Salatsch, Adolph

Werner, Hans

Fachkunde des
Kleidermachergewerbes
zum Gebrauche an den fachlichen
Fortbildungsschulen der Kleidermacher und
Kleidermacherinnen

Hlder
Wien
1920
digitalisiert an der
Universittsbibliothek
Wien

digitised at Vienna
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 U n iv e s s its is b ib lio M s k W ien

l
/10
zse.sse
hkunde
Aleiermachergewerbes.

V e r f a t von

Adolf Salalsch und Hans Werner.

Z w e ite A u fla g e .

A lfre d H ld er,
k. u. k. Hof- und Anwersittsbuchhndler.

W ie n .
 Fachkunde
des

Kleidermachergewerbes.
Z u m Gebrauche
au deu fachlichen Fortbildungsschulen
der

Kleidermacher und Kleidermacherinnen.

V e r f a t von

ikldolf Salatsch, d H a n s W erner,

,> o r i b ild n > is s c b lle h ie r u n d S c h n e id e r m e is te r F o r lb i td u n g s c h u l lc h r c r u n d S c h n e id e r m e is te r
in W ie n . in W ie .

Zweite, verbesserte und verm ehrte Auflage.

Erst er Abdruck.

M i t 169 A b b i l d u n g e n und l Fa r be n t a f e l .

t l n v c r n d e r l e r A b d ru c k d e r M i! S r ta tz d e s M i n i s t e r i u m s f r ffe n tlic h e A r b e it e n v o m 29. M r z l9 i5 ,

Z . lZ.gZS-X Xin, zu m U n lc rr i c h t s g e b r a u c h c a n fa c h lic h e F o r tb i ld u n g s s c h u le n f r L e h r lin g e u n d L e h r-
M d ch e n d e r G e w e r b e d e r K l c id e r m a c h r r u n d K le id e t m a c h e r m n e n a llg e m e in z u g e la f fe n e n z w e ite n A u f la g e .

P r e i s 7 X 20 Ii.

W i e n 1920.
Alfred Holder,
Universitts-Buchhndler,
I R o le n tu ru istra e 25.
 V orw ort zur ersten Auflage.

Vorliegende Buch Hot den Zweck, dein Lehrer den Unterricht in der
Fnchschnle zu erleichtern und dem intelligenten Gehilfen und Meister als
Vnchschlngcwerk zu dienen. Der Umstand, da fr diesen Unterrichtsgegen-
stoird bis heute kein Lehrbuch vorhanden war, welches den S toff in gewnschter
Answabl und im erforderlichen Ausmae behandelt, v e ra n la te uns, m it
Rcksicht a u f die S c h a ffu n g der fachlichen F o rtb ild u n g s s c h u le n
mit der Verfassung dieses Werkes einen Versuch zu machen, die bestehende
Lcke in der Fachliteratur unseres Gewerbes auszufllen. W ir bergeben,
daher dieses Buch der ffentlichkeit in der Hoffnung, da cs seinem Zweck
vollkommen entsprechen wird und da w ir einem allgemein empfundenen
Bedrfnisse nach einem solchen Unterrichtswerkc gerecht geworden sind.
Herrn F-ortbildungsschuldirektvr Theodor G r u b c r , welcher uns bei
der Abfassung dieses Buches mit R at und T a t behilflich war, sprechen ivir
hiemit unseren wrmsten Dank aus.

W ie n , im Dezember 1909.

Die Verfasser.
 V o r w o r t zur Zweiten Auftage.

Vier Jahre sind seit dem Erscheinen der ersten Auflage verflnssen,
ein Zeitraum, der in einem Gewerbe, weiches dem stndigen Wechsel der
Mode unterliegt, bei der Vorbereitung der zweiten Auflage nicht nnberck
sichtigt bleiben konnte und besonders die Erneuerung der im IV . Kapitel
Gattungen und Formen der Bekleidung" enthaltenen Abbildungen zum
groen Teile wnschenswert erscheinen lie.
Durch die Aufnahme neuer Handwerksgerte und Maschinen, deren
Verwendbarkeit infolge praktischer Erprobung bereits dargetan ist, hat der
Stoff des Buches eine nicht unbedeutende Erweiterung erfahren und dadurch
zur Vermehrung der Abbildungen beigctragen.
Die sorgfltige Durchsicht der neuen Auflage fhrte auch an ver
schicdcnen Stellen zu kleinen nderungen im Tert, die die Beseitigung von
einzelnen Jrrtmern und Druckfehlern oder eine schrfere Fasfung zum
Zweck hatten.

