fa cintura y con idéntica amplitud en el ruedo (medida AB) —Doblez internouiero que nos detengamos un momento a pensar sobre lo Ww aprendido € imaginar la infinidad de modelos posibles de peaicea Neale eatores 6 Ueecanace de fexion (ton A) sumamente importantes en todo aprendizaje. Ki Por lo general vivimos y wasladamos a nuestros hijos la idea del J avance constante, el ir para adelante siempre, contra viento y marea; el gran éxito es hacer carreras metedricas, recibirse en menor tiempo que el estipulado y, en lo posible, saltear etapas para llegar répida y exitosamente a las metas. Todo esto es maravilloso, pero no suele ser la mejor carta de crédito para crear buenos profesionales. Confio mais en el alumno que se detiene un po- co al pasar de un escalén a otro para rever y repasar lo aprendido y a veces hasta para descansar 0 probar otras caminos alternativos. En los escalones de la vida también es importante que nos sentemos a meditar sobre nmestras acciones, mirando con benevolencia el camino recorrido y planean- do positivamente los pasos hacia el futuro. Ese respiro al crecimiento con- tinuo, al querer llegar répido a ninguna parte, nos permitira trabajar la autoaceptacién necesaria para generar las energias que nos Mevaran a encarar con brios la nueva etapa por venir. NOMBRE ¥ A UNANACIONALIDAD.zap TAMPA como ya lo expliqué anteriormente (véa- se capitulo 2), todas las modificaciones de modelos se realizaran a partir del trazado del trasero, haciendo de cuenta que di- cho molde es el cuerpo de la personita que se ha ; de vestir. Ademis, me parece oportuno recordar awe que para todos los trazados de este libro se uti- a lizan‘como/ ejemplo. Ins: medidas. del Talle 8 \ i ay de la tabla antropométrica de talles de con- feccion para nifios. ‘Transformar modelos es como jugar a las muitecas, ir vistiéndolas creando las formas y dando aqui y alld las holguras o las ampli- tudes que se crean necesarias. Aconsejo no esclavizarse con el centimetro y confiar en el buen ojo al tomar las decisiones. Si bien iré dando algunas medidas de referencia que servirén como apoyatura teérica en la interpretacién del modelo, quiero que juntos vayamos razonando los ‘pasos a seguir en cada transformacion. Solamente a través del razonamiento de los trazados se ira acostumbrando el ojo en el corte, imprescindible para lograr una independencia entre lo practico y lo teéri- co. Esto posibilitara en dias no muy lejanos poder trabajar en libertad, creando so- bre Ia marcha sin consultar apuntes y dejando de lado a este humilde libro en algun cajon. fEse es mi mayor objetivo de enseRanzal Que un maestro ayude a sus alumnos a abrir las puertas del conocimiento es tarea meritoria pero no suficiente. El ciclo completo de la enseftanza se cumple con la entre- ga de las llaves que permitan entrar y salir a través de ellas con total libertad Durante el desarrollo de este capitulo los guiaré por las estructuras de dos tipos bési- cos de vestidos: los de Tinea trapecio y los eldsicos eampesines con cuello baby, pollera fruncida y mangas abullonadas.+> VESTIDO DE LINEA TRAPECIO Apelo al buen gusto y a las buenas ideas de mis lectores en cuanto a agregar luego los adornos o detalles que crean necesarios. Sia los disciios originales se le acoplan borda- dos, recortes, volados, combinaciones de telas, alforzas, puntillas, galones, etcétera, las. posibilidades de modelaje serén infinitas. (MPORTANTE Mi trabajo es ensenar el trazado de las prendas. La tarea del adlorno es patrimonio de la creatividad de cada uno de ustedes. TTengan en cuenta ! as medidas de los esquemas que se acompaiian con la aclaracién “a gusto” significan que pueden variar y ser adaptadas a los requerimien- tos de cada modelo, Las que no