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Daniel Roche

L / a l MCI n u u i c

CULTURA
das
A

senac

M uito a n te s do su rg im e n to da c h am a d a alta
costura, q u e te m seu m arco fu n d ad o r na c u ltu
ra fran cesa da seg u n d a m etad e do sculo XIX,
as p rticas e d in m ic as sociais e cu ltu ra is da
in d u m e n t ria criavam , em sculos an terio res,
u m a d e m a n d a de estilos, gostos, e tiq u e tas e
m odas.
D aniel Roche, a u to r deste A cultura das apa
rncias: um a histria da indum entria (sculos
XVII-XVIII), publicado o rig in alm e n te em Paris,
em 1989, nos e n sin a que, in d e p e n d e n te m e n te
de q u a lq u e r c o rre n te de p e n sa m e n to histrico,
a p rim azia do c o n h e c im e n to reside e rep o u sa
n a c o e re n te e p u ja n te m irad a sobre o p ro ces
so h ist rico -cu ltu ral e socioeconm ico d e se m
p en h ad o pela m o d a e pelas ro u p as a p a rtir do
scu lo XVII.
Em bora o e stu d o revele grande p ro fu n d i
dade de idias sobre o fe n m e n o da m oda, a
exaustiva p e sq u isa foi trad u zid a em escrita su a
ve, precisa e objetiva, d e m o n stra n d o u m genial
m erg u lh o de clareza sobre o tem a. Seu trab alh o
vai c o n tra toda a m irad e de in te le c tu a is que vi
tu p e ra ra m a m oda, tachando-a de frvola, seja
p ela fora explosiva de su a p re se n a no m u n
do real das sociedades, seja pelas reflexes que
d ela faziam esses m e sm o s in telectu ais.
Roche sem p re buscou, e m toda su a traje
tria de historiador, re fle tir sobre a vitalidade
de um d eb ate no n eg lig en ciad o r em to rn o da
m oda. O q u e m ostra, decerto, a produo de
estu d o s da nova historiografia fran cesa que
c o n te m p la no so m en te aspectos poltico-eco
nm icos com o ta m b m e le m e n to s da cu ltu ra,
das m e n ta lid ad e s e do c o m p o rta m e n to .
Em o u tras obras suas, com o O povo de Paris:
ensaio sobre a cultura popular no sculo XVIII e
Histria das coisas banais: nascimento do con
sum o nas sociedades dos sculos XVII ao XIX.

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C U t~ tlA V \<

7: y o

c (fL $ f r j M - r - n c i f l , 5
Uma histria da indumentria
(sculos XVII-XVIII)

Dados Internacionais de Catalogao na Publicao (CIP)


(Cm ara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

Roche, Daniel
A cultura das aparncias : uma histria da indumentria
(sculos XVII-XVIII) / Daniel Roche ; traduo Assef Kfouri.
- So Paulo : Editora Senac So Paulo, 2007.
Ttulo original : La culture des apparences : une histoire
du vtement (XVII'-XVIIP sicle).
Bibliografia.
ISBN 978-85-7359-536-9
1. Frana - Usos e costumes - Sculo 17
2. Frana - Usos e costumes - Sculo 18
3. Histria social 4. Moda - Histria 5. Trajes - Histria.
I. Ttulo.

07-1100

CDD-391.00944
nd ice para catlogo sistemtico:

1. Frana : Indumentria : Moda : Histria


391.00944

Daniel Roche

(sculos XVII-XVIII)

Traduo
Assef Kfouri

Administrao Regional do Senac no Estado de So Paulo


Presidente do Conselho Regional: Abram Szajman
Diretor do Departamento Regional: Luiz Francisco de Assis Salgado
Superintendente Universitrio e de Desenvolvimento: Luiz Carlos Dourado

Editora Senac So Paulo


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Marcus Vinicius Barili Alves
Editor. Marcus Vinicius Barili Alves (vinicius@sp.senac.br)
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Reviso Tcnica da Traduo: Denise Bemuzzi de SantAnna
Preparao de Texto: Adriana R. Liccio, Katia Miaciro, Vanessa Rodrigues
Reviso de Texto: Adalberto Lus de Oliveira, Edna Viana, Eloiza Helena Rodrigues,
Ivone P. B. Groenitz, Jussara R. Gomes, Lia Fontes Guimares,
Luiza Elena Luchini
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Capa: Fabiana Fernandes, sobre La toilette, de Jean Franois Boucher, 1742, Acervo do
Museu Thyssen-Bomemisza, Madri
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Gerncia Comercial: Marcus Vinicius Barili Alves (vinicius@sp.senac.br)
Superviso de Vendas: Rubens Gonalves Folha (rfolha@sp.senac.br)
Coordenao Administrativa: Carlos Alberto Alves (calves@sp.senac.br)

Traduzido de:
La culture des apparences: une histoire du vtement (XVIIeXVIIIe sicle), de Monsier Daniel Roche
Librairie Arthme Fayard, 1989

Proibida a reproduo sem autorizao expressa.


Todos os direitos desta edio reservados
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Edio brasileira: Editora Senac So Paulo, 2007

Nota da edio brasileira

Apresentao edio brasileira


Denise Bernuzzi e SanfAnna
Agradecimentos

15

I - Para um a histria da indum entria

17

1.

Vestimentas ou costumes?

2.

O efeito Quicherat e suas rupturas

3.

Histria, moda e sistemas indum entrios do sculo XVII


ao sculo XIX 57

II - A economia dos guarda-roupas

19
37

77

4.

Para uma compreenso do sistema indum entrio parisiense

79

5.

A hierarquia das aparncias na Paris de Lus XIV a Lus XVI

97

6.

O contedo dos armrios do perodo clssico Revoluo

7.

A inveno da roupa-branca

8.

O triunfo das aparncias: nobres e roupas

9.

A disciplina das aparncias: o prestgio do uniforme

161
191
227

127

A cultura das aparncias

6 *

III - Produzir, vender, roubar: a distribuio das aparncias

263

10. Dos ofcios aos clientes: a economia indum entria parisiense


11. Dos ofcios aos clientes: alfaiates, costureiras, comerciantes de
roupa-branca e negociantes de moda 299
12. Do roubo revenda: outro aspecto do comrcio de roupa
13. Os cuidados com a roupa: da decncia ao asseio

IV - A verdade e a mscara

401

14. A roupa no romance

403

15. Roupas racionais e saudveis

335

369

437

16. Modas da razo e razes da moda: o nascimento da im prensa


de moda na Frana 473

Concluso - A cultura das aparncias: consumo e moralidade


ndice geral

521

503

265

PARA ALGUNS dos pensadores do iluminismo, a moda era um a espcie de


enfant terrible das artes triunfantes. Na Frana dos sculos XVII e XVIII, o tem a
ocupava o centro de debates que ainda hoje perm anecem atuais: a riqueza e a
pobreza, o excessivo e o necessrio, o suprfluo e o suficiente.
No toa, um dos espelhos da poca, a Enciclopdia de DA lembert e
Diderot - concebida para, segundo seus autores, destruir as supersties e
promover o conhecim ento -, dedicou nada menos do que 3.036 verbetes para
a roupa. Modos de produo e limpeza, higiene do corpo, implicaes estticas
e morais do traje: na roupa se entrelaavam as transformaes de um a socie
dade em ebulio.
No dia-a-dia, a revoluo indum entria modificava as relaes profissio
nais (em todas as categorias sociais, foram as m ulheres as principais persona
gens da incipiente economia baseada no vesturio) e a m aneira como as pes
soas viam umas s outras e eram vistas. Leitura consistente, a edio brasileira
de A cultura das aparncias: uma histria da indumentria (sculos XVII-XVIII)
mais um a contribuio do Senac So Paulo para o estudo da moda, destinada a
ocupar lugar de destaque entre as obras de referncia do tema.

z d i & Q p r f c H l e i m

A LEITURA deste livro de Daniel Roche, publicado na Frana em 1989, repre


senta um a excelente oportunidade para colocar o leitor brasileiro em contato
com um a histria cultural e social das roupas cujo alcance ultrapassa a super
ficialidade supostam ente caracterstica de um vislumbre imediato e fugaz das
aparncias. Ao longo do texto, as funes e os significados da experincia vestim entar se complicam, tanto quanto a interpretao do jogo de olhares lanado
sobre a flutuao das modas. A conhecida expresso de Paul Valry "o mais pro
fundo a pele poderia aqui ser confirmada, especialm ente quando as roupas
revelam ser arquivos culturais privilegiados: guardam a m em ria dos receios,
pudores e sonhos de seu tempo, mas, igualmente, servem como instrum entos
para modific-los, ocult-los e, ainda, como um expressivo prolongam ento da
vontade de ostentar distines econmicas e polticas de peso.
Isso porque Daniel Roche historiador experiente, autor de um a obra
magistral sobre tem as aparentem ente sem importncia, coisas banais, com
base em questes ainda pouco historicizadas. Especialista no estudo da socie
dade francesa durante o Sculo das Luzes, Roche ilustra com detalhes alguns
dos principais elos existentes entre a histria da cultura m aterial e as transfor
maes dos comportamentos sociais, incluindo o complexo sistem a de produ
o e consumo de roupas.
A cultura das aparncias revela o quanto a indum entria funciona como
parte essencial da existncia hum ana, representando um a m aneira de perceber
os m eandros da sociabilidade francesa entre os sculos XVII e XVIII. Em lugar
de simplesmente descrever a produo e o consumo de vestim entas daquele
tempo, Roche analisa os significados sociais dos oramentos e fortunas fami
liares, as mudanas nas formas de buscar distino social, o papel da m ulher

1 0 -d>

A cultura das aparncias

dentro e fora do am biente domstico e, ainda, a transformao histrica dos


pudores, desde a hierarquia das aparncias traada sob o governo de Lus XIV
at a fluidez vestimentar, com inspirao revolucionria, em moda na poca
de Lus XVI. Da era clssica s vsperas da Revoluo, as mudanas no foram
pequenas: as roupas ntimas, assim como aquelas de cama, mesa e banho
conquistaram um a importncia inovadora, ao passo que o prestgio dos unifor
mes, em diferentes profisses, contribuiu para inventar contornos espessos s
exigncias de m anuteno da honra e do poder. Ao longo do tempo, percebe-se
quanto a moda ganha em liberdade: de "sistema de troca das diferenas", ela
passa a exigir um a flexibilidade corporal e comercial at ento desconhecida.
No por acaso, medida que os tem pos revolucionrios se aproximam, as for
mas e os materiais julgados teis e slidos se associam harm oniosam ente aos
tecidos julgados to cmodos quanto agradveis ao toque e viso.
No decorrer dos captulos, a experincia vestim entar analisada no cur
so do tem po e na diversidade do espao social francs, a partir dos costumes
de burgueses, nobres e trabalhadores especializados em variados ofcios. A
ateno de Roche s diferenas entre os sexos e s camadas sociais se soma
preocupao de contabilizar m inuciosam ente os gastos e ganhos de cada setor
dedicado produo da indum entria. O florescimento do comrcio de roupas
usadas, assim como o desenvolvimento da im prensa de moda, no escapa
ateno do autor, cuja pesquisa conta com um a vasta documentao, englo
bando desde textos mdicos at ensaios estatsticos da populao francesa,
passando por memrias, enciclopdias, inventrios e teses.
O livro abarca, portanto, um a quantidade im pressionante de informa
es organizadas em torno de problemas ao mesm o tempo densos e precisos.
A frivolidade flutuante das modas , em todos os captulos, com preendida no
seio do enraizam ento profundo dos sentim entos de pertencim ento social, li
berdade e constrangimento, nem sempre familiares sensibilidade atual. Con
forme o autor anuncia logo nas prim eiras pginas, trata-se de perceber, por
meio das roupas, as imbricaes entre o real e o imaginrio, as oposies entre
o ser e o parecer, assim como as distncias entre as preferncias por vestim en
tas existentes no presente e aquelas usuais em pocas passadas.
Contudo, a ambio de Roche no term ina a. O desenvolvimento da
economia vestim entar urbana perm ite conhecer a emergncia de novos cui
dados com a limpeza das roupas e seus elos com as necessidades especficas
da salubridade postulada nas polticas anteriores Revoluo. Alm disso, in
meras roupas comercializadas nas grandes cidades vm comprovar quanto a
ordem das aparncias no cessa de valorizar com portam entos bastante diver

Apresentao edio brasileira

d5* !!

sos daqueles que norteiam a administrao das propriedades rurais. Os mo


dos de cuidar da vestimenta, na cidade e no campo, mostram-se am plam ente
reveladores das funes e divises sociais existentes no seio das famlias e nas
relaes entre patres e empregados.
Em meio complexa paisagem formada por aparncias e gostos de mi
lhares de hom ens e mulheres, muitos de origem comuns e outros com posio
de destaque naquela sociedade pr-revolucionria, Roche escapa do risco de
apresentar ao leitor uma m iscelnea de dados desprovida de sentido histrico
ou de compromissos com as questes dirigidas ao universo da indum entria e
da moda na atualidade. Seu livro resulta de um rigoroso trabalho de imerso
nas tram as culturais que constituem as roupas e, ao mesmo tempo, nas volu
mosas rupturas referentes s m aneiras de conceber o corpo nas disputas entre
ricos e pobres, gente da cidade e pessoas do campo.
Expresso privilegiada da irrupo de novas m aneiras de perceber o
mundo e o corpo hum ano, mas, igualmente, signo das resistncias suposta
passagem inexorvel do tempo, a indum entria tratada neste livro segundo
uma importncia que apenas a partir do sculo XX a historiografia tendeu
paulatinam ente a reconhecer. Investigando a vestim enta no seu direito e aves
so, entre o universo individual e o m undo coletivo, esta obra dispe o leitor a
encontrar muito mais conexes entre o microcosmo corporal e o macrocosmo
social do que poderiam supor os defensores de um a histria fechada dentro de
um solitrio e antigo guarda-roupa. Afinal, junto s veredas que m edeiam este
livro, percebe-se que a moda se afirma como um princpio de leitura social pri
vilegiado e, ainda, como um belo testem unho da infinita capacidade hum ana
de inventar e interpretar linguagens.
Denise Bernuzzi de SantAnna
Professora livre-docente do D epartam ento e Programa de
Ps-Graduao em Histria da PUC-SP e professora do m estrado
em moda, cultura e arte do Centro Universitrio Senac.

Para Fanette

E sTE LIVRO o resultado de um em preendim ento coletivo. Ele pretende


contribuir para um a definio ampla da histria cultural, dando o devido peso
aos fatores im portantes da civilizao material. Ele s foi possvel porque esse
objetivo foi entendido por um grupo de estudantes, alunos e amigos. Tl em
preendim ento perm ite conciliar os imperativos da histria seriada, sempre
preservando a unidade de execuo e o dilogo com outros tipos de questio
namento. A todos estes, agradecemos pela ajuda e compreenso: C. Alric, M.
Amable, F. Ardellier, R. Arnette, D. Badiou, M. Cophornic, M. C. Desmangeot,
A. Joffre, D. Kalifa, E Lacombe, I. Lvque, S. Levu, E Maillard, B. Merz, A.
Michel, P. Moreau, C. Peneau, L. Perez, F. Piwnica, S. Rouyre. Agradecemos
tambm, pelo encorajamento e pela iniciativa, a G. Benrekassa, Y.-M. Berc,
J. Bouvet, C. Jouhaud, S. Juratic, M. Manson, V. Milliot, P. Minard, J. Nagle, J.
Nicolas, L. Perimi, R. Pasta, P. Perrot, C. Rimbault, M. Sonnet e N. Pellegrin, C.
Reinharez, C. Ungerer, M. Veret, que foram, para mim, de um grande alento.
Enfim, sem "o horizonte de expectativa" e o estmulo da amizade que
me dispensam Franco Angiolini, Anela Groppi, Roger e Anne-Marie Chartier,
Luigi Greco, D ominique e Marie-Madeleine Julia, Jacques e Michelle Revel,
Stuart e Anna Woolf, penso que este livro no teria se aventurado pelos cami
nhos perigosos da interpretao. Anne Leclerc e Walter Barberis so respon
sveis pelo lanam ento da empreitada, e desejo agradecer-lhes afetuosam ente
pela prim eira leitura. ric Vigne e Agns Fontaine foram para m im editores,
no verdadeiro sentido do termo, e amigos, e a eles tam bm sou grato. Ainda
devo manifestar m eu reconhecim ento a Bonie Bonis, cujo auxlio jam ais me
faltou, em qualquer circunstncia.

Ento voc tenta levar a m elhor sobre


os outros sapateiros construindo
mquinas estranhas no seu subsolo?
W. M. Miller, Um cntico para Leibowitz.

II i

----------- -------- ----------TTrs1:---*

................

Ve-StiynzntM ou costuvK&f
E eles conheceram que estavam nus.
Gnese, 3:7.

ENQUANTO as ltimas dcadas do sculo XX viam o aparecim ento de m useus


da moda, que morre sempre jovem, os historiadores ainda se questionavam se
no deveriam escrever sobre outra coisa que no a respeito desses fantasmas
suntuosos e fugazes. Na histria das aparncias humanas, eles sem pre ocupam
o prim eiro lugar, pois, sem o saberem, servem para exibir poder; a dem ons
trao exibicionista da frivolidade, vista como a expresso natural de um a arte
de viver, inacessvel grande maioria, torna-se marca de suprema distino.
Trata-se de um modo de ser ilusrio, no qual a extravagncia, a loucura e o
valor mercantil e simblico das coisas zombam das maneiras ordinrias e dos
hbitos plebeus e vulgares. No mundo do consumo industrializado, o ltimo
refgio da elegncia vestir jeans de marca. que a moda aula aqueles que
se preocupam com a aparncia; frvola e voltil, ela sempre estimulou o co
mrcio e encarnou a mudana. Para o Ocidente, ela tem sido um a am ante da
civilizao.1
Deixemos de lado por enquanto essa histria, que no inteiram ente
efmera, mas sem jam ais a perder de vista por completo, pois ela representa

F. Braudel, Civilisation matrielle rconomu: et capitalisme, XV' X V U i sicle, tom o 1: Les structures du quo
tidien, Paris, 1967, pp. 270-275.

20 ">

Para uma histria da indumentria

um a m aneira sutil de compreender, qui de lamentar, o tempo que passa


como a areia por entre os dedos, segundo expresso popular. A moda, escre
veu Andr Suars, a m elhor das farsas, da qual ningum ri, pois todos a re
presentamos", uns mais, outros menos. Tlvez existam muitos ausentes nesse
espetculo: as pessoas de poucas posses, os pobres. Se pretendem os inclu-los,
com suas roupas e seus corpos, diferentes e pouco a pouco transformados pelo
"trabalho das aparncias",2 necessitamos de um outro tipo de histria.
Como no sculo XVIII, falemos de roupa, o term o que m elhor convm a
uma histria social e cultural das aparncias, num a poca em que as prticas,
como os estatutos sociais, estavam em ebulio. A Enciclopdia registrava esse
term o como "tudo o que serve para cobrir o corpo, para adorn-lo, ou para
proteg-lo das injrias do ar. Nela, preferia-se o term o a costume, palavra de
origem italiana, ambgua demais em sua dupla acepo (no sentido de "h
bito; e no sentido de "modo de vestir - o costume francs, por exemplo). A
histria social urbana percebeu, sobretudo graas utilizao dos inventrios
pstumos, a importncia da roupa, no tanto nos patrimnios quanto nos mo
dos de vida e nas relaes hum anas. A lgica da roupa oferece um a maneira
de com preender e um meio de estudar as transformaes sociais que ocorrem
nos aglomerados urbanos. Dessa perspectiva, a histria da cultura m aterial e a
histria dos comportamentos sociais esto diretam ente associadas, como j o
assinalara Fernand Braudel.
Essa histria menos anedtica do que parece. Ela coloca todos os pro
blemas, o que envolve matrias-primas, processos e estruturas de transform a
o, custos e benefcios, inrcias culturais, variaes no tempo e no espao. A
roupa, variando constantem ente, revela e esconde a posio social.
Pode-se entender como o autor das Structures du quotidien encontrou, em
sua histria, um meio de distinguir as sociedades estveis do Oriente - conser
vadoras nos costumes, nas quais a m udana s ocorre como resultado de gran
des agitaes polticas - e as sociedades cambiantes do Ocidente, que se vem
impelidas pelas "loucuras da m oda. Mas tam bm havia um Oriente de calma
e estabilidade no seio do turbulento Ocidente: Nossos aldees so um pouco
turcos em relao m oda, j dizia Jean-Baptiste Say. As roupas das socieda
des campesinas e dos pobres, em sua maioria de origem rural, m udam muito
pouco, o que no significa imobilidade. Os m undos aristocrticos e urbanos
dos tempos modernos, sem abandonarem totalm ente seu apego aos sinais dis
tintivos e exteriores caractersticos das sociedades extrem am ente hierarquiza-

P. Perrot, Le travail des apparences ou les transformations du corps fminin, XVIIF-XIXe sicle, Paris, 1984.

Vestimentas ou costumes?

*21

das, eram arrastados no vento das transformaes pelas modas que inovavam
e diferenciavam.
Hoje possvel atar novos fios a essa trama. Temos de reconhecer a ori
ginalidade do programa braudeliano, comparando-o ao imobilismo da histria
tradicional do vesturio. Alguns m onum entos balizam o percurso - Quicherat,3
Racinet,4 Boucher5 e a maior parte dos trabalhos publicados at 1933 pode
ser encontrada na gigantesca Bibliographie gnrale du costume et de la mode,
de Ren Colas. Aqui se pode observar como se constitui um objeto de estudo
histrico. Lendo essas obras, repletas de compilaes mais ou m enos teis e
agradveis, notam-se atraso e dificuldades. exceo de alguns exemplos mais
recentes, trata-se de uma histria que ainda no descobriu como responder s
questes que os profissionais e amadores vm suscitando h meio sculo.6
Acredito que uma nova problemtica da histria da roupa uma m anei
ra de ir direto ao corao da histria social; um a m aneira nova de colocar a
questo essencial - o que deve ser produzido? - e seu cortejo de interrogaes
subseqentes: o que deve ser consumido? O que deve ser distribudo? tam
bm uma m aneira til de tentar observar como os diferentes modelos ideol
gicos, que coexistem e disputam a regulamentao das condutas e dos hbitos,
interagem na realidade que pretendem os apreender.
A partir do sculo XVII, especialm ente aps o grande movimento de re
flexo religiosa nascido das reformas catlica e protestante, a roupa passa a ser
o centro dos debates sobre a riqueza e a pobreza, o excessivo e o necessrio, o
suprfluo e o suficiente, o luxo e a mediocridade. Na viso moral crist, tanto
catlica como protestante, a roupa serviu de meio para avaliar a adaptao dos
costumes s exigncias ticas. Para os economistas, que priorizavam a utilida
de e o motor do consumo, ela tambm foi, um sculo mais tarde, o exemplo
habitual da produo hum ana que se almejava para a melhoria da sociedade
e da vida.7 A histria da roupa nos diz muito acerca das civilizaes; ela revela
seus cdigos.

3
4
5
6

J. Quicherat, Histoire du costume franais depouis le temps les plus reculs jusqu' la fin du X V Iir sicle,
Paris, 1879.
A. Racinet, Le costume historique avec cinq cents planches chromolithographiques, Paris, 1875-1888.
F. Boucher, Histoire du costume en Occident, de l'Antiquit nos jours, 2 d., Paris, 1985,
Mais particularmente, Y. Deslandres, Le costume image de l'homme, Paris, 1976; F. Piponnier, Costume et
vie sociale, la Cour d'Anjou, X IV -X V r sicles, Paris, 1970; F. Perrot, Les dessus et les dessous de la bourgeoisie,
Paris, 1981.
Agradecemos, aqui, a J.-C. Perrot, que tem sido, nesse dom inio, um iniciador e um auditor atento. Para
exem plos de texto, rem etem os a J.-G. de Villethierry, La vie des riches et des pauvres ou les obligations
de ceux qui possdent les biens de la terre ou qui vivent de la pauvret, prouv par l'criture..., Paris, 1710;
Boisguilbert, Ceuvres, Paris, 1966; A. Morizet, Lapologie du luxe et le mondain de Voltaire, Paris, 1909.

22<r.

Para um a histria da indumentria

Assim, na sociedade francesa do Antigo Regime, percebemos dois discur


sos simultneos. O da economia estacionria, em que cada um ocupava seu
lugar e devia consumir de acordo com sua posio social, e na qual a roupa
revelava o status. Desde Erasmo, fora essa a base da retrica das civiliades,8
que nada tinha a ver com os m anuais de etiqueta, e na qual tudo o que dizia
respeito roupa caracterizava, moral e socialmente, um tipo de conduta, a
decncia civil. A roupa era "o corpo do corpo, e dela pode-se inferir o estado
da alma de um hom em .9 Se nos textos mais m undanos sobre esse tema, que
proliferaram no sculo XVIII, e de cujos ttulos o term o civilidade quase desa
parecera, as maneiras ensinadas eram muito mais as dos fidalgos do que as do
cristo universal erasmiano, o vestir sempre revelava "a harm onia do interior
com o exterior dos hom ens,10 e todos deviam pautar a conduta de acordo com
as norm as apropriadas sua ocupao ou classe. Criava-se assim, gradualm en
te, um a tenso fundam ental na sociedade barroca e clssica, que via aparncia
e realidade se oporem na vida social.11 Foi preciso toda a modstia salesiana
para retornar tradio erasm iana e redescobir na roupa a prova de um a sa
de moral, agora reconciliada com o respeito s posies sociais.
A n e g lig n c ia n o v e stir u m sinal de n e g lig n cia p a ra com D eus, ou de
in su fic ie n te re sp e ito p o r Ele; ta m b m m o stra falta d e re sp e ito pelo p r
p rio corpo, q u e d ev e s e r re v e re n c ia d o com o o te m p lo vivo do E sprito
S anto e o ta b e rn c u lo n o q u a l J e su s C risto te m a b o n d a d e de v ir a m i d e
re p o u s a r .12

Em contrapartida, os profissionais e os exegetas da moda exaltavam o


desejo dos privilegiados, verdadeiros ou falsos, de se distinguirem dos simples
mortais. As roupas se transform aram em armas na batalha das aparncias. Elas
eram usadas para erguer uma barreira, para elim inar a presso dos imitadores
e seguidores, os quais era preciso m anter a distncia, e que estavam sempre
atrs de algum detalhe na escolha de um a cor, no modo de dar n num a fita
ou num a gravata. Num m undo pautado pelas convenes da moda, inmeros
sinais ajudavam cada um a encontrar o prprio caminho. Mas nesse contex
to que preciso tem er os efeitos da desordem e da usurpao dos valores. As
cidades passaram a ser um terreno frtil. Em Tableaux de Paris, Louis Sbastien
8

8
12

R. C hartier; La civilit en tre d istinction et divulgation", em Historische Lexicon der Politish Sozialen Grndbegnffe im Frankreich von Ancien Regime zur Revolution, M unique, 1986.
Erasm o, La civilit purile, trad. A. B onneau (Paris: P. Aris, 1977), p. 71.
A. de C ourtin, Nouveau trait de la civilit qui se pratique en France parm i les honntes gens, Paris, 1671, P29.
R. Chartier, Historische Lexicon der Politish Sozialen Grundbegriffe in Frankreich von Ancien Rgime zur
Revolution, cit., p. 13.
J.-B. de la Salle, Les rgles de la biensance et de la. civilit chrtienne..., Reims, 1703, pp. 61-62.

Vestimentas ou costumes?

< ^ 23

Mercier dedicou-se a identificar os sinais dessas rupturas e deslocaes, cujas


foras motoras eram a imitao e a mobilidade social, e cujo resultado era uma
sociedade menos legvel e um a hierarquia de valores mais complexa. A moda
estava encurralada entre mimetismo e protecionismo.
Sem dvida alguma, toda um a economia, toda um a sociedade dependia
disso: m anufatureiros e comerciantes, o desenvolvimento de novas padronagens e de novos tecidos, a renovao perm anente das formas e dos arranjos,
que eram ao mesmo tem po causa e efeito da competio indum entria. Vemos
aqui como o real e o imaginrio se imbricam na histria da roupa. Em ambos
os nveis - que precisam ser cotejados sem criar falsas oposies, pois o real
entra na composio do imaginrio e o imaginrio contribui para o real -, de
vemos tentar vincular dialeticamente idias e maneiras, prticas e imagens.
Eis a nossa prim eira dificuldade.
Outra dificuldade se apresenta quando se examinam as fontes espec
ficas da histria do vesturio. Nesse ponto, devemos nos deter um instante,
pois o esprito crtico, caro ao ofcio de historiador, s pode nos auxiliar a
compreender como o objeto dessa pesquisa foi construdo. Por convenincia,
podemos em pregar cinco categorias documentais: as roupas, os tecidos, as
fontes pictricas (que sero discutidas com alguma profundidade), as fontes
da histria social, familiar ou comercial, e as fontes filolgicas.13

As roupas como documentos: dos arquivos iconografia


Sendo fonte original e direta, as roupas antigas precisam ser vistas. Como
poderamos apreciar os efeitos evocados ou descritos nas fontes escritas, sem
tentar v-los na carne? Mas as colees de vesturio e todos os m useus da
moda suscitam duas questes: o que se preserva? E o que se pode preservar?
Os tecidos antigos so raros e frgeis, razo por que, embora os espe
cialistas possam realizar milagres de reconstituio, as roupas em exposio
anteriores ao final do sculo XVII so raras. Alm disso, conservaram-se basi
camente as roupas exteriores. As roupas-brancas so rarssimas nos museus.
Vvonne Deslandres tem orgulho de sua coleo de quarenta camisas do sculo
XVIII, enquanto seus colegas do Victoria and Albert Museum, de Londres, pos
suem apenas uma! O que mais se encontra so roupas-brancas finas, recupera-

Y. D eslandres. em Le costitrtie image de l'homme, .oit., pp. 19-35, ap resen ta m elhor introduo aos pro
blem as docum entais do assunto.

24

Para uma histria da indumentria

das de castelos, e estas pouco nos dizem a respeito das prticas comuns de reu
tilizao e transformao, que caracterizam as comunidades e as famlias de
menos posse. Em suma, o acesso histrico direto at certo ponto socialmente
comprometido, pois predom inam os trajes aristocrticos e as belas vestim en
tas, sendo raras as roupas comuns. Mas esses trajes tam bm so importantes,
pois o que se pode aprender com eles no se encontra em nenhum outro
documento".14 Eles perm item avivar a realidade seca das fontes arquivsticas,
refletir sobre as formas, o uso dos tecidos, a ornamentao, a variedade de cor
tes, a utilizao de bordados e botes. Eles revelam a diferena entre imagem
e realidade. E sobretudo ensinam, graas a um a educao visual, a distncia e
a diferena entre as roupas do passado e as contem porneas.
O estudo dos tecidos inseparvel do estudo das roupas preservadas e
padece das mesm as limitaes. As traas am am a l, e seu festim m ultissecu
lar no deixou m uita coisa das enorm es quantidades de tecido produzido, cor
tado e m anufaturado da era moderna. Em contrapartida, as sedas, os algodes,
os linhos, os cnhamos resistiram mais, dando s colees expostas um ar de
festa, um aspecto buclico, um a feio estival. Para objetivos mais ambiciosos,
indispensvel o conhecimento dos txteis e dos materiais empregados na
confeco das roupas, pois necessitamos constantem ente comparar o tecido e
o traje, um a vez conhecidas a data aproximada e a trajetria social.
No difcil encontrar as estatsticas da histria econmica do txtil,
da circulao da l, da difuso do algodo, do desenvolvimento da produo
e do consumo da seda, da persistncia do linho. Contudo, os historiadores da
economia priorizam sobretudo a produo e a m anufatura, muito raram ente o
comrcio. Vastos setores perm anecem intocados: a transformao dos tecidos,
o consumo e seus mercados, a relao entre mercado e consumo familiar. O
estudo direto dos tecidos e dos materiais suscita questes a respeito dos hbi
tos sociais de uso, das variaes sazonais e dos nveis de produo. Alm disso,
im portante comparar as ilustraes de arquivo e os tecidos preservados. Em
confronto com as matrias-primas originais, a representao artstica ganha
um a luz nova, enquanto as ilustraes s vezes perm item identificar tecidos
ou analisar a confeco e as tcnicas de m anufatura domstica.
Da a importncia do estudo feito por Marie Risselin-Steenebrugen sobre
a renda nos retratos flamengos dos sculos XVI e XVII.15 O gosto pela roupabranca era uma das caractersticas da aristocracia nos Pases Baixos. Ele sugere,
Ibid, p. 24.
M. R isselin-Steenebrugen, La d en telle dans les p ortraits en F landres du XVIe et X V ir sicles, em Actes
du I Congrs international (l'histoire du costume, Venez, J 9 5 2 /Paris, 1955.

Vestimentas ou costumes?

r 25

nas pinturas, a riqueza dos campos de linho azul durante a florao da primave
ra, a habilidade dos artfices, a destreza das rendeiras e as realizaes das boas
esposas. Uma srie de retratos bem datados permite mostrar com exatido o
desenvolvimento das rendas e dos bordados de linho branco, que, sob mltiplas
formas - pregas, golas, punhos, toucas, enfeites de avental e de gorro -, se tor
naram, aos poucos, um dos motivos principais dos artistas. De um acabamento
impecvel, leve e transparente, jogando com efeitos de contraste entre a rigidez
das formas, a sobriedade do traje, o preto das vestimentas e a ofuscante bran
cura, asseada e distinta, do belo linho, habilidosamente trabalhado em ponto
flamengo, as pinturas atestam, por meio da evoluo dos estilos, o triunfo de
um luxo controlado. Entre o modesto fragmento de renda cuidadosamente pre
servado e o brilho das formas ornamentais nas pinturas de roupas masculinas
e femininas, tem incio um a mudana sugestiva. Meio de perceber a diferena
entre a imagem e a prtica, o tecido permite questionar uma linguagem sutil.16

Pinturas e gravuras de roupas


Graas s fontes pictricas, pisamos em terreno mais familiar. Escultu
ras, pinturas, desenhos, gravuras e at mesmo moedas e selos parecem ser um
substituto conveniente para as roupas que perdemos. Desse modo, elas nos
so retratadas com preciso e data. Mas tam bm nesse caso h um problema
de vis, pois a representao pictrica dos ricos e poderosos mais acessvel
que a dos pobres, embora esta ltim a no seja de todo inexistente. Em um n
vel mais profundo, as convenes e os significados da imagem sugerem que a
obra de arte est longe de ser um documento simples. Essa especificidade deve
ser levada em conta da m esm a m aneira que a literariedade da fico. A roupa
retratada tinha um papel a desem penhar na perspectiva de um a dramatizao
dos gestos e do corpo; ela era s vezes usada para embasar um a idia, que s
pode ser compreendida pela referncia externa. A roupa do campons ou do
cidado na pintura de gnero, de Le Nain a Chardin ou de Greuze a Boilly,
pretendia transm itir um realismo oposto e simtrico idealizao encontrada
alhures. Ocorre que, nesse terreno, ainda h muito por ser feito, para se pas
sar da ilustrao exemplar a um a utilizao mais sistemtica e talvez mesmo
quantitativa. Mas isso foge ao escopo deste estudo. Todavia, sugere um a dupla
abordagem - o estudo das formas e o das cores.

16

P. Hugues, Le langage de tissu, Paris, 1982.

26 >

Para uma histria da indumentria

Todo e qualquer elem ento das pinturas, tapearias e esculturas pode ser
revelador. Os 4 mil ex-votos reunidos por Bernard Cousin perm item questionar
a estabilidade dos modelos dos trajes rurais e burgueses da antiga Provena.17
Essa uma maneira, entre outras,18 de abordar o problema do traje regional.
Esse tema, sempre retomado como contraponto histria nacional identifica
da com a histria das elites, valoriza a antiguidade imemorial e o imobilismo.
Os folcloristas do sculo XIX, de certo modo inventando tradies provinciais,
enfatizavam as belas excees s expensas da norma. A histria do traje arlesiano um exemplo disso. O estudo dos pequenos quadros existentes nas
igrejas provenais atesta que o traje do dia-a-dia era m enos excepcional e ela
borado e, sobretudo, que no estava im une histria. Menos influenciado pela
moda do que pelas grandes transformaes das roupas femininas ou mascu
linas, ele oferece poucos traos regionais caractersticos, exceto em Aries. Os
ex-votos mostram as nuanas sociais da aparncia, no modo como as peas e os
acessrios evoluem, e os sinais contrastantes - o chapu do homem, cuja for
ma um critrio de distino; o avental da mulher, cuja presena ou ausncia
tinha conotaes de trabalho.19 As pinturas tam bm nos perm item estudar a
histria da cor nas roupas.
O tecido e a cor fazem o hom em de honra. Nas pinturas, podemos estu
dar o uso dos materiais de tintura, a evoluo das tcnicas, o nexo com as for
mas e circunstncias de uso e as funes simblicas. Juntam ente com lies
da herldica e da poesia religiosa e amorosa, as cores das roupas retratadas nas
pinturas oferecem uma nova chave de compreenso. Antes de tudo, a cor era
um dos principais elem entos da "civilizao cortes", um a referncia obrigat
ria veiculada pelos textos da tradio da Itlia renascentista e da traduo do
Corteso, de Castiglione, que Rafael imortalizou num retrato inesquecvel. "A
cor atrai o olhar das pessoas como o m atrai as limalhas de ferro, disse Ariosto. A cor era tambm um dos elem entos de interpretao do teatro social. Ela
designava funo, situao, posio. O juiz que despachava fora dos tribunais
ou em sesso ordinria podia vestir a toga preta; se pronunciava um a senten
a, usava a toga verm elha e solene. Do uniforme dos regimentos ao traje dos
frades penitentes, a sociedade antiga oferece mltiplas variaes no uso das
cores; elas podiam ser proibidas ou impostas pelas leis sunturias*ou ditadas

17
18
19
*

B. Cousin, Le miracle et le quotidien, les ex-voto provenaux images d'une socit, Paris, 1983.
Cf. os trabalhos de Nicole Pellegrin.
B, Cousin, Le miracle et le quotidien, les ex-voto provenaux images d'une socit, cit., pp. 214-221.
Leis sunturias so aquelas que restringem e regulamentam as despesas. Eram m uito com uns nas so
ciedades estamentais. (Nota do tradutor.)

Vestimentas ou costumes?

A 27

pelas convenes, pelos estatutos e pelos papis ao longo do tempo: as cores


do casamento e do luto ou da morte e da cerimnia.
A sociedade antiga dava mais importncia cor e ao ornam ento do que
a nossa, tanto no dia-a-dia como nas ocasies extraordinrias. Mas esse valores
no eram privilgio apenas dos poderosos e dos ricos; por meio de canais su
tis, como a redistribuio das roupas dos mestres, por exemplo, chegavam s
classes inferiores. Graas pintura, eles compem um captulo da histria das
sensibilidades e percepes.

As colees de roupas
Entre as fontes pictricas, as gravuras e as estampas merecem meno
especial. Elas eram muito mais difundidas do que o livro, e certamente mais
do que a pintura e a escultura. Imagens soltas aparecem em mais de 50% dos
inventrios parisienses do sculo XVIII. Eram, portanto, um instrum ento fun
damental na difuso de normas, padres, processos e estilos. O suporte sugere,
ao mesmo tempo, utilidade e sonho. Assim nasceu a gravura de m oda. Sua
difuso foi acelerada pela capacidade dos impressores-editores da renascena de
criar e reproduzir as colees de costumes (note-se o sentido duplo do ttulo). En
tre 1520 e 1610, Jacqueline TUffal inventariou mais de duas centenas delas em
toda a Europa.20 Seu ritmo de produo na Frana, entre os sculos XVI e XVIII,
pode ser parcialmente reconstitudo graas bibliografia de Colas, embora ela
omita inmeros folhetos e brochuras impressos nos demais centros europeus.
Livros em francs sobre roupas publicados entre os sculos XVI e XVIII
A ntes de 1600

5%

1600-1649

16

11%

1650-1699

10

6%

1700-1749

19

12%

1750-1799

98

66%

Com base to-somente nos ttulos, podemos identificar diferentes cate


gorias de texto, distintos pelo formato, volume e funo. Ainda necessrio
um estudo mais acurado, porm os nm eros ilustram bem, no caso da Frana,

20

J. TUffal, Les recueils de costum es gravs au XVIe sicle", em Actes du I Congrs international d'histoire
du costume, cit.

28

Para uma histria da indumentria

a crescente popularidade dos livros e sua produo cada vez maior. Os nm e


ros das reedies m ostrariam isso com mais clareza ainda.
Seria preciso acrescentar a esses textos alguns outros anteriores a 1600,
como uma proveitosa edio em latim, que se inspira em diversos modelos,
Lazare Baf, Bertellius (Ominium gentium habitus, Veneza, 1563) ou Abraham
Bruyn, cujo tratado de 1576 foi editado mais de dez vezes. Ao erudito De re
vestiaris somam-se diversas outras obras, escritas em todas as lnguas do Oci
dente. Trata-se, portanto, de uma reflexo internacional, que encontra mulos
na Inglaterra, Alemanha, Itlia e Pases Baixos. Seu sucesso foi provavelmente
conseqncia direta da pluralidade das leituras possveis de livros que eram li
dos tanto para documentar, copiar e reinventar modelos originais quanto para
divertir ou instruir. O gnero era ao mesmo tempo um aspecto do hum anism o
de curiosidade e parte do esforo de classificar seres e coisas encontradas em
outras esferas, cujo significado poltico ainda precisa ser explicado.
A roupa e suas diversas representaes ento tom aram lugar na galeria
das maravilhas da natureza e dos prodgios da criao hum ana. Em 1562, o
pequeno volume de Franois Desprez, Recueil de la diversit des habits qui sont
prsent en usage tant es pays d'Europe, Asie, Afrique,* relaciona 120 gravuras
acompanhadas de quadrinhas.21 Entre elas, havia retratos do Presidente, da
Italiana, da Burguesa de Paris, do Burgus de Paris, do Velho Burgus, do Cava
leiro da Ordem, do Fidalgo, como tambm da Inglesa, da Mulher da Picardia,
da Morte, da Lionesa, do Monge do Mar, do Macaco de P, do Ciclope, da Mon
ja de Espanha... Aqui, como em seu gabinete de curiosidades, o hom em de
m ente aguada descobria um a estranheza e um exotismo no qual o vestir era
um elemento, entre outros, a ser visto e ponderado. Era um reflexo da varieda
de das coisas e da diversidade hum ana.22 No desarrazoado ver o nascimento
dos Estados modernos como indutor de um desejo de descrever e encontrar
um modo de organizar o teatro do mundo. Na diversidade da criao divina, na
infinita variedade dos hbitos e dos costumes, na multiplicidade das posies,
das profisses, das posses, os esteretipos nacionais identificados pela roupa
so um meio de auto-reconhecimento:
A ssim se v e ste u m a m u lh e r inglesa.
Seu gorro todo de p ele forrado.

*
21
22

Coletnea da diversidade dos trajes que, no m omento, esto em uso em pases da Europa, sia, Africa.
(Nota do tradutor.)
N. Pellegrin, A propos des classifications et des reprsentations des costum es rgionaux franais, em
Vers une anthropologie du vtement, colquio, Museu do Hom em , Paris, 1983.
P. Falguire, "Collections encyclopdiques l'ge maniriste", em Milieux, 1984.

Vestimentas ou costumes?

29

Fcil s a b e r q u e m . Difcil v e r
O q u e h sob seu gorro q u ad rad o .

Essa breve identificao de Desprez se assem elha s descries estereo


tipadas de trajes e costumes que se lem nos relatos de viagem. Eles criavam
um a impresso e estabeleciam um a diferena, mas tambm revelavam o es
perado. No livro aberto do mundo, essas colees perm itiam um a leitura do
espetculo social, cuja verdade deve ser procurada no tanto num a realidade
ilusria e sempre fugaz, mas num estudo do espanto e da criao de um dis
curso sobre a alteridade.23 A histria da roupa no estava muito longe.24
Entre os sculos XVII e XVIII, podemos detectar duas fases no ritmo de
produo de livros sobre vesturio, juntam ente com um a m udana de tom e
de um a reorganizao do gnero. At 1750, so poucas as edies, com um
ttulo original mais ou menos a cada dez anos; as reedies acom panham as
prim eiras tiragens. O piblico leitor sem dvida limitado: aristocratas curio
sos, profissionais de alto nvel, artistas em busca de modelo. No fim do s
culo XVIII, nota-se um a mudana, quando a moda francesa se afirma e se
multiplicam as imagens volantes e as gravuras de moda, muito difundidas e
pirateadas, inclusive pelos almanaques. Desse modo crescem as edies das
coletneas gerais e especializadas. Com Sbastien Leclerc, os Bonnard, Brain,
Lepautre, Gravelot, as gravuras de roupa beiram a grande arte. Elas eram um
dos sinais da hegem onia francesa na Europa.
A partir de 1750, multiplicam-se as colees de roupa francesa: 66% dos
ttulos so editados aps essa data e difundidos na Europa e no mundo. Essa
exploso sugere um a grande m udana do pblico leitor, confirmada pelo n
mero de novas edies. Longe de parar em 1789, ela continua durante o pero
do revolucionrio, expandindo-se ainda mais depois de 1800. A exemplo do
perodo precedente, antes da crise do Antigo Regime, os editores publicavam
de tudo: tratados ilustrados, catlogos de figuras vestidas, colees de moda,
livros de histria, sries especializadas. Os alm anaques atestam essa evoluo:
em pequeno formato, acessveis a todos, eles disseminavam as novas prticas
e estimulavam sonhos de elegncia. Assim os trennes chantantes, editados
por Desmos em 1780, consistiam, no formato in-dezoito, de 24 estampas acom
panhadas de estrofes para cantar, e que evocavam os gostos do momento, "en
riquecidos dos mais novos e elegantes penteados e das roupas mais usadas". Os
Gritos de Paris, um a srie de gravuras, algumas das quais feitas pelos melhores
23
24

F. Hartog, Le miroir d'Hrodote, Paris, 1980.


J.-L. Nevinson, "L'origine de la gravure de m ode, em Actes du 1 Congrs international d'histoire du costu
me, cit.

30^*

Para uma histria da indumentria

artistas - Boucher, Bouchardon, Cochin, Poisson -, faziam parte dessa voga


suscitada pelo intenso desejo de conhecer os trajes dos ricos e dos pobres.25
Voltaremos ecloso sim ultnea da imprensa de moda, caracterizada por uma
proliferao de ttulos, pela sua natureza efmera e por sua dimenso flagran
tem ente cosmopolita.26
As colees de gravuras do Sculo das Luzes confirmam a vitalidade de
um a civilizao das imagens, jam ais inteiram ente destronada pela lngua ou
pelas palavras. O estudo dessas colees, na dupla perspectiva de um a histria
do livro e de um a histria da civilizao dos costumes, ainda precisa ser feito.
La gallene des modes,27 de Madame Lebeau, sem dvida a mais bela de todas
essas colees, jam ais foi estudada em detalhes. Entretanto, com suas 435 es
tampas, publicadas em lbuns de trs a seis folhas, o prottipo do trabalho
exemplar de um a equipe editorial reunida pela dinmica veloz da moda em
constante mutao. Gravadores de renome como Bacquoy, Duhamel, Dupin
nela colaboraram, gravando as pranchas com base nos desenhos de artistas
famosos: Leclerc, Desrais, Martin, Saint-Aubin e o sobrinho-neto de Watteau.
De 1778 a 1788, a publicao de Madame Lebeau assegura um trabalho consi
dervel aos livreiros-impressores Dupin e Rapilly, da rue Saint-Jacques. Con
noisseurs e profissionais encontram a todos os modelos de penteado e todas as
m aneiras de vestir. As estampas retratavam um a gama variada de situaes so
ciais (O pequeno mestre de chapu, A governanta de criana), um certo exotismo
de alta classe (traje circaciana, ou mesmo australiana) e o apoio poltico co
m um nas publicaes da poca (o rei, a rainha, a famlia real). A m odernidade
do conjunto inegvel. Foi um marco na percepo da m udana de hbitos.
Os Monuments du costume, de Rtif de La Bretonne, so mais conheci
dos.28 Para o historiador do vesturio, eles suscitam um duplo interesse: mos
tram a importncia editorial e a vitalidade da moda para os livreiros, france
ses e internacionais, do perodo pr-revolucionrio, portanto como as mdias
contribuem para moldar gostos e maneiras, e levantam questes a respeito do
m elhor mtodo de abordar a relao entre roupas e costumes, entre imagens
e textos.

V. Milliot, te s cns de Paris, X V l'-X V IIP siees, dissertao para obteno do D iplom a de E studos Apro
fundados (DEA), Paris I, 1985.
20 C. Rim bault, L a presse fm inine de langue franaise au XVIIIe sicle, tese de 3 ciclo, EHESS, Paris, 1981.
27 fjf. F. T etart-V ittu, L a gaumrie des modes et le costume franais, nouvelles de l'estampe, 9, Paris, 1907,
pp. 16-20.
28 P. Testud, R tif de La Bretonne et la cration littraire, P a ris/G e n e b ra , 1977; L acroix, Bibliographie des
Oeuvres de R tif de La Bretonne, Paris, 1875; J. Riveschild, R tif de L Bretonne, tmoignages, jugements,
bibliographie, Paris, 1949; C. Bertrand, Les m onum ents du costume de R tif de La Bretonne, X VIIP sicle,
1983.
23

Vestimentas ou costumes?

31

Entre 1774 e 1793, cerca de quinze edies, contendo sucessivos acrsci


mos, reutilizaes parciais e modificaes na ordem dos textos e das imagens,
de um a complexidade que desafia os exegetas na falta de um estudo definitivo
de bibliografia material, dem onstram o interesse dos livreiros parisienses e
dos falsificadores de Neuwied e Neuchtel. Diversos especialistas e gravado
res famosos foram mobilizados, incluindo Bernois Freundenberg e Moreau,
o Jovem, aps 1776. Aos poucos o tom e o sentido da obra mudaram . Ori
ginalm ente era um lbum de luxo, retratando prticas, decoraes e roupas
em voga na alta sociedade. A advertncia da edio de 1777 deixa bem claro:
"Procuramos retratar as figuras clebres, assim como as roupas e os mveis da
moda durante os anos 1775 e 1776" Era, portanto, um catlogo til, por sua ex
tenso e exatido, para os que trabalhavam nos ofcios de luxo: pintores de g
nero, ebanistas, entalhadores, cabeleireiros, negociantes de moda, costureiras.
O editor expressava esse objetivo de m aneira clara: A presentam os os estilos
que recentem ente foram dados a todos os mveis e decoraes que utilizamos,
tecidos, adornos... Mas o papel funcional se transformou, e a simples hist
ria do vesturio se tornou a histria dos costumes, pois "uma histria, diz o
texto da estampa, "acompanha o tem a de cada quadro, para retratar a histria
das maneiras, paralelam ente aos anais da m oda. Rtif esteve provavelmente
envolvido na edio de Neuwied de 1786, cujo texto tam bm atribudo ao
prncipe de Ligne, e, posteriorm ente, em 1789, ano da publicao, tam bm
em Neuwied, dos Monuments du costume physique e moral, um grande in-flio
contendo vinte estampas e trinta pginas de texto. Por trs da nova diretriz da
publicao, achava-se um curioso editor amador, Eberts, um banqueiro e ho
m em de gosto e de teatro, testem unha da sede de conhecimento de um a classe
de diletantes cultivados.
C. Bertrand, que fez um meticuloso estudo do modo como as imagens
e os textos foram reutilizados, mostrou como Rtif usava a gravura de moda
para ilustrar sua reflexo sobre os costumes da poca, de modo que a leitura
dos Monuments du costume no pode desprezar esse ingrediente ideolgico.
Quando passam da ilustrao m undana para um a pedagogia dos hbitos, as
imagens m udam de ttulo - a pera se transform a em Adeus - e a ordem das
ilustraes subverte a interpretao m undana. O conjunto tende a erguer um
m onum ento glria de um a certa imagem da m ulher e de seu papel social.
Do casamento m aternidade, ele tam bm um reflexo da vida aristocrtica
moralizada, a despeito das tentaes profanas e da vaidade do sculo. A roupa
fem inina s faz sentido no contexto dos costumes e das reflexes moralizantes,
no obstante o voyeurismo e a erotizao que norteavam Rtif. Os tem as das
histrias nos Monuments du costume esto presentes em toda a sua obra, pois

32 >

Para uma histria da indumentria

os encontram os tanto na Famille virtueuse quanto nas Contemporaines, ou mais


tardiam ente no Anne des dames nationales. Uma releitura de toda essa obra
ficcional impressa sugere a valorizao de tipos de conduta, a im portncia das
marcas sociais, o questionam ento sobre a confuso das posies, a definio
de um imaginrio revelador das normas e dos hbitos em m atria de vestir.
Ela ao mesmo tempo um repertrio de modos de agir, um a pedagogia das
maneiras, um catlogo de prticas simblicas e um reflexo das sedues e ob
sesses sociais de Rtif.
O historiador tambm est interessado no pblico de tais obras. Elas
eram, em sua maioria, publicaes caras e luxuosas, que atraam evidente
m ente leitores ricos e privilegiados. A prim eira seqncia de estampas dos
Monuments custava 36 libras, e as edies subseqentes, na faixa de 50 libras,
ou seja, o equivalente a algo em torno de 46 dias de trabalho. Mas, alm do
mundo dos amadores e dos elegantes, essas edies encontravam leitores en
tre profissionais da moda, jornalistas, pessoas de bom gosto e at mesmo entre
os criados das grandes casas. Em 1788, o redator do Magasin des modes franaises et anglaises se recusou a enviar exemplares extras a seus assinantes,
pois "no justo fornec-los duas vezes, se os empregados, porteiros, criados
se apossam dos cadernos. Essa longa incurso nas fontes pictricas oferece a
vantagem de m ostrar como as representaes sociais tm um papel essencial
em m atria de vestir.

A roupa na literatura e nos arquivos


As outras fontes podem ser analisadas mais brevem ente. H material
abundante nos documentos habituais da histria social, familiar e econmica.
Os arquivos dos comerciantes e manufatureiros aguardam um estudo siste
mtico. Esse atraso se deve em parte dificuldade de reconstituir verdadeiros
arquivos empresariais num a era de proto-industrializao. Para certos ofcios
- alfaiates, modistas, negociantes de roupa usada -, os registros dos notrios
parisienses oferecem apenas informao limitada, mas que perm ite um a re
constituio prelim inar de suas atividades econmicas; quando comparados
com os registros de falncia, eles possibilitam, a despeito de um certo vis,
elucidar o m undo da produo e do comrcio.
A grandeza da tarefa a realizar explica o carter limitado desse estudo.
Todavia, ela s faz sentido na perspectiva de um estudo do consumo social.
Isso pode ser examinado nos documentos familiares. O inventrio pstumo,

Vestimentas ou costumes?

**33

de que voltaremos a falar, fornece um instrum ento de qualidade discutvel,


mas no final das contas eficaz.29 Utilizamos cerca de mil documentos, dos
quais quinhentos datam de fins do sculo XVII e os outros quinhentos, das
vsperas da Revoluo,30 que perm itiro algumas concluses gerais. Eles pre
cisam ser complementados, tanto quanto possvel, com registros familiares e
livros de contabilidade, faturas e s vezes correspondncia. Se admitirmos que
mil inventrios representam um a base estatstica suficiente, ento podemos
esboar um inventrio (embora difcil de detalhar por idade) das posses e dos
principais consumos de toda a populao parisiense do sculo XVIII. Podemos
fazer um levantam ento prelim inar do uso e do cuidado com as roupas, espe
cialmente entre as classes mais abastadas. Como sempre, esse tipo de fonte
nos d pouca informao sobre a maioria da populao; e tampouco nos ajuda
a passar de uma leitura funcional para uma interpretao simblica. A essn
cia da propriedade das coisas corre o risco de escapar histria das classes
inferiores. Em todo caso, s podemos discernir suas caractersticas por meio
das mediaes que tenham um a coerncia, que precisa ser questionada.
O pesquisador conta ainda com fontes impressas e filolgicas no negli
genciveis. A consulta aos dicionrios indispensvel: sua leitura esclarece
as formas desaparecidas e os usos antigos. A roupa tem um lugar de tal modo
importante na Enciclopdia de Diderot e dA lem bert que merece considerao
especial.31 O mesmo vale para a fico, na qual grandes romancistas e escri
tores medocres souberam usar realidade e aparncia como tem a de intrigas.
Marivaux e Rtif m erecem ateno especial. Para tanto, temos de aceitar o
sentido veiculado pelos textos, pois, a exemplo do artista plstico, o romancista
fornece informao acerca dos modos de vida, pois coloca objetos em contex
to, conferindo-lhes um a verdade diferente daquela que se obtm com a deci
frao dos arquivos. Como mostrou Nicole Pellegrin, a fico produz efeitos

Para um a exposio das fontes notariais, cf. B. Vogler, Les actes notaris, source de l'histoire sociale, XVIeXIX!"sicles, Estrasburgo, 1979; D. Roche, Le peuple de Paris, Paris, 1981.
> F. Ardellier, Essai d'anthropologie urbaine au XVIII" sicle, les domestiques parisiens d'aprs les inventaires
aprs dcs, trabalho de concluso de curso, Paris VII, 1977; R. A rnette, Les classes infrieures parisiennes
au XVIII' sicle, trabalho de concluso de curso, Paris VII, 1977; I. Levque, Les vtements de la bourgeoisie
parisienne marchande et rentire au dbut du X V Iir sicle, 1695-1715, trabalho de concluso de curso, Paris
I, 1980; P. Maillard, Contributions llnstoire du costume dans la noblesse parisienne la fin du XVIIIe, traba
lho de concluso de curso, Paris I, 1979; B. Merz, Le costume des bourgeois parisiens de professions libra
les, trabalho de concluso de curso, Paris I, 1983; P M oreau, Le vtement dans le monde de la boutique et de
l'artisanat parisien, 1780-1790, trabalho de concluso de curso, Paris I, 1980; D. Kalifa, Le costume dans la
petite bourgeoisie artisanale et marchande parisienne, 1695-1715, Paris I, 1980; C. Peneau, Le costume dans
la nuhles.se parisienne au dbut du XVII' sicle, trabalho de concluso de curso, Paris 1, 1982; S. Rouvre, Le
costume dans la bourgeoisie des professions librales parisiennes, 1700-1715, trabalho de concluso de curso,
Paris I, 1983.
11 D. Pierre, Le systme du vtement dans le "Dictionnaire raisonne des arts et mtiers", trabalho de concluso
de curso, Paris 1, 1983.

29

34 >

Para uma histria da indumentria

autnticos tanto pela veracidade das descries quanto por um conjunto narra
tivo cuja lgica revela as formas de raciocnio e as estruturas do imaginrio de
uma poca.32 Na contenda amigvel em torno da utilizao dos textos, entre li
teratos e historiadores, essa posio mediana deve ser preservada. Decerto, as
obras jam ais coincidem com o olhar dirigido ao m undo e s coisas, num a rea
lidade antiga para sem pre desaparecida, pelas personagens do texto e do palco.
Os escritores falam por elas. O vnculo com a realidade fundamental para as
personagens de fico, mas essas tam bm perm item um a leitura dos valores
e prticas sociais nos prprios cdigos que organizam as fices e que fazem
parte da comunicao da poca. Para o historiador da sociedade e da cultura,
importa m enos realizar um metatexto ilustrativo a partir do texto original dos
romances do que com preender os elem entos significativos da narrativa e sua
lgica. Assim, a realidade interroga a fico.33
Uma anlise inicial - em que o estudo do Francion de Nicole Pellegrin,
por m im utilizado em Le peuple de Paris, com plem enta o estudo que fiz de
vrios textos - ressalta a im portncia dada nos rom ances funo da marca
social, cuja natureza pode estar ligada classe, nacionalidade, profisso ou
idade. A sociedade antiga dependia em grande parte dessa clareza de ade
so, e sua estabilidade se realizava na nitidez da aparncia. Mas os romances
tam bm revelam o papel da imaginao e as maneiras pelas quais se pode dis
farar uma identidade. No Francion, a seu modo um a expresso das norm as da
sociedade clssica, a conduo da intriga pelas sucessivas mudanas de roupa
m ostra a vontade de fazer coincidir realidade e aparncia, portanto de conde
nar as usurpaes do status social. Nos romances do sculo XVIII, em que o
desejo de denunciar a cidade e suas tentaes influenciou os grandes escrito
res, como Marivaux, assim como os escritores de segunda linha, os fenmenos
de transmisso, aquisio e imitao das atitudes e das prticas ligadas roupa
term inam , a despeito das expectativas, por adquirir um valor positivo.
O estudo do romance ressalta a necessidade de um aprendizado, j que
as personagens adquirem nova identidade por meio das metamorfoses indu
mentrias. Ele tam bm sublinha a importncia do vestir nas intrigas amorosas
e como a roupa alimentava o desejo e desem penhava um papel no jogo de
seduo. Por fim, essa leitura confere gradualm ente um valor mais positivo
confuso das posies sociais que acompanhava o emprstim o de roupas. A

32

33

N. Pellegrin, L'tre et le paratre au XVIIe sicle: les apparences vestim entaires dans l'Histoire com ique
de Francion de Charles Sorel", em La France d'Ancien Rgime, tudes runies en l'honneur de Pierre Goubert, Toulouse, 1984.
G. Benrekassa, Fables de la personne, pour une histoire de la subjectivit, Paris, 1985.

Vestimentas ou costumes?

* 3 5

imaginao ficcional provavelmente reflete os imperativos morais e sociais de


hbitos que eram por vezes contestados. Dar a cada um a sua indum entria,
ou aceitar as mscaras correspondentes s novas condutas, eis o jogo que pe
em contradio dois princpios de sociedade: o do m undo holstico e desigual,
das famlias, das corporaes, dos Estados, e o dos indivduos que pautam a
conduta segundo imperativos pessoais e no mais coletivos. Ao revelar essa
diferena, os textos literrios so insubstituveis, pois perm item entrever as
estratgias sociais e econmicas que geram os novos com portamentos do ex
terior, qui do interior, das obras. Os temas escritos passam por reais, embora
seja difcil perceber-lhes os efeitos na realidade, a no ser pela comparao
com outros arquivos.
Assim a histria da roupa tem suas fontes; elas so abundantes, embora
difceis de abarcar num a nica abordagem. Resta definir-lhe a problemtica
e os limites. Primeiro, um a leitura da historiografia tradicional da roupa e da
moda e um a reflexo sobre os diferentes modelos propostos pela antropologia
e a psicanlise podem elucidar certas questes e escolhas. Nunca demais
refletir sobre as diferentes m aneiras de escrever a histria de um assunto. O
passo seguinte ditado pela lgica que emergiu de nossa anlise das fontes;
o estudo do consumo indum entrio permite estabelecer a hierarquia das apa
rncias por meio da dimenso econmica e da distribuio social, sem esque
cer que Karl Marx escreveu h mais de cem anos: a produo im ediatam en
te consumo, o consumo im ediatam ente produo".34
, portanto, num certo sentido, a histria das lgicas de mediao que
cumpre elucidar. Com esse fim em vista, podemos passar das modalidades de
consumo para um a discusso do sistema parisiense de m anufatura e distribui
o, abrangendo manufatureiros, vendedores, clientes.35 Por fim, nossa tenta-

34
35

K. Marx, Contribution la critique de l'conomie politique, Paris, 1957, pp. 156-159.


M. Amable, Le vol de vtement Paris au XVIIIe sicle, trabalho de concluso de curso, Paris 1, 1981; C.
Alric, La consommation vestimentaire de la noblesse provinciale d'aprs les livres de raison, trabalho de con
cluso de curso, Paris I, 1982; M. Cophornic, Recherches sur les monuments du costume au XVIIIe sicle, tra
balho de concluso de curso, Paris, 1984; D. Badiou, Les couturires parisiennes au XVIIIe sicle, trabalho
de concluso de curso, Paris I, 1981; M. C. Desm angeot, Le systme du vtement dans "Les contemporai
nes', trabalho de concluso de cureo, Paris I, 1981; B. Dusart, La consommation vestimentaire dune famille
de la noblesse au XVIIIe sicle: les Schomberg, trabalho de concluso de curso, Paris I, 1981; D. Dutruel,
Les revendeuses Paris, dans la seconde moiti du XVIIIe sicle, trabalho de concluso de curso, Paris I,
1975; M. Frank, L'uniforme des armes de la Rvolution, trabalho de concluso de curso, Paris I, 1981; A.
Joffre, Le vtement Limoges et dans ses environs d'aprs les inventaires aprs dcs, 1740-1840, trabalho
de concluso de curso, Limoges, 1980; F. Lacombe, Les tailleurs d'habits Paris, 1700-1789, trabalho de
concluso de curso, Paris I, 1985; S, Levu, Le journal de la mode et du got, 1700-1793, trabalho de con
cluso de curso, Paris I, 1983; A. Michel, Les rpresentations vestimentaires travers les utopies modernes,
trabalho de concluso de curso, Paris I, 1982; B. Oriel Roux, Matresses marchandes lingres, matresses
couturires, ouvrires en linge aux alentours de 1751, trabalho de concluso de curso, Paris VII, 1980; L.
Ferez, Le vtement dans les logiques mdicales la fin du XVIIIe sicle et au dbut du XIXe sicle, trabalho de

36

Para uma histria da indumentria

tiva de discernir, entre o real e o imaginrio, o papel social das aparncias, da


economia estacionria economia do consumo, requer que analisemos outros
modos de apresentao e outras lgicas reveladoras da existncia social. O
romance, a utopia, a Enciclopdia, o discurso mdico e a im prensa fornecero
algumas respostas.

concluso de curso, Paris I, 1982; F. Piwnica, Les fripiers parisiens au X V Iir sicle, trabalho de concluso
de curso, Paris I, 1985; C. Rimbault, Le corps travers les manuels de civilit, XVF-XIXe sicles, trabalho
de concluso de curso, Paris VII, 1977.

0 e-feito CLuichzrfct e

ruyturiM

H anos discutimos a linguagem de nossa


cultura do ponto de vista a partir do qual esperamos
em vo, durante sculos, um a deciso da Palavra.
M. F oucault, Naissance de la clinique.

NO H praticam ente histria da vida cotidiana ou histria da civilizao que


no tenha reservado um lugar mais ou menos im portante histria da indu
mentria. Trata-se de um a etapa da viagem, de um meio de evocar as pitores
cas extravagncias das classes superiores ou a rotina campesina. Entretanto,
salvo excees, nos repetidos esteretipos, raram ente se encontra qualquer
tentativa de incorporar questes ligadas funo social e economia do ves
tir atividade econmica comum. Ademais, essa um a atividade altam ente
especializada, em que os historiadores do vesturio, em geral curadores de
museus da roupa, dialogam entre si, preocupados com as tarefas essenciais
de preservao e promoo, postura essa que em nada contribui para resol
ver a problemtica tradicional. Em geral, a m udana veio de outras reas, da
etnografia e da histria da literatura. Mas, para com preender essa evoluo
recente, e suas rupturas, cumpre examinar como essa tradio historiogrfica
funcionava e como ela foi desafiada; em outras palavras, o "efeito Q uicherat
- o mais renomado autor na m atria desde o sculo XIX .

r
38-*

Para um a histria da indumentria

O prim eiro interesse histrico pelo vesturio rem onta aos sculos XVII
e XVIII, quando trs tradies convergiram: a das grandes colees, que trans
mitiam um a impresso da diversidade das roupas;1 a dos estudos meticulosos
sobre a indum entria dos antigos e dos m odernos,em parte ligados tradio
acadmica da pintura histrica e sua pedagogia;2 e, por fim, a das obras de
dicadas aos trajes provincianos e regionais.3 Essas colees de trajes locais,
cujo aparecimento est associado s prim eiras tentativas de proto-etnografia,
envolviam eruditos, viajantes e acadmicos provincianos. O nascim ento da
histria da vestim enta coincidiu com o interesse romntico pelo passado. Da
Alscia a Auvrnia, de Artois Provena, os amadores registravam os traos
distintivos de sua regio e de seu folclore. Jules Quicherat foi um marco deci
sivo nessas tradies j antigas.

As origens do Magasin pittoresque


Autor de um dicionrio latino, consultado por diversas geraes de es
tudantes, membro da equipe do grande editor H achette e diretor da cole des
Chartes, Quicherat reuniu, sob o ttulo Histoire du costume en France,4 um a s
rie de artigos publicados entre 1849 e 1865 no Magasin pittoresque, um a revista
de grande tiragem. Ele tinha trs principais objetivos: ser til aos artistas, afir
m ar o papel das imagens e abrir novos caminhos para a histria dos costumes.
, portanto, aos pintores, escultores e gravadores que ele visava antes de tudo,
no intuito de lhes dar "uma noo geral da indum entria de cada poca, til
s suas artes, no tanto pelo realismo histrico quanto por um esprito de fide
lidade s condies e aos costumes da tradio acadmica. Ele se preocupava
em sugerir obras que os artistas pudessem consultar, e publicou num erosas
ilustraes. A nfase na ilustrao e a deliberada abundncia de gravuras - que
Viollet-le-Duc utilizou em suas obras populares - testem unham o progresso
das inovaes tcnicas em m atria de tipografia e o refinam ento esttico dos
grandes editores da poca. As muitas reprodues "representam coisas distan

1
2

3
4

A de Bertellius, Omnium fere gentium nostrae etatis habitus, Veneza, 1563; cf. Ren Colas, Bibliographie
gnrale du costume et de la mode, Paris, 1933.
Aquela de Baf, De re vestiaria, 1935, mas tambm a de Leclerc, Divers habillements des anciens grecs et
romains, que teve varias edies em Paris, entre 1680 e 1706; o Vademecum du peintre ou recueil de cos
tumes, de Vighe, em 1844, mais explcito.
Cf. 1815, trajes dos diferentes departamentos do Imprio Francs.
J. Quicherat, Histoire du costume en France depuis les temps les plus reculs jusqu' la fin du XVIIIe sicle,
Paris, 1879.

O efeito Quicherat e suas rupturas

% 39

tes de nossos costumes, difceis de serem entendidas por meios descritivos.


Por fim, o livro tinha uma dimenso histrica:
N o te n d o q u e to c a r n a h ist ria sen o p o r u m dos se u s m e n o re s a sp e c
tos, falei de a c o n te c im e n to s a p e n a s q u a n d o in d isp e n s v e is e so m e n te
n a m e d id a exigida p elo m e u a ssu n to [...] Q u an to s m in h a s in c u rs e s
n o d o m n io dos fatos re la tiv o s aos co stu m es, in d stria , ao com rcio,
n o n e c e ssito justific-las. Tbdos re c o n h e c e r o q u e elas p e rte n c e m fu n
d a m e n ta lm e n te h ist ria d a in d u m e n t ria [...].

Assim, Quicherat tinha conscincia de um a abordagem original, a de


finio de um campo de pesquisa no qual roupas e hbitos estavam vincula
dos, o que certam ente dem onstra um a fidelidade inconfessa tradio bsica
da histria dos costumes. No fim do sculo XVIII, Legrand dAussy, em sua
Histoire de la vie prive es franais, e Desmeunier, em Lesprit des usages des
peuples, haviam direcionado o conceito de costumes num sentido quase et
nolgico, porque os costumes so portadores de histria, pois substituem as
instituies" e perm item definir a identidade de um a sociedade, de um pas,
de uma regio - tudo por meio dos costumes, das roupas, das m aneiras de
viver.5 Legrand dAussy e Desm eunier jam ais realizaram plenam ente esse pro
grama, mas ajudaram a criar a etnologia das aparncias e dos nossos hbitos,
ao revelarem nosso prprio exotismo: Sabemos, escreveu Desmeunier, que
os pases mais refinados da Europa tm costumes que nos surpreenderiam ,
se os encontrssemos na Amrica ou entre os negros. No livro 9 de Lesprit
des usages, dedicado aos adornos e beleza, e no qual critica colecionadores e
viajantes, Desm eunier observa que, quando se trata de usos e costum es, no
existem leis gerais. Isso pode ajudar a explicar tanto o insucesso da histria
dos costumes no sculo XIX (ela sobreviveu sombra das sociedades acadmi
cas e do trabalho de amadores e ensastas provincianos) quanto sua crescente
rigidez. De Quicherat a Magendie, talvez at Norbert Elias, h um a continui
dade no uso da noo de costumes, pois seu papel principal e poltico associa
o privado, o social e o pblico. O dilogo entre as leis e os costumes, caro a
Montesquieu, talvez nunca tenha sido totalm ente interrompido, a despeito de
concepes distintas da histria e do despertar de diferentes percepes da
realidade social.6
Em meados do sculo XIX, esse dilogo est implcito na obra de Qui
cherat. Seu livro avana em etapas bem distintas, primeiro por pocas (tempos
A. Burguire, L'anthropologie historique, em J. Le Goff (org.), La nouvelle histoire, Paris, 1978, pp. 3761.
G. Benrekassa, La notion de murs (texto indito, a ser publicado).

40->

Para uma histria da indumentria

primitivos e poca cltica, no captulo 1; poca galo-romana, no captulo 2),


depois, a partir do captulo 10, por reinos. Sua periodizao baseia-se essencial
m ente no contexto poltico, identificado com o advento e o poder do monarca,
como se o historiador dos costumes no pudesse se libertar do mtodo narra
tivo dominante de escrever a histria, e como se to-somente a vida pblica
pudesse servir de moldura s transformaes dos inm eros gestos privados.
Desfilam ento os costum es e trajes de Carlos VI a Lus XII, de Francisco I a
Lus XVI. Algumas excees ocorrem durante o percurso: o captulo 14, de
dicado aos nobres e aos camponeses, onde se nota a dificuldade do autor em
encontrar continuidade em vez da mudana; os captulos 26 e 29, que estudam
os trajes militares nos reinados de Lus XIV e Lus XV; e o ltimo captulo, con
sagrado ruptura revolucionria. De modo geral, essa continuou sendo, at
um perodo bem recente, a estrutura de todas as histrias do vesturio. Duas
caractersticas bem flexveis, mas bastante diretivas, provavelmente explicam
o sucesso de Quicherat: uma textualidade diversificada, que revela seus pres
supostos e determ ina suas principais escolhas, e seu apego anlise cronol
gica, de um a falsa compreenso das m udanas formais.

Os limites de Quicherat
Bem m aneira moderna, Quicherat utilizou todos os documentos dispo
nveis, mas jamais questionou quanto eles refletiam a realidade, e s em parte
desconfiou dos seus grandes vieses. Por um lado, s lhe restava superestim ar
a importncia dos trajes aristocrticos e da moda retratados pela im prensa e
pelas gravuras. Por outro, sua apresentao de um a histria formal, ligada tan
to ao conjunto (o traje) quanto ao detalhe (o adereo), no se abstm de uma
interpretao exterior, preocupada em com preender mudanas perm anentes
e fteis. A explicao pelo acidental ganha destaque; as am antes dos reis im
puseram modificaes que, mais por imitao natural do que por escolha so
cial e poltica, foram copiadas pelo m undo aristocrtico. Mas a histria do traje
nobilirio est inextricavelmente ligada a seu papel como meio de dem onstrar
distino, num sistema de consumo fundado no exibicionismo da "sociedade
cortes".7As rivalidades aristocrticas se manifestavam pelos diferentes modos
de vestir; as roupas e as aparncias questionavam um dever de representao
social na esfera da civilizao pblica. Nessa perspectiva, somos levados a nos
interrogar sobre a economia das aparncias - os economistas examinaram a

N. Elias, La socit de cour, prefcio de R. Chartier, Paris, 1985.

O efeito Quicherat e suas rupturas

^ 4 1

questo pelo vis do luxo e de sua necessidade mas tambm sobre o sentido
do gasto ostentatrio num a sociedade que priorizava a obrigao de gastar, j
que economizar era de certo modo pecar; preciso levar em conta a im portn
cia da distribuio por meio da doao, e o suprfluo - portanto o luxo - era
legtimo quando afirmava um nvel de consumo ditado pela posio social.
As am antes reais eram apenas um elem ento de variedade e de variao na
paisagem social do m undo da corte, onde reinavam imperativos mais funda
mentais.
Quicherat e seus seguidores dificilmente se sentiam confortveis quan
do tinham de recorrer economia mercantilista para explicar certas mudanas
no valor das roupas, dos tecidos e dos ornam entos. Por certo, as leis sunturias
so um elem ento im portante na histria dos costum es.8 Mas recapitular os di
tos e os textos no basta para explicar o que estava em jogo; tampouco se tem
certeza de que medidas, constantem ente reiteradas, mas difceis de controlar,
foram efetivam ente postas em prtica ou foram mais do que parcialm ente
eficazes. No mnimo, esperam-se comprovaes, e o significado do fenm eno
ainda um a questo de debate. Do ponto de vista econmico, fcil ver as leis
sunturias como sinal de um a economia estagnada, protecionista e m ercan
tilista. Os prembulos dos ditos deixavam bem claro: era necessrio limitar
os fluxos de num errio causados pelas compras no exterior, resultantes dos
mecanismos de consumo ostentatrio. Des Essarts destaca em seu Dictionnaire
universel de police:
M as com o tu d o p e rd e p re stg io e v a lo r m e d id a q u e se to rn a a b u n d a n te
e c o m u m , ro u p a s d e sed a p u ra n o m ais satisfaziam os a m a n te s do luxo,
s e n d o n e c e ss rio a c re s c e n ta r-lh e s ouro, p rata, prolas, p e d ra s p re cio sas
[...], u m luxo excessivo a rru in a v a as fam lias e de tal m odo p riv ilegiava
o o u ro e a p ra ta q u e c h a m o u a a te n o d a Casa da M oeda. F oram essas
c o n sid e ra e s q u e le v a ra m o rei a p roibi-los .9

A par dessa prim eira considerao, quantos outros problemas no re


solvidos: a relao com a conjuntura monetria, o problema decorrente de
um mercado limitado de consumidores, as conseqncias sobre o comrcio, o
artesanato, o crdito, a eficcia das medidas tomadas - a quem se destinavam
e em que momento (tome-se o exemplo da proibio dos tecidos estampados,
que, todavia, aparecem em todos os inventrios). Em suma, a economia das
leis sunturias ainda precisa ser escrita.

H. Aragon, Les lois somptuaires, Paris, 1921.


N. T oussaint des Essarts, Dictionnaire universel de police, 7 vols., Paris, 1786-1788.

42 <r>

Para uma histria da indumentria

Quando se olha a outra vertente dessas leis, a sua lgica como instru
mento de coeso social e poltica, o avano apenas ligeiramente maior.10 Os
ditos tentavam impor barreiras ao consumo, mas era a Deus que se ofendia
quando se descambava no suprfluo e no excesso, pois, com isso, toda a ordem
do mundo ficava ameaada. Cada qual devia consum ir segundo seu status e
no "segundo suas posses. As leis sunturias eram um a forma de expresso
da economia poltica crist, na qual o consumo devia obedecer a um a hierar
quia de regras e condies, sendo a mobilidade social limitada e denunciada.
A roupa, como a cidade do sculo XVIII, era o bode expiatrio ideal para a
desordem que se observava nas situaes sociais. Esse era um aspecto fun
damental da antiga sociedade, que persistiu at mesmo quando as regras e
comportam entos sociais j haviam mudado. A prova disso est em Costume
franais reprsentant les diffrents tats du royaume avec les habillements propres
chaque tat accompagn de rflexions critiques et morales* impressa em Paris
pelo artista Dupin, em 1776. Do Seigneur de la cour aos Pauvres de Vun et Vautre
sexe, com seus trajes esfarrapados, tais como eles costum eiram ente os usam
em seu estado de hum ilhao, o leitor percorre a escala visvel das aparncias
e encontra observaes sobre caractersticas de cor, conservao e aspectos f
sicos; o preto era prprio dos magistrados, a corpulncia dos ricos e a magreza
dos pobres. Foi necessria a Revoluo para que as regras do vestir segundo a
posio oficial dessem lugar a regras baseadas na ocupao e na liberdade. A
dignidade do traje podia acrescentar, como observou Lamartine, alguma coisa
dignidade das funes. Doravante, na esfera pblica, todas as opes eram
possveis, do asseio negligncia.
Quicherat tambm construiu um a histria narrativa de formas e deta
lhes. Uma anlise dos captulos 23 e 24 revela o exagero e os artifcios que
empregou para conferir a cada poca um modelo formal especfico, ilusrio,
pois sabemos que a sociedade est constantem ente extraindo o novo do velho.
Da infncia de Lus XIV ao seu apogeu, as seqncias se sucedem, enfatizando
as liberdades aristocrticas dos "lees da moda", como M ontauron ou Candale,
o reino arbitrrio dos gostos, que imps a gravata, o joelho descoberto pela
bota, a profuso excessiva da roupa-branca ou das fitas, as tentativas arrojadas
dos ministros populares no sentido de controlar o exagero das franjas e a pro
clamao pela corte de um modelo de traje masculino e feminino. A partir de
1660, o jovem rei, intem pestivam ente, passou a controlar a moda, como tudo o

10
*

Observaes interessantes de Jean Nagle & M. Fogel, em Modle d'tat et modle social de dpense, col
quio CNRS 1984, Paris, 1987.
Costume francs representando os diferentes estados do reino, com os trajes apropriados a cada estado,
acompanhado de reflexes crticas e morais. (Nota do tradutor.)

O efeito Quicherat e suas rupturas

< 43

mais, e a srie das mesmas mudanas comprovava doravante o sucesso de um


impulso dominante, ou seja, o triunfo do absolutismo. Marcada por diversos
indcios, a seqncia cronolgica dos m icroacontecimentos da moda, jam ais
localizada num a escala de tem po mais longa, produz um a histria capricho
sa, quase indiferente sua poca, mas a que no falta um certo encanto. Sua
lgica a da poltica, embora nada seja mais difcil de estabelecer do que a
relao entre a poltica e o tempo formal das roupas, se ignorarmos as relaes
normativas e o vnculo com o econmico, o social e o religioso, ou seja, com
o conjunto da cultura. No nada fcil interpretar essas mudanas superfi
ciais, mas os mecanismos da sociedade cortes eram im portantes em si. No
era tanto a psicologia autoritria do jovem monarca que o promovia quanto o
aumento do consumo dos estilos, causado pela feroz rivalidade por distino,
que exigia transformaes cada vez mais sofisticadas.
No demora muito para que ritmos e variaes especficas intervenham
sob as transformaes aparentem ente mais bvias. Estas tm sua lgica, como
se pode ver num a histria que, prim eira vista, parece a mais a-histrica pos
svel: a histria da domesticao ou excluso dos plos corporais. A barba, o
bigode, o plo e os cabelos so atores no previstos na cena social. Sabe-se que
cabelos longos e rostos imberbes foram o costume at o comeo do sculo XVI,
quando as coisas se invertem. Sob Francisco I, a barba do presidente Olivier
escandalizou o Parlamento de Paris, e ele s pde tom ar assento depois de
a ter raspado. A Igreja tam bm se opunha, a despeito do costume. Declarou
guerra s barbas episcopais, vtimas da chacota dos jovens clrigos imberbes.
Essa questo se atenuou nas catedrais, onde, como na corte, a barba pouco a
pouco passou a identificar a idade, o arcaico, o fora de moda; os "barbas grisa
lhas so estrangeiros em seu prprio pas. 'Ao v-los, era-se levado a pensar
que vinham de alguma terra distante", disse um contem porneo de Lus XIII.
J no reinado de Lus XIV, as barbas anrquicas e feudais haviam desaparecido
das fisionomias; entre 1630 e 1680, a peruca acrescentou uma outra dim en
so aparncia de todos, criando ao mesmo tempo um a indstria que exigia
habilidade, tempo e farinha.* O que, prim eira vista, podia ser mais trivial?
Porm, num exame mais detido, encontram os um a m aneira de compreender,
no perodo clssico,** o confronto entre o progresso e a estagnao, quando as
mudanas ligadas mobilidade superficial alcanaram a maioria estacionria
e silenciosa. Na superfcie, a questo era clara; o fisco precisava das perucas,
como hoje precisa do automvel, pois seu artesanato habilidoso era muito efi
Nesse tempo, era costum e polvilhar as perucas. (Nota do tradutor.)
Na Frana, perodo de produo literria e artstica que com preendeu o sculo XVII, especialm ente o
reinado de Lus XIV. (Nota do tradutor.)

44 <?>

Para uma histria da indumentria

caz e lucrativo, embora avali-lo plenam ente exigisse uma histria adequada
dos peruqueiros franceses. Entretanto, as questes sociais mais ocultas no
so menos interessantes, e m erecem que nelas nos detenhamos.

As perucas e a Igreja, costume e costumes


Consideremos o caso de Jean-Baptiste Thiers, proco de Champrond e
de Vibraque, implacvel na perseguio das prticas supersticiosas, autor do
admirvel Histoire des perruques o Von fait voir leur origine, leur usage, leur for
me, leurs abus et l'irrgularit de celles des ecclsiastiques.11 Para esse doutor em
teologia, o debate era comparvel ao que inspirava a caa s supersties po
pulares e religiosas; era um a questo de expor tudo o que se afastasse de uma
regra estabelecida, mesm o que involuntariam ente e de boa-f. Aqui a apa
rncia das perucas do clero, ali as prticas duvidosas em m atria de religio
eram, na verdade, uma m aneira de apontar o fosso entre a norm a imposta, a
da Igreja reformada e transformada, e o costume, por meio de suas vicissitudes
sociais - portanto eram um meio de afirmar a existncia de um a lei catlica e
universal.
T ntos e clesistico s u sa m p e ru c a h o je e m d ia q u e som os lev ad o s a c re r
q u e est o co n v en cid o s, p elo m e n o s a m a io r p a rte d eles, de q u e esse a d o r
n o e s tra n h o n o lh e s a b s o lu ta m e n te proibido, e q u e no fu n d a m e n
ta lm e n te in a d e q u a d o ao d eco ro de su a profisso. p a ra afast-los desse
e rro q u e e m p re e n d i esta obra.

Assim, num detalhe da histria das aparncias, vemos emergir todo o


problema da verdade doutrinal e da disciplina religiosa, essencial reform a do
clero no perodo clssico pela padronizao dos usos e costumes. Em um dis
curso de definio e de classificao, baseado na enumerao das autoridades,
Jean-Baptiste Thiers investiu contra as perucas. Moda recente entre as pessoas
do mundo, proteo afetada dos ruivos e dos que tinham doenas capilares,
ei-las sobre todas as cabeas eclesisticas, depois que o abade de La Rivire,
bispo falecido de Langres, autorizou-lhes o uso. Ele traou sua exata difuso
por sucessivas esferas de eminncia, cuja articulao descrita em raros de
talhes. Os prelados mais idosos, mais friorentos, de cabeleiras m enos bastas,

11

J.-B. Thiers, Histoire des perruques o l'on fait voir leur origine, leurusage, leurforme, leurs abus et l'irrgularit
de celles des ecclsiastiques [Histria das perucas em que se informa sua origem, seu uso, sua forma, seus
abusos e a irregularidade das dos eclesisticos], Paris, 1736.

O efeito Quicherat e suas rupturas

fb 45

adotaram a nova prtica, depois alguns cnegos os imitaram, prim eiram ente
os do captulo turbulento de Rouen, por volta de 1676; os semiprebendados,
os capeles e os subchantres seguiram-lhes as pegadas, prim eiro nas grandes
igrejas, em seguida nas pequenas igrejas colegiadas: a nova moda chegou en
to aos procos, que se "maculam de elegncia, nas cidades e no campo; os
vigrios e os misseiros imitaram esses bons pastores; por fim, at os monges
foram infectados. Por volta do final do sculo XVII, toda a Igreja gaulesa esta
va emperucada, contam inada por um erro contrrio boa doutrina. A partir
da, e ele no estava brincando, o perseguidor das perucas dem onstrar que
a Igreja sempre condenara os cabelos postios; so Paulo dera prova disso ao
recom endar que se orasse de cabea descoberta, e os protestantes enganavamse ao acreditarem que a doutrina do apstolo era apenas local, quando na ver
dade tinha abrangncia universal.
A histria religiosa recontada aqui , claro, a de um a frouxido que tinha
origem, segundo Thiers, no reinado de Lus XIV; a Igreja havia tolerado os
barretes, as mitras, as muras, os capuzes, as mozetas, as capuchas, as coifas,
os chapus quadrangulares e os solidus. Ela errara, e o resultado disso era o
escndalo das perucas. Nem a tradio, nem o reconhecim ento hierrquico,
nem os usos sazonais que o rigor dos invernos im punha, ou o frio que descia
do alto das abbadas sagradas encontraram a m enor graa aos olhos de JeanBaptiste Thiers. Nenhum artifcio capilar escapa da frula de sua censura:
cabelos encaracolados, cabelos tingidos, cabelos postios - para todos eles s
havia um pente, sem falar nas disposies cannicas a respeito das tonsuras
clericais, que fora objeto de ateno do Conclio de Trento.
Vemos aqui a Igreja em ao. Em um combate sem trgua, as roupas e as
perucas deviam testem unhar o desejo de reforma, e o que se proibia, com uma
grande quantidade de textos autorizados, era um a concepo do clero. Para o
clero reformador, o padre, principal interm edirio entre a Igreja e o povo cris
to, devia desem penhar seu papel sob a bno da natureza e recusar o artif
cio. Por isso ele sacrificava parte de seus cabelos na tonsura, que era a marca
essencial da condio eclesistica. Ele devia ser ensinado a tem er as sedues
da aparncia; as perucas, to am plam ente usadas, pavimentavam o caminho
para erros morais bem mais graves. Elas exigiam cuidados e consum iam tem
po precioso, alm de negarem a quem as usava o direito de censurar os fiis
pelo luxo dos trajes, pelos adereos estranhos, pelo exagero dos frisados. A
peruca contrria "modstia" de um a Igreja renovada. Alm disso, a tradio
justificava a censura, pois se tratava de um hbito contrrio aos princpios pedaggicos da economia poltica crist: "Que impresso pode dar ao esprito dos
fiis um eclesistico que faz exatamente o contrrio do que ensina? Por fim,

r
46 s

Para uma histria da indumentria

sob ares aparentem ente fteis, reforava-se o vnculo com o sagrado. O mo


delo corteso e a economia da moda expunham a sociedade tradicional a uma
vereda propcia s transformaes duvidosas, no mais sujeitas aos desejos da
Igreja. Entender tais contradies poderia ser um objetivo de um a histria do
vesturio, que romperia com a tradio Quicherat ainda onipresente.
Seria, acima de tudo, outra m aneira de refletir sobre a temporalidade
e, particularm ente, sobre a relao entre duas escalas de tempo, dois ritmos
de consumo e duas cronologias de desenvolvimento, cuja emergncia de cer
to modo polarizou a transformao dos hbitos indum entrios da sociedade
francesa a partir do fim da Idade Mdia. A ascenso do Estado moderno, sua
poltica de exibio, j perceptvel no Camp de Drap dor, * o fenm eno da corte
real e o triunfo de um ethos de consum o12 introduzem na sociedade os valores
da competitividade e da extravagncia como meio de distino. A partir da,
o rpido progresso da moda moldou a cultura das aparncias. Relaes novas
se estabelecem entre os valores da roupa e aquele que a veste. A moda, "essa
m aneira de dar vida s coisas", segundo Furetire, "que muda de acordo com
o tem po e o lugar, vai contam inar progressivamente o corpo social, e foi sua
ao universal que exercitou pregadores e moralistas, economistas e adm inis
tradores. Antes do final do sculo XVIII, antes do aparecim ento dos jornais de
moda, textos e imagens veiculavam um motivo, um pretexto, mais do que um
tem a ou um objeto. A moda o ponto de partida para um a reflexo reveladora
dos significados, o que perm ite com preender os princpios organizadores da
sociedade. A partir fundam entalm ente do vesturio, emerge a noo de uma
regra universal, que joga com a mobilidade e estende sua influncia ao infi
nito; a moda revela, ao contrrio, a justificativa de um a sociedade tradicional
com hierarquias estveis. Aceitar essa idia um a outra m aneira de rom per
com Quicherat.13
A histria do vesturio pode ser abordada de dois principais pontos de
vista: o da funo da roupa e o das m udanas de sensibilidade. Vestir-se uma
necessidade bsica, mas uma abordagem utilitria nos condena a perm anecer
na superfcie do discurso manifesto14 e nos confina a uma histria narrativa
e descritiva, que no se preocupa em com preender o que determ ina, num

12
13
H

Camp de Drop d or, ou Campo do pano de ouro, refere-se a um acam pamento feito por Francisco I, rei da
Frana, para um encontro com Henrique VIII, rei da Inglaterra, num a plancie de Flandres no sculo
XVI. O fausto de duas cortes rivais levou o rei francs a cobrir sua tenda com um tecido de ouro. (Nota
do tradutor.)
N. Elias, Le systm e des dpenses, em La socit de cour, cit., pp. 47-60.
L. Godard de Donville, Signification de la mode sous Louis XIII, Aix-en-Provence, 1978.
P. Perrot, Les dessus et les dessous de la bourgeoisie, une histoire du vtement au XIXe sicle, Paris, 1981,
pp. 13-29.

O efeito Quicherat e suas rupturas

<>47

nvel profundo, os estilos, os comportamentos e sua evoluo. No se pode,


portanto, evitar uma reflexo sobre o simbolismo complexo das aparncias. A
roupa, signo de adeso, de solidariedade, de hierarquia, de excluso, um dos
cdigos de leitura social. Mas ela tam bm baliza o percurso da utilidade e da
inutilidade, do valor mercantil e do valor de uso. Na prtica, suas funes so
interdependentes, e o Antigo Regime apresenta-se como um mom ento crucial
para se medir a variabilidade ou invariabilidade dos signos indumentrios.
A Revoluo, conforme Quicherat observou corretamente, registrou o triunfo
do princpio de diversidade sobre o da hierarquizao: "No era mais possvel
distinguir as classes pela roupa.
Ao mesm o tempo, precisamos ver como a roupa ajuda a constituir os
valores da sensibilidade e como ela mobiliza os sentidos. O tecido e suas
combinaes, suas folgas e apertos, seus signos, suas padronagens falam
uma linguagem corporal perceptiva e direta, da qual Patrice Hugues se fez o
historiador.15 Para um a histria da cultura indum entria da Idade Moderna,
precisamos traar a evoluo das cores, dos contatos e do status dos tecidos.
Como as aparncias foram rem odeladas ser revelado por um a topologia cor
poral, por m udanas no que podia e no podia ser visto, por redefinies de
modstia e im odstia e pelas lies de higiene que desafiaram os valores do
asseio e do desasseio. As vestim entas m odelam o corpo, e o corpo brinca de
vestimenta; so meios de socializao, que tm seu rito de passagem. Entre
a estabilidade e a mobilidade, as roupas descobrem a moda, que surge no
campo das contradies sociais, quando existe um a possibilidade de desejar
o que outros desejam .16
Para essa nova orientao, duas contribuies foram essenciais: a dos
antroplogos e dos psicanalistas, particularm ente os ltimos, entre os quais
Flgel, desde 1930;17 e a de alguns historiadores, que se aventuraram s m ar
gens da literatura e da economia dos costum es.18

15
1

P. Hugues, Le langage du tissu, Paris, 1982, pp. 12-25.


P. Perrot, Les dessus et les dessous de la bourgeoisie, une histoire du vtement au XIX' sicle cit., pp. 45.
Para a contribuio antropolgica, cf. J. Poirier & Y. Laporte (orgs.), Ethnologie gnrale, coleo Encyclo
pdie de la Pliade, na 24 (Paris: Gallimard, 1968); Vtement et socit, Paris, 1985; e L'Ethnographie, 1984;
J. Flgel, The Psychology o f Clothes, Nova York, 1930, traduzido para o francs em 1982 com o Le rveur
nu, em que se destaca um dos seus aspectos utpicos quando Flgel, no sem um certo humor, sustenta
que a humanidade um dia poder viver sem a muleta da vestim enta. Destacamos, tambm, E. Luccioni-Lemoine, La robe, essai psychanalytique sur le vtement, Paris, 1983; J.-T. Maertens, Dans la peau des
autres, essai d'anthropologie des inscriptions vestimentaires, Paris, 1978; e, por fim, Sigmund Freud, 1fois es
sais sur la thorie de la sexualit, Paris; e o com entrio de S. Kofman, Le respect des femmes, Paris, 1982.
Cf. L. Godard de Donville, Signification de la mode sous Louis XIII, cit.; e P. Perrot, Les dessus et les dessous
de la bourgeoisie, une histoire du vtement au XIXe sicle, cit.

4 8 -^

Para uma histria da indumentria

A perspectiva psicanaltica e antropolgica


No se pode evitar, em nossa poca, o desvio que ocorreu com a vulgari
zao das idias de Freud; a roupa, linguagem do corpo e dos desejos, envolve
tantos impulsos contraditrios e expressa tantas necessidades por meio dos
diversos cdigos que desem penha um papel muito forte na constituio de
uma identidade. A dificuldade com a interpretao psicanaltica reside em
seu carter deliberadam ente transcultural e a-histrico, mas esse vis no
um obstculo maior para o estudo da roupa do que para a leitura de qualquer
fenmeno de linguagem complexa. O problema reconstituir um sistema indumentrio, isto , a m aneira prpria de vestir de grupos sociais num dado
momento, levando-se em conta o modo como os itens so agrupados, com seu
jogo de peas de roupa externas e internas, as relaes de excluso ou de to
lerncia entre esses elem entos e sua dinmica, que est ligada vida de cada
pea, durante a qual ela pode m udar provisria ou definitivam ente de funo,
talvez mesmo de significado. Na documentao histrica, raram ente esses trs
elem entos se encontram juntos. As fontes pictricas revelam a segunda e a
terceira relao de forma esttica, mas a prim eira apenas parcialmente. Os in
ventrios de guarda-roupas nos do um acmulo de peas, formas e ocasional
m ente padres, mas no nos informam como as coisas eram utilizadas na vida
real. Temos, portanto, de nos contentar com reconstituies parciais, que no
apresentam, seno com alguma dificuldade, o status das anlises antropolgi
cas e psicolgicas, que oferecem um a perspectiva indispensvel a nosso olhar
retrospectivo. Elas so organizadas em torno de trs temas principais: olhar
a roupa como um a resposta a causas primrias, isto , proteo, decorao e
modstia; avaliar as categorias de diferenciao indum entria; e m edir a fora
do impulso da moda.
As causas prim rias tm um a histria que transcende sua aparncia de
universalidade e intemporalidade. O estudo sistemtico dos provrbios, mui
tos dos quais se referem roupa,19 o comprovaria sem dvida, ao revelar a
dupla tendncia das relaes sociais quanto roupa: julgar pelas aparncias e
pelo comportamento; desconfiar delas, pois so por natureza enganadoras. Em
uma sociedade holstica, o prim eiro imperativo inescapvel, mas o segundo
tam bm est presente. Ambos, de qualquer modo, reconhecem a funo so
cial de um "vestema, no qual o sujeito se fecha e se inventa; a roupa, como
tam bm a mscara, oculta e revela um a srie de informaes sobre a pessoa

19

F. Loux & P. Richard, Sagesse du corps, la sant et la m aladie dans les proverbes franais, Paris, 1978,
pp. 266-272 (sobre a beleza e o adorno); pp. 24-30 e 105-108 (para o com entrio dos provrbios).

O efeito Quicherat e suas rupturas

fr> 49

e a personagem. Em ltima anlise, a roupa pode muito bem responder a


constantes imperativos, cujas anterioridades e prioridades o historiador est
menos preparado para discutir do que o antroplogo ou o psicanalista, sempre
um pouco procura do ovo de Colombo; isso mais im portante de um ponto
de vista terico do que um a anlise histrica de mdio prazo. O essencial
valorizar relaes especficas mais do que oposies, que mudam freqente
m ente de sentido.
O ornamento, um elemento de diferenciao demogrfica, social e sexual
das aparncias, atrai a ateno e fortalece a auto-estima, ou seja, distingue,
mas de modo diferente, de acordo com motivaes e impulsos. A modstia
varia de uma cultura para outra; para o historiador das sociedades europias
tradicionais, ela tem uma particular importncia na histria da m anufatura e
da transmisso das convenes. Na civilizao das boas maneiras, seu objetivo
conflitava com o do ornamento; a partir de Erasmo, o objetivo passa a ser evi
tar cham ar ateno sobre si mesm o e no o contrrio. Assim, a oposio das
causas prim rias perm ite discutir a mutabilidade das fronteiras, as proibies
e o comportamento e identificar as caractersticas originais das antigas prti
cas indum entrias.
O adorno particularm ente poderoso como expresso de motivao se
xual; ele serve para despertar o desejo. Para o psicanalista, o sonhado terreno
de caa na busca por smbolos flicos, quando a moda oferece a possibilidade
de frutuosas leituras simblicas.20 Os historiadores ainda no conseguem expli
car o que houve por trs da m udana da braguilha rabelaisiana para as calas
do revolucionrio, da exibio extravagante para o ilusrio ocultamento. As
velhas damas da corte, de volta do exlio, no tinham dvida a esse respeito:
com calas, j no se sabia mais o que os hom ens pensavam! Mas o ornam en
tal tambm contribui para o reconhecim ento da distino, para a confirmao
do status e para a afirmao da riqueza, o que o coloca im ediatam ente ao lado
da moda e do efmero. Diferenas em ergem entre roupas definidas por sua
relao com o passado e as que o rejeitam, entre roupas caracterizadas pela
semelhana e as que a negam. Em um mesmo guarda-roupa aristocrtico do
sculo XVIII, elas podem perfeitam ente coexistir. O que im porta que o orna
mental inseparvel de um a extenso do eu corporal e pertence histria das
aparncias;21 que ele se organiza em taxinomias complexas, formais, conven
cionais, corporais e plsticas22 (a maquilagem, a peruca, o espartilho mos-

20
22

J.-C. Flgel, Le rveur nu, cit., p. 21.