W ir danken hier allen, die uns in der Verbesserung dieses Buches

untersttzten, und hoffen, da auch dieser Auflage eine so freundliche Auf
nahme beschieden sei, wie sie die erste gefunden hat.

W ien, im Jnner 1911.

Die Verfasser.
 Inhaltsverzeichnis.

Leite
............. i - u

I. Kapitel.
D ie Werkzeuge, ertschastcn un d U te n s ilie n :
u) f r d a s Ma u e h i u e u inrd Z u s c h n e i d e n ............................. ............................. 1 7
. . . . . . 3 14

H . Kapitel.
Die Nhmaschine.
................... 24
. .........................2 - 2 7
........................ 2 7 - 3 3
IV. B e h a n d l u n g , Pflege u n d A n w e n d u n g .............................

I II. Kapitel.
Z w e c k u n d . H y g i e n e d e r B e k l e i d u n g ................................. ........................ 4 2 - 4 6

IV . Kapitel.
G attung und Form der B ekleidung:
. . . . 4 6 48, 50 81
2. Tamenkl ei der ............................................................................. . . , . 48-49, 8 l- 8 9
3. K i n d e r k l e i d e r .................................................................................. ........................ 49, 8 9 90

V. Kapitel.
Die W aren k u n d e:
........................ 9 1 93
2. Z wi s c h c n f u t t e r s t o f f e ...................................... .... ........................ ................... 93 100
3. Futterstoffe u n d P e l z w c r k ..................................................... ........................ 101 113
4. Besatz u n d Z i e r s t o f f e .............................................................. ........................ 113 1ll>
. Knpfe, Fischdeim u n d Tchl i e s t gegeus t udc................... ........................ 116 119

I>. N h ma t e r i a l i c n ........................................................................ ........................ 119-120

V I. Kapitel.
D i e H a r m o n i e d e r F a r b e n ................................................ ........................1 2 0 124

b
 Gvltes Kccpitel'.

D ie Wcrkzeuqe und Gerte des Kleidcrmachergcwerlics.

Wie in jedem Handwerke, sv gelangen auch im Kleidermachergewcrbe
verschiedene Gerte und Werkzeuge zur Verwendung, von denen manche zur
Herstellung d e r.leider unentbehrlich sind, whrend andere nur eine bedeutende
Erleichterung und genaue Durchfhrung der Arbeit ermglichen.
W ir teilen diese ArbeitSbchelfe nach ihrer Bestimmung in drei Gruppen
ein, nmlich in Werkzeuge und Gerte, n) fr das Manchmcn und Zuschneiden,
W fr die Nharbeit, 6> fr die Bgelarbcit.

n> Merk',enge und Gerte fr das Manelimen und Zuschneider!.

