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O TRAJE REGIONAL

PORTUGUS E O FOLCLORE

s trs primeiras e fundamentais necessidades do homem so o alimento, o traje e a casa. O acto de comer e o acto de se cobrir so insubstituveis por qualquer outro tipo de produto. Todavia a casa pode ser suprida
por um abrigo natural ou artificial. Durante milnios, as grutas e, posteriormente, a tenda consti turam para o homem primitivo e nmada uma forma
de refgio e de so brevivncia frente s condies atmosfricas e ao ataque
dos animais. Nesta medida, pode afirmar-se que o traje constitui, na verdade, a segunda necessidade do homem, tendo sofrido ao longo dos tempos
e, no nosso territrio, uma evoluo muito lenta e progressiva.

Muito embora tenha sido nos climas tropicais que os adornos ganharam
uma expresso de vestimenta, desconhecendo-se nessas reas geogrficas e,
em tempos pr-histricos, o traje, os Neanderthais europeus e peninsulares
de senvolveram adereos vrios e contas, imitando os Sapiens Sapiens que executavam colares e amuletos mgicos, que penduravam ao pescoo.
Podemos recuar a uma poca remota e referir que a cultura e a arte portuguesas tm o seu incio em Foz Ca, 20 000 anos atrs. O alargado espao de
tempo que ocorreu nestes ltimos vinte milnios, e todas as muitas e variadas mutaes a que estiveram sujeitos, conferiu aos povos pe ninsulares uma
sedimentao de diversificadas e muito relevantes experincias. No pode
deixar de se registar tambm que o territrio foi habitado por hordas de
invasores, provindos da frica homindea, mas tambm do Centro, do Leste
e do Norte da Europa, que por aqui passaram e/ou se instalaram. Grupos
humanos, vindos por terra e por mar, provenientes das primeiras civilizaes do Mdio Oriente, da Europa do Sul e do Norte de frica, deixaram
rastos de que a romanidade e a cultura islmica constituem os mais fortes
traos de carcter, de modos de vida, de costumes e de permanncia cultural
secular.
A fundao da nacionalidade acontece, como sabido, no sculo XII, emergindo, em 1143, um reino que se distingue de Leo e de Castela. Este povo
ex prime-se atravs de uma lngua prpria, criando, em consequncia, uma
literatura. Tem sido fundamental cultura portuguesa uma atenta e especial
relao do homem com a natureza, sendo tambm de salientar a sua forte
componente potica e religiosa. Esta ltima caracterstica manteve-se at aos
anos 60 do sculo XX, quando se d incio, ou se expande, o sentido e o
entendimento de novas relaes sociais, baseadas na relevncia de uma tica

de civismo e de laicidade. Esta grande ruptura marcou a sociedade portuguesa,


muito especialmente depois da Revoluo de 74, mas no deixou de se manter
um lastro de religiosidade, menos crente e mais cultural, que constitui uma das
raisons dtre do ser Portugus.
A lngua da soidade, ou da saudade como hoje se designa, bem definidora da
axial unicidade cultural de um povo que, embora se desmembre numa variada
miscelnea de costumes, de modos de estar e de vestir, assume no seu
plurissecular rectngulo geogrfico, uma mesma forma de ser que se pode
traduzir facilmente no entendimento e na anlise do vocbulo medieval
respeitante saudade.

A histria e traje de um povo


A capacidade para criar smbolos provm dos nossos antepassados africanos,
por via dos Cro-Magnon, de que o Homo Sapiens Sapiens descende. Nem o
Mesoltico nem o Neoltico se desenvolvem universalmente nos mesmos
tempos histricos, existindo discrepncias no seu aparecimento nos diferentes continentes e regies, razo pela qual o texto prosseguir tendo como base
a cronologia ibrica. De referir, sumariamente, que os deuses agricultores e
criadores de gado vm substituir os deuses dos caadores 1. A tese da neolitizao do centro litoral portugus, formulada por Zilho, foi efectuada por
colonizao martima, cuja economia se baseava no cultivo do trigo e da domesticao da ovelha, na manufactura de cermica e de pedra polida. Assim, o
Algarve e o li to ral entre Tejo e Mondego foram os locais de instalao dos primeiros agricultores do Ocidente, semelhantes aos das regies de origem dos
grupos pioneiros que espalharam o Neoltico pelo Mediterrneo ocidental.
nesta fase histrica que se desenrolam dois acontecimentos revolu cio nrios: a domesticao das plantas e dos animais. Estes eventos vieram permi tir a
passagem do nomadismo ao sedentarismo, visto que o homem deixou de estar
sujeito exausto ou rarefaco de alimentos nos locais onde foi ha bitando.
A primeira necessidade humana, o alimento, passou a ficar potencialmente
resolvida, na medida em que a soluo para a recolha dos seus vveres lhe
ficou acessvel 2.
A descoberta da agricultura foi, como se sabe, uma imensa revoluo.
Deveu-se ao acaso e foi obra da mulher. A caa e a deambulao pela natu-

reza continham perigos que no ameaavam tanto as mulheres, pelo facto de


ficarem com frequncia de guarda ao lar (na acepo de fogo mantido) e a
tratar dos respectivos filhos. Numa cronologia portuguesa, pode-se acrescentar
que o traje portugus, na forma de um manto de pele, contemporneo das
gravuras de Foz Ca com cerca de 20 000 anos. Os Sapiens Sapiens inaugu ra ram uma forma rectangular de vestimenta, feita da pele do animal ca ado, que
veio a ser reproduzida na tecelagem, a partir de uma ruptura histrica decisiva,
o chamado Neoltico. Tal como os menhires constituem a mais arcaica afirmao da arquitectura implantada no solo, o rectngulo txtil constitui a forma
basilar da veste, porque persegue o desenho antropomrfico e filiforme, quer
da figura humana, quer da representao da sua sombra projectada no solo.
Enquanto a verticalidade do menhir imutvel, o rectngulo txtil possui a
ductilidade de ser horizontal, vertical e diagonal, de poder fazer um enrolamento, de serpentear a figura humana, de se enroscar nele e de o abraar
num gesto de amor, de proteco e de carinho materno e fmeo. Ma nufacturaram-se e ainda se manufacturam rectngulos txteis em todos os locais
onde existem tecidos, mesmo quando a tcnica no a da tecelagem, mas a
do pisoar a casca de rvore at a tornar macia e fina, domvel e adaptvel s
arredondadas e curvilneas formas do corpo humano. Os txteis esto
sempre presentes em qualquer cultura e geografia, porque desde a mais alta
antiguidade o homem necessitou de se proteger e de se vestir.
Como padro basilar da indumentria ou como acessrio desta, o rectngulo
txtil foi sendo fabricado em diferenciadas propores; primeiro, em tiras de
pequena largura e, medida que os saberes evoluram, em tiras de maior largura que acabaram por atingir a medida de uma figura humana que se unia
em dois panos para se fazer uma manta e, finalmente, na largura inteira de
uns braos abertos, destinada a cobrir o par eleito da comunidade e, em
poca de abundncia, a de todos os pares dessa sociedade.
Mantas e tapetes provm de uma remota parentela txtil cuja mltipla funo ainda hoje detectvel nos xailes, nas envoltas, nas capas e nas colchas,
que tm a sua raiz no bero da civilizao, a Mesopotmia e, afinal, em todo
o Mdio Oriente, de que a civilizao islmica a mais directa herdeira, na
me dida em que foi habitando, sempre e at hoje, os mesmos locais, manufacturando do mesmo modo e com idnticos processos manuais e artesanais
esse saber milenar de fiar e de tecer, de tingir e ornamentar.

Foi preciso tempo, muito tempo, para se mostrar e se demonstrar que


o Cres cente continuava a corresponder a um smbolo de unidade islmica que permanece, at hoje, como uma importante raiz cultural portuguesa. Escondida, escamoteada e rejeitada pelos fiis defensores de uma
f, manteve-se subterrnea desde que foi oficial e manuelinamente, relegada como cri minosa, desde o incio do sculo XVI. Todavia, a envolvncia muulmana perseguiu o Pas, que mentiu a si prprio durante
sculos, salvo algumas honrosas excepes, para se esquivar ao que lhe era
natural.
Embora alguns pensadores, intelectuais e agnsticos, se afirmassem divergentes
de uma ortodoxia que delineou a cronologia dos tempos ibricos e
portugueses, a plena afirmao da ancestralidade rabe nasce, ou melhor,
floresce um dia em Mrtola, no terceiro quartel do sculo XX, quando
afincadamente um homem livre se apercebeu da relevncia, da semelhana e do
entrosamento entre o seu presente e o seu passado. Nesta vila alentejana,
teima-se em afirmar, conservar e recuperar tudo o que complementar da
ascendncia romana e crist.
No pode de forma alguma escamotear-se que o tronco romano e o tronco
islmico continuam a ser, at aos dias de hoje, as mais vincadas marcas da
dualidade ou da alteralidade das artes decorativas portuguesas. Neste contexto, deve salientar-se que a arte txtil abrange uma produo muito arcaica
e que indumentria se somam os tecidos, os bordados, as rendas, o bragal,
as colchas, as mantas, a tapearia, os tapetes e todo o tipo de manufacturas
exe cutadas no tempo e no espao com as matrias txteis ou em conjugao
com elas.
Relativamente ao traje, a respectiva evoluo plurissecular segue os parmetros
ocidentais cristos desde a Idade Mdia. No se poder esquecer que os pais da
Ptria foram uma galega, D. Tareja, e um frans, o Conde D. Henrique. Esta
origem indica, desde logo, o modo de trajar correspondente aos respectivos
reinos cristos que seguiam os padres decorrentes de al guma evoluo
medieval sobre os ltimos trajes romanos.
At ao dealbar de uma frgil burguesia nos finais do sculo XIV, a sociedade
dividia-se entre clero, nobreza e povo. O surgimento da moda ocorre, ento,
na corte da Borgonha e nas diversas cortes italianas do Quatrocento. A corte

de Lisboa, sobretudo a partir de D. Duarte, fortemente influenciada pela


borgonhesa, excepcionalmente ilustrada e documentada nos designados
Painis de S. Vicente, nomeadamente no painel do Infante e no painel dos
cavaleiros. O traje medieval popular no distinguia, seno excepcionalmente, as
vestes populares dos Portugueses, dos Espanhis ou dos Franceses. De um modo
geral, pode afirmar-se que, at Revoluo Francesa de 1789, este foi o padro
comum ao traje regional com singularidades, como por exemplo, no traje
algarvio que foi seguindo formas de estar e de vestir dos mouros e sarracenos,
de que adiante se tratar.

Traje regional e identidade


A indumentria religiosa, militar e civil constitui um dos reflexos fundamentais destas trs componentes essenciais da sociedade moderna, que perdurou grosso modo at aos anos 60 do sculo XX. Por outro lado, em cada
uma destas instituies abrem-se leques de hierarquias a que correspondem
trajes e insgnias classificadoras, apropriadas para distinguir as gradaes de
cada uma das trs pirmides sociais. Enquanto as ordens religiosa e militar contm os seus especficos parentescos de recorte bem delimitado (do
mo nacal ao paramilitar), os quais no sero aqui desenvolvidos, a ordem
civil organiza-se de forma mais complexa, criando diferenas civilizacionais
e variantes culturais. Por sua vez, em cada cultura existem grupos e subgrupos com as suas classes de poder, que se vestem de acordo com o seu enquadramento urbano ou rural.
A cultura regional contm uma simblica participada de que os indivduos se
revestem e paramentam para aderir e se dissolverem na comunidade. H formas
de vestir especiais e, muito especialmente, h formas de parecer de festa e de
trabalho. Significam uma forma material de acentuar e exprimir o ritual do
quotidiano e o ritual em que toda a comunidade se faz engalanar e se ornamenta
em dias eleitos pela mesma comunidade.
Acontece assim, por exemplo, com o traje da mordoma do Minho e com a
capa de honras de Miranda, que so emblemas culturais da regio porque representativos de uma herana cultural. O traje do pastor da Serra da Estrela
ou o dos pescadores da Pvoa de Varzim so, na mesma ordem de ideias, a
assuno da funo para que foram imaginados, o pastoreio e a pesca. No

pretenso deste ensaio definir as culturas regionais portuguesas mas to-somente contribuir para uma anlise das mesmas, atravs do estudo da indumentria identificadora de cada uma delas. Vo ser tratados os trajes
mais significativos do patrimnio material portugus, porque constituem
a envolvn cia do homem que os usa e da comunidade que os cria e produz. Ex pressam uma mentalidade, resumem e espelham uma cultura. A
permanncia secular outorga-lhes a consistncia histrica. Repetidos, gerao aps gerao, no sem alguma lenta e diferenciada evoluo, so o
garante da aceitao colectiva. A escolha dos trajes que so apelidados de
especiais ou exemplares, do ponto de vista histrico ou outro, obedece a
critrios estticos e formais, atendendo-se tambm ao local do uso e ao tipo
de actividade em que eram e so (hoje, raramente) utilizados, porque est
extinta a sociedade em que foram elaborados, substituda pela sociedade de
consumo.
Quando, em qualquer circunstncia, se pretende simplificar, ou seja, retirar
apenas o essencial, para melhor se explicarem as diferenas e se estabelecerem
comparaes, depara-se-nos o problema da eliminao dos excedentes, das
redundncias e das sobreposies. Assim, acontece em relao globalidade do
traje comummente designado por popular.
Em primeiro lugar, estas formas de vestir no so sempre populares, no sentido
de serem usadas pelas camadas mais baixas da populao. Parece, portanto, que
a classificao de regional a mais adequada, pois olha o traje como um dos
elementos que compem uma cultura ligada a um espao e que reflecte uma
mentalidade e uma tradio.
Todavia, h a salientar e a atender que este tipo de indumentria usado em
dois segmentos essenciais da vida em sociedade: o quotidiano e os momentos ou dias especiais, que se integram numa actividade socialmente englobante e que se designa genericamente por festa. A festa domina, contribui e
exalta sentimentos de ordem vria que congregam toda uma comunidade
para se expressar de uma forma nica e, frequentemente, original. Ao analisar o traje regional, h que reconhecer que este um elemento fundamental de distino no conjunto de itens que compem o sentido da festa,
para melhor entender esta indumentria especial e, posteriormente, atender ao modo de vestir do quotidiano, liberto de excessos e de sobrecargas
ornamentais.