P. Perrot, Le travail des apparences, Paris, 1984.
G. Vigarello, Le corps redress, Paris, 1978.

50

Para uma histria da indumentria

tra), ou externas, na organizao do prprio vestir. Assim, a toga, vestim enta


partilhada entre os sexos at o sculo XVII, simboliza posteriormente, e com
freqncia, um conflito social masculino. O ornam ental leva a melhor sobre
o funcional, jogando com as dimenses (enchimento, elem entos postios), e
sobre o direcional, quando o estilo da roupa dita o estilo do usurio.
O papel da modstia mais fcil de compreender, pois nesse caso a
indum entria revela mais ou menos claram ente as coaes morais e religio
sas. Para o psicanalista, a modstia supe uma tendncia prim ria que ela se
encarrega de reprimir. J o historiador constata que h perodos em que as
pulses negativas triunfam, e outros em que elas esto em retirada. Seu papel
ajudar a traar as m udanas histricas das fronteiras da inconvenincia se
xual e social que operam nas estratgias ticas e matrimoniais. O que pode, ou
deve, ser revelado, e quando e at onde? Na civilizao clssica, a separao
dos imperativos do corpo e da alma estim ula uma mudana de atitude em
relao aos cuidados corporais, um a definio especfica do sujo e do lim po,23
mas ela tambm requer um a transferncia de investimento do corpo para a
roupa e o adorno. A m udana pode ser detectada no discurso dos pregadores
e na instruo religiosa - a norma, nesse caso, ao mesmo tempo efeito e
sem efeito, pela lgica mdica - 24 e, por fim, nos m anuais de boas maneiras,
que expressam de forma popular o cdigo comum do comportamento: entre
a modstia e o excesso, cada um encontra seu caminho. O essencial que as
fronteiras so vagas e podem m udar de significado: este o problema de um a
histria da roupa ntim a feminina ou do significado ornam ental ou sexual da
perna masculina, dos cales justos s calas, passando pelos culotes e pelas
barrigas da perna acolchoadas e postias, a que recorriam os cavaleiros malequipados, como revela o general-baro Marbot.25
Resta a proteo, um a funo elem entar e essencial para o estabeleci
mento de um compromisso entre atitudes distintas e amide ambivalentes
demais. O frio e a autodefesa26 eram, sem dvida, de crucial im portncia na
civilizao antiga, embora outros cuidados interviessem tanto no real (a arm a
dura) quanto no imaginrio (o amuleto-adorno). O discurso sobre a proteo
do corpo com freqncia justificava um a srie de racionalizaes, por exem
plo, as dos mdicos. Entre os sculos XVII e XX, as concepes sobre as pro

23
24
25
26

G. Vigarello, Le propre et le sale, Paris, 1984; e C. Rimbault, Le corps travers les manuels de civilit,
XVI'-XIXe sicles, trabalho de concluso de curso, Paris VII, 1977.
L. Perez, Le vtement dans les logiques mdicales la fin du XVIIIe sicle et au dbut du XIX' sicle, trabalho
de concluso de curso, Paris I, 1982; e N. Pellegrin, L'uniforme de la sant, em XVIIIe sicle, 1987.
Marbot, Mmoires, 2 vols., Paris, 1982.
R. Delort, Le commerce des fourrures en Occident la fin du Moyen Age, cole franaise de Rome, 1980.

O efeito Quicherat e suas rupturas

-> 5 1

priedades nefastas ou benficas do ar para o corpo exposto expressaram um a


evoluo da modstia tanto quanto uma necessidade higinica. O im portante
com preender as possibilidades inerentes evoluo social das motivaes
prim rias e, talvez, adotar um a atitude prudente em m atria de simbolismo
sexual. Uma leitura pr-freudiana da modstia tam bm necessria para com
preender o papel da roupa no desejo e na reproduo, entre o controle das
normas e a liberdade individual.
Por conseguinte, a leitura da diferenciao indum entria revela uma
histria das aquisies individuais, sexuais e sociais. Sabemos que a roupa
sublima a tendncia ao exibicionismo, mas sobretudo que ela uma das m ui
tas maneiras pelas quais o corpo modelado e controlado, at mesmo para a
individualizao e o reconhecim ento pelo grupo local e familiar. Ritos e smbo
los marcam cada estgio na educao do vestir, da fralda prim eira calcinha,
num afastamento progressivo da natureza e da animalidade para a cultura e a
humanidade. Na aquisio de conhecimento e sabedoria indum entrias, uma
ordem do m undo era transmitida, na qual a noo central era a de "modstia"
e "moderao. Ela ensinava as virtudes do controle, da ordem, da adaptao
do indivduo a seu meio, idade, status e sexo. A histria da roupa de criana
em todas as classes sociais precisa ser retom ada do ponto onde parou Philip
pe Aris, m elhor conhecedor das classes urbanas e aristocrticas do que dos
meios populares e campesinos.27
Todas essas questes tm conseqncias sobre o consumo e o luxo, mas,
sem dvida, nenhum a mais que a da diferenciao sexual. Durante muitos
sculos, os dois sexos buscaram com igual em penho requinte e ornamento.
Em m atria de extravagncia de toalete nos meios elegantes, os hom ens pon
tificaram, da renascena ao Sculo das Luzes. Contudo, o sculo XVIII teste
m unhou o incio de um a ruptura histrica significativa: a renncia masculina
ao adorno, at mesmo elegncia, em favor de uma aparncia austera. Entre
os sexos, surge um a distino importante: o hom em aposta na roupa para se
duzir; a m ulher joga com adorno e exibio, intensificando atrativos fsicos e
indumentrios. Encontra-se eco desse contraste no discurso de condenao da
Igreja s extravagncias da roupa feminina, que eram ao mesmo tem po moti
vo de valorizao do corpo e artifcio masculino para controlar a sexualidade
das m ulheres.28

C. R einharez, H abillem ent et civilit, em L'Ethnographie, 1984, fornece com plem entos teis ao livro de
P. Aris, Lenfant et la vie familiale, Paris, 1960.
J.-C. Flgel, Le rveur nu, cit., pp. 98-111.

52

Para uma histria da indumentria

A "grande renncia, para usar a expresso de Flgel, foi uma capitu


lao na guerra dos sexos no tocante aparncia, na qual duas influncias
podem ser detectadas.29 Primeiro, vemos a gradual ruptura da antiga ordem
social; a roupa mais simples dos hom ens traduz um a mudana social por uma
afirmao de igualdade. Ao mesmo tempo, houve uma transferncia dos mo
tivos de distino, da esfera cortes para o espao pblico e para o terreno da
produo. A roupa agora registrava novas adeses a novos cdigos sociais. O
lugar e o papel das m ulheres na sociedade se modificaram. A desigualdade
multissecular dos sexos se acentuou ainda mais, e os homens ganharam em
poder real o que haviam perdido na esfera das aparncias. Para o historiador
psicanalista, trata-se sobretudo de poder social; quanto ao poder real, o debate
continua aberto.
Um ltimo elem ento de diferenciao foi a distino de posio e status.
Antes do sculo XVI, o vnculo entre distino social e diferena indum entria
era constantem ente afirmado. Entre o sculo XVI e o sculo XVIII, as coisas
se complicam: primeiro, como resultado do desenvolvimento de grupos inter
medirios, um aspecto da crescente complexidade da civilizao urbana e da
difuso dos fenmenos de imitao distintiva; segundo, porque as migraes
do campo para a cidade - e provavelmente tambm em virtude de uma real
mobilidade social para cima e para baixo - acentuaram o movimento. Precisa
mos distinguir lugares e tempos. No caso dos lugares, a corte certamente, mas
tam bm a Igreja, na qual os signos hierrquicos eram ferozmente mantidos, os
parlamentos, o Exrcito, no qual o uniforme era fator de coeso e disciplina, a
cidade, a parquia, os grupos etrios e as associaes festivas e sociais. No caso
dos tempos, as taxas de aquisio e transmisso, que variavam de acordo com
o lugar, o sexo, a idade e a classe social. Enum erar esses temas conduz a uma
questo simples demais para ser verdadeiram ente problemtica, para a qual,
de qualquer modo, no pode haver um a nica resposta: existiu realmente uma
indum entria do Antigo Regime? A existncia das leis sunturias, as descri
es clssicas da sociedade processionria das ordens, as disputas em torno de
posio e etiqueta apontam no sentido afirmativo.
A distino pelo ornam ento era fundam ental na sociedade das ordens,
poca de sua formao. Ela se tornou aparente nas disputas em torno das
prerrogativas que dividiam o m undo dos oficiais, quando estes se impuseram
m onarquia entre o fim do sculo XVI e o sculo XVII. Ela declinou em im
portncia quando a m onarquia se sentiu mais senhora de sua fora, mais dis

28

P. Perrot, Les dessus et les dessous de la bourgeoisie, une histoire du vtement au XIX sicle, cit.

O efeito Quicherat e suas rupturas

<b 53

tanciada de suas pompas exteriores, e quando a sociedade cortes se tornou


o foco do cerimonial, como o dem onstrou Jean Nagle. Quando se dizia, no
comeo do sculo XVII, que era preciso se vestir vontade", isso significava
vestir-se de acordo com a condio pessoal. As leis sunturias l estavam para
impedir que se fosse longe demais, alm dos limites do disfarce; um magistra
do vestido como um nobre transgredia as normas, ele se travestia, trajava-se
equivocadamente; esse tipo de atitude era freqentem ente objeto de censura
pelo Parlamento no final do sculo XVI. Cada ordem tinha um a insgnia: o
clero tinha a tonsura, a nobreza tinha a espada, a magistratura as togas, longas
na judicatura, curtas nas finanas.
Na magistratura, havia trs hierarquias de distino: das formas, dos te
cidos, das cores. Os magistrados usavam a toga longa sobre a sotaina; os not
rios, procuradores, comissrios vestiam uma toga mais curta sobre a tnica;
os sargentos usavam um casaco. Entre os ltimos, tnica pequena e tnica
grande no podiam ser confundidas. Alm disso, o material fornecia um meio
adicional de distino; os autores das leis sunturias sonhavam com um a hie
rarquia txtil perfeitam ente visvel. Isso se evidenciava no cerimonial do judi
cirio. Na Cmara de Contas, apenas os presidentes desfrutavam do brilho dos
veludos de seda, os m estres e funcionrios do rei usavam cetins brilhantes, os
corretores trajavam damasco, enquanto os auditores e escrives tinham de se
contentar com tafets mais modestos. Por fim, intervinham as cores, funda
mentais em um a sociedade que ainda orientava todos os prestgios da organicidade herldica e da singularidade do visual. Os magistrados tinham direito
beca escarlate, forrada de arm inho mosqueado - o escarlate lembrando a m a
gistratura imperial, o arm inho simbolizando a grandeza e a integridade. Todos
usavam o chapu quadrangular ou o barrete. No conselho do rei, o chanceler
trajava tnica longa de veludo carmesim, e os conselheiros, tnica longa de
cor violeta; j os controladores e os intendentes de finana vestiam um a tnica
curta, da mesma cor, assim como os secretrios de Estado, mas estes tinham
direito ao casaco longo; escrives e secretrios portavam tnicas curtas e pre
tas, enquanto os porteiros usavam casaca.
A ordem sunturia ficava ento aparente no prprio corao do reino,
mas ela pouco a pouco se desfez, para se concentrar nos cerimoniais da vida
pblica, judiciria e poltica. A eloqncia social do traje conservou sua fora,
para agir sobre a imaginao do cidado, do contribuinte, do indivduo; em ou
tras esferas, ela perdeu terreno, tendendo a se confundir com outras manifes
taes de poder: a ostentao do luxo, o brilho e a majestade dos uniformes. No
seculo XVIII, o chanceler dAguesseau achava que a magistratura seria mais

54*r>

Para uma histria da indumentria

respeitvel se mantivesse distncia das pompas exteriores: a forma prevalece


ra sobre a matria, e a idia sobre a forma.30
Mas havia muitos fatores agindo e gerando obscuridade e confuso. Os
criados domsticos da aristocracia so um bom exemplo disso. Em tese, por
meio da libr com as cores da casa, eles afirmavam o poder dos senhores, mas
na prtica eles exploravam esse poder, comportando-se com insolncia e pro
vocao, ao mesmo tempo que adquiriam os hbitos indum entrios dos seus
senhores e os transm itiam a outros, na cidade e no campo. A troca de roupa
entre senhor e servial, no curso de intrigas amorosas, ou em festividades,
tornou-se um lugar-comum no romance e no teatro.
Flgel e os psicanalistas do vesturio no se esquivaram ao problema
das foras de mudana. De um ponto de vista ao mesmo tempo esttico e
dinmico, eles buscaram suas causas e conseqncias. Eles propuseram uma
classificao baseada na histria e nas diferenas de organizao social. Nessa
classificao, dois plos opostos orientam comportamento e escolha: o traje
fixo e o traje de moda. O primeiro caracterizado pela ausncia de variaes
no tempo, seu valor simblico apia-se na perenidade. Em contrapartida, ele
varia muito no espao, graas s rivalidades nacionais, regionais, locais e at
mesmo aldes e familiares. Ele tambm muda significativamente dentro da
hierarquia social, pois est quase sempre vinculado a um grupo profissional,
de ofcio ou de status. O traje de moda, por sua vez, muda muito rpido no
tempo, muito pouco no espao, e, em funo dos meios de comunicao, di
funde-se num a determ inada rea cultural. esse modelo que caracterizou a
cultura europia, onde a moda tem sido, mais do que em qualquer outro lugar,
um fator de diferenciao e inovao.
A esses dois tipos de indum entria correspondem diferentes caracters
ticas psicolgicas e sociais. O traje fixo deriva de um desejo de perm anncia
temporal, a supremacia do grupo sobre o indivduo, a tendncia uniformi
zao. Ele amide vivenciado num a relao real ou mtica com o passado,
inspirando-se nas tradies enraizadas no local ou no grupo, como, por exem
plo, nas prticas regimentais. Em geral, a inovao mal recebida e se d pela
aquisio de elem entos novos, dos ps cabea, que no ponham em risco o
equilbrio do conjunto e sejam compatveis com a rivalidade na esfera orna
m ental.31 O traje de moda corresponde aos valores de mudana, de novidade
e de obsolescncia, que requerem sua rejeio se um detalhe cai subitamente

10
11

J. Nagle, Les fonctionnaires au XVII1 sicle", em Histoire gnrale des fonctionnaires franais, tom o II,
Paris, 1989.
D. Pop-C am peanu, Se vtir, quand, comment, pourquoi?, Freiburg, 1985.

O efeito Quicherat e suas rupturas

-> 5 5

de moda. Sua flexibilidade social elimina as distines, ao reunir por imitao


os happy few- Enquanto a roupa tradicional valoriza a adeso e a coeso, a ino
vao pressupe a diversidade e a livre escolha de indivduos iguais. A moda,
essa deusa das aparncias, torna-se, por seus caprichos, o principal motor das
mudanas, denunciadas por seus detratores e elogiadas por seus partidrios.

Como era estar na moda antigamente?


Nessa anlise, o historiador deve evitar dois obstculos. O primeiro
acreditar que tudo se move no mesmo ritmo e que um nico fator explica
tudo. um princpio fundam ental da histria sociocultural aceitar a coexistn
cia de diferentes escalas de tempo, portanto de modelos. O segundo acreditar
que grupos ou segmentos sociais podem escapar dos fenm enos da competi
o distintiva, logo dos conflitos em torno das aparncias. A moda pode afetar
as sociedades mais tradicionais e os costumes mais enraizados. Povo algum
esteve im une a isso, como j o demonstrou Leroi-Gourhan em 1945:
Exatamente como entre ns, a tanga sobe ou desce do tornozelo ao joe
lho, o vermelho vira moda por algum tempo, a cintura fica mais larga
ou mais estreita e o pauzinho atravessado na narina pode ser de osso ou
madeira polida, isto , clssico ou excntrico, curto ou longo.32
A moda atingiu as sociedades rurais da Frana do Antigo Regime, tanto
nos acessrios como nos itens essenciais. Portanto, ela no est unicam ente
associada modernidade, mesmo que a m odernidade a tenha transformado
em um deus, pois ela afeta tudo, no apenas a roupa. A anlise de Flgel e dos
psicanalistas ressalta as rivalidades, e, nos efeitos indum entrios da moda, os
elementos sexuais so os menos diretam ente visveis e os elem entos sociais,
os mais im ediatam ente legveis. Os adereos e adornos da moda servem si
multaneamente de signos sociais e de atrativos sexuais.
Se o sistema indum entrio fixado por norm as muito rigorosas, a moda
pode influenciar a qualidade e os acessrios dentro de grupos restritos. Se,
no entanto, a sociedade perm ite uma certa mobilidade, os signos distintivos
correm perigo. O processo de imitao comea a se manifestar, e am eaa ate
nuar ou mesmo abolir as diferenas, a menos que os privilegiados e os meios
ameaados defendam suas posies e, de um a maneira mais ou menos visvel,

A. Leroi-Gourhan, Milieu et technique, Paris, 1978.

56

Para um a histria da indumentria

os smbolos de sua superioridade. Primeiro, a proibio e depois a renncia


aceleram a adoo de novas formas e logo de uma infinita variedade de deta
lhes e gradaes. Tradicionalmente, a problemtica da histria da moda vista
prim eiro como processo de civilizao, como j o demonstraram, cada qual
a seu modo, Trde,33 Elias e Bourdieu.34 A corte e depois o Estado moderno
foram sem dvida instrum entos decisivos no estabelecimento de um a civili
zao da moda e na conduo de toda a sociedade, dos crculos principescos
e aristocrticos aos diversos grupos urbanos e ao campesinato, rum o a um
consumo maior, no qual a moda term ina por se dissolver: estar na moda ab
solutamente dmod. A histria da vestim enta pode pretender se em ancipar da
influncia da moda, mas jam ais consegue libertar-se totalmente. Talvez, assim
procedendo, ela esteja apenas seguindo a moda!
Para avanar, talvez precisssemos adotar um a abordagem mais ambi
ciosa, a fim de poder juntar todos os elem entos dessa histria profunda de
sensibilidade, que constitui um a justaposio de juzos contraditrios e, ao
mesmo tempo, um sistema, pois a partir de um deles que se pode pensar o
conjunto.35 Assim, do nexo entre as necessidades e as proibies que se faz
a cartografia dos objetos, que contam bem m enos do que aquilo que simboli
zam. Desse modo, no trabalho, na alimentao, nas maneiras de viver e de se
vestir, a sociedade antiga dividida entre o desejo e a recusa, a interdio e a
permisso. As roupas significam, ento, muito mais do que aparentam , como
as palavras de um a lngua, que precisam ser explicadas e traduzidas. Para a
histria das prticas do vestir, a leitura dos antroplogos e dos psicanalistas
altam ente sugestiva, mas ela com freqncia se fecha na moldura de uma
anlise em que a roupa apresentada como tradicional e explicvel em term os
de suas funes elementares. A roupa, entretanto, no pode jam ais ser total
m ente explicada pelo uso ou por um simbolismo sexual um tanto apressado.
A dificuldade maior est em apreender em um mesmo movimento a estabili
dade e a m udana das aparncias. Nesse sentido, um a leitura histrica poss
vel, sobretudo para o Antigo Regime, em que o vestir das sociedades holsticas
confronta com o dos m undos igualitrios do futuro.

33
34
35

G. Trde, Les lois de Vimitation, Raymond Bourdon-Slatkine (org.), 1979 (reproduzido em fac-smile da
edio de Paris, 1895).
P. Bourdieu, La distinction, Paris, 1979.
J.-C. Perrot trabalha, nesse projeto, no contexto de uma reflexo sobre a constituio da econom ia pol
tica.

t y i s t v r i f c , n v d j i e H S te - n fr S i n f a y i z n t t i r i v s

(o 5culo XVII (KOiculv XIX

Novas modas, se pretendem ter sucesso, devem


estar em harm onia com o esprito de sua poca.
J.-C. Flgel, Le rveur nu.

NO SE ESCAPA da moda, faamos ento o m elhor uso dela. Entre os sculos


XVII e XVIII, esse grande fenmeno recebeu um novo mpeto, propiciando
sua difuso alm da Frana, que agora d o tom para toda a Europa. Um dos
fatores mais importantes, embora bastante negligenciado, nesse desenvolvi
mento era de ordem econmica: a existncia de uma indstria de roupa de
luxo, concentrada em Paris, com um a tradio, clientes e grandes interesses
em jogo. Para sobreviver, ela precisava m anter um fluxo de novas roupas e,
para expandir, necessitava acelerar a freqncia com que eram substitudas. A
partir da, podemos nos interrogar sobre a antiguidade da funo de troca da
moda1 e sobre sua natureza de certo modo equivalente no mercado.
A velocidade da m udana das prticas e dos hbitos foi contem pornea
da exploso da economia poltica, do que existem muitos indcios. Depois de
J. Baudrillard, Le systme des objets, Paris, 1968; e L'change symbolique et la mort, Paris, 1976.

58^

Para uma histria da indumentria

1750, paralelamente multiplicao dos livros, dos jornais econmicos e das


colees de moda,2 os economistas comearam a refletir sobre o luxo indumentrio e sobre o papel do consumo, veculo de criao de riqueza, de roupas
comuns. Em 1770, Bonnaud publicou um artigo sobre "a degradao da espcie
humana pelo uso aviltante do corpete de barbatanas de baleia,* no Journal de
l'agriculture-, em 1779, Gauthier, proco de Savigny, trouxe a pblico seu Trait
contre l'amour des parures et le luxe des habits, 220 pginas de fulminaes; em
1780, Saint-Vallier escreveu um Discours sur les modes. Esses so apenas trs
entre muitos ttulos que tratam do assunto. Seus autores repetem a crtica
habitual ao luxo das roupas, em nome da economia poltica crist, mas eles
o associam a efeitos danosos moral, civilizao e transmisso de conhe
cimento pelo ensino: a educao estava na ordem do dia. Por fim, como os
grandes textos em louvor do luxo,3 eles redescobrem a alternativa clssica: ou
ele prejudicial e causa do despovoamento, ou visto como til sociedade.
A moda pode, ento, ser decodificada, como o mercado; ela tam bm era um
modelo de circulao, porm no mais necessitava de equivalente genrico e
palpvel, como o ouro ou as moedas. Ela era um sistema de troca de diferen
as e, a exemplo do intercmbio hum ano em geral, precedia ou anunciava o
econmico. No fim do Antigo Regime, em todo o caso, modificaes profundas
da sensibilidade,4 o aumento da circulao das pessoas e das coisas e a m ulti
plicao dos meios de informao prepararam um a enorm e ruptura.

0 vestir e/ou a vestimenta


O estudo histrico da vestimenta relaciona dois nveis de realidade, o
do vestir (habillement), que Roland Barthes identifica com a palavra no siste
ma lingstico saussuriano,5 ato individual por meio do qual o indivduo se
apropria do que proposto pelo grupo, ou o do traje ou vestim enta (vtement),
visto de um ponto de vista sociolgico ou histrico como um elem ento de
um sistema formal, normativo e sancionado pela sociedade. Nossa leitura de
Flgel mostrou como os fatos primitivos de proteo, adorno e modstia s se

*
3
4
5

J.-C. Perrot, L'conomie politique et ses livres, em Histoire de ldition franaise, tom o 2, Paris, 1984,
pp. 240-259; C. Rimbault, La presse fminine de langue franaise au XVIIIe sicle, tese de 32 ciclo, cole des
Hautes tudes em Sciences Sociales (EHESS), Paris, 1981.
A barbatana da baleia era usada para enrijecer o corpete ou o espartilho. (Nota do tradutor.)
Voltaire, Le mondain, A. Morise (org.).
A. Corbin, Le miasme et la jonquille, Paris, 1982; D. Roche, Le peuple de Paris, Paris, 1981.
R. Barthes, Histoire et sociologie du vtement", em Annales ESC, 1957, pp. 430-441; e Le systme de la
mode, Paris, 1967.

Histria, moda e sistem as indumentrios do sculo XVII ao sculo XIX

<% 59

tornam fatos de vestim enta quando so reconhecidos por diferentes grupos


sociais e se inserem em conjuntos culturais definidos por vnculos e cdigos.
Compreender essas regras e encadeam entos - tanto o poder das restries
como a extenso das transgresses - continua sendo o objetivo dessa histria.
, portanto, menos um a questo de registrar fatos, imagens e traos de cos
tumes - outros o fizeram e muito melhor, Quicherat sobretudo
mas, antes,
de com preender as articulaes normativas em que se revelam significados e
prticas sociais.
A moda situa-se no cruzamento do fato de vestir, que um indivduo pode
lanar e generalizar no sistema indum entrio, em que ela se torna proprieda
de comum, com o fato de vestimenta, generalizada num a m aneira de vestir
e reproduzida em escala coletiva, na alta-costura, por exemplo. As mudanas
podem ser compreendidas nessa relao, com o significado da roupa crescen
do medida que se passa do ato pessoal ao gesto comum. A relao entre o
indivduo vestido e a sociedade que prope o cdigo do vestir pode ser medida
nas grandes mudanas, que afetam o sistema indum entrio, e, por compara
o, nas possibilidades de difuso e recepo. Entre os sculos XVII e XVIII,
exigia-se um alto grau de artificialidade e exuberncia no vestir dos hom ens e
mulheres das classes superiores. Um quarto de sculo antes da Revoluo, a
crtica filosfica denunciou, em nome da natureza, os excessos generalizados
da moda e do consumo aristocrtico, e acabou impondo a artificialidade do
natural, que nada tinha de econmico. Ao mesmo tempo, a funo socioindum entria dos sexos, agora sujeita a diferentes ticas, at mesmo a ritmos di
ferentes, separou-se, num a redistribuio dos papis masculinos e femininos,
entre o privado e o pblico.
Dois exemplos ilustram o esprito e a proposta desta m inha anlise: pri
meiro, um a discusso da noo de moda num perodo em que esta estimulou a
reflexo dos moralistas, muito embora o tem a da roupa da moda seja em parte
um anacronismo, uma vez que no sculo XVII, ao contrrio dos sculos XIX
e XX, no havia um corpus exemplar, textual ou pictrico que a explique;6 se
gundo, um a discusso de como o sistema indum entrio funcionava no sculo
XIX,7 perodo em que se promoviam tanto o anonimato como o indivduo, fato
esse que joga com dois princpios estim ulantes um tanto contraditrios: o an
seio por uma aparncia distintiva e o desejo de uniformidade e conformismo.

L. Goddard de Donville, Significations de la mode sous Louis XIII, Aix-en-Provence, 1978, pp. 11-12, cuja
obra toda conduz a essa reflexo.
P. Perrot, Les dessus et les dessous de la bourgeoisie, une histoire du vtem ent au XIXe sicle, Paris, 1981,
pp. 8-9.

60"^.

Para uma histria da indumentria

Essa tenso entre diferena e identidade coletiva ainda inspira nossas escolhas
de roupa, e, como prova disso, bastaria olhar um anfiteatro universitrio ou
um programa de televiso. Meu estudo abrange o perodo que vai da prim eira
crtica do fenmeno social da moda at seu incontestado triunfo - isto , do pe
rodo clssico ao Sculo das Luzes -, embora os significados do vestir tenham
mudado pouco.
Nos reinados de Lus XIII e Lus XIV, a moda tinha dois significados: de
um lado, os costumes, as maneiras de viver, os modos de fazer as coisas, um
conformismo das prticas; de outro, tudo o que mudava de acordo com o tem
po e o lugar. Havia objetos, lugares e hbitos da moda. A noo no se aplicava
apenas a adornos e roupas, mas a todos os meios de expresso, o homem
por inteiro que ela abrange e transform a.8Assim, a vestim enta deve ser locali
zada em um vasto conjunto de fronteiras cambiantes, abrangendo os conflitos
e aspiraes da poca. Em seu La mode, publicado em 1642, Grenaille advertiu
seus leitores de que nada era mais polimorfo: Eu apresento uma descrio
geral de nosso sculo", e, quando seu amigo Fitelieu publicou seu Contre mode,
na m esm a poca, ele sustentou que "o m undo inteiro afetado pela moda".
Se a moda um mundo encantado de cdigos, a prudncia requer que
evitemos o risco de diluio e nos limitemos anlise dos escritores, que fo
ram buscar na moda um pretexto para suas narrativas. A escolha inevitvel,
tanto mais que no existe literatura especializada, e o assunto pode ocorrer
em qualquer tipo de texto. Por isso, preciso observar um duplo vis; encon
tramos no um desejo de inform ar sobre a moda, mas variaes em torno
do tema, sendo a discusso fundam entalm ente moral e antropolgica; poucos
livros deixam, num a anlise mais aprofundada, de reconduzir ao ser hum ano
e sociedade, ou de servir de pretexto para satirizar os hom ens e a poca. A
moda opera de trs principais maneiras: primeiro, pela imitao, ressaltando o
habitus social diferente da corte, da cidade e do povo; segundo, pelas conven
es em voga, a moda revela a natureza hum ana por meio da inconstncia e
do artifcio, do amor e seus estratagemas; por fim, os estilos desejados confron
tam com as afirmaes dos manuais de boas maneiras, instrum ento da educa
o das pessoas respeitveis, que o costume, o bom senso e as convenincias
ditam e limitam. um a outra m aneira de ler a sociedade antiga, alm daquela
da economia poltica crist.
Para os contem porneos de Lus XIII, um a aparncia na moda era um
trao especfico do carter nacional.

R. Konig, Sociologie de la mode, Paris, 1969.

Histria, m oda e sistemas indum entrios do sculo XVII ao sculo XIX

61

Os fran ceses, cuja fam a a m e d ro n t v e l


Por todos os c a n t e s d e sta te rra h ab itv el,
V m se s u b m e te r a m e u co m an d o ,
Para fazer tu d o o q u e d e m a n d o ...

Assim proclamava, em 1613, o Discours nouveau sur la mode,9 afirmando


a universalidade da tirania da moda, a necessidade de se subm eter a suas leis
e o significado dessa submisso como meio de reconhecim ento de um a co
munidade. Os autores que estudaram os costumes das naes, como dAvity10
e Sorel,11 viram nisso um fator de coeso dos povos e Estados. Os que no
seguiam seus ditames eram objeto de riso e corriam o risco de excluso como
ultrapassados ou excntricos. Mas, ao mesmo tempo, os mecanismos de reco
nhecim ento so os dos poderes sociais. Era o rei que ditava a moda, que fazia
cortar as barbas, alongar ou encurtar os cabelos; a corte o seguia, assim como
o resto da Frana, que se espelhava em suas atitudes, conforme observou Montaigne: A moda reside sem dvida no encontro entre os gostos dos franceses e
a autoridade daqueles que os franceses adm iram .1 A nobreza, que encarnava
a quintessncia do esprito nacional, promovia um a poltica igualitria quan
do ditava e sancionava os modelos de estima social. A paz de Paris, aps os
conflitos dos reinos anteriores ao de Lus XIII, e o advento de um novo tipo de
corteso, formado nas antecm aras do Louvre, criaram a moda da corte, que
se afirmou unificadora para todos.
Mas, ao mesmo tempo, a moda era uma m aneira de afirmao da indi
vidualidade. Isso se observa na atribuio e no batismo das invenes muito
copiadas, como os sapatos Pompignan, os cabelos "em rabicho" de Monsieur
de Cadenet, irmo de Luynes, o drapeado de Monsieur de Baligny e a prola
do conde de Brantes. A originalidade criadora podia inspirar imitaes distin
tivas, sem perda da unidade bsica.
A moda era, portanto, antes de tudo, um ponto de equilbrio entre o co
letivo e o individual, uma m aneira de marcar a hierarquia social, ao mesmo
tempo fixa e mvel. medida que floresceram as distines indum entrias, a
fantasia de alguns e o conformismo de outros desencadearam ao defensiva
de parte de instituies (a Igreja) ou grupos (a burguesia) que haviam ficado
para trs. A moda, ento, revela as relaes sociais e a m aneira como elas

P. Fournier (org.),Varits historiques et littraires, tom o 3, 10 vols., Paris, 1855-1856, pp. 241-263; e L.
Gordard de Donville, Significations de la mode sous Louis XIII, cit., pp. 20-33.
10 DA vity, Le thtre de l'univers, ou abrg du monde, Paris, 1646.
u C. Sorel, La science universelle du vtement, tomo 1, Paris, 1641, p. 194.
12 Montaigne, Essais, NRF, Paris, 1950, p. 308; e L. Godard de Donville, Significations de la mode sous Louis
XIII, cit., p. 32.

62

Para um a histria da indumentria

evoluem. A longevidade de um a prtica parece constantem ente ligada aos obs


tculos que encontra e que se opem ao sucesso de sua difuso. "A m aneira
como as nossas leis tentam regulam entar as despesas tolas e fteis da mesa
e do vesturio contraproducente [... pois serve para] aum entar o desejo de
faz-las, escreveu Montaigne.13 As denncias dos moralistas e as leis sunturias visavam o mesmo alvo - a economia do luxo, que estimulava o desejo e
que, encorajando a ostentao, refreava, embora sempre a suscitando e pro
longando, a imitao, que no era puro determ inismo.

A moda e as leis sunturias


M onsieur Fogel dem onstrou a ntima ligao do social e do poltico na
gnese das leis monrquicas dirigidas contra as "despesas extravagantes".14 Os
dezoito decretos estatudos entre 1485 e 1660 revelam, no tocante s roupas e
adornos, uma poltica econmica e uma defesa da aparncia aristocrtica. O
prembulo do decreto de 1514 identifica explicitam ente o ttulo e as roupas:
"Proibindo absoluta e categoricamente todas as pessoas, plebias, no-nobres
[...] de assum irem o ttulo de nobreza, seja no estilo ou nos trajes. Durante
quase dois sculos, a m onarquia pelejou para restringir as sedas aos nobres,
definir a hierarquia das cores e proibir o ouro e a prata nos tecidos e ornam en
tos, em suma, limitar o amlgama das condies. Quando as justificativas monetaristas prevaleceram no incio do sculo XVII, as leis sunturias davam a
impresso de um pas onde a extravagncia dos consumidores estava desvian
do o metal precioso dos circuitos teis e dos cofres do Estado. O policiamento
dos gastos agora afetava todos os sditos. Nobres e plebeus estavam igualm en
te unidos nos excessos indumentrios, que desencadeavam a ao do Estado.
Se, de um lado, a moda afirmava a primazia da nobreza, de outro, a realeza
esvaziava um pouco esse privilgio a fim de confin-lo ao supremo enclave
da distino social, a corte. A legislao ecoava os tratados; as leis sunturias
atacavam os mecanismos de registro do mimetismo social. At que ponto essa
legislao foi aplicada fato menos im portante para o nosso tem a do que sua
contribuio para definir a imagem de um modelo de gastos reservados.

13
14

L. Godard de Donville, Significations de la mode sous Loias XIII, cit., pp. 35-40.
J. Nagle & M. Fogel, Modle d'tat et modle social de dpenses, les lois som ptuaires en France de 1485
1660, em Colloque CNRS, Prlvement et redistribution dans la gense de l'tat moderne, Fontevrault,
1984, publicado em 1987.

Histria, m oda e sistem as indumentrios do sculo XVII ao sculo XIX

r* 63

As prticas da corte gradualmente tomaram forma. O estilo de vida se


nhorial exigido pela proximidade com o rei, a existncia suntuosa de uma
sociedade exibicionista, o fausto das equipagens a desfilarem a todo instante,
em suma, o espetculo que a alta nobreza a todos oferecia mudou um pouco
de significado. A demonstrao de um poder poltico e social at ento ainda
compartilhado, um espetculo visto, sonhado, imaginado pelo hom em comum
das ruas ou pelos leitores dos opsculos que se difundiam em sucessivos cr
culos, o esplendor da corte alimentando o desejo de imitao em todo o reino,
tudo isso teve conseqncias. Redobraram as condenaes do luxo por todos
aqueles que denunciavam o esbanjamento e a perversidade que suscitava. Puget de La Serre expressou o que j se tornara lugar-comum nas prdicas:
Todo o m u n d o se esfalfa p a ra p a re c e r o q u e n o , e n in g u m se esfora
p a ra se r visto co m o re a lm e n te . U m far o p rn c ip e a p e n a s v e stin d o
ro u p as, q u e ro dizer, se m te r o m rito , a q u alidade, n e m as ren d a s, e com
e sse s o rn a m e n to s e m p re sta d o s p ro c u ra r e sp e lh o s p o r to d a a p a rte , p a ra
fazer a m o r consigo m e s m o .15

A vaidade das aparncias e o narcisismo da moda fazem do m undo um


teatro, e a posio dos moralistas que denunciavam a hipocrisia espiritual com
plementava a afirmao tridentina da economia crist. Mas, ao mesmo tempo,
o espetculo, como as proibies, desencadeou um a outra onda de inovaes
e contrafaes. O estilo da corte fornecia um a medida comum para a padro
nizao da linguagem das aparncias m ediante a condenao do luxo ostentatrio dos novos-ricos e da aparncia exagerada dos intrigantes. O requinte de
alguns contribua para o declnio social dos outros, e as obras satricas tambm
enfatizavam o contraste entre o traje do corteso e o do burgus, modelo de
tradio, conformismo, respeito pelos imperativos da moral religiosa e social.
Entre essas duas tendncias, padronizao e transformao, h a prepa
rao para uma grande ruptura do perodo moderno: a porta estava aberta para
a confuso das posies sociais; "uma evoluo incontrolvel, cuja natureza
mesma escapa anlise",16 havia comeado. Todavia, ver o respeito esperado
para as leis sunturias como um a novidade ignorar o conservadorismo da le
gislao real e sua perm anncia ao longo de dois sculos: a ruptura no come
ou a. Ademais, aceitar que a realidade cambiante da virada dos sculos XVI
e XVII tenha causado a exploso dos textos satricos denunciando as inteis

15

Puget de La Serre, L'entretien des bons esprits sur les vanits du monde, Lyon, 1631, p. 157; e L. Godard de
Donville, Sigriificatxons de la mode sous Louis XIII, cit., pp. 111-112.
L. Godard de Donville, Significations de la mode sous Louis XIII, cit., p. 76.

64 tf.

Para uma histria da indumentria

proibies e a desordem das hierarquias tambm aceitar o prprio carter


do discurso conservador, isto , o mito de um a idade de ouro finda, e a exis
tncia de um ethos burgus perene, hostil a modificaes e crdulo da ordem
estabelecida. O desconforto provocado na populao urbana pelo crescimento
da moda no pode ser percebido apenas com base na anlise dos textos, sobre
os quais muitas questes perm anecem sem resposta (qual sua influncia na
produo moral, por quem, para quem?); para com preender como a moda
funcionava, e a rejeio a ela, entre a corte e a cidade, devemos estudar o con
tedo concreto das prticas.
Por fim, esses livros e panfletos no podem ser separados de um con
junto mais amplo de material basicam ente inspirado pelos telogos catlicos
e protestantes, que tentavam definir as norm as novas e retificadas de uma
aparncia asctica e devota. Por trs do burgus, havia um problema moral
oculto, fundam ental para as igrejas reformadas, o do uso da riqueza num siste
ma de desigualdade social,17 ou, retomando a expresso de Jean-Claude Perrot,
o da "transformao do luxo em caridade. Essa viso era mais im portante do
que a da burguesia conservadora na crtica das modas, que desestabilizava a
economia estacionria e a sociedade holstica. As boas m aneiras eram asso
ciadas no apenas evoluo dos tipos de aparncia, reveladoras das relaes
sociais, mas a uma profunda concepo das conexes entre o ser e o parecer.
Os textos enfatizam o carter teatral da vida, um mundo barroco extravagan
te, fascinado pelo movimento, com um gosto pelas metamorfoses, um apego
s inverses e transmutaes, por tudo enfim que explica a vitria de formas
literrias complexas - analogia, hiprbole, anamorfose
como m ostra a an
lise de Jean Rousset.18 A moda e a fantasia tornaram-se a prpria expresso do
ser contrastado da poca, smbolos de instabilidade e artifcio. Ponder-los era
redescobrir a questo do significado do hom em e do universo, a relao com
Deus, que no pode ser nem instvel nem artificial. Os dois aspectos lanam
luz sobre a antropologia barroca das aparncias.

A moda como princpio de leitura do mundo


A inconstncia est em toda a parte; est na essncia das coisas, cujo
destino a mudana. A moda torna-se um princpio de leitura social e moral,

1
18

Cf. J.-C. Perrot, em seminrio de 3a ciclo conomie, Population, Subsistance, Universit de Paris-EHESS,
1984-1985, indito.
J. Rousset, "Circ et le Paon, em La littrature: de l'ge baroque en France, Paris, 1954.

Histria, m oda e sistemas indum entrios do sculo XVII ao sculo XIX

fb* 65

que no faz distino entre o ato de vestir e a condio integral do homem.


Grenaille explicitou essa idia no ttulo de sua obra: La mode ou caracteres de la
rehgion, de la vie, de la conversation, de la solitude, du compliment, des habits e du
style du temps.'9 Esse um trao tpico, banal mesmo, de todas as descries de
c o s tu m e s , um lugar-comum para pregadores de todo tipo, que exageram um
elemento - a instabilidade
a fim de equacionar as variaes do indivduo
com as do universo. As mudanas na aparncia revelam as leis universais do
corao hum ano, e perm item com preender o comportam ento hum ano, ligado
mudana e novidade. O projeto de Grenaille constitui uma verdadeira anamorfose, pois sua reflexo faz convergir, como nas representaes plsticas,
o sentido profundo dos fenmenos de falsificao, excentricidade e incons
tncia: "Tudo participa de tudo tanto quanto de si m esm o.20 O microcosmo
indumentrio encarna o macrocosmo do universo. A moda um retransmissor entre as pessoas e as coisas, entre o imutvel e o instvel, a expresso no
tanto da liberdade hum ana quanto da decadncia da hum anidade. "Mesmo a
curiosidade, com a qual justificamos a liberdade de nossas modas, apenas
um defeito ilusrio, um a vez que muito mais um a sutileza engenhosa para
nos atorm entar do que um remdio para os nossos m ales.21 O mito da nudez
original est por trs da paixo pelo conhecimento, e os crticos da moda ju n
taram suas vozes ao coro dos alarmistas antim undanos. Cada mudana provo
cava a condenao das prticas instveis nas quais se manifestava o artifcio.
Na mesm a oportunidade, Fitelieu de Rodolphe et de Montour publicou
La contre mode,22 que condena sem apelao um poder considerado, no sen
tido estrito das palavras, alienante e demonaco".23 A moda, cujas vicissitudes
revelam o irracional, revela a "loucura de nossos espritos". Seu princpio de
inconstncia contam ina todo o universo, e sua diversidade pe em xeque at
a unidade da religio. Castigando os mundanos, Fitelieu os conclama a se con
verterem, a abjurarem das falsas divindades, Circe e a moda, a rejeitarem os
disfarces e as mscaras. Ele denunciou a iluso e o artifcio, antinaturais, pois
impostos pelas convenes das aparncias, uma corrupo dos fins naturais e
das prticas. O corpo, em todos os seus elementos, considerados segundo a an
tiga tipologia dos sentidos, revelava-se inteiram ente corrompido. As funes
pretendidas por Deus so desviadas de seu fim, "a sociedade civil interrom-

lq

20
21

Grenaille, La mode ou caracteres de la religion, de la vie, de la conversation, de la solitude, du compliment,


des habits e du style du temps [A m oda ou caractersticas da religio, da vida, do dilogo, da solido, do
cum prim ento, dos hbitos e do estilo da poca], Paris, 1646.
L. Godard de Donville, Significations de la mode sous Louis XIII, cit., pp. 119-169.
Grenaille, La mode ou caractres, cit., pp. 126-127.
Fitelieu de Rodolphe et de Montour, La contre mode, Paris, 1642.
L. Godard de Donville, Significations de la mode sous Louis XIII, cit.. p. 152.

66

Para uma histria da indumentria

pida". Renunciar moda redescobrir a liberdade das criaturas de Deus, esco


lher a natureza, rejeitar o mundo. Vemos aqui um a meditao crist rigorstica,
tentando reform ar os costumes. Entretanto, ela coexistia com outras formas de
expresso mais preocupadas com as realidades urbanas, que tentavam definir
um caminho interm edirio entre as exigncias da moral religiosa e as da vida
civil. A sabedoria dos costumes prevaleceu sobre os preceitos do rigor.
Entre os conciliadores, Grenaille aparece ao lado de Pierre de Marbeuf,
Du Lorens, Faret, Renaudot, La Mothe Le Vayer e Sorel, o abade Du Bosq e
do magistrado de Aix-en-Provence, Figuire.24 Essa tendncia correspondia
expanso social e geogrfica da moda, alm dos crculos da corte, alm da
nobreza, da capital s provncias mais remotas, em conseqncia do desenvol
vimento de um a sociedade urbana25 que ento descobria um novo equilbrio e
na qual florescia a civilizao das boas m aneiras e da decncia. Um prim eiro
modelo reduziu a moda a um a coleo de costumes, principalm ente indumentrios e cotidianos; um segundo a utilizou mais exatamente para dar um a nova
definio do comrcio social.
As prticas corretas constituam um a arte de bem viver, a que o sensato
devia se submeter,
O c o stu m e o s e n h o r d as coisas
Q u e m n o q u e r segui-lo
M o stra q u e n o sab e v iv e r d ireito
As ro sas n a s c e m n a p rim a v e ra
C u m p re pois se g u ir o se u te m p o .26

Essa linha de pensam ento rejeitava a censura sistemtica aos costumes


da poca e ampliava o pblico potencial para as m aneiras aristocrticas na
cidade, como revela a conferncia de abertura feita por Thophraste Renaudot
no bureau d'adresse. Tratava-se de um modelo acadmico aberto ao pblico em
geral, e durante nove anos especialistas debateram todos os assuntos possveis
e imaginveis, das cincias retrica, da literatura aos costum es.27 Um debate

-4

2
h
;

Le m isogyne, em M. A liem (org.), Anthologie potique franaise, X V IF sicle, tom o 1, Paris, 1965, p. 344;
J. Du Lorens, Satires, Paris, 1633; T. Renaudot, Confrences du biirea d'addresse (1633, 1644), Lyon, 1656;
N. Faret, Vhonnte hom m e ou l'art de plaire la Cour, Paris, 1630; F. de La M othe Le Vayer, Opuscules ou
petits traits, Paris, 1643; C. Sorel, L a bibliothque franaise, Paris, 1667; Du Bosq, Uhonnte fem m e, Paris,
1626; Figuire, La vertu la mode, Aix, 1641. Essas obras con stitu em o substrato d o cu m en tal dos dois
ltim os captulos de L. Godard de Donville, Significations de la mode sous Louis X III, cit., pp. 170-204.
R. Chartier, La ville aculturante", em Histoire de la France urbaine, tom o 3, Paris, 1981.
La M oustache des filous a rra c h s, e m P. F ournier (org.), Varits historiques et littraires, cit., tom o 2, 10
vols., pp. 152-153.
H. M. Solom on, Public Welfare, Science and Propaganda in Seventeenth Century France, the Innovations o f
T. Renaudot, Princeton, 1972, pp. 60-99.

Histria, m oda e sistemas indum entrios do sculo XVII ao sculo XIX

67

sobre maquiagem, realizado em 1636, mostra que a viso desses crculos sobre
a moda e o artifcio estava nas antpodas das diatribes de Fitelieu. As pessoas
rpspeitveis recusavam as extravagncias e definiam um a via interm ediria
a c e i t v e l pelos grandes e pela burguesia. Elas obedeciam s leis da m odera
o No seu Honnte homme ou l'art de plaire la cour, publicado em 1630, Faret
inseriu essas idias na reorientao burguesa e paroquial do modelo de boas
maneiras. Esse burgus de origem humilde, que se enobreceu como secretrio
do rei, retratou a corte como o coroamento das hierarquias, a arena dos triun
fos. onde, para ser reconhecido, era imperativo conhecer as regras. Na nova
civilidade, a moda se tornou no
ja cu rio sid ad e] de a lg u n s d o id iv an as e n tre os jo v e n s d a corte, q u e [...] ou
e n te rra v a m m e ta d e de se u s co rp o s e m g ra n d e s botas, ou m e rg u lh a v a m
at s axilas e m se u s cales, ou a in d a e sc o n d ia m o ro sto p o r in te iro sob
as ab as de c h a p u s t o a m p lo s co m o p ra-sis da Itlia. M as eu e n te n d o
essa m o d a qu e, s a n c io n a d a p e lo s m a is a d m ira d o s e n tre os h o m e n s g ra n
des e h o n e sto s, serv e de le i p a ra tod o s os o u tro s.2S

As boas maneiras, transm itidas por um a pedagogia de imitao distinti


va, definiam as regras para um a aparncia sensata e modesta. um notrio
desvio na evoluo de um gnero que materializava os hbitos com uns do
comportamento indum entrio, no sem desconfiana em relao s novida
des e extravagncia. O fantasioso continuava sendo condenado, mas o razo
vel tornou-se civil.29
Desse prim eiro uso da palavra e dos temas que a acompanhavam, pas
samos im perceptivelm ente hiptese da moda como princpio de savoir-faire
em sociedade e meio de estabilidade social em geral. Aceitar os costum es da
poca, sobretudo em m atria de vestir, tornou-se um a faculdade inerente
sociabilidade. Foi na polmica moral e religiosa que teve incio um descomprometimento "em relao a possveis conflitos entre a religio e os costumes".
A doutrina da virtude da moda, que subentende a noo de boas maneiras,
ajuda a relativizar a religio na esfera do decoro. Em face dessa retirada, certos
autores na tradio do hum anism o cristo foram alm da oposio entre moda
e devoo. Du Bosq dedicou um captulo de seu Honnte femme a afastar os
cristos das roupas extravagantes e dos adornos e a aconselhar moderao em
tudo. Em Du Bosq, a submisso aos costumes e condio social reconciliou a

28 N. Faret, Honnte homme ou l'art de plaire la Cour, cit., pp. 179-180.


F. de La Mothe Le Vayer, Opuscules ou petits traits, cit., pp. 208-259 (.Des habits e de leur mode diffren
te).

68

Para uma histria da indumentria

tendncia conservadora de uma sociedade desigual e crist com um a preocu


pao pelas aparncias, aceitvel sem excesso no hom em honesto.

Pode-se falar de uma indumentria do Antigo Regime?


Entre o reinado de Henrique IV e a ascenso de Lus XIV, a moda fun
dam ental para qualquer relato sobre o desenvolvimento da indum entria do
Antigo Regime. Fora motora por trs da diversidade das aparncias, ela foi
retratada por pregadores, moralistas e at economistas como um a causa de
desperdcio e confuso, motivo pelo qual toda um a tendncia rigorista tentou
limitar-lhe os efeitos. Os sermes veiculavam a mesm a m ensagem que as leis
sunturias; o consumo de roupa devia ser governado por um princpio: a cada
um segundo sua posio. A roupa estava, pois, no centro do debate sobre civi
lizao, e as sociedades do perodo barroco viviam dilaceradas entre liberdade
e rigor, entre instabilidade e artifcio e fidelidade natureza cristianizada. En
tretanto, a m udana social, o florescimento da civilidade urbana e o aumento
do consumo corteso encorajaram o anseio por acomodao. Os m anuais de
boas m aneiras aceitaram a necessidade de respeitar as prticas, os tratados
aconselharam a submisso moderada aos costumes. Cada um devia parecer o
que era, mas tam bm podia parecer o que ambicionava ser.
Essa tenso bsica explica a ambigidade da idia de uma indum ent
ria do Antigo Regime e a dificuldade de um a tentativa de com preender sua
evoluo e a transio para um outro sistema. Desse ponto de vista, o triunfo
das diferenas medido pelo progresso das singularidades e da individuali
dade dissociadas da posio social. Ele coincide com transformaes tcnicas
e econmicas importantes, que atingiram seu apogeu na segunda metade do
sculo XIX. Um aburguesamento geral das aparncias levou a um a glorifica
o da moda e a um a hostilidade contra o nivelam ento das classes superiores.
Novas norm as de elegncia e com portam ento se im puseram a todos. A idade
dos conformismos sociais comeou com um aum ento da difuso dos modelos
e com uma renovao das convenes. Paris tornou-se o centro de um vasto
comrcio, agora de amplitude planetria, de roupas e adereos de luxo. Philippe Perrot m apeou esse desenvolvimento nas obras de grandes escritores
- incluindo Balzac, o primeiro a introduzir a moda na literatura - e de autores
menores, leituras compsitas nas quais palavras e objetos se correspondem.
Pinturas, desenhos e gravuras oferecem um a vvida galeria de personagens
diversos, em que a imagem de moda d o tom e a caricatura fora o trao. A

r
I

"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Histria, moda e sistemas indumentrios do sculo XVII ao sculo XIX

69

burguesia em ergente e, em ltim a anlise, triunfante dominou a paisagem


social da roupa e do vestir.

:
l

Meu projeto postula a existncia de uma indum entria do Antigo Regime,


c0m trs principais caractersticas: inrcia e imobilidade, sobretudo no que diz
re s p e ito s classes populares e aos meios rurais; uma convergncia da roupa e
da posio social; um desejo de controle, que imps s autoridades as leis sunturias e a todos os costumes, normas de etiqueta e conformismo. Vimos como
e sse s princpios foram, no sculo XVII, de certo modo diludos pelo crescimento
(ja economia urbana e da moda e pela subseqente confuso das posies sociais, que se aceleraram no sculo XVIII. Sabemos tambm que as leis sunturias
promoveram o crescimento da moda na Frana, ao mobilizarem a inventividade
dos seus artesos e ao darem corte o papel de motor nas distines indum ent
rias. Por fim, parece que no podemos mais olhar a sociedade setecentista como
dominada por um a aristocracia agonizante, ameaada pela burguesia e perden
do sua legitimidade social.30 Norbert Elias e Philippe Perrot, que compartilham
dessa viso, no esto de todo corretos quando falam das "rendas estacionrias31
da nobreza. A economia aristocrtica no dera sua ltima palavra, e as conse
qncias sociais de sua supremacia no foram exatamente como sublinharam os
autores. Isso ocorreu ou porque o modelo aristocrtico acelerou a circulao dos
signos, provocando o colapso do antigo cdigo indumentrio e a prevalncia do
reino arbitrrio da moda; ou porque um outro modelo burgus desafiou a imita
o dos hbitos aristocrticos, impondo um outro estilo de consumo como meio
de se distinguir das classes superiores, em nome de uma ideologia igualitria,
que podia facilmente acomodar uma variedade de aparncias. Um estudo de
textos e arquivos ainda precisa ser feito, a fim de mostrar a interao e mesmo
a coexistncia dessas duas aspiraes.32
De qualquer modo fica claro que a crtica da moda fazia parte da dupla
tradio da oposio conservadora ao luxo (que, alis, no era apangio da
burguesia; a Igreja teve sua participao, mais do que o Estado, um a vez que
os inspetores das m anufaturas encorajavam a produo, portanto o consu
mo) e da crtica burguesa em nom e dos valores da economia e da austerida
de necessrias acum ulao de capital.33 A legitimidade do consumo fizera

P. Perrot, Les dessus et les dessous de la bourgeoisie, une histoire du vtement au XIXe sicle, cit., p. 35.
N. Elias, La socit de Cour, cit., pp. 44-45, apud P. Perrot, Les dessus et les dessous de la bourgeoisie, cit.,
p. 48.
O texto do abade Coyer utilizado por P. Perrot para mostrar a escalada da crtica dos imitadores da moda
aristocrtica retoma tradies antigas e deve ser visto sob essa luz.
O que se segue resultado direto do sem inrio em com um que realizamos com J.-C. Perrot em 19851986. Gostaria de agradecer-lhe muito particularmente por m e haver orientado na interpretao econ
mica do consumo.

70 <?>

Para uma histria da indumentria

progressos desde o sculo XVII, pois estava profundam ente ligada ao desen
volvimento da circulao m onetria e exaltao do comrcio. "Todas as
riquezas se resum em no consumo", escreveu Boisguilbert num panfleto de
1707; a roupa e a indstria do vesturio tiraram fora da noo de que o gasto
dos ricos era um a das chaves do desenvolvim ento econmico, mesm o que
o dinheiro dos pobres fosse mais fecundo, um a vez que tinha um impacto
m aior sobre a produo. Os em blem as ideolgicos e a imbricao do discurso
moralista antigo e do m oderno no devem nos cegar para a realidade da m u
dana. A moda representava a cartada simblica na batalha das aparncias
num a sociedade em que a distribuio e a difuso das riquezas estavam em
processo de m udana, perm itindo um a m aior ou m enor mobilidade social.
Era um a questo para a nobreza e para a burguesia, para as elites e para os
que ainda no haviam chegado.

A roupa de cima e a roupa de baixo no sculo XIX


O antigo sistema indum entrio, entretanto, perdeu sua legalidade no
ano II da Repblica, * em conseqncia das medidas revolucionrias que pro
clamavam a liberdade de ao:
Pessoa a lg u m a p o d e r c o n s tra n g e r u m cid ad o ou cid ad a se v e stir de
u m a d e te rm in a d a m a n e ira , sob p e n a de s e r c o n sid e ra d a su sp e ita e tra ta
da com o tal, e p ro c e ssa d a com o p e rtu rb a d o ra do sossego pblico; todos
so liv re s p a ra u s a r a ro u p a de se u sexo q u e lh e co n v e n h a .

Embora no destitudo de um a certa dose de irrealidade (quem, afinal,


nunca constrangeu algum a vestir alguma coisa no domnio indumentrio?),
esse texto marcou uma ruptura fundam ental. E essa visvel na transform a
o que inverteu ou modificou os hbitos dos hom ens e das m ulheres no co
meo do sculo XIX. No caso dos homens, um a completa m udana de direo
teve incio com a adoo das calas e do casaco, de um certo asseio e rigidez,
de um a austeridade na forma, no tecido e na cor. O preto triunfou. Uma so
ciedade masculina, e sem cor, agora se vestia comme il faut,** proclamando
seu apego a noes de decncia, correo, esforo, prudncia e seriedade. A
burguesia, sobriamente vestida, manifestava as virtudes adequadas ao capital
e ao trabalho. Mas, ao mesmo tempo, sinais discretos criavam a necessria

* O ano II da Repblica corresponde ao perodo que vai de 22-9-1793 a 22-9-1794, (Nota do tradutor.)
** Como se deve, ou seja, convenientem ente. (Nota do tradutor.)

Histria, m oda e sistem as indum entrios do sculo XVII ao sculo XIX

f* 71

distncia social, sugerindo a idia de um a requintada abnegao: o colarinho


falso, o peitilho, a gravata de ns engenhosos demonstravam a desigualdade
numa aparente igualdade. A qualidade perm anecia um refgio.
Embora ningum conteste isso, gostaramos de saber mais a respeito
da amplitude e dos matizes sociais de um desenvolvimento dessa ordem. A
austeridade, o ascetismo e a rigidez nas roupas tm cada qual a sua histria.
Modelos fortes, os da reforma e do puritanismo, im puseram seu rigor moda.
Durante um sculo, um estilo rigoroso e cores sbrias conferiram um a cor in
dumentria simblica a toda a Europa antiabsolutista, dos Flandres a Genebra,
da Prssia Inglaterra. suntuosidade policrmica das aristocracias catlicas,
exibida nos ouros e nas sedas dos cortejos e festividades, opunha-se a extin
o voluntria e quase republicana dos hom ens da tica reformada. O desejo
de debate poltico coincidia com o senso de poupana, com a hostilidade em
relao ao desperdcio e com a livre escolha da conscincia individual e da
aparncia.
Na ausncia de estudos mais detalhados, a prudncia requer que olhe
mos esse quadro, um tanto lmpido demais para ser verdadeiro, apenas como
uma hiptese. Na aurora da Europa moderna, ele explica escolhas que no se
tornaram inteiram ente normativas seno no sculo XIX. Mas a stira roupa
dos burgueses j existira havia m uito.34 Ela zombava dos novos-ricos, que des
filavam sua riqueza suprflua e pretendiam rivalizar com os excessos da aris
tocracia, e criticava o m au gosto nas roupas das classes mdias, questionando
assim a continuidade de um a tradio burguesa do estilo discreto e sbrio. A
crtica moralizante continou fiel ao princpio segundo o qual "cada um deve
perm anecer no seu estado, e cada estado deve se vestir de acordo". De fato,
os conflitos revelam a instabilidade dos modelos e a dificuldade de incorporar
mobilidade e contestao na histria social e cultural.
A stira, como a prdica, valiosa por revelar as fronteiras da prtica e
registrar as incurses e os avanos da trangresso. Mas muito ainda perm ane
ce obscuro. Um exemplo, o dos parlam entares franceses do sculo XVIII, pode
ser revelador.35 Nas grandes famlias da magistratura, o primognito que h er
dasse o cargo devia tam bm vestir-se de acordo; ele estava fadado ao preto e
ao cinza, e nem lhe cabia adotar as coisas de um cavalheiro, como seus irmos
que se tornassem hommes 'pe. *

J.-V. Alter, L'esprit antibourgeois sous l'Ancien Rgime, Genebra, 1970, pp. 70-71 e 106-108.
F. Bluche, Les parlementaires parisiens au X V Iir sicle, Paris, 1960, pp. 307-599.
H om ens da espada. (Nota do tradutor.)

72 *

Para uma histria da indumentria

Ao v e r a m a io r p a rte de n o sso s jo v e n s m ag istrad o s, poder-se-ia p e n s a r q u e


eles t m v e rg o n h a da profisso. A lguns a fe ta m u m tal ar de in fo rm a lid a d e
e le v ia n d a d e q u e p o d e ria m fac ilm e n te p a ssa r p o r pajen s. O u tro s o s te n
ta m se u s atav io s e v iv em p e rfu m a d o s com o n o ssa s p ro fe s s o rin h a s .fi

todo um comportamento que se criticava, um a vez que os jovens m a


gistrados nada mais tem iam do que passar por aquilo que realm ente eram.
Os textos revelam uma dupla tendncia. Na magistratura, havia um a tra
dio indum entria cujo emblem a continua sendo a toga at nossos dias. Nos
sculos XVII e XVIII, ela era expressa de vrias m aneiras e reforada pela tra
dio familiar; como observou o chanceler d'Aguesseau, "o futuro magistrado
deve se acostumar desde cedo com o jugo da virtude". O jansenism o e os hbi
tos adquiridos nos colgios, como o Juilly, confirmaram essas exigncias por
mais de um sculo. Mas, ao mesmo tempo, consideraes de ordem poltica e
mundana intervieram, e os jovens togados competiam, numa rivalidade sexual
e civil, com os janotas e os pequenos m arqueses da corte e da cidade e com
todos os que portavam um a espada. O choque dos princpios contraditrios
do ceant arma togae e da corte podem ser vistos na famosa cena relatada por
Barbier, um advogado parisiense: quando o conselheiro Carr de Montgeron,
vestido de preto com um grande peitilho e um pequeno casaco, entrega a Lus
XV sua obra sobre os jansenistas fanticos,37 "todos se perguntaram quem era
essa figura togada, pois no se usavam mais esses peitilhos lisos na corte. De
ambos os lados de um a fronteira no escrita, vemos o que realm ente importa
va e a convergncia das intolerncias.
Nas fulminaes do procurador-geral Joly de Fleury, vemos as fronteiras
desses estratagemas sutis e engenhosos. Havia trs m aneiras de um magis
trado elegante se vestir. Ele podia compor um traje de magistrado todo em
preto, severo, a toga fechada, mas dando-se uns ares de pequeno soberano do
palcio. A peruca flutuante, o peitilho na forma de gravata, a samarra aberta
at o quarto boto, a cauda levada por um criado, os braos em ziguezague
indicavam o jovem magistrado anticonformista no conformismo. Ou ento
ele podia se arruinar com roupas coloridas, mas era um escndalo ser visto
usando cores, a no ser nas frias; o jovem magistrado zombava das normas, e
chocava seu meio e o mundo. Por fim, ele podia fazer gastos exorbitantes com
vestimentas pretas e cinza, suntuosas e caras, com detalhes requintados; o

16
17

P.-A. Molyuos-Saint-Cyr, Tableau du sicle, Paris, 1759, p. 35.


Barbier, Mmoires, tom o 3, p. 89.

Histria, moda e sistemas indumentrios do sculo XVII ao sculo XIX

73

magistrado seduzido pelo luxo respeitava seu estado, mas arruinava-se


era fatuidades indum entrias.

jo v e m

Essas divises nos meios interm edirios - culturalmente, essa era a prin
cipal caracterstica da toga - desapareceram aps 1789, quando, pela ltim a
vez, na procisso do Santo Sacramento, o cortejo de deputados de Versalhes
ostentou suas diferenas indum entrias, exibidas como para uma derradeira
confrontao: o traje sbrio do terceiro estado, o penacho e os adornos vistosos
da nobreza, as sotainas pretas e prpura dos clrigos. A imagem por demais
bela e conhecida para ser ignorada, mas era apenas um smbolo em um mo
mento de mudana, em um m undo que se ia orientando para a diversidade das
roupas, para o confronto de pretenses e para a vitria final de um a vestim en
ta burguesa, to distante do traje aristocrtico quanto da carm anhola plebia.38
O sculo XIX assistiu a esse triunfo da uniformidade e rejeio poltica e
moral dos valores da cor.
Para as m ulheres,39 em contrapartida, a histria desses tempos de tran
sio social foi a de continuidade. No houve m udanas no corte, nos tecidos,
nas cores ou nos crculos regulares da moda e da elegncia da roupa feminina.
A mudana veio de outra parte, nos significados ideolgicos e morais, seno
nas prticas.
C om o u m h o m e m se p a re c e ao lado de sua m u lh e r? Ele, de p reto, s im
ples, apagado, c h e ira n d o a c h a ru to . Ela, form osa, re q u in ta d a , d e slu m
b ra n te , la n a n d o ao v e n to as e m a n a e s a m b re a d a s de seu p-de-arroz.
Ele n o p a re c e seu p r p rio c o z in h e iro en d o m in g a d o ? 40

A observao de Nestor Roqueplan, feita em meados do sculo XIX, m ar


ca o apogeu de uma profunda tendncia nas classes prsperas, cuja im portn
cia reside essencialm ente no novo significado das aparncias contrastantes
dos sexos. Para um a sociedade em que os valores da economia e do lucro eram
fundamentais, a demonstrao de consumo ostentatrio representava uma
boa publicidade. A m ulher era a vitrina do homem; ao fabricar uma aparn
cia exageradamente feminina, ela proclamava sua segunda posio na ordem
social e familiar. Era o triunfo de uma iluso. O objetivo das novas normas
indumentrias era forar os corpos a serem o que no eram e as almas - que
esse dualismo conveniente seja perdoado - a confirm arem os valores sociais
da doao, dos fantasmas hereditrios, dos deveres sublimados por meio das

P. Perrot, Les dessus et les dessous de la bourgeoisie, cit., pp. 57-58.


33 Ibid., pp. 63-64.
Parisine, Paris, 1869, p. 43, apud P. Perrot, Les dessus et les dessous de la bourgeoisie, cit., p. 63.

74

Para uma histria da indumentria

aparncias respeitadas e respeitveis. Novas fronteiras da modstia e do atre


vimento acom panharam essa mudana.
A difuso da vestim enta masculina e a imitao da roupa fem inina ela
borada para alm das fronteiras da burguesia no significaram um verdadeiro
processo de democratizao indum entria.41 O novo consumo no padronizou
as aparncias, mas modificou profundam ente o seu significado e a relao
entre os sexos e os grupos sociais, criando novas desigualdades e novas hie
rarquias. Um rpido olhar para a roupa j no era suficiente para esgotar-lhe o
significado, um a vez que tudo dependia de nuana e detalhes. Houve um a pro
liferao de significados secundrios, que culm inaram no requinte do tato e
dos hbitos. A roupa masculina teve de adquirir um a dimenso extra, imposta
por num erosos signos, visveis ao olhar bem-informado. Com Swan, Proust di
tar o arqutipo. A vestim enta adequada da mulher, enquanto isso, tornou-se
extrem am ente complexa, pois tinha de satisfazer muitas funes, ditadas pelo
momento, pela situao social ou pelas circunstncias. As prticas tiveram de
seguir norm as universalm ente disponveis em dezenas de livros.
O reino do decoro foi firm em ente estabelecido. Ele imps regras destina
das a marcar o mom ento e a distncia social. Enfatizou os desvios, que desqua
lificavam ou qualificavam as atitudes, e que foram principalm ente revelados
no tocante decncia indum entria, busca da simplicidade deliberada e
proclamao do ideal cannico de uma correo exigente. Toda infrao guin
dava o contraventor ao purgatrio da vulgaridade.
Essa construo visvel de conduta e vestim enta foi m arcada por uma
nova relao com o corpo. A roupa de cima e a indizvel roupa de baixo uniram-se num a busca obsessiva por decncia e pudor. Comeou, ento, o culto
da roupa de baixo, a secreta exaltao do espartilho, a mstica da cintura com
primida, sintetizando a imagem da m ulher improdutiva - pura exibio, puro
consumo -, enquanto o silncio reinava tem porariam ente sobre a sexualidade.
Uma nova economia dos costumes contrria racionalidade se afirma em
oposio ao mundo sujo, fervilhante e imoral dos destitudos de propriedade
e contra a nobreza reluzente e enfitada do Antigo Regime, indicando a onipo
tncia da burguesia.
Tl leitura valiosa pelo que revela e pelas questes que levanta. In
discutvel de um a perspectiva puram ente weberiana, ela requer verificao

41

Deixo aqui de lado o aspecto econm ico das transform aes do vesturio no sculo XIX, caracterizadas
pela d errocada do antigo sistem a de abastecim ento, pelo advento do: prt--porter e pelo triunfo das
g randes lojas. Ver P. Perrot, Le$ dessus et les dessous d la bourgeoisie, cit., pp. 69-154.

Histria, moda e sistem as indumentrios do sculo XVII ao sculo XIX

f 75

em duas frentes. De um lado, houve realm ente uma indum entria do Antigo
Regime e quais eram suas regras e prticas? De outro, pode-se passar das re
presentaes s prticas e descobrir os ritmos da expanso e renovao dos
n o v o s cdigos sociais? Na transio da ordem tradicional, que visava sublinhar
diferenas e excluir qualquer pretenso popular, para a ordem contem por
nea, que tenta apagar as diferenas, mas que no faz seno multiplic-las, o
historiador da cultura m oderna pode encontrar confirmao da ambigidade
dos signos, como os da moda e da decncia. Isso produto da legibilidade das
prticas ordinrias nas sociedades mais diferentes ainda da nossa do que a
sociedade burguesa do sculo XIX.
Espero elucidar essas questes, discutindo, primeiro, o consumo indu
mentrio parisiense, uma oportunidade de olhar as posses, hierarquias e cos
tumes em ao; segundo, tentando reconstruir os itinerrios sociais e com er
ciais da roupa, do produtor ao usurio; e, por fim, buscando ver como, entre a
realidade e a representao das aparncias, as m udanas se processam cons
tantemente. Em suma, espero, por meio de um estudo material, descobrir a
especificidade histrica da cultura das aparncias na Idade Moderna.

A arte de se vestir, de antiqussima origem, certam ente


um a das mais essenciais ao gnero hum ano; disso estamos
plenam ente convencidos: seria suprfluo, ao tentar descrev-la
aqui, estender-se sobre sua utilidade e suas vantagens;
diremos sim plesm ente que o objetivo das naes foi a princpio
da vista toda a nudez e, ao mesmo tempo, proteger o corpo dos ata
ques do ar. E, da necessidade de se cobrir, chegamos
arte da vestim enta sob diferentes formas, distino
dos povos e, em cada um deles, aos diferentes estados
e condies - o que deu lugar ao adorno e magnificncia.
E A. Garsault, L'art du tailleur.

f /ir /i /imA toYKyrtento c(p HStzftvfr


in c [u m n ttrQ jtfrris ie -n te
O consumo o nico fim e propsito de toda
produo, e o interesse do produtor deve ser
atendido som ente medida que for necessrio
promover o interesse do consumidor.
A. Smith, A riqueza das naes.

CERCA DE 2 0 milhes de franceses sob o reinado de Lus XIV e perto de 28


milhes sob o de Lus XV, um pouco mais de m ulheres e m eninas do que de
homens e meninos, vestiam-se todas as m anhs e despiam-se todas as noites;
o que d um a idia de quantas camisas, camisolas, saias e vestidos, pantalonas
e cales, meias, sapatos e tamancos estavam em circulao. Nenhum historia
dor da economia, entretanto, estudou esse mercado ativo, espontaneam ente
se renovando e se expandindo, o que suscita todos os problemas do confronto
entre o estado estacionrio e a nascente idade do consumo urbano. Somente
a indstria do vesturio em larga escala - assim chamada, embora consistisse
de uma multido de pequenas oficinas e de algumas poucas grandes m anufa
turas - parece ter interessado aos especialistas. As regulamentaes, o com
primento das peas de tecido, o cdigo dos fabricantes, a represso s fraudes,
a interveno do Estado colbertista, a condio das fbricas e o nm ero dos
empreendedores, a escala de atividades dos fabricantes de tecido, do Languedoc ao Beauvaisis, dos teceles de roupa-branca da Normandia ao Dauphin,

80<r.

A economia dos guarda-roupas

dos operrios da seda de Lyon a Tours, dos produtores de malha de Troyes a


Nmes, todos esses, num momento ou noutro, atraram a ateno dos historia
dores.
Todavia, entre a produo e o consumo abre-se um enorm e fosso, um
terreno mal tocado pelos num erosos estudos sobre o comrcio; o essencial
tem sido relegado abordagem anedtica dos autores da vida cotidiana.1A his
tria social do Antigo Regime deve agora voltar sua ateno para o que havia
por trs dos esforos dos fabricantes e comerciantes, isto , as aes banais
de milhes de consumidores, pois o estudo do consumo implica o estudo das
rendas e, assim, uma compreenso das prticas e do modo como elas mudam.
Trata-se, portanto, de tentar reintroduzir as pessoas e seus corpos, a m udana
e a sociabilidade em nossa leitura do passado.

Paris e suas roupas


Paris o nosso campo de pesquisa, no porque a economia de seu con
sumo ou de sua produo seja mais conhecida.2 Muito ao contrrio, o atraso
nesse domnio da histria da capital j no carece de nfase, tendo o tamanho
e a escala da tarefa aparentem ente desencorajado ou abortado todas as tenta
tivas. Mas em Paris podemos abordar os problemas dos usos e costumes por
meio dos extremos e das margens. No confronto da extrema pobreza com o
luxo absoluto, podemos encontrar nosso cam inho para a verdade das coisas e
dos seres. O patrimnio cultural dos parisienses de antigam ente era em parte
constitudo de suas vrias m aneiras de se vestir e de seu complexo equilbrio
de possibilidades e desejos, como suas casas e mveis, dos artesanatos mais
diversificados e seus variados produtos, dos artistas e artes, dos escritores e
suas obras. No setor do m undo do trabalho parisiense devotado proteo, ao
adorno e mesmo modstia do corpo, a m anufatura das roupas era tambm a
m anufatura de signos culturais. A prim eira cidade do reino o m elhor lugar
para acom panhar a batalha das aparncias, para observar como a m udana se
processou e como as formas arcaicas se preservaram. Entre os sculos XVII e
XVIII, Paris foi o laboratrio e a oficina de muitos estilos diferentes de vida,
para ricos e para pobres.

F. Braudel & E. Labrousse, Histoire conomique et sociale, de la France, tomo 2: Des derniers temps de l'ge
seigneurial aux prludes de Vge industriel, 1660-1789, Paris, 1970, pp. 217-267 e 515-540.
Para um balano atual das pesquisas, ver M. Fleury (org.), Nouvelle histoire de Paris (em preparo). Ver
tambm M. Reinhart, La Rvolution, 1789-1799, Paris. Hachette. 1971; e J. Chagniot, Paris au XVIIIe sicle,
1989. Para o sculo XVII, ver J.-P Babelon e R. Pillorget, 1986 e 1987.

Para uma com preenso do sistema indumentrio parisiense

r" 81

No devemos embarcar num a reconstruo das prticas indum entrias


da sociedade parisiense sem algumas advertncias preliminares. O tam anho
da populao cria uma prim eira dificuldade. Paris realm ente no pode ser
comparada a nenhum a outra cidade francesa; Lyon e Rouen ficavam bem
atrs, com cerca de 100 mil habitantes. Para encontrar qualquer coisa pare
cida, preciso sair da Frana, para Npoles ou Londres. Todavia, entre 1700
e 1789, 2,5% a 4% da populao francesa constitui um mercado privilegiado.
Entretanto, nem o volume, a mobilidade, nem as categorias demogrficas e so
ciais da populao parisiense podem ser estabelecidos com preciso; as fontes
so falhas, e os historiadores discordam das ordens de grandeza, das estim ati
vas e mesmo das conjecturas. Por volta de 1680-1700, as m elhores estimativas
so de um a populao entre 400 mil e 500 mil parisienses; Vauban exagerou
ao m encionar 700 mil. Por volta de 1750, Paris quase certam ente se aproximou
dos 600 mil habitantes e, s vsperas da Revoluo, com certeza ultrapassou
700 mil, talvez mesmo 750 mil. O historiador, como a administrao real, no
consegue acom panhar a enorm e expanso demogrfica parisiense ou os do
cumentos que ela proporcionalm ente produziu. Essa simples constatao no
elimina um a abordagem baseada em amostras, mas relativiza muito seu valor.
Em outras palavras, em vez de transform ar as respostas nas questes habitual
mente suscitadas dos arquivos parisienses, devemos, sim, alterar as questes.
Em suma, devemos aceitar que Paris era o centro de um ciclone de consumos
dspares e variados, que o que importa.
O que im ediatam ente salta aos olhos quando se percorrem as ruas e
praas das metrpoles do sculo XX e se olha a multido diversificada de turis
tas e trabalhadores - estes muitas vezes oriundos de mais longe ainda do que
aqueles, em term os de distncia cultural -, o que salta aos olhos j deve ter
caracterizado Paris entre o perodo clssico e o iluminismo. Duvido que possa
existir na Terra um destino mais terrvel do que ser pobre em Paris, de se ver
perm anentem ente no centro de todos os prazeres sem jam ais poder usufruir
qualquer um deles,3 observou, em 1750, um viajante ingls. Observador argu
to da realidade social, ele tinha conscincia de que, quando a extrema pobreza
convive lado a lado com a extrema riqueza, a frustrao e a carncia, tanto
quanto a posse real, marcam a relao com as coisas. Alm disso, devemos
nos lembrar de que a economia de consumo e a organizao da distribuio
e do comrcio perm item hoje em dia um jogo altam ente complexo de subs
tituies, que depende de fazer as pessoas acreditarem que o falso pode ser
mais real do que o real, que a pele artificial mais in do que a pele verdadeira

Letters on the French Nation by a Sicilian Gentleman Residing in Paris, Londres, 1749, p. 42.

8 2 -

A econom ia dos guarda-roupas

e o couro natural. Um estudo um tanto enganoso dos catlogos de venda por


correspondncia mostraria como isso acontece, e para um a clientela cada vez
mais numerosa. Significa que os contrastes de aparncia de certo modo se
ocultam.
A natureza diversificada da populao e a complexidade da circulao e
do comrcio apenas aum entam nossas dificuldades. A histria do vestir deve
levar em conta essa dimenso. A cidade vivia um fluxo constante: movimento
de pessoas, confuso de coisas, mudanas nas escalas de tempo, que diferiam
de acordo com os meios sociais e culturais. Desempregados, pobres, mendigos,
migrantes sazonais, migrantes integrados, burgueses estabelecidos, notveis,
suburbanos e camponeses, viajantes, provincianos e estrangeiros exticos, to
dos estavam expostos ao efeito vitrina produzido pelo comrcio da capital. O
confronto das hierarquias indum entrias, o aum ento do fenm eno de imita
o e a obsesso dos abastados pela moda eram aqui mais visveis do que em
qualquer outro lugar da Frana ou da Europa, nos contrastes extremos do es
petculo da rua - da riqueza ostensiva pobreza.

Do inventrio notarial ao inventrio das roupas


So poucas as fontes para um estudo das escalas de consumo. Somen
te o inventrio pstumo torna possvel um a tal abordagem, no obstante os
vieses que infelizmente limitam seu valor.4 Para cada categoria social da po
pulao parisiense, ele perm ite agrupar fatos econmicos e antropolgicos,
calcular a riqueza, ter um a idia das propores relativas dos diferentes tipos
de investim ento feitos pelas famlias e, ao mesmo tempo, obter um a descrio
razoavelmente completa das posses das pessoas.5 Em suma, um banco de
dados materiais diretos, graas ao qual podemos estabelecer um lxico bsico
dos fatos da vida cotidiana. Entretanto, o inventrio pstumo coloca trs prin
cipais problemas, discutidos em todos os estudos que utilizaram essa fonte
excepcional: ele corresponde a um ponto especfico nas fortunas das pessoas
em questo; sua representatividade social discutvel; h sempre lacunas nas
avaliaes notariais, que so particularm ente lam entveis para um a histria
do vesturio.

4
5

B. Vogler, Les actes notaris, source de l'histoire sociale; XVF-XIX1' sicles, Estrasburgo, 1979.
D. Roche, Le peuple de Paris, Paris, 1981, pp. 59-65.

Para uma compreenso do sistema indumentrio parisiense

**83

O primeiro desses problemas lana dvida sobre o valor demogrfico


da sociedade que o historiador pode reconstituir a partir dos inventrios. No
tocante s roupas, a idade um a varivel do consumo que no pode ser igno
rada, mesmo nas sociedades antigas. De uma amostragem de mil documentos
utilizados, trs quartos foram extrados aps cerca de dez a quinze anos de vida
familiar. Considerando que a idade mdia do casamento, em Paris e em outros
lugares, se situava entre 25 e 30 anos, os guarda-roupas que podemos reconsti
tuir, em sua maioria, so de pessoas na faixa etria dos 40 ou 50 - nessa faixa,
as idades mais comuns oscilavam entre 35 e 40 ou 45 e 55 anos. O limite su
perior da amostragem mdia o da expectativa mdia de vida parisiense, que
era, claro, freqentem ente ultrapassada.
A tabela 1 perm ite medir ligeiras diferenas entre o fim dos sculos XVII
e XVIII, de acordo com sexo e status social. As idades mdias calculadas aqui
carecem de rigor, mas do um a idia das principais existentes na populao re
constituda. A idade no mom ento do bito era mais elevada para as m ulheres
em todas as categorias sociais, a despeito da alta taxa de mortalidade das mes
parisienses. As idades, tanto de hom ens quanto de mulheres, eram mais altas
nos inventrios dos anos 1780 do que nos do incio do sculo XVIII. Uma ano
malia deve ser ressaltada: a mdia muito baixa de idade dos bitos masculinos
na nobreza entre 1700 e 1715; talvez isso se devesse a um a mortalidade excep
cionalmente alta na populao militar daquele perodo ou, mais provavelmen
te, natureza pouco satisfatria de um clculo baseado num a amostragem de
uma centena de documentos. A roupa parisiense reconstituda a partir desses
inventrios notariais era, portanto, a de uma populao estvel, que podia ser
distorcida por idade de duas principais maneiras: ou ela exagerava as dificulda
des associadas doena, pobreza e ao fracasso, ou, pelo contrrio, enfatizava
o sucesso alcanado antes da morte.

Tabela 1. Idade dos guarda-roupas calculada com base em registros de casamento (em anos)
1685-1715

1780-1789

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Nobres

38

53

53

52

Assalariados

'10

45

38

40

Criados domsticos

42

47

45

49

Artesos e lojistas

43

53

43

52

Funcionrios pblicos e profissionais

40

50

51

53

84 d5*

A economia dos guarda-roupas

O documento que registra caractersticas de idade provavelmente d


uma idia parcialm ente falsa da escala de riqueza e, em particular, da distribui
o das roupas. Mas no to im portante reconstituir uma hierarquia incognoscvel quanto medir a mudana. Uma vez que a fonte distorce, o im portante
m edir a m udana no em relao a uma realidade externa inapreensvel,
mas em uma relao da m esm a natureza, situada em uma escala de tempo
similar. Ao comparar dois lotes de quinhentos inventrios realizados por volta
de 1700 e por volta de 1789, podemos ser criticados por falta de abrangncia,
mas evitamos a disperso. Entretanto, perdem os a possibilidade de m apear as
m udanas na composio dos guarda-roupas ocorridas entre 1700 e 1790. Mas
os historiadores do vesturio acreditam que a roupa no mudou fundam ental
m ente antes dos anos 1770.6 Nesse caso, estamos em condio de confirmar os
novos hbitos indumentrios. Por fim, temos de aceitar que, para um a grande
parte da populao, as mudanas formais eram m enos importantes do que
outras, que eram ao mesmo tem po mais informais, pois revelavam o consumo
individualizado, e mais materiais, um a vez que refletiam mudanas im portan
tes na m anufatura txtil e na sua comercializao. A comparao permite, em
todo caso, questionar os deslocamentos sociais dessas variveis. Trata-se de en
frentar o problema da representatividade social da fonte e, de outra maneira,
o da histria da sociedade parisiense do sculo XVIII.
O inventrio pstumo tambm reflete uma situao especfica que de
corre de sua funo jurdica: era um modo de proteger menores, herdeiros e
mesmo credores confiantes de seus direitos. Isso explica a fraca representa
tividade social do documento: menos de 10% dos inventrios em relao aos
bitos parisienses nos anos 1730, 14% nos anos 1780, ou seja, talvez entre 2
mil e 3 mil documentos por ano. Alm disso, eles incluem mais atas pertinen
tes a ricos proprietrios do que a pobres e assalariados sem propriedade. O
inventrio, um dispositivo dos abastados, era por demais custoso. Os poucos
documentos envolvendo pessoas de menos posses mostram que um notrio
percebia, em mdia, algo em torno de 15 a 20 libras por volta de 1700, e de
30 a 40 libras pelos anos 1780, isto , em ambos os perodos, valores corres
pondentes a vinte jornadas de trabalho; alguns inventrios lavrados para a
nobreza custavam milhares de libras. Assim, encontram os um grande nmero
de inventrios dos que podiam pagar e, m enos freqentem ente, dos que pre
cisavam faz-lo, como, por exemplo, por ocasio de um segundo matrimnio,
quando, mesmo entre os pobres, se fazia necessrio proteger os direitos dos
herdeiros do primeiro casamento. No intuito de evitar mais distores, pode
mos prover uma amostragem social de um a centena de atas por categorias;

A. Ribeiro, Frivolity and Freedom, em Di'ess in Eighteenth Century Europe, 1715-1789, Londres, 1984,
pp. 140-162; Y. Deslandres, Le costume image de Vhomme, Paris, 1967, pp. 126-138.

Para uma compreenso do sistema indumentrio parisiense

85

outros problemas surgem ento, mas a importncia das questes suscitadas e


o nmero de atas utilizadas perm item , todavia, que continuem os.7

Inventrios ou guarda-roupas?
Mil inventrios, um nm ero no desprezvel, reunidos em cinco anos, no
descrevem mil guarda-roupas. A tabela 2 destaca esse trao caracterstico do pa
pel da roupa na economia familiar: em qualquer categoria social, a roupa podia
ser dada, revendida, emprestada ou reutilizada. Em suma, nem sempre ela se
achava onde se esperava encontr-la. Ademais, h menos registro de guardaroupas masculinos do que de femininos, embora esse desequilbrio seja menor
s vsperas da Revoluo.8 A freqncia maior de inventrios de roupa pode
refletir um aumento geral no consumo ou uma mudana nas atitudes de reutili
zao. De qualquer modo, h mais avaliaes e, em certos grupos sociais, menos
ausncias: entre assalariados, mestres de oficio e comerciantes, funcionrios p
blicos, membros das profisses liberais e homens das artes. Isso tambm pode
refletir um aumento no uso de documento; em todo caso, um a indicao do
interesse pelo valor dos guarda-roupas, que sugere uma mudana mais impor
tante e geral, provavelmente variando de acordo com o meio social.
Tabela 2. Nmero de guarda-roupas reconstitudo com base em mil inventrios
1700

1789

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Nobres

46

56

56

55

Assalariados

40

56

65

78

Criados domsticos

60

75

70

76
(cont.)

Para efeito de comparao, ver J. Sentou, Fortunes et groupes sociaux Tbulouse sous la Rvolution, Tbu
louse, 1969; R. Lick, Les intrts dom estiques dans la seconde moiti du XVIIl'- sicle", em A nnales de
Normandie, 1970, pp. 293-302; R. Mousnier, La stratification sociale parisienne au X VIIe et XVIIV sicles,
Paris, 1976; M. Carden, Lyon et les lyonnais au XVIII'sicle, Paris, 1970; M. Baulant, Niveaux de vie des
paysans autour de Meaux en 1700 et 1750, em A nnales ESC, 1975, pp. 505-518; H. Burstin, Le faubourg
Saint-Marcel l'poque rvolutionnaire, structure conomique et composition sociale, Paris, 1983; A. Joffre, Le
vtement Limoges et dans ses environs d'aprs les inventaires aprs dcs, 1740-1840, trabalho de concluso
de curso, Limoges, 1980.
A. Joffre, Le vtem ent Limoges et dans ses environs, cit., pp. 22-24, constata um dimorfismo inverso: 9%
dos 130 inventrios fem ininos analisados ignoraram as roupas, comparados com 5% dos 402 inventrios
masculinos. A proporo de inventrios em que as roupas esto ausentes mais alta em Paris do que
nas provncias, 30% a 40% contra 7%, evidenciando diferenas no consum o.

86 ir.

A economia dos guarda-roupas

1789

1700

Artesos e lojistas
Funcionrios pblicos e profissionais das
artes
Tbtal
Total Geral

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

55

85

80

84

62

77

81

61

263

349

352

354

612 (60%)

706 (70%)

A classificao social empregada na tabela 2 precisa ser justificada. Nos


sa amostragem exclui a populao de miserveis, sem-teto e vagabundos. Para
os mendigos, os verdadeiros pobres, envergonhados e marginalizados, as fon
tes oferecem poucas informaes, embora elas existam com mais freqncia
nas provncias do que em Paris.9 A ausncia da roupa dos pobres estabelece
um a prim eira fronteira. Tmbm devemos assinalar a ausncia em outras ca
tegorias, sobretudo na do clero. Esse caso duplam ente interessante: prim ei
ro, a roupa eclesistica masculina e fem inina constitui um m useu de prticas
antigas; o hbito das Filhas da Caridade, congregao do sculo XVII, ainda
era, no sculo XX, o traje feminino do tempo do jovem Lus XIV; a tnica dos
monges nos rem ete ainda mais longe no tempo. Segundo, os crculos da Igre
ja so interessantes porque revelam mudanas significativas, por exemplo, a
adoo da sotaina como meio de reform a moral no sculo XVII; Lus XIV ficou
bastante surpreso ao ver Monsieur Bourdoise usando essa vestim enta nova.
O hbito eclesistico raram ente mudou, mas revelava uma preocupao com
o conforto. Por fim, as vestim entas sacerdotais, interessantes para os historia
dores dos tecidos antigos, permitem-nos com parar as regras litrgicas com os
costumes ditados pelos graus da hierarquia eclesistica: o branco era reserva
do aos papas, o vermelho, aos cardeais; as cores sacerdotais variavam segundo
o calendrio, e as peas de roupa m antinham um significado simblico. A
despeito da posio que ocupava no alto da hierarquia das ordens, o clero mal
aparece nos inventrios comuns. Para um estudo da mudana, ele at certo
ponto marginal.

C. Roman, Mendiants et vagabonds Paris d'aprs les archives des commissaires de police, 1700-1784, tese
de 3 ciclo, EHESS, 1981, prov informao sobre as magras posses dos pobres com base em boletins de
priso; outra fonte seriam as listas de internaes nos hospitais, como, por exemplo, Linventaire gnral
de tous les meubles et effets appartenant aux pauvres dtenus Vhopital de Marseille, insenss, 1764-1784, H
XIIIF 3, que M. Bernos muito gentilm ente nos sugeriu.

Para uma compreenso do sistema indumentrio parisiense

-8 7

Categorias sociais e a hierarquia do consumo


Os dados que reunimos, embora no sejam exaustivos, abrangem cinco
categorias principais da populao parisiense segundo critrios socioprofissionais. Uma bvia homogeneidade une os integrantes de cada grupo, os nobres,
a despeito de suas ocupaes e riqueza, e os vrios grupos de plebeus. Essa
identidade jurdica, funcional e mesmo matrimonial, um a vez que a endogamia era a regra, serve para descrever, seno para justificar, a representatividade dos grupos analisados em relao ao conjunto da populao; ela tam bm
suscita um a im portante questo pertinente ao papel e significado de um m
todo baseado na quantificao em uma anlise sociocultural.
Os nobres parisienses dos sculos XVII e XVIII agora so bem conheci
dos, embora alguns aspectos perm aneam obscuros e falte um estudo geral.10
Duques e pares, parlam entares, financistas do sculo XVII, arrendatrios em
geral do sculo XVIII, conselheiros reais de Estado, membros de tribunais so
beranos, conselheiros do Chtelet,* militares de origem parisiense ou tem po
rariam ente residentes na capital atestam a diversidade do meio. Todos esses
grupos aristocrticos j foram objeto de im portantes estudos, que contam ao
leitor apenas o que se propuseram contar. Inspirados pelo crescimento da his
tria social nos anos 1950, preocupados em confirmar a relao entre o papel
do status e o da classe, e orientados pela anlise das funes fundam entais do
Estado, da poltica, da justia e das finanas, esses estudos deram um a grande
contribuio ao nosso conhecim ento da vida econmica e da atividade socio
cultural; entretanto, eles no tentaram definir uma antropologia cultural, e,
com relao ao consumo, intelectual e material, no foram alm das gene
ralizaes, no que tange ao luxo aristocrtico ou riqueza das bibliotecas, ao
abordarem a economia do cotidiano ou a cultura do consumo. A despeito da
heterogeneidade de seus mtodos, eles se lim itam s principais caractersticas
de um modo de vida.

10

Para estudos gerais, ver F. Bluche, Les magistrats du Parlement de Paris au XVIIF sicle, 1715-1771, Paris,
1960; Y. Durand, Les fermiers gnraux au XVIIIe' sicle, Paris, 1971; J.-P Labatut, Les ducs et pairs aux XVII'
et XVIIF sicles, Paris, 1972; M. Antoine, Le Conseil d'tat du Roi, Paris, 1977; P. Rosset, Les conseillers au
Chtelet, Paris, 1972; D. Dessert, Les financiers de Louis XIV, Paris, 1984; J. Chagniot, LArme Paris au
XVIIF sicle, Paris, 1984.
Chtelet, ou Grand Chtelet: fortaleza erguida no sculo XII s margens do rio Sena para proteger a
cidade de Paris. Foi sede do prebostado de Paris e abrigou um tribunal e uma priso. Foi dem olido entre
1802 e 1810. (Nota do tradutor.)

A economia dos guarda-roupas

88

Os nobres
Na sociedade parisiense, a nobreza era minoria: 3% dos contratos de
casamento em 1749-1750, 2% da populao do Marais no mesmo perodo, pro
vavelmente um pouco mais s vsperas da Revoluo. um a minoria difcil
de apreender, uma vez que era dispersa por toda a cidade. Alm disso, seus
membros mais em inentes se dividiam entre Paris e Versalhes, entre a vida
m undana da capital, atraente nos ltimos anos do reinado de Lus XIV, e a
necessidade poltica e social da vida na corte, interrom pida durante a regn
cia, reforada sob Lus XV e depois contestada, seno atenuada, sob Lus XVI.
Esse grupo minoritrio desempenhava um papel fora de proporo, se se levar
em conta sua importncia num rica. Ele povoava as instituies judicirias e
administrativas, controlava a administrao municipal, dominava as institui
es culturais e ainda detinha um papel no governo das parquias. Os nobres
participavam do conjunto das atividades parisienses, e durante todo o sculo
contriburam para a vida econmica da capital. Seu modo de vida favorecia o
desenvolvimento de mltiplas atividades, e seu consumo ostentatrio tornouse um modelo para o conjunto da populao urbana e para o restante do reino.
Eram um grupo extrem am ente mvel; a nobreza provinciana se sentia atra
da, tem porria ou definitivamente, por Paris, e os nobres parisienses faziam
visitas sazonais ou mais prolongadas a suas propriedades no campo, prximas
ou distantes. Os militares vinham a Paris no curso de suas obrigaes ou para
passar os anos de aposentadoria. Como as famlias estavam freqentem ente
dispersas, mais fcil falar da nobreza em Paris do que da nobreza de Paris.
Reunindo todas as idades, sexos e grupos, o nm ero total ficava em torno de 15
mil a 20 mil pessoas. Para Tocqueville, havia 6 mil nobres em toda a Paris; em
1789, os eleitores nobres, na maioria chefes de famlia, totalizavam 4 mil.11
A nobreza era to diversificada em suas funes adm inistrativas e po
lticas e em suas paisagens sociais e estilos de vida quanto era em suas ori
gens. Entre o tribunal e o Exrcito, a corte e a cidade, os enobrecidos e as
velhas linhagens, havia toda um a gama de critrios distintivos e conexes.
Sua heterogeneidade econmica e talvez tam bm suas m uitas e diferentes
oportunidades de enriquecim ento eram sem dvida fatores.12 Havia muitas
diferenas entre os m ultim ilionrios encontrados entre as famlias princi
pescas, os simples milionrios que se haviam enriquecido no campo ou nas

11
12

A. de Tocqueville, LAncien Rgime et la Rvolution, tomo 1, 2 vols., Paris, 1953, p. 192.


D. Roche, "La noblesse du Marais au XVIIIe sicle, recherche sur la noblesse parisienne, em Actes du
LXXX Congrs des Socits Savantes, Paris, 1982, pp. 541-578.

Para uma com preenso do sistema indumentrio parisiense

89

finanas, os advogados de fortuna consolidada na m agistratura e os soldados


e funcionrios pblicos sem dinheiro, para que se possa aceitar sem contes
tao a identidade do grupo.
Ocorre que os gastos, o consumo e a forma de gerir os recursos, qualquer
que seja o aspecto que se olhe, eram um fator de unidade. Os agricultores em
geral aparecem como pontfices do luxo; a aristocracia se engajava em muitas
e diferentes formas de investimento; os magistrados da administrao ou do
judicirio no eram diferentes. Examinando-se igual nm ero de representan
tes da m agistratura e da aristocracia, acrescidos dos hom ens da corte e da
espada, podemos observar os mecanismos de distino e a diversidade das
prticas indum entrias. Ademais, inclumos apenas a nobreza residente em
Paris, com vistas a obter uma anlise essencialm ente parisiense, sendo boa
parte dela oriunda dos dois principais focos da vida aristocrtica, o Marais e o
bairro de Saint-Germain, e, no final do sculo, os edifcios centrais do distrito
em torno do Palais-Royal e da place Vendme. O grupo s vlido para ilustrar
o contraste entre as categorias sociais descritas por Louis Sbastien Mercier:
Confesso tam bm que quase impossvel ser feliz em Paris, porque os prazeres dos arrogantes so visveis demais para os pobres.

0 povo
Voltemo-nos agora para o povo de Paris, isto , aqueles que, no topo,
estavam em contato com a sociedade de m estres e comerciantes, artesos e
lojistas, separados pelo salrio e pela dependncia, mas sem elhantes em h
bitos e estilos de vida, e que, na base, estavam prximos do mundo da misria
e da marginalidade, os mendigos e a canalha, que escapam dos documentos
notariais.13 Uma definio precisa das classes inferiores impossvel; a classe
operria parisiense no era ordeira, escapava das classificaes estatutrias,
consistindo de um a cascata de "estados", que no era hom ognea pois mistu
rava juzos de valor e posio social. Tnto quanto se sabe a partir da escassa
documentao, as classes trabalhadoras que pagavam impostos - excluda a
ampla populao flutuante - representavam pelo menos trs quartos da popu
lao. Uma anlise dos contratos de casamento do ano de 1749, que subesti
ma os nveis inferiores mas inclui mais de 60% dos matrim nios parisienses,

13

D. Roche. Le peuple de Paris, Paris, 1981, pp. 53-59; J. Kaplow, Les noms des rois, les pauvres de Pans la
veille de la Rvolution, Paris, 1974, pp. 59-119; A. Farge, Vivre dans la rue, Paris, 1979.

90 S

A econom ia dos guarda-roupas

atribui-lhes 85% das contribuies inferiores a 15 mil libras, isto , mais da


metade dos recm-casados.14
Criados domsticos, jornaleiros, trabalhadores em domiclio, tralhadores
manuais, diaristas, pequenos comerciantes de rua e gente de status indefinido
constituam o nvel inferior da sociedade parisiense. Eles aparecem em to
dos os ensaios de taxinomia social realizados por observadores morais, Louis
Sbastien Mercier, Rtif de La Bretonne e os autores de topografias mdicas,
todos ansiosos por distinguir um povo saudvel, integrado pelo trabalho, do
populacho incontrolvel e perigoso.15 O povo aqui discutido enquadra-se es
sencialm ente em duas categorias: a criadagem domstica, modelo original do
assalariado urbano da poca moderna, um grupo instvel e cambiante, que se
faz e se desfaz, interessante tanto por sua diversidade e complexidade cultural
quanto por seu papel de interm edirio entre os grupos sociais, entre a cidade
e o campo;16 e os assalariados e trabalhadores mais humildes, um grupo tam
bm heterogno e proem inente na multido de relaes tpicas da economia
urbana pr-industrial.
Hierarquizar esse m undo do trabalho s pode ser um exerccio arbitr
rio, um a vez que as realidades sociais e econmicas so obscuras e escapam
rgida classificao. Entretanto, o consenso da poca colocava no topo o ope
rrio, o jornaleiro das corporaes - cujo idioma, parcialm ente comum lin
guagem dos mestres, encontrava sua especificidade na compagnonnage - ,17 que
se distinguia nitidam ente dos assalariados no-organizados, pagos por tarefa
ou por dia, todos influenciados pelo modelo corporativo e regulam entado.18
Eles esto adequadam ente representados nas amostragens efetuadas tanto no
comeo como no fim do sculo, por setor, riqueza e distribuio geogrfica.19

14
15
16

17

18
19

A. Daumard & F. Furet, Structures sociales Paris au XVIII sicle, Paris, 1967.
D. Roche, Le peuple de Paris, cit., pp. 54-56.
Comparar com a anlise proposta por D. Roche, Le peuple de Paris, cit.; e por J.-R Gutton, Domestiques
et serviteurs dans la France de l'Ancien Rgime, Paris, 1981, e com as de S. Maza, Servants and Masters in
Eighteenth Century France, Princeton, 1983; de C. Fairchilds, Domestics Ennemies, Servants and their M as
ters in Old Regime France, Baltimore, 1984; e de J. Sabatier, Figaro et ses matres, Paris, 1984.
W. H. Sewell, Gens de m tier et rvolutions, le langage du travail de lAncien Rgime 1848, Paris, 1983,
pp. 7-94. [Compagnonnage: Associao de solidariedade entre trabalhadores, no antigo sistem a das cor
poraes. (Nota do tradutor.)]
S. Kaplan, "Rflexion sur la police du monde du travail, 1700-1815", em Revue historique, 1979, pp. 17-77;
H. Burstin, Le faubourg Samt-Marcel l'poque rvolutionnaire, cit., pp. 325-332.
Veja a tabela a seguir:

<91

Para um a compreenso do sistema indumentrio parisiense

O dirio de Jacques Louis M ntra deu-lhes um a imagem m enos passiva, at


mesmo um a capacidade complexa de apropriao cultural.20

Lojistas e artesos
O grupo dos m estres de oficio e dos comerciantes ocupava posio fun
damental na hierarquia social urbana. Constitua-se de uma im pressionante
diversidade de ocupaes comerciais e industriais, designadas coletivamente
pela expresso artes e ofcios", e cujos membros eram chamados de gens de
mtiers".21 A capitao, analisada por Expilly para o meado do sculo, perm ite
estimar seu nm ero em cerca de 35 mil, que, somado s famlias, provavel
mente ultrapassava 100 mil pessoas. Artesos e lojistas jam ais foram estudados
como grupo, o que alis seria difcil, dada a ausncia de homogeneidade de
um meio que inclua desde o grande mercador Mercier, membro das Seis Cor
poraes, envolvido no comrcio internacional, at o modesto fabricante de
alfinetes com um a clientela puram ente local, o pequeno comerciante de m iu
dezas e o prspero negociante no sistema corporativo, o fabricante de roupa
que controlava diversas oficinas e o lojista que trabalhava ao lado da famlia.
Mas o grupo tem um a coerncia geral, baseada tanto no status jurdico de que
gozavam os m estres das corporaes e oficiais quanto no papel econmico e
social que esses desempanhavam: um exrcito de pequenos, mdios e grandes
mestres ao estilo antigo estava envolvido com m anufatura e venda.

