VIAJE

El alma... y el corazón.
Eso es lo que encierra Fars,
provincia meridional
de Irán. Su capital, Shiraz,
es una de las ciudades
más hermosas del país
y de todo Oriente Próximo.
Pero es que, además,
allí late todavía el espíritu
de la legendaria Persépolis,
el sueño colosal de unos
conquistadores ‘buenos’.

El alma del Imperio persa

POR Flora Sáez FOTOS Ángel López-Soto
Vista del Propileo y su escalera de acceso, una de las construcciones que integran Persépolis, patrimonio de la Humanidad.
 De izq. a dcha.: Explanada frente al Mausoleo de Shah-e Cheragh. Mausoleo de Hamzeh.
En la página siguiente, de arriba abajo: Ciudadela Arg-e Karim Hahn. Mezquita de Nassir-ol-Molk.
t odo comenzó por Ciro. Ciro II el Gran-
de (599-533 a.C.), el hombre que supo
forjar la idea de un imperio, infundió en su
pueblo la seguridad y la confianza necesa-
rias para conseguirlo y, en poco tiempo, convirtió
sus sueños en una realidad que se extendía desde
las montañas del Hindukush (en los actuales Afga-
nistán y Pakistán) hasta el Mediterráneo. Persia co-
menzaba a ser entonces la nación más poderosa
del mundo. Pero sabido es que todo, grandeza in-
cluida, acaba siendo polvo, y hoy del fundador de la
dinastía aqueménida no queda ni eso: los salteado-
res de tumbas robaron sus restos, que se dice repo-
saban en un sarcófago de oro, y nos dejaron sólo el
recuerdo. El recuerdo y la pétrea construcción en
forma de sólido zigurat donde reposó su cuerpo,
una base de seis peldaños a modo de escalera y
una cámara de techo inclinado sobre el último. Aviso
para los aventureros: no es posible encaramarse a
ella. La tumba, no hay otra similar en todo Irán, se
eleva en Pasargadae, a 139 km al noroeste de Shi-
raz, la capital de la provincia de Fars, en medio de
una altiplanicie donde los vientos y otras inclemen-
cias soplan a su antojo a 1.900 m de altitud.
Pasargadae es un lugar tan llano como buena parte
de Fars, donde las amplias extensiones limpias de
obstáculos que enturbien la mirada se combinan
con áridas pero sugerentes montañas, hasta com-
pletar una superficie de más de 133.000 km2 en el
sur de Irán. Cuando uno atraviesa esta provincia siguiendo sus excelentes
carreteras, es una delicia dejar correr los pensamientos por esas vastas lla-
nuras comprobando cómo la vista puede llegar casi tan lejos como ellos.
Pero, si hay algo que puede hacer disfrutar a quienes conocen por prime-
ra vez Fars, la antigua Pars, es saber –y comprobar– que se está en la
cuna no ya de un imperio, sino de una de las culturas más ricas del mun-
do. En una de las regiones privilegiadas de un país de belleza inagotable
y origen de tantas cosas: desde la primera religión monoteísta, el Zoroas-
trismo, al sistema postal o la palabra paraíso. Por cierto: la lengua de es-
te país, el farsi, ha heredado su nombre de esta provincia.
Si hemos dicho ya que gracias a Ciro comenzó en Pasargadae toda
esta maravilla, uno de sus puntos culminantes –para muchos su cénit– se
encuentra a tan sólo media hora de camino, a unos 53 km al norte de Shi-
raz, en lo que los antiguos persas llamaron Takht-e Jamshid, el trono de
Jamshid, y los griegos, Persépolis. Sólo pasear –a poder ser cuando el sol
comienza a trazar su recorrido y pinta con luz aterciopelada las piedras
dormidas– entre los restos palaciegos, las colosales figuras mitológicas y
los archicélebres relieves historiados bien vale un viaje a Irán. Fue Darío I,
rey aqueménida que llevó los límites del imperio desde el Danubio al mar
de Aral y desde el Nilo hasta el Indo, quien inició su construcción en el año
518 a.C., y las tropas de Alejandro Magno las que le prendieron fuego en
331 a.C. Entre uno y otros, Jerjes y Atajerjes magnificaron la obra del gran
Darío. Escribió Plutarco que a Alejandro le hicieron falta 500 camellos y
100 asnos para llevarse sus tesoros, incluida la biblioteca, pero a nosotros
no nos es necesario ponernos a contar para percibir la grandeza de Per-
sépolis. Basta situarse junto a uno de los capiteles en forma de caballo
que descansan, supervivientes de la historia, apoyados sobre el suelo, pa-
ra calibrar mejor la magnitud de todo aquello. Mejor aún si, tras superar la
monumental escalinata por la que se accede a la terraza que sirve de ba-
se al conjunto palaciego, plantamos nuestros pies junto a los colosales to-
ros con cabeza humana que montan guardia en el acceso este de la Z
 En la mezquita de Nassir ol-Molk nos sorprende el rico colorido de su cerámica
y unas vidrieras semejantes a las de las iglesias. Su constructor se prendó de ellas
en Francia y las mandó copiar. En el fondo, no es tanto lo que nos separa.