As festas, origens e desenvolvimento


O apelativo sentimento que emana da relao cultura-territorialidade est a
converter-se, neste incio de milnio, numa fora agregadora e compulsiva que
gera poderosos desejos unificadores entre os indivduos que detm, por
nascimento ou consanguinidade, este sentimento de pertena. Estes laos de
parentesco tambm tm crescido como criadores de conflitos, parecendo de
carcter atvico e primitivo, pela violncia com que so expressos e difundidos
nalgumas regies do Globo. O desporto, como o futebol, pode ser considerado
como um elemento aglutinador e o seu contrrio, quer a nvel nacional quer
internacional. Esta afirmao parece cada vez mais verdadeira em alargadas
geografias do Planeta.
A anlise destes acontecimentos contemporneos, longe de repugnar e conduzir
ironia simplificadora que aliena a realidade com o depreciativo tribalismo,
recorda que o velho conceito de cl, mesmo que absorvido e integrado no
sentimento ptrio, permanece como uma realidade fundamental e uma
necessidade imperiosa e personificante.
A afirmao pacifica continuada, estimuladora e comunitria deste intenso
sentimento que regula a reunio de famlias e aderentes num geoespao cultural,
formalmente vivida e transmitida atravs da celebrao de mais ou menos
empolgados dias festivos, que se realizam ao longo de um calendrio ritualizado,
prprio de cada regio, bem como da organizao de uma comemorao especial
que sempre se traduz numa festa.
Assim e com o intuito de interpretar os trajes tradicionais atendeu-se
importncia da festa como acontecimento aglutinante na cultura nacional.
Seguidamente, descrevem-se as formas de indumentria que religam aos afectos e
sentimentos de origem parental ou de adopo pessoal.
Segundo Oliveira Marques, eram mltiplas as festas de raiz popular na Idade
Mdia. Festejavam-se no somente os faustos do catolicismo, como tambm
os do paganismo com cor de cerimnia crist e at de usos pagos puros. Era
o caso das Janeiras e das Maias, que vrias vezes se procuraram reprimir sem
resultado. As mais importantes festas crists, conhecidas em todo o Pas,
eram as do Natal, da Pscoa, de S. Joo Baptista, do Corpo de Deus e de
Todos os Santos. Judeus e mouros tinham igualmente os seus festejos pr-

prios e, o mesmo autor refere que no variavam muito dos dias de hoje, os
di vertimentos costumados em tais festividades. Cerimnias religiosas (especialmente procisses), mercado ou feira, repicar de sinos, baile e cantorias,
refeies colectivas emprestavam o colorido tpico habitual. Tambm pouco
diferentes se haviam de mostrar as grandes festas citadinas (que comemoravam nascimentos, baptizados ou bodas de grandes senhores).
No entanto, algumas caractersticas particulares as distinguiam. Em primeiro
lugar, as touradas 3 De tempos a tempos os reis aproveitavam um acontecimento de relevo, para oferecer aos povos espectculos deslumbrantes de
fausto e de composio variada. Era tambm um meio de ostentar riqueza e
de im pressionar os visitantes estrangeiros. Pela heterogeneidade das distraces, tais festas quase se poderiam comparar s feiras internacionais de nossos
dias. Chegavam a durar mais de uma semana e incluam, alm dos ha bituais
touros, canas, momos, jogos, danas e banquetes, desfiles militares, cortejos
histricos, exibies de folclore e at autos de natureza teatral 4.
Ana Maria Alves, a primeira autora de uma monografia sobre as festas polticas, refere que, por ocasio do casamento da Infanta D. Leonor com o Imperador Frederico III, em 1451, o Infante D. Fernando veio com seus ventureiros vestidos de guedelhas de seda fina como selvagens, em cima de bons
cavalos envestidos e cobertos de figuras e cores de alimrias conhecidas e
desconhecidas e outras disformas e todas mui naturais 5. a primeira referncia ao homem silvestre que encontramos na tradio das festas e que,
associado nova experincia africana, ter prspera fortuna nos divertimentos do Renascimento. Se acrescentarmos a esta inovao a utilizao do
rio Tejo como palco das festas do mar ficar completa a variedade tipolgica
e estrutural das festas no Pas. Por outro lado, a expulso dos judeus e mouros, ordenada por D. Manuel, em 1496, nem por isso extingue a sua he rana cultural; continuaremos a encontrar nos sculos seguintes as suas danas
e culturas, assumidas por cristos mascarados, juntamente com as danas de
um novo grupo tnico que vem agora juntar-se populao: os ciganos. A
voga mourisca, sobretudo, muito longe de desaparecer, aumenta, no s na
Pe nnsula como em toda a Europa, inserida no gosto pelo extico que caracteriza uma das vertentes da festa renascentista 6.
No reinado de D. Joo III, introduzem-se o fogo-de-artifcio e o uso dos
arcos triunfais propriamente ditos, ou seja, inspirados nas formas romanas e

erig idos em materiais leves, revestidos de forma a imitar uma construo


durvel 7. O casamento do prncipe herdeiro, em 1552, deu origem a uma
curiosa festa em que o pretexto da noiva atravessar o Tejo deu azo realizao de um grande espectculo: o rio est coalhado de monstros terrestres e
ma rinhos, grifos, animais selvagens, cavalos-marinhos, serpentes, lees,
tigres, e de muitas figuras galantes por iniciativa de grupos profissionais lisboetas, alm de batis que apresentavam cantores e msicos 8.
O vice-rei da ndia, D. Joo de Castro (1500-1548), entra em Goa como um
prncipe humanista: Debaixo do plio, uma palma na mo, a fronte cingida
pela coroa de louros. Para que nada faltasse triunfal jornada e em tudo se
ouvisse o eco da glria romana, veio ao Senado da cidade, porta da Fortaleza, aberta em arco, saudar o heri, em latim 9. Esta entrada tanto mais
de assinalar quanto se passava a milhares de quilmetros da Europa culta.
O representante do soberano afirmava-se perante o estrangeiro como um
Imperador e com a carga histrica e cultural que a romanidade conferia aos
novos Imprios.
A ocupao espanhola (1580-1640) ocasiona a entrada de Filipe II de Espanha e I de Portugal, em 1581, e a de Filipe II, em 1619. Esta foi a maior
festa poltica que alguma vez se fez na cidade e certamente das maiores do
mesmo gnero na Pennsula. A primeira das entradas teve a interveno de
um artista rgio responsvel, Terzi; a segunda acabou por ter o seu programa
iconogrfico estabelecido por Leonardo Turriano. A introduo da linguagem erudita e a erudio humanista de tipo jesuta, cada vez mais acentuada
e que inspira motivos ornamentais, torna a entrada literalmente ilegvel para
a populao 10. Esta tipologia de peas vai passar a ter um cunho nacional e,
de alguma forma, a padronizar todo o tipo de festas realizadas no Pas.
A partir de 1640, as entradas rgias regressam ao esquema tradicional de
festa em honra da monarquia, sem contrapartidas municipais, e as mais solenes voltam a estar ligadas aos grandes casamentos rgios. Os rituais populares
afirm am-se com muito mais expressividade nas festas religiosas at os virmos a
encontrar num novo gnero de dramatizao poltica: as festas cvicas.
O cerimonial evolui pelo facto de se introduzirem novas tcnicas de transportes, e a participao popular tende a ser meramente formal. Assim, prosseguir o estudo das entradas ao longo dos sculos interessa apenas na pers-

pectiva da histria das artes decorativas, porque aparecem dispositivos que


denotam uma evoluo do gosto ulico (caso do arco neomourisco, erguido em
1858 para o casamento de D. Pedro V; a inspirao neoclssica das decoraes
urbanas para o casamento de D. Lus), mas ao contrrio do que sucede at
meados do sculo XVII, as entradas deixam de ser momentos de criao ou
modernizao artstica para serem a exibio de objectos decorativos mais ou
menos acadmicos, provenientes da oficializao de movimentos estticos que se
geram noutros locais e noutras circunstncias. Numa perspectiva sociocultural,
a entrada estagnou 11.

Da festa barroca festa popular


Na poca barroca, as festas polticas passaram a manifestar o poder absoluto
do rei, engrandecendo a figura do monarca e da famlia real. No se poder
esquecer que D. Joo V ainda lhe acrescentou o cerimonial religioso, fa zendo convergir o trono e o altar, por exemplo, na clebre Procisso do Cor po
de Deus. Esto presentes o luxo e a magnificncia de uma corte barroca, tanto na decorao como nas indumentrias religiosa e civil. Para tal, o rei encomendava expressamente de Itlia, nomeadamente de Roma, a paramentaria
e, de Frana, os trajes que ia usando nos diferentes e constantes ce rimoniais
de carcter poltico-religioso. A procisso do Corpus Christi, ainda em 1754,
era talvez a mais soberba de quantas se faziam no mundo cristo 12.
Estas festas calaram fundo na tradio nacional, repetindo-se em todo o
territrio sob variados pretextos. Alm dos nascimentos, casamentos e mortes o ciclo humano individual das famlias reinantes -, havia os aniversrios do
monarca ou quaisquer outros factos que permitissem lembrar e afirmar o seu
poder perante a populao 13.
Para a sua concretizao a festa vai conjugar todas as formas artsticas e culturais da poca que so postas ao seu servio, dando-nos uma arte efmera, para a qual se teve de recorrer arquitectura, escultura, pintura e
s denominadas artes menores, das quais destacamos a arte do traje, onde
se associa a imaginao ao mundo da cor e que na Relaes das Festas tem
sem pre um lugar de destaque. A ela estar associada a pirotecnia, a msica,
a coreografia, a pera, o teatro - atraindo todos os gneros de expresso que
so utilizados como instrumentos numa sinfonia sabiamente orquestrada 14.

A indumentria define-se no seio do tecido social, tendo o seu lugar na encenao


e no espectculo de rigorosa regulamentao. As festas populares, no perodo
barroco, que correspondem ao Estado Absolutista, integram-se na organizao
geral e esto submetidas ideia de consagrao do poder. Intervm nos locais
e nos modos permitidos, de forma a contribuir para a pom pa superiormente
gizada.
A inaugurao da esttua de D. Jos, na Praa do Comrcio, deu azo a uma festa
que se dava ao povo de Lisboa, privado de outros monumentos que acabava de
perder com o terramoto 15. Todas estas festas, transpondo os limites do palcio
rgio e da capital, encontraram, na provncia e nas colnias, nomeadamente no
Brasil, uma larga repercusso que as transformava em acontecimentos com a
participao de todo o Reino 16.
Estes acontecimentos organizavam-se segundo um programa de que constava a
comunicao da notcia, a sua divulgao atravs de prego, pelo qual todos
os moradores eram informados da boa-nova e intimados a porem nas suas casas
luminrias durante trs dias, no denominado trduo, em que havia re pique de
sinos, missa solene, Te Deum e procisso. As ruas eram limpas e as janelas
deveriam estar ornamentadas com colchas, flores, perfumes e ramos. Um
bando, a cavalo, fazia um percurso pela cidade, convidando alegria com o
colorido dos trajes e o som dos instrumentos 17. A luz e o rudo constituam parte
fundamental da teatralizao da festa barroca. Os repiques dos sinos e as descargas
feitas pelos regimentos, pelos barcos e pelas fortalezas associavam-se a essa forma to
expressiva da festa.
Nos programas, ento organizados, apareciam, entre os espectculos que
tinham grande adeso popular, as touradas, o teatro e o fogo-de-artifcio, mas
incluam-se naqueles ainda: danas, de figuras ou mscaras, cavalhadas,
encanizados, elevao de mquinas aerostticas, contradanas, carros triunfais,
bailes, cantorias, agradveis composies poticas, repetidas ao pblico e
outeiros. Ofereciam-se bem servidos jantares, profusas ceias e refrescos,
davam-se esmolas aos primeiros. Tambm nestas festas se demonstrou o gosto
pelo estranho e o bizarro, pois o homem do barroco tinha imensa curiosidade
pelas singularidades dos pases no europeus e, nos festejos que se fizeram no
Porto, recorreu-se ao exotismo atravs de elementos inspirados na China e na
Amrica, tambm se denotando a permanncia dos infiis atravs de cortejos de
mouros e turcos 18.