Classes inferiores

1695-1715

1775-1789

T rabalhadores das corporaes


Jornaleiros assalariados
Profissionais sem status

44
31
25

55
28
17

Construo
T ransporte
Vesturio, artesanato

26
31
43

22
13
65

M argem direita
Bairro, m argem esquerda

68
32

73
27

Funo de direo
Servio pessoal
Subalterno

29
20
51

15
20
65

M argem direita
M argem esquerda

66
34

60
40

Pessoal dom stico

20 J.-L. Mntra, Journal de m a vie, Paris, 1982.


W. H. Sewell, Gens de mtier et rvolutions, cit., pp. 40-41.

A economia dos guarda-roupas

92

Os atos notariais tambm revelam os desvios das regras de status, uma


mesma profisso podendo ter diferentes ttulos em nveis comparveis de ativi
dade e riqueza: Jean Lafaille era chamado de "padeiro comerciante", enquanto
Claude Estienne Renault tinha o ttulo de "mestre padeiro".22 A Paris do Antigo
Regime era repleta de incoerncias, e os nveis despropositados de riqueza s
faziam aum entar as infraes s regras e definies jurdicas, que eram tole
radas. Uma razovel representao de cada setor, refletindo a diversidade da
economia mercantil e industrial de Paris, incluindo os principais ofcios, suge
re que podemos ter um retrato vlido dessa populao, sem pretender refletir
todas as nuanas.23 Havia claramente uma fronteira de riqueza entre mestres e
comerciantes: 40% deles se casavam com mais de 5 mil libras em dote; ao passo
que apenas 5% dos assalariados atingiam tal cifra. Espalhados por toda a cidade,
embora bastante concentrados nos antigos quarteires centrais, entre o porto e
o mercado, entre a rue Saint-Honor, "meca do comrcio de luxo", e o bairro de
Saint-Antoine, esses muitos ofcios e comerciantes sustentavam a reputao de
Paris e partilhavam de sua prosperidade. Em muitos outros domnios alm do da
vestimenta, eles faziam da cidade, "graas a suas modas, a senhora do m undo.
As habilidades e a aparncia desses m estres e comerciantes sustenta
vam um modo de perfeio privilegiada, que era tanto constitutiva da antiga
sociedade quanto sensvel aos tempos de m udana em que viviam. A posio
interm ediria que ocupavam fez deles os agentes indispensveis entre o povo
e os nobres, entre a economia moral e o lucro.

Utilidade e arte
Com o funcionalismo pblico e os profissionais das artes, a homogenei
dade passa a ser sociocultural em vez de econmica. Esse grupo era um a parte
do vasto setor tercirio - administrativo, judicirio e intelectual -, atrado a

22

Segundo A. Daumard & F. Furet, Structures sociales Paris au XVIIIe sicle, cit., p. 27, 582 m estres e co
merciantes, ou seja, 25% da populao dos contratos de casamento; P. Moreau, Le vtement dans le monde
de la boutique et de l'artisanat parisien, 1780-1790, trabalho de concluso de curso, Paris I, 1980, p. 3.

23

1695-1715

1780-1789

Vesturio
Alimentao
Madeira e construo
Diversos

30
28
13
29

37
20
17
26

Total

100

100

Mestres e artesos

Para uma compreenso do sistema indumentrio parisiense

y 93

Paris por sua condio de capital e pela crescente centralizao. Todos os que
eram unidos pelo trabalho intelectual, fossem da mdia ou da alta burguesia,
partilhavam um a identidade social. Eles eram a "massa de hom ens ocupados e
virtuosos, que no se corrom peram nem pela riqueza nem pela pobreza", e que
os jornais e folhetos patriticos designaro, aps 1789, pelo nome de burgue
sia.24 Eles eram advogados, magistrados, procuradores, notrios, meirinhos, es
crives, mdicos, estudiosos, "intelectuais e assalariados; nossa amostragem
enfatiza os advogados, sem contudo negligenciar os demais. Todos tinham em
comum o fato de terem estudado, de sorte que baseavam sua posio menos
no papel econmico do que na acumulao, produo e transferncia de valo
res simblicos. Eles eram divididos pela hierarquia das diferentes corporaes
a que pertenciam - advocacia, faculdade e academias -, assim como por seus
diferentes graus de sucesso e prosperidade, que um a vez mais emerge num a
anlise dos dotes de casamento, em 1749: mais de 60% casavam com pelo
menos 10 mil libras. Esse m ontante no era um a riqueza desprezvel para os
plebeus, sendo suficiente para perm itir uma posio im portante na sociedade
parisiense. Homens de posse com uma posio honorvel e segura, eles esta
riam prontos para desem penhar um papel ativo quando am adurecessem os
tempos, mas, nos sculos XVII e XVIII, eles foram im portantes na difuso das
maneiras e idias caractersticas de sociedades interm edirias.25
Ao cabo de nossa apresentao das testemunhas chamadas a atestar o com
portamento parisiense, devemos confessar alguns pesares: a necessidade de co
ligir um volume suficiente de evidncias utilizvel dentro dos limites impostos
por circunstncias materiais - sempre se pode sonhar com equipes numerosas
reunindo arquivos ideais - ; e a necessidade de confiar na amostragem, que ine
vitavelmente deturpante. Nas fronteiras dos ofcios, profisses e grupos sociais,
h graves ausncias, que so inevitveis: os papis secundrios, empregados,
atendentes de lojas de todo o tipo, merecem por si s um estudo; os rentiers, * os
burgueses parisienses, os ociosos vivendo de investimentos ou aposentados cons
tituiriam um observatrio bem situado nos confins das classes ociosas e ativas; os

2251

M. Reinhart, La Rvolution, 1789-1799, cit., pp. 41-43.

Advogados, procuradores,
Funcionrios pblicos, m dicos, cirurgies, jurisconsultos
DIVISO GEOGRFICA
Margem direita
Margem esquerda e centro antigo

Os que vivem de rendas. (Nota do tradutor.)

1685-1715

1780-1789

79
21

76
24

55
45

53
47

94-<SV

A economia dos guarda-roupas

atacadistas e os banqueiros, criaturas hbridas do lucro e do negcio, margem


da tradicional economia parisiense, mas importantes para o futuro, oferecem um
campo potencialmente frutuoso para o cotejo das prticas.26
Tivemos de deixar de lado esses crculos sociais por falta de meios, talvez
de ambio intelectual. Nosso panoram a perder em diversidade, mas talvez
ganhe em coerncia. A tabela 3 sintetiza os resultados estatsticos das amos
tragens e sua projeo relativamente populao parisiense. Ela mostra que
podemos razoavelmente afirmar que discutimos entre dois teros e trs quar
tos da populao da cidade. Ao cabo de um trabalho coletivo e da coleta de um
m ilhar de atas, tudo o que podemos oferecer.
Tabela 3. Populao e sociedade de Paris no sculo XVIII
Casados
em 1749:
2 .165 contratos

Nobres

Casados
em 1750:
800 contratos

% em relao
populao

Nmero
de inventrios
no sculo XVIII

3%

5%

3,5%

200

Assalariados

23%

27%

12%

200

Criados domsticos

16%

17%

15%

200

Artesos e lojistas

25%

32%

15%

200

8%

11%

7%

200

TOTAL DA SONDAGEM

75%

92%

52,5%

1.000

Diversos

25%

8%

47,5%

Funcionrios pblicos e
profissionais das artes

dos quais
30% de
indigentes

Essa modesta amostragem estatstica de um a pesquisa eleitoral de opi


nio contem pornea valiosa por causa da composio dos grupos a serem
comparados e porque possibilita, pela prim eira vez, uma. descrio de como
os parisienses se vestiam no passado. Tbdavia, antes de prosseguir, temos de
m encionar o atual debate em torno da validade de um mtodo que resulta,
por um a atribuio social preliminar, da reconstituio de um territrio cultu
ral.27 Essa abordagem histrica efetivam ente reducionista? A questo, como

2fi
r

M. Reinhart, La Rvolution, 17891799, cit., p. 42.


P. Bourdieu, L a distinction, Paris, 1979; R. C hartier, H istoire intellectu elle et histoire des m entalits:
trajectoires et questions", em Revue ie synthse, 1983, pp. 277-309; R. D arnton, Le grand massacre des
chats, Paris, 1985, pp. 239-245.

Para um a compreenso do sistema indumentrio parisiense

y95

toda questo metodolgica, tem diversos significados. Ou porque ela identifica


o processo de descrio estatstica com um modo de classificar objetos - ou
idias - segundo a posio social de quem os detm ou produz, e, nesse caso,
h reducionismo, pois atribuir um a determ inao sociolgica no levar em
conta uma funo que s pode ser entendida m ediante uma explicao mais
sistemtica dentro de um a totalidade; ou porque ela supe a reificao das
maneiras, na hiptese da possibilidade de reconstituir distribuies desiguais
dos objetos a serem enumerados. O uso ou a apropriao de um objeto, como
de todo produto cultural, vai alm de um estudo de distribuio, que no pode
explicar m aneiras concretas. As modalidades das prticas e gostos so, com
efeito, mais reais, isto , mais distintivas, do que ambos os significados em si
mesmos.
A histria social da cultura material, ao fazer essas descries, fica aqum
das somas de explicaes que, em sua capacidade de tudo explicar, se reve
lam por vezes redutoras. O objetivo dos mtodos quantitativos antes de tudo
tentar medir as variaes e desigualdades de distribuio. Eles so tambm
o nico meio disponvel nesse domnio que perm ite interpretaes diversas
do funcionamento social.28 No so m enos vlidos ontem do que hoje como
meio de avaliar o papel na diferenciao social de vrios acessos aos campos
de produo e consumo. A noo de campo, eficaz no sistema dos objetos con
temporneos, igualmente valiosa como meio de registrar as diversas ques
tes sociais do passado. Aps a descrio, o historiador remetido de volta
mediao das prticas, portanto a leituras que se nutrem da interpretao
econmica, sociolgica e cultural da sociedade que estuda.
No campo da indum entria, o efeito dos hbitos sociais de aquisio
nunca to acentuado como nas escolhas mais banais. um a herana cultural
que se modifica lentam ente sob a ao de muitos fatores. Vimos que a roupa
confirmava um a adeso e como, no passado mais do que hoje, servia para
construir identidades sociais. Sabemos tam bm como ela ajudava na transm is
so de valores sociais: por exemplo, o valor do desperdcio aristocrtico, m ul
tiplicado pela presena de criados domsticos, essencial para o entendim ento
da economia de doao; ou o valor da competncia moral, douta ou poltica;
ou ainda o valor da civilizao mnima, que podia ser mostrado pelo respeito
s regras de boas maneiras. No brilho dos adornos aristocrticos, na cor das li
brs usadas pelos lacaios, cujo nm ero e magnificncia realavam o esplendor
do patro e de sua casa, na toga verm elha dos juizes em sesso, na toga preta

M. Halbwachs, Classes sociales et morphologie, Paris, 1972, pp. 329-348.

96^

A economia dos guarda-roupas

dos professores e dos oficiais de justia, no modo como os pobres, as crianas


das instituies de caridade e os filhos e filhas da classe trabalhadora do povo
laborioso sabiam se apresentar e mesmo explorar as regras de apresentao,
aprendem os como as relaes sociais eram objetivadas. Contudo, somente o
estudo prelim inar da distribuio perm ite entender como as prticas se arti
culam pelas posses. A histria das sensibilidades no pode evitar um a histria
das discriminaes sociais,
O inventrio pstumo nos permite comparar riquezas e assim medir a im
portncia da roupa num patrimnio. Ele possibilita descrever objetos possudos
e assim considerar o modo de existncia social das roupas comuns. Pela media
o de um notrio, que tem suas prprias particularidades sociolgicas e psico
lgicas, por um texto com suas tpicas coerncias internas, podemos perceber a
diversidade do comportamento parisiense. A dificuldade reside em passar dessa
leitura das apropriaes funcionais, ditadas pelo costume, para um a leitura mais
antropolgica e simblica. quase impossvel reconstituir para o conjunto da
populao as estratgias especficas das sociedades de escassez. No fcil re
cobrar as atitudes mais simples, como a de manuteno, essencial s maneiras
em transformao. quase impossvel avaliar os papis do ser e do ter que, em
todas as comunidades, constituem a essncia da posse das coisas. A roupa est
110 centro de numerosas comdias sociais, familiares e amorosas, expresso de
inmeras aes simblicas. As prticas indumentrias envolvem redistribuio
e economia, prazer e desejo. Voltaremos a isso no devido tempo. Antes precisa
mos fazer o melhor uso que pudermos do inventrio.

A kizrtKrcjuiiK s{m tivur-ncM no, J^dris <{e


L u s XIV a,Lus XVI
Paris era um a cidade onde se julgava pela aparncia;
no h pas no m undo onde seja mais fcil
se impor por ela,
Casanova, Memrias.

A RECONSTITUIO da hierarquia das aparncias parisienses prejudicada


por lacunas nas fontes. Entretanto, essas mesm as lacunas podem elucidar cer
tos aspectos do antigo sistema indum entrio.1Analisemos prim eiro a questo
da propriedade privada. Quando 0 notrio, e depois o historiador, tenta esti
mar o valor da roupa na fortuna de um a famlia, um e outro so obrigados a
levar em conta as posses de cada um dos cnjuges, as quais, em virtude das
clusulas contratuais de casamento, eram excludas da comunho de bens. Por
isso, todo o guarda-roupa, ou parte dele, pode desaparecer, embora as roupas
possam ser descritas sem serem avaliadas. Os historiadores das provncias so
mais afortunados, pois s vezes encontram detalhes de enxovais de casam en
to,2coisa extrem am ente rara em Paris, onde a ata de m atrimnio se contentava
em fazer uma breve descrio e avaliao das roupas de cada cnjuge.3 Tbdas
as nossas cifras devem ser vistas como mnimas, como estimativas rasas.

B. Vogler (org.), Les actes notaris, source de l'histoire sociale, XVV X fX sicles, Estrasburgo, 1979.
T. Larroque, Le linge de m aison dans les trousseaux du pays d O rth e , em Ethnologie franaise, 1986.
A. D aum ard & F. Furet, Structures sociales Pans au XVIII' sicle, Paris, 1967, pp. 7-11.

98

A econom ia dos gu ard a-ro u p as

Os inventrios e os ndices de circulao


Os preos registrados pelos notrios eram, em geral, acima do preo real
que os bens poderiam alcanar, se levados a leilo.4 Isso no invalida nossa
amostragem, pois nosso propsito no um a histria dos preos de roupa,
que no seria de todo desinteressante, mas um estudo da evoluo de valores
similares entre os reinados de Lus XIV e Lus XVI. Ir alm exigiria outros
instrum entos, a criao de um ndice complexo de preos, levando em conta
qualidade, e uma comparao do novo (no impossvel com base em faturas)5
com o usado (por meio dos inventrios notariais). No o valor comercial
das roupas que nos interessa, mas suas mudanas e, na medida do possvel, a
comparao com outros elem entos que com elas combinam para formar um
sistema, tais como jias e acessrios.
Existem outras possveis omisses prejudiciais. A fraude provavelmente
afetou as roupas menos do que outros elem entos do patrimnio, como ouro,
dinheiro e jias. De qualquer modo, absolutam ente impossvel avaliar a frau
de, e ela tem um papel menos im portante do que num erosos outros casos de
desaparecimento, que revelam o papel complexo da roupa na economia coti
diana da cidade.6 possvel que, pelo menos nos estratos inferiores da socieda
de, a ausncia total de roupas em um inventrio notarial possa simplesmente
indicar extrema pobreza. Os verdadeiros pobres deixavam a vida terrena com
um nico traje e um par de sapatos, e eram enterrados com todos os seus per
tences. As descries subseqentes de suas roupas ressaltam dois traos ca
ractersticos deles: eles usavam andrajos e rem endavam as roupas adquiridas
no mercado de segunda mo; vestiam tudo o que possuam, de acordo com os
relatrios preparados no necrotrio7 e com os boletins de ocorrncia da polcia
quando da priso de vagabundos nas estradas da ile-de-France.8

No me foi possvel encontrar, at o mom ento, os registros de leiles nos arquivos parisienses. Nas pro
vncias, esse tipo de fonte raramente tem sido descoberto e utilizado, pois apenas uma pequena parte
dos inventrios ocorreu por m eio de liquidao judicial ou venda.
Ver, mais adiante, o captulo 8, O triunfo das aparncias: nobres e roupas.
A situao no era muito diferente nas cidades de provncia estudadas. Cf. A. Joffre, Le vtement Li
moges et dans ses environs d'aprs les inventaires aprs dcs, 1740-1840, trabalho de concluso de curso,
Limoges, 1980 (8% dos inventrios deixam de mencionar roupas); B. Garnot, Classes populaires urbaines
au XVIIIe sicle, l'exemple de C hartres, tese de doutorado em Letras, 3 vols., tom o 2, R ennes, 1985,
pp. 524-543.
R. Cobb, La mort Paris, trad. francesa, 1985, pp. 21-24 e 70-86; D. Roche, Le peuple de Pans, Paris, 1981,
pp. 190-197.
Das 278 pessoas presas em 1780, som ente 28 possuam uma muda de roupa. Cf. M. Chretien, La popula
tion marginale dans les environs de Paris la veille de la Rvolution, trabalho de concluso de curso, Paris
I, 1985, pp. 134-140.

A hierarquia das aparncias na Paris de Luis XIV a Luis XVI

<b 99

Mais freqentem ente os pertences dos cnjuges sobreviventes eram con


siderados bens pessoais e por isso escapavam da diviso entre herdeiros. Esse
provavelmente o principal motivo do desaparecim ento de 10% a 15% dos
guarda-roupas masculinos e femininos. No seria de todo impossvel recobrlos no momento do bito alguns anos mais tarde, mas somente aps um esfor
o que seria desproporcional aos resultados, e sem garantia de sucesso, dadas
as dificuldades de pesquisa nos arquivos notariais. Na maioria dos casos, h
explicaes para a ausncia de roupas: a partilha post-mortem entre os filhos,
as doaes, a carncia temporria, a venda em benefcio da comunidade.
"A dita viva declara que os bens pessoais e roupas-brancas do dito defun
to foram parcialm ente destinados para o uso dos ditos filhos e parcialm ente
vendidos, e o dinheiro da proveniente usado para m andar rezar missa a Deus
pelo dito defunto."9 Cuidadosamente registrada pelo notrio, a declarao feita
pela esposa do mestre Pierre Richandeau, um fabricante de fitas, mostra que a
revenda e a reutilizao de roupas no se limitavam s classes inferiores, e que
as duas prticas eram freqentem ente associadas - era um modo de as famlias
enfrentarem um perodo de dificuldades. A viva de Jean-Baptiste Thierry, ad
vogado no Parlamento de Paris, declarou no inventrio10 que no havia "roupas
pretas, porque seu filho e o dito Chantrelle, seu criado, as usaram como trajes
de luto. Nesse caso, a reutilizao estava ligada s necessidades do luto fami
liar e domstico. Essa era um a prtica comum, como ilustra a antiga cano:
"Quando vov morrer, vou ficar com suas velhas calas, quando vov morrer,
vou ficar com suas calas de pano. A transmisso das roupas do av para os fi
lhos e netos era talvez em parte um a expresso da transferncia de autoridade
e redistribuio de papis de um a gerao a outra, especialm ente no campo,
apesar de nas cidades tambm. A prtica sobrevive ainda hoje, com um a forte
carga afetiva e simblica, quando conservamos alguns itens em nosso guardaroupa aps a morte de algum, m enos por seu valor prtico do que para nos
lembrar de quem os usou e para reforar um a fidelidade. Na sociedade antiga,
a escassez fazia de tais atos de reutilizao um a necessidade.11
Os hospitais, os pobres, os indigentes, os amigos e os parentes m enciona
dos nos testamentos eram os principais beneficirios da redistribuio cotidiana.
"Quanto s roupas do dito defundo, a dita viva Poulain [esposa de um padeiro]
declarou que, como seu esposo havia falecido no hospital de la Charit, suas rou-

Archives nationales. M inutier central, LXIX, 185, 1701.


10 Archives nationales. M inutier central, XII, 654, 1776.
Archives nationales. M inutier central, IV, 336, 1707 (in v en trio pstum o de Adrien Voile, com erciante
de carne).

100

A economia dos guarda-roupas

pas tinham ficado l, e que ela dera a um pobre uma velha cala de couro."12 Doa
es de roupa como caridade eram comuns em todos os estratos da sociedade.
Eram parte da economia de doao, e sem dvida um a parte no negligencivel,
tanto por suas conseqncias financeiras diretas quanto por seus efeitos cultu
rais indiretos; quer por revenda quer por doao de caridade, as roupas de um
grupo ficavam disponveis para outro. A viva Pichois informou que seu mari
do, um advogado, tendo morrido no Hospital Municipal, deixou o excedente de
suas roupas para aquela instituio, como hbito".13 O como hbito sugere
uma ordem de grandeza, pois a mortalidade hospitalar provavelmente represen
tava um quarto de todas as mortes em Paris. Mesmo que nem todos tivessem
algo para deixar, um bom nm ero contribua tanto para o precrio equilbrio das
finanas das casas de sade quanto para a circulao social das roupas.14

Quando assinalam ausncias, os inventrios podem revelar outras prticas.


Breves anotaes s vezes mostram o cnjuge sobrevivente recuperando roupas
deixadas com uma lavadeira ou lavanderia. O inventrio do mestre Guillaume
Bertrand, um fundidor de metal e dourador residente na rue de la Verrerie,
um exemplo disso: Segue a lista de roupas que est na lavanderia, dois lenis,
um a camisa de homem, um a camisa de mulher, uma pilha de guardanapos, dois
gorros de l, uma trouxa de panos de prato e dois lenos coloridos.15 possvel |
ter um vislumbre do modo como as roupas eram cuidadas e da evoluo das
maneiras, mas tais referncias so raras. Entretanto, a prtica de vender roupas 55
das pessoas falecidas, para cobrir os gastos diversos com sua doena e morte ou t
para contribuir com as despesas da famlia, parece ter sido comum. Prover os
consumos do grupo familiar parece ser absolutamente comum. Jean Bridault,
um advogado, vivo de Anne Rouillet, declarou a seu notrio
|...j que, e m v ista de su a m o d e sta fo rtu n a e d a d u ra o d a e n fe rm id a d e
da d ita d e fu n ta , o s e n h o r B ridault foi obrigado a v e n d e r a m a io r p a rte de
se u s m veis, p a rte de se u p r p rio g u a rd a-ro u p a e do de su a falecida e sp o
sa, b e m com o j ia s e p ra ta ria, e q u e a in d a re sta v a m no M ont-de-P it dois
v estid o s de sed a, tu d o p e la so m a de 39 lib ras.ls

Vemos um a vez mais um a prtica generalizada. Em suma, a extenso


das lacunas corresponde pobreza da famlia - tem porria em alguns casos,
perm anente em outros
que levava redistribuio e circulao de itens
por meio de doao, esmola e revenda.

12
13
14
15
,b

A rchives nationales. M inutier central, XXVIII, 89, 1707.


Archives nationales. M inutier central, XVIII, 820, 1781.
D. Roche, Paris capitale des pauvres", reiatrio de trabalho, Instituto E uropeu de Florena, Florena,
1986.
A rchives nationales. M inutier central, CI, 1717, 1789.
A rchives nationales. M inutier central, XVIII, 880, 1789.

A hierarquia das aparncias na Paris de Luis XIV a Lus XVI

fb* 101

O grande nm ero de inventrios estudados significa que podemos pro


vavelmente ignorar esse problema. Podemos assim prosseguir do patrimnio
sua composio, da avaliao do lugar das roupas na riqueza, que revela a
topografia social das aparncias, composio dos guarda-roupas, que expres
sam na vida cotidiana a hierarquia das aparncias e seus elementos consti
tutivos. Uma imagem que desponta de certo modo embaciada em virtude
das caractersticas de idade e das ausncias. As listas de roupas reconstitudas
com base nos inventrios no so com pletam ente dessem elhantes das listas
de objetos recuperados pela arqueologia estratigrfica. A leitura das camadas
permite calcular ndices que precisam ser testados. Um ndice baixo geralm en
te revela um a difuso limitada, mas tambm pode indicar que um patam ar de
consumo j fora ultrapassado havia muito. Um acmulo de itens pode indu
zir o escritor impreciso, sendo isso particularm ente comum nos estratos
superiores da sociedade e da riqueza. Caso seja necessrio levar em conta os
valores, indispensvel olhar cuidadosamente os itens e os elem entos que
compem os guarda-roupas. Quando comparadas riqueza total, as roupas
nos perm item apreciar no apenas as diferentes prticas sociais, mas tambm
como elas se confundem pelo simples fato de resultarem de um a constante
acomodao entre modos individuais e coletivos de apropriao. Estilos de
vida, dos quais os grupos familiares so os elem entos de retransmisso, expressam-se nas aparncias. As roupas so, portanto, um bom meio de perceber
o processo por meio do qual se forjam as personalidades socioculturais, entre
as prticas que constituem os principais tipos da existncia social e os da eco
nomia ordinria. Elas definem o campo do cotidiano na interao do consumo
e da necessidade.17 Na cidade do sculo XVIII, as roupas contribuam para a
conscincia dos costumes em transformao, cujo significado antropolgico
e moral foi am plam ente debatido pelos contemporneos, de Louis Sbastien
Mercier a Rtif de La Bretonne, de Legrand dAussy a Desm eunier.18

0 baralhamento dos signos indumentrios


Nessa grande transformao cultural, pode-se discernir duas tendncias.
A hierarquia dos signos de diferenciao social estava propensa a desaparecer
da vida profissional e pblica? Ao mesmo tempo, no teria havido um a m u
dana nos significados das aparncias, para realar as personalidades sociais

J.-M. Barbier, Le quotidien et son conomie, Paris, 1981, pp. 125-126.


G. Benrekassa, Le concept de moeurs au XVIIF sicle, texto indito.

102 <S\

A economia dos guarda-roupas

e trabalhar de forma diferente o espao social? Qual seria ento o papel das
maneiras de vestir na definio da esfera privada e na constituio do espao
pblico? Sua emergncia, caracterstica, no domnio poltico, por exemplo, da
modernidade da segunda parte do sculo XVIII, sem dvida transformou o
m undo das aparncias. Numa sociedade desigual, a hierarquia das represen
taes deve coincidir com a hierarquia social; era a prpria representao que
a estruturava. Esse era o argumento tradicional dos crticos da moda e do luxo
dos novos-ricos, pois a moda baralhava as cartas, e os novos-ricos usurpavam
as aparncias, que ficavam reduzidas a im posturas.19 Se o nobre era basica
m ente o que representava, e o burgus o que produzia, aquele devia antes de
tudo parecer e este, ser. Havendo confuso, a opinio pblica se via perdida.
Uma releitura do Burgus fidalgo pode nos ajudar aqui. A pea de Molire se
inseria em um a longa tradio de stira a burgueses ambiciosos e revelava
a presena de tenses sociais urbanas, exacerbadas pelo crescente papel da
corte, com a qual o dramaturgo, como se sabe, tinha intimidade. Ela se junta
a outras apresentaes dos ridculos, provincianos ou novos-ricos, como em
Georges Dandin e Monsieur de Pourceaugnac. Dessa dupla perspectiva, Molire
era um observador perspicaz dos tabus da aparncia, que estruturam as for
mas da vida privada. M onsieur Jourdain um burgus que aposta na eficcia
da m udana de comportamento. J no primeiro ato, ele surpreende seu pro
fessor de msica e seu professor de dana aparecendo de roupo e touca de
dormir, porque pretende lhes apresentar o espetculo de sua metamorfose:
"Hoje", diz ele, "vou-me vestir como as pessoas de qualidade". Ele exibe suas
meias de seda, seus cales apertados de veludo verm elho e sua jaqueta de
veludo verde, o calozinho para os exerccios matinais e sua tnica indiana, e
reitera o impacto dos signos exteriores de sua transformao social desfilando
seus lacaios, para cujos magnficos librs ele busca elogio e admirao.
A figura de M onsieur Jourdain provoca o riso de correo social e susten
ta o desenvolvimento cmico da pea com vrias lies. A prim eira demons
trar claramente, no registro cmico, os laos entre o aprendizado das maneiras
de um cavalheiro e os modos de se vestir. Os diferentes instrutores - o profes
sor de dana, o professor de msica, o professor de esgrima e o professor de
filosofia - ensinam, no obstante suas querelas, que na vida das pessoas de
qualidade tudo est vinculado, que o gestual e a cultura so uma coisa s. Ao
mestre alfaiate cabe afinal fazer um a profunda revelao. ele que m elhor ex
pressa que m udar de condio m udar de roupa. Mas as coisas no do certo,

J. Habermas, L'espace public, archologie de la publicit comme dimension constitutive de la socit bourgeoi
se, trad. francesa, Paris, 1978, pp. 24-25.

A hierarquia das aparncias na Paris de Lus XIV a Lus XVI

* 103

pois o burgus no consegue adm inistrar sua nova pele, que trinca por todos
os lados, e a sociedade tradicional, em nome do bom senso", que Monsieur
jourdain deveria personificar, denuncia seus extravagantes excessos. Molire
se coloca do lado da sociedade holstica e da economia poltica crist: posies
sociais confusas, costum es em desordem, lacaios agravando os efeitos nefas
tos da desordem. No ltimo tero do sculo XVII, a pea ilustra um tem a que
reaparece um sculo depois nas denncias dos observadores morais e dos ser
mes. As desastrosas conseqncias da m udana social compem a moldura
dos hbitos urbanos. O alfaiate rouba seus clientes, seu terno feito de tecido
roubado, os aprendizes ridicularizam um cavalheiro, um senhor objeto da
zombaria de seu criado, um marido estpido no tem autoridade aos olhos
da esposa, um pai perdeu prestgio na prpria famlia. Nada acontece como
deveria, e a sociedade no mais funciona como deve, quando no se pode
mais confiar nas aparncias. O final da pea ainda ridiculariza o burgus ina
dequadamente vestido, e o traje do Mamamouchi, sob a mscara de um falso
exotismo, estabelece definitivamente os traos da personagem.
Monsieur Jourdain, essa famosa figura da mitologia antiburguesa, per
sonifica as questes na batalha das aparncias da sociedade antiga. Ele devia
servir, embora em vo, como advertncia a todos os transgressores de classe
em uma poca em que, com a ajuda do absolutismo, a escala de valores sociais
estava endurecendo. Mais exatamente, a pea vem sendo lida como um a de
monstrao da hostilidade do autor e dos cls que o apoiavam contra Colbert,
encarnao da burguesia em via de enobrecimento, da indstria de tecidos de
Rheims para controlador-geral das finanas.20 De qualquer modo, a pea ini
ciou um debate sobre imitao social: a ningum era seguro assum ir as roupas
de figuras pblicas ou de mestres da ostentao.

A economia indumentria privada no comeo do sculo XVIII


Agora preciso testar essa tese, medindo o papel das roupas na socie
dade parisiense, por meio de um estudo das diferentes maneiras de vestir. As
tabelas 1 e 2 resum em os resultados obtidos por volta de 1700 e 1789. Escolhe
mos os bens mveis como medida de comparao. Um estudo dos patrimnios
imobilirios esbarra em srias dificuldades quando se trata de avaliar as pro
priedades, sendo intil no caso da maioria, constituda de no-proprietrios.2'

2i

J. Marion, Le bourgeois gentilhomme", Revue d'histoire littraire de la France, 1938.


D. Roche, Le peuple de Paris, cit., pp. 75-79 e 80-83.

A econom ia dos guarda-roupas

104

Sua adoo como critrio tambm s faria aum entar enorm em ente as diferen
as de riqueza. Ademais, temos de aceitar a possibilidade de estabelecer um
nexo, a despeito dos diferentes meios monetrios estudados, pois passamos,
entre o fim do sculo XVII e o ltimo quartel do sculo XVIII, de um perodo
de turbulncia para um a poca de estabilidade, e temos de levar em conta a
alta geral dos preos. Do mesmo modo, temos de aceitar, no obstante os ris
cos, que se pode argum entar com base nas mdias nominais.
Para com preender as mudanas, e como se com punham , j que no
possvel calcular um ndice dos preos do consumo dirio como se faz hoje,
podemos expressar os valores obtidos no preo de um produto com um valor
social decisivo, o de um sesteiro de trigo (300 litros aproximadamente), vendi
do no mercado central de Paris e servindo de referncia.22 Entre os bens mo
bilirios, distinguimos entre bens de uso", objetos de uso dirio, que incluem
vestimentas e roupas-brancas, e bens de troca, ou de reserva, tais como in
vestimentos, rendas, dbitos e dinheiro.

Tabela 1. Valor dos guarda-roupas e da roupa-branca em 1700


Tb tal
Bens de uso Vesturio
e roupados bens
dirio
(em libras)
branca
mveis
(valor
(em libras)
mdio em
libras)
Nobres
Assalariados
Criados domsticos

62.000

13.500

1.800

%
do total
de bens
mveis

2,9
5,4

%
%
dos bens de de roupauso dirio branca**

13
8,4

20
35

776

308

42

4.200

550

115

20

51

4.100

1.190

344

8,4

28

25

Funcionrios
pblicos, burgueses
e artistas

27.000

2.500

148

0,5

13

25

Tbtal*

98.076

18.048

2.449

2,9

15,7

Artesos e lojistas

* Calculado sobre cem inventrios por categoria.


** Mdia calculada sobre guarda-roupas reconstitudos completos".

22

Archives nationales. Minutier central, XXVI, 253, 1711.

31,2

A hierarquia das aparncias na Paris de Lus XIV a Lus XVI

n>105

Tabela 2. Valor dos guarda-roupas e da roupa-branca em 1789


T o ta l

B ens de uso

V e s tu r io

dos bens

d i r io

e ro u p a -

d o to ta l

%
dos bens de

d e ro u p a -

m v e is

( e m lib r a s )

b ra n c a

de b ens

u s o d i r io

b ra n c a **

( v a lo r

m v e is

( e m li b r a s )

m d io e m
lib r a s )
N o b re s
A s s a la r ia d o s

500.000

112.000

6.000

1.776

442

115

1,2
7,5

30

35

5,3

27

Criados domsticos

8.251

990

293

3,5

29,6

40

A rte s o s e lo jis ta s

8.457

2.036

587

6,9

28,8

27

87.500

8.699

694

0,7

7,9

29

605.984

124.167

7.689

1,2

31,6

F u n c io n r io s
p b lic o s , b u r g u e s e s
e a r t is t a s
T b t a l*

* Calculado sobre cem inventrios por categoria.


* * Mdia calculada sobre guarda-roupas reconstitudos completos".

Tabela 3. Valor nominal e valor deflacionado dos guarda-rou pas e da roupa-branca (1700-1789)
Por volta de 1700
Valor nominal
(em libras)
Nobres

Por volta de 1789

Valor em trigo*
(em sesteiros)

Valor nominal
(em libras)

Valor em trigo**
(em sesteiros)
254

1.800

97,6

6.000

27

1,4

85

Assalariados

55

2,9

293

3,6
12,4

Artesos e lojistas

344

18,5

587

24,8

Funcionrios
pblicos, burgueses
e artistas

148

7,9

694

29,2

2.374

128,3

7.659

324

Criados domsticos

Tbtal

* Calculado com base nos preos decenais mdios do mercado de Paris, 1695-1704; 1 sesteiro de trigo =
18.6 libras,
** Calculado com base nos preos decenais m dios do mercado de Paris, 1780-1789; 1 sesteiro de trigo =
23.6 libras.

Tabela 4. Aumento no valor dos guarda-roupas (1 7 0 0 -1 7 8 9 )*


Aumento da
Aumento nos
Aumento nos
Aumento em valor
riqueza mvel (%) bens de uso (%) guarda-roupas (%) deflacionado** (%)
Nobres

700

730

233

163

Assalariados
Criados
domsticos

129

44

215

148

96

80

436

321
(cont.)

A economia dos guarda-roupas

106 ">

Aumento nos
Aumento nos
Aumento em valor
Aumento da
riqueza mvel (%) bens de uso (%) guarda-roupas (%) deflacionado** (%)
Artesos e
lojistas

106

71

70

35

Funcionrios
pblicos,
burgueses e
artistas

224

248

369

272

* Calculado com base nas cifras dadas nas tabelas 1, 2 e 3.


** Calculado com base nas mdias decenais do preo do sesteiro de trigo no mercado de Paris, 1635-1765,
18,6 libras, e 1780-1789, 23,6 libras.

As jias, que tm um papel no sistema das aparncias e cujo valor


comparativamente instrutivo, m erecem um tratam ento separado; elas tam
bm eram um modo de acum ular capital ou, entre os menos abastados, uma
reserva para os dias ruins ou para as necessidades imprevistas. Nas jias dos
ricos e nos modestos tesouros dos pobres, os papis da aparncia e do investi
mento estavam intim am ente relacionados. Elas podem elucidar as diferenas
sociais de comportamento. A evidncia sugere que, na sociedade parisiense
dos sculos XVII e XVIII, a riqueza padronizava verticalm ente os hbitos de
consumo, enquanto a pobreza e a necessidade faziam convergir outras esco
lhas, com mais fora talvez do que as atividades. A longo prazo, os contrastes
perm item medir os deslocamentos sociais das prticas.
Na Paris de 1700, em todos os nveis de riqueza, gastava-se relativamen
te pouco com vesturio e roupas-brancas: 1 % entre funcionrios e pessoas de
aptides, 8% entre artesos e comerciantes, um a mdia global de 2,9%, cifra
que, embora esconda as variaes, no inteiram ente sem valor, pois cal
culada sobre quinhentas heranas. O vesturio no era evidentem ente uma
forma de investimento primordial da riqueza privada, como fica claro quando
se compara com os ndices calculados para a fortuna mobiliria e os bens de
uso. Em ambos os casos, a hierarquia quase a mesma, embora ela fique mais
acentuada ao longo do sculo. Numa ponta da escala, a nobreza possua ves
tim entas e roupas-brancas no valor mdio de 1.800 libras, em valor nominal;
na outra ponta, os assalariados, independentes e organizados, possuam ves
tim entas e roupas-brancas no valor mdio de 27 libras, sendo 15 libras s de
vestimentas. Caso vendessem suas roupas, a nobreza poderia comprar 15 mil
libras de trigo, e os assalariados, menos de 400 libras.
Tanto em valor nom inal quanto deflacionado, um lugar-comum nas
descries sociais da Paris tradicional salta aos olhos: opulncia e m isria se

A hierarquia das aparncias na Paris de Luis XIV a Lus XVI

^107

ombreavam e se provocavam. Se o nobre parisiense mdio decidisse trocar


suas roupas por gros de trigo sem recorrer padaria, ele teria o suficiente
para prover pelo m enos cinqenta pessoas com um quilo de po por dia
durante um ano. Um operrio parisiense que vendesse suas roupas s con
seguiria se alim entar durante m enos de trs meses. No entanto, a nobreza
parisiense investia m enos de 3% do seu capital mvel em roupas, excluindo
jias. Se estas fossem includas, o investim ento aum entaria em 2% ou 3%,
o que ultrapassa em 15% um patrim nio tpico, evidncia clara da im ensa
importncia das aparncias nos crculos onde riqueza, poder e cultura esta
vam concentrados.

0 luxo da roupa aristocrtica


No tempo de Lus XIV, a vestim enta aristocrtica tinha dois traos carac
tersticos. Primeiro, as duas nobrezas, a espada e a toga, gastavam de forma
semelhante em roupa. Segundo, o dimorfismo sexual era fortem ente acentua
do; o valor dos guarda-roupas das m ulheres era o dobro do dos guarda-roupas
masculinos. Todavia, em ambos os casos, duas qualificaes so necessrias:
as roupas mais caras eram encontradas entre as famlias que freqentavam
a corte. Havia um a hierarquia de maneiras e de guarda-roupas determ inada
pela riqueza e pelo papel social. O duque e a duquesa dA umont possuam
roupas no valor de mais de 5 mil libras, embora suas jias valessem m enos de
200 libras (os herdeiros devem t-las dividido entre si); as roupas da duquesa
de Nevers valiam quase 2 mil libras, e as jias, nesse caso, aparentem ente
tambm desapareceram .23 Com guarda-roupas valendo 2 mil ou 3 mil libras,
alguns grandes magistrados, conselheiros de Estado, como Grard Le Camus,24
ou um presidente do Parlamento, como M onsieur de Longueil,25 facilmente se
rivalizavam com esses representantes dos crculos cortesos.
Se dividirm os o valor dos guarda-roupas (ver tabelas 1 e 2), constata
remos um escalonam ento norm al dos gastos: 90% valiam m enos de 1.000
libras e apenas 50%, m enos de 500 libras. Para a maioria, o valor mdio
ficava entre 300 e 1.000 libras, e um quarto dos nobres gastava um pouco
mais com suas roupas do que um prspero com erciante ou um retroseiro
afortunado. um pequeno nm ero de grandes fortunas que sugere, at

23 Archives nationales. Minutier central, XXXI, 56, 1715.


24 Archives nationales. Minutier central, XCVI, 213, 1710.
Archives nationales. M inutier central, XXVI, 295, 1715.

108

A economia dos guarda-roupas

m esm o magnifica, o papel de exibio e luxo e o aum ento dos gastos ostentatrios dos crculos cortesos. No entanto, no vemos aqui o efeito dos
gastos excepcionalm ente altos com roupas dos prncipes franceses ou eu
ropeus. Alguns nunca usavam duas vezes o m esm o traje, e no surpreende
que, com o tem po, a opinio pblica se sentisse afrontada. s vsperas da
Revoluo, com um oram ento anual de m ais de 120 mil libras, Maria Antonieta encom endou quarenta trajes oficiais ou semi-oficiais, sem contar suas
m uitas roupas m enos form ais.26
Na poca de Lus XIV, somente os nobres que recebiam penses ou doa
es do rei podiam sustentar um nvel equivalente de consumo, como os prn
cipes de sangue, Orlans, Cond, Conti e os filhos legtimos, assim como os
duques e pares.27 No final do sculo XVII, mais de 50% da nobreza parisiense
tinha fortunas de mais de 50 mil libras, 20% tinham de 100 mil libras; ambos
os grupos tinham atitudes sem elhantes em relao s roupas, isto , os gastos
eram altos, porm relativamente limitados. Com menos de 800 libras, Louise
de Mesme, duquesa de Vivonne, gastava um pouco mais do que a viva de
Nicolas de La Mothe, um simples conselheiro do rei, cujo guarda-roupa estava
avaliado em 700 libras.28 Em um nvel bem modesto de fortuna, entre 5 mil e
10 mil libras de ativo mobilirio, no era absolutamente incom um encontrar
um quarto da herana na forma de roupas; esse era o caso de Louis Milen de
Gunely, um capito da cavalaria, ou de Marie Le Vassor, viva de Louis Ancelin, lorde de Gournay, controlador-geral da casa da rainha.29 O nm ero de
indivduos preocupados com a simplicidade, ou forados a ela, era pequeno.
Se lembrarmos que a maioria desses inventrios era lavrada em uma idade
avanada para a poca, veremos que eles refletem um a tendncia de acum u
lao e conservao maior do que de estratgias competitivas; estas eram mais
caractersticas dos jovens, embora tam bm estivessem presentes em algumas
centenas de famlias cortess.
Os ndices e os valores nominais e deflacionados confirmam am plam en
te a existncia de gastos extravagantes da nobreza, mas eles desm entem os
exageros habitualm ente aceitos pelos pregadores, moralistas e alguns historia
dores, quando na verdade eram os excessos de um pequeno nm ero prximo
do Rei Sol e de seus imitadores.

26
27
28
29

A. Ribeiro, Dress in Eighteenth


J.-P. Labatut, Les ducs et pans,
Archives nationales. Minutier
Archives nationales. Minutier

Century Europe, 1715-1789, Londres, 1984, pp. 58-59.


Paris, 1972, p. 300.
central, XXXIII, 414, 1709, e IX, 574, 1709.
central, LIV, 703, 1710, e XCIV, 132, 1709.

A hierarquia das aparncias na Paris de Lus XIV a Lus XVI

W 09

Cobrir a nudez popular


Os bas e guarda-roupas das classes inferiores, que o casamento e o tra
balho estabilizavam e integravam, tinham roupas de valor consideravelm ente
menor: cem inventrios enum eravam vestim entas e roupas-brancas totalizan
do 2.700 libras, isto , 27 libras em mdia por residncia, ou 32 libras se incluir
mos apenas os guarda-roupas completos reconstitudos do comeo do sculo
XVIII. As roupas tinham relativam ente pouca importncia nos bens mveis
herdados: 5%, ou cerca de 3%, se levarmos em conta a modesta propriedade
das classes inferiores. Mas elas tinham um a participao significativa nos bens
de uso dirio: 8%, o que evidencia a diversidade do comportamento em termos
de consumo. Entre as heranas abaixo de 500 libras (dois teros dos assalaria
dos parisienses m orriam com um capital menor), as roupas representavam 7%
da riqueza mobiliria, e as roupas-brancas - acima de 3 mil libras de patrim
nio, ou seja, 5% dos casos - representavam menos de 1 %. Nos lares mais abas
tados, as roupas, novas e velhas, de cima e de baixo, eram proporcionalmente
menos importantes do que nos lares mais pobres. possvel entender ento
por que as famlias pobres ameaadas de doena, desemprego ou morte de um
parceiro eventualm ente recorriam s roupas como expediente temporrio. A
vestimenta, mais ainda do que entre a nobreza parisiense, um signo efetivo
da hierarquia econmica e sua expresso nas representaes sociais, que so
mais facilmente medidas contra a mobilizao dos valores de uso.
Alm disso, o dimorfismo sexual indum entrio era muito menos acen
tuado; os guarda-roupas masculinos e femininos tinham valores muito pare
cidos, como tambm eram parecidos na mediocridade (os dos hom ens valiam
pouca coisa mais). No caso de vinte guarda-roupas cujos custos exatos conhe
cemos, o valor mdio dos guarda-roupas masculinos era 17 libras, o dos guarda-roupas femininos, 15 libras. O valor mdio dos guarda-roupas femininos
ultrapassava o dos guarda-roupas masculinos em oito casos; o oposto era ver
dadeiro em doze casos.
Tnto os artesos das guildas quanto os trabalhadores mais ou menos
regulares, atrados pela cidade e por seu comrcio, gastavam sessenta vezes
menos com roupas-brancas e vestim entas do que a nobreza militar ou toga
da. Dois mundos existiam lado a lado: um em que a moda e a acumulao
eram tudo, como La Bruyre observou e explicou no captulo intitulado "De la
fliode" de sua obra Les caracteres; o outro em que a necessidade imperava, e a
familia tpica precisava de todos os seus recursos para sobreviver, e nada so
brava para a boa vida: "[O povo] tem um a base boa e nada exterior, [os grandes]

110 tf*

A economia dos guarda-roupas

s tm exteriores e aparncias.30 Para o historiador da cultura material, esses


nm eros to baixos sugerem uma capacidade limitada de reposio de roupas,
um a quase impossibilidade de responder s mudanas de estao e um a marginalizao nas prticas de higiene que dependem de roupa-branca. Os pobres
tem iam o inverno e saudavam o clima quente, quando os caprichos do tempo
lhes eram mais gentis.

Criados domsticos: nos confins das culturas indumentrias


Na poca do reinado de Lus XIV, boa parte dos criados domsticos pari
sienses j havia ultrapassado a fronteira da necessidade. Pregadores e moralis
tas havia muito vinham denunciando o luxo excessivo das roupas dos criados,31
e, durante todo o sculo XVIII, satiristas e polemistas continuaram a denun
ciar esse comportamento to propcio usurpao do status.
Nossos inventrios nos perm item interpretar um pouco m elhor as re
presentaes e convenes. O valor global dos guarda-roupas excedia 5 mil
libras, ou seja, um a mdia de mais de 50 libras por residncia, sem contar
as roupas-brancas, que eram quase o dobro do total para os assalariados. A
principal caracterstica da classe domstica urbana, comparada ao conjunto
das classes trabalhadoras, era sua visibilidade. Os criados domsticos em geral
vestiam-se melhor. Uma minoria usava libr e marcas distintivas, cuja fun
o social desem penhava um im portante papel simblico, quer afirmando o
status e a riqueza dos senhores quer contribuindo para um a ambivalncia no
comportamento dos criados, despersonalizados mas beneficirios de um valor
social agregado.
As roupas dos criados eram m odernas e interessantes de outro modo: o
guarda-roupa completo de uma criada ou uma camareira valia o dobro do de
um criado ou simples lacaio. Isso devia ser imitao do dimorfismo sexual j
observado nos degraus mais altos da hierarquia social, embora bem menos
pronunciado quando expresso em valor nominal: 34 libras para um guardaroupa masculino, 61 libras para um feminino. O grau de interesse que as fam
lias e os indivduos mostravam por suas aparncias emerge mais claramente

30
31

J. de La Bruyre, De la mode et des grands", em Les caractres ou les murs de ce sicle, 5a d., Paris,
1690.
J. Sabatier, Figaro et son matre, les domestiques au XVIII' sicle, Paris, 1984, pp. 47-60; C. Fairschilds, Do
mestic Enemies, Servant and their Masters in Old Regime France, Baltimore/Londres, 1984, pp. 31-38; S. C.
Maza, Servants and Masters in Eighteenth Century France, Princeton, 1984, pp. 25-26 e 119-123.

A hierarquia das aparncias na Paris de Luis XIV a Lus XVI

111

com a proporo dos seus gastos: por volta de 1700, eles representavam 2%
dos bens mveis e 20% dos bens de uso dirio; para os que tinham mais de 3
mil libras de riqueza, as cifras so de 0,2% e 14%; para os que tinham menos
de 500 libras, 1,8% e 6% respectivamente. Em outras palavras, os criados mais
ricos imitavam o comportamento dos seus senhores, e mesmo os mais pobres,
graas a um padro de vida mais alto por volta do fim do sculo XVII, ainda
tinham mais roupas do que os pobres em geral. Criadas, camareiras, boas co
zinheiras, damas de companhia e encarregadas da administrao domstica
exibiam um certo ar de frivolidade na maioria das vezes, mas sobretudo nas
grandes casas; seus colegas e maridos eram menos afetados, a no ser que
desempenhassem funes serviais de alto nvel, como matres dhtel,* ca
mareiros pessoais ou chefs. Os inventrios revelam seu papel coletivo como
intermedirios culturais.32
No era a libr o elem ento crucial. As librs pertenciam aos senhores,
faziam parte do conjunto de smbolos exteriores do status; contribuam para
uniformizar uma populao desigual facilitando a identificao e, alm disso,
na virada do sculo XVII, espicaavam as vaidades aristocrticas em competi
o. Originalmente restrita famlia real e aos grandes solares aristocrticos,
a libr se difundira por todas as casas privilegiadas, que rivalizavam entre si
na ostentao dos trajes de gala com os quais ornam entavam seus porteiros,
lacaios, cocheiros, postilhes, carregadores de liteiras, valets de chambre,** em
suma, seus homens, especialm ente aqueles cujas funes os faziam transitar
por espaos pblicos e privados. A proliferao das librs esplndidas e cus
tosas, talhadas em tecidos ricos, guarnecidas de franjas, gales e botes caros,
em cores selecionadas e brilhantes, tornou-se parte do espetculo de rua.
A moda, ao estim ular e increm entar a extravagncia, atraiu a ateno
das autoridades, que tentaram control-la.33 Em 1717, um dito real limitou o
nmero de criados de libr e restringiu as marcas distintivas cor das franjas
e dos gales; em 1724, um decreto proibiu os criados de libr de usarem ouro
e prata nos trajes, sobretudo em casacas e culotes, em meias de seda orna
mentadas ou ainda em veludos, sob pena de confisco das vestimentas, multa
para os senhores e priso para os criados. Como todas as leis sunturias, esses
decretos eram emitidos em vo. As librs luxuosas ostentadas por criados do-

Responsveis pelos servios de mesa. (Nota do tradutor.)


D. Roche, Les domestiques parisiens comme intermdiaires culturels au XVIIIesicle. Les intenndiaires cul
turels, Aix, 1982.
Criado de quarto, camareiro. (Nota do tradutor.)
J. Sabatier, Figaro et son matre, cit., pp. 50-54; S. C. Maza, S avan ts and Masters in Eighteenth Century
France, cit., pp. 121-123.

112

A economia dos guarda-roupas

msticos audaciosos e insolentes podiam lhes garantir impunidade ou mobili


zar um a multido hostil. Elas punham em risco a ordem social por seu custo
excessivo, prejudicial s riquezas das famlias, e por ocultarem a verdadeira
posio social de empregadores e criados. A legislao tentou controlar o que
no podia suprimir, impondo um a libr despojada mas identificvel, proibindo
a ornam entao excessiva. A histria das librs da criadagem era parte da his
tria dos gastos sunturios da nobreza parisiense, e ressalta a im portncia das
marcas sociais num a sociedade desigual.34
Em 1789, a Assemblia Constituinte, vendo o fenmeno como um a ex
presso do status servil dos criados, aboliu as librs. Mas o conflito entre a
visibilidade necessria para controlar os criados domsticos e a rejeio dos
smbolos de desigualdade s poderia ser resolvido nos sculos XIX e XX, com
a implantao de um novo cdigo. As regras verticais que, na sociedade tra
dicional, im punham librs suntuosas e coloridas, gerando diferenas pessoais
invisveis aos olhos dos senhores, e o poder social dos senhores visvel aos
olhos do mundo, foram substitudas pelas norm as horizontais da discrio na
indum entria dos criados domsticos, que devia ser apagada e sbria, ao mes
mo tempo parecida e diferente da roupa dos senhores, expressiva em defern
cia e distncia. A verdadeira diferena e o papel dos criados domsticos como
interm edirios no final do sculo XVII eram menos uma questo de libr do
que dos muitos atos ligados s relaes de subordinao. Antes que a ubiqi
dade do salrio houvesse uniformizado a posio dos criados domsticos, os
presentes em espcie, roupas velhas entre eles, eram parte da remunerao,
alm de comida e alojamento. O contrato de trabalho s vezes previa a doao
aos criados de peas de roupa, tecidos ou mesmo um a gratificao, de modo
que eles pudessem trocar as velhas roupas para um festival ou funeral.
Fica evidente nos testam entos parisienses que os empregadores fre
qentem ente legavam peas de vesturio ou roupas-brancas a seus criados e
criadas.35 Franois Grimod de Beauregard deixou a seus dois lacaios
[...] todas as [suas] camisas de dormir sem bordado e as camisas diurnas
tambm sem bordado, todos os [seus] coletes, toucas de dormir, meias de
todo tipo, velhas e novas, todos os [seus] casacos, coletes, culotes, cami
solas, colarinhos, pano de barbear e lenos, exceto o conjunto de botes
de ouro de um casaco, e a cada um uma dzia de [suas] mais belas e finas
camisas bordadas.

34
35

S. C. Maza, Servants and Masters in Eighteenth Century France, cit., pp. 316-325.
J. Sabatier, Figaro et son maitre, cit., pp. 26-27 e 267-270; C. Fairchilds, Domestic Enemies, Servant and their
Masters in Old Regime France, cit., pp. 54-55 e 96-97.

A hierarquia das aparncias na Paris de Lus XIV a Lus XVI

113

Embora as peas excepcionais, como roupas usadas nos eventos da corte,


tecidos de ouro e prata, rendas preciosas, jias e ornam entos caros fossem s
vezes excludos dos legados, e embora os valets e camareiras geralm ente rece
bessem roupas usadas ou fora de moda, as doaes dos senhores e a reforma
feita posteriorm ente pelos criados alimentavam um a intensa corrente de troca
e circulao. Tis legados eram teis e vantajosos, alm de serem um agente
eficaz de m udana cultural por meio da influncia que acabavam exercendo
sobre o comportamento e as maneiras. Eles eram um fator de coeso na po
pulao urbana e um elem ento na ambigidade moral e social dos criados
domsticos. "Macacos de seus senhores, dizia um a expresso consagrada, mas
exagerada. As roupas dos criados eram os estandartes de seus senhores, e por
meio delas eles esposavam os modelos e aspiraes dom inantes e instruam
as pessoas comuns sobre outros estilo de vida. Eles podiam ser invejados ou
denunciados, e os escritores se encarregavam disso em boa medida; por mi
metismo ou osmose, os criados eram agentes de um a profunda transformao
social e cultural. A socializao indum entria era ao mesmo tem po o signo e
a conseqncia desse papel, que provavelmente remontava aos primrdios da
era moderna. Alm disso, esse papel afetava todo o corpo social, um a vez que
os criados punham em contato o campo e a cidade, meios refinados e inferio
res. Em Paris, pelo menos, os criados estavam por toda parte e podiam receber
lies de todas as categorias sociais.

Mediocridades burguesas
Entre a burguesia de ofcios e a das artes, os guarda-roupas valiam trs
vezes mais do que os dos criados domsticos e cinco vezes os dos assalaria
dos. No geral, eles representavam apenas 0,5% da riqueza mobiliria, e isso
porque os bens mveis desse grupo continham itens que eram raros na classe
trabalhadora, como rendas; entretanto representavam 13% dos bens de uso,
ou seja, um m ontante significativo nos gastos habituais da burguesia, embora
ainda estivessem longe da extravagncia aristocrtica. Cerca de vinte famlias
tinham guarda-roupas que valiam mais de 300 libras, mas em um quarto de
las o valor no chegava a 50 libras. nas fortunas medianas, entre 3 mil e 4
mil libras de bens mveis, que encontram os exemplos de elevado consumo
de roupa, mas o m undo parisiense dos funcionrios, advogados, profissionais
liberais e mesmo intelectuais geralm ente no chegava a extremos nos gas
tos com vesturio, e a acumulao era relativam ente rara. Excepcionalmente,

114 6

A economia dos guarda-roupas

Elisabeth Lecamus36 e seu marido, um rico advogado cujo patrim nio estava
avaliado em 7 mil libras, haviam gastado, juntos, 1.154 libras em vestimentas
e roupas-brancas, isto , 16% do patrimnio do casal; esse era um nvel de
consumo indum entrio quase aristocrtico. Em contrapartida, Louise Delafresnay, viva de um cirurgio, deixou aos herdeiros roupas que valiam menos
de 80 libras,37 Jean TTochet, procurador no Chtelet, tinha roupas no valor de
90 libras,38 e o notrio Franois Raimond e esposa tinham juntos 300 libras de
roupa.39 O contraste entre os guarda-roupas femininos e masculinos era gene
ralizado. Na famlia Lecamus, um tero ia para o marido e dois teros para a
esposa; na maioria dos casos, os burgueses gastavam com a aparncia cerca de
50% menos do que as burguesas, mas nem todas podiam se dar a esses luxos
de elegncia, m orm ente se tinham vrios filhos.
Era bastante raro, mais entre mdicos do que entre advogados, como
observou Franoise Lehoux,40 encontrar referncias das togas doutorais ou tra
jes de gala destinados s cerimnias judicirias ou acadmicas, cujos custos
s vezes elevavam as avaliaes geralm ente modestas das roupas masculinas.
Esses trajes podiam perm anecer nos guarda-roupas das faculdades, ou figurar
nos legados, e assim no aparecer nos inventrios;41 de qualquer modo, no
era obrigatrio compr-los, pois se podia assistir s cerimnias em traje preto
e chapu quadrangular. No geral, a pequena magistratura do tem po de Lus
XIV se distinguia mais pela moderao indum entria e um certo ar utilitrio
do que por um a preocupao com o decoro. Se esses magistrados gastavam
apenas m oderadam ente e evitavam a ostentao, isso em parte se devia pro
vavelmente a uma opo econmica - eram parcimoniosos em questo finan
ceira - e provavelmente tambm expresso de uma atitude religiosa e moral.
Foi desse meio social que saram as testem unhas ou participantes da reforma
religiosa do sculo, incluindo o jansenism o. Eles privilegiavam o essencial ao
acessrio e o conforto moda, graas a um a fidelidade edificante aos princ
pios que asseguravam a coeso espiritual e cultural.
Chegamos finalmente aos artesos e lojistas. A independncia econmi
ca e a posse de um a loja ou oficina por dois teros dos indivduos que com
pem nossa amostragem faziam uma enorm e diferena entre esses artesos e
lojistas e os comerciantes de rua no organizados, que em geral viviam a um

36 Archives nationales. Minutier central, XXIII, 383, 1700.


37 Archives nationales. Minutier central, CI, 123, 1708.
38 Archives nationales. Minutier central, CIX, 399, 1710.
39 Archives nationales. Minutier central, CI, 138, 1715.
40 F. Lehoux, Le cadre de me des mdecins parisiens au X V ir sicle, Paris, 1976, p. 246.
41 Ibid., p. 241.

A hierarquia das aparncias na Paris de Lus XIV a Lus XVI

A 115

passo da pobreza; eles tambm estavam distantes dos mercadores abastados


bem-sucedidos no m undo dos negcios e do comrcio. Formavam eles um
grupo coerente, possuam fortunas modestas, muitos se destacavam na rua
ou no quarteiro onde atuavam e freqentem ente eram funcionrios da cor
porao a que pertenciam (uma posio s vezes decidida por idade), alguns
tinham obtido sucesso, outros haviam estagnado; eram, enfim, um a classe
intermediria.
Eles gastavam um montante considervel com roupa: 344 libras em m
dia, doze vezes mais do que os assalariados e o dobro dos funcionrios plebeus.
O valor de seus guarda-roupas variava de 10 a 1.000 libras, porm dois patama
res so visveis. Um tero desses guarda-roupas valia entre 100 e 300 libras, em
que o guarda-roupa de um dos cnjuges desapareceu em um quarto dos casos,
de modo que so valores presumivelmente subavaliados; nos dez casos acima
de 300 libras, as roupas so numerosas, variadas e requintadas. Essa pequena e
mdia burguesia gastava muito com roupas: 8% dos bens mveis e 28% dos bens
de uso, ou seja, a melhor proporo de qualquer grupo parisiense. O fato tanto
mais significativo, pois um pouco menos da metade (45%) dos artesos e lojistas
despendia mais de 20% da fortuna mobiliria em roupas. Os dois ndices juntos
revelam uma propenso ao requinte indumentrio, que era novamente mais
pronunciado entre mulheres do que homens. Os meios intermedirios, entre 5
mil e 10 mil libras de fortuna, eram sem dvida os mais afetados. Acima de 10
mil libras de patrimnio, as roupas se tornavam menos importantes proporcio
nalmente. As roupas mais comuns, e amide as mais caras e luxuosas, estavam
nos guarda-roupas dos grupos medianos, como mostram os nmeros do quadro
seguinte; eles eram os modelos desse meio social.

Valor dos guarda-roupas dos artesos e lojistas por volta de 1700

0 a 50 libras

26

50 a 100 libras

27

100 a 300 libras

37

> 311 libras

10

100 guarda-roupas
Patrimnios inferiores a 500 libras

0 a 50 libras

15

50 a 100 libras

> 800 libras

___

26 guarda-roupas
(cont.)

A economia dos guarda-roupas

116

Patrimnios superiores a 10 m il libras

0 a 50 libras

50 a 100 libras

> 100 libras

5
12 guarda-roupas

No eram os ricos nem os pobres desse meio social que definiam a nor
ma do consumo indum entrio, mas, sim, as categorias medianas, nas quais
no havia diferena notvel entre artesos e comerciantes. No extremo da
escala, Antoine Bourgoing, mestre seleiro e construtor de carruagem, embora
possusse um a fortuna mobiliria de cerca de 3 mil libras, deixou a seus her
deiros um guarda-roupa no valor de apenas 8 libras; em contrapartida, Gilles
Oudry, um comerciante de caldeiras, com um patrimnio de cerca de 10 mil
libras, gastava mais de 1.100 libras com suas roupas.42

Os mais ricos no desejavam sucum bir desvairada imitao de um mo


delo mais extravagante de consumo, enquanto os mais pobres no podiam
faz-lo. O jogo das aparncias era, entretanto, um elem ento fundam ental nas
divises da sociedade dos artesos e lojistas parisienses. Os que estavam no
caminho do xito apreciavam o prestgio conferido pelas aparncias e inves
tiam uma parte considervel de suas rendas com esse fim em vista; os que j
haviam alcanado o sucesso tinham menos necessidade disso, enquanto aque
les que se achavam nos nveis inferiores da escala de prosperidade, os mais
pobres, sem serem excludos, nada podiam fazer. Uma preocupao com a
roupa parece ter caracterizado os grupos e indivduos mais ambiciosos e mais
determ inados a alcanar a integrao por meio da riqueza. Tlvez isso tenha
sido resultado do efeito vitrina no comrcio ou no setor de ofcios, em que uma
aparncia prspera era indispensvel ao crdito; o decoro e as convenes dos
lojistas burgueses e a discreta elegncia das m ulheres sem dvida tambm
contriburam; para os homens, enfim, era de algum modo um a herana dos
hbitos adquiridos antes do casamento na competio econmica e sexual dos
anos passados como companheiros de turm a.

Para encontrar evidncia da distinguibilidade dos pequenos lojistas e artesos, precisamos nos voltar para outros indicadores, como jias, prataria,
mveis finos e livros; tais indicadores, juntam ente com roupas, aproximavam
a pequena e mdia burguesia parisiense dos modelos do sucesso aristocrtico
e burgus. Se os artesos gastavam dinheiro para se vestir, era tanto por um

42

Archives nationales. Minutier central, II, 12, 1700; XXVIII, 104, 1710.

A hierarquia das aparncias na Paris de Luis XIV a Luis XVI

117

desejo de distino social quanto pelo prazer da elegncia ou respeito pelos


imperativos
m da. O traje requintado era presena obrigatria entre os
mais ambiciosos.43

Fim do sculo XVII: trs sensibilidades indumentrias


Na sociedade parisiense sob o reinado de Lus XIV, as vestimentas e roupas-brancas tinham relativam ente pouco valor, embora no fosse negligencivel em nenhum grupo social. Em relao ao mercado de consumo potencial,
elas eram importantes, se pudermos extrapolar a totalidade com base em nos
sa amostragem. Os 450 mil ou 500 mil habitantes da capital tinham acumulado
roupas no valor de vrias dezenas de milhes de libras. No topo, um a pequena
poro da populao - a nobreza e os membros mais ricos do terceiro estado,
grupos heterogneos mas detentores do poder real - era parte ativa do ci
clo das despesas ostentatrias: a roupa era um signo que podia com preender
excesso e extravagncia, juntam ente com outros elem entos do luxo; era um
smbolo no desfile social das posies e condies. significativo que, nesse
mundo das aparncias, o traje dos criados domsticos tinha o propsito de ser
uma demonstrao adicional da onipotncia dos seus senhores. Por meio das
roupas, os criados eram introduzidos nos hbitos de consumo que eles, por
sua vez, passavam adiante a outros setores da populao. Cabars, tabernas,
teatros, festas e feiras eram os lugares mais bvios para tais transferncias,
mas a casa e a famlia tinham a mesm a importncia, seno mais. Na base, es
tavam aqueles que haviam cruzado o lim iar da simples necessidade, assalaria
dos estabilizados pelo trabalho e integrados pelo casamento, cujas atividades
os punham em contato com os pequenos patres das oficinas e lojas, os quais
j tinham condio de ostentar alguma elegncia. O consumo popular deu ao
vesturio um papel de motor na economia. Entre esses dois grupos, os arte
sos e lojistas revelavam suas prprias atitudes caractersticas e um a gama de
tipos de comportamento; a burguesia de ofcios e rendas tam bm fez escolhas
especficas, que revelavam um a preferncia pelo til e necessrio em detri
mento do decoro.
Havia diferentes sensibilidades indum entrias nessas burguesias, uma
vez que as roupas mais caras e abundantes no eram autom aticam ente encon
tradas nas maiores riquezas. Trs tipos de habitus so visveis. No primeiro,
D. Kalifa, Le costume dans la petite bourgeoisie artisanale et marchande parisienne, 1695-1715, Paris I, 1980,
PP. 39-40.

118 >

A economia dos guarda-roupas

a posse de roupas estava reduzida ao utilitrio: o indivduo tinha as roupas


necessrias, apropriadas s convenes do meio e adaptadas s exigncias re
ligiosas, sociais e econmicas. Para os mais pobres, a escolha das roupas era
um a questo de necessidade e o motivo proteo vinha em primeirssimo lu
gar. No segundo, dava-se grande im portncia ao requinte indum entrio como
indicador de distino social. A preocupao com as aparncias e o efeito que
causavam era basicam ente um a caracterstica dos grupos interm edirios da
burguesia mercantil, artesanal e liberal, isto , daqueles que constituam a
principal coluna social da vida urbana, nem pobres nem ricos, porm em situ
ao confortvel e desejando uma vida melhor. A atitude fundam ental destes
estava conforme com as regras religiosas e morais da civilizao das boas ma
neiras. No terceiro, havia indivduos e micromeios abertos mudana. Os va
lores de imitao e a influncia da moda vindos do alto ditavam um a esttica
especfica. Para os mais ricos, ela podia levar acumulao primitiva de um
considervel capital indumentrio.
Essas trs sensibilidades existiam independentem ente de fatores econ
micos. O sistema indum entrio parisiense consistia m enos de um a rigorosa
superposio de estratos correspondendo a nveis econmicos e sociais do que
de um contnuo entrelaam ento de escolhas e de comportamento que podiam
operar sim ultaneam ente entre ricos e m enos ricos. A dimenso do fenme
no adquiriu um valor coletivo com uma acumulao que era o resultado de
um grande nm ero de escolhas individuais. A roupa era o espelho da vida de
hom ens e mulheres. Estas tiveram um papel dinmico e motor em todos os
meios, salvo talvez entre assalariados, classe em que prevalecia a igualdade
do necessrio, e entre os mais abastados da aristocracia, hom ens "obrigados a
afirm ar seu prestgio e posio m ediante gastos sunturios, smbolo de status
social1,44 que gastavam em roupas tanto quanto suas companheiras; cortesos
e ntimos do rei eram impelidos pela lgica da etiqueta a um excessivo consu
mo indum entrio, elem ento integral do ethos aristocrtico, fundam entalm en
te distinto do das classes profissionais burguesas. Entre estas, as m ulheres
que eram o elem ento motor na transformao das sensibilidades.
Assim, no alvorecer do Sculo das Luzes, o sistema indum entrio pari
siense obedecia a trs lgicas: a da sociedade de status e posio, a da raciona
lidade controlada das escolhas econmicas burguesas e a da necessidade para
os pobres. Nenhum a dessas lgicas se limitava exatamente a um estrato social,

44

N. Elias, La socit de cour, prefcio de R. Chattier, trad, francesa, Paris, 1985, pp. 54-55.

A hierarquia das aparncias na Paris de Lus XIV a Lus XVI

**119

mas elas se espalhavam por todos os grupos que se entrecruzavam no espao


da cidade, de m aneira que estes tinham suas prprias razes e restries.

0 valor da roupa s vsperas da Revoluo


Por volta do fim do Antigo Regime, tudo havia mudado (ver tabelas 2, 3
e 4 ). Para todos os grupos sociais, exceto a burguesia mercantil e de ofcios, os
guarda-roupas haviam aum entado de valor muito mais rapidam ente do que os
bens de uso dirio, e para todos, sem exceo, mais do que o crescimento m
dio dos patrimnios mobilirios. Em valor nominal ou deflacionado, o quadro
o mesmo, embora o aum ento seja um tanto m enor quando calculado em seteiros de trigo em vez de em dinheiro. Todos agora possuam mais, os bens de
luxo eram mais am plam ente difundidos, e toda expresso social e ntim a das
aparncias havia adquirido grande importncia. As categorias interm edirias
- os empregados domsticos, os assalariados mais ricos e a burguesia prspera
- pontificavam na arena das aparncias e do bem-estar material, com um a taxa
mdia de crescimento de mais de 250%. Mas, se todos estavam mais ou menos
ganhando, os fossos haviam ampliado e se deslocado na topografia social. O
nascimento de um a sociedade de consumo, no ltimo quartel do sculo XVIII,
estava fundamentado em uma srie de transformaes e reclassificaes das
sensibilidades e do habitus social.

As conquistas do povo
Na base da pirmide social, tinha havido uma profunda transformao.45
O valor global dos guarda-roupas das classes inferiores agora passava de 8.500
libras, ou seja, um a mdia por famlia de 85 libras, 115 libras se includa a
roupa-branca, ou seja, um a taxa de crescimento de 215% em valor nominal
em relao ao comeo do sculo e de 148% em valor deflacionado. Ao mesmo
tempo, a participao do vesturio nos patrimnios havia crescido de 5% para
7,5%, e os bens de consumo dirio tinham aum entado quase quatro vezes. A
roupa era agora um item im portante nos oram entos dos m enos abastados,
mas um item que revela, ainda mais claram ente do que antes, as diferenas
de riqueza e o equilbrio que havia, ou no, entre necessidades, possibilidades
45

Resumo, aqui, as principais conclu ses do trabalho de D, Roche, L e peuple de Pans, cit., captulo VI,
pp. 165-201.

120

A economia dos guarda-roupas

e escolhas individuais; as roupas eram im portantes para todos, mas sobretudo


para os mais pobres, como mostra o quadro a seguir:

1700

1789

Para fortunas inferiores a 500 libras

7,5%

16%

Para fortunas superiores a 3 mil libras

0,6%

1,6%

Esse im pressionante aum ento se deveu basicam ente s compras das mu


lheres. Os guarda-roupas masculinos valiam, em mdia, 36 libras, e os femi
ninos, 92, quer dizer, um incremento de duas vezes para os hom ens e de seis
vezes para as mulheres. A m ulher do povo parisiense havia adotado o modelo
geral de consumo indum entrio, e o dimorfismo sexual era agora a regra para
todos. s vezes, ele assumia um a forma extrema: Jean Bertos, um empregado
do comrcio de carne que morreu em 4 de novembro de 1784, deixou roupas
no valor de 38 libras, ao passo que sua viva tinha um guarda-roupa de 346 li
bras;46 a esposa de Julien Patel, empregada num a fbrica de sorvete, tinha 214
libras de roupa e o marido, apenas 60.47 Para com preender essas diferenas de
comportamento, precisaramos ter condies de traar a vida indum entria
de um casal. certo que as m ulheres chegavam ao casamento mais providas
de roupas do que os homens, e a diferena s tendia a aum entar se a famlia
conseguisse escapar dos infortnios e azares da vida frgil".48 As mulheres
tendiam no apenas a conservar as roupas mas tambm a adquirir novas. A
classe trabalhadora integrada havia entrado no ciclo do consumo. Essa foi uma
revoluo silenciosa fundamental, to im portante quanto a alfabetizao. A
busca por mais conforto foi inicialmente um a caracterstica feminina, e o de
sejo de parecer melhor, um trao de ambos os sexos.
Provavelmente observamos aqui as conseqncias de um a onda geral
de imitao, na qual os criados domsticos haviam desem penhado um papel
im portante desde o incio do sculo. Durante o reinado de Lus XVI, o valor
global dos guarda-roupas dos criados ultrapassou 29 mil libras, ou seja, houve
um crescimento recorde, de 436%, o dobro do crescimento entre as classes
inferiores em geral e cerca de trs ou quatro vezes mais do que o aum ento m
dio em todos os inventrios somados. Essas mudanas so indicativas de duas

46
17
48

Archives nationales. Minutier central, CXI, 362, 1784.


Archives nationales. Minutier central, CV, 1368, 1782.
A. Farge, La vie fragile, violence, pouvoirs et solidarit Paris au XVIIIe sicle, Paris, 1986.

A hierarquia das aparncias na Paris de Luis XIV a Lus XVI

fy 121

atitudes que eram caractersticas dos criados domsticos parisienses: a acum u


lao de roupas em uma base tem porria e um dimorfismo sexual contnuo
bastante pronunciado. Mais do que em outros meios, as roupas circulavam
entre os criados por doao, furto e ganncia, que era facilmente satisfeita pela
apropriao, voluntria ou involuntria, de peas dos guarda-roupas de seus
empregadores.49 Por volta de 1700, os criados domsticos investiam no prprio
guarda-roupa 10% do total de suas despesas habituais, subindo para 30% em
1780. Vemos os resultados de um aum ento da imitao, assinalados por todos
os observadores, e nos quais o uso de librs cada vez mais luxuosas simboli
zava um rom pim ento da ordem no m undo do consumo habitual. O contraste
entre o comportamento dos hom ens e das mulheres, visvel desde o fim do
sculo XVII, persistiu: 88 libras, em mdia, para um guarda-roupa masculino,
e 151 libras para um feminino, mas aquele cresceu to rpido quanto este (ta
xas de 257% e 246%). Isso comprova a melhoria do padro de vida dos criados
domsticos, quando comparado ao de outros assalariados.50
Todavia, a m udana foi mais acentuada entre os mais ricos, meio em
que o dimorfismo sexual havia diminudo: maitres dfitel, mordomos e chefs
gastavam tanto quanto suas esposas (o valor mdio dos guarda-roupas dos que
possuam mais de 3 mil libras era de 225 libras para os hom ens e de 230 libras
para as mulheres). Seguindo o exemplo de seus empregadores, as roupas des
ses serviais eram variadas, numerosas, requintadas e ornamentadas. J entre
cocheiros, porteiros, palafreneiros e simples lacaios, os guarda-roupas femi
ninos haviam mudado muito mais do que os masculinos. Vemos os efeitos da
maior ou m enor proximidade dos criados com seus senhores ao cabo de uma
tendncia que Rtif de La Bretonne e Louis Sbastien Mercier situaram nos
anos 1770, quando as m ulheres da classe trabalhadora e os criados domsticos
comearam a ansiar pelo "bom gosto e a prestar ateno nos prprios trajes,
e quando as coquetes comearam a desejar os vestidos graciosos da moda.51
O que antes estivera confinado ao estreito crculo da alta nobreza ou da bur
guesia abastada tornara-se um fenmeno generalizado, donde o baralham ento
social das condies e posies.52 Camareiros e senhores, criadas e senhoras
confundiam-se no teatro urbano, como havia muito j o eram na conveno
do palco.53

J. Sabatier, Figaro e son matre, cit., pp. 269-270.


D. Roche, Le peuple de Paris, cit., pp. 75-94.
L. S. Mercier, Tibleaux de Paris, 12 vols., tomo 10, Amsterd, pp. 190-191; Rtif de La Bretonne, Les nuits
de Paris, 7 vols., Londres/Paris, 1788, pp. 2493-2494 e 2521-2522.
J. Sabatier, Figaro e son matre, cit., pp. 52-54.
J. Emelina, Les valets et les servantes dans le thtre comique en France de 1610 1700, Grenoble, 1975; e
M. Ribaric-Demers, Le valet et la soubrette, de Molire la Rvolution, Paris, 1971.

122 A

A economia dos guarda-roupas

A superfluidez das roupas da nobreza pr-revolucionria


s vsperas da Revoluo, as nobrezas parisienses no eram mais ho
mogneas do que no tempo de Lus XIV: 7% dos patrim nios mobilirios ul
trapassavam o milho de libras e 80% excediam 500 mil libras. O aumento
- 700% - em menos de um sculo considervel, provavelmente resultado
da concentrao em Paris daqueles nobres atrados pelo servio do Estado ou
pela vida na corte; entre algumas enorm es fortunas da cidade, contavam-se
as dos Argouges, dAguesseau, Boulongne, Ormesson, Saron e Soubise. Pro
porcionalmente aos gastos, as roupas (6 mil libras em mdia; nunca menos
de 100 libras) eram menos importantes: 1,2% do capital mobilirio (2,9% em
1700), 5,3% dos bens de uso dirio (13% em 1700). Entretanto, as atitudes em
relao roupa eram muito semelhantes, os gastos no aum entavam sistema
ticam ente com o nvel de riqueza. O crescimento no valor dos guarda-roupas
aristocrticos - 233% em termos nominais, 163% em term os reais - revela
uma nova situao: um teto de consumo, s vezes de prodigalidade, havia sido
atingido, difcil de ser ultrapassado. Hom ens e m ulheres continuaram a gas
tar igualmente, magistrados e hommes 'pe tinham atitudes muito parecidas,
embora nas famlias de parlam entares os guarda-roupas das m ulheres fossem
com freqncia mais valiosos do que os dos homens. Foi graas a um a mudan
a no comportamento feminino que a padronizao do habitus tivera xito no
seio da nobreza.54 A maior parte das famlias nobres gastava com vesturio e
roupa-branca cem vezes mais do que as famlias proletrias e quase dez vezes
mais do que as famlias burguesas, o que corresponde integrao geral das
aparncias.
As atitudes dos nobres parisienses em relao ao vesturio eram bastan
te uniformes. Elas estimulavam o comrcio e a moda e davam o tom para os
outros grupos sociais, incentivando mecanismos de imitao que eram adota
dos de acordo com os recursos disponveis. A moda havia sido comercializada,
tanto em Paris como em Londres.55 A crtica aos excessos na indum entria
agora podia deixar o terreno da moral e da economia para se tornar um argu
m ento poltico, sobretudo contra os gastos sunturios dos cortesos. Madame
Campan conta como as m ulheres da alta nobreza corriam a im itar o compor
tamento frvolo de Maria Antonieta:

54
55

F. Bluche, Les magistrats du Parlement de Paris au XVIII' sicle, 1717-1771, Paris, 1 9 6 0 , s d i s c u t e realmen
te o comportamento masculino.
N. McKendrick et al., The Birth of a Consumer Society, Londres, 1982, pp. 34-100. Esse trabalho notvel
permite com paraes entre Paris e Londres.

A hierarquia das aparncias na Paris de Lus XIV a Lus XVI

r 123

Os gastos d as jo v e n s d a m a s a u m e n ta ra m e n o rm e m e n te , m u rm u ra v a m
m e s e m arid o s; a lg u m a s d o id iv an as c o n tra ra m dvidas, h o u v e c e n a s de
fam lia d ep lo rv eis, m u ito s casais b rig a ra m ou se e s tra n h a ra m , e c o rria o
ru m o r de q u e a ra in h a a rru in a ria as m u lh e re s fra n c e sa s [...]56

Esse breve relato tem a vantagem de m ostrar como o comportamento


feminino era percebido, muito embora, na aristocracia de Versalhes, os dois
sexos gastassem quase a mesm a coisa com a aparncia.57 O relato docum enta
a reao do pblico mediante o consumo extravagante dos cortesos, e capta a
realidade de um meio especfico e de um a faixa etria. As conseqncias eco
nmicas para o comrcio de luxo e as verdadeiras repercusses polticas ainda
precisam ser determinadas.

As modestas conquistas da burguesia por volta de 1789


A acumulao extravagante e custosa era, por certo, um fenm eno tpico
da nobreza parisiense. Entre os burgueses ligados ao comrcio ou aos ofcios,
o gasto mdio com roupas chegava a 587 libras. Era a categoria social que m e
nos progresso fizera desde o incio do sculo; ela apenas duplicou a fortuna
mobiliria, aum entou os bens de uso dirio em 71% e as roupas em 70%, ou
em 35%, se usarmos o trigo como medida. Todavia, o valor dos guarda-roupas
se manteve em um patam ar em torno de 200 libras, embora 47% deles no
atingissem esse patamar. Conquanto o vesturio e a roupa-branca fossem im
portantes para lojistas e artesos, o grupo como um todo parece ter mantido,
em vez de aumentado, os gastos com roupa. Ele havia sido influenciado pela
revoluo indum entria logo cedo, e, por volta de 1700, todos os indicadores o
posicionavam im ediatam ente atrs da nobreza. Esse meio trabalhador e pro
dutivo ainda precisava m anter sua posio na hierarquia urbana das aparn
cias, e, s vsperas de 1789, ele apenas manteve o consumo, nada alm disso.
H duas explicaes possveis: a mobilidade ascendente dos mais em pre
endedores e afortunados, hbridos sociais que escapam de nossa amostragem;
ou o desenvolvimento econmico dos ofcios talvez no fosse igual para to
dos, de sorte que a anlise pode mascarar um a gama de destinos que um dia

Cf. Madame Campan, Mmoires sur la vie prive de la reine Marie-Antoinette, Paris, p. 72; e Madame de
Genlis, Dictionnaire critique et raisonn de la Cour des usages, Paris, 1818.
Seria til poder traar gastos de toda uma vida, pois certo que os enxovais das jovens m ulheres casadas
da nobreza poderiam representar uma grande parte de seus dotes. Em 1787, o enxoval da marquesa de
La Tour du Pin custou 45 mil libras sua famlia, enquanto a noiva do baro de M ontm orency vestia 25
mil libras. Ver tam bm A. Ribeiro, Dress in Eighteenth Century Europe, 1715-1789, cit., pp. 56-57.

124 A

A economia dos guarda-roupas

podero ser mais bem conhecidos. No surpreende que o dimorfismo sexual


e um a sem elhana de comportamento se mantivessem, qualquer que fosse
o nvel de riqueza. As diferenas se manifestavam alhures, por exemplo na
acumulao de jias, dinheiro ou valores comerciais. Em um meio que viu sur
gir, entre 1790 e 1793, os traos caractersticos da mentalidade revolucionria,
um a multido de pequenos e mdios burgueses j gastava talvez, s vsperas
da Revoluo, ligeiramente menos do que seus avs e bisavs da poca do Rei
Sol. Entretanto, eles gastavam seis vezes mais em roupas do que os jornaleiros
e trabalhadores assalariados, com quem tinham contato dirio na oficina ou no
balco, e com quem partilhavam suas vidas e at, essencialmente, sua cultura.
Jacques-Louis Mntra, que passou de um nvel social para outro no decorrer
da vida, mostra claram ente os contrastes de comportamento, pelo menos dos
celibatrios e hom ens casados.58 Antes de se casar, no seu giro pela Frana, ele
deu pouca im portncia prpria aparncia, substituindo suas poucas posses
terrenas quando surgia a necessidade ou a oportunidade; mas ele era perfei
tam ente capaz de se fazer apresentvel e, um a vez estabelecido e um pouco
mais velho, passou a vestir-se como um burgus parisiense, tendo cuidados
com a aparncia. A roupa era provavelmente e em certa medida um motor do
comrcio, mas isso no demandava ostentao, pelo contrrio.
Entre a burguesia de ofcios e a das artes, as m udanas foram mais acen
tuadas. O aum ento no valor dos seus guarda-roupas espetacular, pois, jun
tam ente com os criados domsticos, a categoria com a mais alta taxa de
aum ento entre 1700 e 1789: 369% e 272% em termos de trigo. Entretanto, a
im portncia das roupas na riqueza mobiliria no se alterou: 0,5% em 1700 e
0,7% em 1789; em relao aos bens de uso dirio, chegou mesmo a declinar,
caindo de 13% para 8%. Isso sugere uma moderao no uso da roupa, que
de certo modo unificou um grupo diverso em suas atividades e riqueza: 19%
dispunham de menos de mil libras, no estando, portanto, muito distantes das
classes inferiores, enquanto 21 % tinham mais de 10 mil libras. Entre os mais
ricos, o valor das roupas era mais alto; gastavam grandes somas em roupabranca e vesturio de alta qualidade e tinham muitos e custosos acessrios,
mas seus guarda-roupas ainda tinham relativam ente pouca im portncia em
suas heranas; o inverso era o caso daqueles que estavam na base da escala
de riqueza. As vestimentas, roupa-branca e jias de Jean-Baptiste Munirei, um
advogado solteiro,59 representavam menos de 90% dos poucos bens avaliados
pelo notrio, isto , 300 libras; em contrapartida, no caso de Franois Guillau-

58
59

J.-L Mntra, Journal de ma vie, D. Roche (org.), Paris, 1982.


Archives nationales. Minutier central, LXXIII, 991, 1778

A hierarquia das aparncias na Paris de Lus XIV a Lus XVI

<!> 125

jne Trousseau, outro advogado no Parlam ento,60 esses bens excediam 4 mil
libras, ou seja, mais de 10% do total. O dimorfismo sexual se m antinha, pois
a media dos guarda-roupas femininos era de 739 libras, e a dos homens, 320
libras.61 A fraca representao das diferentes profisses no perm ite distinguir
quaisquer variaes no comportamento de cada um a delas. Contudo, no caso
dos dois grupos mais bem representados, advogados e mdicos, no se cons
tatam diferenas significativas. A burguesia parisiense das profisses liberais
participou ativam ente da revoluo indum entria do sculo XVIII, especial
mente as mulheres, e os ricos investiam na aparncia tanto quanto a nobreza.
Assim, no espetculo social, ela contribuiu de modo ativo para o baralham ento
das hierarquias visveis.
Ao trm ino desta avaliao inicial, parece bastante claro que o estudo
da roupa no pode se contentar com um a anlise unicam ente econmica;
uma comparao dos nm eros e das descries qualitativas dos contedos
dos guarda-roupas nos dir mais sobre as conexes entre os grupos sociais e
sua aparncia. Em 1789, em todos os nveis da sociedade parisiense, as roupas
tinham um a importncia limitada, mas no negligencivel, nos patrimnios
mobilirios; a im portncia delas era maior entre assalariados e nos crculos do
comrcio e dos ofcios e m enor entre a nobreza e a burguesia; de modo geral,
ela era inversam ente proporcional ao aum ento da prosperidade, pois um certo
teto parece ter sido logo atingido, e a riqueza no aparentem ente um critrio
adequado para a compreenso dos hbitos indum entrios.62 Se examinarmos
apenas os bens de uso dirio e a distribuio hierarquizada dos guarda-roupas,
essas duas atitudes, que combinam necessidade e escolha, se confirmaro. A
despeito do fosso entre burguesia e nobreza, existia um a certa unidade nos
dois meios, que concentravam cultura, poder e riqueza, unidade essa que de
sempenhava um papel de motor no aum ento do consumo. O restante da po
pulao seguia atrs.
Tbdos gastavam mais para m elhorar a aparncia, embora a distncia en
tre os mais ricos e os mais pobres aum entasse drasticamente. A unificao do
habitus gradualm ente afetou toda a populao, um a vez que num erosos inter
medirios - os mais afortunados entre os pobres, os solteiros interessados em
seduzir, os criados insolentes ou submissos e as m ulheres de qualquer catego

60 Archives nationales. M inutier central, LXXIII, 968, 1775.


72% dos guarda-roupas m asculinos valiam m enos de 400 libras, 52% ficavam entre 100 e 500 libras; para
as mulheres, 24% no chegavam a 400 libras, 12% ultrapassavam mil libras. Cf. B. Merz, L costume de
bourgeois parisiens de professions librales, trabalho de concluso de curso, Paris I, 1983, pp. 26-32.
P. Maillard, Contributions l'histoire du costume dans la noblesse parisiemie la fin du XVIII", trabalho de
concluso de curso. Paris, 1979, p. 66.

126

A economia dos guarda-roupas

ria social - difundiram as novas escolhas e os efeitos mediatos ou imediatos da


moda, no geral e nos detalhes. O fato de um a m ulher do final do sculo XVin
gastar duas vezes mais do que o marido, exceto talvez entre a nobreza, um
dado de grande importncia social e antropolgica, j que essa era um a atitu
de generalizada e no um fenmeno de classe. Ela j era a vitrina do homem,
talvez ainda mais, talvez um eficiente transm issor de educao cultural, a
moldagem das aparncias, que transformou o corpo feminino entre os sculos
XVII e XVIII, teve suas implicaes na conduta e no aspecto dos hom ens.63 As
tendncias do sculo XIX e a diferenciao sexual no vesturio comeara nas
cidades bem antes da revoluo poltica e social de 1789.64
Restam dois problemas: o prim eiro avaliar o papel real de Paris, sua
primazia tanto entre camponeses como no tecido urbano (voltaremos a isso
depois de examinar os traos caractersticos dos guarda-roupas parisienses);
o segundo observar a constituio dos patrim nios indum entrios, a fim de
com preender as conexes entre meios e necessidades e entre os desejos in
dividuais e as possibilidades reais que estruturam as economias familiares.
lamentvel, nesse sentido, que tenham os to pouca informao sobre as rou
pas das crianas.65 O traje infantil est em seus primrdios e, portanto, busca
um lugar novo no sistema indum entrio. Compreend-lo m elhor demandaria
outras fontes e um outro estudo. certo, entretanto, que um a nova fronteira
entre ricos e pobres estava sendo criada:66 as crianas ricas vestiam-se como
crianas, as demais como adultos em miniatura.

63
i4
65

P. Perrot, Le travail des apparences, Paris, 1984, pp. 61-68.


P. Perrot, Les dessus et les dessous de la bourgeoise, une histoire du vtement au XIXe sicle, Paris, 1981.
uma lacuna que se observa em 90% dos casos, tanto mais surpreendente quando h crianas de pouca
idade; alis, a idade, ou independncia dos herdeiros, pode ser a explicao. Voltaremos s poucas exce
es.
N. Pellegrin, Les manires d'habiller les en fa n ts sous lAncien Rgime, texto indito; P. Aris, Lenfant et
vie familiale sous l'Ancien Rgime, ed. resumida, Paris, 1975.

0 conteiAcfa ^ 5 (krtn riv 5 ([o y trio

tlittico K fexSoluCQ

Nesses encontros em que as m ulheres se renem para m ostrar um belo


tecido e para recolher o resultado de suas toaletes [...],
juntam -se para se tranqilizar sobre o teatro.
La B ruyre, Les caracteres ou les murs de ce sicle.

A ANLISE econmica dos guarda-roupas no basta para explicar o sistema


indumentrio de um a poca. A aquisio, mesmo em seus nveis mais eleva
dos e dispendiosos, sempre atinge um teto. O im portante com preender as
estratgias de compra e as de uso e consumo. Existencialmente, a que se
jogam os imperativos sociais e pessoais. Qualquer que seja o meio, os cdigos
de interpretao do vestir-se estruturam a realidade do espetculo social e im
pem uma gramtica de reconhecim ento nas relaes cotidianas, ordinrias e
extraordinrias.1 Certos grupos so mais habilidosos do que outros em m ani
pular os signos distintivos, algumas faixas etrias so mais radicais no uso que
fazem dos significantes indumentrios. Yves Delaporte mostrou como a anli
se etnolgica pode reconstituir uma linguagem verdadeira do comportamento
mdumentrio, mediante a decifrao eficiente dos significados e significantes

E Goffman, La mise en scne de la vie quotidienne, la prsentation de soi, Paris, 1973.

1 2 8 -A

A economia dos guarda-roupas

do cdigo.2 O historiador deve tentar essa semiologia, pois s ela pode real
m ente explicar essa complexa atividade, que se desenvolve no tempo, mas a
diferentes velocidades, de acordo com o lugar (Paris, cidades grandes, cidades
pequenas, o campo), meio social, sexo, estado civil e idade.
Embora exista um certo grau de autonomia indum entria, ainda pode
mos questionar o que a roupa comunica, seja uma situao relacionada ao
grupo e viso de m undo especfica de cada comunidade, seja um a situao
relacionada a outras pessoas em um contato privado ou pblico, seja, enfim,
um a situao independente dos indivduos, mas com base na diviso social do
tempo, organizada de acordo com as m udanas de estao, com o calendrio
de festividades religiosas ou cvicas ou com as rotinas da vida diria. Estudos
antropolgicos feitos a partir dessa perspectiva enfatizam quatro classes de sig
nificados principais - idade e sexo, status social, ritos de passagem e eventos,
estaes
que podem ser combinados em vrias perm utas. O sistema indumentrio concreto revela-se pela percepo dessas associaes, que remetem
interpretao do m undo dos indivduos vestidos, na medida em que puder
ser reconstituda pelo observador.
Os historiadores ainda precisam se haver com a antropologia relacional.
De um lado, eles no podem observar diretam ente as comunidades que es
tudam, no conseguem alcanar a vida das associaes significantes, pois s
podem conhec-las por meio de textos, discursos e imagens, os quais revelam
as normas de conduta, as boas maneiras, o com portamento polido e as con
venes estticas ou dramticas. Ademais, a partir do sculo XVIII, a hiper
trofia do signo da moda provocou o recuo - ou o silncio - dos outros signos.3
A histria do vesturio fica ento reduzida, como vimos, a um a sucesso de
modas. De outro lado, a documentao mais rica e til para se ter acesso ao
coletivo, o inventrio, prov apenas estoques; como foram utilizados em dife
rentes pocas ou em diferentes circunstncias nunca im ediatam ente visvel.
necessrio um pouco mais que um avental de Sylvia, em Les jeux de Vamour
et u hasard, para dar credibilidade a um a Lisette,4 mas nem todos os aventais
encontrados nos guarda-roupas parisienses serviram de disfarces teatrais. Os
circuitos do consumo indum entrio so complexos, e num a sociedade antiga e
desigual, em que a escassez era generalizada, um observatrio parisiense ate

2
3
4

Y. Delaporte, Le signe vestimentaire, exemplar datilografado, Paris, 1978. (Gostaria de agradecer a Claudi
ne Reinharez por ter chamado minha ateno para esse importante texto.)
Y. Delaporte, Le signe vestimentaire, cit., pp. 3-4.
J. Sabatier, Figaro et son matre, les domestiques au X V Iir sicle, Paris, 1984, p. 268.

O contedo dos armrios do perodo clssico Revoluo

f 129

nua tanto a perenidade dos significados quanto a longevidade, a reutilizao e


a lenta reposio das coisas.5
Para comear a contornar esse problema, o historiador da cultura m a
terial pode propor um quadro social de tipos de consumo. O risco ento o
inverso daquele que corre o historiador dos estilos: no tanto um quadro da
roupa comum mas um a acumulao das partes componentes, que por si ss
no revelam sua lgica; temos de olhar alhures para descobrir a roupa fun
cional do dia-a-dia ou a roupa de festa com sua vida prpria ou como expres
so de uma cultura. A iconografia, como j observamos, prov informao
til, que um dia ter de ser coligida e estudada sistematicam ente, a fim de se
estabelecerem imagens tpicas.6 Enquanto isso, a riqueza de informao dos
inventrios parisienses nos d um bom relato das posses. Ela perm ite um pri
meiro entendim ento do consumo social por meio da percepo de constncias
e mudanas, em quantidade e qualidade; ela nos d um imagem convincente
dos resultados das estratgias da aparncia e das estruturas de sensibilidade,
que corporificam as intenes indum entrias, perm itindo que as relaes sim
blicas se expressem. um a leitura inicial do sistema indum entrio urbano,
que combina as hierarquias econmicas e a evoluo dos estilos e das peas,
dos txteis e das cores. Trata-se, infelizmente, de um quadro dominado pela
polissemia dos hbitos, mesmo quando a roupa conserva seu carter discri
minatrio nos nveis sociais inferiores e o abandona desses nveis para cima,
nos quais, para se descobrirem as nuanas distintivas, necessrio encontrar
outros signos.

A roupa das mulheres na poca de Lus XIV


O exame dos guarda-roupas revela uma populao cujas prticas eram
essencialmente homogneas. Como os elem entos bsicos do vesturio eram
os mesmos em toda parte, a diferenciao social se resumia a uma questo de
qualidade e quantidade e no contraste entre o necessrio e o suprfluo. Ho
mens e m ulheres de diferentes meios sociais partilhavam hbitos comuns, que
transcendiam as fronteiras sociais. As tabelas 1 e 2 adiante, ambas calculadas

N. Pellegrin, L'habillement rural en Poitou d'aprs les inventaires aprs dcs, volution et clatement du mon
de rural, France-Qubec, XVIH'-XX' sicles, Colquio de Rochefort, Paris, 1986, pp. 475-485.
Cf. os interessantes ensaios sobre a roupa das crianas na Idade Mdia, de D. Alexandre-Bidon e M. Closson, L'enfant l'ombre des cathdrales, Paris, 1985, e de D. Alexandre-Bidon, Le vtem ent de la prime
enfance au M oyen ge", em Ethnologie franaise, 1986.

130 <xr.

A economia dos guarda-roupas

com base em cem inventrios, renem os principais indicadores para hom ens
e m ulheres por volta de 1700.
O guarda-roupa feminino se com punha de cinco peas principais, co
m uns a todas as categorias sociais e largam ente encontradas: saia e saiote,
casaco, avental e corpete rgido (corps de robe). A ausncia de um a determ i
nada pea no era necessariamente indcio de pobreza, mas podia resultar
de caprichos de herana; de qualquer modo, isso aum enta as dificuldades de
interpretar a informao dos inventrios, dificuldades essas que ficam ainda
maiores em virtude da variedade e confuso dos termos usados para descre
ver o vesturio feminino.7 As peas eram reunidas quase exatamente como
tinham sido no sculo XVI: o elemento bsico era a saia pregueada, presa nos
quadris e usada sobre um ou mais saiotes,8 cujo nm ero variava de acordo com
os recursos ou a estao do ano. Os inventrios parisienses no diferenavam
rigidamente essas peas. Elas eram usadas com um mant, palavra que podia
designar uma outra saia, que se usava dobrada ou, mais freqentem ente, uma
roupa de cima usada no vero como ornam ento e no inverno como proteo
contra o frio e a chuva" (segundo a definio de Furetire, um observador
preciso nessas matrias, que os lexicgrafos do sculo XVIII plagiaram inten
samente). A palavra s vezes tambm podia designar uma espcie de chambre
que se vestia sobre o corpete rgido. impossvel distinguir entre os diferentes
tipos de mant, cujo custo variava de 3 a 50 libras, geralmente no mais do que
20 libras. Essa pea, talvez originalmente confeccionada como um quimono
e usada sobretudo dentro de casa, estava em processo de transformao e ge
neralizao, perdendo seu carter informal para adquirir uma aparncia mais
elaborada e assumir um papel de proteo mais prximo daquilo a que esta
mos habituados,9 isto , um casaco de mangas geralmente forrado de tecido
quente, ou mesmo de pele. Era essencialm ente uma pea de roupa dos ricos.
As diferenas indumentrias, isto , as diferenas na aparncia social
feminina, expressavam-se sobretudo em trs peas de roupa, que esto regis
tradas de modo desigual: o avental, o corpete e o vestido. Os aventais estavam
presentes em todos os armrios, embora fossem mais com uns entre as clas
ses inferiores e na burguesia das oficinas e lojas. Os nm eros revelam uma
fronteira no seu uso: para alguns, eram basicam ente um a pea de trabalho,
para outros, um acessrio til e ornamental. As damas da nobreza parisiense

A. Ribeiro, Dress in Eighteenth Century Europe, 1715-1789, Londres, 1984, p. 32; De Marie, The Vocabulary
of the Female, Waffen und Kostm Kunde, 1975.
Y. Deslandres, Le costume image de l'homme, Paris, 1976, pp. 122-138; M. Leloir, Histoire du costume, toirios
VIII a XII, Paris, 1933-1949.
A, Ribeiro, Dress in Eighteenth Century Europe, 1715-1789, cit., pp. 35 e 41.

O contedo dos armrios do perodo clssico Revoluo

131

podiam ter meia dzia deles de linho, de casimira ou mais freqentem ente
de seda enfeitados de renda. Entre as m ulheres da classe mercantil e da bur
guesia, a grande maioria (80%) dos aventais era de lona ou de linho tecido em
casa. Os aventais dos empregados domsticos eram quase igualmente dividi
dos entre os tipos utilitrios e decorativos. Para as m ulheres da classe traba
lhadora, eram um acessrio normal, de qualidade inferior, de linho branco; s
umas poucas mais abastadas podiam se perm itir um avental mais elegante, de
sarja ou tafet decorado. Era um a pea de roupa cujo significado variava de
acordo com o meio e as circunstncias, aqui acrescentando um toque final de
luxo a um traje geralm ente mais modesto, ali um ar de modstia e simplicida
de a uma roupa mais cara.