l . Die erste Arbeit bei der Herstellung eines Kleidungsstckes ist das
M asfnehmcn. Ein Kleidungsstck soll seinem Trger vor allem tadellos passen
und dies hngt in erster Linie von der Genauigkeit ab, mit welcher die er
forderlichen Krpermae bestimmt werden. Gegenwrtig bedient man sich hiezu
in jenen Lndern, welche das metrische Ma angenommen baben, allgemein des
Zentimctcrmabandes, whrend frher die Elle in Gebrauch stand (k Wiener
Elle 0777 m). I n England bentzt man zum Manchmen das Zollma
band. Der englische Z o ll ilnelles) Dard, 1 Jard ^ 0'914-u.
Das Z entim e te rm a b n n d (Fig. I) wird aus einem Lcincngewebe
hergcstelkt, welches besondere Festigkeit besitzen mu, damit sich das Band auch
bei lngerem Gebrauche nicht merklich dehnt. Gewhnlich ist das Gewebe mit
emem Firnisberzug versehen, welcher dessen Dauerhaftigkeit erhht und zugleich
der Trger der mit roter oder schwarzer Farbe beiderseits und zwar gegenlufig
ausgedrucktcn Zentunetertcilung ist. Um das Einrollcn des Bandes und das
Aussranscn der Enden zu verhindern, sind diese mit Blcchplttchcn versehen.
Das Zcntunctermaband hat eine Lnge vvn k 7)0 cm. Die ersten 10 Zenti
meter sind behufs genauer Mabcstimmung in Millimeter Ungeteilt. Es
werden verschiedene Sorten von Zcntimetermabndern in den Handel gebracht,
von denen jedoch die billigen wegen schlechten, dehnbaren Materiales und
wegen ungenauer Teilung nicht einpfehlensmcrt sind.
L a l a t s c h - W c r u e r , Fachkunde des .'Ueidermachergewerdes. 2. Aufl. 1
 A uer dem Zentim eterm aband stehen noch mehrere
andere Behelfe fr das M nnehm en in Gebrauch, von denen
hier a ls die verwendbarsten der eorporism etribabe G rtel
und d a s R efo rm m ab an d bercksichtigt werden sollen.
D e r o o r x o r i s i n o t r i g o l l s G r t e l (Fig. 2), zu dessen
A nfertigung feines Ziegenleder (S a ffia n ) verwendet wird,
hat eine Lnge von 1 4 0 enr und eine Breite von 2 cm.
Beim M a n e h m e n wird er ber den Hsten um den Lbrper
horizontal angelegt, wobei der Haken und die sen zur
Befestigung dienen. U ngefhr 28 cm vor dem Haken ist der
G rtel von einer Blechscheide umschlossen, in deren se ein
Zentim etcrm aband eingehakt werden kann.
Letzteres ist zu diesem Zwecke an jenem Ende,
bei welchem die Zcntim eterteilung beginnt,
m it einem Messinghaken versehen (H a k e n
m a b a n d ) (Fig. 2 n ). W ird der G rtel in
der angegebenen Weise angelegt, so bezeichnet
er genau die untere Grenze des Oberkrpers
und es knnen n u n die T aillenlnge und die

i g - 2 . D ev e o rp o r is r n s tr is L k s G r te l. ^-ig. 2rv.
D a H a k e n ilic isc h a iid .

Hftentiefe (auch Vorderbste genannt) m it grtmglicher

Genauigkeit gemessen werden. Durch die Vergleichung der
beiden M a e aber wird es mglich, d as Kleidungsstck der
dem Kunden eigentmlichen K rperhaltung entsprechend zu
gestalten. D e r eorporism otrisallo G rtel in Verbindung mit
dem Hakcnmaband wird auch zur Messung der Schulterhhe
verwendet und ist in Anbetracht der Verschiedenheit der
S chulterform en besonders zu diesem Zwecke sehr zu empfehlen.
D a s R e f o r m n i a b a n d (Fig. 3) dient zur Bestimmung
der Schrittlnge. E s besteht aus einer Messinghlse von 4 cm
Lnge, in welche d a s Ende eines Zentimetermabandes ein
geschoben wird. D a s Schrnkchen l> hlt das B a n d fest. Die
Hlse besitzt oben beiderseits einen nach au fw rts gebogenen
Schenkel. Vermge O rd n un g auf den sogc-
dieser F o rm kann der n a n n te n A r b e its - o d e r
A p p a r a t in der S c h ritt M a z e t t c l geschrie
spalte ohne B elsti ben, welcher die au s
gung des K unden a n F ig. 4 ersichtliche E in
gelegt werden. richtung erha lten kann.
D ie in einer Solche Arbeitszettel
bestimmtenReihenfolge kommen insbesondere
abgenommcnen M a e dem Zuschneider zu
werden zunchst in statten, der darauf alle
einem Buche verzeichnet Angaben fr seine A r
und spter in derselben F ig . 3 . D a S R e w r in m a b a n d .
beit verzeichnet findet
und dadurch vor jedem
I r r t u m hinsichtlich der
L arl Mllsi' M a e oder der ge
tterrenZoknklei- w hlten Stoffe be
W ien, I., Xrnlner8trLe 5. w ahrt wird.
2. B evor ein
Kleidungsstck zuge-
L .-N r. 8t.-X r.
fchnittcn werden kann,
tillrttNNA mssen d ie S c h n i t t e
Ke,-As un Kercke g e z e ic h n e t w e r d e n .
l-'ulier ........
D a hiebei stets m it dem
4Z 78 4S 5 6 7 8 Zeichnen eines rechten
Kn
4 8 44. Winkels begonnen
wird, so verwendet der
L rnnere Schnittzeichner auer
einem L i n e a l e von
ca. I m Lnge ein hl
DrenstaA 4 M r zernes r e c h t w i n k e l i
Lrodk
KamstaA 44 7.4,r g e s D re ie c k (Winkel
.Amtpnmp
rahmen). Am vorteil
haftesten ist fr den
Schnittzeichner das
4 k 44
kr Herrn sogenannte60-Dreieck
(Fig. 5 ), bei welchem
die krzere Kathete die
F ig . 4 . M a s tz e tte l f r Rcke.
halbe Lnge der Hypotenuse besitzt. I n den meisten F llen wird f r das
Schnittzeichnen ein m it K u r v e n w i n k c l (Fig. 6) bezeichneter Behelf verwendet.
Z u m Zeichnen krummer K onturen, wie sie zum Beispiel am Rckenteil Vor
kommen, bentzt m an d a s K u r v e n l i n e a l (Fig. 7). D a aber solche Linien
nach einiger b u n g im Schnittzeichnen auch m it freier H and richtig gezeichnet
werden knnen, so ist d a s K urvenlineal ein entbehrliches Hilfsmittel.
Z u r Herstellung von Kleiderschnittcn eignet sich am besten lichtgranes
Packpapier von der G re 1 2 0 x 9 0 am. M a n zeichnet daraus mit einem