Assim se expressou a festa barroca que, por assim dizer, padronizou os processos
festivos que, desde ento, se realizaram no nosso pas. Haver ainda a referir que,
no reinado de D. Jos, o povo continuava espectador, mas o penitenciado da
Inquisio parecia reabilitado e o poder pombalino detectava na nobreza
tradicional os crimes de lesa-majestade 19.
Com o governo de Pombal, a razo de Estado vai dominar todo o seu programa e a RES PUBLICA vai adquirir um carcter civil. Nesta nova organizao,
h pouco lugar para festas. O trabalho, de forma directa ou indirecta, su blimado, e os negociantes e os mercadores podem, em certos casos, substituir a
nobreza desaparecida. Os intelectuais, arquitectos maons, jurisconsultos,
mdicos, professores, judeus ou no, podem em alguns casos, ocupar lugar
de relevo nas decises rgias, apoiadas e apresentadas por Pombal para as
suas reformas 20.
Alguns anos mais tarde, William Beckford conta no seu dirio que o Conde de
Vila Nova abriu os seus jardins gentalha de Lisboa. Estava tudo iluminado
com bales vermelhos, azuis e cor de prpura, muitos rotos e desbotados. Havia
um coreto tosco para danar e as modistas, costureiras e damas de companhia
da cidade se exibirem nos cotillons com o Duque de Cadaval e alguns jovens de
primeira sociedade, gente que s se sente bem na companhia de pessoas
ordinrias 21.
O comentrio final prprio de um ingls para quem era impensvel
esta mistura de classes sociais que sempre tem pontuado, ao longo dos sculos, o carcter de transgresso das festas portuguesas. Beckford assiste
tambm a uma tourada em que, para a sua sensibilidade, tinham sido
massacrados quinze ou dezasseis infelizes touros. No deixa todavia de
gabar os cavaleiros que lidaram a corrida. D. Bernardo, apesar da febre,
mostrou coragem e percia, D. Jos, a maior destreza e Assumar [Conde de]
nada, alm da sua elegante jaqueta e das suas atitudes de peralvilho 22.
P e quenos apontamentos de um estrangeiro que permanece em Lisboa,
nos finais do sculo XVIII, e que assiste, ao declinar do Ancien Rgime
portugus.
Ainda que continue a haver uma evoluo na organizao e nos modos da
festa, esta tende a constituir-se como foi referido, na justaposio de dois espectculos, o erudito e o popular. Enquanto o espectculo erudito vai pros-

seguindo, no sculo XIX, no sentido de se tornar completamente hermtico para


a populao, o espectculo popular retm da festa barroca a encenao, o
programa, a decorao, a arquitectura efmera, a estaturia (em figuras de
gigantones e nos arcos triunfais e alegricos), prolongando as artes decorativas
barrocas at aos nossos dias.
A festa popular, nas suas vertentes de ritual e ostentao, compreende vrios
aspectos estruturais que so retirados da festa barroca, transbordando para os
espaos ldicos do profano os elementos da festa religiosa 23. As romarias e as
feiras do nosso pas englobam o que Toms Ribas designa como festana, ou
seja, qualquer estrutura ritualista ou cerimonial pr-determinada, codificada,
mas sempre com muita alegria, grande envolvimento sentimental e social, sempre
como um divertimento 24.
Para Duvigaud, a festa um acto surpreendente, imprevisvel, aparece tanto
durante cerimnias oficiais com as quais no se confunde, como fora de toda a
manifestao pblica. Reveste aspectos diferentes que escapam a toda a lei: triste
ou alegre, aterradora ou calma, privada ou pblica. Este autor atende
sobretudo ao carcter da torrencial, energtica e exaltante subverso como
caracterstica dominante da festa 25.
No poder deixar ainda de se referir a definio de Eugnia Gomes que, ao
analisar a festa, a classifica como um tempo denso que tambm tempo de es
quecimento. Implica uma transformao social, porque um momento de
contestao se no mesmo de destruio das regras mas no contribuir ela
para manter a ordem estabelecida? 26
Atenderemos todavia ao sentido da palavra festa como vem descrita no Di cionrio Geral das Cincias Humanas: momento de dinmica sociocultural
em que uma colectividade (isto , um grupo) reafirma, de modo ldico, as
relaes sociais e a cultura que lhe so prprias. A festa elaborava-se a partir
de um tema mtico particular e organizava-se no numa desordem mas com
algumas alteraes ordem, de modo a obter ou reactualizar, na conscincia colectiva, o assentimento ordem preconizada. , portanto, essencialmen te um jogo simblico que re-situa a praxis em relao ao mito que lhe d
sentido. A festa vale o que valem para o Grupo, efectivamente, a simblica
utilizada e o mito evocado. Daqui decorrem as diferenas notrias entre a
festa em meio arcaico e tradicional e a festa nas sociedades modernas 27.

As invases francesas e a divulgao das ideias da Revoluo de 1789, o exlio da


Famlia Real no Brasil e a Revoluo Liberal de 1820, seguida de uma guerra civil
que terminar em 1834, criaram um lapso histrico de cerca de 30 anos, sem
grandes festas pblicas, razo pela qual as festas religiosas assumem o sentido de
uma festa colectiva local, de que so forte exemplo as feiras e romarias do
Norte do Pas. A acentuao dos regionalismos desencadeia-se a partir da
dcada de 30 do sculo passado, a qual se expressa no s mas tambm nas
formas de vestir.
No admira, pois, que a importncia da festa pblica e erudita tenda a diminuir,
a partir do sculo XIX, e que o povo tenha retido na memria o fausto das festas
barrocas, criando o mito de uma Idade de Ouro. No se poder esquecer que,
de facto, assim aconteceu.
Durante o sculo XVIII, chegavam do Brasil carregamentos de ouro e diamantes que brilharam por todo o Pas, nos palcios como nas igrejas,
nos conventos, nas casas burguesas e entre o povo, pois, at as escravas
usavam pulseiras de ouro fino. Parece, assim, que a simblica Idade de Ouro
se continua a repetir nas festas populares com as formas e os processos setecentistas, em que o traje est claramente contido. A forma de festa popular
designada por arraial constitui e mantm as caractersticas de uma festa barroca com os seus momentos religiosos e ldicos. O arraial passou a constituir a festa deste povo, bem significativa de uma herana cultural, e se desaparecem algumas particularidades, criam-se outras e estabelece-se nova
diversificao 28.
O espectculo, apesar de ingnuo, sobretudo nas romarias mais nitidamente rurais, no deixa de ser brilhante. uma profuso de cores, feita para
o sol: fitas, tafets, paninhos de algodo, papel frisado, vidrinhos, prolas,
estrelas de ouro e de prata em curvas e contracurvas barrocas compem um
nicho de santo - ou, se a esttua pequena, um pedestal - de vrios metros
de altura. Baloiando aos ombros dos homens que o transportam, atravessa
a multido numa apoteose, ao som da msica de banda e de foguetes. So
raras as procisses de romaria que acompanham um nico andor. Os prprios santos submetem-se no ordem hierrquica, mas do corao popular. No da ortodoxia, pois o santo mais venerado que vir em lugar de
honra, seguido somente pela relquia (muitas vezes da Vera Cruz) que o
padre transportar sob o plio 29.

Os arraiais continuam bem vivos em territrio continental e insular. Para


participar na festa, usa quem tem, e sempre que pode, o traje regional, quer ele
seja de trabalho ou romaria, pois o que necessrio representar a tradio, ou
seja, encenar o mito quer nas danas e cantorias, quer nas ornamentaes ou na indumentria. Por outro lado, as transformaes de ordem
econmica e social, acompanhadas do aumento demogrfico, tornam impossvel que a totalidade dos autctones, dos vizinhos e dos forasteiros, integre os
arraiais vestindo a rigor. Surge, assim, frequentemente, a utilizao de um xaile,
leno ou capa de sabor tradicional sobre o traje urbano com a variedade tipolgica do vestir quotidiano da cultura ocidental, usada pelos citadinos
e pelos emigrantes de Frana, da Alemanha, do Canad, da Ve nezuela, dos
Estados Unidos e do Brasil.
comum, no Continente e nas Ilhas, a revivificao das festas tradicionais que
ocorrem de Junho a Setembro e que coincidem com dois factores importantes:
por um lado, a poca da recolha dos produtos agrcolas, nos trabalhos sazonais
do Vero; por outro, o calendrio litrgico f-las coincidir com as festas dos
Santos Padroeiros. Recentemente, a poca estival de descanso dos habitantes de
cada microrregio corresponde tambm s frias dos emigrantes, de regresso
temporrio, quer das cidades do pas onde vivem e trabalham como do
estrangeiro.
Este ltimo factor no de desprezar, pois tm-se vindo a constituir poderosas Comisses Organizativas que envolvem considerveis fundos, propiciando o desenvolvimento de negcios locais, acompanhado de comrcio
ambulante que, mais ou menos acampado, percorre os locais das festas e
romarias do Continente. Casos isolados, mas no de menos atraco tambm turstica, acontecem pelo Natal, Carnaval e Pscoa, e noutras estaes
do ano: como a Feira da Goleg, no dia de S. Martinho, 11 de Novembro; a
Festa das Cruzes, a 22 e 23 de Maio, em Barcelos; a Festa da Padroeira, a 8
de Dezembro, em Vila Viosa, ou ainda a Senhora dos Remdios, em Lamego; a Feira de S. Mateus, em Viseu, e o S. Joo, em vora; a de S. Silvestre, a 31 de Dezembro, na Madeira, e a do Esprito Santo, no Domingo de
Pentecostes, em todo o arquiplago dos Aores, com especial incidncia em
Ponta Delgado, na to conceituada Festa do Senhor Santo Cristo.
As noites de Santo Antnio e de So Joo so ocasio para as cidades de
Lisboa e do Porto comemorarem o incio do Vero 30. Estas festas, so orga-

nizadas pelas Juntas de Freguesia e pela edilidade, e tm acentuado uma


interveno crescente de diversas camadas sociais. O cariz vincadamente
democrtico das festas atingiu Lisboa, no 25 de Abril, enquanto no Norte esta
dimenso fora sempre mais espontnea.
A caracterstica da porta aberta e de um vasto terreiro de participao comunitria foi aproveitada pelo Partido Comunista Portugus para, todos os
anos, realizar a sua Festa do Avante, que ultrapassou a inteno poltica, passando a ser um dos acontecimentos mais concorridos na primeira semana
de Setembro, com todos os ingredientes de uma Feira tradicional portuguesa. A igreja aqui outra e no h procisso. Mas, a doutrina passa ao
lado, tal como nas outras mencionadas festas, onde se perdeu j, no sem
algumas excepes, a motivao religiosa, pag ou lendria.
A sociedade mudou e h que reconhecer o sentido das transformaes. J
no existe a festa popular comunitria nem o traje popular. Tudo mudou. A
ortodoxia antropolgica no pode garantir a permanncia de usos e costumes que, hoje, so vivenciados de uma maneira diferente. A manufactura da
indumentria j , em certa medida, industrial. Raros so os lugares onde se
semeia, colhe, fia e tece o linho. Os teares manuais deixaram de ser caseiros
e passaram a fazer-se em grupos de famlias ou em cooperativas. O burel
raro, e os tintos so qumicos e artificiais. A reactivao do fabrico da seda
em Trs-os-Montes, porm, comea a ser uma realidade. A chita estampada
mo desapareceu e tem vindo a ser substituda por algodes de estampado
industrial, assim como a preferncia vai hoje para a aquisio de rendas de
nylon, muito mais acessveis do que as tradicionais, executadas em linho e,
mais recentemente, em algodo. Restam algumas bordadeiras que, como no
caso da Madeira, se conseguem manter atravs do apoio e da marca de qualidade introduzida pela via legal e empresarial.
H tambm uma nova vaga de bons artesos que, desde a dcada de 60, procuraram recriar valores e peas tradicionais. So tanto urbanos como rurais.
Entre estes, contam-se numerosos jovens que, cansados de consumismo, preconizam o retorno terra e lutam por uma vida mais humanizada. As Feiras
de Artesanato, organizadas pela Feira Internacional de Lisboa, absorvem
grande parte destes produtos que dificilmente atingem o mercado e os ndices de produtividade desejveis. Mas, para alm do rigor analtico e da verificao emprica, necessrio saber interpretar o sentir destes artesos para

compreender porque trabalham, o que realizam e quais as tcnicas e processos de fabrico. A herana cultural rica e muito variada. A repetio e a multiplicao das formas, das cores e dos motivos decorativos so a grande tentao. Torna-se difcil, em todos os campos culturais, inovar, fazer original,
evoluir e propor novas alternativas. H que esperar at que aconteam sinais
de uma importante renovao das artes decorativas tradicionais.
Assim, se por um lado se vive ainda, nalguns locais do Pas, um festivo folclore a nvel nacional, padronizado pelos anos 40, por outro, estamos numa fase
a que poderei chamar de neopopular, com apetncia crescente para re flexes
sobre a identidade nacional, regional e microcultural. O forte movimento
ecologista e a conscincia do vazio das ideologias, quer esquerda, quer
direita, conduz a um caminho de introspeco que influi com bastante vigor
nas opes das novas geraes. a escolha da qualidade que se traduz numa
reforma de mentalidades, a qual tem vindo a desabrochar, com consequncias importantes no domnio da reinterpretao dos territrios como representativos de identidades geogrficas de contornos culturais bem definidos,
pois resultam de uma sucesso de culturas com abrangncias histricas seculares, vividas por povos e civilizaes de razes diversas, dos Iberos aos Celtas
e aos Romanos, dos Fencios e Gregos aos Visigodos e aos Muulmanos.