Tabela 1. Composio dos guarda-roupas femininos por volta de 1700 (ndice calculado com base
em cem inventrios)_______________
Nobres

--------------------Artesos e
lojistas

Criados

Assalariados

100

100

89

89

93

Vestido

16

Casaco (jnanteau)

91

90

87

90

93

Avental

46

65

57

70

31

Colete

Saia, saiote

Funcionrios
pblicos e
profissionais de
artes

Palatina

12

41

53

45

Corpete (corpsJ

50

38

Sapatos

16

25

19

20

16

Tabela 2. Composio dos guarda-roupas masculinos por volta de 1700 (ndice calculado com
base em cem inventrios)
Nobres

Criados

Assalariados

Artesos e
lojistas

Funcionrios
pblicos e
profissionais de
artes

Gibo (justaucorps)
Colete

94

89

95

100

85

94

75

65

90

80

Cales

89

90

80

92

85

Casaco

59

20

27

46

63

Casaca (em geral,


gibo)

30

24
(cont.)

A economia dos guarda-roupas

132 >

Nobres

Criados

Assalariados

Artesos e
lojistas

Funcionrios
pblicos e
profissionais de
artes

Chapu

67

50

57

65

66

Sapatos

35

21

35

32

53

O corpete rgido (corps de robe, ou simplesmente, corps), ou espartilho


externo (aqui a terminologia dos notrios particularm ente vaga), no era en
contrado em toda parte. Usado com saia, camisa ou, m enos freqentemente,
com justilho, ele estabelecia um a hierarquia das silhuetas femininas. Roupa de
cima, ele cobria a parte superior do corpo e a cintura, preso por colchete ou
lao, na frente ou atrs; se preso na frente, era usado com um outro corpete,
que cobria a parte inferior do busto. Ele tam bm servia para m anter o busto
rgido, pois era amide endurecido com barbatana de baleia ou camadas de te
cido. Ajudava, desse modo, a m anter o torso ereto, mas no deve ser confundi
do com o espartilho ou colete, um a pea de baixo, rgida e destinada a corrigir
o corpo. Tambm nesse caso a virada dos sculos XVII e XVIII foi um perodo
de mudana, em que o espartilho substituiu o corpete.
A presena, ou a ausncia, dessa pea em suas vrias formas revela dois
estilos de aparncia. Para a nobreza (51 % dos guarda-roupas), ele era constriti
vo e valorizava as norm as da rigidez e do autocontrole, definindo uma posio
social.10 O espartilho aristocrtico estava indissoluvelm ente ligado ostenta
o cortes e ao aprendizado da postura correta. J as classes inferiores prefe
riam mais flexibilidade e gastavam entre 2 e 7 libras, no mximo, na compra
de espartilhos ou corpetes (41% de ocorrncia nos inventrios). Vemos, aqui,
no tanto um contraste de meios como a difuso de um modelo cultural,11 o da
perpendicularidade, copiado das cortes espanholas e italianas, que remodelou
as silhuetas aristocrticas e deu postura "uma forma orgulhosa, imponente,
teatral, manifestando as qualidades de uma alma e as virtudes de um estado.12
A sociedade cortes imps sua esttica do aprumo, que era tam bm um modo
de dom inar as paixes e enfatizar as defesas indispensveis a um a natureza
feminina vista como frgil. O corpo das m ulheres das classes inferiores, em

10

12

Ibid., pp. 40 e 118-119.


P. Perrot, Le travail des apparences ou les transformations du corps fminin, XVIII-XIXCsicles, Paris, 1984,
pp. 72-73; G. Vigarello, Le corps redress, Paris, 1978, pp. 49-76; e F. Libron & H. Clouzot, Le c o r s e t dans
l'art et les murs du XIIIe au XXe sicles, 1933.
P. Perrot, Le travail des apparences, cit., p. 72.

O contedo dos armrios do perodo clssico Revoluo

133

contrapartida, era vergado pelo sofrimento e pela labuta,13 ou gozavam de uma


liberdade desembaraada de etiqueta. O debate em torno dos entraves do es
partilho, que marcou a segunda metade do sculo, era um aspecto da grande
polmica da poca sobre natureza e cultura, controle social e permissividade.
Alm dessas peas de roupa quase sem pre presentes, h alguns artigos
essenciais que aparecem apenas ocasionalmente e servem como marcadores
sociais, classificando de acordo com os meios econmicos. Os vestidos so
raros. Somente na alta aristocracia que essa vestimenta, ainda nova e cus
tosa, era comum: os vestidos valiam de 20 a 100 libras, um a saia entre 5 e 40
libras, um corpete ou um a camisa de 1 a 5 libras. O vestido, to proem inente
nas histrias do vesturio desse perodo, era na prtica raro e requintado, s
vezes aberto (corpete e saia revelando o saiote), s vezes fechado,14 ou, menos
comum, na ltima moda, isto , solto e esvoaante, menos pesado do que era
tradicional na corte, tal como aparece na iconografia das festas e nos desenhos
e pinturas de Watteau ou de Troy. A duquesa de Nevers possua oito vestidos
em diferentes tecidos (seda, damasco e veludo), seis habits complets (termos
reservados pelos notrios para o conjunto de casaco, saia e saiote), oito saias,
dois saiotes, doze espartilhos de linho e dois corpetes pespontados, tudo ava
liado em 950 libras, isto , o equivalente a sessenta guarda-roupas de uma
mulher das classes inferiores.15 A viva do m estre Crignon, um comerciante
com ativos avaliados em 20 mil libras, tinha apenas quatro saias, um "vestido
surrado com um a saia listrada de cetim e franja prateada na barra", dois casa
cos e trs ternos; esse era um guarda-roupa que j revelava a influncia da
moda e, custando em torno de 100 libras, o mximo de um guarda-roupa bur
gus.16 Por volta de 1700, a silhueta feminina parisiense era form alm ente bem
padronizada, prevalecendo em grande parte a verso flexvel preferida pelas
classes inferiores.17
A diversidade social, j aparente num a discreta propenso s maneiras
rgidas da nobreza, revelava-se na quantidade e na qualidade dos tecidos e das
roupas-brancas. A quantidade era um reflexo direto dos recursos financeiros
ou do gosto individual pela elegncia exuberante, que at certo ponto podia ser
combinada com economia. Uma operria possua, em mdia, dois ou trs saio
tes, o mesmo tanto de saias, um casaco e dois ou trs aventais; uma criada do

Ibid., p. 73.
A. Ribeiro, Dress in Eighteenth Century Europe, 2 715-1789, cit., pp. 32-37; Y. Deslandres, Le costume image
15 e l'homme, cit., pp. 130-131.
16 Archives nationales. Minutier central, XXXI, 188, 1702.
Archives nationales. Minutier central, XI, 429, 1715.
D. Roche, Le peuple de Paris, Paris, 1981, pp. 171-172.

134

A economia dos guarda-roupas

mstica no muito frvola podia ter quatro ou cinco saiotes, o dobro de aventais
e saias e, pelo menos, dois casacos. Entre as mulheres da burguesia mercantil e
de ofcios, nas quais o efeito vitrina comea a se manifestar, 52% tinham, pelo
menos, dois casacos, e um tero delas, mais de quatro; enquanto um quarto de
las possua apenas uma saia, um tero tinha mais de dez; trs quartos das lojistas
possuam mais de dois saiotes e outro tanto de avental. Muitas esposas de pro
curadores, advogados e mdicos, a burguesia feminina de Paris, tinham mais de
trs saiotes e dois casacos, e um quarto delas tinha trs saias, enquanto apenas
cinco inventrios mencionam vestidos. entre os nobres que encontramos rou
pas em grande quantidade: 10% dos inventrios m encionam apenas um casaco,
mas a maioria registra pelo menos quatro; dois teros anotaram trs saiotes e
trs quartos, mais de trs saias. Charlotte de Melson, viva de Andr Grard Lecamus, conselheiro de Estado,18 possua 22 saias, 16 saiotes e uma dzia de finos
aventais. Vemos, nessa hierarquia, as exigncias de diferentes sociabilidades e a
capacidade de troca semanal ou diria.
A ausncia de sapatos intrigante: eles so menos com uns nos invent
rios nobres - apenas 16% - e esto mais presentes nos dos criados domsticos
- 26%. Ou os m elhores pares esto ausentes, ou um artigo ainda caro e frgil
fora trocado, ou, at mais provvel, desaparecera. Os sapatos tornaram-se de
uso corrente, e as corporaes dos sapateiros parisienses, que os fabricavam
e consertavam, prosperaram. Por volta do final do sculo XVII, o sapato urba
no havia em grande parte substitudo o tamanco rural.19 A listagem de fivelas
de ouro, prata, ao ou estanho, quase sempre anotadas com as jias, fornece
uma prova adicional. Elas enfeitavam sapatos de tecido - seda, veludo, feltro
- ou couro. Elas eram um presente com um aos criados. Mas o sapato conti
nuou sendo um elem ento constante nas intrigas m undanas e amorosas, at
mesmo um catalisador de erotismo: o sapato da Cinderela e o da Marianne,
de Marivaux,* evocam essas tticas nos crculos da corte e entre os ricos. No
devemos nos esquecer de que o sapato do sculo XVII no era como o nosso;
ele era simtrico, no tinha esquerdo nem direito, pontudo e ruim para os ps;
dotado desde a renascena de um salto de diferentes alturas conforme a moda,
ele ajudava a definir o porte das pessoas que pouco cam inhavam .20 Para o res
tante da populao, o sapato era mais ou menos adequado aos hbitos mais
plebeus e econmicos.

18
19
*
0

Archives nationales. Minutier central, LXIX, 189, 1702.


Esse foi o caso em Limoges, por volta de 1750; cf. A. Joffre, Le vtement Limoges et dans ses environs
d'aprs les inventaires aprs dcs, 1740-1840, trabalho de concluso de curso, Limoges, 1980, pp. 48-57.
"lata-se da personagem de Pierre de Marivaux em La vie de Marianne. (Nota do tradutor.)
p Perrot, Le travail des apparences, cit., pp. 70-73; P. Lacroix, Histoire de la chaussure, Paris, 1862.

O contedo dos armrios do perodo clssico Revoluo

135

A hierarquia social tambm se expressava na qualidade das roupas e


rnais ainda nas m aneiras de seguir ou ditar a moda. Uma comparao dos teci
dos e cores registrados revela dois tipos de conduta (ver tabelas 3 e 4). No topo
da sociedade, os nobres vestiam suas esposas de seda, tecidos mistos ou, mais
raramente, fazendas de l. O linho era comum para saias e saiotes de vero.
Reservavam-se para o inverno os tecidos de l, as boas casimiras ou as sarjas
de luxo. Damasco, brocado, tafet, cetim, tecido de ouro e prata, ss ou usados
como ornamento, eram usados em trajes de gala.21 Apesar de proibidos - mais
uma prova da ineficcia do controle sunturio m ercantilista -, os algodes,
chitas-da-ndia e musselinas leves estavam nos guarda-roupas da nobreza. A
partir do reinado de Lus XIV, o uso de sedas e algodes em roupa se generali
zara entre os privilegiados. Eram eles que m antinham a todo vapor as fbricas
de Lyon e Tours, e era para eles que os mercadores importavam tecidos da
Itlia, Prsia e ndia. So essas exibies deslum brantes de cores e de bordados
soberbos de flores e folhagens que explodem nas telas dos pintores, nas quais
os especialistas identificam a seda de Tours ou as pelcias e veludos de Lyon.22
Duas habilidades se combinavam para criar esses efeitos: a dos teceles e fa
bricantes e a dos designers das manufaturas, como Jean Revel, de Lyon, nos
anos 1730.23
Tabela 3. Tecidos por volta de 1700 (% calculado para ambos os sexos)
Nobres

Linho

Criados

Assalariados

Artesos e
lojistas

Funcionrios
pblicos e
profissionais de
artes

46

16

14

42

37

60

58

23

22

17

13

17

Algodo

Diversos
Tbtal

22

12

14

21

100

100

100

100

100

L
Seda

21 A. Ribeiro, Dress in Eighteenth Century Europe, 1715-1789, cit., pp. 38-39.


2 P. Hugues, Le langage du tissu, Paris, 1982, pp. 25-50.
O vocabulrio dos tecidos, nos inventrios, de grande interesse por sua riqueza. Ele inclua os te
cidos com uns - l, seda, damasco, algodo, etc. - e produtos especializados - algodo de Holanda ou
Marselha, seda de Saint-Maur, seda de Tburs, tafets, sem falar em novidades com o "casca de rvore" e
'especulao. Nesse terreno, tudo est por fazer, como organizar um lxico dos tecidos consum idos e
compar-los com os tecidos produzidos, examinar como se com binam as formas e os tecidos; o saiote
popular e burgus mais freqentem ente de tecido cru, e, na nobreza, de seda; a saia s vezes de
seda, nas m ulheres do povo, e mais freqentem ente nas burguesas de todos os nveis, mas a qualidade
da seda pode variar muito, e a utilizao sazonal repousa na alternncia dos tecidos pesados e leves.

A economia dos guarda-roupas

136

Tabela 4. Cores e padres por volta de 1700 (% calculado para ambos os sexos0
Nobres
Criados
Assalariados
Artesos e
Funcionrios
lojistas
pblicos e
profissionais de
artes
Pretos

33

29

33

28

44

Cinza

20

10

16

13

Marrons

27

23

18

14

10

Brancos

21

12

14

Vermelhos,
amarelos, azuis

13

12

Diversos

18

21

11

100

100

100

100

100

48

75

88

76

63

Tb ta l
Listras
Flores

10

12

20

24

Xadrezes

42

13

13

Em outras partes, predominavam os tecidos slidos, e um reduzido voca


bulrio bastava para descrev-los, sendo a variedade confinada a alguns pou
cos lojistas ricos ou a m ulheres burguesas. As fazendas pesadas predomina
vam, mas a presena de sedas e algodes em num erosos inventrios traduz
um a imitao de certo modo generalizada das prticas aristocrticas. As se
das e chitas-da-ndia, os cetins e chamalotes e um a variedade de ornamentos,
amide o nico indcio de uma elegncia refinada, aparecem entre os ricos e
distinguem as pessoas de requinte e estilo. Podemos tirar um a prim eira con
cluso: primeiro, entre a populao em geral e no espetculo da rua, a qua
lidade dos tecidos e o seu acabamento faziam toda a diferena e, por meio
de nuanas imperceptveis ao vulgar ou ao recm-chegado, estabeleciam os
padres a serem desejados; segundo, as cores escuras - pretos, cinza e mar
rons - eram predominantes, embora as roupas das m ulheres fossem um pouco
mais coloridas do que as dos hom ens em qualquer categoria social. Vermelhos
e amarelos deslumbrantes, violeta e prpura m enos saturados, azuis e verdes
mais frios, todas as tonalidades da arte dos tintureiros s estavam presentes
em 15% do vesturio das m ulheres nobres; elas eram mais freqentemente
escolhidas pelas outras categorias. A paleta geral era sombria, mas a cor no
estava totalmente excluda.
Estamos diante de um a curiosa contradio: entre os nobres, seus imi
tadores e os ricos em geral, predominavam os tecidos flexveis, trabalhados e
deslumbrantes, mas amide sombrios, e a moda ditava uma silhueta impo
nente e controlada. Isso provavelmente era mais verdadeiro na vida pblica

O contedo dos armrios do perodo clssico Revoluo

r 137

do que na vida privada, em que as coisas eram mais descontradas. Entre as


classes trabalhadoras, as tonalidades eram sbrias, raram ente vivas, em geral
escuras; os tecidos rgidos e de m qualidade, difceis de lavar e tingir, tiravam
das m ulheres um pouco da flexibilidade que os hbitos de vida e o trabalho
lhes exigiam. As mais abastadas, com aspiraes sociais, orgulhavam-se de
seus trajes mais requintados e, sem dvida, do cuidado com que se vestiam. A
iconografia s muito raram ente mostra a roupa dos pobres e s vezes exagera,
como no caso de Le Nain, enquanto para os ricos no faltam evidncias vi
suais. TUdo comprova a homogeneidade de um estilo indum entrio feminino,
fiel a normas que j eram antigas, uma estrutura bsica sobre a qual um leque
de escolhas sociais, em quantidade e qualidade, podia ser exibido, da a maior
ou menor revoluo na sensibilidade ligada capacidade ttil e tica, ao gosto
por variaes e combinaes, em suma, aos jogos da moda.
Os tecidos das roupas femininas eram mais leves e diversificados do que
os dos homens, e tambm mais coloridos. Entre a nobreza, tecidos de l esta
vam presentes em m enos de 6% dos guarda-roupas femininos, mas em cerca
de um quarto dos masculinos; sedas e algodes eram mais im portantes para
todos, porm mais para as mulheres. No caso dos assalariados, os tecidos de
l representavam 76% dos guarda-roupas masculinos, 42% para as esposas e
homens solteiros, com as sedas totalizando 16% e os algodes, 11%. O mesmo
dimorfismo existia nas outras categorias sociais, mas, na maioria dos casos,
era caracterstica dos mais abastados.24 Por fim, no podemos nos esquecer
de que pelo menos dois teros da populao parisiense eram de recm-chegados, a maioria vinda do campo. Esses imigrantes chegavam com suas prprias
prticas indum entrias, que aos poucos se dissolviam no cadinho parisiense.
Os criados domsticos das peas e dos romances, para os quais a m udana de
roupa era quase ritualizada, simbolizavam essa metamorfose, cujo impacto se
alastrava mais ou menos facilmente s aldeias. Por volta do fim do reinado de
Lus XIV, o consumismo estava a caminho, com as m ulheres na vanguarda.
A variedade do panoram a indum entrio no pode mais ser percebida num a
4 Uma anlise mais apurada, comparando formas, tecidos e cores, seria valiosa. Cf. I. Levque, Le vte
ments de la bourgeoise parisienne marchande et rentire au dbut du XVIII' sicle, 1695-1715, trabalho de
concluso de curso, Paris I, 1980, pp. 48-50, para as burguesias m ercantis e financeiras. Os principais
cruzamentos so:

Preto

Branco

Azul

Amarelo

Vermelho

56%

25%

ii%

Seda

35%

11%

10%

6%

20%

8%

Tela

46%

7%

34%

O conjunto calculado sobre 983 indicaes de cores.

Verde

138 -xg>

A economia dos guarda-roupas

descrio nica das principais linhas formais que caracterizaram as classes


superiores, cujo estilo agora era imitado em toda a Europa.

A roupa dos parisienses por volta de 1700


Durante os reinados de Lus XIV e Lus XV, os hbitos indumentrios
masculinos m udaram lentam ente. Os ndices de representatividade das peas
revelam uma homogeneidade comparvel das mulheres, no que diz respeito
aos principais com ponentes formais. O traje completo (habit complet) - gibo
(justaucorps),* jaqueta (veste)** e culotes - estava em todos os guarda-roupas.
Na aparncia masculina, tambm, a diferenciao ficava por conta da quanti
dade e da qualidade, em suma, da capacidade de selecionar um a combinao
elegante, variar o feitio e a cor, seguir enfim os imperativos da moda. Agora,
toda a populao masculina, integrada pelo trabalho ou pela residncia, ou fa
zendo parte das guildas e corporaes, usava sapatos e chapus. Era, portanto,
o modo de usar as roupas, ou a sensibilidade individual na escolha dos itens,
que fazia a diferena.
Entre os assalariados, um traje simples - slido, feito para durar e para
resistir aos rigores do trabalho e do clima - im punha a todos um a certa uni
formidade rgida e severa e uma sobriedade no aspecto; isso pode ser visto na
roupa do hom em do povo pintado por Watteau no canto do quadro A insgnia
de Gersaint,25 A maioria da populao masculina no consistia em vagabundos
maltrapilhos e descalos, mas em indivduos de um comportamento relati
vamente digno. Eles tinham poucas possibilidades de variar de roupa ou se
adaptar s estaes.26 Para eles, o vesturio era um a despesa necessria, porm
mais fcil de controlar do que o aluguel ou a alimentao, que im punham s
famlias problemas especficos de cuidado e renovao.
Os mais abastados, especialm ente os criados domsticos, tinham uma
certa abundncia de roupa - trs ou quatro culotes, trs ou quatro jaquetas,
um casaco de inverno, um chapu de pele de castor ou um chapu de l. Uns
poucos, que eram ricos, com mais de 3 mil libras de capital mobilirio, aspira
vam a um a certa elegncia; jornaleiros solteiros, matres d'htel e criados pes
soais seguiam a moda, mas a uma certa distncia, e nos detalhes e acessrios

*
**
25
26

Gibo, nesse caso, corresponde a um colete com mangas. (Nota do tradutor.)


Jaqueta aqui equivale a palet curto". (Nota do tradutor.)
D. Roche, Le peuple de Paris, cit., pp. 169-175.
A raridade do casaco (27%) um sinal disso.

O contedo dos armrios do perodo clssico Revoluo

139

mais do que nas roupas do dia-a-dia. Eles estavam comeando a se vestir para
freqentar cabars baratos e barulhentos, onde assumiam ares de pequenos
senhores, a fim de im pressionar as garotas.
Na nobreza, que o povo observava e com a qual coexistia, o vesturio
mudava rapidamente, no tanto no essencial mas em sua adaptao s exi
gncias da sociabilidade aristocrtica. O nm ero de peas de roupa aum en
tou: 25% dos guarda-roupas completos continham mais de seis exemplares dos
itens que com punham o traje do hom em elegante. A silhueta, alongada pela
peruca alta e cnica, era im ponente e esbelta. Sua qualidade era realada pelas
cores predom inantem ente sbrias, e o ouro e a prata dos botes e dos adornos
destacavam bolsos e punhos.27 Os atavios representavam uma boa parte do
custo desses trajes, confeccionados em tecidos de l caros e sedas pesadas; um
quinto deles era de damasco ou brocado.
A presena de itens raros em outros meios mostra como os nobres se
adaptavam s mudanas de estao e aos hbitos antigos ou novos. Gibes,
jaquetas, cales amplos e fora de moda no eram encontrados em n enhu
ma outra parte. O m arqus de La Valette, Louis Flix Nogaret, m antinha seus
trajes com "toques de moda antiga", saiotes de brocado cinza, gibes de cetim
amarelo e mesmo cales antiga.28 O cavaleiro de La Barre, Jean-Baptiste
Lefebvre, comendador de So Lzaro e preboste, deixou a seus herdeiros um
guarda-roupa valendo menos de mil libras.29 Nele, constavam cinco trajes com
pletos, um gibo e duas jaquetas avulsas e de tecido leve; em seu gabinete,
ele tinha trs casacos, um de cheviote, outro de tecido de l escarlate com
gales de ouro, um terceiro de veludo prpura bordado com ouro, usado nas
cerimnias dos cavaleiros da ordem. Eis aqui um hom em que podia variar seu
modo de vestir, alternar suas jaquetas de casimira cor-de-canela e seu gibo
de pinchina nacarado, combinar os culotes de veludo prpura ou de l escar
late com aquelas ou este e, para as grandes ocasies, escolher entre a jaqueta
de damasco verde com flores no mesm o tom, forrada de cetim prpura, ou a
sobreveste de cetim branco, prpura ou verde, com debruns dourados. A est
um exemplo da elegncia ostentatria da corte.
Os homens da lei no podiam ser ultrapassados pelos hom ens da espada.
Messire Nicolas Esmery, conselheiro ordinrio da Courdes aides,* tinha quatro

^
^
,

A. Ribeiro, Drcss in Eighteenth Century Europe, 1715-1789, cit., pp. 20-25.


Archives nationales. Minutier central, CV, 947, 1695.
Archives nationales. Minutier central, XXVI, 256, 1711.
Itibunal existente na Frana desde o final da Idade Mdia que julgava todos os processos relacionados
com as taxas e tributos. Foi extinto em 1791. (Nota do tradutor.)

140 <S>

A economia dos guarda-roupas

gibes, quatro culotes, seis jaquetas, dois casacos, um nico sobretudo mas
coisa rara, trs togas palatinas. (Chapus e sapatos esto ausentes nesse in
ventrio, que ultrapassava 500 libras.) O conselheiro apreciava as casimiras de
qualidade, as calmandes de l lustrosa e de pinchina, um tecido robusto que se
fabricava na Provena e na Champagne; suas jaquetas eram de ratina, veludo
de l ou seda. Suas cores preferidas iam do preto ao almscar, seus tons de cin
za eram elegantes, seu tom de canela requintado, e alguns dos seus tecidos tra
ziam debruns de ouro e prata. Tdo era enriquecido com bordados e adornos.
Os cavalheiros tinham mais probabilidade do que outros de possuir roupas de
couro, chambres para uso domstico e um a profuso de itens adicionais, como
fraques ou as prim eiras sobrecasacas surgidas antes de 1715. O inventrio co
m um no mostra sinal dos toques exticos ou fantsticos, notados por viajan
tes e observadores da corte. A aparncia aristocrtica continuou a mesm a at
o alvorecer do sculo XIX, embora a moda ditasse variaes nos detalhes do
vestir, que os elegantes do resto da Europa apressavam-se a copiar.30
A roupa usada por artesos e lojistas no era formalmente distinta; com
preendia os mesmos elementos, e os conjuntos estavam presentes em um
quarto de seus guarda-roupas. Alguma capacidade de mudana aparece, mes
mo que as peas no formassem par; a maioria dos inventrios registra mais
de dois trajes diurnos. O gibo, que podia ser mudado, era o que basicamente
distinguia o empregador do assalariado, que tinha poucas peas para trocar.
Em todo caso,31 eram peas robustas e confortveis: 95% eram de casimira,
sarja ou chamalote. J 50% dos comerciantes e m anufatureiros tinham mais
de duas jaquetas e dois culotes; alguns mais ricos possuam seis ou sete. O n
mero mdio de jaquetas era ainda maior do que o de gibes - dois por um -, pois
podiam ser facilmente trocadas. O preo de uma jaqueta nova variava muito
(de 15 a 30 libras), mas de segunda mo e avaliadas pelo notrio valiam de 2
a 24 libras, conforme o estado de conservao; e os gibes, de 5 a 60 libras. Os
comerciantes ricos ostentavam vrias jaquetas. Nicolas Basin, um propriet
rio de armarinho, possua quatro delas, um a de seda de Saint-Maur, outra de
linho listrado, um a com adornos em damasco verde com flores prateadas, e a
quarta de casimira na cor caf".32 Os outros itens eram menos comuns, entre os
quais os casacos tinham preos elevados (46%, e nunca mais do que um). De
modo geral, os hom ens da burguesia ligada ao comrcio ou aos ofcios vestiamse mais sobriamente e com menos decoro do que as mulheres; eles preferiam

30
31
32

Y. Deslandres, Le costume image de l'homme, cit., pp. 126-127.


D. Kalifa, Le costume dans la petite bourgeoisie artisanale et marchande parisienne, 1695-1715, Paris I, 1980.
pp. 45-47.
Archives nationales. Minutier central, LXIX, 163, 1697.

O contedo dos armrios do perodo clssico Revoluo

fb 141

0 slido e o luxo ao frvolo, os tecidos de l s sedas, e gostavam da silhueta


rgida e um tanto solene das classes superiores. Apreciavam os adornos, uma
maneira de m ostrar dinheiro, status e importncia, a despeito das proibies
sunturias.33 Tbdavia, com mais sobriedade e em geral pouca elegncia, a rou
pa dos hom ens das oficinas e lojas revelava diferenas sociais e disparidades
de riqueza em m enor grau do que a das mulheres, que j mostrava a influncia
da moda.
Os magistrados plebeus e outros membros da classe mdia profissional
no eram muito mais inovadores. Continuavam fiis ao traje completo, de trs
peas, encontrado em 95% dos guarda-roupas (a taxa que mais se aproxima da
dos nobres). Apenas um quarto dos guarda-roupas continham mais de dois;
culotes, jaquetas e gibes, desparceirados e avaliados parte, permitiam-lhes
variar. A maioria dessas peas (91%) era confeccionada em fazendas escuras
de l, preta ou cinza, mas os tecidos e as cores das jaquetas e gibes tinham
mais variaes, alguns de linho ou seda, e o almscar, o cru, o vermelho, o
cinza-perolado e o canela passaram a rivalizar com as tonalidades habituais. A
jaqueta era em geral guarnecida de adornos feitos com tecidos mais ricos, que
podiam ser entrevistos pela abertura do casaco e dos punhos. Algumas peas
tinham botes, fitas e franjas de ouro e prata. Os mais ricos e os eventuais
janotas se perm itiam fantasias. Franois Dullou, procurador no Parlamento,
com uma fortuna de 7 mil libras, tinha apenas 100 libras em roupas, avaliadas
por ocasio de sua morte, mas possua mais de cinco jaquetas diferentes, dois
trajes completos e dois culotes sem par.34 O cirurgio Pierre Denis tinha cerca
de 200 libras em roupas, incluindo um traje completo, oito jaquetas, quatro
casacos e trs culotes diferentes, embora seus magros bens mal chegassem a
500 libras.35 Esse grupo, como um todo, tinha um a capacidade maior de trocar
de roupa do que os artesos e um a preocupao com o decoro revelada pela
presena, num tero dos seus guarda-roupas, das togas pretas e palatinas, au
sentes nos inventrios da nobreza administrativa,36 bem como um certo gos
to pela variedade e fantasia. Nessa categoria social, os casacos eram comuns
(63%), acompanhados de peas equivalentes, como rocls, alamares e talvez
sobretudos mais antiquados. Os mais abastados tinham tudo isso, e a adequa-

I. Levque, Le vtements de la bourgeoise parisienne marchande et rentire au dbut du XVIIIe sicle, cit.,
PP- 58-63.
J5 Archives nationales. Minutier central, XVIII, 424, 1703.
M Archives nationales. Minutier central, CIX, 413, 1713.
Muitos advogados e procuradores possuam esse traje profissional (52%}, mas os m dicos no (exemplo
disso, Arthur Filraer, mestre-cirurgio e doutor, tinha um a toga de sarja vermelha de Londres, como
doutor em medicina, e o respectivo capuz". As togas legais com uns podiam ser guardadas por muito
tempo, pois no caam em desuso; eram geralm ente de seda ou tecido grosso.

142 5

A economia dos guarda-roupas

o das roupas riqueza, conquanto imperfeita, era bastante acentuada. Os


burgueses da magistratura parisiense vestiam-se com sobriedade, enquanto
suas mulheres, mais apegadas moda, deixavam atarantados os economistas e
financistas do rei, defensores das leis sunturias.37
A gravura La coquette bourgeoise dsole, de Gurard, m ostrando uma
burguesa elegante e consternada com o terrvel dito que proibia os orna
m entos dourados, dando um golpe mortal a todos esses adornos, trazia a
seguinte legenda: "Mulher desolada, m arido feliz". Nessa gravura, esto pre
sentes m uitos aspectos do panoram a indum entrio da burguesia: a afetao
na m aneira de vestir da boa senhora, a incorporao da moda na intriga amo
rosa, o marido convencional que controla o oram ento familiar e, por fim, a
intim idade da criada astuta que, bem -vestida e enfeitada, extrai a lio final,
na letra da gravura:
Disse logo Fanchon, sua criada:
Por que toda essa zoada?
Nessa taverna to afamada,
No se pede insgnia nem nada
No Molire, mas a stira visa ao mesmo alvo; existia um a ordem in
dum entria que precisava ser protegida contra os primeiros ataques de um
sistema de consumo cujo ritmo vinha se acelerando graas aos nobres e ricos
e a seus imitadores.
De alto a baixo da sociedade parisiense, na virada do sculo XVII e co
meo do sculo XVIII, a populao se vestia de acordo com as m esm as regras
formais. Nveis de riqueza e pobreza determ inavam o grau de diversificao
dos guarda-roupas masculinos e femininos. Moderao e parcimnia ainda ca
racterizavam o consumo de roupa da maioria, que preferia o slido e durvel,
os tecidos encorpados e as cores sombrias. As m ulheres eram os agentes mais
ativos dessa variao. No obstante os moralistas e agentes do fisco, foi graas
a elas que a influncia da moda se disseminou,38 embora indcios disso ainda

37
18

S. Rouyre, Le costume dans la bourgeoise des professions librales parisiennes, 1700-1715, trabalho de con
cluso de curso, Paris I, 1983, pp. 19-22.
O inventrio no um instrum ento particularmente til para se acompanhar a evoluo das formas
ditadas pela mudana de gosto e pelas regras de elegncia. H eventuais descries reveladoras. O mar
qus de La Valette, por exem plo, tinha um guarda-roupa fora de moda, em que havia saiotes, cales e
gibes (Archives nationales. Minutier central, CV, 947). O tabaquista ergue um a tnica esvoaante, um
casaco arregaado, um adorno mais ou m enos ao vento. Seria preciso reunir muito m ais documentos e
trat-los sistem aticam ente, para descobrir as diferenas da difuso que influenciam a idade e os meios,
principalmente.

O contedo dos armrios do perodo clssico Revoluo

143

fossem raros nos inventrios fora do crculo da aristocracia.39 Para a maioria,


continuava sendo um m undo de perm anncia e m udana limitada. As novi
dades estavam confinadas a um a minoria ativa, que, segundo nossa estimativa
com base na amostragem notarial, no passava de 10% ou, no mximo, 20%
da populao integrada, e provavelmente mais m ulheres do que homens. Isso
reflete um mundo no qual, entre o luxo e a necessidade, Paris comeava a dar
sinais da grande transformao que marcaria o sculo seguinte.

As transformaes masculinas
s vsperas da Revoluo, o sistema indum entrio parisiense conserva
va sua homogeneidade fundamental. As tabelas de 5 a 8 registram as princi
pais mudanas e mostram que as pessoas passaram a ter um nm ero maior de
peas de roupa. Comum a ambos os sexos, esse aum ento tinha como base um
leque mais amplo de posses, em conseqncia de mudanas tanto nos itens
principais quanto nos acessrios. Os diferentes estratos da sociedade parisien
se embarcavam num progresso sim ultaneam ente quantitativo e qualitativo.
No caso dos guarda-roupas masculinos, os nm eros registram ao mesmo
tempo uma diminuio formal e um agravamento das diferenas sociais, a
frivolidade e a liberdade dos vinte anos que precederam a exploso poltica,
enfatizando status e riqueza. O traje completo, com seus componentes habituais,
agora era praticam ente universal; o gibo (justaucorps) foi substitudo pelo
Tabela 5. Composio dos guarda-roupas masculinos por volta de 1789
Nobres

Criados

Assalariados

Artesos e
lojistas

Funcionrios
pblicos e
profissionais de artes

Jaqueta

100

90

86

91

100

Culotes
Gil

100

95

89

86

100

100

47

51

56

30

Casaca (habit)

100

100

84

83

72
(cont.)

I' Levque, Le vtements de la bourgeoise parisienne marchande et rentire au debut du XVII] sicle, cit.,
PP- 94-95. O autor observa corretamente que mais fcil acompanhar a evoluo dos acessrios; por
exemplo, a Steinkerke, difundida aps 1692, aparece em um inventrio de 1700, o que no significa
que ela no houvesse sido adotada anteriorm ente pela burguesia parisiense, mas que sua recepo foi
lenta e, em ltima anlise, bem-sucedida, j que, depois, todos os guarda-roupas de m ais de 500 libras a

continham.

A economia dos guarda-roupas

144

Nobres

Criados

1 Assalariados
1
1

Artesos e
lojistas

Funcionrios
pblicos e
profissionais de artes

Sobrecasaca

51

30

10

55

Redingote

71

45

41

45

53

Fraque, sobretudo,

90

80

54

48

73

Sapatos

100

81

73

66

85

Chapus

100

68

90

76

81

outros

Tabela 6. Composio dos guarda-roupas femininos por volta de 1789


Nobres

Criadas

Assalariadas

Artess e
lojistas

Funcionrias
pblicas e
profissionais de artes

Saia, saiote

100

95

94

100

100

Trajes para

18

cerimnia
Vestido

100

100

53

Mant

44

90

100

Redingote

19

Pelia

11

39

55

85

58

82

85

Avental

100

62

88

55

39

Sapatos

76

60

56

66

68

Espartilhos

81

.60.

50

66

M antelete

_i

6.5

colete sem mangas, ou gil, usado com a jaqueta (veste). Eram essas peas que
revelavam a fronteira entre os elegantes e ricos e o restante da populao,
embora um a silhueta mais alongada, esbelta e de certo modo menos escul
tural do que no perodo clssico j fosse comum a todos. Perucas menores
contriburam para isso. A indum entria passou a ter um ar "rococ", mas era
a capacidade de increm entar a rotatividade das peas e de variar as combina
es que fazia a diferena. Alm disso, o guarda-roupa dos parisienses ganhou
novos itens: a sobrecasaca, o fraque - "espcie de gibo leve - e o sobretudo,
que os alfaiates confeccionavam em tecidos flexveis. Essas so as primeiras
indicaes de um a melhora geral das prticas.
Nos guarda-roupas da nobreza, o nm ero mdio das principais peas
chegava a oitenta, e mais da m etade deles continha de dez a trinta itens;
em certo sentido, era esse o piso social da m xim a acum ulao. Algumas

O contedo dos armrios do perodo clssico Revoluo

145

figuras de proa, como o duque de Nivernais, M onsieur de Boulongne, o con


de de Damas, M onsieur de Guibert, o m arqus de C astelnau e o prncipe de
Soubise, acum ulavam ro u p as s centenas; hom ens como esses, em geral,
gastavam mais em roupa do que as m ulheres. H poucas diferenas a des
tacar entre a m agistratura e a espada, em bora esta formasse o seleto grupo
dos elegantes, ricos e ntim os da corte. A diversidade dos tecidos e a m ul
tiplicidade das cores quase esto altura da im agem que pintores e viajan
tes nos deixaram. O hom em requintado vestia sedas magnficas (38% das
referncias de tecidos), mas no renunciava s casim iras custosas, usadas
na confeco dos seus casacos, redingotes e jaquetas (vestes) de inverno;
os algodes representavam um quarto das referncias, e os tecidos de luxo
de ouro e prata, m enos de 1%. Cores quentes e b rilhantes caracterizavam
a aristocracia da corte e da cidade, predom inando os tecidos tingidos de
vermelhos e tons de rosa, azuis, am arelos e verdes, associados a padres
florais e bordados, s listras e ziguezagues; todavia, 42% das cores ainda
eram sombrias e desm aiadas.
Assim, o guarda-roupa masculino da nobreza agora combinava elegncia
e sobriedade discreta, com um brilho mais requintado. Isso, de certo modo,
qualifica a impresso transm itida pelos pintores, geralm ente aceita pelos his
toriadores da indum entria; temos de aceitar um a gama de prticas, bem como
uma distino entre as ocasies festivas e o cotidiano, o pblico e o privado.
O desfile de cores pelos condutores da moda no podia ser mantido em bases
dirias, mesmo para os mais afortunados. Eles incendiavam a imaginao e
estabeleciam padres, a que os elegantes aderiam na medida do possvel, s
vezes custa da prpria sade financeira, de acordo com a idade e a necessi
dade de m anter as aparncias. Uma proporo significativa de roupas feitas de
tecido preto (25%) mostra que, em certas circunstncias, a elite nobre j havia
adotado essa caracterstica bsica da roupa do futuro.
Entre os assalariados e os criados domsticos, as mudanas eram mais
acentuadas: para cada dois itens previamente inventariados, havia agora cinco
ou seis.40 Guarda-roupas contendo entre quatro e dez peas principais passavam
a ser a norma. O povo j se vestia melhor e, acima de tudo, se protegia melhor;
casacos e capotes no eram mais raros e acompanhavam redingotes, fraques
e sobretudos. Chapus, tricrnios de cor preta ou de feltro cinza, estavam em
todas as cabeas, sapatos em todos os ps; quase todos os criados tinham dois
pares de calado. Como nos guarda-roupas dos privilegiados, a acumulao de

A econom ia dos guarda-roupas

146

roupas, permitindo a troca, era o que estabelecia as principais distines; a difu.


so de cima para baixo dos novos gostos evidente em toda parte.
Tabela 7. Tecidos, por volta de 1789 (em %)
Nobres

Linho

Criados

Assalariados

Artesos e
lojistas

Funcionrios
pblicos e
profissionais de
artes

17

12

12

13

18

26

33

23

23

Algodo

25

40

38

39

20

Seda

38

12

15

21

31

14

13

100

100

100

100

100

Assalariados

Artesos e
lojistas

12

32

Diversos (mistos)
Total

Tabela 8. Cores e padres, por volta de 1789


.............................
Nobres
Criados

23

Pretos

13

------------------------- Funcionrios
pblicos e
profissionais de
artes
37

13

Cinza

12

17

21

23

11

Marrons
Brancos

19

28

32

17

28

Vermelhos

11

13

13

Vrios: amarelos,

28

25

16

13

verdes, azuis
Listras

67

60

66

44

75

Flores

27

25

18

36

20

15

14

20

Diversos

A revoluo txtil se fizera sentir nos guarda-roupas dos assalariados;


sedas e algodes ganhavam terreno e contribuam para alongar a silhueta. O
povo se vestia de forma mais leve, mas o que ganhara em diversidade talvez
perdera em solidez, vendo-se assim obrigado a com prar mais e a lutar contra o
desgaste. Os inventrios registram os efeitos do desenvolvimento secular das
manufaturas e das especulaes dos "modernos empreendedores, em suma,
de um a produo j dependente do consumo de massa e da renovao.41 O
41

F. Braudel & E. Labrousse, , Histoire conomique et sociale de la France, tomo 2: Des derniers temps de l'age
seigneurial aux prludesde l'ge iidustriel, 16(50-1789, Paris, 1970, pp. 227-250, 514-527 e 543-553.

O contedo dos armrios do perodo clssico Revoluo

147

mesmo desenvolvimento foi responsvel pelo declnio das cores escuras - pre
tos tns de cinza e m arrons
embora ainda representassem dois teros das
c o r e s u s a d a s . Entretanto, brancos, azuis, amarelos, tons de rosa, ameixa e in
c o n t v e i s m a t i z e s estavam vencendo a batalha contra os tons sombrios, to
c o m u n s um sculo antes. O terceiro quartel do sculo, sobretudo, viu tambm
gUcesso das listras e xadrezes; os inventrios confirmam tanto o conselho do
p e r i d i c o Le cbinet des modes quanto a observao de Louis Sbastien Merc ie r : "A zebra do gabinete do rei tornou-se o modelo da moda atual; todos os
t e c i d o s so listrados; casacos e coletes parecem a pele do belo onagro; hom ens
de todas as idades usam listras dos ps cabea".42 Os hom ens da classe traba
lhadora haviam sucumbido moda.
O novo consumo masculino comprova a ampla converso sedutora d i
muito embora a uniformidade ainda prevalecesse em muitos itens
do vesturio. Um desejo de auto-expresso e um senso de prazer conquistado
pelos olhos generalizaram-se, representando um a verdadeira transformao
das sensibilidades. O utilitrio e o slido coexistiam com o trivial e o agradvel;
criados ricos, freqentadores do m undo dos ricos, e jornaleiros abastados com
partilhavam uma capacidade de consumir, diretam ente ligada capacidade de
imitar e estimulada pelo contato dirio com a sociedade urbana.
v e r s id a d e ,

Artesos, lojistas, pequenos patres e burgueses ricos perm aneceram


conservadores em suas roupas a despeito dos ideais progressistas ento alar
deados. Continuavam a preferir o tradicional nas combinaes de cores, isto ,
tons escuros e um a solidez confortvel.43 Possuam todos entre quinze e vinte
peas principais, e uns poucos, mais ricos, aspiravam elegncia, afetados
pela febre da acumulao e da prodigalidade. Antoine Denoyelle, um mestre
estalajadeiro da rue Dauphine, com ativos mobilirios de 30 mil libras, possua
treze trajes, quinze jaquetas, dezessete culotes, um a dzia de gils, um redingote, um fraque e, claro, todos os acessrios; seu guarda-roupa era digno de um
petitmatre, embora no passasse de 500 libras.44 Tbdavia, como nos tem pos de
Lus XIV, roupas requintadas e elegncia no coincidiam necessariam ente com
riqueza. Os inventrios de uns tantos endinheirados nem sempre m encionam
itens que revelam gosto pelos novos hbitos; por exemplo, os redingotes foram
encontrados em 45% dos guarda-roupas, e em 16% estavam acom panhados de
L. S. Mercier, Tableaux de Paris, Amsterd, 12 vols., tomo 11, pp. 191-192 (Diversits).
Cf. P. Moreau, Le vtement dans le monde de la boutique et de l'artisanat parisien, 1780-1790, trabalho de
concluso de curso, Paris I, 1980, pp. 77-88, em que, para 1.523 peas, h 1.160 m enes de tecido (l,
57%, algodo, 26%, e seda, 16,5%); 874 indicaes de cor (preto, 33%, cinza, 23%, branco, 17%, e ver
melho, 17%; em outras palavras, o preto era predominante). Outra indicao a ausncia de padres e
a Predominncia do liso.
Archives nationales. Minutier central, CXXIX, 302, 1790.

148 *

A economia dos guarda-roupas

sobretudos, mas, em apenas trs desses casos, os proprietrios se enquadra


vam entre os mais ricos, com ativos no valor de mais de 10 mil libras.
Esses segmentos da classe trabalhadora e mercantil foram os nicos, en
tre os estratos inferiores da sociedade, em que encontram os calas. Philippe
Aris achava que as calas eram um sinal da identidade coletiva dos meios
artesanais como a bata operria do sculo XIX.45 A est um pequeno problema
para a histria da cultura m aterial.46 A Revoluo imps as calas como a rou
pa simblica do revolucionrio de 1793, mas elas raram ente so encontradas
nos inventrios; trs para cada oitenta calas entre assalariados, em apenas
5% dos guarda-roupas de artesos e lojistas, concentrados principalm ente en
tre comerciantes de vinho. Sabemos, pelo exame das fontes iconogrficas, que,
somente nos anos de 1820 a 1830, as calas deixaram de ser usadas apenas em
cerimnias oficiais ou nos escritrios do bairro de Saint-Germain.47 Sabemos
tambm que as calas eram a roupa de trabalho de marinheiros, de homens
que trabalhavam no rio, dos palafreneiros e de alguns pequenos negociantes
de rua; elas tambm podem ser vistas nos vendedores de gros e no operador
Tlirpin, retratados nos Gritos de Paris, por volta de 1775, pelo desenhista Leblond, e no Scaramouche dos palcos das feiras, em suma, trs calas para 24
culotes. As calas no eram um a pea rural, a julgar por inventrios de Poitou
ou Brie.48 A fragilidade e o preo das meias de linha por si ss justificariam a
substituio, mas no h nada que confirme ou invalide o fato. Elas podem
ter sido vendidas ou jogadas fora, embora isso parea improvvel no caso de
um artigo to til e passvel de ser facilmente reutilizado. Tlvez os notrios
as vissem como indignas de ateno, mas isso tam bm no parece provvel,
um a vez que no eram de modo algum baratas, valendo vrias libras conforme
o estado. Em resumo, as calas dos trabalhadores e dos artistas de feira veriam
sua hora de triunfo sobre os culotes aristocrticos, mas quando e como ainda
preciso estabelecer.49
15
46

47
48
49

P. Aris, Lenfant et la vie familiale sous VAncien Rgime, Paris, 1973.


M. Pertu, em Annales lustonques de la Rvolution franaise (AHRF), 1983, descarta esse problema como
ftil, talvez porque no tenha conseguido ver (do ponto de vista de um historiador do direito?) o vnculo
entre poltica e cultura.
Y. Deslandres, Le costume image de Vhomme, cit., p. 180.
Cf., para os verdadeiros gritos de Paris, Cabinet des estampes, mtiers; cf. tambm os trabalhos de N. Pellegrin e M. Baulant.
No desenho de H. Bunbury, An Englishman in Paris (1767), reproduzido por A. Ribeiro, Dress in Eighteenth Century Europe, 1715-1789, cit., p. 93, no h motivo para identificar o hom em de tamancos e calas
como um campons. Ele poderia ser um operrio, um marinheiro ou um palafreneiro, contemplando o
espetculo da rua, onde as roupas so exageradas pelo artista. Vemos um frvolo peruqueiro, um nobre
elegante em um cabriol, e seu criado de pelia, um monge im ponente, uma criana vestida como um
adulto em miniatura e, no centro, o viajante ingls, firm em ente apertado em seu casaco, apoiando-se
em uma bengala. Leveza e excentricidade francesas versus conforto britnico? Sobre calas, cf. A. Ribei
ro, ibid., pp. 175 e 162.

O contedo dos armrios do perodo clssico Revoluo

A 149

Primeiro, elas so a prova de que uma difuso de baixo para cima era
possvel; as crianas aristocrticas vestindo calas colocadas por suas gover
nantas eram eficientes intermedirios. Como tam bm o eram os soldados,
pois, a partir de 1780, os regimentos de hussardos passaram a usar calas es
treitas com suas botas. Antes de 1789, os costum es e a moda continuaram fiis
aos culotes e, juntos, limitaram a difuso das calas. Uma roupa informal, elas
eram usadas na descontrao do campo ou para montaria, alm de serem co
muns entre tarefeiros e suburbanos. Por alguns meses, quando o patriotismo
imps suas razes ao imprio da moda, elas foram um indcio discriminatrio
de normas polticas, assunto ao qual retornaremos. Antes da Revoluo, as
calas eram mais comuns entre jornaleiros do que entre seus mestres; entre
as classes superiores, elas revelavam um certo gosto pelo exotismo social. Para
a burguesia intermediria, elas no eram to distintivas, mas um componente
de um traje respeitvel e confortvel. Os burgueses adotaram-nas por volta
do comeo do sculo, sendo depois imitados por seus empregados nas lojas e
oficinas, especialm ente aps 1775. No m undo do trabalho e das guildas, uma
minoria reduzida, endinheirada e preocupada com a moda se rivalizava em
imitaes perdulrias; eram sobretudo hom ens solteiros e m ulherengos ou
burgueses bem-sucedidos que se haviam libertado da disciplina familiar.50
As roupas dos magistrados e dos hom ens das artes passaram por sem e
lhante transformao, mas com caractersticas especficas. Eram todos bemfornidos; muitos tinham entre dois e seis casacos (habits-vestes) com gils
adicionais; fraques, redingotes e sobretudos eram bastante comuns. Franois
Guillaume Trousseau, advogado no Parlamento, possua trs redingotes, qua
tro sobretudos, um fraque e dois trajes completos, alm de jaquetas e gils
em grande nmero. A preocupao especfica dessa burguesia no sentido de
requintar a aparncia diria transparece na escolha das cores do casaco e dos
culotes: 66% dessas peas combinavam, de sorte que conciliassem conformis
mo e modernidade. Os profissionais liberais continuavam fiis ao traje preto,
ao tecido resistente que no saa de moda, mas eram um pouco mais auda
ciosos na escolha das jaquetas, de seda e algodo, e dos muitos gils. No
eram im unes moda, mas constituam o segmento, depois da nobreza, mais
apegado s cores escuras, mais ainda do que os artesos de lojas e oficinas,51 a
despeito das tentaes de uma aparncia colorida.

M Archives Nationales. Minutier central, LXXIII, 968, 1775.


B. Merz, Le costume des bourgeois parisiens de professions librales, trabalho de concluso de curso, Paris
I, 1983, pp. 39-59; de 1.421 m enes de tecidos, 44% eram l, 25%, seda, 17%, algodo, 14%, linho; das
1.478 indicaes de cor, 52% (20% a mais do que entre artesos) eram de preto, 12%, cinza, e 7%, mar
rom.

150 5

A economia dos guarda-roupas

Um simbolismo de classe um tanto fcil, visto retrospectivamente com


base na etiqueta imposta aos deputados do terceiro estado na sesso de abertura
dos Estados Gerais, tem sido usado para explicar o tradicionalismo desse grupo.
Numa poca de frivolidade dos grandes e de liberao parcial dos pequenos, ele
explica um apego aos valores da seriedade, mesmo uma desconfiana em rela
o ao baralhamento rpido demais das posies e condies, o que significava
que um grande senhor no mais podia ser diferenado de um lacaio embriaga
do. Esse comportamento facilmente se reconciliou com um jbilo momentneo
exigido pelas festas pblicas e privadas. Como a roupa dos inventrios no
totalmente a mesma da vida cotidiana, nem totalmente a da imaginao cole
tiva, ela oferece um frgil indcio das realidades perdidas. O traje preto, cor do
luto, que desobrigava o usurio de seguir a moda e significava uma modesta
competncia, era ao mesmo tempo instrumento de uma afirmao tranqila.
Combinado com outros sinais, ele afirmava a virtude e a moralidade de uma
classe cujo futuro poltico era at ento totalmente desconhecido.

A metamorfose das mulheres


A principal m udana que afetou as m ulheres parisienses foi a difuso do
vestido. Originrio da velha toga usada na corte, da toga francesa e da toga
esvoaante, o vestido agora era usado sobre saias ou saiotes de vrios graus de
rigidez, dependendo do tam anho do corpete ou da crinolina (os notrios quase
nunca registram esse acessrio, comum desde o sculo XVII). A silhueta femi
nina havia se padronizado, com a proliferao dos vestidos, exceto nos guardaroupas dos assalariados (som ente 53% de ndices de presena). Esse limite se
explica pelo custo ainda elevado52 e talvez pelo uso: menos fcil de usar do que
o conjunto tradicional das m ulheres de poucos recursos, ou seja, a saia armada
e o corpete, mesmo o colete ou a jaquetinha.53 De modo geral, os elementos
que expressam as mudanas ocasionais ou sazonais se difundiram menos do
que nos usos masculinos. Encontram-se raras sobrecasacas na nobreza e na
magistratura plebia; pelias quentes, casacos leves so distribudos de ma
neira desigual. Em contrapartida, a presena quase generalizada do mantelete
volta a dar um a certa unidade populao feminina. O avental conservou sua
ubiqidade social, avanando nos dois extremos e recuando nas categorias in

52
53

Os preos mais freqentes vo de 40 libras (pelo m enos um m s de trabalho) a 300 libras, mas as togas de
tribunal valiam muito mais. Esses preos variavam de acordo com o tecido, os adornos e a q u a lid a d e ,
A, Ribeiro, Dress in Eighteenth Century Europe, 1715-1789, cit., pp. 98-114 e 149-160.

O contedo dos armrios do perodo clssico Revoluo

151

termedirias. Ele guardou universalm ente o aspecto utilitrio, mas seu papel
ornamental se desenvolveu entre os nobres e entre os criados domsticos, que
s vezes o combinavam com o vestido e o saiote.
A reelaborao filosfica e mdica da natureza feminina encontra seu eco
nos documentos notariais. As maneiras de vestir tm a mais liberdade, ao con
trrio dos rigores antigos do porte aristocrtico. A regra o respeito ao natural,
e os aristocratas se do modos populares, enquanto as m ulheres do povo se
permitem pequenas fantasias aristocrticas.54 Esse movimento de independn
cia inquieta os defensores do dimorfismo sexual, que tem em a feminizao dos
homens pelo excesso de galanteio e a masculinizao das mulheres por dema
siados emprstimos viris.55 Em todo caso, os espartilhos, que os avaliadores clas
sificam como roupa ntima, levaram a melhor sobre os corpetes de barbatanas
de baleia. Os vestidos modestos e leves realam formas mais naturais e menos
travadas. Em suma, a tambm o espetculo se desregrou, e a confuso volta
a imperar na ordem do vestir. As diferenas sociais no desaparecem, pois o
respeito moda, liberta do peso das leis sunturias, m antm a acumulao e a
busca por aprovao entre os abastados, enquanto os meios econmicos mais
reduzidos limitam o alcance entre os mais pobres e os mais modestos.
O guarda-roupa da nobreza feminina caracterizado por dois aspectos
principais: a acumulao e o ar da moda generalizados. A mdia de 55 peas,
o que permite, como no caso dos homens, uma acelerao mais viva das mu
danas ordinrias e das combinaes festivas ou sazonais. A maioria dispe de
vinte a quarenta peas - o que traduz a superioridade do belo sexo -, cerca de
vinte vestidos, o mesmo tanto de saiotes, uma dezena de elementos acessrios:
roupes livres, manteletes, casacos, amazonas, sobrecasacas, sobretudos, cor
petes, jaquetinhas, fraques, xales. A princesa de Tlmont dispe de 186 roupas
de cima, a viscondessa de Tvannes, 150, Madame d'Hrouville, 130; eis a uma
despesa com opulncias cortess. A marquesa de Clermont-Tbnnerre tem, no
mesmo meio, menos ostentao: seis trajes, catorze vestidos, catorze saiotes, um
nico roupo e uma s jaquetinha conservados.56 A todas, no faltam os recursos
financeiros para seguir os imperativos das inovaes em voga.
O vocabulrio dos avaliadores multiplica-se com as novidades: a polo
nesa e a sobrecasaca, lanadas por Maria Antonieta, durante sua gravidez em

P. Perrot, Le travail des apparences, cit., pp. 75-86; Y. D eslandres, Le costume image de l'homme, cit.,
PP. 137-139.

se p ^crrot. "Le vtem ent dune fem m e doit avoir un sexe", em Le travail des apparences, cit., p. 86.
Maillard, Contributions l'histoire du costume dans la noblesse parisienne la fin du XVIIIe, trabalho de
concluso de curso, Paris, 1979, pp. 51-115.

152

A economia dos guarda-roupas

1778, os vestidos inglesa, italiana, os vestidos turcos, as camisas moda da


rainha, que o retrato de Madame Vige-Lebrun popularizou em 1783. A diver
sidade e o refinam ento im peram sobre as ostentaes custosas ensinadas pelas
camareiras e, malgrado o peso da idade, m antidas ao gosto do dia. Enumeramos
mais de 150 espcies de adorno - "lamria", indiscreta, insensvel, "grande
reputao, desejo insatisfeito
cujo m anuseio revelado pela imprensa
fem inina e pelos livretos de moda. O mesmo esoterismo reina sobre as cores
todas representadas, mas em tonalidades indiscernveis ao leigo e ao historia
dor de hoje: cor "cabelos da rainha" ou "olhos do rei, "sangue de boi, "Iodos
de Paris, m erda de ganso. As poucas m enes que escaparam pena de urn
notrio, que se imagina sutil demais nessas matrias, bastam para evocar uma
paixo exacerbada, uma luta vitoriosa contra a monotonia, o triunfo definitivo
dos tecidos leves. O sonho e a realidade, por vezes confundidos, subverteram
o teatro das aparncias aristocrticas m ediante custosas libertaes. O desejo
do natural e da simplicidade conduz mais do que nunca aos gastos. O conjunto
dos significados da roupa feminina se hipertrofia ao infinito entre a economia
dos usos indispensveis e a dos imperativos de seguir o gosto. preciso, para
a se encontrar, ler as gazetas e os Monuments du costume.
Um sopro de mudana comparvel perceptvel entre as m ulheres do
povo, que im pelem os criados domsticos na direo de gostos e usos mais
complexos.57 O guarda-roupa tambm se diversificou: se o saiote e a saia con
tinuam sendo as peas principais, o vestido, quase ausente no fim do sculo
anterior, pode ser encontrado doravante, s vezes em diversos exemplares, no
guarda-roupa da maioria das assalariadas (53%) e entre todas as empregadas
domsticas. Trata-se de um a aquisio parisiense, pois em Limoges, na mesma
poca, 82% dos inventrios no o arrolam e, entre 1800 e 1840, mal se en
contra o mesmo percentual que o das parisienses de 1780.38 Ele ainda uma
pea de roupa de gente rica em Chartres, onde o conjunto saia-saiote continua
sendo a indum entria comum das m ulheres.59 Muitas assalariadas e criadas
com um pouco mais de posse tm, imitao de suas senhoras, manteletes,
jaquetinhas, corpetes, casacos.
A exemplo dos homens, os sapatos so de uso geral. Assim, caminhar
mais vontade uma conquista do Sculo das Luzes. Menos valiosos do que os
sapatos dos ricos, os calados populares tm saltos chatos, bicos redondos em

57
58
5SI

D. Roche, Le peuple de Paris, cit., pp. 176-177.


A. Joffre, Le vtement Limoges et dans ses environs d'aprs les inventaires aprs dcs, 1740-1840, cit.,
pp. 149-151.
B. Garnot, Classes populaires urbaines au XVIII' sicle, l'exemple de Chartres, tese de doutorado em Letras,
3 vols., tomo 2, pp. 536-537.

O contedo dos armrios do perodo clssico Revoluo

fy - 153

vez de pontudos, e os saltos altos so privilgio dos elegantes e dos afortuna


dos em couro, pele de cabra ou tecido. Eles tm fivelas para apert-los, mas os
c o r d e s , ancestrais dos laos de hoje, aparecem em alguns inventrios. Sbastien Mercier observa, ao contem plar a multido dos operrios, dos cortadores
de pedra, dos carpinteiros, voltando em grupos para suas casas na periferia,
que se reconhecem esses trabalhadores, muitos dos quais migrantes recentes,
pelas pegadas, pois o gesso de seus sapatos deixa marcas brancas nas caladas.
S a p a t o s novos custam de 3 a 10 libras o par. A bota coisa de rico, mas agora
homens e m ulheres parisienses podem trocar de calado, o que d trabalho
a 4 mil mestres das corporaes caladistas. , sem dvida, um a apropriao
fundamental, que contribui para modificar o comportamento de todos, para fa
cilitar o trabalho, para acelerar o espetculo e a atividade da rua. um a vitria
sobre a fragilidade da vida.
Mais ainda que o dos homens, o leque da indum entria fem inina tem
outras ressonncias, tem menos a ver com o utilitrio e a solidez do que com
a busca de uma encenao, com a originalidade das formas, das cores, dos mo
tivos.60 O essencial a leveza dos tecidos: menos estofos e ls, mais algodes
e tambm sedas. A m ulher do povo se veste bem melhor, e a criada se veste
melhor ainda: desta a gama flexvel dos cetins, o macio dos tafets, a viva
cidade das lonas estampadas, o exotismo com ares parisienses dos tecidos de

60 As principais cifras de tecido so as seguintes:

Tecidos

Assalariados
H om ens

Domsticos

Mulheres

H om ens

Mulheres

60%

6%

54%

11%

Algodo

20%

57%

21%

59%

Linho espesso

1,5%

16%

10%

7%

Seda

4,5%

20%

12%

19%

14%

1%

3%

4%

Diversos

Cor

Assalariados
H om ens

Marrom

Domsticos

Mulheres

H om ens

Mulheres

7%

5%

5%

3%

Preto

21%

7%

15%

8%

Cinza

30%

12%

25%

11%

6%

20%

4%

22%

Branco

12%

23%

11%

24%

Amarelo, azul, verde

17%

26%

22%

28%

7%

7%

18%

4%

Vermelho

Outras

154

A economia dos guarda-roupas

l, das chitas-da-prsia, das fazendas de algodo. Todas encontram a elegncia


das modas aristocrticas, adotando os novos matizes da escala de cores: pre
tos, tons de cinza e castanho aparecem em m enos de um quarto das roupas
de cima; os azuis, os amarelos, os verdes e sobretudo inum erveis tonalidades
delicadas e pastel se rivalizam com o branco, o cru, os vermelhos. O olho da
parisiense se agua, sua percepo se adoa, o espetculo da rua perde seus
contrastes brutais; e, como os sinais de reconhecim ento social se enfraque
cem, tudo m uda ao sabor das estaes e dos imperativos do gosto, repercu
tidos pelas tagarelices cotidianas de porta de rua, exibidos pelas elegantes e
pelas m undanas, progressivamente imitados, reproduzidos, recombinados. a
evoluo dos motivos segue a tendncia observada nos inventrios aristocr
ticos,61 e nada mais distingue o guarda-roupa mdio das classes trabalhadoras
e o dos empregados domsticos, com um pouco mais ou um pouco menos de
abundncia, uma pesquisa dos detalhes atestados menos entre uns do que
entre outros. Mesmo que a diferena de riquezas se atenue parcialmente, mas
sem jam ais desaparecer no nivelamento das aparncias, a diferena cultural
se m antm, mediante a possibilidade de m elhor escolher em um leque mais
amplo de produtos, cores, qualidades. Para o povo, o Sculo das Luzes termina
em arco-ris.
Capitalistas e burgueses tm, por causa de seu nvel de vida, tendncias
ainda mais m arcantes acumulao moderada, porm real, e diversificao.
O vestido, teste cmodo, de uso geral, e dois teros dos inventrios con
tm mais de cinco deles. Madame Trousseau, a esposa do advogado Franois
Guillaume, cujo guarda-roupa j detalhamos, possui dezoito, combinando com
dezessete saias e saiotes, dois roupes, duas polonesas, outras catorze saias,
mais um a dzia de saiotes, seis corpetes, um redingote, nove manteletes, uma
pelia e, raridade das raridades, uma combinao. um bom exemplo da ma
neira como as m ulheres das profisses liberais buscaram o luxo dos guardaroupas e seguiram a difuso das modas. Sua roupa ntima, suas fantasias, seu
exotismo aparecem somente no mais alto nvel das riquezas, ou seja, acima de
15 mil libras. Nesse patamar, notam-se as levitas (8%), os camises, os vestidos
de criana, m aneira crioula, os vestidos-redingotes e todas as novas frmu
las nas quais se esm eram costureiras modestas, elegantes. A quase totalidade
dos guarda-roupas das m ulheres dos magistrados provida de uma ou duas
peas em voga. Intil insistir, a revoluo txtil est feita, a das cores est a

61

60% dos listrados eram com binados com xadrez e m otivos florais.

O contedo dos armrios do perodo clssico Revoluo

f 155

carninho.62 A nica marca da persistncia do sistema indum entrio antigo


a indiferena sazonal. que ainda se luta contra o frio pela acumulao, e
mais fcil vencer o calor pelo alvio da carga. Ao contrrio de seus esposos, as
mulheres da boa burguesia administrativa e liberal suspiram incontestavel
mente pelas elegncias aristocrticas.
O mesmo no acontece com as lojistas. Entre elas, a acumulao dimi
nui: para dez peas das m ulheres ou filhas de magistrados, aparecem, nos
setores de artesanato e comrcio, somente seis; as diferenas variam de duas
a doze peas. A riqueza desem penha m elhor seu papel do que em outros lu
gares, l onde existe um nico traje, vestido e saiote combinados, o inventrio
nunca ultrapassa mais de mil libras. Entre os ricos, nada de limites. A esposa
de Nicolas Bouillon, um cervejeiro, guarda em seus armrios 150 peas: doze
vestidos, quinze trajes, 24 saiotes, oito manteletes, oito aventais, um capote,
um regalo e quatro pares de sapatos, etc.63 um enxoval abundante, carac
terstico de grande abastana, mas no qual no aparecem os sinais da moda.
Esta influencia o meio na escolha de seus tecidos, com a predom inncia das
sedas, ao contrrio dos tecidos do traje masculino.64 Uma constatao anloga
62

Tecidos

Homens

Mulheres

44%

2%

Algodo

17%

23%

Seda

25%

37%

Linho espesso e outros

14%

38%)

Mulheres

Cores

Homens

Preto

52%

22%

Cinza

12%

6,5%

Marrom

7%

5%

Vermelho

4,5%

8,5%

Azul, amarelo, verde

6,5%

10,5%

Outras

2%

4%

Branco

16%

43,5%

Havia uma correlao entre peas mais leves e cores mais brilhantes (mais de sessenta tonalidades').
Archives nationales. Minutier central, IV, 800, 1784. A fortuna familiar totalizava 55,8 mil libr

Tecidos
L
Seda

Homens

Mulheres

53%

4%

16%

64%

(cont.)

156 S

A economia dos guarda-roupas

pode ser feita para as cores, que seguiram a evoluo geral, sem abandonar os
tons escuros.65 Eis a, portanto, um a categoria interm ediria, m enos engajada
do que outras no sistema da moda, m enos do que as empregadas domsticas e
as assalariadas um pouco mais abastadas; a sensibilidade para o parecer segue
a, mais do que alhures, a escala dos recursos. As indicaes de novidades so
raras e, salvo no topo, a lentido da renovao manifesta. O efeito vitrina do
comeo do sculo no acompanhou, como se podia esperar, a busca por um
conforto maior; a busca de um a maior simplicidade mais significativa do
que os indcios de adaptao formalidade das prticas de moda. Entretanto,
a homogeneidade da roupa do arteso coexiste com a maior diversidade dos
trajes de sua esposa.66
Entre o fim do sculo XVII e o prim eiro quartel do XVIII, o sistema
in d u m en trio parisiense evoluiu consideravelm ente. Todas as categorias
sociais esto com prom etidas na acelerao dos ritm os de m udana, de
renovao; a acum ulao das peas essenciais o perm ite, e a diversifica
o autoriza as variaes sazonais. Uma m aior sensibilidade ttil e ocu
lar acom panha a escolha de txteis m enos rudes; a voga dos tecidos le
ves, fabricados por hbeis em presrios ou im portados pelos comerciantes
m ais bem -sucedidos, vai na m esm a direo. Um ponto de rara perfeio,
jam ais atingido no req u in te do adorno, m arca o fim do sculo. Uma alter
nncia do essencial e, m ais ainda, do acessrio exprim e o gosto do espe
tculo e da festa. A silhueta m udou, p erd eu sua dignidade, flexibilizou-se,
ajustou-se a m aneiras inglesas e exticas. Os observadores concordam,
ao falarem da confuso das m aneiras; o hom em elegante influencia o ho
m em do povo, e este im ita os pequenos senhores. Os m ais srios, os mais

Algodo

26%

26%

Diversos

5%

6%

Cores

Homens

Mulheres

Preto

32,4%

6,7%

9,8%

13,9%

Cinza

23,1%

4,8%

Branco

17,4%

24,6%

Marrom

66

Vermelho

6,1%

17,7%

Azul, amarelo, verde

7,5%

29,5%

Outras

3,7%

2,8%

P. Moreau, Le vtement dans le monde de la boutique et de l'artisanat parisien, 1780-1790, cit., pp- 11

O contedo dos armrios do perodo clssico Revoluo

A 157

carrancudos lem nessas tran sfern cias catstrofes provveis e m uitas


calamidades, "pois, deixando de resp eitar o pblico, esquecem os todas as
n u a n a s em sociedade.67
Entretanto, essas nuanas persistem com fora, ditadas pela posio,
pela riqueza, pela educao. A despeito do progresso da no-legibilidade, as
oposies so perceptveis na maior ou m enor capacidade de registrar as ten
dncias da moda e de digerir os efeitos da revoluo global da indum entria.
Para a maioria, as formas evoluem m enos rapidam ente do que os detalhes e
as cores. que a produo do vesturio no transps os pra-choques tcnicos
essenciais, no obstante o progresso da pr-confeco e do impulso, homo
geneizando socialmente, da revenda. O dimorfismo sexual sublinhado por
comportamentos pioneiros e audaciosos, entre as m ulheres e os mais conser
vadores, mesmo refratrios s inovaes, entre os homens, que so, sabemos
bem, mais friorentos. Em suma, a roupa parisiense m udou mais rpido do que
na provncia. O consumo das modas teve incio. Nesse domnio, uma prim ei
ra revoluo promovida. Um estudo examinando o penteado, os adornos o
confirmaria igualmente.

A revoluo das aparncias ou as aparncias da Revoluo


A grande revoluo poltica no vai subverter tanto os hbitos quanto
acelerar certas mudanas. Ns j o mostramos, e Richard Cobb tambm, para o
povo de Paris.68 Em um prim eiro momento, os acontecim entos polticos freiam
os ritmos da moda,69 mas eles logo retom am suas amplitudes anteriores: Tlido
segue a Revoluo e se ressente da inquietude geral.70 Os centros de influn
cia tradicionais, a corte, os modelos estrangeiros cedem lugar aos imperativos
filosficos e patriticos. As formas no mudam, os detalhes, os acessrios e as
maneiras de usar registram, a toda velocidade, as novas palavras de ordem.
As cores e os motivos se tornam nacionais; s combinaes excessivamente
audaciosas de outrora, o retorno ao natural, austeridade antiga, as virtudes
a romana, que impem um pouco de discrio. As roupas da nao so expur
gadas dos ornamentos custosos, "o luxo desaparece, mas agora est ao alcance

07

de Sgur, Les femmes, leur condition et leur influence dans la vie sociale, Paris, 3 vols., 1803, tomo III,
m ^ <apud A. Ribeiro, Dress in Eighteenth Century Europe, 1715-1789, cit., p. 17.
N HC^e' ^e PeuP^e de Paris, cit., pp. 191-197; R. Cobb, Death in Paris, pp. 22-23 e 70-86.
r ' ^ourtine, tude du costume masculin populaire Paris, 1789-1794, DES, Paris I, 1961, pp. 56-59.
** cabinet des modes, 21-9-1790.

158 >

A economia dos guarda-roupas

de todos os cidados, pois reside no desafogo, na decncia e na elegncia das


formas", diz Le cabinet es mod.es.
Novas tomadas de conscincia vo se afirmar com a adoo de prticas
indum entrias. O traje militar - das guardas nacionais, dos voluntrios - tornase objeto de moda e se adapta aos hbitos dos cidados soldados, mas ele no
est ao alcance de todos, pois custa 80 libras com o equipam ento, e Mntra
a isso no resiste.71 A igualdade aconselha, aos burgueses e aos aristocratas, o
uso da cala de cotim e da jaqueta de trabalho. A liberdade dita s mulheres
requintes negligentes e simulaes de simplicidade popular. Em alguns me
ses, em alguns anos, um a parte maior da populao se habitua a mudanas,
as quais im pem menos as necessidades do que imperativos exteriores, que
intervm para definir o lugar do hom em no corpo poltico. A roupa defini
tivam ente colocada no rol das coisas pblicas; o senso da festa, o papel dos
uniformes fazem dela um dos terrenos do desfraldamento simblico caro
imaginao revolucionria.72
Quando, aps 1791, as crises sociais e polticas se aceleram mais, as ini
ciativas indum entrias seguem o rumo dos acontecimentos. Uma maneira
nova de vestir, exagerada, serve de adeso aos sans-culottes, que fazem disso
um a profisso de f revolucionria, um meio de revelar claram ente a vigilncia
patritica.73 a roupa do verdadeiro patriota que Sergent pinta para o salo de
1793 e que vemos nas aquarelas de Lesueur e nas gravuras de Berthault. O ator
da pera-cmica Chenard imortalizado por Boilly com a cala, a carmanhola,
o gorro de l vermelha, o capote de l cinza-verde. Chaum ette a isso acrescenta
os tamancos, e as m ulheres revolucionrias, com Rose Lacombe e Throigne
de Mricourt, vestem-se como belas sans-culottes. Os contra-revolucionrios
falaro em chocarrices e dos "palhaos sans-culottes. As sociedades populares
pensam impor um traje nacional, sem elhante para todos. Artistas e polticos
constroem uma utopia propcia a fazer desaparecer os obstculos da diviso e
a fazer triunfar a transparncia. Ningum pensa que o excesso de roupa ou o
disfarce escondem tanto quanto revelam. A reao da indum entria explode,
passado o Termidor, quando janotas e a juventude dom'ada exibem o rg u lh o so s

71
72

73

J.-L. Mntra, Journal de m a vie, D. Roche (org.), Paris, 1982, pp. 331-333.
M. Ozouf, Lafte rvolutionnaire, Paris, 1976; J.-P. Bertaud, La vie quotidienne pendant la Rvolution fi*1'
aise, Paris, 1982; M. Pellegrin, Les vtements de la libert, abcdaire des pratiques vestimentaires de 1780
1300, Aix, 1989.
Essas polticas de vigilncia nunca foram estudadas. Sou grato a J. Guilhaumou, por algumas referen
cias: Chronique de Pans, 29-7-1793, em que h u m a apreciao crtica da Comuna: Hbert informa
Conselho que h um novo compl [...], desconfiai desses hom ens que usam roupas xadrezes; mesmo
desses jovens que usam calas estreitas; no duvidai disso, essa roupa um a senha de s u b v e r s o ,
Cotrespondance politique de Paris, 30-7-1793, p. 3; e Courtier universel, 24-8-1793.

O contedo dos armrios do perodo clssico Revoluo

159

sua aparncia requintada contra a negligncia dos sans-culottes cascas-grossas.


A cultura indum entria revolucionria viveu, e ela no sobrevive seno por
detalhes acessrios simblicos.
Sobre essas grandes linhas, toda um a histria precisa ser escrita. A Re
v o l u o acelerou um duplo movimento iniciado anteriorm ente. Ela inclinou
a populao no sentido de mais simplicidade, sem interrom per a evoluo
formal j comeada, trabalhando assim para uniformizar uns e outros; ao mes
mo tempo, a roupa leva com ela uma significao mais clara. Ela fala por
aquele que a usa e se torna smbolo de um a dignidade poltica. A Revoluo
no conseguiu suprim ir as barreiras indum entrias, e colocou claram ente em
evidncia o lao profundo que, graas a uma circulao perm anente, unia as
classes sociais em um mesmo sistema perpetuado alm da ruptura poltico-social. Examinar o que se passa abaixo da superfcie perm ite chegar a concluses
idnticas.

A in^tno fa rcuvfr-'bmncd'
Nao importa que estejamos magnificamente vestidos se as roupas esti
verem sujas e, principalmente, se a roupa ntim a no estiver limpa.
A. de C ourtin, Nouveau trait de la civilit.

PODE-SE COMPREENDER qualquer sociedade por aquilo que ela mostra, mas
pode-se compreend-la ainda mais por aquilo que ela esconde. As roupas de
cima revelam um a relao com as aparncias exteriores, nas quais se m ani
festa o esprito de representao, e cada vez menos com a utilidade, como
demonstra Rousseau:
A fa n ta sia d irig e [a roupa], o o rg u lh o d e la se ap o d era; ela serve p a ra dis
tin g u ir a riq u e z a e as posies. A esto os a b u so s a se re m corrigidos; ela
p a rtic ip a do esp rito de re g e n e ra o fra n c e sa no sen tid o de d ev o lv er o
v e stu rio a se u objetivo o rig in al e aos c o stu m e s da ig u ald a d e .1

isso que pretendiam tentar os revolucionrios, inflamados de liberdade,


de igualdade e de transparncia. Se eles no vislumbravam, como o fizeram
certos milenaristas do sculo XVI, retornar a uma nudez fundamental e mais
igualitria,2 eles estavam conscientes de que todo movimento de reforma da

J.-J. Rousseau, Considration sur les avantages de changer le costum e franais par la socit populaire
et rpublicaine des Arts", em La dcade philosophique, littraire et politique, 10 floral, Ano II (29-4-1794),
pp. 60-62.
Sobre os milenaristas, ver W, Fraemger, Le royaume millnaire de Jrme Bosch, Paris, 1966.

162 ^

A economia dos guarda-roupas

indumentria no podia ficar na superficie. Sua reflexo, que amadureceu len


tamente com o pensamento filosfico e mdico do Sculo das Luzes, tendo a
natureza e uma nova higiene como referncias, reconhece que tudo est ligado,
o de cima e o de baixo, os corpos e as almas. "No mundo moral, como no mundo
fsico, a liberdade a me da energia, e a penria, a da fraqueza, escrevia o dou
tor Venel.3O corpo por inteiro est em causa e, com ele, a decncia e a roupa in
tima como signos sociais de referncia e como regras de comportamento. Entre
os sculos XVII e XVIII, moldaram-se e difundiram-se as maneiras de conduta e
os cdigos de ao ligados inveno da roupa-branca.4

0 nascimento da roupa-branca
Pode-se acreditar que o Unge (roupa-branca) sempre existiu, mas a his
tria das palavras e a histria das coisas nem sempre coincidem exatamente,
embora umas e outras se esclaream. Quando, no sculo XIII, o adjetivo Unge
se tornou substantivo, o uso do Unge estava a um passo de se tornar universal.
Apenas um sculo mais tarde, por volta de 1393, Le mnagier de Paris lembra
a importncia fundam ental que seu uso e conservao j ocupavam na eco
nomia domstica dos ricos burgueses parisienses. A histria do Unge comea
lentam ente e segue at o momento em que o consumo da roupa-branca se
torna corriqueiro. Um sistema cultural se instaura, quando os cdigos que vo
explicit-lo mais claram ente ainda no so visveis e as bases materiais se im
pem em primeiro lugar. A roupa-branca existe nas arcas e nos bas, na cidade
e no campo, mas, no comentrio da vida cotidiana, ela perm anece oculta, en
quanto tudo est no lugar para que sirva, m ediante seu ritmo de renovao,
por exemplo, a um a imagem do asseio.5 Os inventrios medievais - os que F.
Piponnier estuda, na Borgonha, de aldees ou citadinos,6 e as contas das ricas
famlias parisienses ou provincianas - contabilizam com um a m aior ou menor
abundncia as roupas-brancas, geralm ente confeccionadas em tecidos mais

3
4

5
6

J.-A. Venel, Essai sur la sant et sur l'ducation mdicinale des filles destines au mariage, Yverdon, 1776,
pp. 108-109.
Para uma anlise interdisciplinar, ver M. Verlet & D. Roche (orgs.), Ethnologie franaise, nmero espe
cial, 1986; para um relativo cruzamento dos textos e para uma comparao erudita e sutil dos c o m p o r
tamentos e normas, ver P. Perrot, Le travail des apparences ou les transformations du corps fminin, XVIII'XIX sicles, Paris, 1984; e G. Vigarello, Le propre et le sale, Paris, 1984. Esses dois livros, exemplares por
sua metodologia, valorizam os textos essenciais em torno do corpo antigo. A roupa encontrada em toda
a populao permite confrontar as molduras normativas e suas difuses sociais.
G. Vigarello, Le propre et le sale, cit., pp. 58-60.
F. Piponnier, Avant l'armoire linge, linge de m aison et linge de corps au Moyen Age, d'aprs les inven
taires aprs dcs bourguignons, em Ethnologie franaise, 1986.

A inveno da roupa-branca

< 163

f^nos do que os tecidos usados para a confeco das roupas de cima. Em con
traste com as acumulaes constatadas em toda parte da rouparia da casa - pa
nos, lenis, toalhas de mesa, toalhas bordadas, guardanapos e toalhas de mo
(de higiene pessoal e, ao mesmo tempo, guardanapo) -, a roupa-branca rara,
mesmo quando conhecida dos pobres. que a ateno ao corpo ainda no
ditada por uma necessidade de mudana, mobilizada por um vago asseio, pois
a roupa de cima detm toda a ateno; nesta se resum e o todo do corpo. A ca
misa era de uso comum, mas no retinha o olhar e a reflexo dos especialistas
da teraputica ou da m oda.7 Na substituio dos hbitos que se inicia na virada
do sculo XV para o sculo XVI, um a relao com o jogo social das aparn
cias veladas e desveladas que resta descobrir. A roupa-branca contribui para
criar essa fronteira imperceptvel, que traada entre os espaos privados e
pblicos, onde os corpos so jogos complexos, onde as famlias e suas lies
so sempre a instncia pedaggica principal. A aquisio da roupa-branca e o
uso das roupas-brancas de criana, com mais intensidade ainda talvez do que
as dos adultos, perm item perceber os valores culturais que fazem o sistema
avanar em todas as partes do mundo, por meio dos modos de utilizao e de
conservao, por meio do ensino do que estar vestido e estar nu, do que
sujo e do que limpo.
No intil lem brar de incio algumas idias comuns e, para tanto,
interessante seguir o percurso entre o antigo e o novo vocabulrio. Nos scu
los XVII e XVIII, fala-se em gros Unge" (roupa de cama e mesa) e menu linge"
(roupa-branca ou roupa ntima), e o lxico domstico une e separa o que
do leito e da casa em geral das roupas de baixo. As definies encontram sua
fora de expresso no que h de comum nos m ateriais de estudo. *Linge", diz
Furetire,
[...] , antes de tudo, o tecido empregado, prprio para servir famlia e
pessoa. O linge e table [roupa de mesa] , em geral, ornamentado ou
adamascado, os lenis so de linge inteirio e liso, as camisas so de linge
fino e solto. Essa palavra vem de lin [linho], com o qual se faz o gros linge.
Chama-se gros linge a que se pe para lavar, que se manda lavanderia,
como toalhas de mesa, lenis, guardanapos e camisas. Chama-se menu
linge os peitilhos, punhos, gravatas, lenos, que so enviados s engomadoras. Diz-se que uma pessoa est com linge uni (lisa), quando no h ren
das, e que uma beau linge (bela), quando ela guarnecida de rendas e
ricos pontos. Tambm se diz que uma pessoa est belle sons le linge (bonita

G Vigarello, Le propre et le sale, cit., pp. 60-62.

164 tf.

A economia dos guarda-roupas

sob a roupa), isto , do tronco aos joelhos. Diz-se proverbialmente de uma


pessoa que ela curieuse en Unge sale (curiosa por roupa-branca suja).
(curiosa, no sentido de indiscrio e curiosidade). O linger o comerciante de
Unge e de lingerie. As descries dos dicionrios do fim do sculo XVII, que os
lxicos posteriores retom am de forma mais condensada, so ampliadas pela
Enciclopdia, em que se diz de Unge: "em geral, de todo tecido trabalhado. H a
roupa de mesa, a roupa fina, a rouparia, a roupa do dia e a roupa da noite.
A lexicologia familiar registra usos cada vez mais complexos, questionan
do, por volta de 1750, as alternncias cotidianas, mas perm anecendo basica
m ente fiel definio tcnica de origem, pois somos remetidos ao verbete toile
(tecido), econmico e tecnolgico; ele desenvolve um pouco os term os linger,
lingre e lingerie, segundo seus aspectos comerciais - "faz-se a lingerie como
se faz a joalheria" -, e, na perspectiva dos usos de ordenao, a lingerie agora
designa no s a roupa-branca como tambm o lugar destinado a guard-la, a
prepar-la e a conserv-la.
Esse breve esclarecimento lexicogrfico destaca as trs direes que
orientam qualquer reflexo sobre a roupa-branca: os horizontes do parecer
e de sua economia, a esfera da higiene, a parte do eros e os jogos do corpo.
Ningum duvide que as roupas-brancas no contribuem na sociedade antiga,
e ainda hoje, mas com outras sutilezas, para a definio das fronteiras das apa
rncias entre o que deve ser usado para o pblico e para o privado. um jogo
e um teste da distino, pois as roupas-brancas so arrastadas no turbilho das
modas. tam bm um indcio das m aneiras de viver, legitimadas pela civiliza
o da corte e ampliadas pelas pedagogias das civilits. Delicada ou grosseira,
pesada ou fina, na roupa como na decorao da casa, a roupa-branca um mar
cador eficiente das topografias sociais. Essa identificao com a qual ningum
se engana inseparvel da identidade social e moral dos costum es comuns. E
um dos papis dos m anuais de educao ensinar o bom uso da roupa-branca
entre as condutas indumentrias; um a das funes da famlia, e tambm da
escola, fazer com preender o que se faz ou no se faz nesses domnios.8
A roupa-branca um a das materializaes da difuso das regras do com
portamento. O acesso dos meninos e o das m eninas a esses territrios no
so exatamente anlogos, pois, para os dois sexos, a carga simblica da roupabranca no com pletam ente comparvel e no se l da mesm a maneira.9Para
todos, por causa de sua posio intermediria, por sua proximidade do corpo,

8
9

C. Renharez, H abillem ent et civilit, em Ethnographie, 1984.


Y. Verdier, Faons de dire, faons de faire, Paris, 1979.

A inveno da roupa-branca

165

que o designa como um a espcie de segunda pele, a roupa-branca adquire um


valor carnal que os rituais de socializao realam .10 um dos meios pelos
quais a criana conquista sua autonomia e passa de um estado inacabado e
a n im a l a uma existncia social, donde a importncia das roupas infantis como
o gorro, as fraldas, a camisola, donde a fora dos ritos de transferncia, assim
quando a prim eira roupa da infncia feita da camisa paterna.11 Em todos os
gestos simblicos, aos quais as crenas tradicionais conferem eficincia, o re
curso contra a infelicidade e a doena, para um a garantia em relao ao futuro,
se introduz no m ovimento concreto: a roupa-branca do pai aquece e transmite,
exibe o dom da vida, a camisa imersa nas fontes milagrosas, ou tendo tocado
os corpos santos, como a Virgem Negra de Chartres,12 transfigura os pequenos
objetos cotidianos em instrum entos de sacralidade e de fecundidade. porque
na roupa-branca, vista do horizonte das aparncias, tudo misturado. por
que as moas da sociedade antiga obtm seu aprendizado particular do m anu
seio das roupas-brancas e dos usos da agulha, da confeco e da conservao.
Um contato particular na puberdade confere, com a apario das regras,
uma conscincia diferente.13 Se os textos antigos so raros nesse domnio, eles
so bastante numerosos para ligar, no plano legendrio, o mgico e a realidade,
roupa-branca e tabu de sangue, roupa-branca e presena do sexo e da morte. A
ateno que as moas do campo e das aldeias em prestam confeco de seus
enxovais exprime esses valores.14 Sero postos em evidncia pelas m anifesta
es do galanteio amoroso, festivo, social, mas igualmente pelos gestos da acu
mulao, que faz com que geralm ente am ontoem nos armrios roupa-branca
grande e roupa-branca mida muito alm das necessidades de renovao, e
que fazem delas bens de prestgio, tesouro dos ricos e dos pobres, exibidos no
dia das npcias. Em resumo, a inveno da roupa-branca no pode ser lida uni
camente a partir dos movimentos de transformao ligados ao asseio, mesmo
se este est no cerne das prticas indum entrias.

10 F. Loux & P. Richard, Sagesse du corps, Paris, 1978; F. Loux, Le corps, pratiques et savoirs populaires dans
la socit traditionnelle, Paris, 1979; e, do m esm o autor, Le jeune enfant et son corps dans la mdecine tradi
tionnelle, Paris, 1978.
11
rt

,
o primeiro gesto significativo de socializao das crianas; o pai tira a prpria camisa e com ela envolve a criana recm-nascida, tornando assim o corpo natural do beb um corpo cultural.
A histria da peregrinao e a das terapias sagradas esto repletas de fatos pertinentes a esse papel
u intermedirio. Cf. J. Glis, Larbre et le fruit, Paris, 1984.
Y. Verdier, Faons de dire, faons de faire, cit., pp. 170-185; N. Pellegrin, "Chemises et chiffons, le vieux
et le neuf en Poitou, aux X V lir et XIX1' sicles", em Ethnologie franaise, 1986. Pouco se sabe sobre esse
aspecto da roupa ntima feminina, essencial para uma histria do corpo e da sexualidade. Os vestgios
esparsos dos primeiros pensos higinicos aparecem sem dvida nos em brulhos das desagradveis rouu Pln^as de baixo, encontrados nos bas das m ulheres por ocasio do inventrio notarial.
Ainda resta fazer um a geografia histrica dos costum es e do papel social dos enxovais de joven s casa
dos.

A economia dos guarda-roupas

166

0 limpo e o sujo
Numa histria da roupa-branca, os hbitos de higiene tm um lugar es
sencial.15 Cuidados e asseio nem sempre supunham as ablues; o triunfo da
roupa-branca aps o sculo XVI generaliza um a dimenso corporal especfica
que a Idade Mdia ignorava. Uma nova epidemiologia faz convergir a mesma
ateno sobre a roupa-branca. As pestes, que no desaparecem definitivamen
te do reino antes de 1720, desencadeiam obsesses recorrentes, movimentos
destruidores contra a roupa-branca, acusada de veicular os miasmas da epi
demia e que podia certam ente abrigar ratos e pulgas, vetores autenticam en
te pestferos.16 A persistncia dos parasitas nas costuras, e que se acumulam
em quantidade por falta de um a m udana suficiente, no conduz obrigato
riam ente a uma exigncia de asseio do corpo.17 Ela exprime a corrupo dos
hum ores secretados pelos piolhos, caros, sarnas, contra a qual se luta a golpes
de purgaes, sangrias, emtico, mesmo de regime alimentar.18 A raridade da
roupa-branca m antm as doenas cutneas, que os observadores mdicos dos
sculos XVII e XVIII vem regressar, mas que as guerras do sculo XX fizeram
reaparecer entre os militares e os civis. Os critrios antigos do asseio no exi
gem que se ataquem esses males invisveis, preferindo destacar as figuras do
visvel e m anter o asseio das nicas partes do corpo que se vem, principal
m ente o rosto e as mos. Ao se difundir, sobretudo as camisas, a roupa-branca
possibilita a introduo mais sistemtica do asseio corporal da m udana.19 A,
tambm, os aprendizados da infncia constituem a etapa essencial na aquisi
o das regras de asseio e de mtodo. O que a sociedade do Antigo Regime tem
de especfico e que perdura alm das rupturas polticas at o sculo XIX sua
fronteira entre asseio e sujeira, entre so e malso, e esse limite no coincide
na poca com o dos definidores de norm as higinicas e morais.
Restam os jogos do corpo e as relaes apertadas entre roupa-branca e
erotismo. A ligao patente no domnio da literatura, mesm o da iconografia
galante. O olhar, o nosso e o dos antigos, demora-se aqui no valor transgressor
acordado ou no s diferenas limtrofes do visvel e do invisvel, do revelado,
do oculto, do nu e do vestido; todo um clima de intimidade sugere lingeries
propcias. Outrora, no se desnudava facilmente, mesmo na pintura, e as fron
teiras do pudor se ultrapassavam com menos facilidade ainda nas circunstn

15
16
17
18
19

G. Vigarello, Le propre et le sale, cit., pp. 49-80.


J.-N. Biraben, Les hommes et la peste en France et dans les pa ys mditerranens, Paris, 1976, tomo 2.
Jrme Pichon (org ), Le mnagier de Paris, Paris, 1846, tomo 1, pp. 172-173.
G. de Chauliac, La grande chirurgie, XIVe sicle, Lyon, 1592, pp. 470-471.
G. Vigarello, Le propre et le sale, cit., pp. 58 e 69-75.

A inveno da roupa-branca

167

cias ordinrias. a questo da reserva de um a poca em que a libertinagem


do espirito e dos costumes se ajusta muito bem a litotes. Nem todo o m undo
tem a imaginao do divino marqus, cujos corpos acumulados e desnudos
adquiriram afinal de contas as puras virtudes da abstrao. Para a maioria das
pessoas, o grande contraste se l entre o dia e a noite, donde o acento colocado
pela tradio galante como pela vigilncia pudibunda, por exemplo, nos regu
lamentos dos internatos, ao pr-do-sol e nas toaletes da manh. A ambigidade
do momento e o segredo dos hbitos so propcios s irrupes da imaginao,
e preciso combat-los ou sublim-los na arte.
A, tambm, a tradio licenciosa e o conformismo dos virtuosos travam
o mesmo combate, desvalorizando, sublinhando a recorrncia dos temas, re
presentaes apropriadas a cada poca e, num a longa continuidade das apa
rncias, dos gestos, associando a roupa-branca ao ertico; assim, a histria
excluda de um domnio que no , todavia, nem ftil nem vulgar. Ora, a
proximidade dos hbitos indum entrios e das funes mudas da vida no deve
conduzir ao silncio. Ao quebr-lo, a histria da cultura material ligada das
sensibilidades encontrar sua explicao, e ns a com preenderem os bem mais
examinando os consumos parisienses de roupa-branca, que partilham movi
mentos da economia, apropriaes sociais e papis simblicos introduzidos
nas funes concretas.

A riqueza da roupa-branca
No oitavo livro das Confisses, Jean-Jacques Rousseau evoca de m aneira
realista o lugar que ocupava a roupa-branca na economia da vida cotidiana nos
meados do sculo XVIII:
Por mais austera que tenha sido minha reforma sunturia [Rousseau aca
ba de optar pela independncia, a fim de levar sua vida de escritor, e de
abandonar as meias brancas e os ornamentos dourados], eu no a estendi
a princpio minha roupa-branca, que era bonita e em quantidade, re
manescente de meus trajes de Veneza, e pela qual eu tinha uma afeio
particular. A fora de faz-la um objeto de asseio, eu fizera dela um objeto
de luxo, que no me deixava de ser custoso. Algum me fez o bom oficio
de me libertar dessa servido. No dia anterior ao Natal, enquanto as go
vernantas estavam no ofcio de vsperas e eu, no concerto espiritual, for
aram a porta de um sto onde estava estendida toda a nossa roupa aps
uma lavagem que acabramos de fazer. Roubaram tudo, alm das minhas
42 camisas de belos tecidos, e que ficavam no fundo do meu guarda-rou

168 >

A economia dos guarda-roupas

pa no qual eu colocava a roupa-branca [...]. Essa aventura me curou da


paixo pela bela roupa-branca e, desde ento passei a usar roupas-brancas
comuns, que combinavam mais com o resto dos meus trajes.20
A anedota ilustra bem a importncia da boa roupa-branca para um ho
mem que quer encontrar seu lugar no mundo e nele deseja construir seu
caminho. Vemos a tambm como uma m udana de status pode se ajustar a
um a transformao dos hbitos e levar a escolhas de m enor qualidade. Perce
bemos como se esboa o jogo das aparncias nas fronteiras sociais e como se
delineiam as necessidades comuns da lavagem e da conservao. Por fim, ve
rificamos igualmente a confirmao da importncia do roubo como elemento
da redistribuio e da circulao das roupas na cidade.21 Para Rousseau, como
para muitos outros parisienses ricos, no to ricos e francam ente pobres, a
roupa-branca, sua posse, o cuidado com ela, seu custo constituem um bom
revelador dos usos sociais e, sobretudo, da m aneira como as prticas dos gru
pos e dos indivduos ligam de forma com um realidades e representaes.22
preciso ter uma bela roupa-branca, se desejamos parecer o que no somos.
Asseio e luxo so os dois elem entos perceptveis na aventura vivida pelo escri
tor. Rousseau abandona o luxo para melhor conden-lo em nome da igualdade,
mas ele continua fiel ao asseio, depois de ter feito sua revoluo indumentria
pessoal, que no totalmente a de seu sculo.23 Paris e a maior parte dos mun
dos urbanos misturam um a e outra exigncia em suas dinmicas econmica e
social. A reforma de Rousseau talvez, alis, um gesto que som ente um incio
bem-sucedido e um a medocre abundncia permitem, ditada por um a vontade
excepcional de ruptura com os hom ens de letras, a seu modo macacos dos ri
cos e dos nobres Vimos tambm que o esnobismo da roupa m antm s vezes
custosas simplicidades. Para o restante do povo, para a maioria dos citadinos,
a conquista da roupa-branca se insere em um a transformao decisiva dos
com portam entos.24

2C J.-J. Rousseau, Couvres completes, tomo 1: Les confessions, Paris, 1959, p. 364.
A. Longnon, "Un vol com m is au prjudice de Jean-Jacques Rousseau, le 25 dcem bre 1751, Bulletin de
la Socit d'histoire de Paris, 1877, pp. 29-32. Rousseau disse que havia perdido quarenta camisas, porm a
reclamao formal m encionava apenas 22 - finas, guarnecidas de punhos, lisas, bordadas, com festoes,
a maioria delas marcada com a letra R do lado direito do colarinho, e ainda quatro lenos, dos quais tres
brancos e azuis e um branco, catorze colarinhos de quatro casas e nove 'toucas de dormir"'. Voltaremos
ao roubo de roupas no captulo 12, Do roubo revenda: outro aspecto do com rcio de roupa".
- J.-J. Rousseau, Oeuvres completes, tomo 1: Les confessions, cit., pp. 1192-1205; e B. M. Neuchtel, MS7 1
folhas 4, 11 -12 e 76-78. Essas faturas so um docum ento raro.
B. Mely, Jean-Jacques Rousseau, un intellectuel en rupture, Paris, 1985.
21 D. Roche, Le peuple de Paris, Paris, 1981, pp. 176-177; e N, McKendrick et a l, The Birth of a Consu
Society, Londres, 1982, pp. 34-100.

A inveno da roupa-branca

169

Nossos mil guarda-roupas permitem, seno o clculo de um a relao pre


cisa do valor da roupa-branca, pelo menos uma avaliao de conjunto. As taxas
que propomos para calcular a relao, em valor nominal, entre a roupa-branca (a rouparia da casa necessita de um outro estudo) e as vestim entas foram
estabelecidas com base em um nm ero restrito de casos, quando as lacunas
pareciam pouco im portantes e a descrio, completa: segundo as categorias
entre os dois teros e a metade dos guarda-roupas. A impreciso da observao
notarial exclui, talvez em conformidade com os hbitos misturados de ordena
mento e com as maneiras partilhadas de vestir a roupa de baixo, um a captura
precisa da separao dos sexos. A roupa-branca, mida e grande, das m ulheres
e a dos hom ens se confundem nos armrios e nas arcas abertas pelos notrios,
nos pacotes em que tudo est misturado, um pouco menos nas classes abasta
das do que entre as pessoas de poucas posses, um pouco m enos tam bm por
volta de 1780-1789. A distino social e a evoluo dos costumes parecem ter
acentuado o dimorfismo sexual das nomenclaturas. Essas m aneiras de fazer
esto, como no caso da roupa, ligadas s prticas do conjunto da populao
parisiense, em um mom ento de m udana importante, quando os gastos com
roupa se diversificam, quando as exigncias de todos comeam a se requintar.
O ganho de preciso testem unha um progresso de interesse, do mesmo modo
que as lacunas e as aproximaes comprovam o jogo sutil das utilizaes.

A roupa-branca que distingue


Por volta de 1700, em todos os patam ares da riqueza parisiense, o lugar
que a roupa-branca ocupa pequeno, certam ente m enor ainda do que o das
roupas entre as quais a classificam os avaliadores (ver tabelas 1 e 2). No topo,
os nobres gastam, em mdia, 20% de seu capital indum entrio em rouparia de
cama e mesa e roupas-brancas grandes e midas, ou seja, algo em torno de 360
libras, quase um ano de salrio de um jornaleiro,* excluindo as folgas e dias de
festa. A inexatido da fonte impede o detalham ento claro dessa constatao: al
guns grandes possuidores de vesturio no tm necessariam ente m uita roupabranca e, inversamente, entre os nobres, os que ostentam pouco requinte na
indumentria podem ter muitas roupas de baixo. O cavaleiro de La Barre, cujo
guarda-roupa em muito excede as mil libras tornesas, no tem 30 escudos**

**

a quem se paga por dia de trabalho. (Nota do tradutor.)


ga moeda francesa que, at o reinado de Lus XIII, era de ouro e, a partir de Lus XIV, passou a ser
unhada em prata. (Nota do tradutor.)