tienen esta aclaracion deberiin respetarse tal cual estan indlicadas pues son fundamentales para la estructura y caida de la prenda. Los vestidos llevan por lo general una amplitud de costado que varia de 1 a 2 em. Dicha holgura és independiente de la calculada al tomar las medidas con el centimetro sobre el cuerpo de la nitia; se trata de aque- los famosos + cm de flojedad necesarios para que la tela se acomode al rodear el cuerpo permitiendo respirar correctamente. €U{PAPO Si se olvidan tos 4 em (SDs. de holgura en la toma de medidas BS s! ee la prenda final invariablemente pI hica. quedare FRhora sil viecha ta aclaracion ante- rior, vuelvo a tepetir que los vestidos evan una flojedad de costado de 1 a 2ema partir del molde base ya dibuje- do con los 4 em de holgura correspondien- tes y que no es mas que el forro del maniqui.Para cl vestido de linea trapecio hay que dar 1 cm de salida en la axila y 2 a 4em en la cadera, para acentuar la linea geométrica requerida S€omenzamos a vestir ala muieca: 4.cm"a gusto” 230m "agusto” { Elevar 1 cm la avila en los vestidos tipo museulosa — > tom Altura de cadera 14,5.cm —= gan Ms 14,5 0m Minifalda Largo "a gusto Mis 145.0m por debaj delevodita Trasero terminado y cavadura de escote que en el esquema van acompanadas con la aclaracion “a gusto” son orientativas y podrin variar de acuerdo al dise- tio y al gusto de cada persona.Tal como les dijera anterior- mente, con el trasero ter- minado se ha realizado la auténtica y mas importa te transformacién del mo- delo. Ya estan definidos el ancho y el largo de la pren- da, la forma del escote, el bretel y Ia sisa acordes al modelo elegido. A partir de aqui sélo resta dibujar el de- Tantero a partir del trasero transformado, que auto- méticamente calcara las particularidades del vestido. MOLDEg, Escate delantero, ae 4 5 t Para wih Para vestidos con mayor vuelo en las polleras hay que realizar unos simples cortes y abrir el molde en forma de abanico, hasta lograr la amplitud de- seada (repasar capitulo 3). Bajar 1,5 om el hombro Cavar 3/4 em Bolsillo Seu 263cm por debajo de la linea de cintura Delantero iAtencién! No olvidar los 2 cm Ge bajada por la alzada del pechoTAMPA, scene JUMPER ruce para abotonadura En el caso de usar la explicacién an- f f terior para la confeccién de jum- pers que se llevan sobre suéteres 0 camisas sera necesario ampliar el re- corrido de la sisa, bajando el punto Bajar 23cm de axila 2.4 3 cm respecto de la base. or Para el trazado del delantero se se- guirdn las mismas indicaciones he- cchas para el modelo anterior. Trasero (PPORTANTE Tener en cuenta b el cruce para abotonadura en la SS tinea de hombro. EB VESTIDO CLASICO CAMPESINO Femenino y sentador, es un tipo de prenda muy utiliza- do en el guardarropa de las nenas, sobre todo en el de las mas pe- quenas. Con algunas modificaciones puede transformarse hasta en un vestido de comunién. Trazado del trasero La flojedad de costado sera de 1 a 2 em, dependiendo del estilo de prenda elegido. Un vestido de comunién se cortaré mas al cuerpo (1 cm de holgura) que otro masDoblez interno de pol a gusto” informal pensado para épocas de vacaciones (1,5 a 2 cm de holgura). Siel modelo fuera sin mangas, se podrin tomar las indicaciones de las sisas del traza- do anterior de linea trapecto. En caso contrario, se deberé modificar dicha linea para adaptarla all pegado de la manga correspondiente. En toda prenda que leve mangas colocadas sera necesario cavar la axila tantos cent- metros como se hubieran dado de amplitud en el costado del cuerpo. De esta manera, Ja manga ir adquiriendo una holgura acorde al cuerpo de la prenda. BJ En trazacos de niftos es recomendable ampliar el recorrido del escote para que los cucllos se vean algo flojos