Simblica dos trajes regionais


Muito embora os Ocidentais tenham perdido o sentido da metafsica para
aten derem somente linguagem cientfica, a verdade que os smbolos permanecem e continuam a ser transmitidos atravs da linguagem visual. A simblica est contida tambm na essncia da tecelagem, na reunio axial das
fibras. O fio vertical (a teia) ao unir-se com o horizontal (a trama) forma uma
cruz et tout point du tissu, tant ainsi le point de rencontre de deux fils perpendiculaires entre eux, est par l mme le centre dune telle croix 31. A teia constitui a estrutura. A trama materializa o varivel e o contingente. A vertical, ou
seja, a teia, representa o princpio activo ou masculino. A horizontal apresenta-se como o princpio passivo ou feminino. Desprendem-se, em corolrio, todas as correlaes simblicas que advm deste dois elementos
fundamentais, quer eles se situem na ordem csmica ou na ordem da transcen dncia. A cruz apela para a unio dos complementares e simboliza, por
isso, a estreita, necessria e fundamental reunio dos seres feminino e masculino, que constituem a base de qualquer sociedade.

Ao atendermos aos materiais com que os trajes so executados, h que observar, em primeiro lugar, os tecidos em que os trajes regionais so confeccionados, havendo a distinguir cinco espcies: os txteis monocromticos, os
riscados e os axadrezados, os lavrados e os estampados. Qualquer destes processos passou pela fase manual. A partir, grosso modo, dos finais do sculo
XIX, a grande maioria dos tecidos sofre a modernizao que a tecnologia
industrial veio trazer, quer ao tecido propriamente dito, quer manufactura
dos prprios fios. Estes ltimos, executados, desde a mais remota antiguidade, em l, linho, seda e algodo, so agora fabricados artificialmente,
em consequncia da Revoluo Industrial. Esta acontece no nosso pas no
sculo XIX e, mais acentuadamente, em Novecentos, com a achega tecnolgica dos novos produtos utilizados como matrias-primas, de que resultam
as mais variadas fibras sintticas e texturas inslitas e diferenciadas, com qualidades inusitadas, atrmicas e impermeveis.
Aceitando a tese de Pastoureau, sobre o uso do vesturio listrado - como
caracterstica medieval de transgresso ou excluso social do seu utilizador dever ter-se em conta que a dominncia monocromtica do traje do interior
se contrape aos listrados e estampados do Litoral. Os principais vestgios das
riscas encontram-se nas mantas, nas saias nortenhas, madeirenses e ribatejanas.
Pertencem mesma linhagem dos riscados, que se contm no sistema das librs
e no vesturio da criadagem. Sem ser diablica, a risca permaneceu como
marca desvalorizante 32.
No caso nortenho, risca, acrescentaram-se os lavrados e bordados que dignificam o desejo de enaltecer o tecido e, consequentemente, a sua possuidora. Os tecidos bordados implicam o uso de outra tcnica, que se sobrepe
tecelagem, e que pode ser executada no mesmo ou noutro material que
serve de suporte ao bordado. Este ltimo, constitui uma decorao do
suporte que, em vrias formas e feitios, em densidades maiores ou me nores,
resultam numa carga ornamental. Esta aparece como portadora de uma cultura com sinais sobrepostos, exprimindo, simultaneamente, a poca em que
a vianense no era exaltada, e a outra, posterior no tempo, em que enobrecida. A carta de privilgio data do sculo XVIII, e detectvel na gramtica
tardo-barroca dos elementos decorativos que se apem s coloraes das
riscas que, por sua vez, tm puxados. A tcnica dos puxados, que uma
tcnica de lavrado de tecelagem, usada nas saias e nos aventais, torna o conjunto da minhota, densa e profusamente policromo.

Devero acrescentar-se mais dois tipos de txteis, os pisoados e os feltros.


Os primeiros, cujas tcnicas de manufactura transformam os tecidos monocromticos, tornando-os impermeveis; os segundos, alteram o fabrico dos
txteis, pois o feltro executado atravs da reunio catica e indiscriminada
de milhes de fibras de l e plos de animais, nomeadamente de castor 33.
Surgem ainda, no contexto das vestes regionais, as executadas em pele e as
que so manufacturadas em palha. A cobertura de peles, de raiz pr-histrica, permanece no traje do pastor da Serra da Estrela e nos pelicos e safes
alentejanos. Ambas a indumentrias so masculinas e correspondem ao acto
nmada do homem, acompanhando a transumncia dos animais. Facto
que, hoje em dia, continua a acontecer, atravs da conduo dos rebanhos
das pla ncies para as terras mais altas. Estas peas constituem as formas mais
primitivas e arcaicas do traje regional, tendo as suas origens no Paleoltico.
Do Neoltico sobrevive outra forma de vestir, a coroa ou croa. Remete para
a tcnica do entrelaado de palha, utilizado na cestaria. Sabe-se que a manufactura de cestos, assim como a olaria so anteriores ao conhecimento da
tecelagem. A descoberta da agricultura conduziu sedentarizao e, simultaneamente, necessidade de fazer vasilhames para guardar e conter os mais
diversos produtos. Inicialmente, e antes de se conhecer o cozimento, fazia-se
um invlucro de vime entrelaado para conter o barro, o qual secava com a
forma desse suporte. Esta tcnica de entranado passa a ser utilizada para
cobrir o homem em saiotes e outras formas, de que a coroa deriva. Corr esponde ao que se designa como pr-tecelagem. Tambm est relacionada com
a cobertura das choupanas e palheiros. Mantm-se rara, hoje, na Beira Alta,
nomeadamente nas serras de Montemuro e do Maro.
A tecelagem de l prossegue no tempo e vem originar o tecido de mantas de vrias
funes e de mantos e capas, cuja confeco exige alm da agulha e do fio, j
conhecidos no Neoltico, a descoberta da faca. Este utenslio pressupe uma
elaborada e desenvolvida indstria do ferro. Do vesturio dos Lusitanos muito
pouco se conhece. Estrabo diz apenas: O vesturio geralmente uma capa
preta com que tambm dormem sobre a terra; porm, as mulheres gostam de
vestidos de cores 34.
No nosso pas, h a referenciar as mantas de l da Serra da Estrela e do Alentejo, relacionadas com a pastorcia. Enquanto as primeiras se mantiveram

monocromticas, as segundas, por influncia muulmana, vieram a sofrer


alteraes atravs da introduo de motivos decorativos geometrizados, ao
gosto berbere, e tambm de riscas, que acabaram por ser includas nas
mantas de papa da Serra da Estrela, servindo tambm de capotes atravs de
uma pequena costura num dos lados. Ainda de l, e usada fundamentalmente na serra do Caramulo, dever referir-se a capucha, cuja configurao
tem um dimetro solar maior do que a coroa, mas executada em burel.
Cor res ponde a uma fase avanada da tecelagem em tempos j histricos.
Todas estas formas monocromticas so executadas nas cores naturais do carneiro. Os tintos implicam uma tcnica que supe um adiantado grau de civilizao. A tintagem adquire um grande valor cultural, a partir das invases
rabes na Pennsula e da permanncia dos mouros em Portugal, at ao
sculo XIII. Como sabido, os mouros abandonam oficialmente o territrio
nacional com o decreto de D. Manuel, no incio do sculo XVI, que os
expulsa do Pas juntamente com os judeus. Mas, na verdade, se atentarmos,
por exemplo, permanncia do uso da bioca no Algarve, esta pea s foi
retirada dos hbitos quotidianos e dos costumes das mulheres da regio,
atravs de uma medida legal datada dos anos 30 do sculo XX.
De origem celta, existe ainda a branqueta do sargaceiro da Aplia e o saiote
do pauliteiro de Miranda do Douro. Enquanto o primeiro tem a forma de
uma tnica branca e curta, a saia mirandesa, tambm branca, formada por
uma sobreposio de folhos que atinge o joelho do homem. Foi executada
em linho, havendo quem tambm a relacione com o traje tradicional grego,
do que discordo, pois jamais este povo fez incurses pelo interior do Pas, limitando-se a estabelecer feitorias no litoral. Muito embora o Douro fosse
navegvel at Miranda, uma hipottica subida pelo rio at quelas paragens
no justifica a presena e a manuteno, na fronteira, da secular forma deste
traje regional.
Matos Sequeira refere que a invaso dos brbaros do Norte da Europa, no
prin cpio do sculo V, operou uma revoluo na indumentria peninsular e
gaulesa. Sero, portanto, os Suevos e os Visigodos os introdutores do uso
do calo e calas nesta parte do Sul da Europa [], que se generalizou em
cala comprida com a Revoluo Francesa de 1789. [] O traje popular
parece ter sido apenas influenciado, mas no imediatamente, pelo que via
nas classes privilegiadas, como sempre sucedeu e sucede ainda hoje 35.

A utilizao do linho generaliza-se com a presena romana, assim como o


uso da camisa, que envergada desde a Idade Mdia como pea de roupa,
tanto interior como exterior, at ao sculo XIX. Aos Romanos deve-se ainda
o uso do branco, que subsiste tanto na referida branqueta como no traje do
pescador da Pvoa de Varzim. O fabrico industrial vem a permitir que os
preos passem a ser mdicos. Estas circunstncias geram a possibilidade das
pessoas, homens e mulheres, terem e usarem uma camisa para o dia e, outra,
para a noite, razo pela qual a camisa de noite s divulgada, entre as classes mais abastadas, em Oitocentos e, a nvel regional, no sculo XX.
Do manto romano derivam todas as capas e capotes usados no nosso pas, assim
como o traje, inicialmente religioso, da Universidade de Coimbra. O h bito
talar advm da toga latina usada pelos senadores. A batina dos estudantes de
Teologia, longa at aos calcanhares, estendeu-se aos universitrios de todos os
ramos cientficos. A indisciplina e a displicncia no trajar, verificada no sculo
XVIII, conduziram a que a reforma da Universidade se focalizasse tambm nos
hbitos talares que passaram a estar regulamentados. No entanto, as calas e
sobrecasaca, ainda hoje utilizadas, correspondem adopo do traje secular
masculino do princpio do sculo XX, sobre o qual se enverga a capa, essa sim,
de raiz medieval.
Outro tipo de negro, no universitrio, est presente no do traje da mordoma do Minho. Dever salientar-se esta utilizao do negro e mais raramente
do azul-escuro em sua substituio. Esta tonalidade tornou-se cor de circunstncia para cerimnias religiosas e para a indumentria eclesial, posteriormente ao Conclio de Trento e consequente influncia dos Jesutas. A austeri dade da corte, a moda espanhola e a Inquisio fizeram perdurar, muito para
alm do sculo XVI, a postura negra do traje, mesmo aristocrtico e at real,
de que Filipe II o grande cone. Desde finais do sculo XVII, a indumentria erudita masculina explode num intenso cromatismo de que se vem a soltar
com a Revoluo Francesa de 1789 e com a postura austera e minimalista de
Lord Brummel, Le Beau Brummel, que, no incio do sculo XIX, faz vingar a
moda da discrio e da sbria elegncia masculina do seu fraque negro.

Dos trajes regionais


A escolha e a designao de trajes regionais obedecem a critrios baseados na visualidade, ou seja, nas qualidades estticas e poticas da disse-

minada tipologia de traje no Continente e nas Ilhas. Tambm foram


consideradas razes de natureza social e tcnica, sempre que estes factores
contribuem para a compreenso e a interpretao do significado dessas
mesmas roupagens.
Cada tipo de traje representa a imagem de uma cultura e tipifica, assume e su
blinha, a relao de participao do homem com o seu enquadramento
geocultural. So trajes de oficiantes. Explicam e integram as cerimnias de
carga simblica local e esto ligados quer a celebraes especiais quer
cadncia dos dias e das estaes comandadas pelo astro-rei. Foram tanto a
segunda pele de uma sublimao, dissolvida no colectivo, como a de um vitico
vital. Ambas as situaes so carismticas, porque, tanto num caso como
noutro, transcendem a ordem do real para se situarem na orla do ideal. Este
ideal traduz-se na indumentria que se foi considerando e evoluindo at ficar
perfeita. O traje perfeito aquele que rene todas as qualidades, conjugando
a estrutura, a forma, a cor, os ornatos e os acessrios com os materiais e as
tcnicas, de modo a constituir o conjunto que reflecte a atitude de comunho em
cada regio.
A fora e o vigor na elaborao de cada um dos elementos e a sua globalidade so
to importantes como a adaptao da forma de cada traje funo que
desempenha, acrescida de sinais misteriosos ou incompreensveis para os no
iniciados, mas que veiculam a expresso prpria da comunidade. Este breve
ensaio de caracterizao pretende ser uma anlise tipolgica do traje re gional
portugus, sobrelevando-se o seu valor atravs da explanao dos seus
contedos, das suas estruturas e formas.
Foram consideradas as vestes que, numa determinada regio, advieram invariantes, pois os trajes, tal como as histrias de carcter mitolgico, parecem
ser arbitrrias, sem significado, absurdas 36. Mas, na realidade, tm um sentido, uma ordenao dentro de grupos ou famlias de indumentrias, exaltando-se como criaes nicas e originais, no sem que absorvam e mantenham algumas caractersticas estilsticas, de remotas ou mais recentes origens
histricas.
Entendeu-se que a concepo destes trajes provm de uma mistura de elementos locais, de profundas e seculares razes culturais, a que se foram justapondo outras formas eruditas, a partir dos sculos XVII e XVIII. A Re volu o