170

A economia dos guarda-roupas

em roupa-branca em sua gaveta; um pouco menos do que a relao mdia


vestimenta-roupa-branca, o que corresponde compra de vrios cavalos e
perm ite a um operrio parisiense viver durante seis meses.25 Das 2 mil libras
- um a pequena e confortvel fazenda! - que possui em roupa, Jean-Baptiste
Franois de Molesan, senhor de Besmaur, m estre de campo da cavalaria, um
tero de roupa-branca de boa qualidade.26 A duquesa de Nevers m orreu dei
xando 350 escudos de roupa, metade dos quais em roupas-brancas e camisas,27
o que daria para comprar 42 sesteiros de trigo no mercado central de Paris e
alim entar alguns proletrios durante vrios meses. Na poca de Lus, o Gran
de, a nobreza parisiense gasta quarenta vezes mais do que os assalariados das
corporaes e ofcios em despesas de m anuteno de roupas-brancas.
Nas camadas populares, para um a mdia dos guarda-roupas em torno de
42 libras, o valor da roupa-branca de 15 libras, correspondendo a trs quartos
de um sesteiro de trigo. Em termos nom inais isso pouco significativo, mas
considervel, se se levar em conta a modstia dos patrimnios, e tanto mais
im portante quando se desce a escala das riquezas. Nicolas Cordier, operrio do
setor tanoeiro, divide com a esposa um a parca riqueza de 200 libras, e ambos
possuem mais de 50 libras em roupa-branca; a famlia Poiret, que tem 8.500
libras de bens, no tem mais do que isso em seu guarda-roupa.28 A constatao
mais im portante para ns ver a roupa-branca por toda parte e algumas vezes
em quantidade. Trata-se de um consumo conquistado pela m aioria da popula
o. Entre povo e nobres, artesos e lojistas, funcionrios pblicos e profissio
nais de arte existem dois com portam entos interm edirios. A promoo indu
m entria dos primeiros incontestvel, e a roupa-branca ocupa a um quarto
dos guarda-roupas, em mdia, 86 libras, ou seja, mais de 2% dos patrim nios
mobilirios, mesmo quando o peso desigualm ente distribudo segundo os
nveis de riqueza ou as escolhas concretas.
As peas de roupa-branca e as lingeries caras com eam a se acum ular
principalm ente em torno dos nveis interm edirios, nos quais se investem de
200 a 300 libras em cuidados com a aparncia. A famlia de Oudry, com ercian
te de caldeiras, rica: a fortuna total de 9.550 libras e o ativo mobilirio, de
4.551 libras; o valor do guarda-roupa ultrapassa 1.100 libras (32% da fortuna
mobiliria), mas o valor da roupa-branca no chega a um quarto.29 O mestre
aougueiro Adrien Volle e sua esposa tm 2.116 libras de bens mobilirios, e

25 Archives nationales. Minutier central, XXVI, 256, 1711.


26 Archives nationales. Minutier central, LXXV, 410, 1697.
17 Archives nationales. Minutier central, XXXI, 56, 1715.
28 D. Roche, Le peuple de Paris, cit., p. 175.
29 Archives nationales. Minutier central, XXVIII, 104, 1710.

A inveno da roupa-branca

<- 171

a riqueza total chega a 15 mil libras; contudo eles esto reduzidos ao absoluta
mente necessrio, pois, entre vestim entas e roupas ntimas, o valor mal chega
a 74 libras (3,5%).30 Em contrapartida, Franois Martins, mestre vinagreiro,
destina 209 libras s roupas-brancas e ao vesturio da famlia; como seus bens
mobilirios chegam a 1.825 libras, isso representa 12%; o vinagreiro um ho
mem bem-sucedido, pois sua riqueza alcana 8.600 libras. O avano do consu
mo de roupa-branca se situa nos meios artesanais e lojistas, como resultado da
riqueza e do desejo de ostentar.31
Na burguesia das profisses liberais parisienses, os gastos com roupabranca representam um quarto do valor dos guarda-roupas, o que raram ente
representa mais de 1 % dos bens mobilirios. Isso a conseqncia de uma
opo por gastos especficos - principalm ente entre as pessoas de ofcio e as
que vivem de rendas - e de um apego ao necessrio, sem cair no suprfluo.
Tnto para as roupas de baixo como para as de cima, os magistrados ostentam
uma aparncia bem mediana, um tanto timorata. Eles tm o que preciso,
sem provocao, so mais preocupados com a utilidade do que com um de
coro ostentatrio. O procurador do Parlamento, Pierre Leroux, dispe de uma
folgada riqueza mobiliria de 10 mil libras, mas o vesturio e as roupas de casa
somam apenas 250 libras, ou seja, 2,5%. Em contrapartida, ele prefere conser
var em uma arca a sedutora quantia de 3 mil libras, inclusive dinheiro vivo;
se ele uma figura um tanto avara, sua m ulher no nada requintada em sua
maneira de vestir. Lembremos, entretanto, que, com mais de 200 libras, nada
lhes falta.32 Alguns velhos magistrados possuem apenas a roupa-branca neces
sria decncia que se espera em seu meio; assim Nol Lammeau, outro
procurador, que no prodigaliza sua roupa-branca mais de 10 libras, em um
guarda-roupa avaliado em 30 libras no total.
Essa burguesia talentosa, administrativa, que vive de renda no comete
excessos, mesmo que os hbitos de consumo de roupa-branca paream defini
tivamente adquiridos. Em contrapartida, a criadagem domstica se deixa levar
a todo vapor pela prodigalidade em relao roupa-branca. Em valor mdio,
os gastos dela quatro vezes maior do que os de um assalariado. Com 8,4%
dos bens mobilirios investidos nos guarda-roupas, os criados esto na frente
do peloto dos consumidores, e a roupa-branca ocupa, no requinte indumentrio, um lugar de destaque: 51% do valor dos guarda-roupas reconstitudos!

Archives nationales. Minutier central, IV, 336, 1707.


Archives nationales. M inutier central, IV, 339, 1707.
Archives nationales. Minutier central, CIX, 395, 1709.

172 <r>

A economia dos guarda-roupas

Os criados tm fascnio pela aparncia dos senhores e das classes favorecidas.


Eles so, nesse caso, interm edirios eficientes.33
No fim do Antigo Regime, o panoram a se modifica um pouco. Os gastos
com roupas-brancas aum entaram proporcionalm ente escalada das despesas
com roupas em geral. So os empregados domsticos que agora conduzem o
grupo dos conquistadores. Em seus bens mobilirios, as vestim entas chegam
a 3,5%, isto , 293 libras, e as roupas-brancas somam 117 libras, ou seja, 40%
- 10% a menos, todavia, do que por volta de 1700. Nos guarda-roupas de nobres
e burgueses, a roupa-branca ocupa um lugar anlogo, mas se eleva a 35% entre
os assalaridos, o que no traduz uma despesa excessivamente maior. Enfim,
os 40% atingidos pelos empregados domsticos mostram que eles ainda tm
interesse nesse domnio, mas que outras aquisies passaram a rivalizar com
o gosto pela roupa-branca. Em resumo, todo o mundo ganhou um pouco, e a
tendncia uniformizao se traduz na parte que as despesas com roupa-bran
ca ocupam nos bens de uso: nobreza e burguesia administrativa gastam menos
de 3% em roupa de baixo, enquanto assalariados, criados, artesos e lojistas
investem entre 7% e 10,5%.
A roupa-branca representa bem mais para a maioria da populao, em
todas as categorias das quais sair o republicanismo parisiense. Para as ou
tras categorias, o consumo estvel; ele cresceu bem mais para as roupas de
cima, o que significa um a dupla transformao. A prim eira est associada aos
ritmos das modas, mais sensveis no curto prazo no topo da sociedade do que
nos nveis inferiores; a segunda parece indicar o incio da revoluo dos com
portam entos em relao higiene, ao uso da gua, s m aneiras de habitar e
viver das elites urbanas. As diferenas aum entaram , pois se, por volta de 1700,
os nobres gastam 360 libras com roupa-branca e os assalariados, 15 libras, no
tempo de Lus XVI, as roupas-brancas dos nobres valem mais de 1.600 libras
e as das classes trabalhadoras, som ente 48 libras; a relao passou de 24 para
200! Nos meios em que se ditam novas regras do savoir-vivre e do asseio, a acu
mulao de roupas-brancas, especfica das prticas antigas estabilizadas no s
culo XVII, no fez seno crescer paralelam ente ao retorno da gua urbana e
escalada das novas pedagogias de abluo, sobre as quais ser preciso voltar.34
A roupa-branca parisiense agora constitui um tero dos patrim nios reunidos,
tendo avanado menos do que outros bens de uso e do que a roupa em geral.
Com o infortnio batendo s portas de um grande nm ero de pessoas, o empo
brecim ento relativo de uma parte dos assalariados, s vsperas da Revoluo,

33
34

R. Roche, Le peuple de Paris, cit., p. 175.


P. Perrot, Le travail des apparences, cit., pp. 13 e ss.; G. Vigarello, Le propre et le sale, cit., p. 105.

A inveno da roupa-branca

<%
>>173

no exclui a m udana de hbito, e conquistas limitadas tm sua parcela num a


mutao geral das sensibilidades.35 Os comportam entos seccionrios imporo
escolhas de conjuntura poltica; o desleixo, o gorro vermelho, a roupa de baixo
um tanto descuidada, as meias caindo e o desprezo pelos modos requintados
da aristocracia em m atria de roupa-branca se tornaro passaporte indispen
svel, mas temporrio, para a vida militante.
Esses gestos engajados ocultam transformaes mais profundas e o in
gresso de todos em um a sociedade diferente, na qual o consumo j se instalou
firmem ente e a obsolescncia das coisas se sobrepe escassez. A revoluo
dos costumes,36 na qual a roupa-branca contribui para classificar e distinguir,
e que os contem porneos analisam, gloriando ou deplorando aps 1750-1760,
constitui uma boa parte dos avanos acumulados de uniformizao das neces
sidades e de diferenciao das respostas dadas para sua satisfao. O mesmo
ocorre com as roupas de cima, uma faceta da separao do espao pblico e
privado e do jogo das distines no campo social.

A roupa ntima feminina desde Lus XIV at Lus XVI


O papel da roupa-branca no m undo das aparncias elucidado pela an
lise diferenciada de sua composio. A interferncia do dimorfismo sexual e
dos nveis socioeconmicos aparece tanto para as roupas de baixo como para
as de cima (ver tabelas 1 e 4). Primeiro, as mulheres. Desde o fim do sculo
XVII, todos os ndices concordam que, em todas as categorias sociais, os de
sempenhos no so superiores aos obtidos pelos homens, ao contrrio do que
se observa em relao aos trajes. As roupas fem ininas de baixo no so mais
numerosas e no so to mais caras que as roupas ntim as masculinas. Seis
ou sete com ponentes so praticam ente universais: o saiote, j o sabemos, na
fronteira do visvel e do invisvel, utilitrio em todo o caso, pois a sua acum u
lao que protege do frio e manifesta, por sua ornamentao, gostos voltados
para o luxo; a camisa, em geral indiferenciada sexualmente, mas cujo requinte
dos adornos todavia a torna mais especfica; os toucados, de infinitas combina
es, de lxico abundante, de inacreditvel requinte, indo da simples touca

D. Roche, Le peuple de Pans, cit., pp. 66-95; A. Soboul, Les sans-culottes parisiens en l'An II, Paris, 1958,
pp. 433-457 e 649-681.
Paex, A. Chabrit, Le compatriote ou du luxe dans la Limagne, Paris, 1779, p. 20: "A Revoluo pela quai os
costum es passaram h trinta ou quarenta anos [...].

A economia dos guarda-roupas

174

antiga aos chapeles engalanados das modistas;37 por fim, as meias de linha ou
de seda e a panplia das roupas ntim as e das roupas de dormir. O espartilho
que coloca o mesmo problema que o saiote, ora em cima, ora embaixo, conclui
esse panorama. Essas peas esto presentes em todos os meios, presena indi
cativa da vitria cabal das m ulheres quanto ao uso da roupa ntima, mas sua
quantidade, sua qualidade, mesmo sua elegncia e sua graa, que permitem
instigar a diversidade das atitudes, mais particularm ente m ediante a mudana
ordinria. A modernidade reside em um a maior capacidade de acelerar os rit
mos de rotao, o que traz consigo problemas novos relativos ao ordenamento
e sobretudo conservao e lavagem.
A escala de preos mostra em quais gamas qualitativas ocorrem as pr
ticas.38 Um par de meias, dependendo da qualidade do tecido e do ornamento,
custa de 1 a 15 libras; um a camisa, de 18 soldos* a mais de 30 libras; um espar
tilho, de 1 a 7 libras; e os roupes, de 2 a 20 libras.
Tabela 1. Roupa-branca masculina por volta de 1700 (% do total dos guarda-roupas)
Nobres

Assalariados

Criados

Artesos e
lojistas

Camisas

53

87

Adornos

65

Meias

66

Ceroulas

20

17

20

18

32

Roupas de casa e
de dormir

45

22

25

32

43

Lenos

60

27

43

56

Funcionrios pblicos
e profissionais de artes

100

98

88

15

30

50

56

47

50

56

68

Tabela 2. Roupa-branca feminina por volta de 1700 (% do total dos guarda-roupas)


Nobres

Assalariadas

Criadas

Artess e
lojistas

Funcionrias pblicas
e profissionais de artes

Saiotes
Camisas

90

53

60

80

75

76

78

75

91

73

Adornos

74

46

60

87

56
(cont.)

37
-*8
*

A. Franklin, La vie prive d a utrefois, les magasins de yiouveats, tom o 1, 4 vols., Paris, 1894-1898, pp. 289290.
I. Lvque, Les vtements de la bourgeoisie parisienne nirehande et rentire ait dbut du X V IIIe sicle, 16951715, trabalho de concluso de curso, Paris I, 1980, pp. 27-29.
A ntiga m oeda francesa que correspondia a 1 / 20 da libra. (Nota do tradutor.)

A inveno da roupa-branca

Meias
Ttmcador
Ceroulas
R oupas

de dormir

E s p a r t il h o s

175

N o b re s

Assalariadas

Criadas

Artess e
lojistas

62

39

46

30

38

50

70

75

57

54

3,5

1,6

Funcionrias pblicas
e profissionais de artes

1,6

12

25

25

30

59

14

41

25

22

38

Tabela 3. Roupa-branca feminina por volta de 1789 (% do total dos guarda-roupas)


Nobres

Artess e
lojistas

Funcionrias pblicas
e profissionais de artes

95

100

100

100

93

100

100

100

100

30

64

41

56

100
90

87

90

97

100

96

84

100

100

100

Camisas
Adornos

Ceroulas

Criadas

94

Saiotes

Meias
Tbucador

Assalariadas

7,2

Roupas de dormir

50

19

Espartilhos

81

50

2,6

6,6

57

76

90

60

66

65

Tabela 4. Roupa-branca masculina por volta de 1789 (% do total dos guarda-roupas)


Nobres

Assalariados

Criados

Artesos e
lojistas

Funcionrios pblicos
e profissionais de artes

Camisas

100

96

100

97

100

Adornos

80

63

92

58

95

100

80

74

91

97

46

12

6,2

22
100
83

Meias
Ceroulas
Roupas de casa e
de dormir
Lenos

57

33

28

16

100

12

53

37

Na tabela 3, nota-se que as mulheres do povo tm as pontuaes mais


fracas, exceto pelas camisas e espartilhos: dois ou trs saiotes, um ou dois espar
tilhos, uma dzia de camisas, coifas, gorros, lenos de pescoo, em mdia cinco
ou seis por inventrio, um ou dois pares de meias somente. Eis a, portanto,
o horizonte mdio da maioria da populao; adquire-se o necessrio, para os
pobres, bons ou maus, o suprfluo s conquistado por uma pequena minoria.
Traduzidos claramente, os ndices significam que uma trabalhadora, ou uma
me de famlia, pode trocar de camisa todos os dias da semana; com um a reser

176

A economia dos guarda-roupas

va de cinco semanas, ela pode troc-la duas vezes por dia. Mas ela deve ser bem
mais econmica com suas meias, pois s pode lav-las a cada dois dias. As saias
longas protegem as mulheres parcialmente da lama e da sujeira da rua, a que os
homens ficam expostos; estes tm mais meias do que elas.
Durante o reinado de Lus XVI, os indices so m elhores para todas as
peas e as m dias aum entaram : cinco ou seis saiotes, dois ou trs esparti
lhos, que a moda libertou da opresso das barbatanas de baleia e das lminas
de ao, de seis a doze pares de meias, mas som ente meia dzia de camisas.
O teste se revela nesse ponto muito interessante: se a pontuao mdia do
consumo caiu, o ndice geral de difuso aum entou de 78% para 93%; alm
disso, a diminuio da mdia acom panhada de um a alta das posses entre
os mais ricos, os mais bem-providos, do que no tempo do grande rei. Isso
quer dizer que os usos se tornaram quase universais, e, entre os ricos, os
costum es - estabilizados um sculo antes - agora so os das elites. A gama de
roupa-branca popular estendeu-se, pois peas novas apareceram - o corpe
te, o roupo
e as roupas de baixo so mais cuidadas, os tecidos finos mais
bem apresentados. O m ovim ento se interrom pe em relao aos adornos da
roupa-branca, que no progridem. Em resumo, a acumulao da roupa-bran
ca, propcia renovao e, portanto, a um viver melhor, visa sobretudo a um
conforto utilitrio, um a m elhora das comodidades, mais do que um luxo das
aparncias. Entre alguns ricos, sensibilizados graas aos higienistas, os efl
vios fortes comeam a chocar, e os hbitos se transform am , exigindo mais
asseio.31 No caso do povo, para o qual a gua rara, a roupa-branca conserva
seu papel, adquirido no fim do sculo XVI, de agente substitutivo para a lim
peza da pele.40
Em resumo, a roupa-branca que faz a decncia, logo a verdadeira di
ferena, e sua renovao rpida permite a conservao segundo as normas
da polidez. Constatamo-lo nas lingeries aristocrticas, e a imitao inovadora
arrasta, desde o comeo do sculo, o m undo feminino, da burguesia criada
gem. O guarda-roupa em todos os lugares o mesmo, e o consumo das princi
pais roupas-brancas ocorre desde 1700. O que varia a acumulao e a quali
dade; o que valoriza a diversidade e a capacidade de trocar freqentemente
de roupa-branca e de exibir seu asseio aos olhares. Entre os nobres, durante o
reinado de Lus XIV, conta-se em mdia um a dzia de camisas de mulher. Isso
no muito mais do que entre o povo, mas preciso admitir dois fatos com
plementares: a presena dos criados permite um a conservao fcil e lavagens

A. Corbin, Le miasme et la jonquille, Paris, 1978; P. Perrot, Le travail des apparences, cit., pp. 16-25.
D. Roche, Le peuple de Pans, cit., pp. 158-160.

A inveno da roupa-branca

A 177

freqentes; em segundo lugar, o legado das camisas do defunto amide ates


tado, o que contribui para baixar a mdia. Por volta de 1789, inventariam-se
duas dezenas de camisas entre os m enos abastados, cinqenta a sessenta nos
guarda-roupas medianos, centenas acumuladas entre os ricos. Tdo se passa
como se a norm a triunfante desde o sculo XVII pesasse cada vez mais me
dida que o tempo escoava e que aum entava o gosto pela simplicidade, pelos
valores da intimidade, familiares e individuais.41 Ademais, a qualidade da rou
pa-branca melhorou de modo geral; o tecido de casa deu lugar ao tecido fino
de Holanda ou de Frana, s cambraias e s musselinas, por vezes seda. A
ornamentao e os enfeites se multiplicaram e ficaram consideravelmente
requintados; as rendas adornaram golas e punhos, franzidos e pregueados, os
gales e os festes proclamaram por toda parte as exigncias da elegncia e
da moda.
A roupa-branca branca um critrio essencial para os alunos que saem
de Saint-Cyr, desde que Madame de M aintenon ordenou que as professoras
vigiassem, nesse aspecto, as moas da nobreza que foram provar seu valor:
Eu vos asseguro de que nada seria de to m au gosto ver-vos a vs todos [os
professores] bem guarnecidos e vestidos de alva roupa-branca, enquanto elas
estariam na sujeira e negligncia.42 O sucesso mesmo da instituio, que re
cruta muito alm da nobreza pobre, contribui para difundir os princpios, os
meios e as energias das regras da roupa-branca asseada e branca, testem unha
da limpeza e da brancura dos corpos e das almas. Na corte, por volta de 1780,
um enxoval pode conter vrios m ilhares de peas e custar mais de 25 mil li
bras; um a fortuna a que burgus algum, em nenhum momento, pode aspirar.
Os guarda-roupas distribudos em 1751, por ocasio do nascim ento do duque
de Borgonha, a seiscentos jovens casais merecedores - oriundos dos meios
do artesanato, dos operrios, ou de outros, que, por insufincia de fortuna ou
do produto do seu trabalho, no tm condio de prover o prprio estabeleci
mento43 - no incluem camisas para as moas, as quais, com um dote de 300
libras, recebem um vestido e seu saiote de tecido mesclado de seda, linha e al
godo, uma touca, um leno de pescoo, um par de punhos de musselina, um
par de meias de l. Os casamentos na cidade, em meados do sculo, ocorrem
no momento de maior consumo de roupas, porm de um consumo de roupa-

41

P. Aris, L'enfant et la vie familiale, Paris, I960; P. Aris et al. (orgs.), De la Renaissance aux Lumires",
em Histoire de la vie prive, tomo III; P. Goubert e D. Roche, Les franais et l'Ancien Rgime, tomo 2, Paris,
1984.
Madame de M aintenon, ducation morale, choix de lettres, Paris, 1884, p. 154; D. Picco, Les demoiselles de
Saint-Cyr, trabalho de concluso de curso, Paris I, 1980. D. Roche, ducation et socit dans la France
du XVIir sicle, l'exemple de la m aison royale de Saint-Cyr, em Cahiers d'histoire, 1978.
H. Vanier, La vie. populaire en France, Paris, pp. 187-188.

178 r.

A economia dos guarda-roupas

branca ainda limitado. A ausncia significa talvez que o patam ar das posses
tenha sido transposto para todos; no se d o que provavelmente no se tem;
em todo caso, por volta de 1780, como mostra o inventrio das trouxas feito
por Rtif de La Bretonne, que o pobre clrigo e a pobre rf em fuga tm cada
qual suas seis camisas.44
Entre lojistas e artesos, as tradies de economia perm item a aquisi
o do necessrio: um ou dois saiotes, em geral modestos, de um a trs pares
de meias, quase todos tecidos em l, e mais de seis camisas em trs quartos
dos enxovais, e, em um tero, o nm ero delas ultrapassa a um a dzia. Louise
Chouraud, a viva de um padeiro, guarda trinta camisas, e o guarda-roupa da
famlia avaliado em 206 libras apenas.45 O efeito vitrina que assinalamos nas
roupas de cima vale tambm para as roupas de baixo, graas abundncia dos
adornos: 87%, o melhor resultado, superior ao dos nobres. Com as voltas da
gola de musselina, as voltas do colo, os punhos e as sedutoras mangas compri
das e pendentes de vrias categorias, de diferentes comprimentos, franzidas
no punho, plissadas (aparecem em 80% dos guarda-roupas), nota-se o inte
resse suscitado pelos acessrios visveis da decncia invisvel para um meio
social em que as aparncias confinam ao espetculo no trabalho da loja. Do
mesmo modo, para os toucados, o nm ero e a variedade so lei: a touca a
mais conhecida, sendo em geral de tafet preto; o leno de pescoo raro (7%
dos inventrios); a coifa abundante, e entre os mais ricos, a moda seguida
de longe.46 Eis o que se adquire por volta de 1700.
No reinado de Lus XVI, tudo progrediu em quantidade e em qualidade.
As lojistas seguem as elegncias m undanas e os requintes txteis ou coloridos.
Elas tm camisolas de estofo e de chita-da-ndia, camisas de lona fina e de algo
do, espartilhos leves de lona pespontada, mants de noite, roupes de banho,
roupes moda da rainha. Elas tinham, no tem po de Lus XIV, trs pares de
meias em mdia, mas agora possuem nove, dez pares, sendo um tero deles
de seda.
Em resumo, tudo se acelera aqui, e as fachadas visveis das belas lojistas
excitam mais do que nunca a imaginao para com o invisvel: o valor da rou

44

45
46

Rtif de La Bretonne, Ls nuits, p. 163, lista os contedos das trouxas de dois am antes em fuga, um cl
rigo e uma rf: seis cam isas de hom em , colarinhos, meias, um gorro de algodo e duas calas brancas,
em uma das trouxas; na outra, seis camisas de mulher, algumas meias, toucas redondas e bem limpas,
algumas fitas, dois aventais de cambraia, duas saias de seda, dois corpetes, duas bolsas - com certeza, os
pobres apaixonados no fugiram totalm ente nus.
Archives nationales. Minutier central, XXVIII, 103, 1709.
Archives nationales. Minutier central, LXIX, 163, 1696. Marie-Madeleine Caillot, esposa de um comer
ciante. de aviamentos, tinha "duas fitas que usava com o toucas, um a de fundo azul com flores douradas,
a outra da cor da fava com estrias de ouro.

A inveno da roupa-branca

*>> 179

pa-branca aum entou na avaliao dos guarda-roupas. Rtif e Mercier notam


esses progressos, que estimulam o comrcio e atraem os clientes. Podemos
entender isso como uma forma de publicidade adaptada vida da rua antiga,
pois as lojas invadem muito mais o espao pblico do que hoje em dia. Encon
tra-se a o entusiasmo geral pelo consumo de m elhor qualidade.

A rejeio do corpete rgido, a preferncia pelo espartilho flexvel


Com a m ulher do procurador, a m ulher do advogado, a esposa do m di
co e a do cirurgio, a facilidade e o suprfluo seguem um a curva anloga. De
incio, pode-se ler um toque de austeridade, mais do que de economia, nos
ndices de difuso obtidos: todos so inferiores aos da nobreza e da burguesia
laboriosa. O inventrio mdio - reunindo trs ou quatro saiotes, quase sempre
cinco ou seis pares de meias de l, de linha, de algodo, um a dezena de cami
sas, no necessariam ente adornadas, toucados variados, poucos espartilhos,
pouca roupa-branca de dormir e de casa - no exceo. Alguns ricaos reve
lam sinais de requinte no cuidado da aparncia: punhos, mangas compridas
e pendentes, golas de renda, gravatas e fontanges.47 As vsperas da Revolu
o, em contrapartida, a burguesia administrativa entra no ciclo do consumo,
mas com uma certa moderao: o crescimento m enos elevado do valor dos
guarda-roupas. Demais, um a desigual disperso dos sucessos e dos fracassos
acelera ou atrasa a passagem da fronteira invisvel que separa o necessrio e
o suprfluo. Ttido se multiplica, e mais ainda acima de 5 mil libras de riqueza
mobiliria. Agora, todos tm mais de vinte camisas, uma dzia de saiotes, uma
dzia de pares de meias, mas a diversidade na qualidade dos tecidos, nas cores
e nos adornos s aparece entre os mais ricos.48 Foram arroladas 33 variedades
de tecidos de camisa, um a dzia de tipos de toucado, do "gorro do feliz destino
"touca narciso; os roupes, as roupas de dormir, os casacos de leito e outras
camisolas noturnas so encontrados em trs quartos dos inventrios, sempre
com muitas unidades entre os mais abastados. O abandono do corpete rgido
assegura aqui, como alhures, o sucesso do espartilho flexvel, pois cerca de

Archives nationales. Minutier central, XXIII, 383, 1701. Um nico caso na famlia de Anne Elisabeth
Lecamus, esposa de um advogado. [Foyitange um tipo de toucado fem inino muito em voga no tempo
de Lus XIV. (Nota do tradutor.)]
B. Merz, Le costumes de bourgeois parisiens de professions librales, trabalho de concluso de curso. Paris
1983, pp. 73-99. Em um a centena de inventrios, contam-se 543 pares de punhos e 186 enfeites, um
tero deles de linho, um quarto de seda ou renda, descritos de um modo que revela a imaginao das
modistas e as habilidades do jogo elegante: os enfeites podem ser lisos, la bouchre, au bonhomme,
rendilhados de uma, duas ou trs camadas, franjados ou montados em linho.

180 xS

A economia dos guarda-roupas

quarenta m ulheres adotaram-no de basim, fusto, lona, batista, mais raram en


te de estofo. Uma parcela rica e esclarecida da burguesia do Antigo Regime
dispe de todos os meios de elegncia, o resto fica de reserva, como por fideli
dade ao estilo ligeiramente arcaico da velha magistratura parisiense. Mercier
sabe extrair disso um de seus contrastes significativos, na descrio que faz
do Marais e do bairro de Saint-Germain. um indcio a mais do vnculo entre
situao econmica, social, cultural e uma escolha em m atria de aparncia.
Outro exemplo so os criados. Meio mvel, que m uda e se renova per
m anentem ente, e que est em contato com todos os grupos sociais, a criada
gem fem inina partilha seus comportamentos. Desde o incio do sculo, uma
pequena parcela a servio da aristocracia imita, em sua escala, as maneiras
vindas do alto, mas os ndices de consumo obtidos, recursos amide elevados,
comprovam que a maioria j est muito distante dos hbitos populares. A dife
rena se explica pela acumulao: as camisas so anotadas s dzias, o mesmo
acontece com as meias, os saiotes so em nm ero de quatro, cinco, seis. As
possibilidades de cada um variam muito de acordo com a situao matrimo
nial, a solteira leva vantagem; ou o tipo de trabalho: as camareiras no hesitam
em usar abundam entem ente a roupa-branca fina, que muitas vezes pegam da
cmoda das senhoras, enquanto a criada do pequeno comerciante se contenta
com peas mais rsticas.49 Por volta de 1780, todas diversificaram o leque de
roupas-brancas, ao mesmo tempo que os elem entos necessrios se generali
zaram. Ninharias baratas, fitas de vrios tipos, rendas ligeiramente elegantes
agora adornam saiotes e camisas. As toucas so mais num erosas e rivalizam
com muitos gorros e cabeas. Dois teros dos inventrios listam os novos mo
delos de espartilho; e a evoluo dos tecidos, at mesmo dos motivos, acom
panha todas essas transformaes. O mesmo acontece em relao s meias;
cada criada possui pelo m enos uma dzida de pares; so, na maioria, brancas
e, m enos freqentem ente, cinza e pretas, mais raram ente cor-de-carne, corde-ameixa, listradas, enfeitadas de florzinhas; um tero delas de seda. Como
se v, a criadagem foi a parte recebedora na transformao cultural geral, e
ela certam ente contribuiu para difundir, nos meios populares e para alm das
cidades, um a sensibilidade mais refinada, uma maior decncia e pequenas
voluptuosidades ticas.50

w
50

D. Roche, Le peuple de Paris, cit., pp. 176-178.


As obras dedicadas ao estudo social dos empregados dom sticos, de S. Maza, C. Fairchild ou J. Sabattier,
analisam o vesturio apenas com o um signo social especfico, colocando o clssico problema do grau de
identificao e imitao. Nenhum dos trs autores mostra qualquer interesse no impacto dos valores da
intimidade impostos pela constante proximidade - dia e noite, na toalete
que era a norma, especial
m ente nas grandes casas; as normas sexuais interessam -nos apenas quando transgredidas, por exemplo.

A inveno da roupa-branca

181

Entre o visvel e o invisvel: a roupa-branca masculina no sculo XVIII


Os guarda-roupas masculinos contm menos roupa de baixo e acess
rios. Dois elem entos so encontrados em todos: a camisa e as meias. As roupas
de dormir e os lenos de assoar, amide difceis de atribuir a um ou a outro
sexo, so em m enor proporo. Como no caso das mulheres, a evoluo con
siste sobretudo na multiplicao geral das peas principais e na diversidade
maior dos acessrios e das formas. Por volta de 1700, o hom em do povo possui
poucas coisas, mas encontram-se camisas quase por toda parte (85% dos guar
da-roupas) - seis em mdia -, o que perm ite j um bom ritmo de renovao
em relao s exigncias de asseio. Entre alguns ricos trabalhadores, os arm
rios so um pouco mais cheios. O baixo ndice de difuso para as meias (47%)
mostra bem que todas as facilidades no foram conquistadas por todos, uma
boa mdia de seis pares prova que os elegantes podem, com algumas rendas
regulares, troc-las com bastante freqncia. No faltam toques de arcasmo,
as camisas so pouco adornadas, as fazendas so rudes e camponesas, teci
das com linhos rsticos e com cnhamos moles das provncias. O essencial
talvez adquirido, o que supe que os pobres se contentam com pouco. A par
cela da criadagem masculina no de todo diferente; ela no desem penha o
mesmo papel interm edirio que a feminina. Somente um punhado de matres
d'htel e de camareiros, que im itam um pouco seus patres, mais protegido e
mais cuidadoso. Quanto ao resto, o mnimo basta; todos tm camisas e meias
sem muita possibilidade de renovao higinica e elegante. A marca original
do servio se julga mais pela roupa de cima do que pela roupa de baixo.51
Lojistas, artesos, advogados, meirinhos, procuradores, mdicos, cirur
gies tm comportamentos igualmente menos diferenciados do que os de suas
esposas. Uma certa unidade rene todas as categorias da burguesia urbana
masculina, a de um suprfluo controlado, do asseio sem luxo. No m undo dos
profissionais liberais, meias e camisas so encontradas por toda parte, um bom
tero dos guarda-roupas reuniram mais de dez dzias delas, a qualidade boa,
os ornamentos pouco difundidos. Rendas, lenos bordados, punhos de linho
deslumbrante, tecidos finos constituem a marca do sucesso de alguns talento
sos advogados e mdicos ricos, membros da faculdade. uma aquisio ado
tada sem dvida por todos, h mais de cinqenta anos.52 O arteso e o lojista
apostam antes de tudo no slido e no necessrio; todos os inventrios contm
o estupro ou devassido dos criados, nunca em conexo com novos hbitos ou novas sensibilidades,
passveis de serem adquiridas.
D. Roche, Le peuple de Paris, cit., p. 177.
F- Lehoux, Le cadre de vie des mdecins parisiens, aux XVI et XVII' sicles. Paris, 1976, pp. 96-98.

182

A econom ia dos guarda-roupas

camisas, 68% m encionam meias: seis pares, em mdia, para o arteso; dois ou
trs, para o lojista. Os efeitos decorativos, a ornam entao e a qualidade dos
objetos ou dos tecidos no interessam metade do grupo, somente um tero
coleciona os signos, punhos ornados, frisados, plissados, punhos de duas, trs,
quatro fileiras. Entre os mesmos indivduos, tem-se o trao de uma busca por
conforto privado e noturno, casacos de noite, robes de chambre, gorros e toucas
de dormir. Essas roupas de intimidade aparecem em proporo comparvel
entre os hom ens da lei e os mdicos. Em ambos os casos, o conforto progre
diu, a solidez e o til levaram a m elhor sobre o decoro. Os burgueses de Paris
compartilham, antes do fim do sculo XVII, das novas norm as do asseio por
meio da roupa-branca, mas s os mais afortunados interiorizam os valores do
espetacular. Os tecidos, as peas que se m anipulam facilmente, o branco que
se ostenta nas roupas de baixo no triunfaram na maioria da populao sobre
um a certa austeridade, ditada pela necessidade, pela falta de meios, mas tam
bm pela afetao de uma recusa dos indcios de um requinte moralmente
condenvel.
Paradoxalmente, na nobreza masculina, os ndices no so elevados; isso
, sem dvida, indicativo m enos de um a ausncia do que de um a circulao
mais intensa antes do inventrio. Por outro lado, a mdia das peas conser
vadas a mais alta: cinqenta peas. Percebe-se a originalidade dos nobres
parisienses no fim do reinado de Lus XIV, quando o retorno da corte a Paris,
que intervir com a regncia, ainda no reanim ou o entusiasm o econmico e
social das modas aristocrticas. O requinte, que no poupa as roupas de cima,
parece atingir menos as roupas de baixo. A parte do visvel a mais forte, sem
que ela esteja forosamente ligada ostentao do dissimulado, mais marcan
te entre as mulheres. Se a roupa-branca se tornou um elem ento de superfcie,
altam ente simblico, fortem ente distintivo, isso no geral, mesm o entre os
nobres.53 O que distingue o hom em de qualidade a possibilidade de trocar
freqentem ente de camisa e de meia, e , para os mais ricos somente, a facul
dade de seguir as leis da galanteria, de im itar os lees da corte e at mesmo

G. Vigarello, Le propre et le sale, cit., pp. 81-89; os inventrios da nobreza revelam grande variedade: de
uma a cinco camisas, 9,5%; de seis a dez, 26,5%; de dez a vinte, 28,5%; de vinte a cinqenta, 34,5%:
mais de cinqenta, 5%. Um quarto no trocava todos os dias; cerca de um tero tinha 21 camisas, de
modo que conseguia trocar trs vezes ao dia com lavagens regulares. Som ente um quarto das camisas
tinha enfeites, mas a maioria era de linho branco, toile de lin, toile de Hollande ou toile de demi-HoUande.
Eram todas brancas, exceto algum as que eram quase am arelas. Para a burguesia mercantil e adminis
trativa, os percentuais de cam isas eram os seguintes: de uma a cinco, 30% a 33%; de seis a dez, 36% a
50%; de dez a vinte, 20% a 29%; mais de vinte camisas, 2%. "Rilvez a norma fosse a posse de uma dzia
de camisas por ocasio do casamento, aps o que os ricos renovavam seu estoque, enquanto os pobres
as consum iam aos poucos. Ver D. Kalifa, Le costume dans la petite bourgeoisie aiTisanale et marchar
parisienne, 1695-1715, Paris I, 1980, p. 53.

A inveno da roupa-branca

<b 183

de sonhar com os pontos e as rendas do rei, dos prncipes, que engolem anual
mente o equivalente de grandes patrimnios, a fim de pagar pelos adornos
suntuosos.54 O asseio mudou de sentido, qualificando doravante a distino,
mas as roupas de cima levam nitidam ente a melhor, em valor, em quantidade,
sobre as roupas de baixo. O adereo, a arte da representao, o ilusionismo so
aceitos pelas elites de status, de riqueza, de cultura, mas, na ostentao con
creta, o dimorfismo sexual e a hierarquia econmica e a cultura perturbam a
difuso das norm as e dos cdigos de alto a baixo.
s vsperas da Revoluo, o agrupam ento parisiense da alta nobreza, o
desenvolvimento considervel das fortunas ao cabo de um sculo de baixa das
rendas fundirias, o aum ento lucrativo do comrcio da lingerie, tudo, enfim,
aparece no requinte dos guarda-roupas masculinos, como nos das mulheres.
Os efeitos de distino so percebidos na escalada geral dos ndices de con
sumo. Todas as peas, exceto ceroulas e roupas de casa, esto prximas do
excelente. A acumulao da roupa-branca ocorreu amplamente, pois a redistribuio no desapareceu. Camisas s dzias, talvez mesmo dzias de dzias,
como tambm dzias de pares de meias, mais de quarenta pares em m dia categorial, corpetes, camisolas, robes, roupes, casacos de cama, gorros de dor
mir, roupas-brancas de toalete e de barba, novos itens nas descries, indcios
de que o asseio das classes superiores evolui graas gua, menos rara; tudo
fala de progresso, do impulso do confortvel, de um a certa higiene partilhada
entre a da roupa-branca e a da abluo, da afirmao do luxo. Para alguns, estse nas fronteiras do desperdcio ordinrio.55 Os hom ens geralmente tm mais
roupa-branca do que as mulheres.
No restante da populao, entre 1700 e 1780, a decolagem de todos os n
dices anloga e, s vezes, a acelerao mais rpida, pois a partida se deu de
um nvel mais baixo. Os advogados e mdicos tm pontuaes comparveis,
mas no nvel inferior: 26 camisas, em mdia; dez pares de meias; um a dezena
de adornos e adereos. O requinte cresce com a difuso dos tecidos mais fle
xveis, das roupas de uso domstico, que encontram, nesse meio, um sucesso
54 A. Franklin, La vie prive d'autrefois, les magasins de nouveauts, cit., tomo 4, pp. 126-130; e F. A. Garsault,
Description des arts et mtiers, l'art de la lingre, Paris, 1780.
Entre os nobres, as cifras so as seguintes:

Camisas
N total mdio de peas
Pares de punho

Homens

Mulheres

82

57

283

223

37

20

A camisa feminina podia facilm ente ser substituda pela camisola.

184 <r.

A economia dos guarda-roupas

total, a ponto de nos arriscarmos a associar s necessidades do trabalho inte


lectual. Para todos esse hom ens de aptides, sbrios na m aneira de vestir, a
roupa-branca se limita ao fausto, s vezes ostentao deliberada, se se pensar
no seu apego aparncia discreta, severa, da qual surge o smbolo do burgus
sedutor em seu traje preto.56 Eles assimilaram a civilidade comum e a arte de
revelar o invisvel pela atrao do visvel. As pessoas ligadas ao comrcio e
fbrica tam bm basearam seus comportamentos nos dos meios perdulrios, o
lojista honesto, o bom arteso m udam de camisa com muita freqncia; eles
tm quinze delas, em mdia. Eles apreciam adornos nos punhos e ornamentos
elegantes. Eles so levados por uma futilidade e so bastante ricos, inventi
vos, cultos, para se preocuparem mais do que antes com associaes ticas, "e
assim alteram a ordem das cores, a matria-prima, os feitios dos trajes, como
tambm a ordem das categorias sociais.57
No nvel inferior da escala, operrios, trabalhadores contratados, criados
no escapam mudana. A exemplo de suas mulheres, os segundos imitam
de longe os m estres que os contratam, os primeiros seguem o patro; eles so,
enfim, lanados no mercado das tentaes urbanas. As meias esto em todos
os ps (seis pares, em mdia), as camisas cobrem todos os corpos (seis ou sete
em mdia), mas o ganho pouco acentuado em relao a 1700. Colarinhos,
punhos em nm ero mais reduzido representam dois teros dos inventrios.
A diferena entre os dois grupos se m antm menos nos hbitos, doravante
uniformizados, do que na abundncia. Entre as pessoas ligadas ao setor de ser
vios, a rotao das camisas rpida (25, em mdia); as roupas de uso domsti
co, os gorros de dormir, as fitas de cabelo, os roupes deixam mais confortvel
a vida dos abastados. Tdas as pessoas de poucas posses so levadas pelo gosto
da roupa-branca e por um maior bem-estar. Paris aprendeu a se assoar com ci-

56

Cf. F. Braudel, Civilisation matrielle, conomie et capitalisme, XV-XVIIIe sicle, Paris, 1967, p. 242, emque
as cifras para o artesanato so as seguintes:

Nmero de camisas

Artesanato

Traje plebeu

Menos de 5

10%

5%

6 a 10

15%

15%

10 a 20

50%

45%

> 30

25%

35%

Meias
Punhos

11,48 pares

10,92 pares

33 pares

35 pares

P. Perrot, Les dessus et les dessous de la bourgeoisie, une histoire du vtement au XIX' sicle, Paris, 19'
pp. 32-83.

A inveno da roupa-branca

<^185

vilidade: o ndice de consumo de lenos passa de 0,39 para 0,57. O povo ainda
usa os dedos com freqncia, chega mesm o a usar o leno como bolsa, mas o
caminho j est aberto para os m anuais que ensinam a decncia dos gestos.

Paris aprende a assoar o nariz


Entre 1700 e 1789, a roupa-branca dos parisienses mudou, de algum
modo, de papel e de lugar. Nunca totalmente invisvel, tanto entre os hom ens
como entre as mulheres, a roupa-branca marca, antes de tudo, a hierarquia das
aparncias, conforme se est mais ou menos distante do respeito ao asseio dis
tintivo que a roupa-branca boa e branca experim enta desde o sculo XVI.58 Ela
significa o acesso a um sistema de asseio fundado na rejeio gua, em uma
poca que julga o corpo hum ano como algo poroso, escancarado, perigosa
mente aberto s agresses dos miasmas aqferos, e para a qual a valorizao
das aparncias se satisfaz com um a higiene mais perifrica do que profunda.
Realando os privilgios do visvel, ele organiza em sistema todos os elem entos
das convenincias: o branco da roupa-branca, o asseio do traje, a limpeza do
rosto e das mos, o enfarinham ento das perucas, a abundncia dos perfumes,
mesmo o excesso de maquilagem e dos cosmticos.59 A roupa-branca fresca,
alvejada, permite ao corpo um certo frescor, pois ele se enxuga dos seus suores
graas m udana de camisa: "A roupa-branca lava sem o uso de gua, mas ao
mesmo tempo ela m ostra.60 Expresso de um a higiene diferente da nossa, em
conformidade com o estilo moral das civilidades, adaptadas aos dados tecnol
gicos do tempo da gua escassa, a inveno da roupa-branca marca o apogeu
de uma civilizao aristocrtica em que o parecer triunfou.
Nessa trajetria, o historiador da cultura material introduz mais do que
nuanas; ele mostra a diferena existente entre a norm a decretada pelos usos
da elite, explicitada no discurso dos privilegiados, generalizada pela prdica
e pelo ensino, pelos livretos de fcil leitura, pelas artes, pelos m anuais dos
pedagogos e dos mdicos e, por outro lado, pela materialidade social das prti
cas. O requinte da roupa-branca , antes de tudo, gesto de um crculo estreito,
que, depois, no tem po de Lus XIV, se amplia um pouco, atraindo primeiro as
pessoas de posse e as m ulheres que seguem a moda, as pessoas integradas e

a R- Chartier, Histoire d'eau travers les sicles", em Libration, 6-3-1985.


B ^ ^errot, Le travail des apparences, cit., pp. 45-60.
G. Vigarello, Le propre et le sale, cit., p. 82.

186

A econom ia dos guarda-roupas

vontade, em suma, os partidrios da civilizao dos costum es.61 A maioria das


populaes rurais e urbanas est, em princpio, excluda dessa zona mgica
em que as aparncias distinguem. Ela fica confinada higiene medieval, res
trita limpeza das mos e do rosto, sem alcanar verdadeiram ente as partes
ntimas, salvo em raras ocasies.
O sculo XVIII presencia realm ente a inveno da roupa-branca, pois
lhe generaliza o uso ordinrio. A adeso de um grande nm ero s norm as , de
incio, urbana, com Paris frente. A provncia vem um pouco atrs. Em Chartres, entre 1700 e 1720, os m estres do artesanato e os trabalhadores sob contra
to tambm so to bem providos de camisas quanto os parisienses; somente
os camponeses das periferias ficam para trs.62 As m ulheres desempenharam
o mesmo papel que em Paris, com um sentido mais marcante do visual e do
ttil do que os homens. Em Limoges, nos meados do sculo, os consumos de
roupa-branca so comparveis: 83% dos inventrios m encionam camisas, uma
dzia em mdia, mas dois teros das casas tm menos de dez delas; por volta
de 1830, a proporo se inverte.63 Em torno de Meaux, os inventrios rurais
do sculo XVIII contabilizam a m esm a quantidade e, j antes de 1665, 70%
tm mais de cinco camisas, um tero dos inventrios no as contm. Depois
de 1750, as camisas so de uso geral, 45% dos guarda-roupas contam mais de
vinte.64 A diferena entre Paris e as provncias se m antm em dois planos: para
todos, as qualidades mantm-se tradicional e m ajoritariam ente mais rsticas,
os tecidos de fio, as camisas de cnhamo grosseiro so mais num erosos do que
as lonas e as camisas finas;65 depois, a capacidade de participar dos espetcu
los dos privilegiados da visibilidade mais restrita, mais reservada aos not
veis de todo tipo ou nas ocasies festivas. O sistema indum entrio rural ainda
se baseia no uso prolongado dos objetos, no reemprego e na usura controlados
pelo trabalho das m ulheres.66 A obsolescncia da roupa-branca conquistou, por
sua vez, a capital. Os verdadeiros pobres ficaram para trs.

61
62
63
64
65
66

N. Elias, The Ciinhzing Process, State Formation and Civilization, Londres, 1982; La civilisation de murs,
Paris, 1973; e La socit de cour, Paris, 1985.
B. Garnot, Classes populaires urbaines au XVIIIe sicle, l'exemple de Chartres, tese de doutorado em Letras,
to m o 2, pp. 525-542.
A. Joffre, Le vtement Limoges et dans ses environs d'aprs les inventaires aprs dcs, 1740-1840, trabalho
de concluso de curso, Limoges, 1980, pp. 69-75.
M. Baulant, Niveaux de vie des paysans autour de Meaux en 1700 et 1750, em Annales ESC, 1975,
pp. 3-7.
Isso permite com preender por que o valor da roupa de baixo no subiu entre 1700 e 1789 nos inventa
rios de Chartres, embora o nm ero de artigos tenha aumentado.
N. Pellegrin, L'habillement rural en Poitou au XVIIT sicle, d'aprs les inventaires aprs dcs, volution &
monde rural France-Qiibec, Paris, 1985, pp. 475-485.

A inveno da roupa-branca

r t f 187

Uma constatao se impe: o andam ento das regras de conduta indu


mentria lento, quando as possibilidades econmicas e tcnicas se unem
para retardar-lhes a difuso. Em Paris, o asseio pela roupa-branca, triunfante
na corte e na cidade, durante o reinado de Lus XIV, no est realm ente ao al
cance de quase todos seno um sculo mais tarde. Essa imitao geral do luxo
aristocrtico tem seus pioneiros, os intermedirios, as moas e m ulheres de
loja, as m ulheres do mundo. As burguesias do Antigo Regime e os produtores
tradicionais tam bm tm um lugar maior naquilo que no se v: sua roupa
austera, sua roupa-branca requintada, eles conciliam o senso de poupana e
o da ostentao das aparncias. Mas o movimento m enos animado por con
ta de uma afirmao especfica de classe - a da burguesia ascendente
que,
pelo processo de civilizao que, a longo prazo, interioriza todas as restries
corporais, disciplina a sociedade de alto a baixo, transforma os costum es de
todos.67 Os valores burgueses substituiro, nesse domnio, as norm as da socie
dade holstica, e progressivamente os privilgios do visvel cedero um pouco
o lugar a outros imperativos.68
O campo acom panhou as cidades, em certa medida, mais ou m enos rapi
damente, e preciso esperar os meados do sculo XIX para que a revoluo da
roupa-branca seja definitiva. Michelet, em 1846, escrevendo Le peuple, fez eco
disso: Pouco notada mas grande; revoluo no asseio, embelezam ento sbito
no lar pobre; roupa ntima, roupa de cama, de mesa, de cortinados, classes
inteiras tiveram o que no tinham tido desde a origem do mundo".69 Doravan
te, a misria deve se exibir limpa, pois o desleixo nas roupas revela mais do
que nunca a perverso moral. As pedagogias da abluo, o fim dos tem pos de
escassez de gua,70 os valores higienistas do vigor e das foras corporais no
pem fim tirania da esttica e da tica do visvel: sua maneira, ela ainda
impera nas sociedades ocidentais, e o efeito de realidade, hoje como ontem,
pega, s vezes, no contrap o leitor das imagens e dos textos normativos.

1789: o confronto poltico e a roupa-branca


O advento pode subitam ente revelar essa confrontao. Entre Robespierre - representante tcito dos burgueses estabilizados e integrados, preocupa

m
Elias, La civilisation des murs, cit., pp. 90-120.
M G. Vigarello, Le propre et le sale, cit., pp. 144-168, 207-229 e 244-245.

Michelet, Lepeuple, Paris, 1846, pp. 80-81.


D. Roche, em Annales ESC, 1982; P. Perrot, Le travail des apparences, cit., pp. 108-139.

188

A economia dos guarda-roupas

dos com a maneira de vestir, com a peruca empoada, com a roupa-branca


seguro quanto prpria distino em meio s convulses das assemblias Marat - desleixado, vulgar, recebendo com camisa suja, peito mostra, gorro
vermelho na cabea, cabelos gordurosos, sem meias, amigo do povo - e Danton - excessivamente afetado, apegado aos belos trajes como boa comida,
m isturando ares de novo-rico, cheio de rendas, de adornos nas mangas, com
negligncias plebias -, as divergncias indum entrias correspondem a atitu
des mais profundas. Sabe-se hoje de que lado estiveram os vencedores, mas
no se deve esquecer que as jornadas populares do ano II da Repblica foram
sem dvida, um momento excepcional e ltimo na histria; a afirmao de
um a poltica que extrai uma parte de sua fora na defesa provocadora das
liberdades existenciais necessrias no comportamento: um a fria enrgica e
precria para ser diferente. preciso entender as denncias burguesas, as dos
"reacionrios", ao contrrio do reino do populacho vociferante; preciso ler as
observaes atentas dos viajantes estrangeiros fascinados pela teatralidade dos
gestos indum entrios exibida pelos revolucionrios.71 O descuidado e o deslei
xado que aparecem em todos os quadros de motim, os quais sem dvida exage
ram intencionalm ente os traos ordinrios, podem esconder os oportunismos,
mas eles no so somente os modos dos exaltados ou as maneiras da corja
suburbana. So valores, naquele mom ento cruciais, autenticam ente contestatrios, porque exprimem uma cultura por um a liberdade diferente - tentamos
alhures apreender-lhes as caractersticas.72 Para as pessoas de bem, a roupa
suja, a imundcie, os cabelos desgrenhados, as perucas pretas, os gorros verme
lhos proclamam os contravalores da "vida frgil dos plebeus em um idioma
que no o dos normalizadores.73 A liberdade deles se ajusta a requintes sen
suais, em m atria de cores e de tecidos, mesmo de reapropriao temporria
dos efeitos vindos de alhures.74 O parntese no negligencivel, pois se sabe
que, posteriormente, a prim eira preocupao de um revolucionrio autntico
aparecer conveniente, organizado, at mesm o de uniforme. Para toda uma
gerao, os azuis-da-china provaram, em um outro conformismo indumentrio, as virtudes da revoluo.
Sob esses estrem ecim entos vindos das profundezas culturais, certos
usos no foram suscitados pelas agitaes, e a revoluo indumentria os ne

2
!

L. S. Mercier, Nouveaux tableaux de Pans, Paris, 1798; Hlna Maria Williams, Lettres crites de France sur
l'poque de la terreur, Londres, 1795; J. Quicherat, Histoire du costume franais depouis le temps lesp
reculs jusqu' la fin du XVIIIe sicle, Paris, 1879, pp. 620-645.
D. Roche, Le peuple de Pans, cit., pp. 278-287; A. Farge, La vie fragile, Paris, 1985.
H. Burstin, I sanculotti; un dossier da raprire, passato e presente, 1986, pp. 13 e 52; M. Vovelle, Les m
lits rvolutionnaires, Paris, 1985.
R. Cobb, La mort Paris, trad. francesa, 1985, pp. 78-81,

A inveno da roupa-branca

189

gligenciou quase totalmente. As verdadeiras roupas de baixo, a roupa-branca


invisvel em que se percebe uma relao privilegiada com o corpo e com o
erotismo, no triunfaram; ceroulas e culotes so raros, mesmo nos guardaroupas aristocrticos.75 que nenhum imperativo, salvo talvez o conforto de
alguns friorentos que no gostam das correntes de ar, consegue imp-los, nem
mesmo as necessidades do esporte da caa para os cavaleiros e as amazonas, e
as do pudor na dana, quando se danava ao etilo de Camargo.* Em sua voga
improvvel, os moralistas suspeitam da escalada de um a imoralidade propcia
ao despudor tanto quanto galanteria. Os confessores no se m elindram com
uma ausncia que se pode, com nossas normas, imaginar facilmente contrria
decncia. Os Bijoux indiscrets e os romances ligeiros, as estampas, Os felizes
acasos do balano, de Fragonard, o traseiro de Mademoiselle Lambercier dian
te do rei da Sardenha,76 nas Confisses, de Jean-Jacques Rousseau, m ostram a
confiabilidade dos inventrios e vice-versa.77 Uma concepo do corpo e das
relaes sexuais se revela nesse vazio propcio. Sob o saiote, o ar livre, sob o
culote, as armas prontas: Jacques-Louis Mntra testem unha isso para o povo
urbano. Roupas de baixo em nm ero limitado, toalete ntim a rara para todos,
conquista progressiva da gua apenas para os ricos - no limiar do corpo au
sente e oculto; tambm, nos meios distintos, o penhor de uma libertinagem
sem obstculo, e uma outra diferena com nossa cultura.
Em Paris, salvo as atrizes, a m ulher no tem roupa de baixo - ceroula",
diz Louis-Sbastien Mercier78 e ningum se choca com isso. uma cria
tura merc de uma queda e de um golpe de vento. Rousseau, Casanova e
os sans-culottes, que aoitaro patrioticam ente os traseiros aristocrticos, mos
tram onde est a norma. Outro hbito no poder se generalizar, seno por
uma mudana considervel das relaes corporais e das relaes com funes
elementares - essa ser a questo do sculo XIX.79 Essa transformao dos
costumes preparada pela lenta acumulao da roupa-branca do Sculo das
Luzes, e muito mais por uma concepo nova de famlia e pela medicamentao do corpo social - um outro trabalho da cultura sobre a natureza - do que
pela ruptura jurdica e poltica, o que perm ite que as experincias libertadoras
se afirmem. Para tanto, todavia, foi preciso um a m udana de sensibilidade,
Ver tabelas 1, 2 e 3. Para uma histria das roupas de baixo, ver P. Dufay, Le pantalon fminin, Paris, 1905;
Romi, Histoire pittoresque du pantalon fminin, Paris, 1979; e P. Perrot, Le ti'ava des apparences, cit.,
PP. 74-76.
^

rtata-se de Marie-Anne de Cupis de Camargo, bailarina francesa que viveu entre 1710 e 1770. (Nota do
tradutor.)

n j

Russeau, Oeuvres compltes, tomo 1 : Les confessions, cit., p. 21.


Laurent, Le nu vtu et dvtu, Paris, 1979, pp. 118-119.
, _ Mercier, Tableaux de Paris, tomo VI, cit., pp. 18-19.
orbin, Le miasme et la jonquille, cit.

190

A economia dos guarda-roupas

uma acuidade nova, um a exigncia mais m anifesta das percepes, o olho de


incio excitado e instrudo por vrios sculos de exigncia, o olfato depois, ou
sim ultaneam ente. Essa subverso na qual ainda vivemos pe tudo em xeque,
do sistema de aquisio renovao, da conservao lavagem, da transmis
so das norm as s m aneiras de apropriao. Louis-Sbastien Mercier sada os
princpios dos parisienses com humor: Horror roupa-branca, eis a divisa do
parisiense. Isso porque a rasgamos incessantem ente, e porque ela tem e a p e
a escova das lavadeiras.80

80

L. S. Mercier, Ttibleaux de Paris, tomo V, cit., p. 117,

triunfo

frjjfrrncifrS: noW& e rouyfc5


[...] suplicam hum ildem ente as senhoras e
senhoritas que tm a honra de freqentar
a corte, dizendo que em todas as pocas
essa tem sido a prtica e que em todos os
lugares do mundo com um que a corte das
princesas soberanas seja o principal lugar
onde se deve exibir sua magnificncia [...] e
que verdade que a necessria pom pa da
corte consiste no ornam ento e no asseio
das senhoras que fazem dela a parte mais brilhante.
A pelo das se n h o ra s d a co rte c o n tra
os c o m e rc ia n te s ou b u rg u e se s de Paris.

MUITAS RAZES se conjugam para que a histria social e cultural se interes


se pelas prticas indum entrias dos nobres do Antigo Regime. A prim eira
de origem sociolgica. Enquanto a segunda ordem da sociedade holstica con
servou sua preem inncia, ela foi o motor da economia, muito especialm ente
no comrcio urbano.1 Esses privilegiados, com suas rendas fundirias cada
vez maiores,2 estim ularam as construes, o comrcio e a circulao de bens,
na medida em que se viam obrigados a fazer gastos de prestgio ditados pela
necessidade de m anter e ostentar a posio social. Em Paris, Lyon e MarseE. Le Roy-Ladurie, Histoire de la France urbaine, tomo 2, Paris, 1981.
H. Luthv, La banque protestante en France, 2 vols., Paris, 1959.

192^

A economia dos guarda-roupas

lha, nas capitais administrativas e culturais, na Bretanha e na Provena,3 erri


pequenos e grandes centros, eles no eram vistos, como se acreditou durante
muito tempo, como representantes de um a classe em decadncia. Eles contri
buam para a vida intelectual, participavam dos crculos e das lojas manicas
debatiam nos sales e nas academias, em Paris e nas provncias; esses cidados
nobres estavam na linha de frente de um a nova sociabilidade, que conseguia
na sociedade civil, conciliar princpios igualitrios com as desigualdades, que
eram a base da antiga ordem.4
Nessa perspectiva, um a fronteira im portante parece separar as nobrezas
urbanas, tragadas pela rpida expanso do comrcio e do consumo, dos fidal
gos rurais, dos fidalgotes provincianos, dos militares do Exrcito real, que at
certo ponto perm aneciam parte.5A aparncia nobre j no mais se limitava
defesa dos privilgios da roupa. Na prtica, o sculo do iluminismo ignorou as
leis sunturias. A ltim a foi promulgada no fim do sculo XVII, e, como vimos,
o efeito delas sobre o consumo jam ais foi avaliado; de qualquer modo, o objeti
vo dessas leis era, na poca, muito mais econmico e sobretudo protecionista
do que de represso social.6

A roupa aristocrtica; um signo social


O traje da nobreza assume, pois, seu lugar num a economia do luxo, so
bre a qual teve um impacto considervel, na manufatura, na comercializao,
na imitao que inspirou e nas mudanas ditadas pela moda, da qual os nobres
eram a principal clientela. Esse foi o comeo de um a tendncia importante,
que, atravs de muitos intermedirios, m orm ente os criados domsticos, afe
tou todos os meios sociais, e para a qual contriburam determ inantes econmi
cas e ambies, o poder de compra dos indivduos e os artifcios da aparncia.
Tlvez tenham os aqui de reler e, com toda a modstia, de reescrever um pouco
Norbert Elias. O conspicuous consumption, que determ ina a diferenciao social
nos aspectos externos da vida, um instrum ento de auto-afirmao dos grupos
na perm anente disputa por posio social e prestgio. Os gastos com roupas

4
s
6
7

M. Cubells, La Provence des Lumires, les parlementaires aixois au XVIII'- sicle, Paris, 1984; J. Myer, La
noblesse bretonne, 2 vols., Paris, 1966; D. Roche, Le sicle des Lumires en province, acadmies et acadm1ciens provinciaux, 2 vols., Paris, 1978.
M. Agulhon, Pnitents et francs-maons, Paris, 1965.
J. Meyer, "Un problme mal pos, la noblesse pauvre au XVIIIe sicle", em Revue d'histoire moderne et
contemporaine, 1971.
Y. Deslandres, Le costume image de l'homme, Paris, 1976, pp. 175-178.
D. Roche, Le peuple de Paris, Paris, 1981, pp. 164-201.

O triunfo das aparncias: nobres e roupas

193

menos a reais possibilidades econmicas do que ao desejo de


ser diferente.8 Entretanto, no foram os hom ens do dinheiro que aguilhoaram
oS andes nobres; foi muito mais o inverso, pois o caminho da distino para
oS fidalgos burgueses comea com a conquista de uma aparncia nobre. Alm
disso, se o preo das matrias-primas e, por conseguinte, os gastos aum entam
sem parar, tambm crescem as rendas fundirias e os recursos de toda espcie,
sobretudo para os privilegiados dos privilegiados, isto , os que tm acesso
redistribuio real das receitas fiscais.9 Por um lado, os valores da economia
_ e da poupana pequeno-burguesa - nos im pedem de com preender o papel
essencial dos gastos com ostentao; por outro, sabemos muito pouco sobre
as conseqncias da competio organizada na sociedade cortes, isto , o
gral de sucesso ou fracasso, de runa ou prosperidade das classes dirigentes.10
Desconhece-se a extenso disso, e os favores do m onarca podiam afinal salvar
qualquer uni do abism o.11
co rresp o n d e m

A vestimenta, portanto, perm ite observar os mecanismos da sociedade


cortes em ao; ela um modo de exibir posio e conquistar prestgio.
tambm um elem ento essencial nas representaes e nas realidades de um
sistema que pode ser acelerado ou freado pelo prprio monarca, ou por seu
crculo ntimo, a rainha, a famlia real, os favoritos, as amantes, os prncipes,
os nobres, e m ediante o qual o rei induz seus sditos a pensarem como lhe
apetece. De Lus XIV a Lus XVI, das notveis favoritas jovem e frvola rainha
Maria Antonieta, os modelos, estmulos e graus de proximidade - isto , da ve
locidade de acesso e resposta aos imperativos da m udana - criaram tenses
e desequilbrios no prprio mago dos crculos dom inantes. As aparncias exi
biam os conflitos, e os panfletrios no se enganavam ao dar ressonncia pol
tica s futilidades dos cortesos e do rei.
Os infortnios da Frana comeam com o dficit, e a rainha, que faz
grandes apostas no fara,* gasta somas enorm es com roupas, jias e extrava
gncias.12 Thveneau de Morande ilustrou isso muito bem quando atacou o

N. Elias, La socit de cour, Paris,. 1985, pp. 44-45 e 55,-57.


F. Bluche, La vie quotidienne de la noblesse franaise au XVJffl sicle, Paris, 1973; G. C-haussinand-Nogaret,
La noblesse au XVIII' sicle, de la fodalit aux Lumires, Paris, 1976; J. Mevr, Noblesses et pouSiirs darts
l'Europe d'Amien.Rgime, Paris, 1974.
Para um exem plo parisiense, D. Roche, L noblesse du M arais au m ilieu du X V lir sicle, em Actes
du LXXXVI Congrs des Stjits Savant es, M ontpellier, 1961/ Paris, 1962, pp. 545-578, e La fortune et les
revenus des princes de C ond l'aube du XVIII'-' sicle:*, e m Revue dh iko ire moderne et contemporaine,
1967, p p . 143-216.
N. Elias, La socit de cour, cit., pp. 57-58,.
Jogo de azar. [Nota do tradutST.)
Liste civile et les tte s prix des p e rso n n es soldes, par cette liste...1, Bibliothque nationale, Lb 3910911, panfletos, p. 20, Paris, 1792.

194*?

A economia dos guarda-roupas

cargo de Rose Bertin, a negociante de moda preferida de Maria Antonieta; as


idias e os planos extravagantes dessa modista resultaram em despesas to
elevadas que "[a rainha] no as conseguiu esconder, levando o rei a control-las
e a censur-las com a veemncia de um bom marido, avaro com suas rendas
e um tanto zeloso por v-las se dissiparem em gazes, tules e plum as.13 A crti
ca aos excessos de luxo, agravados pelos fenm enos de imitao distintiva da
corte e da cidade, mostra como um modelo de comportamento indumentrio,
que reproduz diferenas culturais e desestabiliza o modelo social dominante,
faz dos trajes da rainha e da nobreza um a questo poltica, que persistir por
toda a Revoluo. No de todo certo, entretanto, que as poderosas imagens
inspiradas na batalha poltica retratem com exatido a realidade do consumo
nobilirio; elas exageram e o reduzem a esteretipos de extravagncia. Pode
mos tentar v-lo de um ngulo diferente, e de um a perspectiva interna, como
um a manifestao da prtica cultural das aparncias, levando em conta os
diversos imperativos que organizam e limitam as possibilidades de consumo,
quando estas proclamam uma espcie de falso triunfo, no m omento em que o
poder social afetado por um a transformao importante.
Uma segunda razo para observar como os hbitos indum entrios da
nobreza funcionam, tanto no plano material quanto no da psicologia social,
a necessidade de entender uma acelerao geral. A moda deixa de ser a prer
rogativa apenas de posio e de nascim ento.14 Na segunda metade do sculo
XVIII, uma im prensa especializada, lida por ambos os sexos, escrita por mu
lheres disfaradas de hom ens e por hom ens que usavam nom es femininos,
desenvolve-se na capital e irradia-se dela.15 De 1700 a 1800, cerca de cinqenta
peridicos franceses disseminam, direta ou indiretamente, os imperativos do
bom-tom parisiense e exaltam as artes e os ofcios da roupa, o encanto de uma
aparncia atraente, as norm as para o cuidado do corpo e os efmeros cdigos
de beleza; em suma, os princpios e exemplos, o discurso e as ilustraes de
uma nova filosofia do gosto.
Os primeiros leitores de Le cabinet es modes, Le joum al des dames e
Amusements de la toilette, a aristocracia da corte e da cidade, desempenham
um papel proporcional a seus meios e recursos psicolgicos; o mesmo se d,
e cada vez mais, com um a clientela urbana, nobre e burguesa, basicamente

,:i
14

E. L a n g la d e , La m archande de m ode de M arie-Antoinette, Rose B ertin, Paris, 1911, p p . 170-171; H . Fleischm a n n , Les p a m p h le ts libertins contre M arie-A ntoinette , P aris, 1908, pp. 41-61.
P. P e rro t, Les d essu s et les dessous de la bourgeoisie, un e histoire d u vtem e n t a u XIX'' sicle, P aris, 1981,

15

C. Rimbault, L a presse f m in in e de langue franaise a u X V IIIe sicle, tese de 3a ciclo, EHESS, Paris, 1981-

p p . 3 4 -3 6 .

V e r c a p tu lo 16, M o d a s da ra z o e raze s da m oda: o n a s c im e n to da im p r e n s a de m o d a n a F ra n a

O triunfo das aparncias: nobres e roupas

195

oriunda da provncia e obrigada pela posio a trabalhar para agradar".16 Por


meio desses peridicos, os cidados elegantes de ambos os sexos respiram o
ar de Paris e encontram assunto para as conversas m undanas. O bom gosto
dos artigos e das roupas circula nos meios onde indispensvel a aparncia
distintiva e suscita novas necessidades sociais.17 Testar as conseqncias re
ais do discurso da moda deve ser parte do estudo do consumo nobilirio. Tal
abordagem abrangeria o vnculo cada vez mais visvel, no mago da m udana
cultural, entre a inovao intelectual e as prticas m ateriais.18
No detalharemos alm do necessrio um a terceira razo para o estudo
do consumo nobilirio: a abundncia das fontes. Os nobres so privilegiados
na excepcional conservao de seus arquivos, e a dificuldade aqui no con
tornar lacunas documentais, como acontece em relao s pessoas comuns,
mas dar conta de um m ar de informaes. Os inventrios da nobreza contamse aos milhares, e em muitos arquivos provinciais possvel compar-los com
outras fontes, tais como livros de contabilidade. J vimos o que o inventrio
pstumo de vrias centenas de famlias parisienses pode nos relatar acerca
dos valores gastos com aparncia, dos contedos dos guarda-roupas e como
estes m udaram .19 mais difcil usar papis de famlia; sua multiplicidade, sua
riqueza e sua abundncia impem escolhas, mas garantem mais exatido a
nossos estudos e a nossas respostas. Contabilidades e histricos familiares nos
permitem observar os elem entos constitutivos de um guarda-roupa ao longo
de anos, e assim reconstituir taxas de substituio; tambm perm item desco
brir a influncia da moda sobre os indivduos, como saber se as compras de
roupas novas eram mais freqentes do que a simples necessidade de substituir
as velhas e rotas.20 Tmbm possvel estabelecer os gastos dirios e anuais
com roupa. Alm disso, podemos analisar o papel dos hbitos e das restries
na organizao e evoluo do consumo indum entrio de uma famlia.
As fontes contbeis apresentam problemas especficos. Os registros fami
liares fornecem trs tipos de documentos teis, que aparecem de modo mais
ou menos constante: livros de contabilidade; faturas e contas de fornecedores
de roupas, sapatos, acessrios e referentes sua conservao; correspondncia
familiar ou relativa administrao de bens, incluindo aquisies, problemas

16
''

;o

Le M agasin des m odes, 20-5-1787, pp. 145-146.


P. B o u rd ie u , La distinction, P aris, 1979, p p . 60-75.
M . Sp u fford , The Great Reclothing o f Rural E ngland, Petty C hapm en a n d their Wares in the 17th Century,
L on d res, 1984, pp. 33-43 e 107-120.
V er c a p tu lo s 6. O c o n te d o d o s a r m rio s d o p e ro d o c l s s ic o R e v o lu o , e 7, A in v e n o da ro u p abranca"; D. R oche, N o b le s s e s u r b a in e s e t v te m e n ts d a n s la F ra n c e d u X V I I I r s i c le , e m Ethnographie,
1984, p p . 323-331.
R. B arth es, Le systm e de la mode, P aris, 1967.

A econom ia dos guarda-roupas

196

concretos ou circunstncias de uso. Todo o quebra-cabea pode ser reconsti


tudo para um grande nm ero de famlias, porm a necessidade nos obriga ao
estudo de uns poucos casos, que parecem ser razoavelmente comuns a muitos
perfis de consumo: com os Montesquiou-Fezensac, vemos a ostentao e a
magnificncia dos crculos cortesos;21 com os Schomberg, temos um exemplo
da famlia nobre modelar;22 com os Boudon de Saint-Amans e os Boyer,23 con
templamos, num olhar direto e concreto, a afirmao das m aneiras da nobreza
provincial, especificamente entre Agen e Albi, bem longe de Paris ,24 Com
esses estudos de casos, cuja representatividade no me cabe justificar, espero
ilustrar um certo modo de descrever um conjunto de gestos culturais e ofere
cer uma introduo a um sistema de interpretao global em que o ndice fala
pela norma.
A despeito das lacunas cronolgicas - faltam as contabilidades de alguns
anos - e das ausncias documentais, autenticadas ou no, pois nunca se est
absolutamente certo de ter reunido todos os recibos ou todas as contas, esse
nobre quarteto se revela, sob qualquer ponto de vista, altam ente tpico das
m aneiras de vestir dos privilegiados. A principal dificuldade dessas reconsti
tuies est no trabalho sum am ente detalhado necessrio para reuni-los, para
tornar possvel um a comparao crtica dos elem entos que compem o todo.
A documentao variada, mas seu uso requer prudncia e pacincia. Para
avaliar o verdadeiro papel dos gastos com roupa, necessrio ju n tar todo o
oramento da famlia, fazer o balano de receitas e despesas, estudar diferen
tes categorias de consumo ao longo de vrios anos e atribuir pertences a cada
indivduo, pais, filhos, amigos da famlia ou criados.
A informao nos permite, antes de tudo, reunir guarda-roupas, estabe
lecer a natureza e o nm ero de peas e, como no caso dos inventrios, listar
os tecidos e as cores e contar a roupa-branca e os acessrios. Em alguns casos,
por exemplo o dos Schomberg, as condies dos guarda-roupas e os invent
rios de roupa-branca revelam o cuidado que se teve com as peas e permitem
2'

21

-4

B ib lio th q u e h is to r iq u e de la v ille de P a ris ( B H V P ) , m a n u s c rito n o cla ssific a d o , d o c u m e n to s M ontes


q u io u -F e ze n sa c; B. D u sa rt, L a consom m ation vestim entaire d'une fam ille de la noblesse la fin de /'Ancien

Rgime, les Schomberg, tra b a lh o de c o n c lu s o de cu rso , P a ris I, 1981.


A r c h iv e s d p a rte m e n ta le s , V e rsa lh e s, E 3106-3164; J. P r je a n , U ne fam ille noble d a n s la seconde moiti du
XVIII" sicle, le baron et la baronne de Schomberg, tese de 3e c ic lo , P a ris 1, 1974; B. D u sa rt, La consomma
tion vestim entaire d 'u ve fa m ille de la noblesse, cit.. pp. 4-15.
A r c h iv e s d p a rte m e n ta le s , T arn , E 144, liv r o s de re g is tro da c o n d e ssa de B o y er; B ib lio th q u e nationale,
N a 6541, 6542 e 6580, liv r o s de re g is tro da fa m lia B o u d o n de S a in t-A m a n s; C. A lr ic , L a c o n s o m m a t i o n
vestim entaire de la noblesse provinciale, d'aprs les livres de raison, tra b a lh o de c o n c lu s o de curso, Paris I,
1982.
Para c o m p a ra o d os n v e is de riq u e z a e gastos: F. B lu ch e , " tra v e rs le s p r o v in c e s , e m La vie quoti
dienne de la noblesse fra n a ise a u X V IIIe sicle , cit., pp. 173-229; e G . C h a u ssin a n d -N o g a re t, La noblesse au

X V IIIe sicle, cit., pp. 75-92.

O triunfo das aparncias: nobres e roupas

<3* 197

uma descrio mais precisa do conjunto.25 Podemos ento reconstituir o es


quema de gastos com roupas e traar sua evoluo, e tambm calcular a parte
qUe cabe a cada pessoa no consumo da famlia. As contas dos fornecedores e
o conjunto dos registros do forma concreta economia indum entria, alm
do crculo domstico, e sua organizao por ofcios - alfaiates, costureiras,
negociantes de roupa-branca, retroseiros, bordadeiras, chapeleiros, fabricantes
de botas, fabricantes de sapatos -, bem como s flutuaes resultantes de m u
danas nas atividades familiares e do aum ento ou da reduo do campo social
de ao da famlia.
Os livros com o registro de despesas particulares tambm possibilitam
avaliar o custo de m anuteno e perceber a m aneira como se organizam os
reparos, a m anufatura domstica, a limpeza e a lavanderia. A relao entre o
mercado e o sistema de consumo familiar aqui bem caracterstico do compor
tamento indum entrio. No cotidiano da nobreza, como sem dvida alhures, a
organizao e o controle das compras levantam a questo sobre a distribuio
dos papis masculinos e femininos, sobre os princpios de com portamento
herdados da educao,26 sobre a dependncia em relao a criados, maior do
que em outras classes, e sobre a independncia ou no dos atores em relao
s atitudes econmicas; atividades culturais e comportam entos antropolgicos
se revelam no registro das aes dirias e no conjunto contbil.
Por fim, a documentao torna possvel responder a questes sobre quan
do e com que freqncia as roupas so substitudas. Podemos assim acompa
nhar as restries e os atrativos da moda e da etiqueta, pois ao longo de uma
vida, e durante sucessivos anos, meses e estaes, tais influncias no so
constantes. Flutuaes de maior ou m enor extenso e ritmos sazonais ope
ram merc das necessidades (os filhos crescem, criados so dispensados, as
campanhas militares se eternizam, separando o pai de famlia do lar, assim as
despesas na corte variam) ou da fantasia, que s se manifesta em funo de
restries. Imperativos financeiros e escolhas pessoais ditam hbitos e traam
as fronteiras da dependncia, reconhecvel em face de cdigos sociais e mo
rais, da moda e das convenincias. O estudo das correspondncias corrobora a
viso de m undo que fortalece tais comportamentos. Podemos reler a m aneira
como a nobreza vive em Paris e nas provncias pela anlise da indum entria e
dos quatro perfis nobres delineados a seguir.

25

A rc h iv e s d p a rte m e n ta le s , V ersalh e s, E 3129-3138.


D. Roche, " d u c a tio n et s o c i t d a n s la F ra n c e d u X V I I I e s i cle , l e x e m p le de la m a is o n ro y a le de S a in tCyr", e m Cahiers d histoire, 1978, pp. 3-24; M . S o n n e t, Lducation et filles Paris au XVIII' sicle, tese de
3o c ic lo , E H E S S , 1983, m im e o .; L ducation des filles au tem ps des L um ires, Paris, 1987.

198

A economia dos guarda-roupas

Os Montesquiou e os Schomberg: a corte e a cidade


Os Montesquiou-Fezensac pertencem aos mais altos escales da nobre
za. Pelo modo de vida e pelo carter, representam os tpicos cortesos. Anne
Pierre, primeiro baro d'Armagnac, tem cerca de 40 anos poca das faturas
que examinamos. Ligado s maiores famlias Gascon, sendo particularm ente
ilustre a dos senhores de Artagnan, o marqus de Montesquiou um militar.
Em 1780, ele marechal-de-campo. Vive em Versalhes e em Paris, dividindo
seu tempo entre a corte, a cidade e o Exrcito. Durante a Revoluo, elei
to deputado dos Estados Gerais e tenente-general. Morre em 1798. Seu filho,
Elisabeth Pierre, conde de Montesquiou, morre em 1834. Nascido em 1764,
ele tambm seguiu a carreira militar, mas s ganhou fama durante o Imprio,
quando se tornou camareiro-mor e senador. Elisabeth Pierre provavelmen
te deve parte de seu sucesso pstumo celebridade de sua esposa, Louise
Charlotte Le Tellier de Courtanvaux, mais conhecida como "Madame Quiou"
e como governanta do rei de Roma. Com o filho de ambos, Eugne Rodrigue,
reuniram-se as duas heranas.
Estamos, portanto, na condio de observar um grupo familiar que se
estende por trs geraes, cujas ilustres carreiras na corte, no campo de ba
talha e no mundo poltico e diplomtico o colocam entre a elite do reino. Seu
estilo de vida o dos freqentadores de Versalhes e de Trianon. Anne Pierre
de Montesquiou ntimo da famlia real, pois est ligado aos prncipes de
Frana como Mnin. Suas diferentes biografias enfatizam a antiguidade de sua
linhagem e sua tendncia a ostent-la (ele pretende descender de Clvis), seu
carter flexvel e bajulador, seu amor pela intriga e suas pretenses ao papel
de belo esprito m undano.27 Estribe ir o-mor do irmo do rei, o conde de Provena, desde 1771, cargo que dez anos depois passa para seu filho Elisabeth Pierre,
sua fortuna e seus interesses exigem e perm item um estilo de vida marcado
pela ostentao e magnificncia. Com um a renda anual de 75 mil libras em
1789, os Montesquiou gastam na mesma proporo e em conformidade com as
regras da exibio. Pertencendo s duzentas ou trezentas famlias que do alto
dominam o restante da nobreza de Frana e o conjunto da sociedade, eles so
ao mesmo tempo senhores e escravos da alta roda.

27

D u q u e de M o n te s q u io u -F e z e n s a c , H istoire de la m aison de M ontesquiou, Paris, 1847; B. M o n te s q u io u (de),


Le m arquis de M ontesquiou, d isse rta o de h is t ria , P aris, 1900. G o sta ria de a g ra d e ce r a B e rn a rd de Brye
e fa m lia M o n te s q u io u p o r te re m e n v ia d o a m im esse texto, re d ig id o e m se te m b ro p o r u m grande
eru d ito .

O triunfo das aparncias: nobres e roupas

199

Apesar da proximidade, o perfil social dos Schomberg bem diferente.


A famlia ilustre, tendo chegado Frana para fazer fortuna nas pegadas de
primos distantes que haviam sido marechais de Frana no sculo XVI, mas
s ingressando no servio duas geraes passadas, sem conquistar o renom e
e a fortuna das linhagens anteriores. Eles podem ser classificados entre as
excelentes famlias - h talvez 3 mil delas em todo o reino - cujos recursos
no excedem 50 mil libras. Nas provncias, um a renda desse porte possibilita
um estilo de vida luxuoso, mas em Paris, especialm ente na corte, no perm ite
extravagncias. No auge de suas fortunas, os livros de contabilidade registram
uma renda entre 25 mil e 30 mil libras por ano. poca de seu casamento, o
baro de Schomberg, Jean Ferdinand, recebe algo em torno de 4 mil escudos,
e em sua aposentadoria, em 1789, ele pode contar com umas 20 mil libras.28
Frustradas suas expectativas de um a herana - Jean Ferdinand nada obteve
de seus direitos saxes -, o casamento com um a herdeira que traz consigo um
confortvel dote, mas cuja nobreza medocre, s lhe perm ite m anter uma
posio para a qual seu modesto soldo de militar (ele brigadeiro na cavalaria)
insuficiente. Anne Charlotte Duperrier-Dumouriez que parece desem pe
nhar o papel principal na gesto e no estilo de vida que ela m antm . Irm do
futuro general Dumouriez, sobriamente educada, ela passa por uma m ulher
culta, calma e de gostos simples. Dois filhos, Xavier Marie Csar e Ccile, nas
cem dessa unio, concluda em 1767, e vivem com os pais at os 15 anos. O
filho ento entra no Exrcito; a filha, aps um a breve passagem com as ursulinas, morre de um a doena fulminante.
Aqui podemos acom panhar a atitude de uma famlia em relao s rou
pas ao longo de duas geraes, durante menos de vinte anos. Os Schomberg
vivem em Paris e no seu castelo de Corbeville, em Orsay, aparecendo em
Versalhes e na corte somente quando o servio e a necessidade o exigem com
urgncia - "os mais prximos fonte das honrarias costum am conseguir o
que pedem , escreveu o baro. Eles so uma famlia mais tpica do que se
pensa, unida e no extremo oposto dos hbitos extravagantes dos dissolutos e
dos cortesos. A carreira militar do pai, os princpios morais e educacionais
da baronesa (por sua correspondncia possvel reconhecer a perm anente
influncia agitadora de Fnelon no sculo)29 se ajustam, na medida do poss
vel, aos imperativos da vida m undana e da convivncia na sociedade cortes.
Os Schomberg e os filhos aspiram viver inglesa, isto , fiar, coser, ler, caar e

J- Prjean, Une fam ille noble dan s la seconde m oiti du XVIIF sicle, cit., pp. 110-148.
D. Roche, d u c a tio n et s o c i t d a n s la F ra n c e d u X V III" s i c le , cit.; B. D u sa rt, La consom m ation vesti

mentaire d'une fam ille de la noblesse , cit., pp. 39-41.

200 ?>

A economia dos guarda-roupas

sonhar no campo, na companhia de ces e cavalos.30 Exceto em viagens e cam


panhas, eles relutam em se separar. Seu ideal freqentar os ricos e o rei, mas
somente o necessrio, para no serem esquecidos, e servir ao Estado.31 a
anlise dos gastos com roupas feitos pelos Schomberg revela decises ditadas
pela funo, pela posio social, pelas oscilantes possibilidades oramentrias
pela personalidade e pelo carter.
Em suma, diferentes graus de integrao na sociedade cortes significam
diferentes interiorizaes de seu cdigo - visveis no caso dos Montesquiou.
Contas e correspondncia so m elhores do que inventrios para revelar nveis
de significao, alm do funcional, ditado pelos costumes. Elas nos introdu
zem a algo que transcende os hbitos herdados, o que nos perm ite questionar
os valores sociais e simblicos vividos, que se conjugam a restries econmi
cas e norm as coletivas para guiar o jogo da individualidade e do desejo.

A nobreza provinciana
possvel descer um estgio e chegar s posies da nobreza provincial,
escolhendo um exemplo entre vrios milhares de livros de registro familiar
disponveis. Eles contm, em graus diferentes, trs tipos principais de conte
do: contas de gesto de bens, em que aparecem renda, despesas e dbitos; con
tas domsticas, com registro dirio de informaes variadas a respeito da casa
e da vida cotidiana; finalmente, fragmentos de crnicas pessoais ou de famlia,
com informao sobre o estado civil, a vida social da famlia e at eventuais
acontecimentos histricos de que tenha participado, como tambm dados au
tobiogrficos, que fazem do livro de registro familiar o esqueleto de uma hist
ria de vida;32 em outras palavras, existem tantos livros quanto autores.
Tais livros eram com um ente mantidos tanto pela nobreza urbana quanto
pela nobreza rural das provncias, e so indicativos de uma certa cultura, com
registro de festividades, de trabalho e da vida diria, embora de modo irregular
e amide idiossincrtico. o caso, no Agenais, dos arquivos deixados pelos
Boudon de Saint-Amans e, em Albi, daqueles conservados pela famlia Boyer.3J

30

"
3J

33

A r c h iv e s d p a rte m e n ta le s , V e rs a ille s, E 3151; J. P r je a n , Une famille noble dans la seconde


XVIII' sicle, cit., pp. 104-105.
J, P r je a n , Une fa m ille noble d a n s la seconde m oiti du X V I ir sicle, cit., p. 207.

m o i t i

du

D. R oche, N o b le s s e s u rb a in e s et v te m e n ts d a n s la F ra n c e d u X V I I I 1' sicle", cit., pp. 323-331; P. de Goub e r v ille , e m E. de B e a u re p a ire (org .j, Journal, R o u e n /P a ris , 1882; M . F o is il, Le sire de Gouberville, Paris,
1981.
C. A lr ic , L a consom m ation vestim entaire de la noblesse provinciale, cit., pp. 5-13.

O triunfo das aparncias: nobres e roupas

**201

geU uso, que suscita os mesmos problemas e coloca as mesmas questes a


respeit0 dos arquivos das grandes famlias, possibilita um a viso concreta e
freqentemente reveladora dos assuntos cotidianos. Preciosos pela reconsti
tuio do consumo indum entrio ao longo de duas ou trs geraes, esses
livros perm item estabelecer taxas de compra, escolhas e influncias.
Perfis diferentes de costumes se revelam. Os registros dos Saint-Amans
comeam no sculo XVII. Ns os examinaremos conforme foram mantidos
por Paul Robert de Saint-Amans, um sacerdote, tutor dos bens de seus sobri
nhos menores, rfo de um pai oriundo de nobreza inferior, meio rural e meio
urbana, bem relacionado com as boas famlias do Agenais, oficial de cavalaria,
cnsul aposentado e prefeito da cidade. Seu herdeiro no continuar os regis
tros, o que ser feito por seu irmo mais moo, Franois III de Saint-Amans,
que d incio ao que haver de ser o ltimo livro de contabilidade da famlia.
o mais completo e provavelmente o mais original, pelo cuidado com a redao,
pela regularidade e abundncia de informaes, assim como pelos detalhes
picantes que o autor gosta de mencionar.34 Por ocasio de sua morte, em 1761,
a viva, uma certa Mademoiselle de Raymond, cuja fortuna e qualidade con
triburam para fortalecer a posio social dos Boudon, toma da pena e d con
tinuidade aos registros. Estes term inam em 1773, quando o herdeiro do nome,
Jean Florimond, parte para as ndias Ocidentais. Em seu regresso, aps ter-se
casado, ele acrescenta algumas anotaes, e assim tambm o faz seu filho.35
O documento abrange trs geraes, cujas rendas passam de uns poucos
milhares de libras poca de Lus XIV para mais de 10 mil libras por volta de
1771. So rendim entos confortveis, bem folgados para uma vida na provncia,
o que coloca os Saint-Amans nos nveis sociais mais altos da nobreza fundi
ria, cujos ganhos provm de suas fazendas e de algumas rendas e penses
adquiridas por servios prestados. Isso no os situa entre a nata dos privile
giados, como os Montesquiou, mas lhes perm ite viver confortavelmente. Eles
pertencem alta sociedade provincial, com um modo de vida voltado para
a manuteno do patrimnio, vivendo para os prprios interesses, entre os
quais a influncia local. Um perodo no Exrcito deu a eles m aneiras polidas e
abriu-lhes horizontes, logo fechados, mas nunca esquecidos.

Bibliothque nationale, m s naf 6580, folhas 9-10; C . A lr ic , La consom m ation vestim entaire de la noblesse
provinciale, cit., pp. 35-38.
O su b te n e n te Je a n F lo r im o n d casou-se e m 1773 c o m M a d e m o is e lle de G u ille n , de q u e m te v e d ois
filhos: Je a n C a s im ir (1785-1873), o fic ia l de c a v a la ria , e Pierre-1 io n o r (1774-1858); fo i u m a p e sso a de
algum a im p o r t n c ia , a c a d m ic o e a m ig o de Lacp d e ; na verd ad e, u m e ru d ito p r o v in c ia n o exem p lar.
Cf. M. C h a u d r u c de G ra z a n n e , Notice su r la vie et les ouvrages de Boudon de Saint-A m ans, A g en , 1832.

202 S

A economia dos guarda-roupas

A famlia Boyer de um a outra esfera. Deixa apenas um livro de registro


familiar e de contabilidade, testem unho de duas geraes36 e escrito pela con
dessa de Boyer e seu marido, coronel do regimento de La Fre, e pela nica
filha do casal, Charlotte, enviada ao colgio interno idade de 8 anos. Manti
do com regularidade durante dez anos, de 1779 a 1789, o registro revela urna
vez mais a importncia das m ulheres que administram fortunas nobres na
ausncia dos maridos, que seguem carreiras militares longe de casa. Embora
oriundo de um a famlia de financistas, Antoine Franois de Boyer primor
dialmente um soldado. Ele ascende degrau a degrau a escada entre a Guerra
dos Sete Anos e a Revoluo, depois emigra e morre em Paris, em 1805. Des
locando-se de guarnio para guarnio, mal aparece no registro da famlia;
no possui terras prprias a administrar, e sua esposa confia as suas a um
administrador. Eis a um exemplo de famlia recm-enobrecida, apenas trs ou
quatro geraes a separar o altivo coronel de um notrio e de um sapateiro,
seus ancestrais. No Albigeois do sculo XVIII, os Boyer esto ligeiramente
margem, embora vivam em grande estilo, com um a renda entre 15 mil e 20
mil libras por ano. A vida que levam os direciona para o mundo, para Paris,
tornando-os suscetveis s novas modas e influncias.
Ao apagar das luzes do Antigo Regime, essas quatro famlias - Montesquiou, Schomberg, Saint-Amans e Boyer - ilustram a diversidade da nobreza.
Um lao - o servio militar - os une; status e seus privilgios, dinheiro e suas
possibilidades os dividem. Entre Paris e as provncias, eles nos abrem a possi
bilidade de avaliar os principais aspectos da formao, renovao, manuten
o e administrao do capital indum entrio.

A opulncia da nobreza parisiense


Os detalhes dos guarda-roupas aristocrticos e dos de seus criados retra
tam a paisagem indum entria da opulncia.37 Entre 1772 e 1788, o marqus
de Montesquiou comprou 35 trajes completos, 15 trajes desemparelhados, 4
fraques, 46 coletes, 17 gils e 96 culotes, isto , novos culotes a cada dois me
ses e um traje novo praticam ente a cada trimestre. Ele pode assim trocar de
roupa quando quiser. Entre 1780 e 1787, seu filho, o baro de Montesquiou,
acrescentou 53 culotes, 26 coletes e 25 gils a seu guarda-roupa. Para os belos
jovens que freqentam a corte, o trao distintivo vestir um gil extravagante,

:}7

A r c h iv e s d p a rte m e n ta le s , T k rn , E 144.
B. D u sa rt, La consom m ation vestim entaire d'une famille de la noblesse, cit., p p . 52-68, 69.

O triunfo das aparncias: nobres e roupas

203

0u todo um traje, que em geral se compra incompleto (32 em sete anos, dos
quais apenas 14 completos). A diferena entre as geraes est na m aneira de
criar novos efeitos sem abandonar as formas tradicionais. O baro de Schom
berg, que pouco freqenta a corte, encom enda a seus alfaiates, entre 1759 e
1787, isto , em apenas trinta anos, 37 trajes completos, 44 culotes, 42 coletes,
16 trajes incompletos, 10 fraques e apenas 5 gils. Embora encom ende novas
r0upas com m enos freqncia, ainda assim ele consegue variar seus trajes
vontade. Em 1770, quando Ferdinand de Schomberg autorizado a acompa
nhar a caada real, ele compra dois trajes para si, um de casimira cinza e outro
de casimira azul. Os Montesquiou, pai e filho, encom endam dois trajes por
ano. Em 1787, o m arqus de Montesquiou possui um a dzia dos trajes costumeiramente usados para a caa e para a visita aos castelos reais.38 Cavaleiro do
Esprito Santo, ele manda confeccionar para sua recepo trs trajes comple
tos e trs grandes capas pretas bordadas.
O uniforme im portante para os Montesquiou e para Ferdinand Schom
berg, pois os trs seguem um a carreira militar e freqentam a corte. Schom
berg possui quatro uniformes completos, feitos em trinta anos, cada qual cor
respondendo a um a promoo, um a delas obtida em Cassei, em 1755. Anne
Pierre de Montesquiou encom enda duas vezes mais em dez anos, pois sua pro
moo a marechal de campo se deu quatro vezes mais rpido. So guarda-rou
pas adaptados a circunstncias especficas e revelam o desejo dos propriet
rios de acom panhar a moda tanto nas peas essenciais quanto nos acessrios.
Para o baro de Schomberg, o principal imperativo guardar a devida distn
cia entre ter o indispensvel e abrir mo do dispensvel. Ele encom enda uma
dzia de sobrecasacas - peas que se tornaram comuns -, porm seis delas so
descritas como uniforme. Anne Pierre e Elisabeth Pierre Montesquiou, que
no precisam contar centavos, compram duas ou trs vezes mais no mesmo
perodo de tempo, e seus guarda-roupas esto repletos das peas confortveis e
das roupas de uso interno, essenciais ao hom em elegante que freqenta a cor
te: cheniles, roupes, robes, at pantalonas. Peas essas que distinguem com
requinte quem as usa; o m arqus de Montesquiou possui quatro, Monsieur de
Schomberg, apenas uma.
Essas roupas so confeccionadas num a grande variedade de tecidos de
alta qualidade - h trinta tipos diferentes de material no guarda-roupa dos
Schomberg e um nm ero similar no dos Montesquiou; a diferena est no

E m C h o is y , os tra je s e ra m de te c id o v e rd e c o m fra n ja s de ouro; e m B e lle v u e , p r p u ra e ouro, d e p o is


a m eixa e ouro; e m B ru n o y , e m casa do co n d e de P ro v e n ce , e e m M a u p e rtu is , e ra m de n o v o d ife re n te s;
cf. G. D u p le s s is , Costum es histonques, to m o 2, 2 vols., P aris, 1877, pp, 102-120.

204 >

A economia dos guarda-roupas

custo e na capacidade de acom panhar as m udanas de estao, as rotinas da


vida diria e as festividades na corte. Tecidos de l confortveis predominam
no guarda-roupa de Ferdinand de Schomberg: fazendas de seda com aplicaes
em ouro e prata sobejam entre os Montesquiou. Os dois elegantes cortesos
compram tecidos luxuosos, fazendas estampadas, caxemiras, algodes da fn
dia, panos da China e sedas de Lyon, enquanto o baro prefere tecelagens
mais grosseiras, como a barregana e o veludo.39 Aos Montesquiou interessa o
requinte, aos Schomberg, a utilidade e a diversidade.
A gama de cores reflete os mesmos imperativos. Ferdinand de Schom
berg aprecia os tons de cinza e pretos, mas tem um certo gosto por tecidos fi
nos, por bordaduras temticas ou com motivos florais, por veludos acetinados
de cambiantes reflexos e por cores vivas e incomuns. Suas roupas elegantes
seus fraques e robes so de cor verde tirante a amarelo, castanho-avermelhada, carmelita ou cereja. O oposto se aplica aos Montesquiou, que preferem
uma gama maior de cores, em conformidade com o gosto predominante; em
bora o preto domine em termos quantitativos,40 ele vem geralmente associado
a outras cores e, acima de tudo, a exemplo dos Schomberg, com dois elementos

G u a rd a -ro u p a s d o s M o n te s q u io u e d os S ch om b erg :

Tecidos

Montesquiou

Schomberg

Ls

177

80

Sedas

192

58

D iv e rso s , algodo
Total

79

37

448

175

Fonte: B. D u sa rt, La consom m ation vestim entaire d'une fam ille de la noblesse, cit., pp. 206-209.

Cores

Montesquiou

Schomberg

P reto

93

30

C in z a

19

32

M a rro m

26

B ra n c o

34

V e rm e lh o

37

12

A m a re lo , a zu l, v e rd e

35

34

10

O u tra s
M o tiv o s

19

L is tra d o s

36

10

304

146

Total

O triunfo das aparncias: nobres e roupas

r 205

essenciais do traje masculino aristocrtico: bordadura em ouro e prata e con


ju n to s de botes dos mais variados formatos - diamante, espiral, estrela, etc.
A mesma disparidade preside as roupas-brancas. Elas so poucas no caso
de Ferdinand de Schomberg, que compra apenas trinta camisas em trinta anos,
e cuja esposa cuida para que os tecidos sejam robustos e bem conservados,
go abundantes no caso dos Montesquiou, que encom endam meias s dzias,
a d o r n o s por grossa e lenos e punhos de fino tecido s dezenas.41 Um sinal dos
te m p o s que todos os trs hom ens usam ceroulas; de acordo com suas listas de
la v a n d e r ia , Monsieur de Schomberg troca-as uma vez por semana, Monsieur
de Montesquiou, todos os dias ou a cada dois dias. Quanto a chapus, sapatos,
botas e luvas, encontram os a mesm a fartura e extravagncia no guarda-roupa
dos cortesos, e conforto associado economia no do soldado.42
O mesmo vale para os guarda-roupas das esposas.43 Os vestidos encabe
am a lista do vesturio da baronesa de Schomberg: um inventrio feito em
1770 registra vinte deles, cinco vestidos formais de corte, um traje de montaria
e dois robes. At 1775, ela perm anece fiel ao vestido francesa e ao suntuoso
vestido formal de corte. Mais tarde, comea a preferir roupas mais leves e ado
ta a elegante simplicidade popularizada pela rainha: polonesas, levitas e corpe
tes aparecem no seu guarda-roupa. Madame de Montesquiou, tanto quanto se
pode avaliar das contas esparsas que foram preservadas, possui mais roupas,
embora no seja exatamente mais elegante. Em ambos os casos, podemos ver
o triunfo de uma modstia refinada, o que no exclui variedade de tecidos e
diversidade de cores. Nos dois guarda-roupas, predom inam tafets e cetins. Os
tafets, que vm sobretudo da Itlia (Florena) e da Inglaterra, so principal
mente de cores preta, branca e rosa; os cetins so franceses e de cores mais
variadas, indo do branco ao azul-ingls, do ameixa ao castanho-avermelhado.
Os tecidos leves - algodes, tecidos persas, indianos, "turcos", "pequineses
e "muulmanos" - so usados em roupas de vero. Para o traje que usam na
corte, ambas as baronesas, a de 40 e a de 20 anos, compram e m andam cortar

Entre 1759 e 1775, F. de S c h o m b e rg c o m p ro u se te n ta p ares de p u n h o s; d ep o is, q u a n d o fin a lm e n te p a ro u


de fre q e n ta r a corte, n o os c o m p ro u m a is. A m a io r ia era de m u s s e lin a e c a m b ra ia b ran ca s, o c a s io n a l
mente pretas, e v a lia m 10 lib ra s; ele t in h a c in c o o u s e is p u n h o s de re n d a de V a le n c ie n n e s o u M a lin e s ,
para sere m u sad os n a c o rte e q u e v a lia m p e rto de 200 lib ra s. O s M o n te s q u io u n o os re la c io n a ra m ,
mas o n m e ro n o era e x cessiv o , p o is a m o d a m u d a v a , e, no fim d os a n o s 1780, o p u n h o de re n d a fic o u
m enos c o m u m c o m o o rn a m e n to das c a m is a s m a s c u lin a s , cu ja s m a n g a s h a v ia m e n c o lh id o .
O baro de S c h o m b e rg tin h a v in te c h a p u s p ara to d o s os c lim a s, co m o o b a r o de M o n te s q u io u ; os chapeus m a is caro s e ra m os de u n ifo rm e . O s S c h o m b e rg tin h a m 45 p ares de sapatos, e os M o n te s q u io u 108,
ou seJa re s p e c tiv a m e n te 2 e 10 p ares p o r ano, a l m de b o ta s de caa e de u n ifo r m e de ca m p a n h a .
As fontes so as m e sm a s, m a s as c o m p ra s so re g istra d a s c o m m e n o s detalhes; as fa tu ra s re la tiv a s s
aquisies de te c id o fo ra m m a is p re s e rv a d a s d o q u e as de ro u p a, ta lv e z u m in d c io de c o n fe c o d o m s
tica.