y descontratdos. Hay que considerar que esta medida es variable de acuerdo al disenio elegido. Si el modelo levara abotonadura en la espalda, se debera agregar, a partir del centro 0 Tinea de botones, un excedente de 1,5 cm para el cruce y luego de 3 a4 cm para el doblez interno de terminacién.Se cae la manga [Para el pegado de las mangas abullonadas 0 tipo globito se debe | acortar el recorrido del hombro de 1a 1,5 cm para evitar que el englobado de las mismas provo- que un engrosamiento visual de la figura Conviene recordar que la medida del hombro original se ha tomado con cierta holgura y casi cayendo hacia el brazo en su punto final. Bi La altura del recorte de union de la pechera con Ia falda podra variar de acuerdo al disefio. En vestidos clési- cos hay que ubicar dicha medida en el centro del recorrido entre la axila y la cintura, teniendo pre- sente que podra subir y tomar forma de canest 0 bajar hasta la linea de cintura, En este tltimo caso re- comiendo realizar el com te 2 cm por debajo de la Ifnea real de cintura, para prolongar el tiempo de uso debido al rapido creci- miento de los nifios. Para el célculo del excedente de fruncido de Ia pollera sera conveniente revisar las indicaciones del capitulo 3 y de paso imaginar otros diseitos con distinto ti- po de volados fruncidos o acampanados BB En cones a medida se podra constatar fécilmente el largo del vestido tomandolo di- rectamente sobre el cuerpo de la nia (siempre es preferible que sea un poco larguito). Antes de seguir con el tazado del delantero, quiero transmititles estos datos: en la Ta- bla antropométrica figuran el largo de pantalon, la altura de cadera y cl tiro de pan- talon. Con estas tres tinicas medidas se podran definir los distintos largos de prendasMOLD Eg, J Para wino® (Shorts, minifaldas, bermudas, polleras a media pierha, etcétera, en nuestro ejemplo utilizando las medidas del Talle 8). 38.em (ited) Altura de cadera Altura de tiro Bermudas lisico 2 & a Minifalda Poller corta| Rodilla Pescador ——| ited Polleraa —| media pierna Mitad Winans seen gent Se ees Sonne ns OONIT CUIDADO La medida del largo de pollera obtenida es a partir de la cintura. En cortes altos 0 tipo “princesa” serd necesario agregar la porcién que la falda trepa a partir de la linea de cintura sobre el tronco de la nina. Xe. a Ws TTTTrazado del delantero ‘Thazar el delantero teniendo en cuen- Bajar hombro 1,5 0m 1 | | | | | | | a las indicaciones del esquema. | Cavar 3/4 em aera —— AB 1,5c IMPORTANTE Los bolsillos }° ee que leven abertura horizontal |: se deben colocar cercanos a ta linea de cintura (de 2 a 3 cm). Bolsillo Trazado de la manga Realizar el trazado base explicado en el capitulo 2, utilizando las medidas ‘Ambas polleras llevan ef mismo trazado (trasero y delantero}. Mar Mitad ww cores, _-del modelo transfor mado. Para establecer el lar- eS ‘go de manga recordar que: ATENEION El centro del largo total} del brazo define el punto wbicado justo { por encima del codo, muy stil para de- finir a partir de alli todas las varieda- des posibles de mangas cortas. Mitadwoloe,, Realizar 2 6 3 cortes en los recorrides AH y HB, abriendo unos centimetros en forma de acordeén para generar el excedente de tela necesario en el fruncido. Terminar el tra- zado con un agregado de 2 em hacia arriba y abajo para dar mayor recorrido al englo- ado de la manga. + 20m . ALOT oo es 420m La abertura del acorde6n sera acorde al resultado final deseado (cn mangas cranquilas se agregaré de 1/2 a Lem en cada corte). Hay que recordar que la manga ba- se con su natural embebido se encuentra en el limite del frunce en la costura. Si ademas se agregan los 2m de altura de copa indicados, la manga resultante ya tendra unos pequefios pliegues o frunces