Liberal extremamente propcia definio dos regionalismos e, a partir do


segundo quartel do sculo XIX, os trajes regionais esto padronizados.
Existe uma forte diferenciao nos trajes portugueses, dividindo-se o Pas em
duas grandes zonas: a litoral e a serrana, como escrevia Lus Chaves, em
1940: As ls dos picotes, riscadilhos, xergas ou burelas, buris, estamenhas,
saragoas, churras ou tingidas, do tons de montona grandeza aos trajes serranos. medida que se desce para a plancie, a cor alegra os trajes que manifestam pouco a pouco a subida para a policromia rica. Assim, as mulheres
policromizam e complicam o vesturio, quanto mais se aproximam das
baixas, sobretudo quanto mais se achegam ao mar. A os matizes so perfeitos, vivos no colorido e movimentados no jogo dos tons. A mulher da zona
litoral a mais colorida e a de maior composio na indumentria. E, de
entre todas, a mais rica a do recanto do Noroeste, na regio de Viana do
Cas telo. Esta graduao do traje, das alturas para as baixas e do interior para
a orla martima, condiz com as outras manifestaes espirituais e utilitrias
do homem na mesma direco 37. Idntica situao se gera no traje insular
da Madeira e dos Aores, cujas vestes se dividem entre a policromia e a monocromia, entre a exploso de alegria e o sentido da interioridade.
A diviso geogrfica acima citada, entre a orla martima e a zona
montanhosa, traduz-se tambm na forma do uso do leno da mulher. No eixo
interior Norte e Centro, a testa tapada, o que significa a diminuio do papel
da mulher nas decises da comunidade transmontana e beiroa. No Sul e em todo
o litoral, o leno, embora atado de formas variadas, liberta a testa, sinalizando um
papel mais activo da mulher e a aceitao do seu modo de ser, pensar e sentir.
No Minho, depois de uma volta na nuca, o leno atado no alto da cabea,
coroando o topo, guisa de figura real; isto , indica uma afirm ao e
desenvoltura rara e nica em territrio nacional, pois aqui prevalece o feminino
sobre o masculino.
Outra situao nica acontece na Madeira, onde ambos os sexos usam a
carapua com espigo, alteando a cabea, que fica bem erguida para o cu. A
configurao deste chapu pode representar a ilha dirigida ao Sol e, simultaneamente, a calote esfrica, a Terra, dividida em quatro gomos, onde no
centro se implanta a vertical que a liga ao Cosmos. Qualquer destas simbologias analisvel nos formatos dos chapus, cujo desenho convexo, obrigado pelo cncavo da cabea, , frequentemente subvertido e alterado, para
impor diversas composies com os seus correspondentes significados.

Simblica e caractersticas
Relativamente ao traje regional portugus, podem ser desde logo detectados
cinco grandes factores componentes do variado conjunto que o constituem.

A representao do afecto
A linguagem amorosa foi veiculada com muita frequncia, constituindo uma
constante que se repete de diversas formas, no modo de trajar, de usar o
leno e nos prprios motivos decorativos das camisas dos homens do Minho, habitualmente dos noivos. Apresentam dois pequenos coraes bordados a vermelho e so um exemplo deste facto, tal como os chamados lenos
de namorados. Com efeito, os versos que se encontram bordados no entorno
dos lenos de amor constituem um interessante e diversificado manancial
de poesias populares, geralmente escritas em quadras de grafia saborosa.
A algibeira da minhota a pea mais obviamente sexuada, no contexto do
traje regional portugus. A perfeita geometrizao da curva e da contracurva
em que se configura esta algibeira, constitui uma representao idealizada da
mulher que se repete no interior da algibeira onde a sua forma se abre na
ho rizontal. Toda esta concepo raia a criao de um acessrio de luxo, tal a
profuso do bordado e da decorao e, com frequncia, da assinalada
legenda AMOR. O desenho mais ou menos estilizado do corao e do prprio
corpo da mulher so cones do sentimento lrico que se reconhecem noutros adereos e bordados. Esta simblica detecta-se ainda dependurada no
cordo ou nos fios de ouro, em grandes, mdios e pequenos formatos. A famosa borboleta no mais que um corao virado ao contrrio, e que uma
aluso ao amor.
Tudo e todos tm como centro as emoes ditadas pelos sentimentos e pelo
afecto. E, quando ele falta, o luto pesado, permanente e dramtico. As mu lheres da Nazar, e todas as outras de diversas regies que se mostram embuadas ou embiocadas nas suas capas, so a imagem desta realidade que perdurou at quase meados do sculo XX. Segundo Maria Bello, a mulher
po rtuguesa gerou e educou sozinha os filhos ao longo da sua secular histria,
porque o homem partia conquista do seu territrio, na luta contra os infiis, para a pesca, o bacalhau, as ndias, as fricas, os Brasis, as Franas e as

Ale manhas A dureza da vida e do sobreviver constitua um destino inevitvel,


pelo que o factor de autoridade e de responsabilidade familiar e patrimonial teve
as consequncias visuais no modo de trajar em que o luto esteve sempre muito
presente. Este facto pode ser generalizado mulher me diterrnica, desde a
mamma romana, italiana e siciliana, mre francesa, madre espanhola e me
portuguesa.

A proliferao dos adornos em ouro


A sobrecarga decorativa do traje, sobretudo o uso e o abuso do ouro, no Norte do
Pas, esconde, ou melhor, revela a rivalidade de ser a mais bela, a mais rica, a escolhida, em resumo, a mordoma. Esta
tem um traje prprio, azul-escuro ou negro, mas cintilante, nos seus bordados e
nos seus ouros. Na nsia de apagar o
corpo, abria-se em profuso ornamental
adjacente. O poder econmico tam bm
se espelha na indumentria, na me dida
em que o ouro corresponde a um investimento que torna visvel, perante a comunidade, as posses da sua proprietria. Por
outro lado, o valor fiducirio dos ouros
Noiva e noivo do Minho
era facilmente transaccionvel, o que
Trajes de festa
equivalia a ser uma poupana utilizvel
em momentos mais difceis. Os ouros podiam ser vendidos e comprados
sempre que necessrio. Convinha ter bastantes para valer em situaes
financeiramente mais complexas. A ostentao deste luxo rural tambm
engendrava conflitos e tenses, que deram azo a inimizades entre as vizinhas e as prprias freguesias.
Amores e dios que perduravam por geraes...
Voltando mulher minhota e simbologia real
da sua figura, no poder deixar de se ter em conta algumas formas do muito ouro que a reveste: as
Acessrios femininos de festa
laas, o corao, os brincos rei e os brincos
Brincos rainha

rainha. Qualquer destas peas essenciais da ourivesaria nortenha ,


estilisticamente, barroca, ou melhor, rocaille. Coincide, pela composio e
pelos ornatos, com a gramtica designada como D. Maria.
A laa da ourivesaria popular deve o seu formato interveno real. Tem sido
tradicionalmente atribuda a D. Maria Ana de ustria a clebre Laa de Es
meraldas, pertencente s jias da Coroa. Presumivelmente, a rainha t-la-
oferecido a uma das suas netas. Idntica laa tambm est presente no
conhecido retrato da rainha D. Mariana Vitria, mulher de D. Jos, datado de c.
1750. E mais laas se poderiam referir, nos retratos da aristocracia portuguesa,
nomeadamente dos finais do sculo XVIII.
A forma, o aparato e a magnificncia das laas usadas pelas rainhas, no s deve
ter tido um enorme impacte visual, como criou o desejo entre as mulheres
portuguesas, ricas ou pobres, aristocrticas ou plebeias de ter algo de
semelhante, tendo-se transformado numa jia popular. Algumas variaes da
laa e a sua estilizao vieram criar a pea mais original da ourivesaria portuguesa
que comummente designada como a laa.
No se poder tambm esquecer o voto de D. Maria I e a sua devoo ao
Cora o de Jesus: se tivesse um filho varo, mandaria erguer uma baslica.
Assim foi. E, em 1789, foi sagrada a Baslica da Estrela, o primeiro edifcio
no mundo a ser dedicado ao Corao de Jesus e que tanta divulgao haveria de ter durante o romntico sculo XIX 38. A forma do corao, que
comummente ligada simbologia do amor profano, remete, como se v,
para a ordem do amor divino e da aco de graas pela ddiva do Cu.
nesta poca que se padroniza, at aos nossos dias, a forma deste corao assimtrico e com ornatos ao gosto rocaille. ainda o Corao de Jesus que, a
partir de 1789, D. Maria I manda timbrar nas mais importantes condecoraes portuguesas: as Ordens de Cristo, Avis e Santiago 39.

Acessrios femininos de festa


Pendente em forma de corao

, pois, o Corao de Jesus que as mulheres portu guesas e, nomeadamente, as do Norte do Pas
usam ao peito. Apesar do aspecto barroco, esto
hoje apenas conotados com a forte e reconhecida
vertente lrica do Povo portugus. Tambm setecentistas, barrocas e contemporneas de D. Maria I, so
as formas dos brincos rei e rainha. A distino

dos mesmos reside na forma esguia dos primeiros, representao estilizada,


com lao, do smbolo flico, enquanto os outros, so volumosos, desenhando
formas arredondadas e curvilneas. Tanto uns como outros contm a configurao ou a ideia de laa, uma das estruturas base da joalharia deste Pas.
H a referir ainda a imagem da Senhora da Conceio, em esmalte, que figura em medalhas, medalhes e alfinetes de raiz popular. Esta figurao
constitui a resposta popular a um gesto real: D. Carlota Joaquina cria, por
favor rgio, a Ordem das Damas Nobres de Santa Isabel, em 1804. Era uma
condecorao em honra da Rainha Santa, destinada s a senhoras, agraciando assim as aias e damas que a acompanhavam e/ou a visitavam. A nvel
popular, este gesto foi repetido com a prtica generalizada a nvel nacional
de ter a Padroeira de Portugal colocada ao peito. Este uso teve a sua moda.
Passou, desde meados do sculo XIX, a ser usado fora da capital, mas sobretudo no Norte do Pas.
Alm dos fios, cordes, grilhes e cadeias, compostos por elos de ouro, devero referir-se como peas invariantes da ourivesaria nacional, os colares de
contas, as argolas e as arrecadas. Qualquer uma destas peas tem razes milenares 40. Constituem uma preservao de tcnica e de formato. So indiscutivelmente usadas por qualquer estrato social. So objectos do quo tidiano.
Atravessaram os tempos, fiis sua concepo original, com pe quenas variaes. Representam mais trs estruturas base da joalharia tradicional. Foram
celtas e castrejas, fencias, romanas, visigodas e mouriscas, enfeitaram rainhas e camponesas, compem o colo e as orelhas da operria, da burguesa e
da feminista.
Espelham um modo de ourar portugus e reflectem o gosto por este material
nobre. Dever todavia acrescentar-se que o dilogo espontneo e natural da
mulher lusitana com estas peas de ouro uma constante cultural 41. Vrias
influncias desembocam nesta tradio. Une tradition, cest laction par laquelle
on transmet quelque chose; et, par extension, ce qui est transmis. La tradition, selon
Gunon, cest ce qui est transmis partir dune origine humaine et qui touche donc
au surnaturel 42.
A associao do ouro com o Sol, a festa e a alegria demasiado conhecida e
facilmente detectvel entre ns, e poderamos novamente invocar o grande
eixo geogrfico cultural que separa o Litoral da zona serrana para delimitar

as gra daes do seu uso. Com forte incidncia no Norte vai diminuindo a
presena do ouro para as plancies do Sul e rareando no interior do Pas. O
mesmo eixo vlido para a colorao dos tecidos, como se referiu
anteriormente, e para a manufactura dos txteis.
A preferncia pelo linho e pela l
Esta preferncia provm do Neoltico. Estas matrias-primas foram das primeiras a ser utilizadas desde os primrdios da tecelagem, cumprindo ambas
a necessidade de um agasalho e de uma cobertura mais leve, mas suficientemente duradoura e resistente para perdurar o mais tempo possvel. O uso
das primeiras vestes era quotidiano. A cadeia de operaes que era necessrio realizar, quer para a manufactura de uma pea de l, como para uma pea
de linho eram muitas e, por razes diversas, estavam sujeitas a trabalhos sazonais. Os velos do carneiro retiravam-se no Vero, enquanto as sementeiras
do linho se processavam umas luas antes da Primavera. Durante milhares de
anos, tanto em territrio nacional como europeu e asitico, assim se organizavam os dias e as tarefas domsticas, destinadas a suprir as necessidades do
homem, da mulher, do recm-nascido e da criana. A seda vinda do Oriente
chegou ao nosso pas atravs do mundo islmico e, tardiamente, na Baixa
Idade Mdia, do comrcio fluvial com as cidades italianas, nomeadamente
G nova e Veneza. com o movimento da expanso e com a descoberta do
caminho martimo para a ndia que a seda entra em quantidade no nosso
pas e, logo de seguida, o algodo. Este material s ganhou os favores da
corte durante a estada de D. Joo VI no Brasil, no primeiro quartel do sculo XIX. A razo reside, prioritariamente na perfeita adaptao do algodo
ao clima tropical, mas tambm na moda Imprio que ento era usada a nvel
eu ropeu. O regresso do rei, em 1821, conduz ao regresso da seda como material preferencial da moda feminina, enquanto o algodo comeou paulatinamente a substituir algumas peas do vesturio exterior e, sobretudo, o
linho das camisas e outros elementos do traje interior. Esta substituio
decorre da Revoluo Industrial e, mais fortemente, a partir de 1900.
A diviso cromtica entre a faixa litoral e o interior
As formas e as cores do traje popular portugus ajustam-se, com uma evidncia muito marcada, localizao geogrfica. A orla martima vestia-se de cores

garridas, o que exprime sentimentos positivos de alegria, de prazer, de desejo


de viver e do sentido da festa. Mesmo nos casos em que o homem usava castan ho ou negro nas calas ou na capa, a cor era introduzida na camisa, na
faixa ou na camisola de l, como acontecia no pescador da Pvoa do Varzim.
Na parte territorial interior, a visualidade exprimia a austeridade e a severidade dos costumes que iam a par com a dureza da vida e do trabalho e com
o prprio clima, mais rigoroso e glido. Os elementos decorativos so aqui
de pequena dimenso e usados sem excessos. De norte a sul, o castanho
abunda como base do vesturio exterior, tanto feminino como masculino.
A l era tratada sem corantes na sua cor natural, que tambm a cor da
terra. Razes de ordem financeira no so alheias a estas opes.