 Los primeros en llegar a Irán
CATAI TOURS, LÍDER EN GRANDES VIAJES.
Ser pionero puede convertirte en el número uno. Y eso es lo
que le ha sucedido a Catai Tours tras más de 25 años
organizando grandes viajes en España. Comenzó por Asia,
pero ahora cuenta con una amplia programación que
abarca los cinco continentes y que puede consultarse en
www.catai.es, un auténtico catálogo online. Sus apuestas
para 2008: EEUU, la India, China, Japón, Tailandia, Vietnam,
Bali, Irán... E islas exóticas como Mauricio o la Polinesia.
Su oferta se complementa con la organización de viajes a
medida. Y un detalle no menor: la mayor parte de su
dirección y su plantilla está compuesta por mujeres.
 Los iraníes son
apacibles, cultos y
amables. No hay
nada como lanzarse
a las calles de Shiraz
con el escudo de
los prejuicios
desactivado para
comprobar que
desean comunicarse
con nosotros.
Arqueología y humanidad
A la dcha.: Una calle de Shiraz. En la
página anterior: Tumbas en Naqsh-e
Rostam. Mezquita de Nassir ol-Molk.
Torre del fuego en Naqsh-e Rostam.
Relieve de Persépolis.
Puerta de Todas las Naciones o de Jerjes. Quizá así podamos imaginar
mejor la grandiosidad de la construcción (columnas de 18 y 24 metros de
altura) y entender por qué esos imponentes toros híbridos miran al hori-
zonte con un poderío y una quietud propios de otros tiempos.
Una vez atravesado el pórtico, tenemos por delante la fascinante ta-
rea de recorrer la Apadana (el enorme salón de recepciones proyectado
para albergar a hasta 10.000 personas durante la fiesta del equinoccio de
primavera), el Salón de las Cien Columnas, el Palacio de Jerjes, el de Da-
río I, o el Tripilón, la construcción donde se alojaba la guardia. Y más aún:
observar con deleite y detenimiento la decoración que engalana las esca-
leras de acceso a la Apadana, un relieve historiado de decenas de metros
de longitud donde se narra con sabrosos detalles la recepción de las 23
naciones vasallas llegadas desde los cuatro puntos cardinales del Imperio
aqueménida. Resulta divertido adivinar el lugar de procedencia de los per-
sonajes indagando en sus facciones, sus ropas o los presentes que lleva-
ban. Parte del encanto de Persépolis reside, sin embargo, en algo que no
es tan evidente a primera vista, pero que también ha quedado impregna-
do en esos famosos relieves. Darío era un rey magnánimo que no levantó
su imperio aplastando la cultura de los pueblos que invadía, sino respetán-
dola, e incluso supo aprovechar lo mejor que podían ofrecerle sus poten-
ciales enemigos. Quizá por todo ello, porque los monarcas aqueménidas
se creían seguros –y porque entre sus propósitos no estaba incluir a nin-
gún pueblo en un hipotético eje del mal–, levantaron Takht-e Jamshid en
un lugar nada recomendable desde el punto de vista estratégico, muy di-
fícil de defender militarmente. Una debilidad que Alejandro supo aprove-
char. Y, familiarizados como estamos con estos apasionantes y simpáti-
cos soberanos, no podemos pasar por alto Naqsh-e Rostam, el enclave
donde están enterrados, a tan sólo tres kilómetros de allí: cuatro grandes
cruces excavadas en alto, sobre la roca de una montaña sagrada, en cu-
yo interior se abren, de izquierda a derecha, las tumbas rupestres. Frente
a ellas, una torre del fuego, es decir, una atalaya que en su momento de-
bió albergar una llama permanente de las consagradas a Zoroastro. En
Irán las hay que crepitan (o eso se dice) desde hace más de 3.000 años.
Pero, si más que los antiguos vestigios lo que nos emociona es tomarle el
pulso a la gente corriente y ver cómo la vida todavía puede discurrir apaci-
ble en un ciudad de cuatro millones de habitantes, disfrutaremos especial-
mente en Shiraz. Como Pasargadae y después Persépolis, la capital de
Fars también lo fue de todo el país. Ocurrió en la se-
gunda mitad del siglo XVIII, cuando el rey Karim
Kham hizo de ella una de las urbes más bellas de
Oriente. Mezquitas impresionantes, santos y sober-
bios mausoleos, palacios exquisitos, fragantes jardi-
nes, bazares chispeantes… Unas calles llamativa-
mente limpias, incluso ordenadas, donde resulta có-
modo y estimulante pasear. Y, sobre todo, unas
gentes amables, cultas y apacibles. No hay nada co-
mo lanzarse a las calles de Shiraz con el escudo de
los prejuicios desactivado para comprobar que los
demás desean comunicarse con nosotros, saber lo
que pensamos, deshacer la imagen de país duro,
fiero y hasta peligroso que pesa sobre ellos. Porque
pocos lugares tienen en nuestro imaginario una fama
tan inmerecida como este. Sin embargo, basta dar-
se una vuelta a media tarde por los jardines que ro-
dean la ciudadela de Arg-e Karim Kham (en pleno
centro, junto a la plaza Shohada), con sus torres de
ladrillo y filigranas geométricas, para toparse con fa-
milias, parejas, grupos de amigos ¡y hasta soldados!