en la costura, atin sin abrir el acordeén. Una manga demasiado inflada dara a la prenda un aspecto teatral o de disfraz. En las terminaciones con eléstico, recomiendo que éste sea cortado con 2 6 3 cm de flojedad con respecto a la medida Gel brazo ajustado para evitar que incomode y come la circulacién en la postura. a eePara el trazado de los putios, cortar una tira recta del ancho deseado y con una floje- dad de 6 cm con respecto a la medida del contorno del brazo ajustado. (En esta medi- cin estan incluidos la flojedad necesaria y el cruce para la abotonadura) ‘see TRAZADO DEL CUELLO BABY Esta amplia familia de cuellos se dibujan directa- mente sobre los trazados de la prenda en la que iran colocados. Para ello, enfrentar los hombros del delantero y del trasero, simulando la posi- ion para la costura. Hacer coincidir en el punto A los escotes del delantero y del trasero. En el otto extremo del hombro (punto B) efectuar un pequeito cruce de 1,5 cm, para quitar unos mili- metros de recorrido exterior al cuello y asi lograr un pegado perfecto, evitando que vuele en la postura y asiente mejor.Para nino? Sobre las Imeas de referencia logradas se pod dibujar los cuellos baby que dicte la imaginacién de cada persona simplemente trazando las lineas con el formato y el i ancho del cuello deseado. Si aclemas se agrega la posibilidad de adornos como alforzas, bordados, calados, etcétera... iLa variedad ser4 interminable! ¥ con cruce 1 enel delantero Con cruce en la espalda Con terminacién fen punta 4 Gon terminacién en ondas. Cuello marinero Esta es otta variante del cuello baby y se taza siguiendo las indicaciones anteriores con la precaucion de rea~ lizar en escuadra el dibujo del trasero para darle un aspecto lo més cuadrado posible. El escote en “V” del delantero: por lo general se dibuja muy pro- nunciado, con el agregado de un uidngulo de tela que cierra el recorrido. Deshocar Ta2omEI cuello marinero también se puede dibujar de distintos anchos y con adomos de acuerdo al gusto de cada persona. variantes explicadas hasta aqui asien- tan planas sobre el cuerpo. Pero a veces se dle- sea elevar apenas el quiebre del uasero. Para lograr esto, partiendo del cuello baby basico, se deben realizar algunos pellizcos que acorten el recorrido exterior del cuello. De esta manera, cl cuello ira trepando a la vez que forma un quie- bre cada vez mas alto en el trasero. Cada vez menor recorrido DECLARACION DE LOS DERECHOS DEL NINO EL NINO DEBE GOZAR DE LOS BENFFICIOS DE LA SEGURIDAD 5o- CIAL. TENDRA DERECHO A CRECER ¥ DESARROLLARSE EN BUENA SALUD: CON ESTE FIN DEBERAN PROPORCIO- NARSE, TANTO 4 EL COMO A SU MADRE, CUIDADOS ESPECIALES, IN- PRACTICA BLUSITA TIPO MUSCULOSA Elever Elovar { om sesen { [B Amplar tem 2/3 Ampliar de altura | eee de cadera Trasero terminado ” Trazado del trasero By Dar una amplitud de costado de 1 em en la axila y en la cadera, Puede dibujarse apenas entalla- da en la cintura 0 directamente recta (sin entalle). En musculosas con breteles angostos seré con- veniente elevar también 1 cm el punto de axila, para que la sisa se vea menos desbocada. EVE! largo de la prenda sera “a gusto” en un punto a elegir entre las lineas de cintura y cadera. Para este ejemplo sugiero ubicarlo en las 2/3 partes de la altura de cadera. [Flevar la linea del escote unos centimetros (pueden ser 4 6 5 cm) respecto de la altura de la axila. BB Ubicar el bretel de tal forma que su linea coincida con el punto central del hombro.MOLD Eg, Trazado del delantero » (MPORTANTE El dibujo del delantero se realiza a partir del trazado del trasero ya transformado, del cual “calcara” todas sus particularidades. Ey Escotar de 2.23 cm (“a gusto”). [No olvidar la bajada de 2.cm para com- pensar la alzada del