A religiosidade na ornamentao
dos trajes de festa
Os trajes de festa foram concebidos essencialmente para assinalar dias que obedeciam ao
calendrio litrgico. Os poucos dias especiais
de cada indivduo, como o nascimento, o Baptis mo, o casamento e a morte, e as sucessivas e
anuais comemoraes de cada uma destas
datas, estavam tambm relacionados com os
rituais eclesiais, porque existem santos para
todos os dias do ano. Assim, a religio determinava as ocasies festivas. no traje de festa,
e muito menos no traje de trabalho, que a
com petio se viveu com mais empenho.
para ver e ser visto, no dia da romaria, aos
olhos de toda a freguesia, ou no dia grande
do seu casamento, confrontado por vezes com
gentes das freguesias vizinhas e eventualmente rivais, que, tanto a mulher como o
homem, se engalanavam e usavam o seu traje
de festa. Todos os fregueses apunham o seu
investimento financeiro no metal nobre e
dourado.

Traje masculino de festa (colete)


Pauliteiro de Miranda do Douro

Traje feminino de festa


Mulher do Douro

O pau ou o varapau foi um acessrio ancestral do traje masculino comum a


todas as regies, destinado a resolver conflitos, rivalidades, invejas, cimes e
dios. Era usado como apoio nas caminhadas de peregrino ou de trabalhador,
para encaminhar o gado, a junta de bois ou o rebanho. Este simultaneamente
um acessrio de defesa e de ataque, uma afirmao da virilidade, um apoio na
velhice e, de algum modo, uma expresso de poder do homem no contexto da
sociedade e da comunidade local.

Casos arcaicos singulares


Atendendo agora s formas do vesturio, parece ser de salientar, em primeiro lugar, os trajes cujas referncias histricas e culturais tm origem em
pocas muito recuadas, anteriores mesmo fundao da nacionalidade.
1 - A cobertura de peles, de raiz pr-histrica, datvel do Paleoltico Su pe rior,
presente em diversos stios arqueolgicos na Pennsula Ibrica. Esta ori gem da
mais antiga vestimenta humana permanece no pelico e nos safes alentejanos.
O material utilizado na sua manufactura provm dos caprinos e ovinos da
regio, sendo preferencial o uso do plo da ovelha, animal que, junto com o
equdeo esto representados na gruta do Escoural, perto de Mo ntemor-o-Novo. O corte destas duas peas do vesturio regional masculino, desta zona
Sul do Pas, restringe-se adaptao do recorte natural da pele for ma corporal dos ombros, no caso do pelico, e das pernas, no caso dos safes, como
se tratasse do autntico sentido do mais rigoroso e estilizado design.

Traje masculino de trabalho


Coroa e polainitos

2 - A coroa ou croa remete para a tcnica do


entranado de vime, utilizada na cestaria, desde o
perodo Neoltico. Este processo remete para uma
origem milenar que paralela aos primrdios da
manufactura da cermica, que decorre do perodo
que se caracterizou pela domesticao dos animais
e das plantas. a tcnica do entranado, cujas
razes se situam numa fase de pr-tecelagem, que
utilizada na confeco da coroa. A trana uma
forma de domar os cabelos e de cruzar fibras vegetais e animais que resultam num txtil, num cesto
ou num qualquer receptculo. Este processo

mantm-se at hoje, por todo o Pas e nas Ilhas adjacentes, na execuo da


cestaria, nas esteiras e nos tapetes regionais e que continuam,
consequentemente, a ter uso quotidiano.
3 - A branqueta do sargaceiro da
Aplia tem a sua origem na t nica cltica, j que a sua forma tem
como base uma tnica branca e
curta sem mangas. O formato de
tnica era comum e quase idntico ao traje usado pelos Lusitanos e at pelos Romanos. A
tnica possibilitava longas permanncias beira-mar e na recolha
do sargao, que justificavam, pela
Sargaceiro da Aplia
funcionalidade, a forma desta peTraje masculino de trabalho
a. Era executada em l de cor natural, a que foram apostas mangas. O cinturo que a prende apela para reminiscncias romanas, j que os cintos de cabedal compunham parte do
vesturio das legies, permitindo atar cinta, armas como adagas, facas e
punhais. Esta tnica tambm tem parentesco com o saio medieval, que constitua a forma da indumentria quotidiana dos camponeses e dos aprendizes
dos mais diversos ofcios. O conjunto masculino do traje da Aplia, usado
descalo ou com botas de borracha, passou a ser acompanhado por um
chapu de lona ou de oleado preto, para a proteco da cabea, nos finais
do sculo XIX.
4 - O saiote dos pauliteiros de Miranda do Douro parece ter idntica origem
cltica, que se coaduna com o instrumento musical to tocado naquela
regio, como a gaita-de-foles. Esta indumentria tem semelhanas com o
traje que vimos anteriormente, por se tratar de uma saia. Todavia tambm
possvel fazer uma leitura aproximativa das reminiscncias romanas, pois
existem diferenas suficientes para se atentar mais nestas que nas clticas. O
material utilizado o linho e no a l. Por outro lado, a forma da saia executada com uma aprecivel quantidade de tecido. Por sua vez, o formato
deste saiote e o prprio chapu enfeitado com flores conduzem tambm a
analisar o traje dos pauliteiros de Miranda no quadro das festas do Solstcio
de Vero, de raiz acentuadamente pag, romana ou pr-romana, mas sempre

religiosa. Enfim, possvel admitir que o saiote aos folhos, que surge no traje
erudito de 1840, se tenha comeado a usar a partir da poca romntica,
deduzida do valor cultural ou regionalista local no perodo das lutas liberais.
5 - A bioca Algarvia constitui a pea portuguesa de indumentria feminina
com uma evidente raiz muulmana. Foi usada at aos anos 30 e, no interior
algarvio, at aos anos 40 do sculo XX. A regulamentao de 1882 do Governador Civil do Algarve contra esta vestimenta no obteve o resultado previsto e imediato, porque as mulheres algarvias recusavam perder a independncia identificadora e a liberdade de ficarem incgnitas sempre que o
desejassem. Por outro lado, a bioca no tinha moda, nem tempo, nem estao, nem hora ou local de uso. Estava sempre mo para a mais inesperada,
diversa e imprevista situao. Era confortvel, cmoda e fcil de manusear.
Durava uma, duas ou mesmo trs vidas. No eram necessrias quaisquer cuidados de manuteno ou de reajuste na sua confeco. Grvida ou no,
gorda ou magra, estava sempre medida. Por sua vez, tinha a vantagem de
fazer ignorar o tipo de vestido envergado sob a bioca, de modo que o seu uso
tanto encobria um farrapo como um fato mais luxuoso. A bioca foi-se simplificando e perdendo a configurao de tromba de elefante, que apresentava
nos finais de Oitocentos. Reduziu-se ao uso de uma capa preta com que a
mulher se encobria e, posteriormente, a cabea passou a ser envolvida num
leno de algodo ou de seda, negro, atado sobre a nuca. A burka, com que os
Ocidentais se pasmaram, aquando da Guerra do Afeganisto, teve o seu
paralelo neste esquecido e estranho traje algarvio.

Traje masculino de trabalho


Capa de tipo gabo

6 - O gabo constitui uma das mais interessantes formas de abafo masculino e resulta de uma
simbiose entre os trajes medievais monstico,
eventualmente franciscano, e civil. Foi usado
no Litoral, desde Aveiro ao Algarve, com especial incidncia nas reas da laguna da Ria e em
todas as povoaes limtrofes, lhavo, Ovar,
Murtosa, Espinho at gueda... Idntico uso
teve no Tejo, atravs dos pescadores que desciam at ao grande rio do Sul para trabalhar na
faina do peixe, e, por essa razo, se chamavam
varinos. Varino foi tambm um nome da embar cao manufacturada por estes emigrantes

dentro do prprio territrio nacional. Este tipo de abafo, de raiz mediterrnica, foi conhecido e usado entre Romanos e Muulmanos. uma capa com
mangas e um largo capuz, cuja base forma, por vezes, uma espcie de romeira
que protege e aquece a zona dos ombros. Era aberta a todo o comprimento,
para deixar todos os movimentos livres, e manufacturada em burel. O colchete, usado desde meados do sculo XIX, foi o modo de apertar de ento,
j que, anteriormente, a capa no tinha abotoadura. De burel castanho,
passou a ser executada em fazenda de l preta ou de merino e, entre gente
mais abastada, chegou a ser forrada de seda. A desen voltura e o carcter de grande sobriedade e grandeza fizeram deste abafo uma pea de porte elegante usada pelas classes superiores. Por volta de
1900, este abafo rivalizou com o capote alentejano,
que era o preferido de D. Carlos e da prpria rainha D. Amlia. De uma maneira geral, praticamente todos os abafos femininos e alguns dos abafos masculinos, usados de norte a sul, no Continente e nas
Ilhas reflectem estas origens islmicas e romanas.
So as formas mediterrnicas de uma veste enrolada
com mais ou menos tecido, semelhante clssica
toga que veio gerar o traje profissional do advogado
Estudante de Coimbra
e do estudante de Coimbra.

Trajes exemplares
1 - A capa de honras de Miranda de origem
mais recente que os trajes anteriormente descritos, mas no menos interessante. Era inicialmente executada em burel. Esta pea
apre senta claras referncias aos motivos decorativos e estilizao das folhagens tardo-gticas e renascentistas, que se recortavam na
antiga Catedral de Miranda de que s resta
hoje parte da colunata e das arcarias do respectivo claustro. O bordado, aplicado na prpria l, repete as cercaduras de um baixo-relevo geometrizado, ordenado e rigoroso.

Traje masculino
Capa de honras de Miranda de Douro

Por outro lado, importante referir o corte desta capa masculina. Com
efeito, se atentarmos na severidade estrutural romnica da veste, executada na l
de merino castanho, tornada opaca e impermevel por tcnica e tratamento
especfico, estaremos a falar como que de uma catedral fechada, com abertura
central, emoldurando a cabea, j que em torno da mesma que se organiza a
composio que se vai alargando pelos ombros.
Todavia, o capuz traduz a forma de uma ogiva aberta e o cabeo assume-se
tam bm como se fora uma arcada de triunfo. Todos os elementos da pea
en caminham o olhar para o rosto, centralizada que est a composio. Visto
por trs, e descendo do capuz, cai uma grossa tira de burel bordada e pespontada com semelhantes motivos decorativos e que constituem a honra
propriamente dita. Prolongamento do capuz e do cabeo, espcie de henin,
a honra parece conter a ideia de cabelo comprido entranado, sinal de virilidade, de pequeno manto pendente e de ponta de estola religiosa. Este traje
parece conter uma dupla vertente religiosa e civil. Transmite-nos potencial
carismtico mesmo fora do suporte humano e raras so as peas de indumentria que resistem a esta provao. A anlise formal e simblica desta
pea conduzem, com alguma preciso, aos finais do sculo XV e poca
manuelina.
2 - O capote e capelo aorianos constituem
uma representao seiscentista barroca, datvel portanto do sculo XVII e da era conventual intensamente vivida naquelas Ilhas
Atlnticas. A figura feminina encerrava-se
com pletamente, figurando um autntico
casulo, uma casa txtil que remete para as
reminiscncias de uma sociedade pervertidamente inquisitorial. Tudo pecado e todas as
estruturas mandam que a mulher se apague e
se anule no exterior, visto que se trata de um
traje para usar fora de portas.