206 *

A economia dos guarda-roupas

a fazenda, geralm ente de Tours ou de Npoles, ou o estofo sedoso, ou ainda


a seda lisa e sem brilho, entretecida com ouro e prata. Ambas refletem clara
m ente a tenso que tam bm se manifesta na aparncia fem inina s vsper^
da Revoluo. Entre a etiqueta e a liberdade, entre a extravagncia cortes e
a restrio, elas obedecem aos ditames da moda; seus guarda-roupas diferem
m enos do que os de seus maridos, graas ao vestgio de frivolidade que, de
modo geral (a tradicional distribuio das tarefas de casa contribui para isso)
pemite a expresso do carter, quando no a manifestao dos caprichos ou
da imaginao. Tanto em Versalhes como em Paris, a inovao, a mudana, a
originalidade so mais femininas do que masculinas.
O mesmo vlido para as roupas-brancas de Madame de Schomberg. Ela
faz um inventrio em. pleno vero e lista quarenta variedades, das camisas s
meias de seda e algodo, em trs anos diferentes (1767, 1769 e 1771). Trata-se
de um tpico guarda-roupa de um a jovem casada da aristocracia, num a famlia
que no se entrega s excentricidades suntuosas de alguns.44 Todas as peas de
roupa-branca a aparecem: camisolas (22), camisas diurnas (24), penhoares e
roupes (6), saiotes (18), mantos de dormir, manteletes, paninhos de higiene,
falbals, gorros, lenos de pescoo, toucas, mangas, bolsos e aventais. A baro
nesa pode trocar de camisa duas vezes por dia e m andar lav-las a cada dez
dias; ela tem dez pares de meias, o que lhe perm ite troc-las diariamente e
m andar lav-las com igual freqncia. Os trs inventrios revelam a estabili
dade e o nvel timo do enxoval, que, no entanto, inclui um leque mais amplo
de qualidades, dependendo da natureza do tecido e do adorno: o fusto rstico
ou o modesto algodo, de um lado, e as musselinas delicadam ente bordadas e
as finas cambraias estalando de branco, de outro. Vemos o triunfo do visvel;
nem cales nem ceroulas aparecem nesses meticulosos inventrios, exceto
um par, a ser usado com o traje eqestre na caada real.
Podemos calcular um a modesta taxa de substituio: dois ou trs pares
de meias por ano, quatro ou cinco lenos de pescoo, trs gorros. Madame de
Schomberg, meticulosa e prudente, presta cuidadosa ateno a suas roupasbrancas - "rol de roupas-brancas a levar a Paris neste inverno de 1767, rol
de minhas roupas-brancas de dormir", rol de roupas-brancas em Paris, 12 de
dezembro de 1772.45 Madame de Montesquiou pode se dar ao luxo de ser mais
prdiga. As contas de seus fornecedores, comerciantes de moda e de roupabranca, sugerem mais abundncia e mais luxo e substituio diria e mensal.

<5

Archives dpartem entales, Versalhes, E 3129; B. D usart, La consommation vestimentaire d'une famille de
la noblesse, Sit., pp. 75-78.
A rchives d p artem en tales, Versalhes, E 3132; registro encadernado, in-12, 58.

O triunfo das aparncias: nobres e roupas

A 207

Somente os adornos nos vestidos de Mademoiselle de Montmirail, ex-barode Montesquiou, custam mais do que as roupas-brancas da baronesa de
Schotnberg. Mademoiselle tem 172 pares de sapatos, especialm ente confeccio
n a d o s para ela entre 1782 e 1788, isto , 29 pares por ano, que combinam com
seus trajes.46 Em contraste, a baronesa de Schomberg tem de se haver com
umas poucas dzias de pares. Independentem ente de tais diferenas, o que
se observa o tam anho do mercado de consumo que se abre em virtude das
prticas indum entrias da aristocracia; assim, compreende-se m elhor a fria
dos crticos do luxo, "essa extravagncia de gastos, prejudicial reproduo",
no dizer de Mirabeau, o amigo dos homens"; tanto mais que a extravagncia
se reflete nos filhos e nos criados.
Com quinze anos de intervalo, os guarda-roupas e as roupas-brancas dos
jovens - Xavier de Schomberg, nascido em 1770, e Eugne de Montesquiou,
nascido em 1785 - m antm m uita semelhana. Eles passam das camisolinhas
de beb s roupas m arinheira,47 depois aos trajes e uniformes da adolescn
cia atravs das m esm as etapas: por volta dos 2 ou 3 anos, abandona-se o vesti
do em favor das calas m arinheira e da camisola (mais cedo do que pensava
P. Aris);48 em torno dos 18, os jovens aristocratas passam a usar a roupa de
adulto, com um toque militar, que prenuncia a carreira no Exrcito. As roupas
infantis no se limitam, portanto, burguesia; tambm so usadas pelos aris
tocratas, com a variedade que a riqueza de cada qual permite. Eugne mais
bem provido do que Xavier, tanto de peas ntim as como das demais peas do
vesturio.49 Ele mais uma criana vestida como homem, pois ganhou seu pri
meiro traje formal de seda quando tinha apenas 3 anos. Ccile de Schomberg,
como todas as m eninas de sua classe, usa combinao e justilho rgido ainda
bem criana. Como seu irmo, ela passa quase sem transio a usar roupa de
mulher adulta; teve sua prim eira polonesa aos 9 anos e seu primeiro roupo
aos 7 anos. O guarda-roupa e as roupas-brancas de Ccile copiam em escala
menor o de sua me; suas roupas e as do irmo so substitudas medida que

*6 Bibliothque historique de la ville de Paris (BHVP), Docum entos Montesquiou, tomo 1, folha 79.
1 Os Archives dpartementales, Versalhes, E 3132, tm uma descrio rara de um enxoval de beb: 2
camisas de algodo, 6 cobertas de algodo, 3 cam isolas de algodo, 9 resguardos, 4 faixas de barriga, 4
toucas de algodo pespontado, de renda, 6 fraldas (tours de bassin) de fusto, 7 faixas de linho para o
peito (linges de sein), 41 tecidos quentes (chauffoirs), 2 pares de punhos justos, 1 par de punhos pequenos
e 2 pequenos lenis, 6 fraldas de fusto, 4 fraldas "de Dreux", 2 de flanela, 1 de cetim pespontado, 2
fraldas enfeitadas de musselina, 2 cam isolinhas de l, 3 gorros, 12 camisolinhas, um jogo com pleto de
lenis de m usselina do Sul, babador, touca, gorro, mangas e chales cortados em diagonal, 1 touquinha
de criana, 1 coberta de linho bordado, 6 faixas de gorro, 6 faixas, 42 fraldas, 6 toucas, 6 babadores, 6
camisas, 2 thrses.
^ P Aris, Lenfant et la vie familiale sous l'Ancien Rgime, Paris, 1974, pp. 85-86.
B. Dusart, La consommation vestimentaire d'une famille de la noblesse, cit., p. 88

208

A economia dos guarda-roupas

eles crescem. As crianas absorvem a cultura de aparncias j bem cedo na


vida.
Essa cultura tambm transmitida aos empregados domsticos. J pude
mos observar como os criados so influenciados pelas roupas e pelos hbitos
pessoais de seus nobres patres.50 Agora vamos detalhar como os senhores
contribuem para a transformao dos hbitos da criadagem. Um inventrio fei
to em 1788 e os registros mantidos pela baronesa de Schomberg nos do uma
idia da natureza e da quantidade de roupas de um grupo de criados de tama
nho mdio, isto , entre duas e cinco pessoas, no mximo oito, dependendo do
ano: 14 fraques, 26 trajes completos, 66 casacos, 13 dos quais para o perodo
da manh, 53 cales, 15 sobrecasacas, 1 gil, 2 pantalonas e 2 rocls. Os tra
jes, fraques, coletes e cales entre eles, provavelmente representam algo em
torno de vinte fardamentos completos, alm de coletes e cales adicionais
sendo comum a sobrecasaca. Todos esses trajes so confeccionados em estofo
ou, menos freqentem ente, em cotim, ratina, sarja ou chamalote. O feitio o
mesmo dos trajes dos senhores; o que os distingue, alm da qualidade dos te
cidos, o galo: prata no caso dos Schomberg, ouro no caso dos Montesquiou;
as cores limitam-se ao verde, cinza e vermelho. Somente os camareiros usam
o dinheiro do senhor para dar rdea imaginao; o camareiro de Anne Pierre
de Montesquiou veste um casaco de cor carmelita, cales de cetim preto e
botes de ouro. O traje do criado passa um a lio dupla - a da adeso a uma
elite e a do respeito s hierarquias.

Entre Albi e Agen: a diversidade personalizada das provncias


Essas duas nobres famlias parisienses esto afinadas com as tendncias
da moda do seu tempo. O que as distingue no tanto a diferena de idade
- os Schomberg so mais velhos do que os Montesquiou -, mas a qualidade
e a quantidade das escolhas, que resultam de hbitos e meios diferentes. Um
exame dos gastos de ambas as famlias elucidar ainda mais essas diferenas.
Entre as gentes de Albi e Agen, observamos contrastes e evoluo anlogos.
Paul Robert de Saint-Amans um clrigo que m antm cuidadosa con
tabilidade. Ele herdou roupas do irmo e compra novas conforme a necessi
dade.51 Em 1749, seu guarda-roupa contm dois ou trs trajes, cinco ou seis
*

Ver captulo 6, O contedo dos armrios do perodo clssico Revoluo", e captulo 7, A inveno da
roupa-branca
Bibliothque nationale, ms naf 6542, folhas 28-57.

O triunfo das aparncias: nobres e roupas

<209

e o mesmo tanto de cales, mas apenas dez camisas, acompanhadas


de c o l a r i n h o s e punhos, seis pares de meias e duas sotainas. Exceto por estas
ltimas peas, esse o guarda-roupa de um pequeno burgus parisiense da
poca, e a cultura indum entria do sacerdote de Agen apenas se diferencia
pela abundncia de acessrios, como lenos, perucas, punhos e chapus. Esse
homem da Igreja nada tem de austero; usa perfum e de jasm im, que compra
em pacote; polvilha e penteia as prprias perucas; escanhoa o rosto; e enfeita
aS roupas generosam ente com ram inhos e fios de prata, floretes" e "peque
nos botes". Suas rendas lhe perm item comprar novas roupas com regulari
dade, mas sem muitos caprichos: um par de sapatos por ano, um traje novo
a cada binio, um a dzia de camisas de seis em seis anos. De resto, ele est
longe do consumo ostentatrio da nobreza parisiense. A moda lhe menos
importante do que o costume e o conforto; ele possui luvas, um casaco grosso
para enfrentar os ventos gelados de janeiro e um regalo. O padre impressiona
por ser ao mesmo tempo econmico e ansioso por se vestir corretamente, e
desse modo que administra o guarda-roupa de seu sobrinho, Franois III.52
c o le te s

As roupas do herdeiro dos Saint-Amans so desde muito cedo contabili


zadas, mas nem sua descrio nem seu valor - o do tecido da m elhor qualidade
- as distinguem das roupas de seu tio. Da infncia adolescncia, o jovem
aristocrata troca um casaco pelo outro (de l no inverno e de tecido mais leve
no vero) e cales rotos e coletes esgarados por peas novas. Ele tem vrias
camisas de linho e de cambraia, e um nm ero apropriado - cinco ou seis pa
res - de meias de linha e de l. A exemplo de seu tutor, tudo tem um aspecto
robusto e confortvel. H mais tecido encorpado do que seda, mais pano or
dinrio do que cambraia. Elegncia e requinte aparecem som ente num a srie
de coletes feitos com sedas mais luxuosas e bordadas (os tecidos comprados
so freqentem ente entregues ao alfaiate local). Cales de tecido fino de Le
Mans, um bon de Paris, um gorro de pele de castor da Irlanda e adornos va
riados ampliam os horizontes da moda de Agen para alm dos panos rsticos,
dos botes de chifre e dos linhos feitos em casa.
Saltemos um a gerao. Com Madame de Raymond,53 em 1761, aps a
morte de Franois III, a famlia constitui-se de quatro pessoas: a me, m ulher
de personalidade atraente; Jean Florimond, o filho mais velho; e Michel e Florimond, os caulas. Poucas aquisies lanadas no livro de registro da famlia
Saint-Amans dizem respeito ao seu redator: vestidos, sapatos, luvas, mitenes,
tecidos, fitas, botes, linhas, chapus, toucas de luto e perucas penteadas. Esse

C. Alric, La consommation vestimentaire de la noblesse provinciale, cit., pp. 71-72.


Bibliothque nationale, ras n a f 6580, folhas 29-79.

210

A economia dos guarda-roupas

guarda-roupa provincial sugere discrio e no se diferencia, em seus itens


materiais e cores, da maior parte dos guarda-roupas femininos da poca. VJ'
va e responsvel pela educao dos trs filhos, ocupada com a gesto de seus
bens, Madame de Saint-Amans sabe o valor das coisas e sabe que 1 soldo com
pra mais em Agen do que em Paris. O registro feito por ela d mais ateno ao
vesturio dos filhos.
Para o filho mais velho, que parte para as Antilhas em 1766, ela enche
um ba com peas essenciais e, trs anos mais tarde, envia uma arca repleta
de roupas-brancas. O jovem subtenente, segundo o inventrio, recebe 2 tra
jes (alm do uniforme), 3 cales, 3 coletes e 4 gils. As roupas-brancas so
mais abundantes: 38 camisas, o que facilita a troca, 25 colarinhos, 25 pares de
meias, 13 pares de meias curtas - um item pouco comum na poca 36 len
os, 14 gorros de dormir e, conforme pedem o luxo e o requinte, 6 ceroulas!
Jean Florimond no pode ter pretenses requintada elegncia de um Elisabeth Pierre de Montesquiou-Fezensac, um dndi vicejando ao sol de Paris, mas
ele tem o necessrio e, para sua poca, bem mais do que isso. Suas camisas so
finas, suas meias "razoavelmente finas, os tecidos encorpados e resistentes.
Um certo ar de praticidade prevalece, um aspecto provavelmente comum a
muitas famlias de antiga linhagem, cujos rendim entos modestos permitem
um estilo de vida confortvel mas no extravagante. Os dois irmos de Flori
m ond pagam o preo dessa condio, pois tm de se contentar com menos da
metade. Quando o tenente desposou Mademoiselle de Guillen em 1773, Ma
dame de Raymond abasteceu a casa de roupas novas: 1 traje para cada rapaz,
3 coletes para o noivo e 3 para Michel, apenas 2 para o caula, 3 cales para
Jean Florimond e 3 para Florimond, porm 4 para Michel, 15 camisas para o
mais velho, 7 para o do meio, 9 para o mais novo, 2 pares de sapatos para cada
um e vrios acessrios: lenos de pescoo, roupes, perucas para o mais velho,
mas no para os outros.
Aqui se revela o tpico padro de consumo de uma famlia nobre de porte
mdio; um a taxa moderada de substituio; um traje deve durar vrios anos
e depois passar para o irmo mais novo ou para os criados. O verdadeiro luxo
est na abundncia de roupas-brancas, que as provncias copiaram de Paris. A
troca de roupa feita de acordo com a estao e com o mnimo de esforo, pois
os tecidos leves substituem os encorpados do traje ou do colete. Mas h tam
bm toques de refinam ento nas gavetas, a elegante sobrecasaca, os colarinhos
de m usselina e os botes decorativos. O casamento do filho mais velho mo
tivo de prodigalidade no vesturio para todos. O cavaleiro de Guillen, cunhado
de Jean Florimond, gasta cerca de 2.600 libras em roupas trazidas de Paris; o
vestido de tafet branco e o chapu de renda da jovem noiva custa menos de

O triunfo das aparncias: nobres e roupas

*211

libras, que mais do que se gastar com o guarda-roupa do jovem oficial


ando de sua partida. Essas so as roupas e os hbitos de uma famlia nobre

300

de porte mdio.
O esprito prtico, a necessidade de gastar com o herdeiro em nome da
repUtao da famlia, o utilitarismo e o senso de poupana, um a certa auto-sufi
c i n c ia , as atitudes econmicas e cautelosas so aspectos que os distanciam da
pompa discreta dos Schomberg ou da extravagncia cortes dos Montesquiou.
E les no ignoram as modas da capital, cuja influncia limitada, mais nos
acessrios do que propriam ente no essencial, e no tanto nos tem pos normais,
mas sobretudo nos grandes eventos festivos da vida. Por fim, no tabuleiro da
elegncia provincial, hom ens e m ulheres nem sempre ocupam as mesmas po
si es. A idade, a situao da famlia, os nascimentos, as mortes e as eventuais
instabilidades financeiras, tudo isso ajuda a determ inar as aparncias.
Madame de Boyer tem a educao e os princpios que lhe perm item
manter de modo exemplar um livro de registro. um a bno para o historia
dor, no obstante a natureza um tanto aleatria das anotaes.54 Est tudo ali,
no decnio entre 1779 e 1789, exceto por uma breve interrupo em virtude de
uma viagem Normandia; 3.600 dias de anotaes dirias, que registram rou
pas e acessrios. Visto que Monsieur de Boyer passa a maior parte do ano no
regimento, seu guarda-roupa incompleto. Ele compra em Albi somente o que
lhe falta ou aquilo que pode facilmente carregar. Entretanto, quando o comit
revolucionrio vasculha suas arcas em 1792, elas revelam um guarda-roupa
de porte e qualidade parisienses: sete trajes completos, de inverno, de vero
e de uniforme, confecionados em estofo, seda e linho; coletes para o perodo
matutino e vespertino; gils, sobrecasacas e fraques, sem falar em elegantes
pantalonas.53 No entrarem os em detalhes; basta dizer que M onsieur de Boyer
tem vestimentas em profuso, peas as mais diversas, incluindo as de baixo;
e 0 registro contbil revela a freqncia com que troca de roupa e a variedade
de suas compras. As camisas, as gravatas, os punhos, os subpunhos e os lenos
sugerem um hom em elegante. Os tecidos e as cores, cuidadosamente escolhi
dos, so de superior qualidade, e a seda com um tanto na vestim enta exterior
como na interior. Monsieur de Boyer, quando em Albi, deve ser o rbitro da
elegncia.
No caso de sua esposa, o registro mostra um a verdadeira paixo por rou
pas; ela tambm tem 0 necessrio, e muito mais - vestidos de todos os tecidos

Archives dpartementales, Trn, E 144, oitenta flios so utilizados no livro.


Archives dpartementales, Tarn, Q 491 (8-12-1792).

212 *

A econom ia dos guarda-roupas

e todas as cores, corpetes e pets en l'air* espartilhos, saiotes, roupes, saias


dzias de pares de meias. Depois de 1785, ela usa sobrecasaca e gravata. Seus
chapus devem despertar a curiosidade dos cidados de Albi, seus penteados
reproduzem as extravagncias arquitetadas em Paris por Rose Bertin. Ela
um a m ulher na crista da moda. Suas roupas so confeccionadas num a grande
variedade de tecidos, que ela geralm ente compra por vara (ou seja, em reta
lhos de mais ou menos 1,20 m). So tafets, cetins, veludos, sedas, chitas-dandia, cambraias, batistas, quantidades de escumilha e musselina, apropriadas
para vestidos e vestidos-camisas leves, raram ente fustes - com os quais ela
faz saiotes -, ou linhos feitos em casa, de mltiplos usos. A filha Charlotte
imita os hbitos indum entrios da me, com peas e materiais semelhantes.
Registrando m eticulosam ente a provenincia dos tecidos de seu guarda-roupa,
Madame de Boyer esboa, com base em sua experincia provinciana em Albi,
um a geografia imaginria calcada em tecelagens exticas: o tafet vem da In
glaterra, s vezes da ndia, o veludo chega de Utrecht, a escumilha da Itlia,
um a seda de Florena, outra de Ganges. Seu livro revela uma sensibilidade
para com tecidos e para com sua virtualidade perceptiva: a "seda de Monsieur"
"de fantasia; ela ainda se refere a "quatro meias ruins de linha feitas para
mim em M ontauban e descreve a escumilha como tecido "da m oda. Fica evi
dente que a condessa tem prazer em listar as cores, e seu guarda-roupa inclui
todos os matizes, o preto para os chapus, toucas e aventais, o branco para os
punhos, camisas e coifas, o preto com o branco para os espartilhos, lenos de
pescoo e alguns vestidos, e um a infinidade de outros tons. Suas anotaes
dirias registram os verdes para o tecido de vestidos e casacos, os vermelhos
e azuis, o carmesim, o ameixa, o verde-gua, o verde-ingls, o verde-drago,
todos produtos caros da arte da tinturaria (os tecidos em preto-e-branco so
mais baratos do que os coloridos).
Entretanto, ela compra novas roupas com muito menos freqncia do
que se compra em Paris: dois vestidos por ano para a condessa, um para sua
filha - esse o mnimo, um a vez que a quantidade de material adquirido per
mite supor que mais trajes sero confeccionados; as camisas provavelmente
so feitas em casa, pois no aparecem na contabilidade; ela compra pelo me
nos dois pares de meias por ano e quatro ou cinco pares de sapatos, alm de
tamancos. Alguns itens so trocados menos rapidamente: dois aventais em
dez anos, uma pelia a cada qinqnio, um regalo na dcada e dois ou trs
pares de punhos ao ano. Isso abundncia, mas no excesso, visto que os ren

Trata-se de um pequeno casaco fem inino utilizado durante a segunda metade do sculo XVIII que nao
justo na cintura e possui pregas. (Nota do tradutor.)

O triunfo das aparncias: nobres e roupas

213

dimentos determ inam tudo, e as exigncias sociais e as preferncias pessoais


influenciam o modo como o dinheiro gasto.

Despesas dos Schomberg com vesturio


A cuidadosa contabilidade m antida pela famlia Schomberg fornece um
modelo de comparao entre o inventrio de um guarda-roupa e a evoluo di
nmica dos gastos de necessidade e de luxo.56 Vamos confront-los tanto quan
to possvel com os outros exemplos, a fim de destacar os diferentes elem entos
do sistema social de consumo.
Entre 1756 e 1767, M onsieur de Schomberg, um militar solteiro, gasta
em mdia 1.200 libras por ano, mas de modo irregular de um ano para outro:
500 libras em 1756, nada em 1757 (ele est no Exrcito), 3 mil libras em 1763.
As flutuaes refletem seu modo de vida; quando, depois de 1761, Ferdinand
de Schomberg se fixa num lugar ou quando, por volta de 1766, ele se prepara
para casar, seus gastos com roupas aum entam e se estabilizam. Tais gastos
consomem todo o seu salrio, que de 1.200, depois 1.800 libras por ano. Para
as outras despesas, ele tem de se socorrer das rendas da famlia. De 1768 a
1788, podemos traar as lacunas entre pagamentos feitos e dvidas contradas,
exceto num ano, 1799, quando a famlia Schomberg visita a Crsega, onde o
baro comanda um regimento, com a patente de marechal-de-campo; ao que
parece, ela ento limita esse tipo de despesa ao estritam ente necessrio; as
contas de fornecedores s reaparecem em 1780.57 No perodo de 1768-1779, a
famlia gasta com vestim enta em mdia 2.800 libras anuais, e em alguns anos
o montante cinco vezes maior do que em outros; a variao de um ano para
outro sobretudo fruto do volume de dvida tolerado pelos fornecedores; em
1770, os Schomberg devem 2.580 libras por roupas adquiridas durante o ano. A
baronesa consegue equilibrar receita e despesa aps 1775. De 1780 ao ano da
Revoluo, as compras ficam entre 1.000 e 1.500 libras anuais. O estilo de vida
da famlia fica mais simples aps a aposentadoria do baro em 1783, depois a
renda do casal cai pelo menos um tero (corresponde a 20 mil libras em 1789).
Os Schomberg no fazem dvidas com emprstimos, porm no conseguem
mais economizar.

B Dusart, La consommation vestimentaire d'une famille de la noblesse, cit., pp. 100-145.


Archives dp artem en tales, Versalhes, E 3138, E 3142, folha 25, carta de 12-4-1780.

A economia dos guarda-roupas

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Tabela 2. Contribuio de cada fornecedor nas despesas indumentrias do baro de Schmberg e de sua tamlia

O triunfo das aparncias: nobres e roupas


r> 215

(3 #

216

A economia dos guarda-roupas

A despesa anual com roupa de cada pessoa aparece na tabela 1 (calcu


lada por Benot Dusart).58 Percebe-se uma hierarquia na famlia: em primeiro
lugar, vem a baronesa com 40% do total dos gastos, embora desigualmente dis
tribudos (77% em 1771, 1% em 1783); o baro vem em seguida com um tero
das compras; depois os criados (em mdia, seis ou oito pessoas), cujos farda
mentos absorvem 6.565 libras; e, por fim, os filhos e as despesas com uns.59 As
variaes de ano a ano so im ediatam ente perceptveis em cada caso, sugerin
do que as decises se ajustam a necessidades e ocasies. As despesas dos pais
so menos regulares do que as dos filhos, que provavelmente se beneficiam
muito dos gastos comuns. O baro e a baronesa gastam bem mais, e suas des
pesas so correlatas. Os picos da curva do consumo do baro ocorrem quando
ele liquida as dvidas em atraso com os alfaiates, aproximadamente a cada dois
ou trs anos. Depois de 1780, ele passa a ser o que mais gasta, enquanto as
despesas da esposa dim inuem notavelmente.
Antes de 1779, as contas so acertadas a intervalos surpreendentes; esse
aspecto fundam ental do modo de vida aristocrtico, tambm tpico dos Montesquiou, parte integrante do sistema de consumo. Clientes e fornecedores
vem as coisas de modo diferente; para estes, o objetivo reduzir a lacuna en
tre o adiantam ento feito e o acerto final de contas; para os primeiros, a lgica
econmica o oposto. Esse frgil equilbrio depende do tam anho das dvidas
e de como a clientela as liquida, caso contrrio a falncia bate porta. A par
tir do binio 1879-1880, as despesas dos Schomberg se estabilizam, fixando-se
num nvel mais baixo do que o mximo decenal de 5.488 libras. Os dispndios
com roupas perdem o carter irregular, a urgncia associada ao servio e s
honras da corte agora tem menos impacto sobre os hbitos e os projetos da
famlia. As compras so mais regulares e mais espaadas, num ritmo de trs
ou quatro anos. As extravagncias da distino so econmica e socialmente
ditadas pela vida na corte e, em m enor grau, pela ostentao, essencial para
um a vida ativa em Paris.
Os gastos com dois principais tipos de fornecedor representam quatro
quintos do oramento (a contribuio de cada fornecedor s despesas com ves
tim enta aparece na tabela 2):^ as do alfaiate e da costureira e as dos tecidos; as
ltimas so mais numerosas aps o casamento, quando a baronesa de Schofliberg precisa de mais fornecedores para satisfazer as crescentes necessidades

58
39
60

Ver tabela 1, em B. Dusart, La consommation vestimentaire d une famille de la noblesse, cit., pp. 108-112As despesas gerais com preendem compras de fio e tecido c gastos com m anuteno. A natureza e
designao dos artigos so b em apropriadas para o clculo dos gastos individuais.
B. Dusart, La consommation vestimentaire d'une famille de la noblesse, cit., pp. 121-123.

O triunfo das aparncias: nobres e roupas

217

da famlia e dos criados. Os maiores gastos da baronesa com roupas coincidem


com um nm ero maior de contas de fornecedores de tecidos, um indcio de
mais m anufatura domstica, enquanto os maiores dispndios anuais do baro
coincidem com contas mais altas do seu alfaiate. A relao da costureira com
as mulheres no totalmente anloga do alfaiate com os homens. Isso se
revelou num a discusso entre marido e mulher. "Mande fazer uma roupa de
primavera que seja razovel e, eu te peo, retarde a conta do teu alfaiate at
que eu saiba a quantas ando com ele, escreve a baronesa em 1770,61 e em
1777: Recebi esta m anh tua gratificao que monta a 2.940 e algumas libras.
Mandei cham ar tua bordadeira, que est vindo, e convoquei Verdet [o alfaiate
dos Schomberg] para am anh de manh. Verei o que posso pagar pelos dois
artigos"B2. O alfaiate explora as dificuldades dos Schomberg, para trapacear e
aumentar as contas. Os Schomberg rom pem relaes com ele e, recorrendo a
vrios fornecedores, quebram em parte o crculo de endividamento acum ula
do com um nico. Do mesmo modo, reduzindo as compras de tecidos, Madame de Schomberg adapta-se s dificuldades; ela usa retalhos antigos e manda
reformar as roupas velhas, mas a despesa inevitvel quando se trata da corte:
um traje para toda a vida, e at mesmo para m inha filha depois de mim,
uma vez que o bordado nunca sai de m oda63, ela comenta depois de comprar
o timo vestido para a corte.
Comerciantes de roupa-branca, negociantes de moda e fornecedores de
gales, sapatos e chapus representam menos de 16% dos gastos dos Schom
berg. Essa rejeio extravagncia um indcio do carter definitivamente
razovel desses encargos, mesmo quando a famlia obrigada a exceder os
gastos previstos; por exemplo, em 1773, para um arranjo completo de cabea,
eles tm de desembolsar para a modista 702 libras (o patrimnio de vrios tra
balhadores). Osbordadores e os fabricantes de gales, que fornecem os acess
rios de ouro e prata, os quais, embora custosos, so essenciais a quem pretenda
ostentar a posio social, apresentam faturas considerveis, por vezes anexa
das s dos alfaiates. Sapateiros, fabricantes de botas, chapeleiros compem
o restante, mas nenhum em escala muito grande; os Schomberg no gastam
muito com esses itens.
Se retornarm os aos registros de gastos e rendimentos, e acrescentarmos
as cntas pagas e os recibos, poderemos calcular a proporo relativa s roupas
no perodo de 1768-1781. Ela varia de 600 a 700 libras em 1768 e 1769 (isto ,

,2 Archives dpartementales, Versalhes, E 3144,


Archives dpartementales, Versalhes, E 3146,
Archives dpartementales, Versalhes, E 3146,

1-4-1777.
27-9-1777.
13-7-1780,

A econom ia dos guarda-roupas

2 1 8 *0

11% e 12% dos dispndios) a 3.845 e 2.430 libras em 1774 e 1776 (ou seja, 22%
e 21%, respectivamente). A mdia anual de cerca de 14% do oramento to
tal. O vesturio com certeza o mais caro dos itens adquiridos, pois, sendo ao
mesmo tempo durvel e obsoleto, precisa ser constantem ente substitudo, p0r
duas razes distintas: por causa do desgaste e por causa do funcionamento da
linguagem social, parte moda, parte estabilidade. A lgica das despesas com
indum entria a que um a famlia aristocrtica est sujeita determinada pel0
equilbrio que ela pretende atingir entre esses dois imperativos. Em ltima
anlise, uma questo de status na sociedade aristocrtica.
Tabela 3. Mov imentos da despesa na famlia Montesquio u (1780-1793)
Diferena
Pagamento
Ano
Consumo
em libras
em libras

-
im

H - ...

_
Acmulo

1.315

2.504

155

- 2.349

- 2.349

5.452

1.370

- 4.082

- 6.431

1780

1.315

1781
1782
1783

3.910

1.291

- 2.619

- 9.050

1784

4.492

1.033

- 3.459

- 12.509

1785

2.790

7.187

+ 4.397

- 8.112

1786

2.787

1.625

- 1.162

- 9.274

1787

4.081

4.167

+ 86

1788

440

791

+ 351

- 9.188
-8.837

1789

300

1.336

+ 1.036

- 7.801

1790

814

226

- 588

- 8.389

1791

1.014

716

- 298

-8.687

1792

1.467

+ 1.467

- 7.220

1793

101

+ 101

- 7.119

"j

Os Montesquiou preferem se bandear para o lado da extravagncia. Esse


trao, que j se observou em relao aos contedos de seus guarda-roupas,
confirmado por uma anlise das contas enviadas por seus fornecedores. O
baro gasta em mdia, para si, sua esposa e seu filho, algo em torno de 2.500
libras anuais, entre 1780 e 1791. A tabela 3 m ostra que ele deve a seus forne
cedores e tem de recorrer ao pai, o marqus, a fim de satisfazer os credores.
Em 1791 e 1792, com roupas e com a liquidao das dvidas da famlia, o barao
despende 18 mil libras, das quais 9 mil vo para alfaiates e 6 mil para negocian
tes de artigos de moda. Ao contrrio de seu filho, o marqus paga suas contas
regularmente; ele nunca deixa passar mais de trs meses para acertar com os
credores. A gerao mais nova gasta sem atentar para os custos; em resu m o ,

O triunfo das aparncias: nobres e roupas

219

tanto quanto os Schomberg (2.800 libras anuais por volta de 1780) e mais do
oS
rendimentos que ela percebe. A gerao mais velha consome mas faz
^ c o n ta s , e assume a responsabilidade pelas extravagncias dos jovens. Mais
r x im o s da fonte de rendas prodigalizadas pela m onarquia,64 esto todos en
gajados no jogo de distino e competio por meio do esplendor dos trajes
e das roupas-brancas, fenmeno que se desenvolveu entre os sculos XVII e
XVIII como conseqncia dos mecanismos da sociedade cortes.
Os gastos com ostentao da aristocracia de Versalhes e Paris devero
um dia ser reexaminados globalmente, no conjunto das despesas gerais impos
tas pelos cnones da etiqueta e da moda e na relao delas com os recursos dis
p o n v e is. No momento, pode-se dizer que ilusrio reduzir o com portamento
da nobreza ao modelo dos que se deixaram levar pela voragem dos desem
bolsos extravagantes, como o caso dos Montesquiou, dos Saulx-Tavannes e
dos Polignac. Os hbitos indum entrios dos Schomberg revelam as diferenas
inerentes a toda a segunda ordem.

Os gastos com vestimenta nas provncias


Essas diferenas ressoam debilmente nas provncias, onde so poucos
os grande perdulrios, mas onde a relatividade das coisas desloca as frontei
ras da competio. Os Saint-Amans consomem relativamente pouco, e seus
gastos so regulares, sem os altos e baixos inseparveis de uma estilo de vida
parisiense.65 Por outro lado, o livro de registros da condessa de Boyer revela
despesas maiores e um a grande irregularidade.66 O abade Paul Robert de SaintAmans gasta m enos consigo do que com o sobrinho; ele geralmente paga os
fornecedores em dinheiro, salvo quando h atraso no recebim ento dos ganhos
de suas fazendas, ou uma dificuldade imprevista o obriga a pedir crdito e
acertar a conta posteriormente. Madame de Raymond em geral tam bm paga
em dinheiro, e a saudvel situao financeira da famlia permite-lhe pagar de
imediato pelas roupas adquiridas para o casamento de seu filho mais velho.
Madame de Boyer representa o meio do caminho entre os hbitos parisienses
6 o rigor provincial. Paul Robert de Saint-Amans investe cerca de 12% das
disponibilidades em roupas para si, para o sobrinho e para os criados, enquan

B. Dusart, La consommation vestimentaire d'une famille de la noblesse, cit., pp. 109-110.


1 4 9 ^ nC
consommatin vestimentaire de la noblesse provinciale, cit., pp. 101-103, 106-112, 143-144 e 148pp. 149-152.

220 d>

A economia dos guarda-roupas

to administra a pequena fortuna do herdeiro, e 14% quando os recursos so


prprios, isto , 162 libras por ano antes de 1743 e 78 libras posteriormente. J
assinalamos que esse nvel de dispndio suficiente apenas para um a quanti
dade limitada de troca e descarta quaisquer vos de extravagncia. Madame de
Raymond, em circunstncias mais folgadas, com 2.300 libras para gastar entre
1760 e 1775, consome em mdia 120 libras no guarda-roupa da famlia. No ano
do casamento de Jean Florimond, o oramento domstico chega a aproxima
damente 5.500 libras, 62% do qual vai para alfaiates, negociantes de tecido e
modistas de Paris ou Agen. A famlia Saint-Amans sucumbe a um apetite incom um por despesas com luxo, prova da im portncia das ocasies festivas como
estmulo ao aum ento de despesas, em geral moderadas e regulares. Madame
de Boyer, que norm alm ente gasta duas vezes mais por m s do que Madame
de Raymond (1.250 libras), investe 5% do seu oramento para se vestir, isto ,
tanto quanto os Saint-Amans em proporo, porm seis vezes mais em dinhei
ro, ou seja, 682 libras por ano.
Como so organizados esses oramentos familiares e quais princpios
os norteiam? Esse um captulo que ainda precisa ser escrito na histria da
economia do cotidiano ou na histria do consumo. Quais regras, ou que corpo
de conhecimento, governam essas escolhas? A evidncia sugere que as econo
mias familiares da nobreza provincial so diversificadas, o que implica tanto as
diferenas de renda e de possibilidades quanto as atitudes diante delas, sendo
estas ltimas sem dvida o resultado do status da famlia e do modo como a
conduta responde situao econmica e social.67 Em ltima anlise, neces
srio buscar respostas num a histria comparativa, no espao social e regional,
cotejando cidade e campo. Quando examinamos o triunfo das aparncias con
forme alardeado pela nobreza, comeamos a ver a produo de personalidades
sociais, cujas atitudes e escolhas se explicam em face do conjunto da econo
mia, mas tambm da esfera autnoma da economia domstica e familiar. A
ento percebemos a importncia do estudo das diversas m aneiras como os
agentes sociais interferem na gesto da economia cotidiana, sobretudo nas
m ulheres. A educao e a transmisso dos modelos familiares de uns e de ou
tros so indiscutivelm ente uma das chaves para o entendim ento do consumo.
Elas que revelam, ou deixam de revelar, os fatores como a regularidade, a
estabilidade, o equilbrio ou a acelerao. A educao representa a identidade
do consumidor, particularm ente a escola das moas.68

J.-M. Barbier, Le quotidien et son conomie: essai sur les origines historiques et sociales de l'conomie fav&n
le, Paris, 1981. A obra contm , a despeito de sim p lificaes histricas, idias m uito sugestivas; ver
pp. 161-169.
M. Sonnet, L'ducation des filles au temps des Lumires, cit.

O triunfo das aparncias: nobres e roupas

<221

Os gastos com vestimenta das pessoas comuns


im portante concluir este captulo sobre os privilegiados com um a com
parao. Um rpido exame dos gastos indum entrios das classes populares
mostrar os aspectos comuns e realar tanto a autonomia da esfera de consu
mo quanto as enorm es diferenas que resultam do status social. Sabemos pou
co sobre a economia domstica do povo e nada sobre a da burguesia, visto que
em ambos os casos os oramentos so raros e difceis de reconstituir. Os po
bres raram ente deixaram livros de registro familiar, enquanto os afortunados
nos legaram quantidades que continuam em grande parte ignoradas. A maio
ria dos assalariados urbanos e rurais gasta a totalidade de seus vencim entos
basicamente com comida e teto. J discutimos alhures como a economia pari
siense influenciou consideravelmente a evoluo dos padres de vida, muito
embora, sobretudo pela carncia de fontes, estejamos impossibilitados de fazer
uma avaliao a respeito.69 Temos, portanto, de nos contentar com estimativas
genricas, o que dificulta a compreenso da realidade.
Michel Morineau coligiu-as, de Vauban a Lavoisier.70 Durante o reinado
de Lus XIV, Vauban, o soldado economista, calculou o que sobrava para um
tecelo ou operrio depois de ele garantir o po da famlia, geralmente cons
tituda de quatro pessoas. Das 150 libras anuais (em 1740, os quatro Boudon
gastam quatro vezes mais), ele reserva 60 libras para o padeiro e o aougueiro
(sobretudo para o prim eiro) e paga 40 libras anuais de aluguel por um cmo
do. As 50 libras restantes se destinam ao aquecimento, iluminao e, nas
palavras de Vauban, "compra de alguns bens mveis, como panelas de barro,
vestimentas e roupas-brancas. Em resumo, se a famlia enche a barriga e tem
um teto, pouco sobra para o vesturio. O marechal, um observador pessimista,
porm perspicaz, via no distrito de Vzelay
[...] gente num tal estado de pobreza que quase no tinha foras. Deve-se
acrescentar que o sofrimento causado por essa nudez em muito contri
bui, pois trs quartos deles vestem, no inverno ou no vero, apenas panos
velhos e rotos e calam tamancos nos quais os ps ficam nus o ano todo.
Esse o nvel mais baixo do consumo indum entrio, e somente os extre
mos da misria urbana oferecem um quadro comparvel.

D- Roche, Le peuple, de Paris, cit., pp. 85-125.


Gourbet & D, Roche, Les franais et 1Ancien Rgime, tomo 1, Paris, 1985, pp. 73-75.

222 S

A economia dos guarda-roupas

O observador m oderno pode ser ligeiramente mais otimista; com um sa


lrio, a famlia do trabalhador do sculo XVIII no tinha o suprfluo, mas tinha
o necessrio. Somente longas horas de labuta e o trabalho de m ulheres e crian
as possibilitam a aquisio de alguns extras. Os celibatrios e os casais sem
filhos vivem um pouco melhor, provendo apenas para si prprios. Eis a
passo na direo de um certo estilo, e nos inventrios deles que geralmente
encontram os indicaes de um consumo maior de roupa. Se o trabalho regu
lar e os preos razoavelmente estveis, eles podem vislumbrar a transio do
essencial para o extra, e ambos dependem dos recursos e das necessidades de
cada um. Mas a regra vlida em todos os lugares a escassez e o imperativo de
transform ar o velho em novo.71
Vemos a ento as vantagens de que gozam os empregados domsticos
tanto em Paris como nas provncias. Nesse tipo de trabalho, os benefcios so
grandes; recebem moradia, alimentao e parte das roupas, o que lhes permite
ampliar seus guarda-roupas com as peas desprezadas pelos patres, as quais
lhes so presenteadas ou que adquirem do matre d'htel ou dos camareiros e
camareiras, responsveis pela guarda e conservao do vesturio. Em Paris,
como nas provncias, m orm ente aps 1740, quando os preos so favorveis,
eles se beneficiam ainda mais com o aum ento dos recursos de seus patres. No
oramento do abade Paul Robert de Saint-Amans, a criadagem representa 8%
(169 libras repartidas entre quatro criados), mais do que o religioso gasta anu
almente com roupas, de que eles tambm se beneficiam .72 Os criados tambm
no ficam atrs no que respeita situao econmica e material. Nos anos
anteriores Revoluo, as coisas mudam, e a informao disponvel mais
completa. Os oramentos calculados para o campons de Aunis, o tecelo de
Abbeville e o trabalhador no ramo da seda de Lyon so os m elhores que temos
para fundam entar nosso quadro sobre as possibilidades indum entrias da gen
te comum. O campons solteiro de Aunis, que ganha 183 libras anuais em 1765
- de acordo com os clculos dos acadmicos de La Rochelle -, gasta 66% de
sua renda com alimentao e 18% com despesas da casa, incluindo impostos,
restando, portanto, 16% para roupas. Na fbrica de tecidos de Abbeville, uma
famlia de tecelos (pai, me e dois filhos) recebe de 7 a 8 libras por semana de
trabalho (provavelmente 370 libras por ano); eles gastam entre 4 e 5 libras por
sem ana com comida, incluindo o que o redator desse magro oramento cha
ma de "as boas coisas da vida" - queijo, ovos e frutas; eles pagam 12 soldos de

1
2

N. Pellegrin, C hem ises et chiffons, le vieux et le n e u f en Poitou et Limousin, XVIU'-XIX1'sicles, em


Ethnologie franaise, 1986, pp. 183-294.
C. Alric, La consommation vestimentaire de la noblesse provinciale, cit., pp. 146-147.

O triunfo das aparncias: nobres e roupas

*^ 223

alugu^ P libras por ano), e 16 soldos por aquecim ento e iluminao.71 Entre
j 764 e 1 7 8 7 , os salrios no aumentam; eles teriam, portanto, quase 2 0 % para
roupaS e demais necessidades, isto , 7 5 libras (1 8 libras cada um), quando um
par de sapatos novos custa de 4 a 6 libras, um a camisa, 10 libras, um traje com
pleto e um vestido, cerca de 3 0 ou 4 0 libras - preos mdios em Paris, onde o
e c o n m ic o coexiste c o m altos preos para artigos de boa qualidade.
No caso do tecelo de Lyon,74 estamos na fronteira entre o estrato supe
rior da classe trabalhadora e os nveis inferiores da burguesia urbana; em 1785,
sua famlia dispe de aproximadamente 2 mil libras por ano (tanto quanto os
Boudon de Agen, em 1740), das quais 50% so gastos com alimentao, restan
do menos de 15% (300 libras) para o guarda-roupa. A independncia do mestre
tecelo precria; nos anos de crise, ele fica em situao to ruim quanto a
dos operrios. Em geral, o m ontante gasto em roupas pelos m enos afortuna
dos muito diferente do das famlias nobres, e a disparidade entre o que uns
e outros dispem enorme: 138 libras no caso do arteso, 24 libras no caso do
trabalhador solteiro e 10 libras no do operrio casado. Igualadas as demais des
pesas, a maioria deles pode investir em aparncia entre 10% e 15% dos rendi
mentos se trabalhar duro. O jornaleiro casado de Paris, com dois salrios, pode
se dar a certos cuidados com a prpria aparncia e com a da esposa, dependen
do do nmero de filhos. Um mestre arteso como Jacques-Louis M ntra est
numa posio bem m elhor e pode aspirar a um certo nvel de elegncia.75 Os
empregados domsticos tm sempre um a posio privilegiada.
interessante notar quais vestimentas esto sendo substitudas e com
que freqncia. O tecelo tem um traje que vale 80 libras, que trocado a cada
oito anos; no trabalho, ele usa um matelotte e calas, substitudos a cada trs
anos e que custam cerca de 30 libras; seu chapu, trocado a intervalos simi
lares, custa, digamos, 12 libras; finalmente, dois pares de sapatos e um bom
conserto de meia-sola custam outras 12 libras. O consumo dessa microburguesia tende para mais variedade e capacidade de troca: roupas diferentes para
o trabalho e para as frias, sapatos em vez de tamancos e m elhor qualidade
de material e talhe. O tecelo gasta 50 libras por ano, e sua esposa um pouco
mais de 80. O dimorfismo observado nos guarda-roupas populares , portanto,
o resultado de consumo extra, que produz um efeito cumulativo, e de maior
freqncia na reposio das roupas. A m ulher do tecelo troca de vestido e de

M. Morineau, "Budgets populaires en France au XVIII' sicle1, em Revue d histoire conomique et sociale,
n 50, 1972, pp. 230-231.
M. Morineau, "Budgets populaires en France au XVIil'' sicle, cit., pp. 471-479, M. Garden, Lyon et les
lyonnais au XVIII- sicle, Paris, 1970, pp. 232-253.
J--L, Mntra, Le journal de ma vie, D. Roche (org.), Paris, 1982.

224 S

A economia dos guarda-roupas

saiote a cada trs anos, e faz o mesmo com corpetes, espartilhos e mantelete
a exemplo do marido, ela est habituada a duas camisas de linho por ano doi'
pares de meias, dois lenos de pescoo, dois pares de bolsos, dois aventai
dois pares de sapato e um par de galochas, um gorro redondo para o trabalho'
um a touca para a noite e uma para sair. A fim de justificar aumentos de tarifa'
calculou-se um oramento de roupa de 138 libras. Ao mesmo tempo, o guarda'
roupa do assalariado parisiense, avaliado por ocasio de sua morte e ao pre0
de segunda mo, alcana 133 libras. Tl acmulo de roupas levanta a questo
da economia, do mercado e do sistema de revenda, os quais perm item que a
cidade satisfaa normas mais elevadas a um custo menor.
No campo, o trabalhador rural descrito pelos acadmicos de La Rochelle
faz compras a cada dois anos: quatro camisas a 48 soldos, um colarinho a 1 libra
dois lenos a 10 soldos, dois pares de meias a 30 soldos, seis pares de polainas
a 16 soldos, um chapu comum a 2 libras, um gorro de l a 1 libra, um traje de
tiritana, que custaria 22 libras novo, mas por apenas 12 libras de segunda mo
comprado de um negociante de roupas usadas. Ele tambm precisa de taman
cos, oito pares feitos de alburno e seis pares de madeira forte, isto , 4 libras, e
a lavagem de suas roupas custa 5 libras. Em suma, tudo includo, da cabea aos
ps, ele precisa gastar, ou poupar, pelo menos umas boas 30 libras por ano; a
maior parte de suas roupas substituda vagarosamente, os tamancos uma vez
por ano, o restante a cada dois anos. O patam ar das aspiraes indumentrias
varia enorm em ente de alto a baixo da sociedade, mas as grandes diferenas
- 30 libras anuais para um trabalhador rural, 130 a 140 libras para um arteso
urbano, vrias centenas de libras para um a famlia de fidalgos urbanos, alguns
milhares de libras num a famlia de cortesos no destacadamente zelosos e
muitos milhares de libras na aristocracia perdulria - no devem ser expressas
num a interpretao simplificada da linguagem das roupas.
Economia e escassez de roupas so a regra entre os camponeses, e h
variaes considerveis de um a regio para outra;76 onde as circunstncias so
favorveis, o consumo cresce entre as categorias favorecidas. Nas cidades, a
melhora aparente por volta do sculo XVII. O tecido de m qualidade ou o
nm ero reduzido de roupas do campons e do habitante da cidade no signi
ficam necessariam ente um subdesenvolvimento cultural das aparncias. Te
cidos grosseiros e circunstncias adversas abrem a possibilidade de interaes
mais sutis; os acessrios, as cores e a difuso de tecidos estampados e alegres

N. Pellegrin & .1. Peret, "Meubles et vtem ents dans les inventaires aprs dcs poitevins au XVIII
sicle", em Actes du colloque de Rochefort, Evolution et clatement du monde rural. Fmnce-Qucbec, 1986,
pp. 469-473.

O triunfo das aparncias: nobres e roupas

225

Tn\tem variar os trajes, exibir preferncias e at mesmo seguir as modas,


colocam a elegncia alde no caminho da competio e de um consumo
^aior Em Paris, e sem dvida na maior parte das grandes cidades, a revira
v o lta ocorre na segunda metade do sculo X V III. Trata-se de um a tendncia
internacional, tambm perceptvel em Londres.77
o vesturio, em sua diversidade, estabelece um a linguagem
c o m u m partilhada por ricos e pobres.78 A roupa um objeto de desejo tanto
q u anto uma necessidade, e as novas exigncias de higiene e a sociabilizao
pblica impem padres mais elevados. Ela ajuda a transform ar as sociedades.
Sem paradoxo, pode-se afirmar que a revoluo indum entria do Sculo das
L uzes tem um papel nas origens culturais da Revoluo. Com toda a certeza,
o a u m e n to das diferenas, perceptveis nas cidades e no campo, contribui a
seu modo para isso. Mas, acima de tudo, na dem onstrao espetacular, qui
provocadora, do triunfo das aparncias aristocrticas ocorre um a espcie de
estmulo mudana, um atrativo no imitao irrealista, mas afirmao
de uma nova capacidade de mudar, a um direito novo, ao com partilham ento
de meios de expresso atravs da troca de s ig n o s que as roupas e os tecidos
veiculam, e que se tornam mais compreensveis medida que sua linguagem
passa a ser comum a todos.
E n tr e ta n to ,

Nessa transformao dos comportamentos seculares, o papel das m ulhe


res crucial; conhecedoras dos tecidos e rbitras da moda, elas levam vanta
gem sobre os homens. Entretanto, para ambos os sexos, a identidade pessoal
alimentada pelas lies do consumo indum entrio, que jam ais se reduz a uma
simples manifestao funcional. A nobreza, com suas crescentes extravagn
cias, e o povo, imbudo de um a nova capacidade de mudana, cam inham na
mesma direo, vale dizer, rumo ao advento de um a nova sociedade, em que
o sistema de valores se fundam entaria menos na durabilidade e escassez das
coisas do que em sua obsolescncia. Mareei Mauss pde escrever: "No foi na
produo propriam ente dita que a sociedade encontrou seu mpeto [...] o luxo
foi o grande mvel79.

^
n

N. McKendrick et a l, The Birth o fa Consumer Society, Londres, 1982, pp. 34-96.


P- Hugues, Le langage du tissu, Paris, 1982, pp. 345-346.
Marcel Mauss, M anuel d'ethonographie, Paris, 1947.

A v is e iy l i n f r f a s fr p M r tn c iM x

o j)r& t(jio do uniform e.


muito agradvel, alis, que se faa a guerra
honradam ente, pois todo o mundo ganha com ela.
Marechal de Belle-Isle ao conde de Clermont,
7 de maio de 1758.

Um QUADRO do pintor flamengo Peter Meulener, A batalha de Nrdlingen


[1634], no incio do combate, agora no Museu Nacional de Estocolmo, oferece
um esplndido e poderoso retrato de exrcitos sem uniforme. De fato, nada
podia ser mais uniforme, no entanto ningum se engana no tumulto geral.
Formando uma coluna compacta, a massa dos piqueiros, precedida por uma
cerrada fileira de mosqueteiros, espera a batalha, as armas aos ps. Homens e
equipamentos formam um a massa sombria cinza e marrom; com os soldados
vestindo a roupa do hom em comum, o que os distingue so apenas os detalhes
- as armas, o capote jogado sobre os ombros, o chapu puxado por sobre o
olho. Dois oficiais esto frente da tropa, um deles veste um casaco azul sobre
calas cinza, e o outro, a cavalo, usa um gibo vermelho e um a couraa, sinal
de comando. Tais exploses de cores parte, a pintura retrata um m undo pro
fundamente uniformizado pela ao e pela funo, mas sem nenhum detalhe
especial de roupa. O tom monocromtico dom inante o de um a sociedade
civil predom inantem ente camponesa, da monotonia das vestes rsticas, das
cores da terra e das estaes. O soldado se veste como pode, no como deve-

228 *r>

A economia dos guarda-roupas

ria, visto que a sociedade militar ainda se encontra entre a instabilidade e a


perm anncia, entre guerra e paz.
Um sculo e meio depois, do reinado de Lus XV ao Imprio, as pinturas
de batalha apresentam um retrato bem diferente ao observador atento. De Parrocel ao Casanova caula, de Lejeune ao baro Gros, nunca o traje militar ofe
receu m enos variedade como depois que o uniforme se tornou padro, nem
jam ais mostrou tais constrastes entre as armas e as unidades. A policromia
reina na pintura militar, cujos especialistas aprenderam a retratar o movimen
to das massas e os indivduos engajados no combate cavalheiresco ou nos con
frontos da luta revolucionria e imperial. A pintura exagera, mas to-somente
em conformidade com as tendncias que moldaram a sociedade militar. A
histria do uniforme merece, pois, a nossa ateno, uma vez que est no cerne
do encontro entre as aparncias e a disciplina social. Ela m erece mais do que
e do que foi: uma paixo para os sempre jovens aficionados dos soldadinhos
de chumbo, um gosto antigo para os admiradores secretos de Detaille e Raffet,
um a obsesso para os nostlgicos das taxonomias visveis da uniformologia";
por tudo isso, esses trabalhos continuam sendo uma base indispensvel para
qualquer reflexo mais am pla.1
recente a origem do uniforme. O vocbulo e a indum entria tm menos
de trs sculos, no sentido de um traje militar definido por ordens e decretos;
a pr-histria das iniciativas que pretendiam de modo confuso uniformizar os
soldados em armas ainda precisa ser escrita. No h dvida de que a Guerra
dos Trinta Anos, to vivamente retratada por Jacques Callot, representou um
passo decisivo. Ela envolveu uma mobilizao mais longa e maior de homens,
mantidos em perm anente estado de prontido; levou-os do norte para o sul da
Europa, confrontando-os acima e alm das religies e das naes; essa grande
guerra civil e religiosa entre europeus provavelmente tornou essenciais os re
mdios contra a confuso.2 nesse ponto que os historiadores militares notam
a adoo generalizada, ou mesmo o comeo de um a sistematizao, dos signos
distintivos.3 A liberdade que reinava na roupa dos soldados comeou a dar lu
gar a iniciativas que visavam diferenar os lados e as unidades.
Na Frana, at a decisiva e definitiva interveno do Estado lus-catorziano, as vicissitudes do traje militar foram ao mesmo tempo as das roupas civis

coleo dos Cahiers de la Sahretache ilustra h muito tempo essas tendncias; a tiragem de 26 mil ex em
plares da revista Uniformes, les archives de l'histoire evidncia do interesse por esse tipo de leitura.
G. Parker, The Thirty Years' War, Londres, 1986.
H. Lehr, L'uniforme, tude historique, Paris, 1930; H. Boutmy de Bavelaer, uniforme franais de Louvois0
nos jours, Paris, s d.
A

A disciplina das aparncias: o prestgio do uniforme

-2 2 9

e uma resposta especfica e interna s exigncias da guerra. Sujeito s influn


cias gerais, o traje militar responde moda, especialm ente no caso dos oficiais
e seus imitadores, que se rivalizam em elegncia quando os meios perm item
ou quando as circunstncias, como a proximidade do rei ou dos poderosos, o
exigem. O Estado-maior de Cond rene os lees da perfeio e do ornamento,
jylas o traje militar muda pouco, em consonncia com os ritmos lentos do de
senvolvimento da indum entria no meio rural e urbano, de uma gerao para
outra. Para a maioria dos soldados, a farda sempre a mesma. As mudanas
so funcionais, ocorrem m arginalm ente e respondem a preocupaes tticas.
uma questo de se distinguir do inimigo, de se precaver contra infelizes con
fuses em batalha, de evitar erros.4 Medidas nesse sentido se generalizaram:
uma ampla faixa de variadas cores amarrada cintura, para se saber quem
quem, farda de um a s cor, proteo de cabea padronizada, vrios sinais dis
tintivos no chapu e no casaco. Depois de 1670, tanto quanto se sabe at hoje,
as iniciativas dos coronis e capites passam da escala da companhia e do regi
mento para o Exrcito como um todo; Louvois o grande reorganizador entre
1662 e 1691.5 Nesse ponto, a moda e a necessidade imediata so superadas por
um outro mecanismo: um impulso no sentido da regulamentao coletiva,
que parte do absolutismo e da resposta da sociedade clssica crise geral da
conscincia e das maneiras.
Nossa proposta no tanto seguir passo a passo a evoluo dos decretos
e regulamentos promulgados pela administrao militar real do sculo XVII
Revoluo, mas tentar entender as questes complexas subjacentes difuso
do uniforme, com vistas a uma histria social e cultural das aparncias. Alm
das perspectivas tcnicas, uma leitura da transformao do traje dos soldados
franceses revela novos tipos de comportamento, que estim ulam os m ecanis
mos da utilidade e os do simbolismo distintivo. Compreende-se ento por que o
uniforme faz parte das preocupaes dos filsofos militares.6 Triunfando entre
os reinados de Lus XIV, rei guerreiro, e Lus XVI, monarca pacfico, o assunto
objeto, depois de 1791, de srios debates de militares e civis, que revelam as
futuras divises entre a nao e seu exrcito;7 a roupa do soldado se torna uma

'

M. Ptard, Un bilan: lvolution de luniforme dinfantarie. 1670-1812, em Uniformes, nD61, 1981, pp.
29-34; os extraordinrios estudos sobre uniforme de Michel Ptard se encontram na mesm a revista, do
nQ19, de 1974, ao ng 61, de 1981, e constituem uma base descritiva inestim vel para conhecer a revolu
o dos uniformes entre os sculos XVII e XVIII.
C. Rousset, Histoire de Louvois, 4 vols,, Paris, s/d.; L. Andr, Michel Le Tellier et l'organisation de l'Anne
monarchique, Paris, 1906; A. Corvisier, Louvois, Paris, 1982.
E.-G. Lonard, LArme et ses problmes au XVIII' sicle, Paris, 1958.
J -P. Bertaud, La rvolution anne, les soldats citoyens et la Rvolution franaise, Paris, 1979; S. E. Scott, The
Response of the Royal A rm y to the French Revolution, the Role and the Development of the Line A rm y 1787j 7.93, Oxford, 1978.

230 ">

A economia dos guarda-roupas

importante marca social, discriminatria e eficiente. Facilmente reconhecvel


para os que a vestem e para o resto da populao, ela serve para cimentar a
unidade do m undo militar. Inaltervel na hierarquia de seus detalhes, acima
das variaes impostas pelas mudanas de regulamento, "ela subm ete os esp
ritos ao traje e no ao hom em , conforme Vigny, que conhecia tais assuntos
to bem expressou no seu Servitudes etgrandeurs militaires. Por fim, o uniforme
confunde totalmente a pessoa com a personagem social.
Entre o desfile e a batalha nasce o prestgio do uniforme, que, parado
xalmente, s adquire toda a sua fora na sociedade igualitria do sculo XIX.
Quando boa parte da burguesia triunfante passa a se vestir com rigor e so
briedade, os militares so os nicos hom ens a explorar o impacto das roupas
coloridas e ornam entais.8 Na sociedade holstica do Antigo Regime, a identifi
cao do papel e da pessoa est num estgio inicial, portanto seria prematuro
presum ir que j se tenha chegado sua forma do sculo XIX. O nascimento
do uniforme tem de ser entendido no contexto da aplicao lenta e difcil dos
regulamentos, sempre sujeita aos imperativos materiais, na variedade dos cos
tumes, dos quais o historiador tem poucas testem unhas, no novo dilogo entre
a sociedade militar e civil.

A imposio do uniforme
Dorival Le Cadet, autor do verbete Vesturio" na Encyclopdie mthodi
que, identifica o principal problema do estudo dos uniformes, antigos e moder
nos. "O traje, o equipam ento e as armas m ilitares, diz ele, "estas trs palavras
expressam coletivamente os vrios itens que servem para vestir, equipar e
arm ar a cavalaria, hussardos, drages e soldados.9 O uniforme visto apenas
como um elem ento de um sistema complexo, cuja evoluo pode depender
do desenvolvimento da sociedade militar, que parte da sociedade global, ou
das mudanas de seus com ponentes especficos - roupas, armas e todos os
acessrios indispensveis vida do soldado (cartucheiras, boldris, bandolei
ras, cintures, mochilas). A transformao de um elem ento do sistema pode
significar, ou permitir, a alterao ou adaptao do sistema como um todo.
O nascimento do uniforme no sculo XVII deve, pois, ser visto como
parte da transformao social dos exrcitos, quando os prncipes, pretendendo

8
9

Y. Deslandres, Le costume image de l'homme, Paris, 1976, pp. 209-217.


Art militaire, em Encyclopdie mthodique, tomo 3, Paris, 1787, pp. 3-20.

A disciplina das aparncias: o prestgio do uniforme

f* 231

reduzir sua dependncia nobreza feudal, recorrem cada vez mais ao paga
mento em dinheiro, o soldo, das tropas convocadas ou mercenrias. A palavra
soldado ainda guarda a memria dessa fase de evoluo social.10Soldados em
nmero cada vez maior recrutados das classes inferiores, agora se enfrentam
no campo de batalha. Mudanas nas tticas e no armamento acompanham
e influenciam essas modificaes profundas, que envolvem as relaes em
desenvolvimento entre civis e militares, entre o Exrcito e o Estado, num a
poca em que essas palavras ainda no tinham seu significado moderno. Se
o Exrcito ficou mais militarizado, e a nao menos inclinada guerra, a di
ferena entre soldados e civis ainda no to pronunciada como acabaria se
tornando.11 Conforme Andr Corvisier observou, o uso da palavra "civil", como
oposio a m ilitar, tardia. O dicionrio da Academia e o de Trvoux, de
1771, registram o term o apenas em seu significado tradicional de "o que con
cerne aos cidados". O servio militar ainda um servio civil.12 A guerra o
prolongamento da diplomacia, e a sua administrao, em grande parte criada
por Le Tellier e Louvois na segunda metade do sculo XVII, a princpio con
duzida por civis, generais de toga; a sociedade militar ainda muito aberta no
comeo do sculo XVIII.
A imposio do uniforme coincide com vrias mudanas fundamentais
na sociedade do Antigo Regime: a consolidao da m onarquia absoluta, o de
senvolvimento de um exrcito perm anente, a generalizao das armas de fogo
na infantaria e o nascimento da m oderna artilharia, o incio da separao en
tre as sociedades civil e militar. O uniforme um dos elementos da transio
para a sociedade cortes, quando, na balana das tenses entre a nobreza mi
litar e o prncipe suserano, o prato pende para o lado deste, tambm na esfera
militar,13 quando, no equilbrio social, novas relaes so estabelecidas entre
a nobreza e o rei, entre a burguesia e o monarca, quando o prestgio das arm as
comea a se apagar no horizonte mental das elites e do povo.
Ningum pode dizer com alguma preciso, hoje em dia, como isso acon
teceu em nvel de companhia ou de regimento. Entretanto, evidente a exis
tncia de um a fase preparatria, entre 1660 e 1670.14 Louvois ento apia a
iniciativa dos oficiais comandantes, sobretudo de origem estrangeira, que ado-

N. Elias, La socit de cour, Paris, 1985, pp. 164-168.


A. Corvisier, LArme franaise de la fin du XVIIe sicle au ministre de Choiseid, tomo 1, 2 vols., Paris, 1964,
PP. 129-143.
12 Ibid., p. 140.
N. Elias, La socit de cour, cit., p. 168.
H. Boutmv de Bavelaer, L'uniforme franais de Louvois nos jours, cit., pp. 10-14: H. Lehr, L'uniforme, tude
historique, cit., pp. 8-14; Dr Lienhart & R. Humbert, Les uniformes de l'Arme franaise depuis 1690 jusqu
nos jours. Linfantarie, tomo 3, 4 vols., Leipzig, 1897-1902, pp. 1-6.

232

A economia dos guarda-roupas

taram um uniforme especial para seus regimentos. Em 1671, quando Louvois


passa em revista os soldados alemes do regimento de Fustenberg, em Dun
querque, todos vestem um uniforme azul com forro amarelo. O progresso
mais lento entre as tropas francesas, j que o estado-maior parece no esta
belecer uma poltica definitiva em relao administrao dos servios de
fardamento. Um decreto de 5 de dezembro de 1666 determ ina um desconto
de 30 soldos por ms no ordenado da cavalaria e da infantaria, criando assim
o "sistema da m assa, a ser usado para a aquisio de tecidos e objetos, meias
e sapatos; contudo, a administrao desse sistema varia consideravelmente,
ora incumbindo-se os oficiais da tarefa, ora transferindo-se a responsabilidade
para uma intendncia, gerida por em preendedores ou diretores sob o controle
de oficiais reais.
O conhecim ento desses detalhes institucionais necessrio se quiser
mos traar o progresso da revoluo do uniforme; a m udana lenta, embora
mais rpida em alguns momentos. As cam panhas militares provocam desgas
te e acostumam os hom ens troca; havendo certa resistncia resultante de
costumes locais, nas prticas das diferentes unidades e em meio persistente
contradio entre o desejo de unidade e uniformidade por parte da autoridade
central e do Estado-maior e as veleidades perifricas, ligadas a circunstncias
e meios, dos coronis e capites, que so proprietrios dos regimentos e das
companhias e seus responsveis. Vemos isso na carta enviada por Louvois ao
intendente dos exrcitos no Piemonte, datada de 12 de setembro d e i680:
Sua majestade no desaprova a economia de evitar as roupas novas e
fazer as velhas durarem tanto quanto possvel, desde que as roupas e os
chapus no estejam num estado to precrio a ponto de chocar os es
trangeiros que eventualmente passem pelas cidades.13
Uma coisa so os decretos que descrevem e regulam entam os uniformes
nos mnimos detalhes, outra a realidade do cotidiano, em que a aplicao dos
textos esbarra constantem ente nas necessidades prticas; o uniforme da paz
um, o da guerra outro. O estudo da indum entria militar tem com muita
freqncia confundido os dois.
Lus XIV era apelidado de "o rei das revistas", pois tinha um interesse
muito especial pela aparncia dos seus soldados. Todavia, no imps solues
definitivas administrao da indum entria militar, seja nos aspectos gerais,
seja nos especficos. A roupa do soldado sofreu inm eras variaes durante o

H. Boutmy de Bavelaer, Luniforme franats de Louvois nos jours, cit.. p. 12

A disciplina das aparncias: o prestigio do uniforme

f 233

sculo XVIII, o que foi motivo de debate nas pginas da Encyclopdie mtho
dique de 1785,16 entre os partidrios dos diferentes sistemas. Eles condenam
os empreendedores, que enriquecem custa dos soldados, mas discordam da
g e s t o defendida por um oficial general, da administrao dos regimentos pro
posta por um coronel e da iniciativa dos oficiais de companhia apresentada
por um capito.
At o fim do Antigo Regime, duas tenses bsicas afetam o movimento
de uniformizao das tropas, isto , a disciplina generalizada das aparncias.
De Versalhes e do centro partem decretos e regulamentaes destinados a di
fundir os princpios da normatizao e fixar taxas de substituio, que so cru
c ia is em tempo de paz. A m onarquia especifica como os fundos devem ser em
pregados e impe a noo de um prazo fixo de uso, essencial se considerarmos
a economia de escala do problema;17 ela supervisiona as medidas que visam
fortalecer o controle da qualidade e dos mercados, intervm em circunstncias
excepcionais para mobilizar os em preendedores e impe dedues aos soldos,
a fim de obter um equilbrio entre receita e despesa.
Na periferia, a resistncia perm anente. Em primeiro lugar, parece que
os capites responsveis, direta ou indiretamente, pela gesto indum entria
boicotam a reforma. Eles a rejeitam por considerar o uniforme um preceito
rstico e igualitrio, mas tambm por incompreenso e incompetncia. A re
forma tem de ser imposta fora. Conforme observa um oficial general, na
Encyclopdie mthodique, os militares no so, em geral, esclarecidos, carecem
de treinamento econmico e administrativo, confundem gesto com em pre
endimento privado ou, por razes de economia, fazem os uniformes das tropas
durarem tanto quanto hum anam ente possvel:
O resultado que eles estavam todos maltrapilhos, cobertos de manchas
e trapos; oito ou dez dias antes da inspeo, trocaram as roupas velhas
por algumas novas; to logo o inspetor se foi, eles recolheram as novas
e voltaram a vestir as velhas em condies deplorveis. A fim de econo
mizar em roupas, alguns capites permitiam que seus soldados usassem
coletes e calas comuns; chegavam mesmo a deixar que eles sassem de
licena em trajes civis.

"Art militaire", em Encyclopdie mthodique, cit., tomo 3, pp. 16-19.


No existe um a boa histria da administrao e do sistem a de suprimento do Exrcito real; as biografias
de Louvois discutem o assunto; os esboos do engenheiro-general Bernardin, Origines et formations
du service de l habillem ent, em Revue historique de l'Arme. 1968. pp. 159-170, e do general-intendente
Lger, em Revue historique de l'Arme, I960, pp. 147-172, so insuficientes e muito genricos.

234

<-*

A economia dos guarda-roupas

Ficam evidentes nesse texto os imperativos e as reaes imposio do


uniforme aos soldados. s vsperas da Revoluo, as unidades de tropas admi
nistram seus fundos, e as resistncias locais e aristocrticas so vencidas: um
depsito de equipam entos comea a funcionar a partir de 1787, um a intendn
cia de farda responsvel pelo controle dos suprim entos e pela centralizao
das ordens regimentais. O passo decisivo foi tomado por volta do fim do ltimo
quartel do sculo XVIII; entre as guerras do final do reinado de Lus XIV, qUe
promovem a unificao, e a paz da regncia de Lus XV, oficiais e soldados pas
saram pela craveira do uniforme. Olhando o soldado dos anos 1710-1720 nas
pinturas contem porneas, desprovidos de gales e penachos, uniformemente
vestidos, cingidos pelo cinto, fusil ao ombro, j se pode ver um combatente
moderno, equipado para estar sempre em movimento, carregando a arma de
fogo, que agora predom ina nas batalhas, e exibindo a marca da disciplina.18

A disciplina do uniforme
A palavra "disciplina" com preende diversas realidades, que em conjunto
constituem a essncia do soldado. A necessidade de formar corpos e mentes
encontra no uniforme um subsdio valioso: um treinam ento, um recurso na
educao da fora individual controlada. O propsito fundam ental por trs da
padronizao do traje militar no tanto o indispensvel objetivo ttico de tor
nar as tropas reconhecveis em ao mas o preparo e o treinam ento dos corpos
para o combate.19 um instrum ento num processo que visa moldar o fsico e
a postura de um indivduo combativo, cuja autonom ia condiciona a docilidade
e cuja obedincia transform a a fora individual em poder coletivo. O uniforme
est no corao da lgica militar desenvolvida nos tempos modernos, a lgica
da ultima ratio, quando a guerra um prolongamento necessrio da poltica.
Ele constri o guerreiro para o combate mortal; impe controle, fonte de efi
cincia na batalha e meio de poder social. O uniforme, em conjunto com os
procedimentos da disciplina militar, no deve ser visto apenas em termos de
docilidade e represso, ou de instrum entalidade ideolgica. Ele cria por meio
da educao, esculpe um a personagem e afirma um projeto poltico pela de
monstrao de onipotncia.

J. Quicherat, Histoire du costume franais depouis le temps les plus reculs jusqu' la fin du XVIII' sid,
Paris, 1879, p. 549.
111 A, Ehrenberg, Le corps militaire, politique et pdagogie en dmocratie, Paris, 1983, p p . 8-9 e 15-33.

A disciplina das aparncias: o prestgio do uniforme

fb 235

O debate a respeito do Exrcito que se verifica aps 1760 revela as conse


qncias da disciplina do uniforme em dois nveis: o da poltica, que envolve
a reconciliao do Exrcito e da sociedade na pessoa do cidado soldado - o
Exrcito uma escola de cidadania na qual a vestim enta expressa obedincia
e eficincia e o do discurso mdico e pedaggico do corpo, percebido como
sede de foras e cujo treinam ento visa aum entar a resistncia; essa a con
tribuio do uniforme ao moldar as atitudes e os hbitos. Ele fundam ental
para uma viso utpica e voluntarista do social, que equilibra o conflito entre a
docilidade automtica e a economia concreta da liberdade individual, na qual
a autonomia de cada indivduo constitui a medida de sua obedincia". Toda a
sociedade fica impregnada desse esprito.
Em seu Essai gnral de tactique, Guibert pode a princpio parecer um
opositor do uniforme. Ele contrasta as manobras teis e os exerccios neces
srios ao desenvolvimento da fora fsica do soldado com a futilidade e a per
da de tempo das regras ridculas e m inuciosam ente detalhadas a respeito de
disciplina e conservao do traje. "Criou-se um traje que obriga [os soldados]
a gastarem trs horas dirias com a aparncia, o que os transforma em peruqueiros, polidores e envernizadores, ou seja, tudo, menos guerreiros. Entre
tanto, o uniforme um elem ento fundamental da nova ttica: So os excessos
do uniforme que eu ataco, no o uniforme em si. Ele necessrio at certo
ponto. uma prova de disciplina. Contribui para a sade do soldado. Eleva-o
acima das pessoas comuns. Coloca-o na classe dos cidados afortunados e fe
lizes.20 O discurso do filsofo militar, materializado num a srie de decretos e
regulamentos que, entre 1776 e 1788, transforma a fisionomia e os hbitos do
Exrcito real, revela os princpios que embasam o uniforme.
Numa poca em que a arte da guerra e as tradicionais instituies do
Exrcito exigem um treinam ento mais especfico e um a mobilizao mais per
manente, portanto um servio mais rigoroso para oficiais e recrutas,21 a roupa
do soldado francs responde a um certo nm ero de diferentes exigncias. Al
gumas so funcionais, outras derivam de um a viso ereta do corpo e de um a
pedagogia da postura, enquanto outras revelam um a imagem do esprito mili
tar. A farda do cavalariano e do soldado de infantaria deve resguard-los alter
nativamente do frio e do calor. Em tempo de guerra, o soldado pode se achar
no corao da Alemanha ou no centro da Itlia, onde as noites so geladas e os
dias trridos. O uniforme deve proteger da chuva o homem, suas provises e

Conde J, de Guibert, crits militaires, 1772-1790, essai gnral de tactique et trait de la force publique, Paris,
a

19?7 , p p . 1 0 7 -1 0 8 .

General Menard, prefcio, em Conde J. de Guibert, crits militaires. 1772-1790, cit., pp. 33-34.

236

A economia dos guarda-roupas

sua munio; a substituio do alforje de lona pela mochila a tiracolo e, mais


tarde, aps 1767, pela mochila de pele de carneiro forrada de lona, capaz de
abrigar todo o seu equipamento, resulta desse cuidado em proporcionar me
lhor proteo e maior mobilidade.22 Acima de tudo, a farda do soldado deve ser
confeccionada de tal modo que as diferentes partes no fiquem todas molha
das ao mesmo tempo; ela tambm deve servir de coberta ao soldado quando
ele estiver debaixo da tenda ou no acampamento. Deve ser de fcil conser
vao, simples de consertar, leve no peso e conveniente para vestir e partir.23
Fica evidente que esses requisitos ideais esto longe da realidade. O marechal
de Saxe, Monsieur de Bohan,24 e outros reformadores dem ostram que o farda
m ento dos soldados franceses na segunda metade do sculo XVIII custoso
e inadequado, inconveniente e ineficaz. Consome muito tecido, incmodo
para os exerccios, no protege da chuva e do frio, causando doenas que so
prejudiciais ao Exrcito. Os oficiais ansiosos por m udana continuaro, at a
Revoluo, a propor alteraes nas linhas adotadas e modificadas pelo duque
de Choiseul, em 1767, e pelo conde de Saint-Germain em 1776. Mas o unifor
me no m udar muito at o Imprio, um ponto a que voltaremos ainda.
Do mesmo modo, a farda do soldado de infantaria e do cavalariano deve
ser confeccionada de modo que no dificulte os hom ens durante os exerccios,
a marcha ou a batalha. "Qualquer vestim enta que dificulte a flexibilidade das
juntas ou bloqueie a circulao do sangue prejudicial sade ou pelo menos
causa grande sofrimento ao usurio.25 Ela deve ser simples, e qualquer prega
intil ou boto suprfluo deve ser eliminado; vemos aqui o fosso entre o ideal
dos tericos e a realidade das barracas e dos alfaiates militares, em que o de
corativo trava uma batalha constante com o utilitrio, e o desejo de talhar uma
bela figura s vezes se transforma num a paixo pelo diferente, da o mau uso
de colarinhos, lapelas, botes e adereos.26
Colombier, no seu Medicine des gens de guerre, publicado em 1774, enfati
za a necessidade de um traje que d liberdade de movimento e postura; devese tom ar cuidado para no constringir o corpo nas roupas; o uniforme deve ser
mais flexvel, mais racional e observar as leis da anatomia, um ponto tambm
ressaltado por Monsieur de Bohan.27 fundam ental obter uma postura ereta
e disciplinada, pois isso parte de um sistema destinado a tornar as disposi
22 J. Margerand. Armement et quipement de l'infanterie franaise du XVI au XX sicle, Paris, 1930.
a "Art militaire", em Encyclopdie mthodique, cit., tom o 3, pp. 9-11.
F. P. L. baro de Bohan, Examen critique du militaire franais ou des principes qui doivent dtermine' sa
constitution, sa discipline, son instruction, tomo 2, 2 vols., Paris, 1789. pp. 90-115.
25 Art militaire, em Encyclopdie mthodique, cit., tomo 3, p. 10.
26 M. Ptard, "Un bilan: l'volution de luniforme d'infantarie, 1670-1812", cit., p. 34.
27 F. P. L. baro de Bohan, Examen critique du militaire franais, cit., tomo 2, p. 95.

A disciplina das aparncias: o prestgio do uniforme

<^237

das unidades tticas mais manejveis.28 A postura, de que testem unha


farda militar, revela um trabalho individual sobre o corpo e a aquisio dos
princpios de ordem rigorosos e coletivos. Ela parte de um a nova delimitao
do espao pblico, estabelece distncias, um cdigo de relaes hum anas e
sociais, e o faz de modo to persuasivo que desenvolve uma esttica. O editor
da Encyclopdie mthodique aborda a questo de modo jovial:
es

[O uniforme] em nada deve reduzir a beleza da forma de quem o veste.


O francs se orgulha das ddivas da natureza; preciso evitar que essa
vaidade seja extinta sobretudo entre os soldados. ela que amide faz
de um belo homem um belo mancebo. Essas trs palavras indicam na
linguagem soldadesca um homem que possui muitas e excelentes quali
dades militares.29
O uniforme encarna perfeio o ethos de uma sociedade militar, que
se forma nas contradies e nas crises,30 razo pela qual deve ser basicamente
diferente da roupa civil:
O traje militar estar assim menos sujeito aos caprichos da moda, e far
nascer e crescer o esprito militar. Se esta observao verdadeira, ela
importante, especialmente para uma nao na qual os defensores da
ptria formam uma classe parte.31

A importncia do uniforme para a constituio dos militares


No ltimo quartel do sculo XVIII, a roupa dos soldados tornou-se um as
sunto de grande importncia. Todos os reformadores acreditam que, embora um
exrcito pobremente vestido seja capaz de derrotar tropas mais bem-vestidas,
[...] numa guerra de longo curso, a potncia que tiver dado a seus sol
dados o melhor traje militar obter mais vantagens sobre o inimigo, en
quanto este ver seus soldados irem para o hospital em grande nmero,
a permanecerem por longos perodos, saindo fracos e lnguidos, para
novamente retornarem e no mais sarem.32

G. Vigarello, Le corps redress. Paris, 1978, pp. 113-124.


Art militaire, em Encyclopdie mthodique, cit., tomo 3, p. 10.
A. Ccrvisier, LArme franaise de la fin du XVIIe sicle au ministre de Choiseul, cit., tom o 1, pp. 138-143.
Art militaire, em Encyclopdie mthodique, cit., tomo 3, pp. 8-9.

32 Ibidem.

238 ^

A economia dos guarda-roupas

Essa viso reala o valor do uniforme na sociedade antiga e explica por qUe
ele fundamental para a medicina militar: um veculo de higiene coletiva.
A disciplina das aparncias , portanto, um elo na cadeia de elementos
da constituio militar. Se no levada aos extremos denunciados pelo conde
de Guibert, ela instila hbitos de limpeza. Estes servem para fortalecer a mo
tivao e o orgulho no comportamento, perm itindo quebrar espritos contestatrios, generalizando tambm hbitos higinicos eficazes contra doenas
transmitidas por insetos, a sarna, por exemplo - o que implica um enorme
consumo de sabo. M anter as roupas de acordo com as exigncias (o que no
fcil, quando o uniforme e suas tiras de couro devem ficar, na maior parte
to brancos a ponto de revelar qualquer sujeira), polir os botes e o couro, dar
lustro a fivelas de metal, em suma, realizar todas essas tarefas suscetvel
quando levadas a extremos, de provocar descontentam ento ou de transformar
o soldado num objeto de exibio, mas pode, com moderao, contribuir no
apenas para o sucesso ttico, como tambm para um a profunda transformao
das m aneiras de modo geral.
Por fim, o Exrcito o nico espao coletivo no qual, paradoxalmente, os
homens, por algum tempo e em certa medida, assumem papis femininos. Na
batalha e em operaes militares, o soldado cozinha, lava as prprias roupas,
cerze, enfim, realiza todas as tarefas. A vivandeira apenas um a auxiliar, que
prov objetos essenciais: sabo, agulha, linha, graxa, bebida, confeitos. A for
mao dos exrcitos modernos prev a eliminao dos auxiliares no-integrados, indisciplinados, difceis de controlar. Eles no desaparecem de imediato e
ao mesmo tempo; grandes exrcitos em cam panha so acompanhados por um
squito mais ou m enos tolerado de parasitas e prostitutas, mas tambm de fa
mlias. Aqui tambm a histria completa da realidade militar precisa ser revis
ta. A disciplina do sculo XVIII, o recrutam ento, as casernas e servios, tudo
contribui para a separao rotineira entre o civil e o militar, entre o masculino
e o feminino. As guerras da Revoluo e do Imprio ajudaram incontestavel
m ente a acelerar essas profundas transformaes, por meio do servio militar
compulsrio e da durao e da distncia das operaes blicas.
O decreto de l 2 de outubro de 1786 detalha o pequeno equipamento que,
juntam ente com o uniforme, transforma o civil num novo hom em .33 A farda
em princpio de boa qualidade e, acima de tudo, substituda de acordo com
um cronograma estabelecido: cada trs anos para os coletes e casacos, todo

33

Dr Lienhart & R. Humbert, Les uniformes de lArme franaise depuis 1690 jusqu nos jours, cit., tomo 3,
p. 60, nota 1, pp. 475-476, os autores detalham o pequeno equipamento individual e coletivo utilizado a
partir do decreto de 2-9-1775; ver tomo 2, p. 139, para a cavalaria.

A disciplina das aparncias: o prestgio do uniforme

239

ano para as calas<de dois em dois anos para os chapus; acom panham trs
camisas, dois colarinhos de basim branco, duas calas, dois pares de sapatos,
trs pares de polainas, dois pares de meias, dois lenos, um fecho de colarinho,
um Par
fiyelas de sapato, dois pares de fecho de jarreteira, um a pequena
bolsa com p junto com um a esponja, um pente, um a escova de dentes, uma
escova de roupa, duas escovas de sapatos, um a escova para metal, um a escovi
nha, um dedal, um saca-rolhas, linha, agulhas, tecidos velhos e roupas-brancas
velhas. O excesso de detalhe h de ser relevado em vista da importncia de um
inventrio que especifica objetos e explica atitudes de um modo raram ente en
contrado alhures. O seu significado para a transformao dos hbitos funda
mental - o uniforme plasma um a pessoa diferente, sua conservao encoraja
um aculturam ento que pode sim ultaneam ente ser requisitado pelo aprendiz
da cultura elem entar -, e o Exrcito est prestes a realizar a maior revoluo
indumentria, um aspecto desconhecido do iluminismo.

Do mercado de recrutamento ao mercado de equipamento


No fcil medir o impacto dessa grande transformao na vida civil.
Isso se deve, em parte, ao fato de o Exrcito real no depender de conscrio
obrigatria, mas de voluntrios, livres em princpio. ento provvel que os
efeitos da imposio do uniforme se limitem inicialmente a uma faixa etria
marcada por fortes caractersticas sociais e psicolgicas. O insucesso das ten
tativas de transform ar as milcias num servio militar quase obrigatrio, por
meio de sorteio, e a conseqente resistncia e insubordinao levaram o Exr
cito a depender de voluntrios, "que dificilmente correspondiam s exigncias
militares, mas eram reclamados por boa parte da opinio pblica".34 A reduo
do recrutamento do tipo senhorial, aps 1750, tende a seguir o mesmo cami
nho. O mercado de recrutas acompanha ento o flutuante prestgio das armas
na sociedade; ele varia em virtude de fatores econmicos, que, de acordo com
o tempo e o lugar, ou com o emprego e a situao material das famlias, podem
aumentar a demanda; ele muda em razo das circunstncias, do perigo prxi
mo ou distante, do increm ento ou declnio dos reflexos defensivos da com uni
dade, em suma, das necessidades e da oferta, to irregular quanto a demanda.
De modo geral, o Exrcito atrai no tanto os insatisfeitos e deserdados quanto
os indivduos suscetveis a vnculos distintos daqueles que unem as pessoas na

A. Corvisier, LAnne franaise de la fin du XVIIe sicle au ministre de Choiseid, cit., tomo 1, p. 231; J.
Chagniot, Paris et lA nne au XVIII1' sicle, tude politique et sociale, Paris, 1985, pp. 355-358.

240 >

A economia dos guarda-roupas

comunidade tradicional: os estrangeiros, os protestantes, os rfos, os amigos,


que nele encontram um nicho. A atrao e o prestgio que a vida militar des
perta na maior parte da sociedade so, pois, distintos dos motivos psicolgicos
e intelectuais da crise do Exrcito para as elites filosficas. O ethos militar, que
at certo ponto une soldados e oficiais, retira parte de sua fora dessa relao,
enquanto os esforos do governo no sentido do aquartelamento, de uma disci
plina maior e do uniforme, que simboliza adeso e revela uma personalidade,
contribuem para distanciar o civil do soldado e para fortalecer o carter pecu
liar da sociedade marcial.35
Ainda precisamos sopesar a im portncia do Exrcito na sociedade sete
centista, levando em conta, de um lado, suas taxas de renovao e o progresso
do recrutam ento e, de outro, a mobilidade social e geogrfica desencadeada
pela vida militar.
O traje militar tem um papel no recrutam ento que no deve ser negli
genciado; seu atrativo pode ser superficial, mas geralm ente pesa na deciso
de se alistar, porque simboliza poder; ele ajuda a diferenar armas e unidades
de acordo com um a hierarquia, que tem a cavalaria no topo e a infantaria mili
ciana no sop. O uniforme, vale dizer, farda, roupas-brancas, sapatos e alimen
tao, representa im portante benesse oferecida aos recrutas, m orm ente aos
cavalarianos. Os cartazes de recrutam ento so uma prova disso.36 Os sargentos
responsveis por essa tarefa tm plena conscincia do impacto dessas benes
ses, a comear pela prpria m aneira como se vestem .7 Mazenat, sargento das
Guardas Francesas, expressa sua preocupao de modo claro num a carta data
da de 3 de maio de 1784 a seu capito, Monsieur de Roussy, que se encontra no
Languedoc. Ele requisita um novo uniforme, pois o que tenho est bastante
gasto. H seis anos que eu o uso", explica, e Monsieur Granier, o sargento-diretor do hospital, j o utilizara por muito tempo. preciso algo aparatoso para
impressionar os jovens". O sargento ainda pede um novo chapu de aba mais
larga do que a normal", alm de calas e um sobretudo, se possvel". O pedido
de Mazenat s foi atendido em 1786, e sua reclamao espontnea evidencia
tanto a distncia entre a vida real e a teoria quanto o poderoso atrativo do far
damento militar. Evidentemente no a farda que atrai o recruta, mas de certa
m aneira ela exerce um a influncia, abrindo assim os caminhos para a difuso
social de um certo tipo de comportamento.

!5
16
i_

A. Corvisier. LArme franaise de la fin du XVIIe sicle au ministre de Choiseul, cit., tomo 1, p. 143.
D. Roche, Le peuple de Paris. Paris, 1981, pp. 233-234.
A. Corvisier, LArme franaise de la fin du XVII' sicle au ministre de Choiseul. cit., tomo 1, pp. 181-183-

A disciplina das aparncias: o prestgio do uniforme

r if

241

Quando as guerras do reinado de Lus XIV chegam ao fim, a Frana sete


centista um pas em grande parte avesso aos combates, no obstante seu en
volvimento em num erosos conflitos, que lhe devoram hom ens e equipam en
tos.38 Por conseguinte, a m aneira como o francs encara o uniforme est ligada
presena basicam ente pacfica do Exrcito, cujas prticas so disseminadas
pelo grande nm ero de hom ens acostumados a elas, e que as propagam pelo
exemplo, to logo deixam o Exrcito, ou mesmo posteriorm ente. E quando,
aps seis anos de servio, recebem a dispensa definitiva, de acordo com a or
dem de antiguidade, eles tm o direito ao traje, s roupas-brancas e ao chapu;
mas o capito pode preferir dar 15 libras em dinheiro,39 lembra Dorival na
Encyclopdie m thodique. O contato direto com a populao tambm im por
tante; ele mais freqente, graas ao aum ento dos efetivos, do que no sculo
XVII, e mais ntimo, visto que o Exrcito vive menos temeroso no seio da
populao civil. O alojamento com os habitantes locais a regra; o aquartela
mento ser um processo vagaroso, embora mais rpido para as tropas da Casa
Real e em Paris, onde grande a proximidade com gente de todas as classes
sociais.40 As diversas rotinas da vida militar, admisses, partidas, revistas, con
certos, manobras, exerccios e inspees, so parte integrante da vida urbana,
exibindo a cada um e a todos o atrativo do uniforme. A presena militar no seio
da populao citadina cria uma familiaridade em que no faltam nem gestos
recprocos de boa vontade nem conflitos.
As relaes mercantis acentuam ainda mais essa convivncia, um a vez
que o Exrcito se abastece no mercado parisiense e nacional para a conserva
o e substituio dos uniformes e dos equipamentos. Todo inverno um certo
nmero de regimentos das guarnies provinciais envia seus com andantes
a Paris, a fim de encom endar fazenda, fardas, sapatos, equipam entos e fazer
negcio com os fabricantes de tecido da parquia de Saint-Germain-lAuxerrois
e da rue Saint-Honor.41 O Exrcito cria todo um mercado, cuja im portncia
econmica e social ainda carece de estudo. Comerciantes e soldados preferem
se abastecer num a rea bem ampla, do Languedoc a Berry para os tecidos
encorpados, da Normandia ao Beauvaisis para os tecidos mais leves. Fabrican
tes provinciais do o troco nos negociantes de Paris, aps 1715, a despeito da

Ibid., p. 73.
'Art militaire", em Encyclopdie mthodique, cit., tomo 3, p. 5; A. Corvisier, UArme. franaise de la fin du
XVIIe sicle au ministre de Chniseul, cit., tomo 1, pp. 297 e 302; o autor lembra tambm a importncia dos
presentes em espcie no ato do alistamento, que com preendiam , alm da soma habitual em dinheiro,
o fornecimento de roupas, sapatos, polainas, chapu, roupa-branca, os quais pertenciam aos soldados e
m nao ao Exrcito. A roupa estava nos dois extrem os da cadeia na vida militar.
^ J. Chagniot, Paris et VArmce au XVIIIe sicle, cit., pp. 421-489.
^ . pp. 266-277.

242=.

A economia dos guarda-roupas

percia, que faz destes a prim eira escolha para bens de alta qualidade e para
o fardamento dos oficiais. Em todo o pas, alfaiates, sapateiros e chapeleiros
trabalham para os militares.
Eles respondem a uma crescente dem anda.42 Aqui tambm devemos
desconfiar das cifras tericas, pois as verdadeiras variam enormemente, de
acordo com a necessidade de substituir os que do baixa, os desertores, os mor
tos ou desaparecidos, enquanto o sistema de recrutam ento, incumbncia dos
capites, gera resultados muito distintos nas diferentes unidades.43 Admite-se
que, entre 1726 e 1760, para m anter os regimentos com fora total, era neces
srio recrutar cerca de 20 mil hom ens por ano, isto , fornecer 20 mil fardas.
Com base na especificao oficial do uniforme de um infante (um clculo
terico, pois os novos recrutas e os velhos soldados podem ter de vestir unifor
mes usados), isso representa um enorme mercado potencial: 30 mil metros de
tecido encorpado de Lodve para os casacos; 3 mil m etros de tecido colorido
para os adornos; mais de 100 mil metros de sarja de Aumale para os revesti
mentos; aproximadamente 65 mil metros de tecido tricotado ou ainda 90 mil
metros de sarja de l cinza, de acordo com a prtica da unidade, para as calas
e os coletes. A isso devem-se acrescentar as camisas, as ceroulas de linho, que
servem de forro para as calas eventualm ente sem revestimento, os sapatos,
as meias e outros itens menores da farda do soldado. A enorm e dimenso do
mercado de suprim entos militares em tempos de paz, acrescida da inevitvel
necessidade de substituies, evidente. Se o Exrcito francs m antm um
contingente mdio de 160 mil hom ens entre 1720 e 1750, isso significa teorica
m ente mais de 50 mil casacos e coletes (substitudos a cada trs anos), isto ,
75 mil metros de tecido encorpado de Lodve e mais de 25 mil metros de sarja.
Assim, muitos milhares de libras so gastos todos os anos com uniformes; so
m ente os casacos dos recrutas e dos alistados obrigam os capites responsveis
a gastar talvez 525 mil libras de tecido de Lodve em 1747, isto , o equivalente
a meio milho de dias de pagamento de um bom operrio parisiense.44 O que
est em jogo em termos econmicos de grande importncia para fabricantes
e comerciantes, e revela a amplitude da difuso das prticas que soldados e
ex-soldados transm item ao restante da sociedade.

42
43
44

Dr Lienhart & R. Humbert, Les uni formes de lArme franaise depuis 1690 jusqu' nos jours, cit., tomo 3,
P' 6 '
,
Os nm eros esto no livro de A. Corvisier, LAnne franaise de la fin du XVII sicle au ministre de Choiseul, cit., tomo 1, pp. 152-155 e 175-200.
O preo da vara de tecido de Lodve est em G. dA venel, Histoire conomique de la proprit, des salaires,
des denres, et tous les prix en general, depuis Van 1200 jusqu'en l'an 1800, tomo III, s/1., s/d ., p. 613.

A disciplina das aparncias: o prestgio do uniforme

243

Em tempo de guerra, a substituio dos efetivos se acelera; Andr Corvisier arrisca a cifra de 35 mil substituies por ano, a que se devem acrescentar
os recrutamentos excepcionais exigidos pelos conflitos: durante a Guerra de
Sucesso Espanhola, entre 1700 e 1713, houve provavelmente mais de 50 mil
substituies anuais; na Guerra dos Sete Anos, perto de 40 mil. Em resumo,
no perodo compreendido entre 1700 e 1762, o Exrcito convocou mais de
2 milhes de hom ens e, entre 1763 e 1786, provavelmente mais de 500 mil.
podemos presum ir que a publicidade do uniforme atinge diretam ente a popu
lao, atraindo em mdia um pouco mais de um hom em em cada vinte: 200
mil soldados para um a populao adulta de 3,8 milhes, entre 16 e 40 anos, a
faixa etria em que os hom ens so chamados s armas. Se acrescentarm os as
milcias e os peridicos recrutam entos em tempo de guerra, a proporo se
eleva a um em cada dez.
O contingente estvel de soldados experientes, que aprenderam novos
hbitos de limpeza, vesturio e apresentao, , pois, considervel, seno da
mesma importncia em todas as provncias ou meios sociais. A regio leste da
Frana sempre fornece mais recrutas para todas as armas do que a regio cen
tral ou ocidental, e o sculo XVIII viu um recrutam ento mais especializado nas
provncias fronteirias. A economia, a existncia de antigas tradies militares
(como na Normandia, regio de cavalarianos, ou em Barn) e a sobrevivncia
mais ou menos forte dos laos entre hom ens estabelecem uma fronteira entre
duas Franas: no norte e no leste, a atrao do uniforme grande, j no sul e
no oeste menor, muito embora a regio meridional da Frana fornea tradi
cionalmente um grande contingente de oficiais de baixa patente. At impo
sio do servio militar obrigatrio, o prestgio do traje militar ainda divide a
Frana.
Ocorre o mesmo no plano social. O controle das tropas possibilitou a An
dr Corvisier demonstr-lo com algum detalhe. O mais im pressionante o au
mento da participao da camada popular: 78% dos recrutas em 1716, 85% em
1763; o servio militar relegado aos grupos mais pobres da populao rural
e urbana. O uniforme e as prticas a ele associadas descem passo a passo na
escala do corpo social, beneficiando-se em sua irradiao do fenmeno mlting
pot, que caracteriza o Exrcito. Isso tende a reduzir as diferenas regionais;
retira habitantes do campo de seu isolamento; mescla nativos das provncias
recm-anexadas, como Roussillon, Alscia e Lorena, com hom ens das antigas
regies francesas; o cidado urbano fica lado a lado com o hom em do campo,
0 natural da terra com o estrangeiro. Em 1716, os hom ens oriundos de aldeias
Perfazem dois teros do Exrcito, num a proporo maior na cavalaria (72%)
do que na infantaria (60%); em 1763, os porcentuais pouco se alteram; at a

244 S

A economia dos guarda-roupas

Revoluo, a participao do citadino decresce ligeiramente, enquanto aumen


ta a do hom em rural.
Assim, o uniforme como novidade afeta basicam ente os aldees, ern
geral menos influenciados pela revoluo indum entria; proporcionalmente
contudo, a inovao mais importante entre os indivduos da cidade, que
embora somem menos de 20% da populao, representam de 30% a 40% d0
Exrcito. Os ilustres e os citadinos atuam como motor na irradiao dos h
bitos associados ao uniforme, pois geralm ente fornecem mais suboficiais ou
oficiais do que as outras camadas da populao. Embora a grande maioria dos
soldados seja de origem econmica e social modesta, ela se beneficia ao m
ximo dos efeitos multifrios das instituies militares. A contribuio desses
soldados , no final das contas, positiva aps trs anos em mdia de servio,
basicam ente o tempo de uso de um traje completo. Os censos relativos aos
velhos soldados m ostram que o Exrcito tam bm promove a mobilidade geo
grfica: aps ter dado baixa, um tero dos aldees passa a viver na cidade,
ajudando desse modo a difundir ainda mais as novas prticas indumentrias;
outro tero muda de domiclio, levando consigo os novos hbitos para o res
tante do reino. Quando o fenmeno se faz acom panhar de promoo social,
conquanto pequena, o impacto ainda maior. Os antigos soldados so homens
que, independentem ente de suas posies, constituem ncleos de comporta
m ento modelar, cujos aspectos positivos devem ser lembrados tanto quanto os
negativos.

Para uma histria dos tipos de uniforme


O uniforme, ao influenciar o carter, engendra hom ens talvez mais sus
cetveis de mudar; eles aspiram homogeneidade e so dotados de uma capa
cidade de adaptao que autentica os interm edirios culturais. A evoluo das
m entes no pode ser separada da evoluo das aes.
A despeito das evidentes falhas da instituio militar, os comportamentos
foram moldados por prticas regimentais, que so basilares; possvel vislum
brar uma reconstituio geral, por meio de um case study, de todos os e le m e n
tos que contribuem para padronizar os homens, a partir do estudo de uma so
unidade, levando-se em conta a variedade e homogeneidade do r e c r u ta m e n
to, as caractersticas do comando e a diversidade das prticas de aculturao,
adaptadas a lugares, deslocamentos, recursos materiais e circunstncias. Com
certeza se descobririam os dois princpios subjacentes ao uso do uniforme-

A disciplina das aparncias: o prestgio do uniforme

^245

s e p a r a r com v' stas a mculcar o ethos militar e a instilar o senso de hierarquia;


unir, Para patentear um a adeso comum, para fortalecer o esprito corporativo
e promover a harm onia entre as armas especializadas.

Em outras palavras, no h nada menos uniforme do que o uniforme,


que reflete tanto o desejo de distino quanto o de consenso; esses desejos
se manifestam nas mudanas que podem ser observadas nos regulamentos e
decretos, nos quais se especificam variaes de forma e cor, e na diversidade
dos signos militares, com vistas a atingir maior eficcia. Compreender esses
mecanismos hoje em dia talvez seja mais difcil para ns, acostumados que es
tamos a um grau maior de racionalidade e simplicidade, virtudes estas adqui
ridas, no nos esqueamos, ao cabo de uma evoluo de no mais de dois ou
trs sculos. Discutir os detalhes de troca de lapelas, enfeites, folhos ou botes
e x ig iria uma anlise tcnica que escapa nossa competncia. Limitemo-nos
a algumas poucas linhas capazes de revelar os fenm enos culturais bsicos,
entrando em detalhes apenas quando se fizer necessrio para enfatizar, ou
contradizer, as tendncias gerais. Estas, por fim, precisam ser comparadas com
aquilo que conhecemos da vida real.
Formalmente, alcanou-se a unidade muito cedo, na inteno e na pr
tica. Os principais textos que determ inam o estilo do casaco e a natureza e o
desenvolvimento dos demais itens aparecem entre 1690 e 1747. As inovaes
brotam da fantasia dos tericos, que multiplicam o nm ero de botes ou ape
lam imaginao na busca por diferentes m aneiras de carregar as munies.45
Durante cinqenta anos, os soldados, cabos e anspeadas da infantaria usam
um amplo casaco de estofo e gibes compridos, muito sem elhantes s roupas
civis. Coletes e calas so sempre de malha ou sarja de l; o colete tem duas
fileiras de botes e mais curto do que o casaco, e as calas vo s um pouco
abaixo do joelho. Os desenhos de Watteau retratam com exatido a aparncia
geral do soldado: as roupas justas, de conformidade com a nova orientao dis
ciplinar, mas o casaco ao mesmo tempo flexvel e amplo, o chapu de aba larga
j prestes a ganhar as trs pontas por volta do comeo do sculo, e polainas
escondendo as meias.
O gibo tem um papel im portante na vida do soldado. Ele possui bolsos
para carregar pequenas coisas, e sua lapela e gola amplas podem ser levanta
das para dar mxima proteo contra as intempries; suficientem ente grosso
para servir de coberta noite. Os alfaiates militares mais individualistas po-

M. Ptard, "Un bilan: 1'volution de l'uniforme d'infantarie, 1670-1812, cit., pp. 29-34; Le fusilier au
dbut de la guerre de succession d'Autriche, em Umfbnnes, n 55, 1980, pp. 25-31; Lhom m e de 1776, le
fusilier ou le rformisme au pouvoir, em Uniformes, n 58, 1980, pp. 26-30.