pecho. W Ubicar cl bolsillo desde la mea de cintura hacia abajo y levemente corrido hacia el costado de la prenda para que que- de visulamente mas gracioso. Terminar el trazado con las vistas internas de terminacién y los volados que se cortan con un 75 % de excedente para fruncir y del doble del alto final para plegarlos al EA _etantero terminado medio al embutirlos en la costura, De esta manera s¢ evita el dobladillo a la vista. ited eacot Bretel por 4 Vista Trasero TITTIES Yolado ruedo. Modelo terminadoseeees=> CON LA MISMA ESTRUCTURA, DOS OPCIONES DE BLUSITAS CAMISERAS O CAMISITAS BLUSERAS Primera opcién: con manga volado Caver 1/2cm | = Caver tom ee —~ igura Lay 1,5 cm de amplitud Largo ala cadera Tivos 4a6cm Qu co Trasero terminado Trazado del trasero A partir del trazado del trasero base, hay que realizar las transformaciones indicadas en el esquema. ES Ampliar 1,5 cm de costado, mantener el punto de axila en su linea exacta y luego quitar un poco de holgura en el tiltimo tramo del costado (4a 5 cm) para evitar agran- dar innecesariamente la sisa. EXE! largo, coincidiendo con la altura de cadera, es ideal para prendas que se usan indistintamente por fuera y por dentro de la cintura de la pollera o el pantalén. By No olvidar el desboque del cuello (por lo menos 1/2 cm) y el cavado del hombro que evita un engrosamiento visual de la figura. Trazado del delantero Para el dibujo del delantero de la prenda hay que seguir las indicaciones basicas: bajar 1,5 cm la linea de hombros, cavar 3/4 cm en el centro de la sisa, definir el contorno delPara wri? escote y no olvidar los 2 cm de bajada para compensar la alzada del pecho y el cruce de 1,5 em para la abotonadura. Para la terminaci6n del centro del delantero, a partir del cruce de abotonadura, se podian agregar 3 6 4 cm para el doblez interno o trazar una vista postiza que respete las lineas del molde original. Bajar 15 em Vista interna con entretela y AS Gavar 3/4 cm MMMM Doblez interno con entretela x Linea de centro o linea de botones Delantero terminado ‘Trazado de la manga Para el dibujo del volado de la manga, hay que imaginar su recorrido en forma plana (in frances) y luego abrirlo con varios cortes hasta obtener la amplitud deseada, Volado con godets } Del aan Delantero 2 a an abanico Tes Volado fruncidoTrazado del cuello Al cavar 1/2 cm en todo el recorrido se logra una holgura de 2 cm en el cuello final (es el “apenas flojito”). Una vez cavado el escote dcémo medir el recorrido para realizar e( trazado del cuello? Hay que seguir la linea del boquete del trasero (mitad del escote de la espalda) con el centimetro parado agregando unos milimetros de sobrante a la medida tomada. Reco- miendo siempre redondear hacia mas hasta un agregado maximo de 5 mm. Si se miden 8 cm ——» se anotan 8,5 cm Si se miden 8,2 cm —> se anotan 8,3 cm Si se miden 8,3 cm —>-se anotan 8,5 cm Luego se realiza el mis- mo proceso con el de- lantero, midiendo hasta Lega al final del cruce central el punto exacto de llega- da del cuello (algunos lo hacen al centro de la prenda y otros hasta el final del cruce central). Asi se tendran por separado las medidas del wasero y delantero, ambas con algunos milimetros de flojedad. Dicha holgura sera muy necesaria en el momento de la costura, pues gran parte del escote de la prenda queda cortado al bies con su consiguiente movilidad y debe acoplarse con un cuello trazado al hilo de la tela y doblemente rigido por la incorpora- cién de la entretela, ‘Sin ese pequeno agregado en las medidas los cuellos siempre quedan chicos en la costura. Cuando esto sucede, se debe embeber el boquete con mucho cuidado pero el trabajo final se verd algo defectuoso pues sera imposible hacer desaparecer los frances en su