Traje feminino
Mulher com capote e capelo dos Aores

Esta pea de vesturio perdurou na burguesia


e aristocracia dos Aores at aos anos 30 do
sculo XX. Podia ser confeccionada em l ou
em seda. O capote e o capelo, executados em

seda natural, compunham-se de uma larga capa e de um enorme capuz


terminando em bico, o que dava figura a expresso de um imenso aor negro,
um pouco esvoaante. A seda, batida pelo vento e pela caminhada, ganhava
movimento, tornando frgil a sua utilizadora. A oposio entre a rigidez da
forma (o capelo enformado por carto interior) e a grande leveza do material,
torna o conjunto um pouco menos severo, ajudando a superar o drama que est
subjacente priso ideolgica que emana desta vestimenta, usada
predominantemente na ilha de S. Miguel.
3 - O traje da lavradeira do Minho representa a apoteose barroca popular, a qual
remete para o esplendor policromo do sculo XVIII. Centrada na cidade de Viana
do Castelo, esta roupa constitui o paradigma dos tempos em que o ouro do Brasil
fazia prosperar o Pas. O uso de ouro ,
alis, um fenmeno cultural portugus que
perdura at aos nossos dias. Qualquer estrato social mantm ainda hoje, por tradio, este costume de se ornar de ouro no
quotidiano.
A veste organiza-se em: saia franzida, colete
justo apertado com fitilho e camisa branca,
Lavradeira de Viana do Castelo
sobre a qual se ape o avental, a algibeira e
o leno. Na cabea, colocava-se um leno idntico ao do peito. Nos ps, calavam chinelas tambm bordadas, maneira barroca, e meias arrendadas.
4 - O par da ilha da Madeira constitui, porventura, no contexto do traje
popular, o mais perfeito casal do ponto de vista da anlise formal e da funcionalidade. Com efeito, quer no calado quer no toucado, ambos os sexos
usavam as mesmas formas. No tocante ao calado, as botas de vilo e de
viloa eram executadas em carneira, decoradas com pequeno filete vermelho.
As botas eram chs, favorecendo as caminhadas na paisagem em declive da
ilha e o trabalho no campo, protegendo simultaneamente o p e o incio da
perna. Na cabea, a capucha idntica, tanto no traje feminino como no
masculino. A decorao organiza-se na predominncia do branco e do vermelho. Ele vestia cala branca de linho, sobre a qual colocava uma faixa ver-

melha. Ambos envergavam camisa de idntico tecido e, ela, saia e leno, trespassado
de l, boa maneira neoclssica dos finais
do sculo XVIII, no perodo da Revoluo
Francesa de 1789. Estas reminiscncias histricas esto presentes nas formas deste par
perfeito, no lavrado do tecido da saia e da
capinha que ambos levam ao ombro. Estas
capas curtas eram executadas s riscas, tipo
de ornamentao txtil que foi moda desde
Lus XVI a 1830, data a partir da qual se d
incio aos motivos axadrezados.
5 - O Ribatejo reflecte nos seus trajes tanto
os costumes ligados actividade piscatria
desenvolvidos no rio Tejo, como, e acentuadamente, porque mais ricos e com mais visibilidade, os trajes envergados
pela populao que trabalhava na zona das lezrias, na criao de gado,
nomeadamente de cavalos e touros. Os rituais ligados s festas sazonais e
anuais, no contexto desta economia, elegeram uma tipologia de festividades,
as touradas, cujo poca urea e mtica remonta poca tardo-barroca e,
muito especialmente, ao reinado de D. Jos, quando os touros de morte passaram a ser proibidos. Por outro lado, tambm preciso referir a derrocada
do Palcio Real de Salvaterra de Magos, provocada pelo mesmo terramoto
que assolou Lisboa. O facto de a famlia real ter abandonado aquelas paragens e deixado de l passar temporadas, mesmo na poca venatria, conduziu a um certo declnio da regio, que veio a ser colmatado com a criao da
Com panhia das Lezrias. Deste modo, a indumentria regional desta zona
reflecte o sentido de uma gesto unificadora e empresarial. O traje de moo
de estrebaria corresponde a uma farda, tal como o do forcado e o prprio
traje de campino. O primeiro usava umas calas de serrubeco ou, mais recente mente, de cotim e um bluso riscado azul e branco. Tanto o forcado como
o campino usavam calo, como no sculo XVIII, seguindo a moda da aristocracia de ento. O colete do campino tem um formato semelhante aos de
cerca de 1820, com gola de rebuo, enquanto o forcado usa, sobre a cintura,
uma larga faixa de proteco de cor encarnada. A jaleca do campino uma
jaqueta curta, com a configurao de uma casaca de Setecentos ou mesmo
Im prio, no sendo abotoada para deixar o corpo livre para a montaria.
Traje masculino e feminino de festa
Vilo e viloa da Madeira

no en tanto bastante justa ao corpo, para que no possa ser puxada ou sujeita
a qualquer repelo dado pelos animais. pespontada, dando um ar afidalgado figura. A jaqueta do forcado tambm curta, e era inicialmente manufacturada em tecido lavrado. Ambas estas figuras usam barrete, colocado
de modos diferentes, o que indica de imediato que pertencem ao mesmo estrato social. Tanto o lavrador ribatejano como o alentejano vestem similarmente de castanho ou cinzento ou preto, envergando semelhante jaqueta
curta solta e desabotoada, sem atavios e um sbrio chapu preto, de aba
mdia, portuguesa.
6 - O capote alentejano a rplica
quase fiel da capa romntica da burguesia. Constitui um abafo tpico e hoje
usado tanto por Portugueses como por
Es panhis, que compram esta pea junto da fronteira, constituindo para eles
um confortvel, quente e elegante casaco de Inverno. ainda resistente chuva, porque as trs romeiras que cobrem
o capote, desde a altura do ombro, protegem e agasalham o peito. A gola pode
ser usada levantada ou baixa, invariavelmente com pele, sendo a mais rica com
pele de raposa. Hoje em dia, a gola
Capote alentejano
executada em pele sinttica. O capote
tem uma profunda abertura nas costas, o que permite poder ser usado na
montaria e a p. O design desta pea absolutamente geometrizado e de um
corte perfeito em sucessivas circulares. As diversas camadas de romeiras, que
vo cobrindo e descobrindo partes do corpo, conferem uma gradao de
linhas de envolvncia corporal e uma grande singeleza de corte. Foi usado
por mimetismo, desde 1900, quando o seu uso foi divulgado por D. Carlos
e pela rainha D. Amlia, mantendo-se ainda hoje como um abafo elegante,
e at sofisticado, que homens e mulheres podem ter no seu guarda-roupa.
7 - A samarra corresponde a uma sobretudo curto, uma casaco de abafo que
foi usado pelos homens que viviam e trabalhavam nas duas margens do Tejo.
Assim, tanto os alentejanos como os ribatejanos envergavam a samarra, que
continua a ser usada no Inverno sobre as vestes comuns de homens e mulhe-

res. A festa da Goleg e a Feira do Cavalo, em


Santarm, tm propiciado uma tradio no uso
de vestimentas da regio, de que tambm so
exemplo os tradicionais trajes de montar portuguesa. Todas as peas que constituem o interessante e muito especfico conjunto de trajes,
neste contexto cultural local, so executados tanto para senhoras como para homens, e at para
Traje masculino de trabalho
crianas, que assim desfilam em ambas as festiviSamarra
dades equestres. de destacar que este especfico modo de vestir, sendo j em parte industrializado, manufacturado
com a mestria e a tcnica de alfaiataria. A atraco nacional e internacional
destas festas tem como primeiros amadores os Espanhis, pela similaridade do
recorte cultural com as ferras e as festas da Andaluzia.

Traje masculino e feminino de romaria e festa

8 - Existem vrios trajes femininos no


Norte do Pas, que seguem com menor ri queza e com outros pormenores e acessrios a linha basilar do traje de la vradeira de Viana. As cores
mudam conforme as aldeias e os lugares, assim como o leno de peito e o
da cabea. Mas o padro segue sempre o formato de uma saia rodada
com avental, um colete exterior e
uma camisa de linho bran co. Como

acessrios, desenham-se frequentemente a algibeira presa cinta, um


leno estampado de peito e um leno semelhante atado cabea, de modos
diferentes conforme a freguesia a que pertence a sua proprietria. Este
padro setecentista, como setecentistas so todos os restantes trajes fe mininos, com colete exterior sob o qual a mulher ostenta a camisa de linho.
No caso da Pvoa de Varzim, estamos perante algumas especificidades, de
que a mais emblemtica e significativa corresponde introduo das siglas
que constituem um glossrio iconogrfico. Com pequenos sinais identificadores de cada pescador e, frequentemente, de cada famlia, os poveiros desenham uns sinais grficos com que tambm marcam a sua roupa, como se
fora uma griffe. Nas suas famosas camisolas, as siglas so cotejadas com as
Pescador da Pvoa do Varzim

ncoras e com todo o tipo de sinaltica martima, que vai dos diferenciados ns,
s redes, aos remos cruzados, s flmulas e aos prprios barcos.
9 - Existe um segundo padro em que o vesturio feminino todo executado em algodo
estampado, e que espelha a poca da revoluo in dustrial portuguesa dos finais do sculo XIX. Pertencem a este grupo os trajes das
alentejanas e das algarvias, sendo sempre divididos em saia e blusa. A chita com que se executavam estas peas podia diferir entre a que
se usava como blusa e a que constitua a saia.
As mulheres utilizavam os estampados no
com rigor esttico de coordenao de estampados, mas com a opo da funcionalidade e
da adaptao de tecidos de diversas origens ou
ainda com restos e sobras de qualquer outra
Traje feminino de trabalho
obra txtil em curso. Neste grande grupo de
Algarvia
trajes, encontram-se peas de eleio, como a
blusa da aldeia de Glria do Ribatejo, que uma rplica de uma blusa de
senhora, com aba pequena, bordada com favos, para dar largura ao peito.
reconhecida pelo seu original design e pela elaborao quer do corte quer dos
bordados.
10 - Tambm existe um terceiro padro
misto, que pode ser considerado assim, na
me dida em que a saia segue rodada e comprida, manufacturada em fazenda de l com
caractersticas setecentistas; a blusa de
algodo bran co ou estampado, com feio
no vecentista. o caso da ceifeira de Niza,
cuja saia vermelha contm um bordado de
aplicao, nico no mbito dos trajes regionais portugueses. O uso de leno acompanha este traje, que tambm foi usado com
chapu de palha, como acontecia com os
trajes alentejanos e algarvios. Estes ltimos,
usavam ser encimados por chapus de fel-

Traje de trabalho
Pastor alentejano e ceifeira

tro preto masculinos e, frequentemente, correspondiam a espcies cadas em


desuso, que as mulheres aproveitavam para se protegerem da intensidade
dos raios solares e do calor na poca das ceifas. O traje de trabalho sempre
rude e sem luxos, adapta-se e torna-se funcional, transformando as saias em
calas. O acto de improvisar, que este acto reflecte, afirma no s uma caracterstica da ceifeira, mas a de todo um povo que reconhecido internacionalmente por este talento de saber improvisar. Revela a sua capacidade de
adaptao a qualquer circunstncia, com pequenos gestos que se desenvolvem sem ambies, nem desejo de lucros imediatos.

Traje feminino de trabalho e festa


Tricana de Coimbra

11 - So tambm de destacar os variados


trajes de tricana, quer de Coimbra, quer
de outras localidades do Litoral, entre
Porto e Lisboa. Marcam uma linha vertical, ligeiramente interior e fluvial. Com
saias rodadas e camisas, usavam como
abafo um largo e farto xaile, de caractersticas romnticas. Este conjunto, em
que se incluem tambm as varinas lisboetas, revelador da invaso do gosto.
Assim , que a moda do sculo XIX passa
para o traje desta regio, que abrange em
termos de indumentria a Estremadura e
a Beira Litoral. Muito personalizados
tambm so os chapus de feltro de abas
muito largas, que atingiram propores
quase gigantescas, em lhavo, na Murtosa e em Pombal.

Neste grupo de trajes, h a destacar o traje da nazarena, com as suas sete


saias e o seu chapu nico, que , porventura, um dos mais originais no
contexto nacional. O chapu com pompom tem a elegncia de uma pea erudita e contribui para datar o traje do final do sculo XIX. Cerca de 1870,
devido ao longo penteado descado pelas costas, as senhoras usavam pequenos chapelinhos colocados no topo da cabea. Por sua vez, o tecido axadreza do em diversos padres, que aparentam o esprito do tarten escocs,
adverte desde logo que o tecido industrial usado para a sua confeco, tanto
da indumentria feminina como masculina, s pode provir dos finais do

sculo XIX. Como repetidamente


j foi afirmado, a indstria portuguesa desenvolve-se tardiamente em
Oitocentos, levando a datao de
muitos trajes regionais portugueses
para pocas posteriores quelas que
comummente se imaginava que
fossem as datas reais. H a registar
ainda os magnficos e muito originais aventais bordados, executados
com as respectivas nuances feitas a
matiz.
As sete saias surgiram por obra de
um acaso feliz. A sua antiguidade
Sete saias da mulher da Nazar
provm, eventualmente, do sculo
passado, num momento especialmente empolgante, em termos de identificao e enaltecimento da poesia da ruralidade e dos seus modos de ser, de
estar, de viver, de conviver e de trajar. A ltima destas saias sempre branca
e imaculada, j que as restantes, todas de cor e algumas em estampados de
tons claros, tambm serviam para encobrir algumas manchas, devidas aos
perodos menstruais das nazarenas. Parece importante frisar que s tardiamente foi hbito usar tecidos apropriados para estas situaes mensais.
Deste modo, os saiotes interiores de qualquer traje regional ou outro,
deviam ter a capacidade de camuflar estas habituais e repetidas situaes.
muito comum, no traje regional feminino, o uso do saiote interior vermelho, que melhor resguardava a mulher nestes seus dias especiais. H quem
interprete a preferncia por este saiote encarnado como uma escolha de
seduo e garridice. Parece, pelo contrrio, ser apenas um elemento txtil
que conjuga a funcionalidade na defesa de olhares indiscretos e contribui
para tornar a anca mais danante e sedutora.
Relativamente ao pescador, interessante registar o uso de idntico tecido
xadrez, tanto nas calas como na camisa, o que no acontece nos trajes masculinos das outras regies. Na verdade, habitual que a camisa seja de tecido
mais fino, linho ou algodo. E que o tecido usado para as calas e para os
casacos, jaquetas, samarras ou outro qualquer tipo de abafo seja manufacturado em fazenda de l, mesmo que de tonalidades diferentes, que no fogem