que ven pasar el tiempo con placidez sobre la hierba
y con los que no parece ir ninguna guerra. Si tene-
mos suerte y nos acercamos a buena hora por el
mausoleo de Hamzeh –impresionante su cúpula to-
talmente cubierta de espejos–, es probable que los
miembros de los heyat, o clubes religiosos, nos invi-
ten a sentarnos con ellos –eso sí, hombres y mujeres
por separado– a tomar el típico lash (pan) y ash (una
sopa de legumbres aderezada con naranja). Aun-
que, para tomar un respiro en nuestro periplo, quizá
sea mejor idea hacerlo sobre las alfombras de la
mezquita de Nassir ol-Molk. En ella nos sorprenderá
el rico colorido de su cerámica y también unas vidrie-
ras a imagen y semejanza de las iglesias. Su cons-
tructor, de viaje por Francia, se quedó prendado de
ellas y las mandó copiar. Y es que, en el fondo, no
es tanto lo que nos separa. Z

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DÓNDE, CÓMO, CUÁNDO
PREPARA TU VIAJE
Cómo llegar: Entre la
capital de Irán y Shiraz
median algo más de 800
kilómetros, así que lo
mejor es recorrerlos en
avión. Desde Teherán,
Iran Air (www.iranair.com)
vuela a diario. Catai Tours
incluye Shiraz y Persépo-
lis en sus programas
iraníes, de 7 o 14 días de
duración, por 1.443 € y
2.519 €, respectivamen-
te. Además, organiza
viajes a medida.
Documentación: El visado
se tramita con, al menos,
15 días de antelación.
(Embajada de Irán en
España,
tel. 913 45 11 90)
Moneda: Un euro
equivale a 14 riales
iraníes (IRR) . Atención:
apenas existen cajeros
automáticos que operen
con el extranjero.
Qué llevar: Ropa cómoda
y similar a la que utiliza-
ríamos en España en
función de la estación.
Imprescindible para las
mujeres pañuelos o
fulares (no importa el
color) con que cubrir la
cabeza. También, ropa
holgada y con una pieza
superior que llegue,
preferiblemente, hasta
casi la rodilla. Hidratante
y protección solar.
UNA VEZ ALLÍ
Qué traerse: Además de
caviar, que sólo puede
comprarse en los
aeropuertos, las alfom-
bras son el producto más
preciado. Cada región
tiene su estilo propio. Las
de Shiraz suelen ser
tejidas por las tribus
nómadas, de nudos
flojos, muy lisas y con
medallones octogonales
en el centro. Colores
habituales: azules y
castaños oscuros. De
Persépolis, reproduccio-
nes de los relieves.
Desde la infancia
Una concurrida calle del centro de Shiraz.
Es obligatorio que las niñas se cubran desde los
nueve años y algunas lo hacen incluso antes.
Dónde comer: Dizzi Vakil 71 12 22 80 00). Parsian Lonely Planet sobre Irán.
Hammame (Hammame (Av. Rudaki; tel. 00 98 71 En español, la de Toni
Vakil, Kh. Taleghani; tel. 12 33 10 00). Muy Vives (Ed. Laertes).
00 98 71 12 22 66 59), correcto, con restaurante. Además, Leer el Quijote
situado en unos antiguos DATOS DE INTERÉS en Teherán, de Rafael
baños y con música Nunca debes... Pasar por Robles (Texto Editores).
tradicional en directo, alto las normas indumen- La cueva de Alí Babá. Irán
ofrece uno de los tarias. El uso del pañuelo día a día, de Ana María
ambientes más exóticos es imprescindible desde Briongos (Lumen).
de todo el país. En Soofie el momento en que se De viajero a viajero:
I (Blv. Satarkhan; tel. 00 abandona el avión. Deja los prejuicios en
98 71 16 26 38 77) y De lo contrario, puedes casa y aprovecha las
Soofie II (Kh. Afifabad; tel. pasar un apuro o poner oportunidades para
00 98 71 16 26 15 73), en un aprieto al guía. comunicarte con los
buena cocina tradicional. Lecturas recomendadas: iraníes. Son muy
Qué comer: El pollo y el Como siempre, la guía de educados y afables.
cordero son siempre
sabrosos, pero en esta
región la especialidad es
macerarlos en yogur y
luego pasarlos por la
plancha. También es
típico un aperitivo fresco
y delicioso: pan caliente
con queso de oveja y
hierbas variadas al gusto.
Dónde dormir: El Homa es
un cinco estrellas con un
buen restaurante (Kh.
Meshghin Fam; tel. 00 98