totalidad. En cambio, si el escote es unos milimetros mas corto que el cuello, estirando apenas y gracias a la elasticidad del corte al bies, se llega a una unién perfecta de ambas piezas.MOLDED Hee a woe ase tee PARA WIAe Resumiendo: Escote mas grande que el cuello ———> complicaci6n en la costura Escote més pequeito que el cuello ——> simplificacion en la costura Desbocar 1/2.0m Papel doblado al medio Hlevar 1,5¢m Transcribir a una Itnea perpendicular al doblez del papel las medidas de los escotes trasero y delantero (medidas T y D). Establecer el punto H de coincidencia con el hom- bro de la prenda en el momento de la costura. Luego, elevar el extremo € 1,5 cm con respecto a la linea original y determinar un ancho de cuello (medida AB) de 6 2 8 cm. Escuadrar siguiendo la indicacién del esquema y finalizar el trazado con una punta de cuello “a gusto” dibujada en diagonal. El cuello asf terminado quebrara sobre si mismo en el centro de la espalda e ira bajan- do hasta desaparecer en el centro del delantero, Muchas veces este formato de cuello no es deseable pues se eleva demasiado en el trasero, imprimiéndole a la prenda termi- nada un aspecto muy rigido o formal. 2Cémo hacer para que el quicbre sea Cueto: mas bajo 4 a (a vez lograr una mejor “vista” del cuello? Quiebre bajo Efectuar un corte a la al- tura del punto Hy abrir el recorrido exterior de W V2 a1 cm, Esta varia- Gién dependers del gro- { sor de la tela. A mayor grosor corresponde ma- yor abertura pues sera necesario. mayor reco- trido al hacer el doblez. “SIN. Ouiebre comienza a bajaral {Sos nsenenere es CUIDADO Hay que realizar los cortes cn el sentido indicado en los esquemas E> xy hasta 1/2 cm del borde. Tener en cuenta que ta medida del cuelto en su union con el cuerpo debe permanecer inalterable. Si se desea una mayor am- eee te en plitud 0 vuelo del cuello y como consecuencia un quiebre atin mas bajo en el centro del trasero, se debe realizar un segundo corte como se indica en el es- H quema de la derecha. 1/2a tem en cada abertura Si todavia no fuera suficiente, se puede lograr una mayor abertura en un tercer corte, es- tavez en el centro de recorrido uiebre ain —> correspondiente al delantero. més bajo En cada opcion de amplitud el quiebre del trasero ha ido descendiendo. De continuar con las aberturas llegar un momento en que el cuello habri perdido totalmente el quiebre, quedando plano en todo el recorrido sobre el cuerpo de la prenda, Mayor recorrido Desaparece el quiebre LaeSegunda opcién: con manga japonesa Trazado del trasero Realizar a partir del trasero base las transformaciones in- dicadas-en el esquema. Trasero terminado Distntos largos de manga japonesa ———— Trazado de Ja manga japonesa En el trazado hay que clevar 1 em el extremo del hombro para dar como- didad en la postura. Luego, prolon- gar la Ifnea tantos centimetros como se crean necesarios (de acuerdo al Jaxgo de manga deseado). Se han de respetar en el dibujo dos consignas; Y Bajar 2 cm el punto de axila. Escuadiar hacia el hombro en el tramo superior del boquete de la sisa.Bajar 1,5 om eB B+ 1,50m Trazado del delantero A partir del trasero transformado hay que dibu- jar el delantero con los retoques ya explicados. ATENCION Parala ubicacion exac- ta del bolstllo tener en cuenta que el punto A (vértice de la tapita) coincida con ta punta de la tetilla : Gruce igem Bajar 2 cm Delantero terminado Trazado del cuello tipo Mao Usando un pliego de papel doblado al medio, trazar una linea de referencia en escua- dra con el lomo y definir las medidas comespondientes a trasero y delantero. La marca o piquete de coincidencia con el hombro de la prenda ayuda enormemente en Ia tarea de costura pues posibilita el pegado de ambas piezas en pequeiios