normalmente do castanho, do azul-escuro e do preto. Quanto mais antigos so os trajes, mais monocromticos eles so. A razo deve-se ao facto
de serem manuais e fabricados com a
l natural dos carneiros. Na natureza
no h azul-escuro. O uso desta cor
indica, de imediato, que se trata de
um tinto, com muitas probabilidades
de ser industrial. Os barretes so um
dos acessrios de cabea mais comuns
a todos os pescadores de norte a sul do
Pas, e tal o caso dos homens da NaTraje masculino e feminino de trabalho zar. Com muito mais sobriedade se
Pescador da Nazar
vestiram as populaes mais pobres
dos subrbios de Lisboa, designados
como saloios. Os seus trajes eram maioritariamente executados em chitas, ou
seja, em algodes estampados, j de fabrico industrial.
12 - Os trajes de Trs-os-Montes, da Beira Interior e das Serras da Estrela e da Malcata definem-se por uma grande ruralidade e compem
um eixo continental que corresponde a acrescidas dificuldades econmicas e de sobrecarga
de trabalho nas lides dirias passadas no campo. O prprio clima, mais duro, seco e estril,
propiciou a continuidade do uso do linho e da
l. As trocas comerciais, feitas a dinheiro, raramente entravam no circuito das aldeias. Consequentemente, os tecidos de fabrico industrial levaram tempo a ser usados pelas pessoas
que habitavam as zonas montanhosas interioTraje feminino de trabalho
res. A capucha corresponde a um capote femiCapucha de mulher serrana
nino, pela altura da anca, de grande sobriedade e de exemplar execuo tcnica. Tem um pequeno mas muito bem
elaborado recorte curvo na zona da testa, que corresponde imaginariamente
ao recorte da lua. No deixa de ser interessante acentuar que este desenho
corresponde a colocar na fronte uma espcie de tiara baixa, pespontada (des-

tinada a reforar o tecido), onde a cabea ficava presa, de modo a que a capucha
no desandasse com o peso do carrego que a mulher trazia cabea ou com a
fora da ventania ou das chuvas.
Tanto o traje masculino de Miranda do Douro, inteiramente executado em
burel castanho, como o traje do homem de Malpique so de idntica manufactura, por corresponderem a um corte de caractersticas idnticas. Este figurino no est muito longe do traje militar usado pelos Franceses, durante
as invases napolenicas. As prprias perneiras, executadas em txtil e no
em carneira ou outra pele, contribuem para se entender estes trajes como
ins pirados na indumentria dos invasores. Os camponeses entenderam e
recuperaram para o seu patrimnio txtil o desenho de peas que lhes
davam maior proteco contra os rigores e terem uma forma de grande simplicidade: formando um quatro gomos, altamente funcional por cobrir as
orelhas, deixando apenas parte do pescoo a descoberto. Em Tondela, a aparncia da veste masculina tambm sobressai como uma indumentria de ressonncia militar, executada inteiramente em tecido de l pisoado, de forma
a outorgar a especificidade da impermeabilizao natural. Em todos estes
trajes, as polainas altas conferem uma estruturao estilstica setecentista ao
seu proprietrio.
De resto, no Alentejo interior, passava-se idntica situao econmica.
A mulher de Niza aliou influncias nacionais e estrangeiras no seu trajar,
em dias de maior solenidade, justificadas pela sua natural proximidade
fsica com a vizinha Espanha. nos bordados a matiz, com mltiplos desenhos florais existentes nos xailes que lembram as sevilhanas, que estas
influncias se fazem sentir. So menos ricos mas, porque bordados mo,
por cada uma das suas proprietrias, estes xailes tm uma marca individual
e so todos diferentes, muito embora a tipologia da padronagem seja semelhante. Dessa interinfluncia nasceu uma indumentria mais alegre,
festiva e prtica, mas que no deixa de possuir um certo requinte, patente sobretudo nos bordados de aplicao, nicos no Pas, com os seus
ornamentos de volutas e elementos encaracolados de eventual raiz manuelina. A tcnica dos bordados aplicados cria um relevo em dois planos bastante singular, que revela uma sbia utilizao de duas texturas em que o recorte do desenho se exprime: uma que corresponde fazenda de l da saia
e do xaile e, outra, de feltro, correspondente ao ornamento propriamen te dito.

13 - Sempre que o traje regional masculino se


define em trs peas (casaco, colete e cala), executadas na mesma fazenda de l, tenham eles a
forma que tiverem, o conjunto pode ser datado
como posterior ao Liberalismo e, portanto, de
1820 em diante. No caso feminino, pode adoptar-se o mesmo mtodo, porque isso indica a
influncia do romantismo nascente e at da prpria rainha. Embora fosse moda usar o corpete
separado da saia, e no em vestido unido, a nvel
regional, os novos trajes, que se multiplicam
sobre os j existentes, desenham o aparecimento
de uma pequena burguesia que vai acrescentar
formas e trajes sobre aqueles que j foram referidos. Ocorrem, durante o Fontismo, acentuadas
Traje masculino de trabalho
mudanas culturais, sociais e econmicas que
ocasionam variaes e inovaes a nvel do trajar regional, de que so exemplo o uso de sapatos em substituio das socas e chinelas, ou dos tamancos.
Mas tambm, o aparecimento de uma grande variedade de chapus de feltro,
femininos e masculinos, a proliferao do uso dos algodes, tanto no traje
como no bragal, e a conquista dos trajes completos de visualidade coordenada, em ambos os sexos. Este desenvolvimento e a expanso da diversidade
da indumentria advm de um desejo de identificao de cada grupo social,
mas tambm do progresso econmico ocorrido. Enquanto a serrana cuidava
mais do asseio e da boa conservao das peas simples com que se vestia, s
novas camadas da pequena burguesia sobrava algum tempo para se dedicarem a alguns lavores e ao embelezamento do seu traje.
14 - Embora exista no plurimodal conjunto da indumentria regional portuguesa alguns trajes brancos, usados nalguns pontos do Litoral e tambm na
ilha da Madeira, dever salientar-se o traje da Festa dos Tabuleiros, que se realiza em honra do Esprito Santo, na cidade de Tomar. Raros so os pases da
latinidade que observam o culto Terceira Pessoa da Santssima Trin dade.
Cr-se que esta devoo foi trazida para Portugal pela Rainha Santa Isabel,
sendo portanto um culto medieval. Foi-se expandido pelo Pas, desde ento,
e com maior nfase nos Aores, onde se mantm com grande dinamismo local e dos emigrantes, que continuam a acorrer a esta Festa, entendida hoje
como a grande romaria destas Ilhas. No sculo XVII, teve uma profunda ma-

nifestao no Brasil, na zona de Santa Catarina, situada no Sul deste pas, maio ritariamente
povoado com gentes provindas dos Aores. O
prprio Pe. Antnio Vieira fazia exalar do Es prito Santo uma especial bn o sobre Portugal
ressuscitado e a proteco divina para a chegada do Quinto Imprio. O traje completamente branco, com trs folhos de saias, de
carcter festivamente estival e de influncia romntica, dos anos 40 do sculo XIX. cabea
levam um enorme cesto - da altura da rapariga
que o transporta -, onde carregam flores e po,
Traje feminino de festa
a simbologia de um bodo que termina numa
Rapariga da Festa dos Tabuleiros
coroa (aluso simbologia do Imprio do Es prito Santo), encimada por uma pomba branca em cartolina, que representa o
Esprito Santo. Os homens vo igualmente vestidos de branco, com cala e
camisa. Ambos levam as suas faixas colocadas em diagonal como se fora uma
condecorao. Estas faixas so executadas em largas tiras de seda vermelha, o
que confere a este modo de trajar uma visualidade ajustada cor litrgica da
festa. Os diferentes bodos que eram consagrados na cerimnia religiosa, que
tinha lugar na Igreja, eram posteriormente distribudos pelos mais necessitados. Hoje em dia, mantm-se o ritual da festa, sem que haja a necessidade
econmica de distribuio dos pes pelos mais necessitados.
guisa de concluses poder-se- acrescentar que:
1 - As mais antigas reminiscncias culturais no traje do povo portugus
encontram-se na indumentria masculina, facto to estranho quanto
comum constatar que a mulher representa o elemento conservador da sociedade. Todavia, no nosso pas, no traje do homem que se contm as formas
mais arcaicas.
2 - Por outro lado, no traje feminino que se reflectem as referncias culturais
do perodo barroco, existindo como constante cultural o uso do ouro no
quotidiano actual da mulher portuguesa. Este hbito remete, assim, para os
costumes e as formas de adorno do sculo XVIII.
3 - Por fim, parece necessrio referir que, globalmente, a profuso de trajes
ditos populares, em Portugal, reflecte a vitalidade da nossa cultura que

exigiu uma diferenciao para se afirmar como tal e exprimiu uma dinmica
cultural criativa, sem a qual no existe nem desenvolvimento nem progresso.

O folclore
Sendo o estudo do folclore uma inovao oitocentista alem, o trabalho de
cam po desta realidade e a respectiva pesquisa cientfica veio a tomar corpo em
Novecentos, na disciplina de Antropologia Social, na Etnologia e nas etno grafias de diferentes grupos e geografias. No nosso pas, muito embora Gil
Vicente se tenha debruado sobre a descrio da sociedade do seu tem po,
no romantismo, com Alexandre Herculano e Almeida Garrett, que se ini ciam
os estudos sobre a cultura popular. Leite de Vasconcelos aborda estes as pectos
de um ponto de vista da Histria do Homem, realizando estudos comparados
sobre a Arqueologia e a Etnologia, vindo este ltimo ramo do conhecimento
a autonomizar-se como uma vertente fundamental da in vestigao das sociedades rurais. O folclore teve a sua dcada de ouro nos anos 1940, com a exposio do Mundo Portugus, tendo como orientador o poltico Antnio Ferro
e a sua mulher, a poetisa Fernanda de Castro. Este casal e alguns dos seus
amigos criaram um grupo de opinio e de aco que, em torno do SNI
(Secretariado Nacional de Informao), multiplicaram aces de recolha,
registo, inventariao, exposio e divulgao de diversos elementos e manifestaes culturais, consideradas como caracterizadamente portugue sas, desde
a arquitectura, s artes decorativas, s danas e cantares tradicio nais e s mais
diversas artes populares, em que o artesanato era parte integrante.
Toda esta aco veio a ser contestada pelos etnlogos, que consideraram
aquela via de explorao como potica e sem rigor cientfico. Todavia, no
pode deixar de se mencionar Tomaz Ribas, que se dedicou sobretudo qualificao dos ranchos folclricos. A sua formao em dana contribuiu de
forma inequvoca para fixar as tipologias de danas e bailados, para separar
modos, tcnicas, posturas e gestualidades locais, e para definir critrios de
avaliao e de desempenho prprias a cada grupo e a cada regio. Esta aco
pe daggica foi exercida de uma forma pragmtica e, mais raramente, em estu dos tericos que s vieram a ser publicados postumamente. Nesta sua
aco de sistematizao de conceitos e de boas prticas no domnio das
actuaes dos ranchos folclricos, o traje constituiu um elemento que
Tomaz Ribas sempre valorizou.

A crtica a este modo de agir, que se desenhou nalgumas Universidades


estrangeiras, de que a Sorbonne foi pioneira, veio alertar os estudiosos e os
muselogos para uma outra realidade. Na verdade, muitas das pretensas
tradies no teriam mais que um sculo, quando, por vezes, personalidades
de destaque do grupo dos anos 40, afirmavam a secular permanncia das
mesmas. Livros como A Inveno das Tradies, patentearam uma realidade
indiscutvel e trouxeram a lume casos paradigmticos.
A coleco de trajes de alguns ranchos folclricos, do grupo de dana Verde Gaio
e ainda parte do guarda-roupa da Mocidade Portuguesa, veio a ser integrado nas
coleces do Museu Nacional do Traje, com escndalo por parte de alguns
etnlogos que se ressentiram da pouca autenticidade destas peas. Em sequncia
ainda desta aco de depurao das coleces e do rigor cientfico da Etnologia,
o Museu de Arte Popular foi encerrado em 2007, cabendo actualmente ao
Museu de Etnologia as funes que ento estavam adstritas ao museu dos anos
40.
E moda moda. O tempo passa e as mentalidades, assim como as sociedades
mudam, recuam, progridem e desenvolvem-se, vindo a ocorrer e a revelar-se de
modos e com facetas muitas vezes antagnicas s que o progresso indicava como
as mais perfeitas.
Hoje em dia, tanto no Pas como nas comunidades emigrantes espalhadas
pelo mundo, os Portugueses apreciam, apelam, desejam, encomendam e
identificam-se de tal modo com os pequenos, mdios ou grandes testemunhos da sua herana cultural, que investem financeiramente largas e, por
vezes, muito expressivas, quantias de dinheiro, ao exigir a recuperao, o restauro, a execuo de rplicas e o ressurgimento de processos artesanais arcaicos, de modo a tornar sua memria mais dinmica, mais visvel e palpvel.
De algum modo, esta atitude contrria ao esprito cientfico, mas o
florescimento de muitas actividades extintas contribui para o estudo e a
aprendizagem de tcnicas e processos esquecidos no tempo. Por outro lado,
vem revelar s geraes seguintes os modos de ser, de estar, de fazer e de sentir
dos seus ancestrais, conduzindo permanncia da identidade portuguesa nos
diferentes continentes.
No deixa de ser muito curioso, e representar uma atitude nova e inovadora,
o facto da sociedade civil se assumir com este papel de liderar a continui-

dade das tradies do passado, a exaltao dos costumes, das gastronomias, dos
cantares, dos trajes, das culturas e das microculturas locais, num momento
histrico que se vive como global.