246

A economia dos guarda-roupas

dem acrescentar a cada unidade alguns detalhes especficos a esse traje bsico,
um corte de lapela diferente, um certo nm ero de botes ou ainda uma prega
mais ampla. Tis iniciativas s vezes so incorporadas s regras e assim gene
ralizadas, especialm ente se contribuem para a pretendida simplificao e uni
formidade. O cavalariano no deve ser suplantado; mais bem vestido do que o
soldado da infantaria, especialm ente nas unidades de elite da Casa Real, ele se
beneficia nos cinqenta e tantos regimentos de cavalaria ligeira da medrana
do gibo e da padronizao dos casacos e das calas, feitos de pele de carneiro
ou de tecido pesado. Sua caracterstica distintiva a bota rgida. As novas uni
dades que vo aparecendo com o desenvolvimento da tcnica militar, como a
artilharia e a engenharia, no exibem na aparncia nenhum detalhe especfico
que as diferencie do fuzileiro ou do cavalariano comum. Durante os reinados
de Lus XIV e Lus XV, predom ina a unidade do uniforme, ainda que ela no
esteja totalmente de acordo com nossos cnones de permutabilidade e conser
ve determinados aspectos originais, desejveis porque promovem ativamente
o esprito corporativo.
Com o duque de Choisel, as coisas no so mais deixadas ao acaso, e o
Exrcito embarca num a nova fase. Em conseqncia das derrotas na Guerra
dos Sete Anos, o soldado se beneficia de uma solicitude maior, que parte da
intensificao do ethos de uma sociedade militar ao mesmo tempo dilacerada
e fortalecida por essas dificuldades. O im portante regulamento de 25 de feve
reiro de 1767, o decreto de 2 de setembro de 1775, o regulamento promulgado
pelo conde de Saint-Germain em 31 de maio de 1776 e o de l 2 de outubro de
1786 levam o uniforme ao estado em que perm anecer durante todo o perodo
revolucionrio e o Imprio. O soldado de infantaria recebe um casaco mais
bem-ajustado, com um pequeno colarinho erguido, as pregas laterais costu
radas e um grande nm ero de botes, enfatizando o carter restrito, apertado
mesmo, da farda. Numa poca em que os especialistas sonham em generalizar
a disciplina do tipo prussiana, no sem provocar numerosos conflitos, os tpi
cos dos acalorados debates so inm eros e variados: se o corretivo disciplinar
deve ser administrado com a superfcie plana do sabre, se as marcas distintivas
sobre os paramentos devem ser padronizadas ou se o cabelo dos soldados deve
ser cortado escovinha. Os tericos do uniforme conseguiram impor uma far
da rgida, que durou quase meio sculo. O casaco estreito e no pode mais
ser fechado at embaixo; ele perde assim sua funcionalidade em benefcio de
suas virtudes corretivas e disciplinares. As mangas, tambm mais estreitas, sao
divididas acima de um enfeite m enor e mais apertado e abotoadas com uma
aba. Frederico II achava que os botes das abas de enfeite visavam impedir
que o soldado limpasse o nariz na manga; de fato, eles tm um papel utilitrio

A disciplina das aparncias: o prestgio do uniforme

247

corretivo, pois prendem a aba, preservando o tecido da sujeira e do


d e s g a s te ; os demais b o t e s (vinte ou trinta no casaco, uma dzia no gil ou no
sobretudo) s aum entam , e muito, a tarefa de conservao para o soldado.
e ta m b m

A esttica ganhou terreno, mas a funcionalidade persiste. E esta que


eXplica o triunfo da casaca, cujas caudas alongadas liberam as pernas do solda
do quando ela est aberta, mas cobre com pletam ente a frente quando fechada.
A jaqueta desaparece, dando lugar ao gil; as calas so usadas com um cinto
laro de malha, que sustm o abdmen e sugere um a certa preocupao pelo
conforto. Por fim, o fuzileiro munido de um casaco ou redingote, a exem
plo do cavalariano, que tambm recebe uma casaca. Eis a um a im portante
inovao, resultado de um desejo de conforto, mas que foi coibida por razes
de economia. A distribuio de capotes cessa em 1779, para ser retom ada em
1 7 9 2 , e somente umas poucas unidades realm ente recebem o novo uniforme
prescrito em 1776 pelo conde de Saint-Germain. O Exrcito de 1789 ento se
veste de acordo com as disposies de 1775-1776: o casaco francesa do solda
do de infantaria e do cavalariano predom ina nos campos de batalha da Guerra
de Independncia norte-am ericana e dos conflitos revolucionrios na Europa.
Um ajuste entre reforma e tradio determ ina a imagem do soldado cidado.
quase total padronizao desse ponto de vista um espelho de obe
dincia e eficcia. Na cabea dos especialistas, ela parte de um a crescente
preocupao com a aparncia, abrangendo traje e porte, que se espera seja
sempre mais belo e harmonioso. O uniforme em si um elem ento da antro
pologia das aparncias militares. Por exemplo, a fim de padronizar os talhes, o
gibo feito em trs tamanhos apenas, grande, mdio e pequeno; o controle
da manufatura universaliza os princpios unificadores e corretivos, com vistas
a criar uma disciplina de elegncia militar.
A

A tendncia diversidade e distino mais bem conhecida e mais


complexa. O senso de hierarquia requer a aplicao de regras estritas no ter
reno indumentrio. Durante todo o sculo, o traje dos oficiais basicam ente o
mesmo do soldado, com exceo dos materiais empregados, que so de melhor
qualidade, e a insgnia da patente, que reala a funo: a gorjeira, marca da
atual funo dos oficiais da infantaria", os gales e, no fim do Antigo Regime,
as ombreiras ornam entadas para os suboficiais e, depois de 1759, tam bm para
os oficiais. A perm anncia do esprito corporativo estim ula um conservadoris
mo maior nas unidades de elite - a Casa Real, na qual os Suos, nas paradas,
se vestem ao estilo militar do sculo XVI, e a cavalaria, em que os drages e
hussardos sempre se destacam, conquanto no escapem do uniforme.

A economia dos guarda-roupas

248 <r>

Os hussardos exercem um fascnio especial sobre os historiadores da


indum entria militar, confirmando o poder do exotismo e a sobrevivncia do
arcasmo.46 Quicherat observou que, em 1870, o uniforme desses soldados era
sem elhante ao de 1770 e que os nomes dos itens que o com punham no ha
viam mudado: barretina emplumada com flmula, pelia de estofo revestida
com pele de carneiro, dlm, estola de l usada como cinto, calas longas no
estilo hngaro guisa de pantalonas, grandes botas de couro, mais flexveis do
que as de outras unidades, casaco verde e calas vermelhas a partir de 1776
Com os cabelos longos em rabicho, brincos e bigodes grandes, os hussardos
excitam a imaginao. Vemos isso nas Mmoires do jovem Marbot,47 quando
ele descreve o ar janota e rufianesco adotado por velhos suboficiais, como o
sargento Pertelay, defensor das tradies dos hussardos de Bercheny:
Um pndego, muito bem-aprumado, verdade, mas a barretina sobre a
orelha, o sabre arrastado como que a reboque, o rosto congestionado cor
tado por uma imensa cicatriz, bigodes de quase um palmo, enrijecidos de
cera, que iam se perder nas orelhas, duas grossas tranas de cabelo saindo
da barretina e cadas sobre as tmporas, tudo isso somado, que figura!48

Distines e cores no uniforme


As atitudes de fanfarronice e a vida das casernas e dos acampamentos
so to significativas quanto a teoria do uniforme, seno mais.49 Entretanto,
na taxonomia das cores militares, a teoria impera. Decretos e regulamentos
pelejam para conciliar os princpios da uniformidade geral e da variedade dis
tintiva, que operam com maior ou m enor intensidade de acordo com a hie
rarquia das armas e a determinao do governo de padronizar, a despeito das
resistncias regimentais e dificuldades financeiras.50

4S
1,7

J. Q u ic h e ra t, Histoire du costum e franais, cit., pp. 589-592.


M moires, to m o 1, 4 vols., Paris, 1924, pp. 50-54. M a rb o t, jo v e m d e m a is p a ra te r bigo d e, fo i equipado
p e lo P e rte la y , m a is v e lh o , c o in d o is b ig o d e s re to rc id o s fe ito s de cera preta: "N o p e stan ejei, eu era um
h u s s a rd o !.

Ibid., p. 50.

19

O s e x e m p lo s d e v e m ser p ro c u ra d o s n a s m e m ria s de so ld ad o , raras a n te s de 1792, m a is numerosas


p o s te rio rm e n te : ver J.-P. B e rta u d , La rvolution anne, les soldats citoyens et la R v o l u t i o n franaise, cit.,

5U

p. 352.
O s d e ta lh e s t c n ic o s p ro v m de D r L ie n h a r t & R. H u m b e rt, Les uniformes de l'Anne franaise depu^
1690 jusqu' nos jours, cit., Maison du roi et tat-major, to ra o 1; Cavalerie, to m o 2; Infanterie, to n io 3: A

lerie, Gnie, to m o 4.

A disciplina das aparncias: o prestgio do uniforme

>>249

A padronizao das cores obtm xito considervel no caso da infantaria.51 Em 1720, de um total de cerca de cem regimentos, quatro quintos usam
casac o s brancos ou cor-de-gelo, embora menos da metade tenha calas e coletes dessas cores; trinta anos antes, em 1690, cerca de sessenta unidades ves
tiam casaco branco; e trinta, um gibo cor-de-gelo. Em 1757, com base nova
mente nos 113 regimentos enum erados por Lienhard e Humbert, 80% usavam
casaco, calas e colete cor-de-gelo. A infantaria francesa veste-se toda de cin
za at a Revoluo. Havia duas excees: primeira, os regimentos estrangei
ros como os Suos e os Irlandeses, que usam casaco vermelho-garana, e os
A lem es, de cor azul, tonalidades que representam um elem ento essencial de
distino no seio da sociedade militar e de solidariedade nacional; segunda,
as unidades colocadas diretam ente sob a superviso e proteo do monarca:
os Guardas Franceses usam o azul-real; a Artilharia Real e os Bombardeiros
Reais mudaram do cinza-claro para o azul-real; os oficiais-engenheiros de for
tificao, que usavam vermelho, adotam o azul em 1758; os comissrios de
guerra e os intendentes do Exrcito trocam o cinza-ferro pelo azul. Em suma,
em 1786, as armas especializadas m antm nas paradas as cores do regimento
de guardas.52
A adoo da cor-de-gelo, magnificamente retratado na tapearia Histria
do rei consagrado no cerco de Tburnai (27 de junho de 1667),53 levanta questes

51

Cores e usos d os re g im e n to s de in fa n ta ria , 1690:

Cor-de-gelo

Branco

Vermelho

Azul

Diversos

31

66

14

Calas

97

Jaquetas

35

38

38

P aram entos

11

46

39

12

C o la rin h o s

26

41

33

11

Azul

Diversos

Trajes ju sto s

Reunimos as nuanas que acentuam tambm a diversidade da paleta.


52

Cores e usos d o s re g im e n to s de in fa n ta r ia n o s m e a d o s d o s c u lo X V III:

Cor-de-gelo

Branco

Vermelho

79

16

16

84

12

17

Jaquetas

72

13

18

Paramentos

32

34

40

Colarinhos

74

16

12

Thtje
Calas

G liarazzi del Re Sole, F lo re n a , 1982, e s ta m p a s 9-10, pp. 72-73.

250 >

A economia dos guarda-roupas

a respeito da histria das sensibilidades e das cores. difcil explicar um exr


cito to disposto a exibir a sujeira; isto , a m enos que no haja outros fatores
decisivos acima das razes tcnicas e passveis de explicar tal opo, que, alis
no exclusividade das tropas francesas; esses fatores so enfatizados pela
crise de 1792.
A cor-de-gelo das tropas reais - alguns regimentos de cavalaria usara
um casaco com pespontos azuis - encontra explicao no fato de ser a cor que
m elhor satisfaz um equilbrio de exigncias tticas, necessidade econmica e
possibilidades tcnicas do mercado txtil e da indstria de tinturas.54 O estofo e
a sarja rsticos so tecidos mais resistentes; so m anufaturados com l de qua
lidade um pouco m elhor e de fcil deteco: "H uma diferena de um quarto
no preo e de um oitavo em robustez" quando comparados a fazendas tingidas
de outras cores; os reparos so m enos visveis, e as em endas logo desaparecem
contra um fundo branco tirante a cinza; por fim, a cor-de-gelo a cor que me
nos deixa vazar os raios do sol. Mas o problema da limpeza continua. O autor
da Encyclopdie mthodique entende isso; ele percebe que um uniforme branco
mostra sujeira mais do que um azul, mas sabe que a cor-de-gelo "amarela
da [...] no exatamente branca", e que ele pode facilmente ser recuperado ao
necessrio grau de brancura e limpeza, aplicando-se smea ou argila azulada
[terra de Troyes]"; removendo-se as m anchas desse modo, a cor no se deterio
ra. O valor do exerccio do ponto de vista disciplinar de evidncia meridiana;
o colaborador da Encyclopdie mthodique tambm reconhece isso, quando se
queixa dos coronis fanticos por aparncia.
Mais barato, mais resistente e razoavelmente fcil de conservar, o bran
co satisfaz o comissariado; embora talvez chamativo, ele se ajusta s tticas
contem porneas, pois, tendendo ao amarelo ou ao cinza depois de usado, con
funde-se com a maioria dos objetos encontrados no campo. O brilho do bran
co no to perigoso como se pensava, visto que desbota, no importando o
quanto se o conserva, e seu valor unificante e simblico constitui, em ltima
anlise, a justificativa primordial para sua escolha e sua generalizao. A razo
moral: Os franceses h muito vem o branco como a cor nacional; ento
por que m udar? Em relao cor, a histria do uniforme campo frtil, pois
revela o vnculo estreito entre imperativos materiais e cdigos sociais, isto e,
o papel cultural das cores, inclusive sua ambivalncia.55 O branco, smbolo de
justia e eternidade, exalta o poder da m onarquia por meio de suas insgnias

A r t m ilit a ir e , e m E ncyclopdie m thodique, cit., to m o 3, pp. 13-14.


_
M . P asto u re au , "Lu o m o e il co lo re", e m Storia e dossier, n 2 3, R om a, 1987. A tu a lm e n te , a m e lh o r sin
d os d ife re n te s asp e cto s das c o re s n a h is t ria , p o r m e s s e n c ia lm e n te c e n tra d o na Id a de M dia.

A disciplina das aparncias: o prestgio do uniforme

**2 5 1

e uniformes. O exrcito branco o exrcito do soberano. Vem a Revoluo,


e o branco passa a representar a ambigidade dos inimigos da ptria. Para o
ethos militar, de qualquer modo, a uniformidade do branco real um fator de
coeso, sendo, pois, aconselhvel estend-lo a todo o Exrcito francs", nas
palavras do autor da Encyclopdie mthodique.
A diversidade, contudo, ainda floresce e se manifesta de m aneira fla
grante, patenteando a superioridade da cavalaria, mais conservadora, mais eli
tista, mais variada do que a infantaria; mas ela tam bm serve para distinguir
as tropas estrangeiras.56 O Dtail militaire mostra essa policromia suntuosa:
a cavalaria das guardas em azul, a gendarm aria em vermelho, os m osque
teiros em carmim com a casaca em azul; a pelagem das m ontarias varia de
acordo com a tradio da unidade - baio, alazo, pardo, preto. Em 1690, dos
42 regimentos montados que Lienhard e Hum bert analisaram, 37 usavam a
cor-de-gelo. Os regimentos Conti e Maitre de Camp conservavam a capa ver
melha, o Coronel-general, o Fitz-James, o Noailles e o da rainha m antinham
o vermelho, e o regimento do rei o azul. Em 1761, 30 unidades optaram pelo
azul para a casaca, mas as capas continuaram cinza; em 1786, de cerca de 40
regimentos montados, 24 usam casacos na cor azul-real, coletes azuis, calas
brancas de couro e capas brancas de estofo com pespontos azuis; os Alemes
Reais, os carabineiros - os "grandes irmos" - e a Casa Real vestem azul, en
quanto Berry usa o branco, Nassau o laranja, Artois, Orlans e o regimento do
rei vestem azul. A uniformidade maior, mas ainda incompleta, de modo que
os cavalarianos franceses continuam mais leais policromia do que os solda
dos da infantaria.57
Homens a p e hom ens montados beneficiam-se de modo desigual do
apego tradio ou da defesa de antigas prerrogativas. A administrao mili56

Cores dos u n ifo r m e s de c a v a la ria e m 1690:

Regimentos do rei e do prncipe/


Coronel-general
Rainha ^ N o a ille s ''F itz-Ja m e s

3 7 re g im e n to s de c a v a la ria lig e ira


Coronel-general

Indumentrias

Casacos

A zul

A zul

Lapelas
V e rm e lh o

Paramentos
V e r m e lh o

V e rm e lh o

V e r m e lh o

A zul

A zul

C o r-d e-g e lo

C o r-d e -g e lo

V e rm e lh o

V e r m e lh o

V este o casaco v e r m e lh o e os p a ra m e n to s e la p e la s p re to s

Em 1786-1789, c la s s ific a d o s p o r o rd e m de a n tig u id a d e c o m o n a in fa n ta ria , os se is re g im e n to s tin h a m


apelas e p a ra m e n to s v e rm e lh o s , tr s ro s ic le r, s e is a m a re lo s e a m a re lo -d o u ra d o s, se is ca m u r a , d o is
rancos. T odos os ca sa co s e ra m de te c id o azu l. O s a rre io s - ta p ete de sela, m a lo te - v a ria v a m . T ild o era
mais s im p le s d o q u e e m 1762, m a s n o ta n to e m re la o a 1690. V ria s u n id a d e s , c a ra b in e iro s , drages,
cavalaria lig e ira , in fa n ta ria , hu ssa rd o s, in c r e m e n ta r a m a d iv e rsid a d e .

252?.

A economia dos guarda-roupas

tar impe a padronizao, mas tambm tolera a diversidade, necessria para


diferenar regimentos. Isso se materializou na cor dos adornos, colarinhos e
revestimentos; cada regimento tem suas cores distintivas, que podem ser com
binadas com o arranjo dos botes, o colorido dos gales nos enfeites ou a aba
dos chapus. Ler a torrente de decretos publicados ao longo do sculo deixa o
historiador atnito. Em 1690, dos 100 regimentos de infantaria, 11 usam enfei
tes brancos, 9 cor-de-gelo, 46 vermelhos, 39 azuis; os colarinhos e forros vo
do preto (3) ao amarelo (4), violeta e verde, mais ou menos combinando. Aps
1756, o nm ero de cores diminui, e a maioria dos regimentos tem enfeites e
gales, colarinhos e revestim entos em cor-de-gelo, branco, vermelho e azul
Os botes agora so numerados e s vezes trazem um timbre original. Com
exceo dos regimentos reais, dos prncipes e o Coronel-general, os demais so
classificados em seis, obedecendo a um a ordem de idade, cada qual com uma
cor especfica; desse modo, o primeiro regimento de cada diviso sempre usa
a cor nas lapelas e nos enfeites, o segundo nas lapelas, o terceiro nos paramen
tos. Assim, o segundo de cada regimento de infantaria da Provena (o Primeiro
Picardie todo de branco) tem lapelas e param entos na cor azul-celeste; o
Terceiro Piedmont tem lapelas azuis e param entos brancos; o Q u a r t o Blaisois
tem paramentos azuis e lapelas brancas. Cada um dos regimentos estrangeiros
- Suos, Grises, Irlandeses, Alemes e os Italianos Reais - tem suas prprias
cores. O decreto de 1779, que especifica essa hierarquia, confirmado em
1786 com ligeiras modificaes; os regimentos so divididos em sries de doze
cores, realadas por um debrum da mesm a tonalidade, que se generalizou
aps o ministrio de Saint-Germain.
bvia a necessidade de disciplina para aprender a ler tal cdigo. Ela
evoca um a sensibilidade visual diferente da nossa, num a poca em que as
foras em prol da uniformizao lutam para tornar as coisas mais simples. A
Revoluo veria duas grandes, embora passageiras, mudanas na taxonomia
das cores: a unificao das armas e a num erao geral, que evidenciam a pas
sagem para um outro tipo de cdigo. Em 1806, as cores distintivas reaparece
ro, pois o imprio militar redescobre a fantasia controlada da realeza, que
sem dvida contribui para a harmonizao do esprito guerreiro.
Teria ela jam ais desaparecido? Na ausncia de pesquisa sobre as reali
dades do suprim ento e da substituio, a dvida permanece. O Exrcito uni
formizado, ontem como hoje, constitudo de arranjos temporrios nos quais
a racionalidade terica e a lgica da bricolagem sempre coexistiram. Entre os
desfiles em tempo de paz e as vicissitudes das campanhas, os muitos imponde
rveis da vida real complicam a histria das aparncias militares.

A disciplina das aparncias: o prestgio do uniforme

>>253

Guerra: o teste do uniform e


A guerra testa o uniforme, sua funcionalidade e sua resistncia s incer
tezas do tempo, do uso e da inadaptao. Os tecidos encorpados resistem, mas
aS cores desbotam na falta de tingimentos firmes o suficiente para agentar
os rigores do clima, da sujeira de todo tipo e das m anchas deixadas pela terra,
pelo fogo, pelo sangue, pelo suor, pela urina, pelo Sol, e at pelos raios ultra
violeta da Lua.58 Lima descolorao geral logo aparece, e os uniformes ganham
um matiz indefinvel, o azul ficando verde, o verde rapidam ente desbotando,
o vermelho perdendo o brilho, a cor-de-gelo amarelando e esmaecendo. O
rnau tempo faz o uniforme do Exrcito muito mais eficiente do que os regula
mentos, e quase um milagre que a percia dos tintureiros consiga garantir,
mesmo tem porariam ente, as cores dos tecidos militares.
Assim sendo, devemos desconfiar dos pintores de batalhas que se es
quecem da descolorao e da sujeira. "O legendrio asseio prussiano h muito
entrou para a esfera do mito", escreveu Frdric Christian Laukhard em seu
Souvenirs, depois de Valmy,
[...] mas vocs deviam ter visto os senhores prussianos, oficiais e sim
ples soldados, geralmente to polidos, em Haus [uma aldeia na regio
de Champagne], Uma grossa camada de sujeira cobria calas e tnicas,
j emporcalhadas de fumaa e fuligem; as polainas estavam empastadas
de lama, os sapatos eram farrapos, ao ponto de muitos soldados terem
de amarr-los com tiras de vime; as tnicas traziam vestgios da argila
vermelha, branca ou amarela que lhes havia grudado; os chapus haviam
perdido todo e qualquer formato e pendiam lamentavelmente como gor
ros de dormir, e as barbas desgrenhadas davam aos soldados o aspecto de
verdadeiros selvagens.
O alvssimo Exrcito prussiano submerge no caos e na imundcie, fruto
da derrota; aps alguns meses de combate, podemos ainda falar de uniforme
regulamentar?
O desvelo com que a administrao militar imps a uniformidade m e
diante a padronizao das cores e dos trajes, com o fim de perm itir um a r
pida, seno imediata, resposta s perdas, sugere que de fato podemos. Tanto
os decretos militares quanto os relatos de testem unhas oculares atestam esse

Ver o b re v e m a s e x tra o rd in rio a rtig o de P. D e rv a u x , L e s d ra p s m ilit a ir e s a u x X V I P et X V I II " si c le s, le u r


teinture, le u r d t rio ra tio n ", e m Cahiers de. la Sabretache, n o v a srie, n^ 46, 1949, p. 25; F -C . L a u k h a rd ,
Un espion sous la terreur, P aris, 1987, pp. 55-70.

254 >

A economia dos guarda-roupas

infatigvel em penho. Selecionemos como exemplo de decreto o Rglement concernant le service intrieur, la police et la discipline des troupes cheval, datado de
24 de junho de 1792, que aplicou a lei de 15 de setembro de 1791, a que nos
referimos com base na edio de 1809, prova da continuidade das prticas que
ele descreve.59 Quanto aos relatos, citamos o inefvel capito Coignet, cujas
lembranas a esse respeito so aqui altam ente pertinentes.60
As clusulas relativas ao regulamento interno da cavalaria revelam, pri
meiro, a onipresena do uniforme. Nos dormitrios dos soldados, o cabide e
a capa devem ser colocados em cima da cama, as roupas e o equipamento
cabeceira.61 As rotinas dirias implicam a troca de roupa: o trabalho na cava
laria obriga os hom ens a usarem tamancos ou sapatos velhos, calas e gils,
especialm ente na limpeza dos estbulos e na alimentao dos animais; o cui
dado dos animais idntico para todos, todas as manhs, durante uma hora,
todas as tardes durante trs quartos de hora, sob a superviso dos sargentos.62
Os oficiais encarregados dos dormitrios cuidam para que os hom ens mante
nham as roupas em boa ordem e se vistam corretamente, qualquer que seja a
tarefa a desem penhar: guarda, exerccios, desfile, missa dominical. Todo ms,
os capites fazem uma inspeo geral do equipam ento e atualizam o manual
dos cavalarianos - cpias das folhas de controle esto anexadas ao decreto. O
com andante da unidade faz um a inspeo similar a cada trs meses. Os regu
lam entos so lidos aps as visitas e afixados para que ningum os ignore. Por
fim, os detalhes do uniforme so m eticulosam ente listados para os oficiais e
os soldados.63
As clusulas m antm a ordem dos velhos esquem as da descrio antro
polgica, indo dos ps cabea. Oficiais e cavalarianos prendem os cabelos
em rabicho, porm os cortam mais curtos na frente. Usam chapus, o bico da
frente em linha com a sobrancelha esquerda, a um a distncia de meia po
legada". O colarinho do uniforme de seda preta para os oficiais, e de tecido
preto para os soldados; ele deve cobrir o colarinho da camisa. Trajes de vero e
inverno so distintos; ambos devem estar de acordo com as regras e costumes
do regimento. Os oficiais usam botas, assim como os cavalarianos; os soldados
da infantaria, sapatos e polainas.

5*

60
#l
62
6:i

Rglement concernant le service intrieur, la police et la discipline des troupes cheval (Paris: M agim el, Li
b r a irie p o u r l'a rt m ilita ire , 1809).
J. R. C o ig n e t, Les cahiers, J e a n M is t le r (org.), Paris, 1968.
Rglement concernant le service intrieur, cit., pp. 12, 54 e 56.
Ibid., pp. 20-21 e 31.
Ibid., pp. 52-61.

A disciplina das aparncias: o prestgio do uniforme

rb 255

No papel, o uniforme funciona. Na vida real, ele varia conforme os re


cursos e a disciplina.64 Esta enfatiza o que se deve fazer para m anter os trajes e
as roupas-brancas limpas: as manchas devem ser eliminadas, mas o uniforme
no pode ser lavado; tudo deve ser feito a seco, com sabo; pequenas quanti
dades de gua devem ser deixadas a secar sobre as manchas; usam-se pedras
para esfregar e sm ea para lim par tecidos brancos. Botes e fivelas devem ser
clareados com branco-de-espanha, as pacincias - pedaos de madeira que re
cobrem os botes - protegem da sujeira o tecido de casacos e coletes. O leo de
cotovelo, ingrediente mgico, d brilho aos metais. Em 1789, O Rglement con
cernant le service intrieur reflete todas as m udanas e m ostra como o Exrcito
Se adaptou s novas noes de limpeza e higiene, de uniformidade e esttica.
A principal garantia a responsabilidade de cada indivduo, estimulada pelos
descontos regulares destinados a cobrir as despesas comuns com m anuteno
e equipamento e pelos encargos extras impostos com a finalidade de ressarcir
o Exrcito dos prejuzos e deterioraes.
Os m anuais perm item a todos racionalizar a gesto, sendo obviamente
mais fcil segui-los na caserna do que em cam panha.65Algumas cifras do uma
idia desses pequenos oramentos, que, somados, resultam em grandes des
pesas. Tome-se o oram ento calculado pelo autor annimo das Considrations
sur l'tat actuel du soldat franais, datado de 1772. Ele foi um reform ador no
estilo de Guibert, que esboou um retrato sombrio a fim de m elhor defender
sua causa. No entanto, revela as muitas vantagens do soldado em comparao
com a maioria do povo: roupa, comida, alojamento, tudo assegurado. Mesmo
que a vida militar oferea para muitos s um pouco mais do que dispem as
pessoas mais pobres do campo", como afirma Guibert, o soldado est protegido
dos riscos a que est sujeita a gente comum e goza de vantagens adicionais.
Sendo descontado em 73 libras por ano pela comida e gastando quase 46 libras
para sua manuteno, o fuzileiro acaba deficitrio em 16 libras, j que recebe
menos de 102 libras anuais. Mas o Exrcito lhe garante a troca de roupa e o
resto de suas despesas; alm disso o soldado encontra inm eras oportunidades
de aumentar a renda: substituindo algum na guarda, trabalhando na caserna
ou fora.66 em cam panha que ele mais sofre e se v obrigado a recorrer aos
expedientes do saque e da pilhagem.

foid . pp. 58-62.


Em 1914, as cadernetas do meu pai, suboficial, depois oficial, no X Regimento de Cavalaria, comprovam
essa mudana. As especificaes de sua tropa mudam totalm ente antes e depois das hostilidades, du
rante as operaes e nos perodos de repouso. O uniforme e o equipam ento dos hom ens e dos cavalos
K mudam do m esm o modo.
H.-J. de Buttet, coronel, La dpense du soldat en 1772", em Actes du XCCCongrs National des Socits
Savantes, Nice, 1965/Paris, 1966, Seo de histria moderna e contempornea, tomo 1, pp. 141-148. O

256 *r.

A economia dos guarda-roupas

Em geral, o soldado tem direito a um oramento de vesturio mais ge


neroso do que o trabalhador ou arteso: dois pares de sapatos por ano e dua
meias-solas, trs camisas a cada dois anos, um par de polainas, vrios colarj
nhos, um gorro de dormir, trs pares de meias, trs lenos de bolso; novas es
covas de sapato e de dente, pentes, p e pequena bolsa de couro (a cada quatro
anos), vassouras para o dormitrio, linha, agulhas, sabo, fitas de cabelo, jf.0
graxa e branco-de-espanha - tudo isso lhe custa menos de 2 libras por ano
Ele gasta anualm ente 3 libras e 18 soldos com lavanderia e 1 libra e 16 soldos
com barbeiro. No geral, roupas, higiene e limpeza consomem trs quartos de
sua renda anual; isso exatamente o oposto do oramento tpico da maioria
da populao, para a qual alimentao e moradia so os itens mais pesados
O Exrcito, portanto, conduz um segmento da sociedade para a revoluo do
consumo,.67
provvel que a guerra contribua para tanto, pois propicia o desperdcio
e a ddiva, formas econmicas arcaicas que sobrevivem a despeito da morali
zao da conduta e do progresso da racionalidade. Essa dimenso visvel nos
gastos ostentatrios dos oficiais e das tropas de elite, no custo de suas equipa
gens, na excelncia e raridade dos seus cavalos e do seu equipamento. Esse
um captulo na histria do luxo aristocrtico que ainda precisa ser escrito,
para os filsofos reformadores, uma pgina que deve ser virada, a fim de que
os militares da nao pratiquem um ascetismo maior. A guerra mergulha um
grande nm ero de pessoas na economia de risco e do transitrio. O soldado
vive para o momento e sobrevive graas ao artificio e ao furto.
Jean Roch Coignet nos deixou um relato imperecvel e saboroso, no qual
podemos conhecer todas as teorias militares do sculo e sua aplicao na vida
real. Pequeno condutor de ovelhas, que durante anos viveu descalo e co
berto de verm es,68 ele recebeu os rudim entos de educao de alguns grandes
proprietrios de terra de Brie, que enriqueceram com a Revoluo e com o
fornecimento de armas. Cavaleiro nato, serviu na infantaria, tendo sido in
corporado tardiamente, em 1799, quando j tinha 23 anos de idade. Durante
quinze anos, da infantaria aos Guardas Franceses, de soldado raso ao Estadomaior, ele atravessou a Europa, acumulando experincias. Aposentado com
metade de seu soldo, fiel magia do Exrcito e a seu estilo de vida (ra incapaz
de ficar sem um cavalo, fosse qual fosse o custo), ele escreveu suas memrias,

"u

autor analisa o m anuscrito a n nim o Ya. 1791, nos A rchives de ia G uerre.


Ver tam b m o captulo 7, "A inveno da roupa-branca.
J. R. Coignet, Les cahiers, Je a n M istler (org.), cit., pp. 2,4-25.
Ibid., --pp. 47-71.

A disciplina das aparncias: o prestgio do uniforme

? 257

da existncia e do esprito do soldado e cheias de relances da vida


naS barracas, das marchas, das casernas e das batalhas.

re v e la d o r a s

Para o soldado em campanha, o que mais im porta a barriga cheia,


isso geralmente se consegue com astcia e alguma falha da intendncia.
p epois vm os ps, portanto os sapatos. Os fornecidos pelo Exrcito logo se
^ m a n c h a m e precisam ser remendados: um grande alvio enfiar os ps em
sapatO novos.70 Se falta algum item do uniforme, possvel consegui-lo dos
mortos, dos feridos ou de algum prisioneiro inimigo; no raro que se tenha
de continuar a marcha com qualquer roupa apanhada, de um a forma ou de outra ao longo do cam inho.71 Quando o uniforme se encharca, o soldado tem de
ser estico e erguer a cabea debaixo de um chapu ensopado que, desmilingido, lhe desaba sobre os ombros.72 Se o tempo piora ainda mais, eles roubam
pano para as calas, como dos campnios poloneses s vsperas de Eylau.
A roupa-branca um eterno problema, pois os soldados raram ente se
lavam, mas m udam de camisa com freqncia, de acordo com o costume da
poca. A falta de um a camisa e de meias limpas, aps uma longa marcha
ou numa caserna em ms condies, significa um a proliferao de verm es.73
Quando ainda um jovem recruta, Coignet perde um uniforme ao tentar ferver
o colete e as calas de malha, infestados de pulgas e piolhos: Que desastre, s
sobrou o forro, a malha se dissolveu feito papel, e l estava eu nu em plo, sem
nada para vestir; m eus companheiros me socorreram".74 Podemos imaginar
como os soldados lavavam suas roupas-brancas nos momentos livres e procu
ravam as camisas escondidas pelos camponeses, e mesmo pedaos de tecido,
com os quais os alfaiates dos regimentos faziam consertos ou novas peas. A
nsia de se livrar dos vermes faz do soldado um ladro cheio de astcia.75 O
bom desempenho e a eficincia dos exrcitos do Antigo Regime e do Imprio
repousam na roupa-branca e nos sapatos.
Os tempos de paz trazem um a preocupao com a elegncia. Os Guardas
Franceses, regimento no qual Coignet serve, herdaram as prestigiosas tradi
es das unidades de elite, Eles so modelo no que se refere ao uniforme e
limpeza; todo granadeiro um rbitro da elegncia militar, mesmo quando isso
significa melhorar a natureza: Coignet, que tinha pernas muito magras, usava

Ibid.
Ibid.
Ibid.
Ibid
Ibid
lind.

PP 80 e 115.
PP 91 e 107.
fi 142.
l l 115, 185-188 e 187
P- 108.
PP 185 e 189.

258

A economia dos guarda-roupas

trs pares de meias e panturrilhas falsas.76 Revistas e inspees estimulam a


disciplina e incutem hbitos.77 O general Dorsenne ergue o gil dos granadei
ros para ver se as camisas esto brancas, inspeciona-lhes os ps para verifiCar
se esto limpos e as unhas cortadas, remexe seus bas cata de roupa suja e
a cada quinzena, faz os veteranos desfilarem s de camisa diante do major-cirurgio, a fim de descobrir os doentes e os sifilticos. Os Guardas do o exem
plo e, se necessrio, desnudam-se ao ar livre, para se lavar antes do desfile78
Quando, diante de Metz, eles abriram as mochilas para pegar o fardamento
o vento soprou longe as camisas, e as m ulheres ficaram horrorizadas de ver
os mais belos hom ens da Frana com pletam ente nus. Eles so um laborat
rio de experincias higinicas, em conformidade com os preceitos conjuntos
da medicina e da disciplina militar do Antigo Regime. Nas lembranas desse
velho soldado, a vida militar gira em torno de dois tipos de comportamento
simbolizados pela marcha e pelo quartel; durante a marcha, o hom em tem de
lutar contra a natureza e as circunstncias para se m anter limpo; no quartel, a
revista e os oficiais promovem hbitos de asseio. No fim da vida, orgulhoso de
seu uniforme cerimonial e na posse de quarenta camisas,79 Coignet prova da
eficcia e das limitaes da educao recebida. Concluiremos a nossa anlise
com esse triunfo da disciplina, que sobreviveu ruptura da Revoluo.
s vsperas de 1789, o soldado francs est reabilitado perante a opinio
pblica, aps um perodo de crise e de questionamentos. A repblica das letras
aceitou os filsofos militares e o benefcio dos soldados.80 O problema deriva
em parte da situao econmica,81 das relaes delicadas entre soldados, na
maioria plebeus, e oficiais, majoritariamente aristocratas em certas unidades,
depois das reformas disciplinares impostas por "coronis fanticos.82 Deve
mos nos acautelar contra as generalizaes, visto que a sociedade militar
transpassada por muitas correntes, e o esprito de coeso profissional convive
com fatores que promovem a animosidade, a tenso e o conflito.83 O uniforme
provavelmente contribui mais para a coeso do que para a dissenso; ele serve

'6
77
78
79
80
8

82
8-

pp. 236-238.
pp. 164, 191, 199, 206 e 256.
p. 217.
p. 411.
J. Chagniot, Paris et 1'Arme a u XVIIIe sicle, cit., pp. 611-631.
A. Babeau, La me militaire sous l'Ancien Rgime, tomo 1, 2 vols., Paris, 1891, pp. 110-112; o autor d e t a l h a as
dificuldades econm icas. Jamais o soldado foi to b em cuidado como hoje." O estudo definitivo ainda
est por ser feito.
J.-P. Bertaud, La rvolution anne, les soldats citoyens et la Rvolution franaise, cit., pp. 35-38.
A esse respeito ver J. Aman, L es officiers bleus d a n s la m a rin e franaise au X V III' sicle, Genebra, 1
Esse livro explica o motivo da lenda do uniforme humilhante, de cor azul, para os oficiais que serviam
a ttulo provisrio e no pertenciam ao grande corpo" da Marinha. O uniform e do marinheiro devena
ser objeto de um estudo especfico.

Ibid.,
Ibid.,
Ib id . ,
Ib id . ,

A disciplina das aparncias: o prestgio do uniforme

*2 5 9

para que a sociedade militar se revele por inteiro sociedade civil; simboliza
a autoridade real e exalta a glria dos soldados, a honra do regimento e a so
lidariedade das unidades. Ele , enfim, um smbolo de igualdade na desigual
dade.

Os uniformes em mutao
A crise da sociedade no poupa o Exrcito, e, na atmosfera dos anos
^789-1792, a questo do uniforme ganha um sentido especial.84 A farda das
tropas reais muda de significado; reconhecida como smbolo de poder e de
obedincia a um a ordem contestada e abalada, ela rejeitada ou dissimulada.
D u ra n te a revolta de Nancy, os oficiais de Mestre de Camp Gnral de Cavalerie encontraram hom ens disfarados de todas as maneiras, soldados, m si
cos, que, atravs de um travestismo recproco, haviam se tornado irreconhec
veis.85 Em muitas unidades, os soldados protestam arrancando os botes e os
paramentos de cores distintivas. O crescimento do esprito nacional e patri
tico acompanhado pela rejeio dos velhos signos de lealdade e fidelidade.
Esse novo esprito logo encontra um outro modelo no uniform e dos Guardas
Nacionais, regimento em que cada cidado dono de seu prprio traje: casaco
azul-real, forro branco, paramentos, colarinhos e debruns vermelhos, colete e
calas brancas, abas de chapu escarlate. A partir de 14 de outubro de 1791,
esse o traje de todos os franceses aptos a servir, o uniforme dos voluntrios.
As cores nacionais triunfam sobre o branco real, o soldado demonstra, por
tanto, sua definitiva reintegrao na ptria. No geral e no detalhe, o uniforme
promulga, na Frana e depois na Europa, o novo ideal cvico. Os botes com o
nmero do regimento agora levam estampados slogans polticos: em setembro
de 1790, os dizeres so "A lei, o rei, em todas as roupas; em dezembro, o slogan
A nao, a lei, o rei; em 4 de outubro de 1792, a Conveno impe a legenda
Repblica Francesa", com um feixe encimado pelo gorro da liberdade.86 Para o
uniforme, a Revoluo basicam ente um a revoluo de emblemas; ele se tor
na um grito de adeso contra os inimigos da liberdade [...] As cores nacionais
faro mais, lembraro os soldados de que eles tm um a ptria".87 A roupa dos

M. Franck, Luniforme des annes de la Rvolution, aspects idologiques et pratiques, trabalho de concluso
k de curso, Paris I, 1981.
-Archives de la Guerre, A4/65A; M. Franck, L'uniforme des annes de la Rvolution, cit., pp. 12-14.
p Archives de la Guerre, AD VI 53.
H. Lachouque, Aux armes citoyens, les soldats de la Rvolution, Paris, 1969, p. 73, discurso do deputado de
Tburs, Menou, em 30-6-1791.

260

A economia dos guarda-roupas

voluntrios objeto de uma educao cvica e, quando faltam os trajes regula


mentares, os engajados os substituem por outros signos. "Eles usam pequenos
objetos que fazem aluso liberdade e igualdade".88 A elegncia militar perde
terreno para as modas civis.89
A questo do amlgama, isto , da fuso das antigas e novas unidades
num Exrcito nacional, logo desgua no problema do uniforme. As leis de 21
e 23 de fevereiro de 1793 especificam que ele deve ser o mesmo para toda a
infantaria e nas cores nacionais. A reorganizao tcnica do Exrcito requer a
fuso patritica dos brancos e dos azuis, dos "acianos e dos "bundas brancas
para usarmos as expresses que uns e outros usam ao se enfrentarem em
nome do esprito corporativo. O novo uniforme universal se torna a garantia
das novas relaes entre o Exrcito e o pas, mas ele no suprime - longe disso
- o particularismo dos soldados, que logo reaparecer, com as vitrias e o ano
IV da Repblica, adaptando-se nova igualdade. Ele desem penha um papel
totalm ente poltico.
A nova atitude desencadeia um debate geral a respeito da funcionalidade
do uniforme, e seus crticos denunciam sua inadaptabilidade: roupas aper
tadas no estilo prussiano e de baixa qualidade. Hoche rene os argumentos
bsicos em suas memrias do ano V da Repblica, Sur la rorganisation de nos
armes.90 Podemos nos perguntar por que no se conseguiu nenhum a reforma
fundam ental do feitio e por que detalhes distintivos foram mantidos. O custo
e as dificuldades de organizar o sistema de suprimento talvez expliquem esse
insucesso, mais do que o poder do prprio uniforme. Decerto, a reforma vti
ma da vagareza e da indeciso dos m em bros da Conveno, que tinham coisa
m elhor para fazer, mas acima de tudo os imperativos tcnicos que impedem
a unificao total e o igualitarismo perfeito das unidades e dos contingentes.91
O princpio da distino entre as armas, os regimentos e as patentes prevale
cero, quando o governo central consegue finalmente enfrentar a penria e a
confuso. O esprito militar inclina-se nessa direo, conforme nos relata Marbot92 e Gouvion-Saint-Cyr,93 defensores dos privilgios da cavalaria e da artilha
ria. Em 12 ventosa, ano II da Repblica,* Calon, um dos membros da Conven-

88
89
90
91

92
93
*

M. Franck, L'uniforme des armes de la Rvolution, cit., pp. 21-23; Bibliothque nationale, Oa, 10 SC, me
mria annima, p. 9.
Ver Journal de la mode, 1791, e D. Roche, "Rvolution d u v t e m e n t et v t e m e n t dans la R v o lu tio n ", em
Imago, 1987.
Bibliothque nationale, 8 LF, 159, 1318, reproduo da edio Paris: R. Chapelot, 1910.
M. Franck, L'uniforme des armes de la Rvolution, cit., pp. 25-51 .
Mmoires, cit., p. 57.
Apud H. Lachouque, Aux armes citoyens, les soldats de la Rvolution, cit., pp. 340-341.
Isto , em 2 de maro de 1794. (Nota do tradutor.)

A disciplina das aparncias: o prestgio do uniforme

rb 261

o e relator do projeto do uniforme, logo se deixa levar pela ambigidade. Os


smbolos do despotismo desaparecem dos trajes militares, mas os privilgios
d is tin tiv o s sobrevivem, em contradio com o ideal do Exrcito amalgamado
de cidados. O Exrcito real busca se conhecer dentro e fora da sociedade civil.
O prestgio do uniforme pode agora nascer definitivamente.
Entre o fim do sculo XVII e o comeo do sculo XIX, a histria do traje
militar apresenta todos os problemas de uma histria da cultura das aparncias.
Ela mostra os imperativos materiais e tecnolgicos, envolve a economia, reflete
os debates mdicos, at mesmo os filosficos, e destaca os desenvolvimentos es
p e c fic o s. O uniforme est presente em ambas as extremidades da vida militar,
que comea com o recrutamento voluntrio e term ina com a baixa; ele treina
e muda os homens, incutindo a disciplina do corpo e do comportamento, a hi
giene da roupa ntima e o conformismo da aparncia aos novos fatos de uma
antropologia racional do soldado. Ele produz muitos modelos, e seu sucesso
depende tanto de fatores reais - o nm ero de soldados, a presena do Exrcito
- quanto de representaes coletivas. Ele cria individualidade, ao mesmo tempo
que ensina os mecanismos de obedincia e de imitao passiva.
Essa ambigidade estrutural no nos deve fazer esquecer de que o uni
forme serviu para domar a violncia, para ser um instrum ento de progresso.
Eis por que o conde de Guibert, incluindo-o entre os elem entos essenciais de
suas Constitutions militaires, pde enfatizar seu papel poltico. O fracasso da Re
voluo em promover um a transformao radical dos costumes nesse aspecto
revela a fora de um a estrutura cultural.

antes, examinar as tcnicas insignificantes e simples, de


aquelas em que mais impera uma regra, como as tcnicas dos
que manufaturam tecidos e tapetes ou as das mulheres que
costuram com agulha ou tricotam fios.
Descartes, Rgles pour Ia direction de 1esprit.

10
Pas pficivs tics clientes: d- zcvnvynifc
in w K tn tfc r i( \, y f c r is it n s t

Voltaire riria de todas as criaoes de luxo.


L. S. Mercier.

O TECIDO E A ROUPA criam um cdigo, conforme j observara Descartes,


pois os sucessivos processos, da produo de tecidos m anufatura de rou
pas, engendram inm eras conseqncias: o concreto e o abstrato se m istu
ram, aes prolongadas geram, graas ao cdigo, continuidades fracas e fortes,
resistncias e permanncias, causas tem porrias e fteis. Contudo, a moda e
as variaes regionais confundem os signos sociais. Desde Plato, os filsofos
encontraram, na m anufatura regular de tecidos e em sua materialidade, um
modelo para a compreenso do pensam ento em face da realidade;1 do qual a
apologia do tecelo e da rendeira smbolo. Os historiadores traaram as pe
ripcias de um a indstria exemplar e descreveram a economia da produo.
Esse sem dvida um dos aspectos mais bem conhecidos da histria do desen
volvimento industrial da Frana, na verdade de toda a Europa.2 Graas a ela,
comeamos a reescrever a histria da Revoluo Industrial e descobrimos a
F- Dagognet, Rematralizer, m atires et m atrialism es. Paris, 1985, pp. 101-103.
Os textos clssicos so: G. Martin, La gran de industrie sous Louis XIV, Paris, 1899; E. Levasseur, H istoire
des classes ouvrires et de l'industrie en France a va n t 1789, 2 vols., Paris, 1902; F. Braudel & E. Labrousse,
Histoire conomique et sociale de la France. Des derniers tem ps de l'ge seigneurial aux prludes de l'ge
industriel, 1660-1789, tomo II, Paris, 1970; S. Chassagne, La m anufacture de toiles im prim s de Tbum em ineles-Angers, Paris, 1971.

266

Produzir, vender, roubar: a distribuio das aparncias

complexidade da proto-industrializao, que disseminou a cultura txtil entre


as famlias rurais e urbanas;3 isto , os princpios tcnicos, econmicos e so
ciais de uma indstria sem empreendedor, numa poca em que o mercado se
organiza por iniciativa do comerciante. A fiao e a tecelagem generalizaram
as prticas, as habilidades e as maneiras da nascente indstria txtil moderna.
Sua expanso no campo ajudou a destruir o poder das corporaes e guildas
txteis e urbanas.
O desenvolvimento de novas tecnologias suscitou novas relaes sociais,
diferentes tipos de comportamento e at mesm o um a poltica dos artesos, dos
jornaleiros, dos comerciantes e dos industriais. Entre os sculos XVII e XVIII,
o increm ento na produo de estofo e linho, algodo e seda visvel em todos
os grficos. Outras distribuies espaciais aparecem em quaisquer mapas que
assinalem a criao de estabelecimentos e o dinamismo dos ganhos.4 Uma
taxa de crescimento de 1%, entre 1730 e 1790, parece plausvel na indstria
de estofo, que m antm um papel de liderana at ser suplantada pelos novos
txteis: o linho estampado, o algodo e a seda. Durante o iluminismo, a Fran
a dos tecidos encorpados e dos linhos, o imprio txtil da regio oeste, de
Flandres Bretanha, cede espao ao Languedoc, s regies leste e sudeste. Em
suma, a indstria do tecido est em marcha.
um processo que envolve qumicos, tintureiros e engenheiros. Raum ur sonha libertar o hom em do vegetal e do animal, criando o tecido artificial;
a produo de chita-da-ndia faz progredir os processos mecanizados de estam
pagem de tecidos; Hallot, Macquer e Chaptal, cuja Chimie appliqu aux arts
data de 1806, lutam para descobrir novas tcnicas e cores.5A revoluo urbana
do vesturio reflete os sucessivos estgios dessas transformaes, em que uma
materialidade diferente ajuda a alterar as relaes sociais e culturais.

A produo de tecidos e a cultura txtil


Reconhecer essas inovaes admitir a presso do mercado consumi
dor. Em toda a Frana, o comrcio mais intenso corresponde a um a demanda

4
5

Ver em W. M. Reddy, The Rise of Market, the Textile Trade and French Society, 1750-1900, C a m b r id g e /P a r is ,
1977, bibliografia das obras recentes sobre a proto-industrializao; ver tambm M. Sonenscher, Work
and Wages, Natural Law, Politics and the Eighteeth Century Trade, Cambridge, 1989, indispensvel para os
d a d o s s o c io e c o n m ic o s d a s profisses.
P. Lon, apud F. Braudel & E. Labrousse, Histoire conomique et sociale de la France, cit., pp. 217-267 e
518-527.
F. Dagognet, Rematralizei; matires et matrialismes, cit., pp. 132-135.

Dos ofcios aos clientes: a econom ia indumentria parisiense

n>>267

interna mais diversificada. Somente isso capaz de estim ular o negociante e


o arteso a produzir mais, reduzir os preos e fabricar tecidos mais variados.
em Paris que se verificam os avanos significativos, que encorajam a m anu
fatura de tecidos mais elaborados. O gosto do pblico incentiva a indstria e
o comrcio, que posteriorm ente crescem ainda mais com as exportaes. O
tecido da Frana e a moda francesa cam inham de mos dadas.
Embora nenhum economista ou historiador ponha em dvida o aum en
to da demanda, ningum at agora estudou os estgios interm edirios por que
passa um a braa de tecido at se transform ar num a pea de vesturio, ou um
pedao de linho num a roupa de baixo. como se os mecanismos do consumo
de luxo e o crescimento da demanda popular atuassem sem intermediao
para guiar o mercado. Nosso propsito no escrever essa histria, mas parece
necessrio abrir a documentao a fim de entenderm os m elhor os aspectos
dessa profunda transformao, em que os fatos materiais - a produo e a co
mercializao de fios e tecidos e das matrias-primas (l, algodo, linho, seda
natural e cnhamo)
a par dos fatores econmicos e sociais, acom panham
e estimulam as necessidades. O tecido est, portanto, na interseo de dois
mundos, o antigo e o novo,6 e a sua m anufatura se transforma graas inter
veno do intelecto. Sua formidvel materialidade influencia o com portam en
to e altera as sensibilidades.
Talvez pela prim eira vez na histria vejamos claramente delineados dois
sistemas de produo, duas economias e dois tipos de consumo.7 De um lado,
a manufatura em massa, rpida, dominada pela preocupao da produtividade
e do lucro e fortem ente influenciada por imperativos financeiros e tcnicos;
os algodes e as chitas estampadas so seus produtos caractersticos. De outro,
a produo de alta qualidade, resultado de longas horas de trabalho, protegida
da competio pelo privilgio, amparada pelos regulamentos corporativos; os
produtos txteis tradicionais sobrevivem graas estabilidade, segurana e
rotina. As duas concepes econmicas e os dois modelos de atividade no so
inteiramente separados: interagem atravs de resposta e troca medida que
gostos e necessidades evoluem.
A originalidade das inovaes do sculo XVIII reside nessa ambivaln
cia. Ela visvel no trabalho dos inspetores das manufaturas, trabalho esse que
oscila entre o fortalecimento das defesas, a proteo das tradies8 e as idias

Ibid., p . 1 4 9 .
S. Chassagne, La manufacture de toiles imprims de Toumemine-les-Angers, cit., pp. 45 e 65-69.
Ver P. Minard, Les inspecteurs des manufactures, dissertao para obteno do Diploma de Estudos Apro
fundados (DEA), Paris I, 1986; e S. Chassagne, La manufacture de toiles imprims de Tuuniemine-les-An-

268 ->

Produzir, vender, roubar: a distribuio das aparncias

dos economistas abertos s transformaes do gosto, sensveis s mudanas do


mercado. Diz um inspetor da Picardia:
As novas condies tornam os velhos regulamentos inteis. Tbdos sabem
que, quando as pessoas se vestem hoje, elas pensam em substituir [suas
roupas] to logo os recursos permitam. A compra e a venda das roupas
e dos tecidos ocorriam de maneira mais gradual; atualmente, as coisas
acontecem mais rapidamente; precisamos buscar e atrair o consumidor
em toda a Europa.9
"As pessoas gostam de novidades", escreve Pradier, do Escritrio do Co
mrcio; acham que elas so baratas, durveis e limpas".10 Para entendermos
esses imperativos, precisamos examinar a contribuio fundam ental dos fa
bricantes e dos comerciantes de roupa na formao das novas estruturas ma
teriais e mentais. A seu modo, eles ajudam a disseminar a revoluo do con
sumo, quando as necessidades crescentes coincidem com a possibilidade de
aumento da produo.11 Na Frana, e tam bm na Inglaterra, as rendas e os
salrios aum entam , malgrado as disparidades sociais e geogrficas.12
Paris fundamenta] para o nosso projeto por duas razes principais:
primeiro, a despeito de sua complexidade econmica e das lacunas historiogrficas, a capital possibilita a anlise da comercializao das necessidades e
dos gostos, pois rene todos os problemas; segundo, em razo do tamanho e
da natureza de sua populao, podemos observar o estreito vnculo das causalidades e da ao da oferta e demanda, atravs de seus vrios circuitos. Aqui,
produtores e consumidores, nas relaes comerciais, moldam as novas manei
ras. A originalidade parisiense e urbana se revelar mais claramente aps um
rpido desvio em direo ao campo, quando tentarem os esboar um retrato da
produo rural, vale dizer, de um consumo que em grande parte diferencia
do mas predominante.
A especificidade urbana aparece na antiga estrutura dos ofcios ligados
ao vesturio, em que predom inam algumas figuras-chave: o alfaiate, especia
lista no artesanato masculino e que molda o estilo do traje francs; vrias
gers, cit., pp. 67-68.
Archives dpartementales, Somme, C 350, apud E. Levasseur, Histoire des classes ouvrires et de l'industrie
en France avant 1789, cit., pp. 575-595.
10 Archives nationales, F 12196, folhas 334 ss., apud S. Chassagne, La manufacture de toiles imprims de
Tbumemine-les-Angers, cit., p. 65.
11 N. McKendrick et al., The Birth of a Consumer Society, Londres, 1982, pp. 22-23. Na Frana, no dispomos
da tese indita de Beverly Lemire, The British Cotton Industry and Domestic Market, Tmde and Fashion i
na Early Industrial Society, 1750-1800 (Oxford: Faculdade de Histria Moderna - Balliol College. 1984).
12 E. Labrousse, Esquisse du mouvement des prix et des revenus en France au XVIIIe sicle, 2 vols., Parl <

D os ofcios aos clientes: a economia indumentria parisiense

269

mulheres - mestras artess, costureiras, vendedoras de armarinho, modistas


_f cujas habilidades so at certo ponto de conhecim ento geral, as quais ao
longo do tempo absorvem novas m aneiras de fazer as coisas e novas exign
cias. Por fim, precisamos incluir as modalidades de redistribuio economica
mente marginais, mas que talvez sejam socialmente mais significativas do que
as ocupaes reconhecidas e estabelecidas. Onde as roupas velhas so mais
comuns do que as novas, o furto e o comrcio de segunda mo representam
meios essenciais de transmisso e transferncia, e o seu papel na promoo de
novos txteis e sensibilidades considervel. Entre as tradies corporativas
e os ofcios livres e flexveis, a revoluo do vesturio e da roupa-branca pode
ser observada nas mais diversas reapropriaes sociais.

A produo de roupas no campo


Na aldeia, o tecido est em toda parte, no corao das relaes sociais e
consuetudinrias, nos ritos de passagem e na sua pedagogia, nos espaos da
vida cotidiana e do trabalho, ambas intim am ente entrelaadas, e na maneira
de avaliar as hierarquias econmicas, os comportamentos e os costumes; a
sabedoria proverbial testem unha disso.13 Todavia, na falta de um estudo es
pecfico, no fcil saber como as coisas realm ente ocorriam, da produo
utilizao dos tecidos e das roupas. A vida domstica no campo reconstituda
pelos etnlogos, com base em pesquisa de arquivo e trabalho de campo, nos
d um ponto de partida til; vlido para o sculo XIX, seria necessrio veri
fic-lo em relao a periodos anteriores.14 Conhecemos a indum entria alde
principalmente por interm dio da anlise dos trajes e dos objetos descritos em
documentos notariais e, com m enos freqncia, de viajantes e observadores,
ou ainda m ediante o estudo da transmisso de um savoir-faire complexo, po
rm habitual. A diviso do trabalho na famlia camponesa e sua organizao
no seio da comunidade alde se revelam quando as pessoas produzem seu
prprio tecido.
Nas regies afetadas pela economia proto-industrial, fica evidente que a
auto-suficincia, mais ou menos completa alhures, mais ou menos ameaada
pela abertura da Frana rural entre os sculos XVII e XVIII, est em declnio.15

F. Loux & P. Richard, Sagesse du corps, la sant et la m aladie dans les proverbes franais, Paris, 1978,
PP-24-31, 105-106 e 115-128.
Y, Verdier, Faons de dire, faons de faire, Paris, 1979; M.-C. Pingaud, Paysans de Bourgogne, les gens de
ls Minot, Paris, 1978; F. Zonabend, La mmoire longue, Paris, 1980.
P. Deyon, Aux origines de la rvolution industrielle, em Revue du Nord, num ro especial, 1979.

2 7 0 -

Produzir, vender, roubar: a distribuio das aparncias

A distribuio das matrias-primas para a fiao e a tecelagem nas inmeras


oficinas controladas pelos fabricantes, a produo de tecidos finos ou rsticos
e a manufatura de sarjas e linhos para comercializao nos mercados urbanos
introduzem novas prticas, disseminam novos modelos e aum entam o nmero
de ocasies em que os hbitos tradicionais cedem lugar aos novos. No faltam
acusaes de fraude em relao quantidade e qualidade e conflitos a prop
sito da utilizao dos restos de fios e tecidos, que habitualmente eram dados aos
teceles locais para uso prprio ou para venda com algum pequeno lucro; essas
prticas so testem unha do entrelaamento das economias familiar e manufatureira.16 Os retalhos so disputados entre operrios e empregadores, na cidade
e na aldeia, pois fazem parte do consumo popular. A partir da segunda metade
do sculo XVIII, os proprietrios passaram a utilizar essas sobras, agora preocu
pados com o aumento da produtividade e do lucro, um indicio do declnio da
economia moral do povo, em favor da assero da propriedade e da autoridade,
o que provavelmente implica mudanas no consumo de roupa do meio rural e
o reordenamento da distribuio. As transformaes so lentas, evidentemente.
No incio do sculo XIX, na cidade de Sedan, o furto e a fraude persistem, porque
o interesse dos trabalhadores eventualmente coincide com o dos fabricantes:
Essa desordem, uma das piores que se tem visto na manufatura de Sedan,
no seria de grande monta se os operrios usassem o produto de seus
furtos para fazer tecido de uso prprio, mas, infelizmente, sabemos muito
bem a profunda imoralidade de certos fabricantes, que no hesitam em
comprar essas matrias-primas a preo vil.
A economia rural tradicional em m atria de roupa, nos sculos XVII e
XVIII, associa, de um modo diferente do que no sculo XIX, o trabalho doms
tico e a interveno profissional, os papis femininos e as funes masculi
nas.'8 As m ulheres participam da preparao dos fios de cnhamo, de linho,
nas regies produtoras, e dos fios de l. em outras regies, enquanto o algodo
raro em todo o pas. Os inventrios listam os materiais e os intrumentos
para produzi-los, tais como fusos de madeira torneada e rocas de aveleira. O
trabalho pode ser feito nos campos enquanto se olham os animais ou durante
as reunies sociais noite. A roda de fiar, mais eficiente porm mais cara,
menos comum, sendo basicam ente um instrum ento urbano. O cnhamo, a l

G. Gavot, "Les entrepreneurs au bon tem ps des privilges, la draperie royale de Sedan au XV Iir sicle,
cm Revue du Nord, 1985, pp. 413-445; e "Le Second Empire drapier des Neuflize Sedan, em Histoire,
conomie el socit, 1986, pp. 101-121.
Ci. Gavot, Le Second Empire drapier des Neuflize Sedan", cit., pp. 104-105, relato a Chaptal de ScipionMourgues. em 15 floral, ano XI (5-5-1803).
S. Tardieu, La vie. domestique dans le Maonnais rural pr-industriel, Paris, 1964, pp. 140-162.

Dos ofcios aos clientes: a economia indumentria parisiense

f* 271

grosseira, a estopa e a l urdida so encontrados mais ou menos em todo lugar,


mesmo entre os no-produtores.
Da fiao em diante, o comrcio perm eia a economia indum entria ru
ral. Mais do que geralmente se acredita, a roupa do campons depende de
comerciantes para a venda e a compra de matrias-primas e mesmo para a
troca habitual entre vizinhos. A tecedura feita por especialistas, e toda co
muna tem um ou dois teceles. Eles fazem tecidos rsticos, cuja variedade
depende do material usado e da destinao final: roupas, lenis, toalhas de
mesa, panos de limpeza, aventais, sacos. Resta a confeco, e um a parte dela
feita em famlia; as m ulheres tricotam meias, meias curtas, gils e m itenes
e costuram camisas, toalhas de mesa e guardanapos. A confeco domstica
de roupa-branca em Brie nos sculos XVII e XVIII pode ser calculada com al
guma preciso; ela certam ente mobiliza algo em torno de 60% das famlias.19
J a produo das demais vestim entas sem dvida em m enor escala, pois
implica a interveno dos especialistas da aldeia, como alfaiates, costureiras
e, claro, sapateiros. Vemos a a complexidade do circuito, de que fazem parte
a especializao tcnica, a circulao real de objetos e dinheiro e os contatos
entre cidades mercantis e parquias rurais.
A m anufatura de vestimentas uma atividade quase exclusivamente
masculina, mas a preparao da roupa-branca, em particular do enxoval das
moas, trabalho sobretudo das mulheres. Artigos de linho so produzidos em
casa em grandes quantidades, com os quais os camponeses ricos abarrotam
os guarda-roupas, para uso e como reserva, um fenmeno que sem dvida
desempenha um papel simblico de afirmao de identidade. A produo s
vezes maior do que o consumo; excepcionalmente, as roupas-brancas podem
ser usadas para pagar compras de emergncia ou quitar dbitos prem entes.
comum nas famlias mais abastadas m anter um capital txtil tranqilam ente
adormecido dentro dos bas. A questo a no tanto de entesouramento, mas
de uma certa adeso (de que fazem parte as habilidades tcnicas) ao savoir-fai
re compartilhado e aos princpios de um a cultura feminina - a feminitude dos
antroplogos.0 A dimenso feminina do social pode assim, desde muito cedo,
associar a m anufatura, a conservao e a lavagem das roupas-brancas a ritos de
passagem, do nascimento puberdade, do casamento morte. A coletividade
rural feminina extrai da a sua fora, pois tudo se revela no manejo da agulha

M. Baulant & S. Vari, "Du fil l armoire, production et consom m ation du linge Meaux, em Ethnologie
franaise, 1986, pp. 278-280.
D. Fabre, Passeuses aux gus du destin", em Critique, 1980, pp. 1075-1099; La vie quotidienne des paysans
du Languedoc au XIXe sicle, Paris, 1973, pp. 327-329.

272 >

Produzir, vender, roubar: a distribuio das aparncias

ou no trabalho do lavadouro. "Manchas, rasgos e buracos fazem chicotes das


lnguas....21 A cultura das aparncias no meio rural se forma de modo sutil no
encontro das idades e dos sexos e na eficcia das normas e dos aprendizados
Voltaremos ao assunto quando examinarmos a conservao do vesturio.
A costura, quando feita em casa, reflete de modo preciso um mundo em
via de industrializao e urbanizao.22 Ela aum enta as diferenas sociais e
modifica a relao indum entria entre os sexos. Sua expanso coincide com o
recuo do fuso e da roda de fiar a l, o cnham o e o linho, tarefas tradicional
m ente reservadas s mulheres, mas que em geral em pregam matrias-primas
produzidas pelos hom ens da casa.
O d esap arecim en to dessa co m p lem entaridade sexual no seio das fam lias
foi c o n tem p o rn eo do declnio dos teceles, privados de fios dom sticos e
afetados pela com petio de m ateriais m ais baratos de origem industrial, que
chegavam s regies m ais rem otas graas a novos m eios de tran sp o rte.23

Os atos concretos da produo e do uso de roupas m udaram em todos


os lugares. A promoo de modelos de conduta familiar passa parcialmente
da casa para a escola. Nela as m eninas aprendem trabalhos com agulha, para
depois, em casa, fazer enxovais, peas ntimas e at roupas de mulher. A trans
misso de conhecimento de me para filha no cessa, mas agora se refora
com o aprendizado da escola. Riscar o tecido, tricotar e os rudim entos do corte
e do bordado so aprendidos logo cedo e praticados em casa, noite ou ao ar
livre. Ao ensinarem o uso das agulhas e alfinetes, mes, irms mais velhas e
professoras tambm ensinam os princpios do cuidado com a casa, os elemen
tos de uma moralidade feminina, que incluem maneiras de falar e "maneiras
de fazer, isto , toda uma cultura. A contrao do mundo do vesturio femi
nino vai a par da expanso do vesturio masculino, que beneficia mercados e
feiras e casas de comrcio das maiores cidades; o que se faz acompanhar de
uma diferenciao mais acentuada dos papis no contexto familiar e permite,
em certa medida, uma real emancipao das mulheres, sob o manto da conti
nuidade, at da intensificao, de suas funes tradicionais.
Devemos seguir por dois caminhos, se pretendem os com preender me
lhor essa im portante transio na identidade coletiva rural do perodo mo
derno, em que, de certo modo, as moas adquirem o ethos indumentrio e se

22
21

D. Fabre, Passeuses aux gus du destin, cit., p. 1079.


N. Pellegrin, em Muse Sainte-Croix, LAiguille et le Sabaron, techniques et productions du vtement en Poi
tou, 1880-1950, Poitiers, 1983, pp. 15-20, 28-39.
Ibid., p. 28.

Dos ofcios aos clientes: a economia indumentria parisiense

273

as feitoras e gerenciadoras dos guarda-roupas; de um lado, o da edu


cao rural e da difuso dos modelos escolares urbanos, que ocorrem entre
0s sculos XVII e XIX; de outro, o do comrcio ambulante, responsvel por
disseminar nas provncias, antes da revoluo ferroviria, os conceitos bsicos
de elegncia. Agulhas, dedais, alfinetes, fitas, rendas, cortes de tecido, artigos
de costura, agulhas de croch, tesouras so alguns dos itens da mala dos caixeiros-viajantes, que vo por montes e vales at os lugarejos mais afastados e
recnditos em bosques e charnecas.24 So eles os artesos da transformao
das aparncias rurais, embora esse sucesso tambm se deva em parte ao mo
delo educativo.
to rn a m

Nas escolas populares das cidades, a partir do sculo XVII, as alunas


comeam a m anejar o fio e a agulha.25 Nas instituies de caridade, esse
um jeito de proporcionar s m eninas um a habilidade profissional; nas escolas
paroquiais, um com plem ento essencial do aprendizado; nos internatos abas
tados, um a introduo aos cuidados da casa, ao lado da atividade religiosa e
social das congregaes. Em todos os estabelecimentos de ensino, um pode
roso elemento na educao, adquirido, como ler e escrever, num a progresso
codificada, do mais fcil e necessrio ao mais sofisticado. Embora o objetivo
bsico dessa educao prtica no seja o mesmo para todas as meninas, ela,
todavia, padroniza enorm em ente os papis femininos.
A difuso dessa m istura de instruo tcnica e de conhecimento moral
ocorre verticalmente, por um processo mimtico na famlia ou na casa (as
mes, as babs nas residncias nobres e as criadas, todas desem penham um
papel), e horizontalm ente nas escolas para meninas, na cidade e no campo.
Essa lenta evoluo perm ite o desenvolvimento dos costumes regionais, que
surgem no sculo XVIII e atingem o apogeu na centria seguinte. O vesturio
comea a se adaptar s rotinas dos dias comuns e dos feriados.26 Para o traba
lho, predominam os tecidos encorpados, as cores escuras e as formas pouco
variadas, at arcaicas: o domnio da economia domstica, em que as roupas-brancas introduzem o luxo e o asseio. Para os feriados e as viagens, d-se
preferncia a uma mistura de tecidos e bordados: o domnio da economia de
mercado e do caixeiro-viajante, cujo avano mais rpido onde as comunica
es so mais fceis, os contatos com a cidade mais freqentes e os ricos mais
numerosos. A moda penetra firme nas plancies e montanhas. A revoluo

2< L. Fontaine, Le voyage et la mmoire colporteurs de l'Oisans au XIXe sicle, Lyon, 1984; ver tambm M.
Spufford, The Crt Reclothing of England, Londres, 1984; S. Chassagne, La manufacture de toiles imprims
de Tbumemine-les-Angers, cit., p. 319.
26
^ Sonnet, Lducation des filles au temps des Lumires, Paris, 1987, pp. 251-261.
Costume, Coutume, catlogo da exposio do Grand Palais, Paris, 1987, pp. 91-140.

274

Produzir, vender, roubar: a distribuio das aparncias

das aparncias alcana o campesinato, influenciando tanto hom ens quanto


mulheres.

0 sistema de produo de roupas em Paris


No tarefa fcil estudar os processos econmicos e sociais que fazem de
Paris o mais famoso centro de m anufatura de roupas da Europa e o lugar em
que o imprio da distribuio molda ao mesm o tempo uma forma particular
de capitalismo comercial e novos aspectos da personalidade social urbana.
A Meca da moda" no tem arquivos apropriados, e os que existem so
difceis de consultar.27 Dependemos enorm em ente de arquivos particulares,
como documentos notariais e registros de falncia, que s apresentam um
aspecto da histria e no possibilitam uma avaliao de conjunto. No pode
mos cotej-los com outras fontes, acessveis alhures porm ausentes em Paris,
tais como documentos tributrios ou censitrios, que perm itiriam avaliar o
tamanho da populao trabalhadora e seus vrios elementos. O quadro aqui
proposto tem, portanto, muitas limitaes, que precisam ser ressaltadas para
encorajar outros pesquisadores a prosseguirem, onde for possvel, nos cami
nhos j abertos. Por exemplo, no h, em nenhum a das categorias envolvidas
na produo e na distribuio, estudos exaustivos que nos perm itam traar o
circuito econmico-social da matria-prima ao produto acabado. Assim, mal
estamos em condio de responder a questes econmicas fundamentais rela
tivas diviso de trabalho em cada ramo de atividade, do tecido roupa; aos
volumes de emprego; ou aos processos que, entre os sculos XVII e XIX, trans
formam a organizao do trabalho, o tam anho da fora de trabalho e mesmo o
status das pessoas envolvidas. Em Paris, como alhures, a linguagem profissio
nal da poca um obstculo nossa compreenso, ficando difcil relacionar
os estatutos ao m undo real.
preciso trabalhar com o que temos, e talvez nos deixar guiar pelos ar
quivos dos ofcios e pelas percepes contem porneas. Ofereo simplesmente
um esboo preliminar, que deve muito s abordagens tradicionais do estudo
socioprofissional das guildas e corporaes. Trata-se de um a deficincia, no
momento inevitvel, mas que precisa ser enfatizada, pois nossa disciplina ten
ta resolver problemas intelectuais da m elhor m aneira possvel. A questo aqui

As observaes de m todo que se seguem so todas de J.-C. Perrot, L'conomie politique et ses livres
em H. J. Martin & R. Chartier (orgs.), Histoire de l'dition franaise, tom o 2, Paris, 1984, pp. 246-439.

D os ofcios aos clientes: a economia indumentria parisiense

A 275

descobrir como os processos econmicos e sociais de um setor urbano da


antiga economia contribuem para a transformao das pessoas.

Produo e consumo: a economia dos burlescos


Uma abordagem possvel a de um a tradio literria e descritiva, a dos
jhbleaux de Pans, burlescos ou realistas, na qual se enxertaram gradualmente
as frmulas do cicerone e do repertrio.28 De "Paris ridicule a "Paris burlesque, de "La foire Saint-Germain a "Le tracas de Paris e "Les cris de Paris",
podemos reconstituir o itinerrio onipresente do vesturio parisiense. Num
gnero literrio que exige figuras obrigatrias e representativas do cenrio ur
bano,29 a importncia do comrcio de roupas serve para evocar um a urbanida
de e uma sociabilidade triunfantes. Ela contrasta com o silncio que im pera a
respeito dos processos comuns e dirios da m anufatura e da distribuio.
Em Paris, encontram os trs principais focos de interesse: as arcadas do
Palais, o Charnier des Innocents e a rua dos pequenos comerciantes distribui
dores. Eles evocam o florescente comrcio de moda, estimulado pelos m eca
nismos da sociedade cortes, pelo intenso trfego de roupas de segunda mo
e pelo papel im portante do vendedor de porta em porta. A preem inncia de
uma economia de distribuio organizada para satisfazer a dem anda por luxo
dos ricos e as necessidades dirias dos pobres claram ente visvel por volta de
meados do sculo XVIII.
O u am este c o m e rc ia n te : cav alh eiro s, te n h o b elo s tecidos de H olanda,
ren d as, finos p eitilh o s, b e lo s co la rin h o s, m eias de m u ita qu alid ad e. Leva
esta cam isa? O lh a q u e lin d a s m ercad o rias! V enha, senhor, v e n h a com igo,
aqui tu d o u m a p e c h in c h a , o q u e eu digo .s0

Para Berthod como para Colletet, as arcadas e seus negociantes de moda


so emblemticos da maneira como as pessoas so transformadas pelas coisas
que a economia comercial centralizada oferece a todos. "A feira o hbitat
natural dos elegantes", e a galeria do Palais , de fato, uma feira perm anente,
onde se encontram a mesma animao e a mesm a abundncia presentes no

G.
Chabaud & J.-P. Monzani, Les guides de Pans aux XVII' et XVIII' sicles, images de la ville, trabalho de
29 conc'uso de curso, Paris 1, 1979.
V. Milliot, Les reprsentations de la ville travers la littrature de colportage, du milieu du XVr sicle au milieu
du XIX' sicle, trabalho de concluso de curso. Paris I. 1983.
Berthod, La ville de Paris en vers burlesques", em P. L. Jacob (org.), Paris ridicule et burlesque cm XVII'
sicle, Paris, 1859, pp. 101-103.

276 *

Produzir, vender, roubar: a distribuio das aparncias

mercado de Saint-Germain e na feira de Saint-Laurent, ambos temporrios e


sazonais,31 ocasies privilegiadas em que se aceleram os mecanismos de troca
e de mudana. No por acaso que o teatro, suas personagens - como o alfaia
te Arlequim - e seus trajes tambm contribuem para a transformao.
No extremo oposto do espectro esto os ambulantes.32 Pequenos comer
ciantes, eles atravessam a cidade oferecendo suas mercadorias, as miudezas
que se prestam conservao das roupas, que ajudam a melhorar a aparncia
modificando assim as maneiras; a masse tche para lavar gorros engordurados
pedra preta para enegrecer sapatos, greda, solados de bota, agulhas finas, pincis
de pena, sapatos velhos, roupas velhas, fusos de azevinho, imagens de santos,
desenhos de moda, sacos de linho e pentes. Uma pitoresca atividade de rua,
cujas possibilidades estticas atraem gravadores, msicos, poetas e desenhistas;
esse um mecanismo perm anente de distribuio, do fim da Idade Mdia era
industrial,33 um aspecto da capital classicamente retratado por Louis Sbastien
Mercier e um importante elemento da face urbana e popular de Paris.
Entre os pequenos m ercadores de rua e os grandes comerciantes do Pa
lais, os textos burlescos revelam um vnculo na forma do comrcio de roupas
de segunda mo de Les Halles ou de Saints-Innocents,34 na rue de la Tbnnellerie, no corao m ercantil da cidade. Enquanto as arcadas do Palais podem
simbolizar a economia da corte, levada pela ostentao incessantem ente reno
vvel nos circuitos nacionais e internacionais, o negcio de roupas usadas de
Les Halles evoca o comrcio do dia-a-dia, que ajuda a derrubar a hierarquia das
aparncias e a destruir a velha concepo que afirma a desigualdade da exis
tncia. J em 1650, o comrcio de roupas de segunda mo propicia burguesia
m ediana e ao povo os meios de uma distino nova porm fictcia. O testemu
nho de Colletet, Scarron e do senhor Berthod preconceituoso pela inteno
moralizante, pelo esprito crtico e pelo desconforto diante da mudana de
costumes, mas de qualquer modo vai ao cerne do problema: a redistribuio
faz esquecer as nuanas sociais. A organizao do mercado, a impressionante
miscelnea de roupas usadas e a habilidade de comunicao dos ambulantes
pregam mais um cravo no esquife da transparncia da cidade e contribuem
para a opacidade das aparncias urbanas. O negcio de roupas usadas de Les
Halles, emblema do comrcio de redistribuio indum entria, um a vigarice

11
32
33
34

F. Colletet, Le tracas de Paris ou la seconde partie de la ville de Paris, em P. L. Jacob (org.), Paris ridicule
et burlesque au XVIIe sicle, cit., pp. 195-200 e 252-254.
Les cris de Paris", em P. L. Jacob (org.), Paris ridicule et burlesque, au XVIIe sicle, cit., pp. 299-325.
D. Roche, Le peuple de Paris, Paris, 1981, e sobretudo V. Milliot.
C. Le Petit, La chronique scandaleuse ou le Paris ridicule", em P. L. Jacob (org.). Paris ridicule et burles
que au XVIIe sicle, cit., pp. 24-25; Berthod, La ville de Paris en vers burlesques", cit., pp. 141-150.

Dos ofcios aos clientes: a economia indumentria parisiense

para os observadores morais, pois representa o meio incontrolvel de um a m e


tamorfose das personalidades sociais. Seu papel econmico estimulado pelos
mecanismos da arte do teatro; trata-se de um m undo do faz-de-conta, onde o
velho fica novo, onde um defeito bvio se torna um argumento de venda, em
suma, onde o preto branco: No surpreendente? preciso ser um palhao,
um bonifrate, ou quem sabe um vendedor de sabo, ou um aprendiz de viga
rista, ou o servo de um impostor, enfim, um perfeito excntrico para comprar
esse lixo".35 medida que fervilham as metforas de deboche, indicativas do
desprezo das pessoas cultivadas pelos prazeres espalhafatosos da ral, o se
nhor Berthod nos revela como funciona uma economia e como a distribuio
das atividades e sua representao esto perm anentem ente ligadas.

As categorias no comrcio de roupa: uma avaliao


Tentemos agora um a observao menos qualitativa das categorias econ
micas envolvidas na produo e no comrcio de roupas. Nos perodos de 17201740 e 1750-1760, temos dois guias para classific-las, seno para determ inar
sua real importncia e os volumes de emprego mobilizados. No prim eiro tomo
do seu Dictionnaire universel de commerce,36 Savary des Bruslons relaciona as
guildas e as comunidades; mais adiante, ele fornece o nm ero de mestres, de
modo que temos um meio indireto de avaliar grosseiramente a mo-de-obra
empregada na indstria do vesturio, tanto na m anufatura como na venda.
Monsieur de Jze, nas vrias edies do seu tat de la ville de Paris,37 d, alm
de informaes com plem entares sobre os ofcios, um a frmula para interpre
tar a extrema complexidade da economia indum entria de Paris. As cifras so
apenas aproximaes, claro, mas perm item um a comparao esclarecedora
dos setores, se levarmos em conta uma m udana que ocorre durante os pero
dos revolucionrio e imperial. Outras anlises seriam necessrias para revelar
os desenvolvimentos que se processaram entre os sculos XVII e XVIII, prova
velmente uma fase de igual importncia.
Como acontece com qualquer estudo socioeconmico de uma determ i
nada atividade, o prim eiro problema delimitar suas fronteiras. A lgica indus

35

Berthod, La ville de Paris en vers burlesques, cit., p. 147.


J. Savary des Bruslons, Dictionnaire universel de commerce, 3 vols., Paris, 1741.
Jze, tat ou tableau de la ville de Pans considre relativement au ncessaire, l'utile, l'agrable et
la dministration [Estado ou panorama da cidade de Paris, no que concerne ao necessrio, ao til, ao agra
dvel e administrao], Paris, 1760; para as identificaes, utilizei A. Franklin, Dictionnaire historique
des arts et mtiers et professions, 2 vols., Paris, 1906.

278

Produzir, vender, roubar: a distribuio das aparncias

trial e econmica exigiria que acompanhssemos todas as etapas da produo


e da venda, da matria-prima vestim enta final. Nossas fontes no permitem
tal anlise geral, mas podemos sopesar com parativam ente as atividades do
setor txtil e do vesturio. O quadro final tem duas falhas principais. Primeiro
ele superestim a as tradicionais estruturas corporativas e subestima as novas
formas da m anufatura proto-industrial; Paris est muito longe de escapar
evoluo geral, que ela pode muito bem ter encorajado. Segundo, o quadro
pouco nos diz dos mecanismos econmicos internos, das relaes capitalista-produtor, dos movimentos e fluxos dos produtos, das variaes dos diversos
sub-ramos dentro do todo. O quadro esttico e limitado demais; ele levanta
mais questes do que traz respostas.
Comecemos riscando trs cifras: para o nm ero de ofcios envolvido na
atividade indum entria, incluindo os txteis, no fim do sculo XVI,38 no fim
do XVII (segundo a lista de Savary) e no fim do XVIII, quando Trgot desen
cadeou o estgio final do processo de reestruturao das guildas, e houve uma
volta ao controle depois de um perodo de curta durao de liberdade.
Por volta de 1586, Paris conta com mais de 120 ofcios corporativos ou
regulamentados, porm livres no que diz respeito polcia do Chtelet. Eles
so divididos em cinco classes, dos "melhores aos pequenos, passando por
categorias "medocres e intermedirias. Essa um a hierarquia que reflete a
importncia econmica dos papis sociais, mas tambm dem onstra uma ava
liao do prestgio; ela mescla funo e distino. Txteis e roupas represen
tam 49 ocupaes, isto , um pouco mais de um tero.
Entre 1690 e 1725,39 aps um perodo em que as corporaes se fortale
cem, Savary lista 126 guildas. H menos ofcios livres - o setor representa um
pouco menos de um tero, com 38 ofcios. So duas as razes desse declnio:
primeiro, os ofcios livres no so mais contados; segundo, o desenvolvimento
tcnico e econmico provocou o desaparecimento de certas profisses, em vir
tude de um a aglutinao de tarefas, independentem ente da concentrao de
em preendim entos que aqui no so visveis. Como na Caen do sculo XVIII,40
vemos na Paris de Lus XIV um a tendncia centralizao, que comeou mais
cedo e foi mais rpida, e que em parte reflete um a racionalizao diferente
do trabalho. O alfaiate agora faz sozinho o que no sculo XIV, e at mesmo

:8

40

E. Levasseur, Histoire des classes ouvrires et de l'industrie en France avant 1789, cit., tomo 2, p. 591; A.
Franklin, Dictionnaire historique des arts et mtiers et professions, cit., tomo 1, pp. 210-213.
J. Savary des Bruslons, Dictionnaire universel de commerce, cit., tomo 1, pp. 130-136; A. Franklin, Dictio
nnaire historique des arts et mtiers et professions, cit., tomo 1, pp. 291-291.
J.-C. Perrot, em H. J. Martin & R. Chartier (orgs.), Histoire de l'dition franaise, cit., tomo 1, pp. 246326.

D o s o fc io s aos clientes: a e c o n o m ia in d u m e n t ria pa risien se

*2 7 9

no sculo XVI, era feito por diferentes profissionais, especializados em saios,


dobletes, tnicas, pespontos, meias, alm do alfaiate de togas, da costureira,
do remendeiro e at do comerciante de roupa usada. Isso tam bm pode refle
tir unia concentrao de mo-de-obra em certos estabelecimentos, de carter
rnais econmico do que geogrfico, acompanhada de um desdobramento re
gional e nacional da m anufatura de tecidos e roupas de Paris.
Os comerciantes de renda, muito bem estudados por lisabeth de Buffv e n t, exemplificam esse fenm eno.41 Eles so simplesmente interm edirios
entre a pequena produo familiar e rural e os credores e clientes parisienses,
que fornecem a matria-prima ou vendem a renda produzida na le-de-France
por toda a Frana e a Europa. Esse comrcio rene atacadistas e varejistas na
rue Saint-Denis, onde se vende um a grande variedade de artigos - linho, galo,
fita, boto, lingerie -, e que podem ser retroseiros, botoeiros, aderecistas, rou
peiros, passamaneiros, teceles e toalheiros. No h guilda de comerciantes
de renda, mas existem dinastias de especialistas, que trabalham com os ren
deiros locais a fim de desenvolver e concentrar a produo. No fim do dia, as
vendas dependem da escolha do consumidor. O exemplo til para enfatizar
que, quanto aos txteis e ao vesturio, a economia parisiense no pode ser
compreendida se no olharmos para alm dos muros da cidade.
Por fim, em 1776, aps o perodo de liberdade, as guildas restauradas
compreendem 54 ofcios.42 Os que tinham atividades afins ou sem elhantes fo
ram agrupados: por exemplo, os com erciantes/fabricantes de roupas e retrs,
os com erciantes/fabricantes de peles, gorros e chapus, os com erciantes/fa
bricantes de luvas, bolsas e cintos, os alfaiates e comerciantes de roupas de
segunda mo constituem a quadragsima classe; as costureiras e as profissio
nais que confeccionam enfeites para vestidos formam a dcima quinta. Em re
sumo, as profisses ligadas a tecidos e roupas representam 10%. O fenmeno
de aglutinao das atividades e das empresas se acelera; ele mais forte nos
txteis e em tudo aquilo que diz respeito m anufatura de matrias-primas, dos
tecidos aos botes, do que na produo e venda de roupas.

A economia do vesturio: das necessidades aos luxos


interessante comparar os nm eros mencionados anteriorm ente com
os dados oferecidos em tat de la ville de Paris. Jze classifica as guildas e

41
42

E. de Buffvent, L'conomie deyUellire en rgion parisienne au XVIIe sicle, Pontoise, 1984.


A. Franklin, Dictionnaire historique des arts et mtiers et professions, cit., tomo 1, pp. 292-295

280

P ro d u z ir, v e n d e r, ro u b a r: a d is trib u i o das aparncias

comunidades das artes e ofcios em trs categorias: as que so"necessrias


vida, as que so "teis e as que produzem "coisas agradveis. Essa aborda
gem nos oferece um a nova viso da cidade, conjugando funcionalismo, utili
dade e sociabilidade. A tabela 1 resum e os dados para os diferentes setores da
economia segundo essas trs novas categorias.
Tabela 1. A economia indumentria segundo Jze
Objetos, itens,
bens necessrios

Objetos teis

Objetos
agradveis

Tbtal

11

Vesturio

16

31

Habitao, objetos do dia-a-dia

24

18

15

57

47

26

26

99

Alimentao

Tbtal

______________

Certas omisses, comparadas com as listas de Savary ou da intendncia


de polcia, em 1776, s podem ser explicadas por um desejo de simplificar, pois
comunidades arcaicas e muito pequenas foram ignoradas. A distribuio entre
o necessrio, o til e o agradvel revela um a escala interessante de necessida
des, um modo de com preender a relao entre oferta e dem anda em Paris. Os
produtores de itens bsicos so maioria, evidncia adicional da importncia do
consumo, portanto do peso da populao total; o valor atribudo habitao e a
tudo que esteja relacionado com mobilirio, construo e objetos de uso dirio
tambm evidncia incontestvel do comrcio de necessidades. As roupas e
os tecidos, que Jze agrupa, representam um tero, mas pesam relativamente
mais nas categorias agradvel e til do que na necessria. Aqui encontramos
teceles, roupeiros, alfaiates, botoeiros, costureiras, tintureiros de tingimentos
rpidos, tintureiros de pequenos tingimentos, tintureiros de seda (trs guildas
distintas, mas reunidas em 1776), curtidores e surradores, sapateiros e remen
des, chapeleiros, pisoadores, tosadores de tecido, linheiros, cardadores de le
bolseiros. Com base nessa categoria, Jze aglutina as atividades fundamentais
do comrcio e da m anufatura de roupa, os artesos que trabalham com diver
sas matrias-primas - m orm ente estofos, tecidos, couros - e um punhado de
ocupaes bsicas do setor, que intervm nos diversos estgios do processo de
m anufatura, ou mesmo na comercializao ou conservao. Voltaremos mais
adiante aos alfaiates, s costureiras e aos roupeiros. Os sapateiros, remendes
e outras guildas tambm m ereceriam um estudo.
Entre os fabricantes e vendedores dos objetos "teis e "agradveis", Jze
inclui tanto aquele que oferece o funcional como o que oferece o luxo e a fn-

D os o fc io s aos clie ntes: a e c o n o m ia in d u m e n t ria p a risien se

A 281

volidade. Os fabricantes de peruca encabeam uma lista na qual figuram todos


os ofcios que lidam com adornos da roupa e do corpo: fabricantes de cintos,
de alfinetes, bordadores, cortadores, que tm o privilgio de talhar os tafets e
os cetins e de confeccionar as pintas sedutoras, alm de fabricantes de leques,
luvas, plumas, fitas. O nm ero de especialidades tcnicas na indstria pari
siense do vesturio imenso.
A hierarquia desse microcosmo em parte econmica e social: o volu
me das atividades, as somas monetrias envolvidas e a dimenso do mercado
determ inam os lderes da cadeia dinheiro-m ercadoria-dinheiro; em parte ba
seada na tradio e na histria: a antiguidade e o esprito de um a guilda lhe
conferem um poder que se revela no modo como percebe, ofensiva ou defen
sivamente, seus interesses em relao a outros ofcios. Os conflitos revelam as
mudanas, seja pela ciso - os com erciantes de moda, beneficirios do passo
acelerado da revoluo no setor, deixam a guilda dos retroseiros
seja em
termos de coalescncia, de agregao - os botoeiros, fabricantes de botes de
lato e de cobre, aderem aos fabricantes de enfeites, como cordes, laos, agu
lhetas, um a unio que conseqncia da substituio do uso do boto pelo uso
do lao. Assim tambm, em 1723, os fabricantes de malha se unem aos faze
dores de meia, um a aliana do trabalho mecnico e do manual; a nova guilda
consegue dom inar o mercado parisiense de meias. Tis mudanas so funda
mentais, porque revelam os caminhos pecorridos pelas inovaes tecnolgicas
e a iniciativa social dos grupos, tanto mais que a sociedade se pretende estvel
e se v como tal.43 No domnio das aparncias, elas colocam as fronteiras onde
as necessidades e os gostos cambiantes se articulam com a comercializao e
geram transformaes significativas na produo.
Cumpre notar que Jze perm aneceu fiel ao esprito da antiga organiza
o corporativa parisiense, ao tratar separadamente, embora no final do seu
estudo das Arts et mtiers, do "comrcio das Seis Corporaes,44 que norm al
mente encabeava a lista. Essa colocao e o tom do seu artigo revelam uma
mudana de atitude e talvez enfatizem o dinamismo industrial desses antigos
ofcios. Iniciando com um panegrico cultura comercial, ele lembra a neces
sidade de os jovens comerciantes serem treinados e sublinha o papel de motor
do comrcio em relao s atividades prim rias e secundrias de Paris. No
setor do vesturio, quatro das Seis Corporaes tm a funo de estim ular a
produo e a distribuio em escala local, regional (ile-de-France) e nacional:
os comerciantes de tecido, de malha, de pele e sobretudo os arm arinheiros.

J -C. Perrot, em H. J. Martin & R. Chartier (orgs.), Histoire de l'dition franaise, cit., tomo 1, pp. 331-336.
Jze, tat ou tableau de la ville de Paris, cit., pp. 234-238.

282

P ro d u z ir, v e n d e r, ro u b a r: a d is trib u i o das aparncias

Os arm arinheiros parisienses vendem de tudo, no atacado e no varejo, e con


trolam a m anufatura de muitos artigos diferentes. Notamos envolvimento de
les com o suprim ento militar e os veremos, juntam ente com os comerciantes
de tecidos, desem penhar um papel ativo no crescimento da m anufatura e do
consumo de roupa. Em 1717, os fabricantes/com erciantes de tecidos de Paris
m anipulam 59.149 peas de fazenda para o abastecimento da capital.45 No
devemos desde logo presum ir que o poder de compra dos parisienses lhes per
mite consumir em m dia quatro vezes mais tecido do que os demais sditos do
rei, pois um a parte do estoque se destina s provincias, ao Exrcito ou a outros
pontos da Europa.46 Mas podemos constatar o papel-chave desses mercadores
e a gama das necessidades comercializadas: 24% de estofo, 37% de sarja e 15%
de musselina constituem trs quartos do que a capital recebe, principalmente
de Reims, Amiens, Beauvais, Sedan e Aumale, Picardia e Champagne. Parece
claro que houve crescimento da Regncia Revoluo.
Esse desenvolvimento pressupe um duplo processo de racionalizao
tcnica e comercial e de concentrao manufatureira, mas os negociantes de
tecido e os arm arinheiros talvez o tenham incentivado, visto que se benefi
ciavam dos ganhos estveis e imediatos do mercado urbano. A diversidade de
artigos permitia que os m estres arm arinheiros se adaptassem rapidam ente s
mudanas econmicas.47 Mas aos poucos eles vo se especializando. Contamse geralmente seis categorias no comeo do sculo XVII e vinte no comeo
do XVIII.48 O comrcio da cidade est passando por um processo de extrema
diviso, que norm alm ente se associa ao progresso industrial ps-Adam Smith:
onze dessas categorias esto envolvidas na produo e venda de roupas. O
grande nm ero de processos judiciais entre os arm arinheiros e as comunida
des rivais ou interm edirias - alfaiates, fabricantes de leque, peleteiros, perfumistas-luveiros, lustradores, fabricantes de meias, comerciantes de roupas
usadas, tintureiros, tiradores de ouro e de prata, passamaneiros - revela a sua

45

47
48

J. T. Markovitch, Lindustrie lainire en France au dbut du XVIIIe sicle, em Revue d'histoire conomi
que et sociale, 1968, pp. 550-570, e Paris/Genebra, 1967, pp. 193-195 (o autor analisa um docum ento dos
Archives nationales, folhas 1562, 1717).
P. Lon, apud F. Braudel & E. Labrousse, Histoire conomique et sociale de la France. Des derniers temps de
l'ge seigneurial aux prludes de l'ge industriel, 1660-1789, tomo 2, Paris, 1970, pp. 227-229.
P. Vidal & L. Duru, Histoire de la corporation des merciers parisiens, Paris, 1911, pp. 91-93.
Ibid., p. 92: no fim do sculo XVI, os com erciantes estavam agrupados em seis classes: retroseiros ataca
distas; retroseiros de tecido de ouro, prata e seda; retroseiros de sarja; retroseiros fabricantes de tapetes;
armarinheiros (menu mercerie); retroseiros-joalheiros. No sculo XVI11, a comunidade estava dividida
em vinte classes: com erciantes atacadistas; com erciantes de tecido e artigos de ouro; de dourados; de ar
tigos de l; de jias; de linhos; de rendas; de sedas; de peles; de metais; de tapetes; de quinquilharias; de
objetos de arte; de bolsas de veludo; de fitas; de papel; de caldeiras; de tecidos encerados; de miudezas;
de bibels. preciso acrescentar, antes de 1776, os negociantes de moda e os floristas-decoradores.

D o s o fc io s aos clientes: a e c o n o m ia in d u m e n t ria pa risien se

>283

ascendncia e o seu prestgio; relacionamos cerca de sessenta desses proces


sos entre 1690 e 1775.
Mestres das arcadas do Palais desde o sculo XVII, os arm arinheiros se
estabeleceram no corao de Les Halles e seguiram o xodo dos comrcios
de luxo na direo oeste, fixando-se na rue Saint-Honor, na rue Saint-Denis,
na regio de Saint-Eustache e perto do Palais-Royal, onde suas lojas luxuosa
mente decoradas atraem multides de compradores. Eles sabem explorar os
novos meios de propaganda, de jornais a prospectos, nos quais alardeiam suas
especialidades. Juntam ente com os negociantes de fazenda,49 eles suprem o
mercado parisiense com finos txteis e tecidos ricos e ornamentados, a par dos
estofos mais encorpados e rsticos, dos linhos comuns e de todo tipo de pano.
Eles so os m estres em Paris do comrcio das sedas vindas de Tburs, mais fre
qentem ente de Lyon e em m enor escala da Itlia;50 so interm edirios muito
eficientes entre o consumo e a produo, pois os m anufaturadores disputam
o acesso aos com erciantes parisienses; desse modo, transmitem-se indstria
os caprichos da sociedade cortes, e esta por sua vez os repercute para um n
mero ainda maior de consumidores: em 1780, chegam a Paris 100 mil peas de
seda, trs quartos das quais provenientes de Lyon, embora parte desse estoque
se destine s provncias ou ao exterior.
A correspondncia do armarinheiro-barbeiro, que, entre 1750 e 1792,
possui um a das m aiores lojas de Paris, A la Barbe dOr, na rue des Bourdonnais,
no bairro de Saint-Honor, mostra as muitas atividades dos arm arinheiros e o
leque social de seus clientes. O arm arinheiro dita de certo modo o gosto de sua
clientela, embora seja muito dependente, uma vez que obrigado a dar crdito
longo aos fregueses ricos.51 Nele vemos a preponderncia da distribuio sobre
a economia indum entria parisiense como um todo.

Os mestres das aparncias e os operrios da roupa


absolutam ente impossvel estabelecer com preciso o nm ero de pes
soas envolvidas nessas atividades. Com base nos dados fornecidos por Savary
e verificados por Franklin, podemos a princpio calcular o nm ero de m estres

,9

No h estudo dessa comunidade. Ver J. Savary des Bruslons, Dictionnaire universel de commerce, cit.,
tomo 2, p. 420. No sculo XVIII, o nm ero deles oscilava entre 190 e 200.
L. Guneau. "Les industries et le com m erce de la soie et des soieries Paris la fin de l'Ancien Rgime,
em Revue d'histoire moderne et contemporaine, 1924, pp. 280-306 e 423-443.
M. Schoeser, Letters to Mr. Barber Parisian Silk Merchant, 1755-1797, tese de mestrado, London University/Courtauld Institute o f Art, 1979; e A. Ribeiro, Dress in Eighteeth Century Europe, 1715-1789, Londres,
1984. pp. 49-82.

284

P ro d u z ir, v e n d e r, ro u b a r: a d is trib u i o das aparncias

em relao ao total de 35 mil a 40 mil portadores de m estria em Paris. Sem


contar os mestres fabricantes ou comerciantes envolvidos na produo e na
venda de matrias-primas - tecidos, linhos, fios - ou dos m ateriais usados na
confeco e no adorno de roupas - botes, fitas, fios, penas, colchetes, fivelas,
alfinetes -, obtemos sobretudo o nm ero dos que atuam no setor txtil, embo
ra no exclusivamente, pois couro, peles e tingimento tam bm esto a inclu
dos. Claro que esses ofcios no trabalham apenas para o setor do vesturio,
mas tambm para o de habitao, transporte e um punhado de outros setores.
Em suma, eles representam menos de 6 mil pessoas, das quais depende um
nm ero desconhecido de trabalhadores e aprendizes. A proporo de assala
riados para empregadores varia de acordo com o ofcio, seu dinamismo, seu
nvel de desenvolvimento, sua concentrao geogrfica e tcnica e sua espe
cializao. Se aplicarmos a proporo calculada para Lyon, um a cidade onde
predom inam os txteis,52 terem os em Paris entre 1,5 e 2 assalariados por mes
tre, isto , cerca de 10 mil jornaleiros e aprendizes trabalhando nos estgios
prelim inares da economia indum entria, o que significa que se incluam nesse
segmento talvez 20% dos m estres da cidade e provavelmente um a proporo
maior de trabalhadores.
Aqueles diretam ente envolvidos na m anufatura de roupas e de produtos
para o ornamento, incluindo peruqueiros e cabeleireiros, somam cerca de 12
mil mestres, aos quais devemos acrescentar os que praticam uma srie de of
cios livres, como lavadeiras, pregoeiras de chapus velhos e floristas, e assim
chegaremos talvez a um total de 15 mil hom ens e mulheres, ou seja, mais de
40% de mestres. O nm ero de trabalhadores fica provavelm ente em torno de
20 mil pessoas. A tabela 2 apresenta os dados por ofcio. Para um a verdadeira
avaliao da importncia do setor, precisamos com parar o nm ero de mestres
e assalariados com o total da populao trabalhadora. Do comeo ao fim da
cadeia, o nm ero de m estres de ofcio envolvido, de um modo ou de outro, no
negcio de roupa em Paris da ordem de 60%; os dados de Lyon so seme
lhantes, os de Caen m enores.53

52
53

M. Garden, Lyon et les lyonnais au XVIII' sicle, Paris, 1970, pp. 315-337.
Ibid , p. 318: roupas e tecidos representavam juntos 71,4%.