tramos, evitando que el cuello se desplace y se vea desparejo en la unién de abotonadura. Redondear la punta EN 4 Redondear hasta el piquete Finalizar el trazado con las indicaciones del esquema, ubicando el botén a 1,5 cm del borde y el ojal horizontal del centro del botén hacia adentroMolLDeg, 4 - A Pana nite? =--B CON LA MISMA ESTRUCTURA, DOS OPCIONES DE CAMISA Primera opcién: con cuello esmoquin Trazado del trasero A partir del trasero base transformar el molde, siguiendo las indicaciones del esquema. Cavar tem Gavar 1 emen mangas fruncidas Zomde, ieee amplituc 2a3cm Tajito de 5a6cm Trasero terminado Conviene saber que en las camisas la amplitud de costado es mayor (2 cm) y se deben alargar unos centimetros (2.a3 cm) en el largo total de la prenda a partir de la linea de cadera, para evitar que se salgan en Tapostura al ser Hevadas por dentro Bajar 15 om ‘Quiebre de! el hombro de la cintura de la pollera o el pan- catlo hasta ‘ fa altura del leet primer botén Siempre que las prendas Teven Gas mangas colocadas sera necesario \ 3/4em bajar Ja linea de axila tantos centi- metros como se hayan dado hacia ness el costado de la prenda. Esto hace enlalinea deaxila que Ia manga se vaya ampliando cn la misma proporcién que el cuerpo. Trazado del delantero ‘A partir del (rasero.transformado seguir las indicaciones del esquemaTrazado del cuello esmoquin Una vez definido el quiebre, la altura del primer botén y cl cruce de la prenda se dibu- jard en linea punteada la sombra del cuello, imaginandolo ya plegado sobre el cuerpo. Esto ayuda a definir los contornos, puesto que da una idea de c6mo lucira el cuello una vez terminado y colocado en la prenda. El ancho det cuello podra variar de acuerdo al gusto de la persona. Ir desde los superangostes, aproxi- madamente de 5 cm, hasta los de 106 12 cmenel caso que el mode- lo lo requiera, En el trazado siguiente se usard una medida intermedia, Trazar a 6 em de la linea de quie- bre una paralela en las 3/4 partes del recortido, partiendo desde el hombro y finalizar el 1/4 restante en forma redondeada hasta el limi- te del cruce con el primer botén. meni Am armaniza ata AR 2 se Medida del escote ~ ad re Jf Ouiebre ato le I 1 Luego, plegar el papel por la linea de quie- bre y, con la ayuda de la ruleta 9 un papel carbénico, trasladar el trazado del cuello hacia el lado contrario, prolongando en la linea de quiebre la cantidad de centimetros correspondientes a la medida del escote trasero ya desbocado y medido con el cen- timetro parado, con algunos milimetros de flojedad. Finalmente unir los trazos, escuadrando el centro de la espalda (trazo AB) El amo AB podra tener de 6 a 9 cm en moldes de blusas, vestides 0 Blazers, y de 9 a 12 cm en prendas pesadas como saco- nes y tapados. Para nuestro ejemplo se usara una medida inter- media de 7 cm.EI cuello esmoquin asi lo- grado tendra un quiebre mas alto de lo deseable en el tra- sero y esto se notara espe- cialmente si se tabaja con telas gruesas. ‘Ademis, ¢s probable que apa- rezca el defecto que al do- blar el cuello quede a la vista la costura de unién con el cuerpo. Esto es facilmente solncionable, dindole mayor recorrido al limite exterior del cuello. Realizar tres 0 cuatro cortes con una abertura de 1/2 em cada uno. De esa manera se logra un mejor asentamiento del cuello y el quiebre se vera un poco mas bajo, ocultan- do la costura de union de ambas piezas en el trasero. CUIPADO No abrir demasiado el recorrido. Si esto sucediera el cuello comen- zaria a “volar”, elevando el quicbre final del delantero, que en un cuello bien cortado debe coincidir con la attura del primer botén de la prenda. En telas delgadas serdn suficientes tres En telas de mediano grosor se de- cortes de 1/2 em de amplitud cada