Aprendizes

Total

Mestres

Operrios

Sedas

7.937

5.159

980

14.076

Tecidos e roupas

1.171

4.262

357

5.790

157

2.996

311

3.164

Fabricantes

Chapus

(cont.)

D os ofcios aos clientes: a econom ia indumentria parisiense

r 285

O clculo do nm ero total de trabalhadores muito menos preciso. Com


um mnimo variando entre 20 mil e 25 mil assalariados, o setor muito menos
significativo num universo de mo-de-obra inchado por um grande nm ero
de operrios no-especializados, de jornaleiros e de artfices ocasionais e sa
zonais.54 Nesse caso, os ofcios tradicionais so superestimados, mas a enorm e
lacuna entre a proporo de m estres envolvidos na m anufatura e os envol
vidos apenas na confeco e venda de roupas e servios voltados para a ele
gncia ressalta a originalidade de Paris. A capital tem um nm ero suficiente
de artesos e trabalhadores, hom ens e mulheres, para dar conta da altssima
demanda local e tam bm para suprir um grande mercado exportador nacional
e internacional. A lgica do desenvolvimento econmico seja talvez particu
larmente compatvel com a tradicional estrutura corporativa num ramo que se
beneficia de dois mercados, o do consumo de luxo das elites e o do consumo
comum das populaes urbanas e rurais.

Calados

1.080

1.500

89

2.619

190

271

25

486

Tbtal

10.535

14.188

1.762

26.135

Tbtal da populao ativa

14.820

19.050

2.835

36.685

Perucas

Para Caen ver J.-C. Perrot, em H. J. Martin & R. Chartier (orgs.), Histoire de l'dition franaise, cit., tomo
1, pp. 264-269:

1750
Tbcidos
Roupas
Tbtal
Tbtal da populao ativa na produo e nos servios

1790

1.343

2.572

441

392

1.784

2.964

8.952 (20%)

11.112 (26%)

O nmero um tanto subestimado, pois os com erciantes foram classificados no setor de servios
como se deve para um estudo da contabilidade das atividades. O porcentual dos 1.085 patres do se
tor, de um total de 5.085 patres caen en ses em 1750, de 21%; em 1790, a relao era de 668 para
4.704, ou seja, 14%, o que significa um retrocesso das atividades tradicionais em relao aos servios.
A cifra parisiense sem dvida mais prxima da de Caen do que de Lyon, mas no certo que o decl
nio do setor fosse com parvel entre 1750 e 1789.

286

P ro d u z ir, v e n d e r, ro u b a r: a d is trib u i o das ap arn cia s

Tabela 2. Nmero de mestres no comrcio de roupa entre 1700 e 1725


Fabricaao e venda de vestim entas e servios
de conservao

Venda e produo de matrias-primas,


produtos semi-acabados e guarnies
Fabricantes de roupas
Armarinheiros
Peleiros (comerciantes de pele)
Fabricantes de malha

190 Bordadores, param enteiros


2.167 Cinteiros
47 Chapeleiros
540 Sapateiros

265
43
319
1.820

Fabricantes de agulha

20 Costureiras

Fiandeiras de ouro

38 Fabricantes de espora

Tiradores de ouro

20 Comerciantes de roupa usada

700

Cardadores

22 Sapateiros sem especializao

2.000

Fabricantes de alfinete

200 Fabricantes de roupa-branca

Mestres-formeiros

20 Alfaiates

Pisoeiros

20 Luveiros-perfumistas

Linheiros
Peleiros (comerciantes de pele)
Comerciantes de tecido de ouro e
prata
Plumaceiros
Tintureiros de tingimentos
grandes e pequenos
Fabricantes de roupa-branca

245 Barbeiros, peruqueiros, cabeleireiros


90 Lavadeiras

20

659
1.882
250
2.600
400

390
24
269
70

Passamaneiros e botoeiros

530

Fabricantes de fitas

735

Total

1.700

5.637

12.638

Tbtal geral: 18.295

Uma hierarquia de ofcios com base no tam anho da fora de trabalho tem
significados diferentes para os txteis e para o vesturio. No caso dos txteis
e das matrias-primas, um a mdia de trezentos mestres por ofcio j embute
um a tendncia concentrao, que se revela quando nos lembram os de que
os 2 mil e tantos arm arinheiros abrangem grandes comerciantes, envolvidos
no comrcio internacional, e pequenos mercadores, que vendem quinquilha
rias em suas lojas. Essa corporao, que todos os observadores concordam a
mais rica das Seis Corporaes, exemplifica o inevitvel contraste caractersti-

D o s o fc io s aos clie ntes: a e c o n o m ia in d u m e n t ria p a risien se

f 287

c0 d e to d o o s e t o r d o v e s tu r io , d iv id id o e n t r e n e c e s s id a d e e lu x o . t a m b m
p e c u lia r a o s a ta c a d is ta s e v a r e jis ta s , s e n d o d ifc il d is tin g u ir e s te s d a q u e le s :
A r m a r i n h e ir o s v e n d e m d e tu d o , n a d a p r o d u z e m " , d iz o a d g io .
E n tre ta n to , d a s v in te c a te g o ria s d a c o m u n id a d e , as d e z p r im e ir a s - a ta
c a d is ta s e c o m e r c i a n t e s d e e s to f o s e te c i d o s d e o u ro , d e o r n a m e n t o s d o u r a
dos, d e t e c i d o s d e l , d e j ia s , d e l in h o , d e r e n d a s , d e s e d a s , d e p e l e s - p a
r e c e m c o m e r c i a l i z a r to d o s o s i t e n s q u e e n t r a m n a m a n u f a t u r a d e r o u p a s ,
q u e a e s p e c i a l i d a d e d e o u t r o s o fc io s . C o m e r c i a n t e s e n o - m a n u f a t u r a d o re s d e s e m p e n h a m u m p a p e l i n d i r e t o n a c a d e ia p r o d u tiv a , m a s c r u c i a l p a r a
a e c o n o m ia d o g o s to : e l e s a d i f u n d e m p a r a o s m a is lo n g n q u o s p o n t o s d o
m u n d o c iv iliz a d o , e o e s t i lo p a r i s i e n s e i n s e p a r v e l d o ilu m i n i s m o , d e So
P e te r s b u r g o a B o ta n y B ay .

Os armarinheiros parisienses
A correspondncia de Monsieur Barbier mostra como, nesse nvel econ
mico, o atacadista tambm pode ser varejista.55 Ele discute com seus clientes
que tecido melhor para determinada roupa, e m antm um mostrurio para
o fregus que no confia inteiramente no gosto dele.56 Os clientes escolhem o
tecido principal, mas o negociante sugere o forro e os enfeites. Assim, para uma
clientela aristocrtica, o feitio, a confeco e os adornos, ou seja, a habilidade e
a percepo do que est na moda competem ao comerciante de tecido em lugar
do alfaiate ou da costureira, cujo status tcnico, social e econmico inferior.
Alguns dos comerciantes de tecido mais destacados s vezes empregam alfaiates
para aconselh-los sobre medidas ou mesmo para confecionar roupas de clien
tes estrangeiros.57 O papel econmico de Monsieur Barbier pr em contato
fabricantes e clientes, direta ou indiretamente, por meio de um a rede de forne
cedores e alfaiates. Sua correspondncia revela que ele se abastece com outros
comerciantes, e estes, ocasionalmente, recorrem a seu estoque. A prepondern
cia do comerciante sobre o arteso um trao especfico da antiga economia
indumentria. As relaes entre cliente, comerciante de tecido e manufaturador
se invertem completamente no sculo XIX, uma transformao que provavel
mente j busca prticas destinadas a atender um mercado de massa.

M. Schoeser, Letters to Mr. Barber Parisian Silk Merchant, 1755-1797, cit.. pp. 10-15.
A. Ribeiro, Dress in Eighteeth Century Europe, 1715-1789, cit., p. 51.
Ibid., pp. 51-52.

288 *

P ro d u z ir, v en der, ro u b a r: a d is trib u i o das aparncias

O sucesso dos arm arinheiros fica patente na aparncia e na vivacidade


de suas lojas, que so ponto de encontro dos parisienses elegantes. s vs
peras da Revoluo, a referncia era a Petit Dunkerque, de propriedade de
Monsieur Granchez, apresentada em seu anncio publicitrio como uma loja
de mercadorias francesas e estrangeiras, com todas as novidades que as artes
produzem, vendidas a preos razoveis, no atacado ou varejo.58 Mercier nos
deixou um a descrio notvel da casa:
A Petit D u n k e rq u e fasca com todas essas m a ra v ilh a s q u e o d in h e iro co m
pra e a p re su n o cobia, e q u e se o fe re c em s m u lh e re s h o n e sta s, que
a p re c ia m e n fe ite s e m ouro, pois estas t m u m a r de d e cn cia.
As in m e ra s g avetas esto rep le tas de m il b agatelas, n a s q u a is o gnio
da friv o lid ad e esgotou form as e co n to rn o s. O p re o do feitio dez vezes
m a io r do q u e o m a te ria l em pregado. O ou ro a ssu m iu to d as as cores; o
cristal, o esm alte, o ao so e sp elh o s ta lh a d o s e m facetas, e as p u e rilid a
des d a in d s tria e le g a n te ali o c u p am seu trono.
N ossos p e q u e n o s s e n h o re s co m p ra m essas d elicad as j ia s a crdito, e as
d istrib u e m c o m u m certo a r in d o len te . N os p rim e iro s dias do ano, a loja
fica a b a rro ta d a de co m p radores, razo p o r q u e se co lo cam g u a rd a s [...]
p reciso fazer ju s ti a ao gosto do m estre. Ele in sp ira e dirige os artis
tas, pois sabe o q u e vai agradar. Ao colocar essas b a g a te la s n a m o d a, ele
a cab a p o r fazer a capital p ro d u z ir o que a n te s se b u sca v a n o estran g eiro .
O neg cio de j ia s te m feito u m g ran d e p ro g resso d esde q u e c h a m o u a
a te n o do pblico p a ra os m o delos e le g a n te s e variados, q u e n o eram
p ro d u z id o s fazia m u ito s anos [...] Voltaire, e m su a ltim a visita a Paris,
en c a n to u -se co m a rica loja dessa cu rio sa casa. Ele so rriu vista de todas
as cria e s de luxo.59

Louis Sbastien Mercier captou muito bem o papel dos armarinheiros


na economia das aparncias: eles so criadores, intermedirios, mgicos dos
signos sociais, cujo negcio pode abarcar o mundo inteiro, como proclamam
seu braso e sua divisa: "Tte toto orbe sequenter - ns te seguiremos (isto ,
o Sol, signo zodiacal do poder e da vassalagem ao rei, que aparece encimando
trs navios equipados e a toda vela) mundo afora.
Como em todas as guildas, existem muitas situaes intermedirias entre
os atacadistas abastados, estabelecidos e os pequenos varejistas donos de loja.
Os comerciantes que vendem miudezas, os pequenos armarinheiros que ven
dem de tudo um pouco, e muitos mestres artesos que fabricam e vendem os

58
59

A. Franklin, Dictionnaire historique des arts et mtiers et professions, cit., tomo 2, p. 566.
L. S. Mercier, Thbleaux de Pans, tomo VII, 12 vols., Amsterd, 1782-1788, pp. 81-82.

Dos ofcios aos clientes: a economia indumentria parisiense

*289

tradicionais artigos de armarinho: cordes e correias, colchetes, ganchos, five


las, agulhas e alfinetes, dedais, cintos, botes, jarreteiras, que, nas palavras de
Voltaire, s se pode conseguir bem-feitos se vierem de Paris". Ainda so neces
srias pesquisas adicionais para avaliar a extenso das relaes de dependncia,
a natureza dos vnculos tcnicos e os nveis de sucesso obtidos entre esses arte
sos nos sculos XVII e XVIII. O que importa aqui a articulao de uma srie
de tarefas estimuladas pelos consumidores da capital e pelo mercado nacional
e mesmo internacional. A fabricao e a venda de produtos acabados ou semi
acabados e de guarnies ocupam sem dvida mais artfices e menos emprega
dores do que a manufatura e a venda de roupas, a conservao destas e tudo o
mais que diz respeito ao trabalho das aparncias. Entre esses dois nveis existem
mltiplas ligaes - subentendidas na correspondncia de Monsieur Barbier -,
que tambm pressupem um horizonte distinto de trabalho, outras localizaes
espaciais e relaes contrastantes entre clientes diversos.

A tinturaria em Paris
Antes de concluirmos este quadro do perodo revolucionrio, sobre o qual
a documentao relativamente abundante, examinemos a indstria da tintu
ra, que nos dar um ltimo vislumbre da imbricao profissional e tcnica do
antigo sistema corporativo e das novas atitudes econmicas, revelando assim os
vnculos entre as estruturas e a mudana, o consumo e sua economia.
A indstria da tintura parisiense h muito regulam entada pela ins
truo geral de 18 de maro de 1671, que norm atiza o tingim ento de ls e a
manufatura de estofos de todas as cores e a produo das substncias qumicas
e dos ingredientes empregados; essa instruo reeditada e complem entada
nos Rglements concemant les manufactures et la teinture des toffes, publicados
em 1723.60 Esse segmento organiza-se em trs divises tcnicas e trs comu
nidades distintas: os "tintureiros de grande e de boa cor", os nicos a terem o
privilgio de tingir ls e estofos, e dos quais h cerca de dez no fim do sculo
XVIII; os "tintureiros de pequena cor, que so em nm ero de quinze, e devem
se limitar a tingir estofos comuns ou fazer o trabalho em fazendas j tingidas
pelos tintureiros de grande cor; e, por fim, os "tintureiros de seda, l e fio", dos
quais existem cerca de 240, e que se diferenciam dos demais grupos por se es
pecializar num nico tecido, podendo tam bm tingir fios e algodes. Vemos a

Rglements concemant les manufactures et la teinture des toffes, Paris, 1691 e 1723; J. Savary des Bruslons,
Dictionnaire universel de commerce, cit., tomo 2, pp. 425-426.

2 9 0 -

Produzir, vender, roubar: a distribuio das aparncias

a complexidade das relaes entre essas trs corporaes e a dependncia que


pode ocorrer entre as trs especialidades com suas constantes interconexes.
As autoridades urbanas reforam essa coeso, sujeitando-as a um a vigilncia
comum, a fim de coibir os danos, e tentando mant-las fora dos limites da ci
dade, no subrbio de Saint-Marcel ou em Chaillot. Em vo, pois os tintureiros
continuam mestres do rio que poluem. Em 1776, o controlador-geral os reagru
pa na 42a classe das novas comunidades, pondo fim a um a rivalidade consagra
da pela tradio e pelas diferenas de carter tcnico, talvez facilitando tam
bm a concentrao de tarefas tendo em vista as diferentes especialidades.
So esses 250 m estres tintureiros - trabalham para eles de 500 a 1.000
jornaleiros - que fornecem estofos e tecidos acabados para as outras comuni
dades da rede indum entria. Seria necessrio um estudo detalhado para ava
liar quanto eles contriburam para a exploso de cores que caracteriza o sculo
XVIII. Esses ocupados artesos tm um papel crucial na m udana dos modos
de ver, e ajudam a transform ar o tradicional simbolismo de cores, aum entan
do em muito o nm ero de tonalidades disponveis e apressando as alteraes
associadas s modas do vesturio.
Somente os m estres de grande cor podem usar os dezessete matizes do
escarlate, do escarlate-rubro ao escarlate-ardosiado; eles usam cinco tonalida
des de cinza e de verde, do cinza-castanho ao cinza-castor e do verde-relva ao
verde-mar; conhecer profundam ente uma paleta de cores e respeit-la, con
forme exigncia da guilda, parte im portante do aprendizado. O emprego
desses matizes evita confuso com os tintureiros de pequena cor, que podem
usar outras tonalidades e outros requintes; eles criam tonalidades como "ventre-de-cora, canela", amiga-triste", po-escuro", almscar", castanha", "pe
queno m nim o. Eles podem tingir o tecido de onze tipos de cinza, do gelo ao
cinza-linho, passando pelo cinza-gua, cinza-rato, cinza-vinho e cinza-urso. O
preto privilgio dos m estres de grande cor, e o preto-cinza dos m estres de
pequena cor. Os demais tintureiros usam cores de acordo com a especialidade
txtil de cada um. So as habilidades desses tcnicos em cor que possibilitam
o espetculo urbano de matizes ordinrios e extraordinrios. Eles respondem
s exigncias de um mercado consumidor estimulado pelas festas e pelos lutos
da corte, pelas exigncias dos arm arinheiros e pela criatividade dos alfaiates e
das costureiras, em suma, preferncia de todos por m enos uniformidade nas
cores do vesturio.
Suprir a cidade nas ocasies de luto no um a tarefa pequena, pois toda
a populao deve supostamente vestir preto quando da morte de reis, rainhas,
prncipes ou membros da famlia real; a etiqueta prescreve regras estritas sobre

Dos ofcios aos clientes: a economia indumentria parisiense

a * 291

tempos, maneiras e vestimentas. O perodo de luto para pai ou me de seis


meses, vestindo-se nos trs primeiros l, popeline ou ras de Saint-Maur, com
meias e luvas de seda preta e sapatos e fivelas de bronze; passados trs meses,
usa-se seda preta. morte de um av, o luto dura quatro meses e meio; de um
irmo ou irm, trs semanas; de um primo, oito dias. Pode-se imaginar o im
pacto no comrcio de roupas e de tintura numa cidade onde vrios milhares de
burgueses e nobres respeitveis morrem todos os anos, e onde a proximidade
da corte impe o respeito por esse costume a todos que buscam distino. As
reivindicaes dos tintureiros e dos manufaturadores no condizem com o com
portamento descrito por observadores, e que, segundo Mercier,61 se estende at
s mais humildes classes sociais; estas, por motivo de economia, optam pelo
luto permanente: Essas mortes servem a todos, uma vez que as roupas pretas
vo muito bem com lama, tempo ruim, economia e com a relutncia em gastar
horas com a prpria toalete". A tradio, uma maneira de proclamar a constan
te presena da morte e um gosto pelo preto, suntuoso ou banal, recuou ante o
avano do comrcio de luxo. Decretos reais encorajam isso a partir de 1716. O
comrcio de roupa revela a seu modo a imbricao das foras econmicas e das
importantes mudanas culturais. O preto recua, a cor avana.

A Revoluo e a economia indumentria


Sabemos que a Revoluo afetou profundam ente a m anufatura e o co
mrcio de artigos de luxo, que durante algum tem po sofreram com a emigra
o e com os novos hbitos patriticos. Essas dificuldades econmicas tm
um lado positivo para o historiador, pois lanam luz sobre as condies de
produo e sobre as estruturas profundas, perm itindo assim m elhor entendi
mento da tradicional organizao da economia indum entria. A Statistique des
ouvriers, feita em 1807, quando Paris tinha 580.600 habitantes, apresenta trs
categorias mais ou menos anlogas s de Jze: trabalhadores que produzem o
necessrio, o til e o suprfluo, todos classificados por ramos de atividade.62
Isso nos perm ite fazer um a estimativa da fora de trabalho, que podemos, com
risco da simplificao, com parar com os nm eros de trabalhadores licenciados
e assim ter uma idia da relao de dependncia dos assalariados.

61 L. S. Mercier, Tableaux de Paris, cit., tomo I, p. 246.


62 Archives nationales, F 12502; G. Vauthier, "Les ouvriers de Paris sous l'Empire, em Revue des tudes
napoloniennes, 1913, pp. 426-451.

Produzir, vender, roubar: a distribuio das aparncias

292

Os dados da tabela 3 se baseiam nos nm eros da chefatura de polcia. a


comparao term o a term o com as estatsticas do Antigo Regime demandaria
ajustes detalhados, mas tal exerccio no se justifica, j que as fontes so im
precisas. A desestruturao do m undo corporativo das guildas aparece menos
no conjunto - 44 mil trabalhadores licenciados para algo em torno de 35 mil ou
40 mil m estres - do que no detalhe, tendo o desaparecimento das corporaes
arrastado consigo num erosas categorias plurivalentes; assim, os atacadistas de
arm arinho devem ser procurados entre os comerciantes, certos fabricantes/
comerciantes de roupas entre os m anufaturadores. Alm disso, a chefatura de
polcia contou basicam ente apenas os operrios portadores de caderneta, * o
que reduz de modo significativo o total da mo-de-obra, que ficou assim des
tituda de seus membros no-especializados e provavelmente de muitos assa
lariados sem regulamentao. Esse sub-registro explica a pouca participao
do setor txtil - cerca de 5 mil assalariados
quando, como veremos, havia
aproximadam ente 20 mil no perodo revolucionrio e talvez o mesmo nmero
durante o sculo XVIII. A populao de m ulheres trabalhadoras tambm
provavelmente subavaliada, como fica evidente no embarao do pesquisador,
que m enciona de cabea as m ulheres assalariadas apenas nos ofcios em que
elas so particularm ente numerosas.

Tabela 3. Trabalhadores com caderneta do setor txtil e do vesturio em 1807


M anufatura de roupas

Produo de tecido
F iandeiros

771

A lfaiates

3.700

Tfeceles

959

F abricantes de botas e sapatos

7.474

M anteiros

641

C hapeleiros

1.912

T intureiros

79

C ostureiras

12.000

Im pressores em linho

196

Peruqueiros

2.460

Teceles de gaze e linho

623

Peleteiros

Teceles de fita

222

Perfum istas-luveiros

Teceles de m alha

1.603

Bordadores
N egociantes de m oda
D iversos

Tb tal

5.094

Total

47
420
19
2.500
119
30.651

Livret d'ouvrier, caderneta do operrio - docum ento de identificao do trabalhador, (Nota do editor.)

D os ofcios aos clientes: a economia indumentria parisiense

rb 293

A tabela 3 sugere, para um a populao de assalariados da ordem de 100


jnil pessoas, cerca de 36 mil trabalhando nos setores txtil e do vesturio,
ou seja, um tero do total. O correspondente nm ero de trabalhadores licen
ciados da ordem de 20%. Em suma, temos um a subavaliao do nvel de
atividade do setor do vesturio, cuja im portncia patente ao am anhecer do
sculo XIX.
A produo txtil como um todo est em declnio. O mesmo vale para as
funes de servio e para o comrcio; nenhum representante desse setor apa
rece na lista de m anufaturadores que fizeram em prstim o em 1806, mas eles
so numerosos nas listas de falncia: um a centena de arm arinheiros e igual
nmero de comerciantes de tecido.63 A economia indum entria parisiense no
saiu totalmente ilesa da crise revolucionria e sofreu ainda mais com as difi
culdades econmicas por que passa o Imprio por volta de 1812. Os nm eros
fornecidos pelos estatsticos da chefatura de polcia apresentam um a ordem de
magnitude bastante til para as atividades de confeco e conservao. Eles su
gerem que os setores envolvidos na produo de necessidades se recuperaram
mais rapidam ente graas ao impulso da dem anda urbana e mesmo militar; o
mesmo vale para alguns dos ofcios que produzem luxo, bens "teis" e "agrad
veis", em resposta s necessidades de consumo de um a nova elite parisiense.
Para os demais, sobretudo aqueles que, durante o Antigo Regime, articularam
o comrcio de bens essenciais e de luxo - por exemplo, armarinho, tecelagem,
tinturaria, comrcio de fitas -, foi necessrio formar diferentes concentraes
e efetuar im portantes converses, transferncias e reorganizaes, a fim de
reagirem s dificuldades e transformaes das estruturas de produo.64
Nossas estatsticas enfatizam o contraste entre os ofcios especializados,
que se expandem, especialm ente se a produo visa ao mercado externo como o fabrico de botas, luvas e chapus -, e aqueles que beiram a estagnao,
cujos trabalhadores vivem s portas da penria, ameaados de desemprego.
So essas pessoas que esto abertas contestao poltica e agitao social.
Esse ponto de vista poltico-moralista pode ter distorcido os dados de modo sig
nificativo a ponto de ser necessrio - Fouch um especialista - dem onstrar a
ameaa do sans-culottismo. Entretanto, no que respeita economia indum en
tria em geral, eles revelam um m undo que, j em 1807, muito diferente do
que fora no sculo XVIII. um universo certam ente mais contrastado, mais
hierrquico e mais spero, talvez dividido entre fabricantes e empregadores,
para os quais a indstria tudo, e trabalhadores, que so verdadeiras mqui

J. Tlard, Nouvelle histoire de Paris. Le Consulat et l'Empire, Paris, 1970, pp. 415-435 e anexos.
L. Bergeron, Banquiers, ngociants et manufacturiers parisiens, Paris, 1979.

Produzir, vender, roubar: a distribuio das aparncias

294

nas. Provavelmente cerca de 150 mil habitantes, ou seja, um tero da popula


o de Paris, dependam do seu dinamismo ou da estagnao.
Uns quinze anos antes, entre 1791 e 1792, as autoridades municipais re
censearam uma parte da populao operria e dos empreendedores, a fim de
avaliar o montante necessrio para cobrir os assignats* correspondentes aos sa
lrios. Descobertos por F. Braesch e desde ento objeto de debate, esses docu
mentos so interessantes por duas razes:65 eles fornecem estimativas por setor
que so valiosas na ausncia de outras fontes, no obstante a evidente distoro
das declaraes; e do informaes a respeito da organizao da mo-de-obra, da
distribuio da fora de trabalho e sua concentrao geogrfica.66 Eles nos ofe
recem um quadro cujo valor apenas relativo, mas que permite comparaes
confiveis. No caso dos txteis e do vesturio, temos uma certa subavaliao de
um todo desorganizado pela crise: h declaraes de apenas 42 das 48 sees;
as lacunas ocupacionais so bvias: 64 peruqueiros em 1791, comparados com
cerca de 2.500 em 1807; menos de 1.000 alfaiates, incluindo empregadores e ar
tfices, comparados com 3.700 trabalhadores em 1807; e uma estimativa de 2.800
mestres e 5.000 jornaleiros em 1780! Apenas para as categorias ligadas ao fabrico
e conservao de roupas, faltam provavelmente muitos milhares de pessoas.
Entretanto, quando nos damos conta de que existem lacunas mais ou menos em
todo lugar, o fato de o setor do vesturio compreender de 15% a 20%, com mais
de 20 mil de um total de 75 mil pessoas listadas, revela o comeo dos tempos
difceis, ainda em evidncia por volta de 1807.

Tabela 4. Empregadores e operrios do setor indumentrio entre 1791 e 1792__________________


Produo e venda de m atrias-prim as,
produtos sem i-acabados, artigos

; P rocessam ento e venda - m an u ten o


e roupas

M estres

O perrios

Boteiros,
passam aneiros

31

772

Fabricantes de m alha
e fita

71

1.669

A lfaiates
C ostureiras

M estres

Operrios

96

781

57
(cont.)

Papel-moeda emitido durante a Revoluo. (Nota do tradutor.)


F. Braesch, "Essai de statistique de la population ouvrire de Paris vers 1791", em Rvolution franaise,
1912, pp. 289-321: G. Rude. La population ouvrire parisienne, de 1789 1791 ", em A n n a l e s historiques
de la Rvolution franaise, 1954, pp. 15-33. Gostaria de agradecer a A. Groppi, que neste m omento conclui
um importante trabalho sobre os docum entos Braesch, por ceder gentilm ente informaes sobre o
setor txtil na Correspondance relative aux changes d'assignats.
A. Groppi, Le travail des fem m es Paris l'poque de la Rvolution franaise, em Bulletin d'histoire
conomique et sociale de la Rvolution franaise, Paris, 1980, pp. 27-46.

Dos ofcios aos clientes: a economia indumentria parisiense

produo e venda de matrias-primas,

Processamento e venda - m anuteno


e roupas

produtos semi-acabados, artigos

Mestres

Operrios

2.012

Fabricantes de te c id o

<%-295

Bordadores

Mestres

Operrios

34

A rm arinheiros

29

2.050 Sapateiros

75

1.115
899

Tfeceles, fabricantes
de galo
F abricantes de roupabranca

73

1.447

Peruqueiros

11

53

19

324

Fabricantes de roupabranca, moda

12

434

Tintureiros

12

Diversos

31

Fabricantes de gaze

25

89 Perfumistas-luveiros
5.195

Peleteiros

Tbtal

N m e ro to ta l d e e m p re g a d o re s :
N m e r o to ta l d e o p e r r io s :

..

253
247

Floristas

20

263

Chapeleiros

68

1.157

15

15

197

362

5.471

Negociantes de roupas
usadas
297

10
10

Diversos

13.558 ; Total

659

19.029

Na tabela 4, os nm eros de cada seo revelam as principais carac


tersticas da geografia da vestim enta parisiense na poca revolucionria.
Enquanto os trabalhadores do.setor txtil esto espalhados, sobretudo nas
sees do centro e dos subrbios, os em preendedores esto estabelecidos
principalmente no corao da velha Paris comercial, nas sees Mauconseil
e Les Halles e nas sees Innocents e Poissonnire; vemos, em resumo, o
triunfo do eixo das ruas Saint-Denis, Saint-Antoine e Saint-Honor. Os ofcios
ligados vestim enta tm duas caractersticas: o comrcio de luxo, como os
negociantes de moda, arm arinheiros e luveiros, est bastante concentrado
no centro dessa sees, embora possam ser encontrados em quase todos
os lugares; o comrcio com um - os alfaiates, os sapateiros e os chapeleiros
- est um pouco mais afastado.
Vamos examinar a lista da seo Mauconseil ( a seo de Mntra),
atravessada pela rue Saint-Denis. Ela tem cerca de sessenta empreendedores,
metade no ramo txtil - fabricantes de estofos, tecidos, meias de tear, botes
- e metade no ramo de confeco - alfaiates, bordadores e sapateiros; ou seja,
trs quartos dos 1.866 trabalhadores da seo e 38% dos empregadores. Esse
um exemplo da predom inncia da confeco em certos distritos. Ela tambm
revela a proximidade geogrfica dos estabelecimentos, em que se misturam
fabricantes, pequenos empregadores, pequenos lojistas, manufaturas, oficinas

296 >

Produzir, vender, roubar: a distribuio das aparncias

e lojas. Na seo Gravilliers ,67 a confeco e o txtil conservam essa primazia


comercial e manufatureira, com mais de 50% de operrios e empreendedores
entre estes ltimos, incluem-se grandes oficinas como a do chapeleiro Boscary
ou a m anufatura de gaze ou de bordado, entre Bontemps, Darcau e Tichelly
que funcionam lado a lado com pequenas alfaiatarias, atelis de peruqueiro
lojas de armarinho.
No bairro de Saint-Antoine, os documentos Braesch so enganadores
pois deixam de registrar todas as pequenas oficinas, conhecidas por interm
dio de outras fontes .68 Nesse caso, confeco e txtil no so mais predomi
nantes: menos de 3 mil pessoas de um total de 16 mil; um a parte da fora de
trabalho escapa de todos os recenseamentos, m orm ente a mo-de-obra femini
na. Vemos a coexistncia de dois modelos industriais: na confeco de roupa
e de adornos, o artesanato tradicional, cerca de quinze empreendimentos, a
maioria deles com menos de cinco trabalhadores; na m anufatura txtil, um
nm ero sem elhante de empreendim entos, mas com o dobro de trabalhadores
(431) e um a mdia de 27 operrios por empregador. Com o incio do processo
de concentrao de trabalhadores, os setores txtil e de confeco ficam mais
divididos do que os outros entre o passado e o futuro econmico e entre duas
funes: o pequeno comrcio e o fornecimento local a uma populao cujas
necessidades aum entaram e o comrcio e a m anufatura ligados moda, que
vo sofrer com a crise.
O bairro de Saint-Marcel apresenta um quadro semelhante, segundo os
documentos Braesch e as cartes de sret. * 69 O setor txtil, de confeco e de
adorno empregam 2.600 assalariados, isto , 16% de um total de aproximada
m ente 15.000; os nm eros talvez fossem ligeiramente maiores, se as mulheres
trabalhadoras tivessem sido includas. Esses setores no so predominantes;
a exemplo das sees da classe trabalhadora do bairro de Saint-Antoine, eles
esto divididos entre dois extremos: a satisfao das necessidades comuns (por
meio das oficinas e das lojas espalhadas ao longo dos eixos de circulao e coA. Groppi, Sur la structure socio-professionnelle de la section des Gravilliers", em Annales historiques
de la Rvolution franaise, 1978, pp. 245-276, ver na p. 276 [dos Annales], a tabela 4.

Chefes de empresa
Ttecidos e roupas
Total

1807

1789

1790

73

66

406

375

1.999

500

R. Monnier, Le faubourg Saint-Antoine et les classes laborieuses sous la Rvolution et VEmpire, Paris, 1981.
As cartes de sret, instauradas na Frana durante a poca do Terror Revolucionrio, f u n c i o n a v a m como
cartas de identidade aos habitantes de Paris, para os hom ens com mais de 15 anos, pemitindo-lhes a
circulao livre. (Nota do tradutor.)
H. Burstin, Le faubourg Saint-Marcel l'poque rvolutionnaire, Paris, 1983.

D os ofcios aos clientes: a economia indumentria parisiense

^ *2 9 7

ixircio, a Mouffe, a rue Saint-Victoire, a rue de Lourcine) e os estabelecimen


tos especializados em moda, onde coexistem a pequena produo, a diviso de
tr a b a lh o e o incio da concentrao e padronizao. A disperso das pequenas
o fic in a s e do trabalho domstico se conjuga com a concentrao em algumas
g r a n d e s empresas. Nas populosas sees do bairro de Saint-Marcel, os artfices
de gaze e de malha trabalham em suas prprias casas para algumas m anufatu
ras eles sero bastante afetados pela crise no ramo da seda; os manteiros, uma
reconverso terminolgica dos teceles de ls e algodes, esto mais concen
tra d o s, com 140 assalariados por empregador. Aqui, os manufaturadores em
p re g a m uma fora de trabalho reunida em oficinas de Paris e das provncias;
e le s se adaptam m elhor crise, produzindo para o Excito e para hospitais,
comprando propriedades, onde abrem novas oficinas, e contratando muitos
trabalhadores. Fica claro que os m estres e os fabricantes contratam trabalhado
res de dentro e de fora do bairro onde operam, impondo um a unidade cidade
inteira, que assim se ajusta tanto antiga organizao de trabalho (mais forte
no setor de confeco do que no txtil) quanto nova m anufatura.

Mulheres, produo e confeco


Um ltimo aspecto da economia indum entria, porm no m enos in
teressante, aparece claram ente nas fontes revolucionrias: a im portncia do
trabalho feminino, que sem dvida um elem ento estrutural, responsvel
pelo sucesso da indstria da moda no sculo XVIII. Os documentos Braesch
do ampla evidncia da presena de m ulheres nos setores txtil e de confec
o, como trabalhadoras ou como m estras de empresas novas ou previam ente
incorporadas. H cerca de cinqenta no setor de confeco, umas quinze no
setor txtil, e representam pelo menos um quarto da fora de trabalho deste e
1 2 % daquele.
Podemos identificar duas peculiaridades bsicas. Em prim eiro lugar, a
predominncia das m ulheres em certos ofcios - costura, lingerie, moda e ren
da que foram fundam entais para a revoluo do vesturio, na qual, como
sabemos, elas assumiram a liderana. Se considerarmos a economia txtil e in
dumentria no contexto de uma atividade familiar, o papel produtivo e incentivador das lojistas e artess da capital teve um efeito multiplicador crucial. Em
segundo lugar, a discriminao, tanto salarial quanto no modo como o trabalho
feminino era organizado, representou ao mesmo tempo a fora e a fragilidade
dos ofcios ligados ao vesturio parisiense. Fora porque esses ofcios puderam
contar com um reservatrio particularm ente flexvel de trabalhadores; fraque

298 >

Produzir, vender, roubar: a distribuio das aparncias

za porque isso aum entou a dependncia de um mercado constantem ente divi


dido entre o til, o necessrio e o suprfluo, e at mesmo o luxo, isto , entre
o consumo abundante para todos e as necessidades de alguns poucos.
A crise revolucionria acentuou esse estado de coisas, aumentando o
desemprego da m ulher nos ofcios direcionados produo de artigos de luxo
Isso apenas confirmou um a velha tendncia de olhar tais ocupaes como o
viveiro privilegiado das prostitutas parisienses .70 Observamos aqui uma das
conseqncias especficas da economia indum entria, que significou juntar as
m ulheres cujo trabalho garantia a vitalidade dessa mesm a economia e aquelas
cuja desordem, proclamada nas m aneiras e na aparncia, e num certo tipo
de consumo, era vigorosamente denunciada. O setor txtil, o de confeco de
roupas comuns e a moda eram movidos pelo mesmo dinamismo, o da revolu
o dos consumos e da mobilidade universal.

M. Benabou, La prostitution et la police des murs au XVIII' sicle, Paris, 1986, pp. 274-314. Das mulheres
presas, 55% declararam um ofcio, 91 % disseram trabalhar em ofcios ligados a tecido, vesturio ou en
feite. Se havia 40 mil prostitutas em Paris, isso significa que cerca de 18 mil m ulheres trabalharam em
algum m om ento na econom ia indumentria.

Pos ofcios (\,o$ clizntet: flXffrite,5,


cortururiM, comzrcifrntte (fe roujm-rmncfr
t nt^o.i^ntts [c mofa
O trabalho das modas um a arte, um a arte preciosa, triunfante.
L. S. M ercier.

U m DIAGRAMA-MODELO da economia indum entria entre os reinados de


Lus XIV e Lus XVI (ver diagrama na pg. 301) revela tanto a complexidade
de sua organizao tcnica e comercial quanto o papel central de certas ocu
paes. Alfaiates, costureiras, m estras do fabrico de roupa-branca e negocian
tes de moda ocupavam um a posio-chave entre o m undo fragmentado da
manufatura txtil e os consumidores de roupas; suas atividades tambm os
colocavam em perm anente contato com os muitos fornecedores da indstria
parisiense, dos quais dependiam para obter as matrias-primas e outros insumos, como o bordado. O diagrama sugere uma grande variedade de relaes
tcnicas e de associaes com os setores m anufatureiros e comerciais. Vestir
dos ps cabea cerca de 500 mil parisienses no fim do sculo XVII e cerca de
800 mil s vsperas da Revoluo e ao mesmo tempo atender a um mercado
de luxo no era um a tarefa pequena; envolvia todo um setor de produo na
busca de mercados maiores, lanando-o na espiral de uma nova economia,
fomentada pela comercializao da moda.

300 >

Produzir, vender, roubar: a distribuio das aparncias

Esse no foi um fenmeno especificamente parisiense, mas um desen


volvimento histrico da economia ocidental. Significa que no devemos mais
presum ir autom aticam ente que o mercado responde oferta da produo, o
interesse agora no mais medir a produo e a produtividade, e sim estudar
o comportamento social.1 Conforme observou Eric Jones, do ponto de vista da
anlise econmica, no h diferena entre renda induzida e gostos induzidos;
em cada caso, a curva da dem anda se eleva quando o consumo aum enta .2 En
tretanto, social, cultural e historicamente, h um a diferena considervel, que
preciso entender, se as mudanas de gosto afetam a escala de produo, o
valor dos produtos e suas formas. Como ento a dem anda afetou a oferta que
ela absorveu?
Um estudo dos interm edirios da cadeia produtiva, m orm ente os fabri
cantes e comerciantes, figuras centrais da economia indum entria, vai nos
ajudar a com preender em relao a Paris, como outros o fizeram em relao
a Londres, um elemento-chave de nossa identidade: de que maneira, na riva
lidade econmica e nas lutas distintivas que constituem as personalidades,
ocorrem a obsolescncia das coisas, a passagem da necessidade ao luxo e o
agravamento da relatividade sim ultnea do conhecim ento e dos objetos? Os
ofcios ligados indstria parisiense do vesturio desem penharam um papel
crucial, cuja medida a criao dos hbitos que transform am um a sociedade
mais ou m enos inerte num a outra mutvel e mais livre.
Trs tipos de anlise se entrecruzam em nosso estudo: a compreenso da
organizao especfica de um grupo profissional e de sua originalidade num
m undo corporativo em processo de transformao motivado pelo desenvol
vimento da sociedade e da economia urbanas; a avaliao das caractersticas
sociais e culturais de um meio cujo principal trao era sua dependncia da
abundante fora de trabalho feminina da capital; a obteno de um quadro
mais claro das prticas que, nos diversos ofcios, contriburam para a sociabi
lidade e o renascim ento econmico gerados pela cidade. O leitor reconhecer
aqui o objetivo perm anente deste livro, que associar as perspectivas da his
tria social e cultural com o exame das imbricaes do imaginrio social e da
realidade.
A histria das guildas loquaz e ainda surpreendentem ente frgil em
conceitualizao, aps vrias dcadas em que a disciplina da histria se tornou

1
2

N. McKendrick, "Commercialization and the Econom y, em N. McKendrick et al., The Birth of a C o n su


m er Society, Londres, 1982, pp. 34-99.
E. L. Jones, The Fashion Manipulators, Consumer TUstes and British Industries, 1660-1800, em L- *
Cain & P. J. Uselding (orgs,), Business Enterprise and Economic Change, Ohio, 1973, pp. 198-226.

Dos ofcios aos clientes: alfaiates, costureiras, comerciantes de roupa-branca e negociantes de moda

^301

mais precisa e exigente. Entretanto, ela tem de ser nosso ponto de partida,
uma vez que rene os fatos socioeconmicos da tradio e da m udana e o
passado, que molda silenciosamente o futuro.
Diagrama 1. Organizao e relao dos principais conjuntos de ofcios da economia de roupas
parisiense no sculo XVIII

Produtor de
aviamentos

Chapeleiros
Fabricantes de bons

Bordadeiras

Fabricantes de tecidos
Fabricantes de barretes
e luvas
Botoeiros
Passamaneros
Fabricantes de fitas e
gales
Fabricantes de gales
Fabricantes de plumas
Fabricantes de agulhas e
alfinetes
Rendeiros
Fabricantes de tecidos
espessos
Ofcios ligados
fabricao do couro
Fabricantes de musselina
Fabricantes e
comerciantes de peles V

Alfaiates
Costureiras de
roupas e de
peas ntimas

Peruqueiros
Cabeleireiros
Comerciantes
de moda

Lavadeiras e
engomadeiras

*
1
Produtores de
------------------------------ 1 espartilhos, bolsas,
\ |
cintos e cintas
\
\
\
Luveiros e
|
\
produtores de
\
perfumes
\

Relaes tcnicas e comerciais


Relaes corporativas
Relaes possveis

302 >

Produzir, vender, roubar: a distribuio das aparncias

Quatro comunidades so aqui de especial interesse: os alfaiates, as cos


tureiras, as fabricantes de roupa-branca e as negociantes de m oda .3 A primeira
representa o monoplio masculino na esfera do vesturio, um a herana do
antigo passado medieval e do comeo da Idade Moderna, quando as guildas se
organizaram e os papis sociais foram distribudos: para os homens, o privi
lgio de vestir ambos os sexos; para as mulheres, as tarefas mais humildes de
costureira e de dona de casa. As outras trs guildas reuniam basicam ente mu
lheres autnomas, e eram tpicas do trabalho feminino parisiense no contexto
do mundo urbano pr-industrial, ao mesmo tempo aceitas e inferiorizadas. Na
prtica, as corporaes fem ininas existiam, no obstante a tradicional proibi
o do ingresso de m ulheres nos ofcios; s vezes, elas aparecem associadas
aos maridos, quando no totalm ente envolvidas na direo de estabelecimen
tos artesanais ou manufatureiros; eram freqentem ente vivas e cidads de
segunda classe. Havia sem pre menos mestras do que m estres nas corporaes,
e os salrios das m ulheres eram invariavelmente inferiores aos dos homens,
embora contribussem substancialm ente para a renda da famlia parisiense.
Outro aspecto das guildas femininas que elas tinham de se impor, enfrentan
do vrias vicissitudes, s guildas masculinas; suas atitudes ofensivas e defen
sivas na busca por um a identidade profissional, social e sexual levaram-nas a
desem penhar um papel de particular importncia, pois foram em parte res
ponsveis pela revoluo da roupa-branca nos sculos XVII e XVIII. Com uma
rapidez no muito comum entre os homens, elas conseguiram manipular a
moda e as aparncias e tiveram um a atuao destacada na transformao das
maneiras.

1660: o monoplio dos alfaiates de Paris


Por volta do sculo XVII, os alfaiates parisienses gozavam de uma slida
reputao, fruto de uma prtica consolidada no sculo XVI, quando o governo
real uniu definitivamente todos os ofcios at ento independentes e especia
lizados na confeco de roupas masculinas e femininas. A partir de 1588 e du
rante um sculo, os alfaiates controlaram a confeco de vestimentas.

A. Franklin, Les magasins de nouveauts", em A ns et mtiers, modes, murs, usages des parisiens, du XIF
au XVIIt sivck, 4 vols., Paris, 189-4, e Dictionnaire historique des arts et mtiers et professions. 2 vols., Pans,
1906: F. Lacombe, Les tailleurs d'habits a Pans, trabalho d e concluso d e curso, Paris I, 1985: D. Badiou,
Les couturires parisiennes au X V IJ s i c le , trabalho d e concluso d e curso, Paris I, 1981; B. Roux-Ono^
Matresses marchandes hngeres, matresses couturires, ouvrires em linge aux alentour de 1751, trabalho e
concluso de curso, Paris VII, 1981.

Dos ofcios aos clientes: alfaiates, costureiras, comerciantes de roupa-branca e negociantes de moda

303

Os estatutos da comunidade, elaborados no sculo XIII e reformados ao


longo dos quatro sculos seguintes, foram im portantes na definio das fun
e s e no estmulo coeso .4 O direito corporativo, seguindo o padro jurdico
das sociedades nada igualitrias, ao mesmo tem po separava, ao tornar o ofcio
um corpo distinto e privilegiado, e unia, ao criar um a identidade grupai com
o duplo objetivo de garantir a sobrevivncia em face do mundo exterior e de
fortalecer uma homogeneidade interna bsica, a despeito das divergncias de
interesse. O sonho dos antigos juristas era a transparncia de todas as coisas,
garantia da estabilidade de um a ordem. A realidade do direito corporativo era
em grande medida a adaptao dos processos produtivos s mudanas eco
nmicas e sociais, donde as constantes e tediosas querelas que marcavam a
existncia das guildas.
Os alfaiates tam bm tinham esse problema, mas seus estatutos consa
gravam trs princpios: definiam uma hierarquia responsvel pela observncia
dos regulamentos e, portanto, pela m anuteno de um igualitarismo social,
no obstante a competio; prescreviam as condies para a prtica do ofcio,
em conformidade com as costumeiras normas sociais e culturais; estabeleciam
os parmetros tcnicos, portanto os limites inovao .5 Os alfaiates parisien
ses interiorizavam, por meio dos atos da vida comunitria, o sentido da ativi
dade social, como, alis, faziam os membros de todas as corporaes, passando
assim aos economistas a impresso de serem os principais obstculos ao au
mento da produo. O desenvolvimento de um a economia direcionada para
o consumo inevitavelm ente suscitou artim anhas e fraudes de parte daqueles
que desejavam mudanas. Isso provocou uma fissura, que se estendeu a todo
o mundo corporativo, da guilda mais humilde, de que os vidreiros constituem
um bom exemplo ,6 s poderosas Seis Corporaes, conforme observamos no
caso dos armarinheiros.
O pice da hierarquia dos alfaiates era constitudo de quatro oficiais aju
ramentados, pelo prazo de dois anos, por todos os mestres e pelos antigos
mestres ajuramentados, os bacharis .7 Assistidos por dezesseis jovens mestres,
de toga e borla", eles visitavam lojas e oficinas. Nomeados na presena do
procurador do rei, no Chtelet, os alfaiates ajuramentados encarnavam o ideal
do governo como bons pais de famlia das comunidades antigas, um a em ana

R. de Lespinasse. Mtiers et corporations de la ville de Paris, tomo 3, 3 vols., Paris, 1879-1897, pp. 180 ss.
J -C. Perrot, em H. J. Martin & R. Chartier (orgs.), Histoire de l'dition franaise, tom o 1, Paris, 1984,
PP. 246-248.
T
J -L. Mcntra, Journal de ma vie. D. Roche (org. ), Paris, 1982.
Ver tambm Statuts et ordonnances des marchands, matres tailleurs d'habits, pourpointiers, chaussetiers de
la ville, faubourgs et banlieue de Paris, Paris, 1763, artigos 20-24 dos estatutos de 1660.

304 <?>

Produzir, vender, roubar: a distribuio das aparncias

o do poder real, uma forma de primazia intelectual (eles tinham de saber


ler e escrever na medida do necessrio) e tcnica, em suma, representavam
a autoridade, embora tem porria e transitria. Eles supervisionavam o oficio
m antinham a disciplina e asseguravam a coeso, especialm ente as condies
de seu exerccio. E administravam todos os ofcios ligados ao vesturio: artfi
ces de doblete, artfices de gibo, costureiras, artfices de calo, artfices de
almofada, de corpete e de anquinhas e alfaiates de ternos.
Essa concentrao num a nica guilda, debaixo da m esm a autoridade mo
ral, administrativa e tcnica, correspodia, com o advento do colbertismo, antes
de Colbert, a por volta de 1660, ao sonho m ercantilista da eficincia; o objeti
vo era garantir o progresso de um a indstria de alta qualidade. Com esse pro
psito, os estatutos regulamentavam as condies de ingresso na mestrana :8
dez m estres admitidos por ano, no incluindo os filhos de mestres; trs anos
de aprendizado e outros tantos na condio de jornaleiro; um a obra-prima era
obrigatria, podendo ser substituda no caso de meninos nascidos dentro do
ofcio; as vivas de m estres podiam continuar o negcio de seus maridos. Cada
m estre tinha o direito de contratar um mximo de seis jornaleiros ,9 as vivas
apenas um; eles no podiam ter duas lojas, o que evidencia tanto o comeo do
processo de concentrao, comparado com a tradicional diviso de trabalho
no m undo corporativo parisiense, quanto o desejo de limitar as conseqentes
desigualdades.
Para dem onstrar domnio do oficio, os alfaiates tinham de saber cortar e
costurar sem dano ou erro (os estatutos previam indenizao a clientes insa
tisfeitos), de acordo com as normas. Os mestres eram ento obrigados a fazer
"ternos e trajes, capotes e casaces militares sob encomenda, que devem ter
caimento impecvel, ser bem talhados e revestidos de boas fazendas, sob pena
de confisco da roupa e de um a m ulta de dois cus 10 (dez dias de salrio por vol
ta de 1700). Dois princpios norteavam a definio da atividade dos alfaiates:
executar todas as tarefas de confeco a partir dos tecidos, mantendo assim o
monoplio do ofcio; separar claram ente a confeco sob medida, utilizando
material novo, da reforma de vestim entas usadas, domnio quase exclusivo do
comerciante de roupas de segunda mo. Assim, ficam perfeitam ente definidos
dois tipos de consumo e duas modalidades de m anufatura e venda de roupas.
Em ambos os extremos do processo, a vigilncia levada a cabo p o r jurados
e sndicos das duas comunidades tinha o propsito de flagrar infraes e coibir

8
5
10

Ibid., a rtig o s 5, 6 e 26 d os estatutos.


Ibid., a rtig o s 22 e 11 d o s estatutos.
Ibid., a rtig o 7 dos estatutos.

Dos ofcios aos clientes: alfaiates, costureiras, comerciantes de roupa-branca e negociantes de moda

305

a concorrncia desleal, facilitada por um oficio j em processo de m udana e


de difcil delimitao. Essa concorrncia ilegal era feita por artfices clandes
tinos, por jornaleiros-alfaiates vindos das provncias, sem registro em Paris e
q Ue desafiavam as regras, por trabalhadores escondidos nas guas-furtadas da
periferia e por m estres sem mestrana, que se haviam refugiado em locais
privilegiados e fora do alcance da guilda. Em todas essas zonas marginais,
impera a ambigidade das prticas e a violao dos minuciosos regulamentos,
os quais, por exemplo, proibiam a um mestre alfaiate m orar na mesm a casa
de um mestre negociante de roupas usadas, "em virtude dos abusos dirios,
que validam as roupas e as mercadorias feitas pelo em preendim ento dos ditos
comerciantes de roupas velhas .11
Trnbm era absolutamente proibido contratar jornaleiros, exceto em
c a s a s onde houvesse um a loja, ou dar trabalho a outros artfices fora das ofi
cinas. Os estatutos revelam, nesse caso, o desejo de controlar a mo-de-obra
numa cidade que atraa grandes levas de imigrantes e de proteger o monoplio
dos alfaiates; e dem onstram tambm o firme propsito de fazer frente s ten
dncias dinmicas da economia de consumo, que explorava toda e qualquer
oportunidade oferecida pela dem anda e pelas ambigidades na m anufatura de
artigos populares ou de luxo que pudessem ser feitos por qualquer pessoa.
Vemos claram ente os limites da eficincia corporativa; a nsia de lucro
gerava o comportamento anticomunitrio, encorajado por um mercado em r
pida expanso. No sculo XVIII, a guilda endureceu sua postura, fortalecendo
o poder de uma oligarquia de pequenos notveis, que controlava as eleies e
gozava da proteo da polcia. A nova postura tam bm apressou o fechamento
da mestrana aos que no fossem filhos de empregadores ou queles que no
tivessem 500 libras, o custo mdio das cartas de mestrana, a que se acresciam
os direitos reais, os "alfinetes da guilda, o preo do banquete de recepo, o
custo de uma loja e o estoque de insumos, alm da disponibilidade financeira
de indenizar possveis credores .12 Nascimento e casamento foram respons
veis por mais dinastias de alfaiates do que a poupana de trabalhadores ou a
compra de cartas, vendidas quando o rei necessitava de dinheiro, obrigando
a corporao a se endividar a fim de recompr-las: 45 em 1738, 60 em 1745,
outras 40 em 1759. Dividida entre o interesse prprio - vendendo cartas a
mestres sem qualificao por 600 ou 700 libras - e a rigorosa defesa do m ono
plio - reservando o mercado de roupas novas aos eleitos e aos especialistas -,

Ibid, artig o 14 d os estatutos.


V rio s fatores s u g e re m o fe c h a m e n to do o fic io , m a s is s o p re c is a ser c o n fir m a d o p o r u m e stu d o d a s ad
m is s e s ; v e r A r c h iv e s n a tio n a le s , Y 9 3 3 4 (re g is tro s de n o v o s m estres).

306 >

Produzir, vender, roubar: a distribuio das aparncias

a comunidade buscava seu papel num sistema produtivo em via de mudana


sob a presso da dem ana .13
O nm ero de processos resultantes dessa tenso grande, entre o fim do
sculo XVII e a Revoluo: 24 de julho de 1670, derrota dos alfaiates na deman
da contra os armarinheiros, que ganharam assim o direito de vender linhos
camisolas, roupes e casacos feitos pelos alfaiates, marcados por seus jurados
e ornam entados pelos armarinheiros; 25 de julho de 1676, vitria dos alfaiates
no processo contra os comerciantes de roupas de segunda mo, que uma vez
mais foram proibidos de vender roupas novas, mas obtiveram a permisso de
"mandar confeccionar e vender todos os tipos de roupa nova para homens
m ulheres e crianas "at o valor de 8 libras por alna* (vemos a um exemplo
precoce dos dois modelos de circulao e dos dois setores de consumo que
caracterizaram a economia indum entria); 13 de maro de 1727, vitria sobre
as costureiras, que no mais poderiam trabalhar a barbatana de baleia com a
qual se enrijeciam os corpetes, um privilgio dos alfaiates; 30 de julho de 1737,
um empate com os peleteiros, que continuaram com o direito, juntamente
com os alfaiates, de confeccionar e vender gorros de estofo; 18 de maro de
1747, reconhecim ento do status quo, segundo o qual os alfaiates, e no apenas
os bolseiros, tinham o direito de fazer bolsas de cabelo e carapuas de tecido;
16 de maio de 1740, derrota irrefutvel do fabricante de anquinhas Mareschal,
que, no sendo alfaiate, pretendia confeccionar trajes; 17 de fevereiro de 1785,
novo conflito com o negociante de roupas usadas no processo entre Qunain,
lder dos alfaiates, e Frmont, que desafiava as tradies em nome dos seus
pares.
Em resumo, desde o abrigo da regulam entao colbertiana, a guilda dos
alfaiates enfrentou as companhias e os indivduos que se insurgiam contra as
velhas prticas. Tantos processos judiciais revelam os desafios a que a guilda
estava exposta em virtude do aum ento da demanda e do reclamo por novas
formas de m anufatura e venda. Entretanto, a relativa abertura da corporao,
graas a alianas matrimoniais e, acima de tudo, adaptabilidade dos indiv
duos mais capacitados a tirar vantagem dos novos mercados, revela a astcia e
a apropriao tpicas das prticas sociais.

F. L a c o m b e , Les tailleurs d'habits Paris, cit., pp. 45-52.


A ln a era m e d id a de c o m p rim e n to , v a ri v e l se g u n d o a regio, q u e c o rre s p o n d ia e m geral a 3 palmos.
(N ota d o tradu to r.)

Dos ofcios aos clientes: alfaiates, costureiras, comerciantes de roupa-branca e negociantes de moda

307

Costureiras, comerciantes de roupa-branca e negociantes de moda


Quando o governo real reconheceu a existncia jurdica da comunidade
das mestras costureiras, em 1675, abriu-se um a prim eira e decisiva brecha no
monoplio masculino. J existiam, claro, costureiras antes da guilda e a des
peito dos alfaiates, que, ao longo de todo o sculo XVII, conduziram um a guer
ra de guerrilha contra suas rivais, por meio de embargos, queixas e processos.
As trabalhadoras, sem status, levaram a m elhor sobre seus poderosos advers
rios, bem estabelecidos, at mesmo nos tribunais. De fato, a nova comunidade
respondia a duas necessidades distintas.
Primeiro, houve o reconhecim ento da existncia de facto da concorrn
cia feminina no ramo do vesturio, da especializao na manufatura de roupas
e da procura das diferentes clientelas. O texto das cartas-patentes claro nes
se ponto; ele tencionava pr ordem no comrcio de roupa, perturbado pelas
constantes demandas interpostas pelos alfaiates e ameaado pela anarquia do
trabalho clandestino :14
Muitas mulheres e moas, tendo comprovado que sempre trabalharam
com costura, para vestir crianas e pessoas do seu sexo, e que esse traba
lho era seu nico meio de ganhar a vida honestamente [...] e que j cos
tume disseminado entre mulheres e moas de todos os nveis e condies
procurarem costureiras para suas saias, roupes, corpetes e outras ves
timentas de comodidade, e que, no obstante os embargos dos alfaiates
ajuramentados e as condenaes pronunciadas contra as costureiras, elas
no cessaram de trabalhar como antes; que tal severidade as submetia a
grandes humilhaes, sem contudo afast-las do trabalho; desse modo,
a formao de uma comunidade delas no seria muito prejudicial dos
mestres alfaiates, visto que elas at aqui no trabalharam menos, embora
no tivessem certificao para tanto. Tendo tambm considerado ser con
veniente decncia e modstia das mulheres e moas serem vestidas por
pessoas do mesmo sexo, quando assim julgarem adequado
Constatando assim a desordem, a incapacidade de encontrar um rem
dio legal, a ameaa respeitabilidade de m ulheres que poderiam ser levadas
ao desemprego, bem como a dem anda de uma grande clientela feminina, os

A rc h iv e s n a tio n a le s . H . 2120, e B ib lio th q u e n a tio n a le , c o ll. D e la m a re , m s fr 21799, fo lh a s 122 e ss.: A.


F ra n k lin , Dictionnaire historique des arts et mtiers et professions, cit., pp. 227-228; D . B a d io u , Les couturi_ resparisiennes au XVIII' sicle, cit., pp. 5-8.
Edito de c ria o de lic e n a p ara as c o s tu re ira s da cid a d e de P a ris (30-3-1675), apud R. de Losp in a sse .
Mtiers et corporations de la ville de Pans, cit., to m o 3, e Statuts, ordonnances et dclaration du Roi, confirmatives d'icenys, pour la communaut des couturires de la ville, faubourgs et banlieue de Paris, 1707.

308<?>

Produzir, vender, roubar: a distribuio das aparncias

estatutos das costureiras foram afinal aprovados pelo governo, em conformidade com os ensinam entos do delamarismo (o comissrio de polcia Nicolas
Delamare, autor do Trait de police, a figura que m elhor personifica a atitu
de das autoridades em relao s questes trabalhistas). Havia tambm nesse
imbrglio o interesse financeiro do governo; ele transformou em comunidade
um universo de trabalhadoras que j existia de facto, e que estava disposto a
aceitar os encargos monetrios do seu novo status. A importncia da morali
dade nos estatutos - a conduta moral das trabalhadoras, a respeitabilidade e
decncia de suas clientes, preocupaes que sugerem novas exigncias nas re
laes comerciais entre os sexos - revela a transformao das maneiras numa
sociedade parisiense que se sujeitara presso de trs quartos de sculo de
Contra-Reforma.
Do ponto de vista da economia e da sociologia do vesturio, o ano de
1675 marca um a m udana radical nas prticas sociais. Imperativos religiosos
e motivaes sociopolticas se conjugaram para separar as esferas de exerccio
dos papis masculinos e fem ininos ;16 tais imperativos e motivaes criaram
um a consistente identidade fem inina no trabalho, na qual a imagem da mu
lher se dividia entre a subordinao ao hom em e o com plemento economia
familiar, e tam bm entre um limitado reconhecim ento de sua independncia
e o ideal como me de famlia, dona de casa e trabalhadora dom stica .17 Essa
diviso foi o segundo motivo que deu a vitria s costureiras no sculo XVIII.
Uma vez estabelecida, a guilda se comportou como qualquer outra. A co
munidade era hierrquica; suas mestras ajuram entadas cuidavam para que os
estatutos fossem aplicados e supervisionavam o recrutam ento de aprendizes,
a contratao e a mobilidade das trabalhadoras e o acesso mestrana, que
custava em torno de 200 libras .18 As m estras costureiras resistiam tanto quanto
possvel s interferncias do Estado e recom pravam os cargos impostos, em
bora aceitassem o controle financeiro estatal. A guilda funcionava exatamente
como qualquer outra corporao parisiense. Ela regulam entava o trabalho das
operrias clandestinas e das mestras sem certificao, instando-as a busca

16

17
18

O. H u fto n , W o m e n in R v o lu tio n 1789-1796, e m Past and Present, 1971; e A . G ro p p i, L e travail des


fe m m e s P a ris l' p o q u e de la R v o lu tio n fra n a ise ", e m Bulletin d'histoire conomique et sociale de la

Rvolution franaise, Paris, 1980, pp. 39-40.


A . Farge, be miroir des femmes, textes de la bibliothque bleue, P aris, 1982, e La vie fragile, violence, pouvoirs
et solidarit Paris au XVIIP sicle, Paris, 1986, pp. 123-193.
O p re o d a lic e n a d e c o s tu re ira v a r io u e n tre 1675 e 1789; fo i fix a d o e m 200 lib r a s p e la d e c l a r a o r e
de 28 de a b r il de 1693, c h e g a n d o a 248 lib ra s e m 1748, n o m n im o , m a s re d u z id o p e lo re i para 100 libras
e m 1776. O o b s t c u lo do c u sto da lic e n a fo i re m o v id o , u m s in a l de a b e rtu ra, e isso m u ito cedo, pois
c o n sta to u n o s p ro c e s s o s m o v id o s p ela g u ild a q u e c e rta s a s p ira n te s e ra m a c e ita s p o r m enos, desobriga
das a r e g u la riz a r su a d v id a c o m a c o m u n id a d e . D. B a d io u , Les couturires parisiennes au XVIir si
cit., pp. 63-79.

Dos ofcios aos clientes: alfaiates, costureiras, comerciantes de roupa-branca e negociantes de moda

309

rem reconhecimento ou a costurarem apenas para empregadoras que fossem


membros da comunidade. Os processos da corte do procurador real no Chtelet revelam esses constantes esforos peguilhentos, sempre recomeados; em
bargos, queixas, processos e ameaas no conseguiam pr fim s atividades
das trabalhadoras clandestinas. A guilda das costureiras condenava com igual
vigor as falhas internas na boa ordem ,19 como o no-pagamento dos direitos de
aprendizagem ou das taxas de inscrio confraria; na verdade, todas as ques
tes habituais que eram fonte de conflito dentro das guildas.
Devemos destacar dois aspectos que eram at certo ponto originais e im
portantes para o funcionam ento do sistema indum entrio: primeiro, as mes
tras costureiras recrutavam em grande nmero, o que refletia as crescentes
necessidades da populao feminina e a pronta disponibilidade da mo-deobra feminina e barata; as admisses mestrana, ao longo do sculo, ficavam
em mdia entre 100 e 150 por ano, e 75% das novas mestras eram ex-aprendizes que tinham se tornado operrias, um a situao que continuou inalterada
aps as reformas de 1775.20 Segundo, a comunidade soube ampliar considera
velmente seu campo de atividades. Os novos estatutos, publicados em 1781,21
reconheciam-lhe o direito de confecionar domins* e roupes para homens,
fazendo assim concorrncia aos m estres alfaiates e aos m estres negociantes
de roupas usadas. A ofensiva das costureiras vencera as defesas dos alfaiates
no terreno do consumo de elite; elas tinham ganhado o direito de confeccio
nar crinolina de barbatana de baleia antes de 1730. Elas agora pugnavam por
uma especificidade maior de gneros, quando antes haviam se beneficiado
justamente do contrrio ;22 no sendo exclusivamente masculinos, os domins
e roupes podiam at certo ponto ser usados por hom ens e mulheres. Acima
de tudo, as mestras costureiras investiam contra o poder dos armarinheiros,
que usurparam os privilgios das negociantes de moda ou modistas. Em 1781,
ganharam oficialmente o direito de lidar com adornos, at ento reservado s
19

D. B adiou, Les couturires parisiennes au X V Iir sicle, cit., pp, 80-101,


A rc h iv e s n a tio n a le s , Y 9323 e seg u in te ; D . B a d io u , Les couturires parisiennes au XVIW sicle, cit., pp.
9-21.
A rc h iv e s n a tio n a le s , A D X I, 16, 64; D . B a d io u , Les couturires parisiennes au X V Ijr sicle, cit., p p . 132136.
"fraje usad o e m b a ile de m s c a ra s ou fa n ta s ia c a rn a v a le s c a , q u e co n siste em t n ic a lo n g a e lev e, de
am plas m a n g a s e c a p u z, fre q e n te m e n te n a c o r ne g ra. (N ota do tra du to r.)
C om o os alfa ia tes, as c o s tu re ira s p o d ia m u s a r osso de b a le ia n o c o rp o da saia, m e s m o no v e stid o . O
artigo 1 d os estatutos de 1675 d e u a e la s o d ire ito de fa ze r e v e n d e r ro u p e s, saias, vestid o s, casacos,
coletes en fe itad o s, justaucorps [um c o le te para m u lh e r e s q u e le m b ra v a o g ib o m a sc u lin o ], c a m is o la s
e todas as d e m a is peas, de to d o tip o de te c id o , p ara m u lh e r e s e garotas", e xceo d o so b re tu d o , que
co n tin u a v a m o n o p lio d os a lfa ia te s. O c o n flito e m to rn o da b a rb a ta n a de b a le ia , p a ra u so e m v e s tid o e
saia, m o stro u a im p o s s ib ilid a d e de fix a r lim it e s s a tiv id a d e s de a lfa ia te s e co s tu re ira s. A l m d isso, as
co stu re ira s ta m b m p o d ia m fa ze r ro u p a s para m e n in o s at a id a d e de 8 anos, e os a lfa ia te s p a ra m e n i
nas. A q u e re la p e d a g g ic a e m d ic a e m to rn o da ro u p a e s p a rtilh a d a r e s u lto u n u m c o n flito p ro d u tiv o .

Produzir, vender, roubar: a distribuio das aparncias

310 >

modistas, comprovao do poder adquirido graas ao acesso a um a clientela


maior e mais requintada. O artigo IX do dito de agosto de 1776 reconhecia
implicitamente o dinamismo da corporao, ao admitir a possibilidade de urna
costureira acum ular diversas mestranas, desde que conseguisse suportar os
necessrios encargos financeiros, uma clusula que tambm se aplicava s
modistas .23 Os membros da comunidade das mestras costureiras foram atoreschave na revoluo da indum entria feminina.

A produo de roupa-branca
Os produtores de roupa-branca ocupavam um a posio intermediria .24
As mestras e as negociantes de fazendas brancas e talagaras podiam fazer e
vender
[...] todos os tipos de tecido de linho e cnhamo, como batista, cambraia e
holanda, talagara fina e grossa, estopa branca e amarela, lenis novos e
velhos, de fio branco e amarelo, tanto no atacado quanto no varejo, enfim,
geralmente todo tipo de itens de linho e de artigos feitos com esse tecido,
como camisas, cales, peitilhos, meias, pantufas e semelhantes.25
No que se referia roupa-branca, elas de fato ocupavam a posio que
os alfaiates e as costureiras tinham relativam ente roupa de cima, mas a sua
especializao estava longe de se confinar segunda pele da roupa de baixo;
elas tambm controlavam os tecidos de uso domstico, lenis, esfreges e
toda a rouparia de casa, sem falar nos param entos brancos dos eclesisticos.
O papel que desem penhavam como interm edirias era tanto mais importante
na medida em que gozavam do privilgio de ir e m andar com prar todo tipo de
bens nos locais onde so feitos e onde so comercializados e vendidos.
Elas eram, de fato, negociantes que podiam se gloriar de um a tradio
comercial de muitos sculos, que datava do aparecimento dos artigos de linho
nas cidades e aldeias medievais dos sculos XIII e XIV.26 medida que o linho
se difundiu, surgiram, a par de num erosas especializaes tcnicas urbanas e

A r c h iv e s n a tio n a le s , A D XI, 16, 64; D. B a d io u , Les couturires parisiennes au XVII? sicle, cit., pp. 133-

134; Encyclopdie mthodique, to m o 9, p. 615.


N o existe o b ra satisfatria so b re a c o m u n id a d e d o s q u e lid a v a m co m ro u p a -b ra n c a . V e r A. Franklin,

J
2e

L e s m a g a s in s de n o u ve au ts", cit., to m o 4, pp. 119-132.


J. S a v a ry d es B ru s lo n s , Dictionnaire universel de commerce, 3 vols., Paris, 1741, pp. 390-391.
F. P ip o n n ie r, L in g e de m a is o n et lin g e de c o rp s au M o y e n Age", e m Ethnologie franaise, 1986, PP'
249.

Dos ofcios aos clientes: alfaiates, costureiras, comerciantes de roupa-branca e negociantes de m oda

311

rurais, fabricantes de fusos e de navetas, comerciantes de linho, comerciantes


de cnhamo, cardadores e cardadoras de filaa, fiandeiras de cnhamo e linho,
fabricantes de talagara e m ulheres negociantes de linho, que compravam,
processavam e revendiam os produtos de milhares de teceles. As atividades
do comrcio de roupa-branca se situavam entre a m anufatura e a venda, entre
as provncias e Paris, e entre m ulheres e homens; de fato, at o sculo XVI,
no havia distino entre eles. Em 1595, a comunidade incluiu trs ofcios, as
fabricantes e as vendedoras de tecido de linho e de cnhamo e as com ercian
tes de roupa-branca propriam ente ditas. Com a reorganizao, os fabricantes e
comerciantes de linho e de roupa-branca se juntam aos arm arinheiros .27
TdX diviso e reagrupam ento correspondiam a dois fenmenos princi
pais: primeiro, especializao de atividades que tendiam a definir os nveis
de prtica do ofcio, reservando, porm nunca de modo completo, a m anu
fatura e o comrcio atacadista aos membros da terceira das Seis Corporaes
(hiptese provvel, mas que carece de verificao). As comerciantes de linho
tinham o monoplio total do mercado de linho de Paris, sendo as compras
proibidas aos armarinheiros, tanto na capital como num raio de 20 lguas (cer
ca de 80 quilmetros) ao seu redor, a partir de 1681. Havia, com efeito, uma
diviso de tarefas tanto econmica quanto geogrfica. Segundo, os estatutos
dos sculos XVI e XVII reforaram o controle sobre o trabalho e os hbitos
das negociantes de linho. Isso tambm fazia parte da moralizao social do
trabalho feminino, cujo sentido se revela no costume dos parisienses abasta
dos dessa poca de deixar as filhas aprenderem com as negociantes de linho
as tarefas domsticas e os trabalhos de agulha, alm de adquirir com elas uma
aparncia respeitvel.
Esse fenmeno, que pede um estudo mais aprofundado, difundiu-se por
toda a Europa por interm dio dos "livros de modelos", cujo propsito era ca
pacitar mulheres profissionais e amadoras a fazer trabalhos de tric, costura
e renda - j foram encontradas quatrocentas edies desde 1620.28 O fen
meno indicativo de uma tendncia geral no sentido da preciso dos papis
femininos, atravs de "maneiras de fazer [coisas] e de tarefas especficas, que
estavam vinculadas a uma formao religiosa e moral, e que seriam realizadas
pela mulher habilidosa e devotada. Isso perdurou at o sculo XVIII como
exigncia dos educadores, para a nobreza em Saint-Cyr com Madame de Main-

Bibliothque nationale, m s FFR, 21-796, p. 4; R. de Lespinasse, Mtiers et coiyorations de la ville de Paris,


cit., tomo 3; A. Franklin, "Les magasins de nouveauts", cit., tomo 4, pp. 79-80.
A. Lotz, Bibliographie der Modelbucher, Leipzig, 1933: A. Mottola Molfino, Nobili sagge e virtuose donne . em La famiglia e la vita quotidiana in Europa dal 400 al 600, Roma, 1986, pp. 277-293.

312

Produzir, vender, roubar: a distribuio das aparncias

tenon 29 e para as classes trabalhadoras nas pequenas escolas .30 A linguagem


corporativa das negociantes de linho, como a das costureiras, contribuiu para
a formao da identidade feminina.
Os estatutos dessa guilda revelam os mesmos objetivos e mtodos dos
de outras corporaes: defender a qualidade da m anufatura e o monoplio da
venda, hierarquizar e controlar o ofcio e o aprendizado. Isso pode ser obser
vado nos estatutos de 1645, constantem ente reiterado at o sculo XVIII.31 Um
estudo mais detalhado revelaria sem dvida as mesm as preocupaes ofensi
vas e defensivas existentes em outras comunidades do ramo txtil e indumentrio. O principal objetivo continuava sendo m anter em seu lugar os armarinheiros que comercializavam o linho, guardando para si o mercado parisiense
de tecidos e artigos de linho populares e de luxo, o que fica evidente no pedido
feito em 1738 (seu resultado desconhecido) pelas negociantes ajuramentadas
com o intuito de excluir os arm arinheiros do mercado lingero, que o governo
lhes pretendia abrir ;32 as negociantes de linho queriam salvaguardar sua inde
pendncia, o direito de visita e a prpria superioridade em relao aos comer
ciantes estrangeiros. A comunidade moveu contra as Seis Corporaes uma
guerra sem elhante das costureiras contra os alfaiates. A guilda floresceu,
e foi restabelecida sem dificuldade em 1776. Seu sucesso mostra claramente
como as foras de mercado, a vantagem de um a mo-de-obra abundante entre
a populao fem inina de Paris e a revoluo de um consumo generalizado de
roupa-branca orientaram a produo entre a tradicional prtica corporativa e
o novo capitalismo urbano.
A modista, que completa este estudo dos principais ofcios ligados apa
rncia, tinha provavelmente um a posio especial; ela era o centro do cresci
m ento do consumo de roupa, beneficiava-se do trabalho de algumas persona
lidades em inentes e tem sido bastante estudada pela historiografia tradicional
da vestim enta .33 Encarnava tanto os hbitos frvolos dos ltimos dias do Antigo
Regime quanto o novo dinamismo de um a economia do luxo baseada nas habi
lidades profissionais de seus artfices e na rpida evoluo dos costumes. Entre

29
30
31
32

33

D. Roche, ducation et socit dans la France du XVIII' sicle, l'exemple de la m aison royale de SaintCyr, em Cahiers d'histoire, 1978.
M. Sonnet, Lducation des filles au temps des Lumires, Paris, 1987, pp. 255-256; M.-A. Jgou, Les Ursulines
du faubourg Saint-Jacques Paris, 1607-1662, Paris, 1981.
A. Franklin, "Les magasins de nouveauts", cit., tomo 4, pp. 119-124; B. Roux-Oriol, Matresses m archan
des lingres, matresses couturires, cit., pp. 6-15.
Mmoires pour les gardes-jures et anciennes de la communaut des marchandes lingres de la ville e des fau
bourgs de Paris, Paris, 1738; B. Roux-Oriol, Matresses marchandes lingres, matresses c outurires, cit.,
pp. 12-13.
Conde de Reiset, L e livre-journal de Madame loffe, 2 vols., Paris, 1885; E. Langlade, L a m archande
mode de Marie-Antoinette, RoseBertin, Paris, 1911.

Dos ofcios aos clientes: alfaiates, costureiras, comerciantes de roupa-branca e negociantes de moda

fy* 313

a mo-de-obra fem inina que produzia e a clientela de mulheres, mas tambm


de homens, a modista era mais um agente eficaz dessa transformao.
Esse oficio, sobre o qual temos poucos testem unhos, surgiu do seio dos
arm arinheiros no fim do sculo XVII. mais um a evidncia da diversificao
dessa rica comunidade, tanto mais expressiva pois revela a im portncia que
esses m estres da distribuio davam a tudo o que dissesse respeito toalete.
No devemos nos esquecer de que toalete significava originalm ente "pequena
tela, ou pea de linho; depois passou a denotar peas de moblia destinadas
a ajudar no processo de preparao de um a aparncia elegante, pequenas ar
cas ou mesas com o equipam ento necessrio, isto , um contedo; posterior
mente, os artigos nelas contidos - pentes, escovas, frascos, enfeites, bijuterias;
- e, por fim, os cuidados corporais propriam ente ditos. A toalete tornou-se o
tema preferido da pintura galante. A cadeia de operaes comerciais dos ar
marinheiros era de tal ordem que ela poderia culm inar em qualquer ponto da
jornada lexical da palavra "toalete, do sculo XVII ao XVIII, desde a venda de
peas de mobilirio venda dos objetos de adorno e de quinquilharias consi
derados como auxiliares essenciais da elegncia. As "modistas" - a palavra s
apareceu em sua acepo final nos dicionrios do sculo XIX - surgiram num
momento em que as necessidades da sociedade cortes se tornam mais exi
gentes nesse domnio. Elas no se envolviam diretam ente na m anufatura de
artigos, que continuaram a ser produzidos por outras corporaes de artesos
- fiteiros, passamaneiros, fabricantes de gales, fabricantes de roupa-branca,
costureiras e alfaiates -; no se envolviam, mas os embelezavam, e foi esse
processo adicional que se transformou num a verdadeira indstria.

Um item menor do comrcio: os atavios


As comerciantes de moda viveram jurdica e com ercialm ente sombra
dos armarinheiros parisienses. Pouco se sabe sobre a etapa inicial de cres
cimento desse ofcio, que ocorreu na prim eira metade do sculo XVIII. Em
1776, o dito que reorganizou as guildas tornou-as independentes sob a deno
minao de "comerciantes de modas, com erciantes de plum as e floristas". Essa
mudana registra um a separao jurdica e provavelm ente econmica, mas
talvez tambm, e no m enos importante, um a ruptura familiar e sexual. Se
dermos crdito a Garsault, que publicou em 1769 L'art du tailleur, um valioso
levantamento tcnico das atividades ligadas indum entria, as comerciantes
de moda no pertenciam a nenhum ofcio e trabalham apenas sombra dos
seus maridos, os quais, para lhes possibilitar essa faculdade, devem fazer parte

314

Produzir, vender, roubar: a distribuio das aparncias

da corporao dos arm arinheiros .34 Ao agrupar vrias ocupaes femininas no


ofcio da moda, o dito de 1776 revela a crescente independncia das mulheres
que tinham um alto nvel de especializao e qualificao e que dirigiam uma
ampla rea da confeco e distribuio no ramo indum entrio. As grandes
figuras do meio anteriores Revoluo, tais como Mademoiselle Bertin e Ma
dame loffe, do testem unho desse avano decisivo.
por si s um item menor do comrcio e dos ganhos [...] [mas tem sido]
causa de uma infeliz revoluo nos hbitos domsticos. Os excessivos e
constantes gastos que mulheres e mesmo homens esto acostumados a
fazer com enfeites e adornos provocam, por seus efeitos e repercusses,
danos incalculveis.1
O tom ligeiramente moralista do redator da Encyclopdie mthodique no
deve nos iludir; ele percebera algo de significativo: a escalada do comrcio de
luxo parisiense e a importncia das conseqncias da comercializao das no
vas necessidades motivadas pela luta por distino.
As comerciantes de moda estavam no corao da economia indum en
tria e no centro do sistema de distribuio dos objetos, de difuso dos gostos
e dos costumes. Elas mobilizavam milhares de artesos e fornecedores para
estocar suas lojas com um a infinita variedade de itens - tafets, gazes, plumas,
fitas, rendas, gales, fivelas, colchetes, pingentes, flores artificiais, laos, cor
des; empregavam o trabalho de alfaiates, costureiras, espartilheiros, fabrican
tes de malha e muitos outros trabalhadores. O negcio das modistas dependia
do talento, "que consiste em confeccionar e adornar chapus, vestidos, saiotes,
etc., isto , costurar e fazer arranjos, de acordo com a moda do dia e segundo a
incansvel imaginao das damas e delas prprias ".36 O domnio das modistas
era fazer arranjos e usar materiais diferentes; encom enda e fantasia, gosto e
capricho inspiravam suas atividades e apressavam-lhes o passo. A arte das co
merciantes de moda, s vsperas da Revoluo, era o triunfo do artfice.

Os atores e os atos da mudana indumentria


O estudo das quatro principais comunidades encarregadas de confeccio
nar as vestimentas, as roupas-brancas e os elegantes adornos trouxe tona as
'

F. A. Garsault, Art chi tailleur, contenant le tailleur d'habit d'homme; les culottes de peau, le tailleur de m ips
de femmes et d enfants, et la marchande de modes, Paris, 1769, pp. 54-56.
"Manufactures", tomo 1. pp. 133-135, e Jurisprudence", tomo 10, pp. 534-536, em Encyclopdie mthodi
que, cit.; A. Franklin, Les magasins de nouveauts", cit., tom o 4, pp. 235-267.
F. A. Garsault, Art du tailleur, cit., p. 54.

Dos ofcios aos clientes: alfaiates, costureiras, comerciantes de roupa-branca e negociantes de moda

%> 315

restries que pesavam sobre a economia indum entria. A produo era em


princpio rigorosamente regulamentada, e os mtodos de trabalho, o aprendi
zado, o pagamento e as condies de emprego eram claramente definidos por
estatuto at a Revoluo; as propostas legislativas da Assemblia Constituinte
pouco alteraram esse panoram a proto-industrial.
A m udana real viria em meados do sculo XIX, com o aparecim en
to das fbricas e dos txteis mais baratos, das oficinas e do prt--porter, dos
grandes magazines e de um a rede de lojas que substituiriam o antigo sistema
de distribuio. At ento, a estrutura econmica da guilda, abertam ente ou
no, ainda estava capacitada a im por sua linguagem e suas regras. Por volta
do sculo XVIII, surgiram muitos sinais, tanto na periferia das corporaes
quanto no prprio corao do sistema, de que o mundo dos produtores estava
mudando. Produo e comercializao estimulavam-se m utuam ente num a so
ciedade mais ativa. Precisamos, portanto, adotar outra abordagem na tentativa
de com preender m elhor a originalidade cultural dos produtores ou, em outras
palavras, de estabelecer aquilo que os identifica com a populao de Paris e
aquilo que os distingue dela em toda a sua diversidade social e em sua capaci
dade de absorver inovaes, cuja velocidade podia unir ou dividir.

0 tamanho dos setores no comrcio de roupa


J enfatizamos a importncia de conhecer o nm ero de pessoas em pre
gadas. Nosso objetivo aqui determ inar o tam anho das principais corporaes
(de modo apenas aproximado, infelizmente, na ausncia de dados mais preci
sos), uma vez que esse o ponto de partida fundam ental para a avaliao de
um vnculo social e econmico. Vamos distinguir os detentores do privilgio
corporativo e os vrios dependentes que empregavam, os assalariados da cor
porao ou os operrios de ambos os sexos mais ou m enos clandestinos. Ha
via cerca de 1.900 m estres alfaiates no perodo de 1720-1750; de acordo com
o abade Expilly, isso representava um alfaiate para cada 300-400 habitantes
(numa populao total por ele estimada em cerca de 690 mil pessoas no ano
de 1768); a cifra comparvel, com tudo o mais se equivalendo, dos cabars
e suficiente para pr a oficina de um alfaiate ao alcance de todos. Por volta de
1780, Louis Sbastien Mercier contou 2.800 mestres, ainda aproximadamente
uma loja para cada 300 habitantes; se compararmos esse nm ero com o da po
pulao masculina, terem os uma oficina para cada 150-200 clientes potenciais.
O alfaiate era obviamente um a figura proem inente no cenrio social, capaz de
atender muitos nveis de clientela. Roupas sob medida eram acessveis a um

316

Produzir, vender, roubar: a distribuio das aparncias

nm ero maior de pessoas do que hoje em dia, em virtude de bvias razes


econmicas: a mo-de-obra era mais barata e era sem pre possvel negociar a
qualidade do material, portanto o preo e o valor dos adornos, como ainda hoje
acontece em oficinas de Creta ou da Siclia. O aum ento no nm ero de mestres
alfaiates era mais ou menos proporcional ao do restante da populao.
O desenvolvimento das mestras costureiras foi semelhante. De acordo
com Savary, havia 1.700 costureiras em 1725; o nm ero no mudaria muito
em 1770, segundo Expilly, isto , um a m estra para cada 400 pessoas ou para
cada 200 m ulheres e meninas. Se olharmos para os registros de admisso de
novas mestras na guilda, entre 1736 e 1770 (considerando um a nova gerao a
cada trinta anos), encontrarem os 4.850 nomes, portanto um aum ento conside
rvel. A mdia anual de ingressos era de 130 antes de 1760; cresceu para 140
antes de 1770, para 152 s vsperas dos ditos de Trgot e para 156 entre 1776
e 1790. Havia algo em torno de 4.000 oficinas por volta de 1789, ou seja, uma
para cada 200 mulheres; o nm ero de oficinas provavelmente dobrou para
que se mantivesse a m esm a proporcionalidade, estabelecida cinqenta anos
antes, entre elas e a populao de m ulheres e crianas. No comeo do sculo,
o nm ero de comerciantes de roupa-branca era metade do das mestras, que
somavam 659; o nm ero de admisses s vsperas da Revoluo sugere um
aumento, porm m enor do que o das costureiras e cortadoras - algo em torno
de mil, com um a proporo diferente em relao clientela.
Alfaiates e costureiras faziam roupas sob medida para um a parcela con
sidervel da populao. Mas um pequeno nm ero deles fornecia para uma
clientela de elite, tanto parisienses como estrangeiros (Robert Adam e Smollett encom endaram trajes durante sua estada em Paris ) .37 As comerciantes de
roupa-branca monopolizavam de m aneira im pressionante o fornecimento de
tecidos base de linho. O forte dessas m ulheres era o comrcio, no a manu
fatura, que elas estimulavam a fim de suprir um grande mercado; sendo esse
o caso, devem ter empregado um a mo-de-obra feminina maior do que a que
estava a servio das m estras costureiras. De qualquer modo, dois nveis sociais
de cliente se revelam nos nm eros dos almanaques, que selecionavam as lojas
e oficinas mais ricas ou pertencentes s elites do ramo: uns cinqenta alfaia
tes, cerca de quarenta comerciantes de roupa-branca, uma dzia de modistas.
As costureiras nem sempre eram recenseadas, o que sugere terem sido elas
mais dependentes (trabalhavam para as modistas) e de condio profissional
inferior. As comerciantes de moda constituam um a pequena elite: umas vinte

37

A. Ribeiro, Dress in Eighteeth Century Europe, 1715-1789, Londres, 1984, p. 53.

Dos ofcios aos clientes: alfaiates, costureiras, comerciantes de roupa-branca e negociantes de moda

317

noAlmanach es arts et mtiers, de 1774, aproximadamente o mesmo nm ero


no Almam ch Dauphin, um pouco antes da Revoluo. Desconhecemos at o
momento o nm ero total delas.

A geografia das lojas e oficinas


Alfaiates, costureiras e comerciantes de roupa-branca espalhavam-se por
toda a cidade, enquanto as modistas se concentravam quase exclusivamen
te no centro. Nos bairros de Saint-Marcel e Saint-Antoine, onde predominava
uma clientela mais popular, havia lojas que faziam roupa nova, mas a propor
o era de apenas um alfaiate para cada mil habitantes. Um estudo detalhado
dos endereos fornecidos pela taxa dos pobres de 1745 e pelos almanaques
revela uma forte concentrao em meia dzia de parquias da margem direita
do Sena e um deslocamento das guildas de elite para o distritos ricos da regio
oeste da cidade. Trs quartos dos alfaiates, m estras costureiras e comerciantes
de roupa-branca moravam nas parquias de Saint-Eustache (35% dos m estres
alfaiates), Saint-Germain-lAuxerrois, Saint-Jacques-la-Boucherie, Saint-Merri
e, na margem esquerda, Saint-Sverin. A documentao notarial - muitas cen
tenas de registros de casamento e de inventrios pstumos - confirma essa
topografia, mas enfatiza o nm ero de establecimentos nas parquias de SaintRoch e Saint-Sulpice, ou mesmo alm.
Em resumo, as fontes distorcem os resultados. Em todos os nveis, elas
superestimam os xitos e as personalidades. Mas o que registram com razovel
confiabilidade a relao com a economia parisiense e a presena no centro
da cidade - nos altos lugares tanto do comrcio tradicional como do novo,
perto de Les Halles, rue de la Ferronnerie, rue Saint-Denis e, acima de tudo,
rue Saint-Honor, rue de Richelieu e rue de la Monnaie - de alfaiates, com er
ciantes de roupa-branca e modistas elegantes, como Mademoiselle Alexandre,
Madame Dubois, Mademoiselle Henriot, Madame Prvoteau e, claro, Madame loffe e Mademoiselle Bertin .38 As fontes revelam apenas parcialm ente os
pequenos estabelecimentos locais que atendem um a clientela diferente, lojas
mais simples e barracas rsticas de bairro. Nada informam, porm, sobre a
relao espacial entre empregados e empregadores.
impossvel avaliar com alguma exatido o nm ero total de emprega
dos. No caso dos alfaiates, os estatutos corporativos proibiam a contratao de

A. Franklin, Les magasins de nouveauts", cit., torao 4, pp. 261-262.

318 S

Produzir, vender, roubar: a distribuio das aparncias

mais de seis jornaleiros por loja; essa taxa mxima nos daria um teto de 11 mil
jornaleiros antes de 1750 e de 17 mil em 1789, que nos parece um tanto alta de
mais. Se aceitarmos a proporo do abade Expilly de 1,7 trabalhador por mestre
- que tam bm a de Mercier chegamos a um teto de 3.200 assalariados na
poca de Lus XV e provavelmente de 5 mil no reinado de Lus XVI. O nmero
de m ulheres empregadas por costureiras e com erciantes de roupa-branca era
decerto maior; m esm a taxa, seriam 5 mil na prim eira metade do sculo e 9
mil na segunda. Esse um clculo til apenas para enfatizar a grande proximi
dade de todos esses ofcios para o conjunto da populao parisiense.
Por fim, em todas as trs corporaes, a diversidade de status era a re
gra entre os empregados, complicando ainda mais o quadro. Aos jornaleiros e
operrias com registro na guilda, temos de acrescentar os aprendizes, os tem
porrios, os trabalhadores por tarefa, os clandestinos e os que trabalhavam em
casa. Essa diversidade de situao era absolutam ente tpica das costureiras .39
Uma aprendiz confiada pela famlia a um a m estra costureira podia ficar com
ela durante pelo menos cinco anos, podendo em seguida escolher o caminho
da m estrana (das 5.500 mestras recebidas entre 1736 e 1790, 4.112 haviam
feito essa escolha), ou optar por perm anecer com sua empregadora, mas sem
tentar se tornar um a mestra, ou mesmo trabalhar em casa, sem se filiar cor
porao, sendo paga por dia, por ano ou por tarefa .40 Todas essas categorias coe
xistiam, ou at coabitavam, dentro da m esm a oficina. As aprendizes, operrias
e tarefeiras podiam ou no viver com suas patroas. Um quarto dos jornaleiros
alfaiates mencionou nos registros notariais que vivia com seu mestre. Havia,
portanto, um grau de concentrao no centro da cidade, mas tambm alguma
mobilidade entre os bairros e a periferia, um sinal dos tempos futuros.
Os documentos Braesch confirmam essas caractersticas durante os anos
iniciais da Revoluo, como tambm o fazem as fontes judiciais .41 Primeiro,
havia um punhado de oficinas com um grande nm ero de empregados: dezes
seis de um total de cem alfaiatarias empregavam mais de seis trabalhadores,
enquanto boa parte das demais tinha cinco jornaleiros. As costureiras empre
gavam um a mdia de seis mulheres; o mesmo se dava entre as comerciantes
39
**

41

D. Badiou, Les couturires parisiennes au XVIIF sicle, cit., pp. 167-180.


Os alvars de 1751 mostram que nove entre dez recebiam alimentao e alojamento, sem salrio; as
operrias recebiam entre 60 e 200 libras por ano, de acordo com a idade, o contrato e a capacidade,
e a maioria delas era alojada na casa das mestras costureiras; ver, por exemplo, Archives nationales,
Minutier central, C XII-575 - maio de 1759, docum entos de Laurence Ducouroy e notas relativas a tres
operrias, Henriette, Aim e e Lucas; D. Badiou, Les couturires parisiennes au XVIII" sicle, cit., pp. 178180. Paga por dia, um a mulher podia receber entre 10 e 14 libras por semana.
A. Groppi, Le travail des fem m es Paris l poque de la Rvolution franaise", cit., e comunicao dos
fichrios de informtica; D. Godineau, Les femmes des milieux populaires parisiens pendant la Rvolution
franaise, tese, Paris I, 1986/Aix, 1985.

Dos ofcios aos clientes: alfaiates, costureiras, comerciantes de roupa-branca e negociantes de moda

319

de roupa-branca. Entretanto, duas manufaturas de roupa-branca chegavam a


grtipregar perto de duzentas pessoas, hom ens e mulheres, que trabalhavam
exn casa; um a delas, na seo de Grenelle, era dirigida por um a mulher, Mada
me Le fuel. Nos ofcios de costura e de confeco, predominavam as pequenas
oficinas e o trabalho familiar em casa, porm o modo como os estabelecim en
tos estavam organizados e os assalariados distribudos j indicava claramente
um rumo no sentido da integrao, por meio do comrcio, tanto para o pro
duto caro e altam ente especializado, tpico das oficinas de tam anho modesto,
quanto para um consumo mais amplo e diversificado, prprio das unidades
maiores. Em ambos os casos, operrios e operrias dependiam igualmente de
um pequeno nm ero de empregadores, isto , de grandes alfaiates, de com er
ciantes e de mestras de roupa-branca e de modistas.
Uma representao grfica desses estabelecimentos mostraria que a eco
nomia do vesturio ainda conjugava, por volta de 1791-1792, um princpio de
concentrao no centro, nos distritos chiques e preferidos dos principais nego
ciantes e fabricantes, e a tradicional disperso por toda a cidade, de Les Halles
aos bairros perifricos. A disperso das oficinas era provavelmente mais im
portante nos dois extremos da cadeia indum entria, isto , no setor txtil e na
confeco de malha, estofo, seda e gaze, como tambm nos ofcios ligados ao
adorno - renda, bordado -, nos quais os operrios trabalham para modistas,
fiteiros e fabricantes de gales. Nesse caso, grandes comerciantes forneciam as
matrias-primas para um a mo-de-obra m ajoritariam ente feminina, atravs da
intermediao das comerciantes e mestras, que distribuam o trabalho.
Walbecq, um comerciante e m anufaturador de bordados na seo GardesFranaises, declarou em 1790 em pregar duzentas operrias, que ele "dirigia"
com seis empreendedoras, e que estas, por sua vez, tinham muitas m ulheres
que no trabalhavam s para ele, mas para qualquer um que lhes arrumasse
trabalho".4ZMademoiselle Deshayes, da seo Bonnet-Rouge, um bom exem
plo disso; ela pegava encom endas de vrios com erciantes e as repassava para
noventa mulheres, operrias pobres que trabalhavam por dia e em casa, e que
dela recebiam diretamente. As m ulheres que trabalhavam com moda e no
tinham loja pertenciam a um a aristocracia de assalariados, eram bem pagas
(450 libras por ano em 1792), geralm ente bastante qualificadas, e faziam o ser
vio em casa ou em grupos nas bem sortidas oficinas. Elas dependiam quase
sempre de hbeis modistas, floristas e fabricantes de plumas, que faziam fren
te a seus rivais masculinos. No ramo de penas e plumas, 22 fabricantes em

D. Godineau, Les femm es des milieux populaires parisiens pendant la Rvolution franaise, cit., p. 212.

320

Produzir, vender, roubar: a distribuio das aparncias

pregavam de doze a vinte trabalhadores de ambos os sexos; um tero era mode-obra feminina, e havia cinco m ulheres trabalhadoras para cada homem. Na
poca do Terror e do Maximum, essa foi a categoria mais ameaada pela crise
evidente desde 1790, em conseqncia da emigrao de parte da nobreza pari
siense e, talvez ainda mais, do triunfo temporrio da simplicidade no vestir.
A moo da pobre Javotte exprim e as queixas da fora de trabalho
fem inina:
Minha me faz acessrios e tudo o que diz respeito moda; minha irm
sabe fazer rendas e vestidos, eu posso costurar e bordar [...] As bordadeiras vo falncia, as modistas fecham suas lojas, as costureiras demiti
ram trs quartos das trabalhadoras [...] Estamos morrendo de fome. 43
Esse texto, que representa um a dura acusao contra a poltica dos Cons
tituintes, e tambm contra a poltica feita por homens, resume bem a sorte das
m ulheres pobres de Paris: desemprego, discriminao sexual no trabalho e
no treinam ento, medo da prostituio como ltimo recurso. A situao delas
revela as dificuldades estruturais do setor de roupa em geral. Os hom ens de
certo modo escaparam, graas ao Exrcito e s encom endas militares. Mas
a situao no ano II da Repblica no era nova ,44 como deixa claro a lista de
prostitutas presas entre 1765 e 1787: predom inam costureiras, operrias do
ramo de roupa-branca, m ulheres que fabricavam enfeites para alfaiates e cos
tureiras, bordadeiras, rendeiras, floristas e artfices de plumas e penas. Essas
figuras da vida real nos rem etem s personagens da fico: a Margot la ravaudeuse, de Fougeret de Montbron, as caixeirinhas lindas e sedutoras de Mercier
e as modistas fceis de Rtif passam a impresso de um caminho fcil da moda
prostituio: O nm ero de moas que trabalham com moda grande, e em
geral elas tm m reputao ".45
No seio da populao, os ofcios ligados indum entria demonstram um
desenvolvimento econmico e cultural geral. Uma abundante mo-de-obra,
sobretudo feminina, fora posta a trabalhar a fim de satisfazer a crescente de
manda. Social e profissionalmente, elas revelavam fora e fraqueza, sucesso e
fracasso. No sculo XVIII, o grupo como um todo pde desem penhar um papel
original como interm edirio e intrprete da mudana e da tradio. Inicial

43

Motion de la pauvre Javotte, dput des pauvres femmes, lesquelles composent le second ordre du royaume de
puis l'abolition de ceux du clerg et de la noblesse, Paris, 1790, Bibliothque nationale, Lbl9 3489; A. Groppi,
Le travail des fem m es Paris l poque de la Rvolution franaise, cit., pp. 34-35.
44 M. Benabou, La prostitution et la police des murs au XVIIIe sicle, Paris, 1986, pp. 280-285.
45 Rtif de La Bretonne, Les contemporaines, apud M. Benabou, La prostitution et la police des murs au
XVIIIesicle, cit., p. 285.

Dos ofcios aos clientes: alfaiates, costureiras, comerciantes de roupa-branca e negociantes de moda

*6 321

mente, elas estavam solidamente integradas na sociedade mercantil e artesanal de Paris, isto , na base da atividade e da cultura urbanas; depois, forma
ram uma sociedade bastante hierarquizada por funo, meios e riqueza; e, por
gin, havia entre elas um a uniformidade na m aneira como as transformaes
materiais afetavam-lhes as atitudes e o comportamento.

A hierarquia e a homogeneidade dos ofcios indumentrios


Os contratos de aprendizado e os registros de casamento revelam a m e
dida dessa integrao na cidade. Quatro quintos dos aprendizes de alfaiate
vinham de famlias proprietrias de lojas e oficinas em Paris; trs quartos de
les eram jovens parisienses casados sobretudo com moas parisienses, sendo
a metade filhos de alfaiates, mestres ou mesmo de jornaleiros parisienses.
Chegada a hora de se estabelecerem profissionalmente, os jovens m estres al
faiates podiam contar com o apoio da famlia - pais, tios e primos -, quase to
dos da mesm a origem social: a burguesia parisiense ou, trocando em midos,
comerciantes, m estres e pequenos oficiais .46 A origem social e geogrfica dos
jornaleiros era bem diferente: 80% eram oriundos da provncia, e muitos per
tenciam a nveis sociais humildes. Vemos aqui o grau de dependncia deles e
a natureza fechada das guildas.
Entre as costureiras, os documentos notariais revelam sem elhanas e
diferenas comparveis. Os cem pais identificveis que colocaram as filhas
como aprendizes - a maioria delas entre 15 e 17 anos - eram todos parisienses;
destes, trs quartos viviam na m esm a parquia que as mestras costureiras;
38% eram m estres ou comerciantes do setor txtil, 40% eram negociantes,
donos de loja e burgueses de Paris; os demais vinham da classe assalariada ou
da mo-de-obra domstica parisiense. As diferenas apareciam no casamento.
As trabalhadoras eram geralmente imigrantes, como os maridos, e seus pais
tinham condio modesta: jornaleiros, criados e at camponeses, embora este
seja um term o vago .47 As mestras costureiras viviam em Paris e desposavam
parisienses: 18% eram artesos do ramo do vesturio e 42%, burgueses e nego
ciantes .48 O grande nm ero de empregados domsticos, 2 0 %, merece ateno,
pois reala uma modalidade profissional especfica; era um meio de atingir

6 F. Lacombe, L es tailleurs d'habits Paris, cit.,