uno. beran hacer cuatro cortes de 1/2em de amplitud cada uno. ce Trazado de la manga Para el trazado de Ia manga se podran repasar las indicaciones del vestido campesino (vease capitulo 4). En caso de optar por mangas largas hay que tomar Ia medida del largo total del brazo, partiendo desde el punto de unin con el hombro y legando hasta el centro de lapalma de la mano, en el punto medio entre la mufeca y los nudillos. Dicha me- dida tomada con el brazo extendido nor- malmente incluye el ancho del puio, que se determinara segim la medida de- seada, descontandolo del largo total. Fl pniin de la prenda deherd tener 6 cm de excedente respecto de la medida toma- da en el nifio. En dicho excedente estan incluidos el cruce para la abotonadura y a flojedad necesaria para evitar incomo- didades en la postura. Manga ab clasica ‘Manga “Jamon” Ancho "a Be ey 7 Pui Medida total con 6emde excedente. Si se desean frunces 0 pliegues adicionales, tanto en la copa co- mo en el puto, esto se puede lograr facilmente realizando al- gunos cortes que permitan abrir el molde en forma de abanico 0 de acordeén, segtin los requeri- mientos del diseno. Completar el trazado con el cal- culo de los volados para cuello y puiios tal cual como se indicara en los primeros modelos de este mismo capitulo. Manga acampanadaMOLD Eg, Segunda opcidn: con cuello solapa y mangas tres cuartos Trazado del traseto Al realizar las transformaciones del esquema, hay que tener en cuenta que, en las mangas pegadas sin frunces, en la copa sera conveniente pro- longar la linea de hombros y de ancho de espalda de 1/2 a 1 cm para aportar cierta comodidad en la postura. Cavar 1 em {\ Agregar 1/2atom Bajar axila 2.cm 2emde ampitud larger 2a3em Taito Trasero terminado Quiebre del cuello solapa Trazado del delantero A partir del trasero transformado hacer el trazado del delantero siguiendo las indica- ciones del esquema, Bajar 2.23 om dela linea de cintura Trazado de la manga Tiazar la manga base (véase explicacién en capitulo 2) con las medidas del mode- lo tansformado. El largo tres cuartos, a atantero: tal como su nombre lo indica, se debe ubicar en las tres cuartas partes del largo total del brazo. 3/4 partes de largo total Contorno Coser un rectangulo de tela como se del antebrazo indica en el esquema, que sirva como Shae pasante del cordén de fruncido. Delantero IMPORTANTE Los adornos , de diseno deben correrse apenas |} hacia el delantero, para evitar que se desplacen visualmente ha- |: cia atrds en la postura. Ampliar ademés el ruedo 2 em hacia cada lado, para compensar el mayor recorri- do al fruncir la tela Trazado del euello solapa Comenzar el trazado con las mismas indicaciones explicadas para hacer el cuello esmo- quin, con la variante que al dibujar la sombra del cucllo en ta linea punteada se debedefinir la forma de las puntas del cuello solapa deseado. Las variantes seran numeroses, ya sea desplazando el punto A hacia arriba o abajo o directamente ju- gando con el formato y Ia ampli- tud de las puntas, Una vez definido el formato de la solapa deseado, trasladar el tra- zado hacia el lado contrario y continuar les pasos en forma idéntica a como se explicé para realizar el cuello esmoquin Medida del escote Aqui comienza (a gran diferencia entre ambos trazados. En primer lugar, hay que definir la linea de sepa- racién del cuello con el cuerpo. Dicha linea debe- r4 partir del punto A con un trazo hacia el hombro que podra dibujarse en angulo o en for- ma redondeada. | CUADO 1a Tinea de fi, Oe ets variase de Ege acuerdo at diseho elegido, } U pero siempre debe dibujarse |: con un trazo hacia arriba Corte redondeado Corte en dngulo corte en ngul alto CORTE MAS FEMENINO a LASICO (iguiendo Tinea del cuello) CORTE MAS: MASCIILING