F ig . 6. D e r K urvenw inkel. F ig . 7. Dcis K urvenlinci.ii.

mittelharten Bleistift oder m it schwarzer

Schneiderkreide. F r d a s Zeichnen auf
S to f f ist besonders d e r S p e c k s t e i n (auch
Taufstein genannt) zu empfehlen, ein
M in e r a l von weilicher, gelblicher oder Fig.. Das Koximsdckicn.
grnlicher F arb e, welches sich fettig an-
shlt und besonders bei B ay reu th iu B a y e rn , in ^Lachsen, P iem ont und
E n g la n d gewonnen wird. S e it einiger Z eit bentzt m an zum Zeichnen ans
S to fs am meisten die sogenannte S c h n e i d e r k r e i d e , welche in verschiedenen
F o rm e n und F a rb e n in den H andel gebracht wird. D a sic jedoch beim
Wegbnrsten verstaubt, wodurch die A tm ungsorgane des A rbeiters gereizt
w erden, so ist ihr der dichtere Speckstein vorzuziehen, bei dessen Gclnanch
dieser belstand vermieden wird. Auch die gewhnliche K a l i s e i s e i.vaiv.'-
seife) wird hufig zum Zeichnen aus S to ff verwendet.
 O ft ist es notw endig, S chnitte abzuzeichnen oder zu kopieren. Hiezu
dient d as K o p ie r r d c h e n (F ig. 8), dessen H auptbestandteil ein kreisfrm iges,
gezahntes, um eine Achse drehbares S tah lp lttch en ist. D ie Achse ru h t in einer
G abel, deren S tie l in einem Holzgrifse steckt.
B eim K opieren legt m an den S chn itt ans P a p ie r oder F utterstoff und
fhrt dann d as K opierrdchen m it m igem Drucke die Schnittkonturen entlang,
wobei die Z hne des R dchens aus der U nterlage deutliche S p u re n zurcklafsen.
D er Herrenschneider verwendet d as Kopierrdchen zur V ervielfltigung von
S chn ittm u stern , der Damenschneider hauptschlich zur bertragung des
S chn ittes auf F uttertaillen .
D a s K opieren soll auf einem eigens zu diesem Zwecke bestimmten B rette
geschehen, nicht aber auf dem Zuschneidetische, w eil dessen P la tte durch das
E indringen der Z hne des K opierrdchcns rau h und uneben w ird.
3. D em Zeichnen der S chn itte folgt das
Z u s c h u e id e n d e s K le id u n g s s t c k e s . Diese
A rbeit w ird auf dem Z u sc h n e id e tis c h e vor- r
genom men. Derselbe h a t die F o rm der soge- s- L
nannten Ladentische, soll jedoch eine grere
Hhe a ls diese besitzen (8 0 9 0 cm), w eil sonst
der Zuschneider zu berm igem Vorbeugen
des O berkrpers gezwungen ist, wodurch rasche
E rm dung und ein der G esundheit nachteiliger
Druck auf die O rg an e des U nterleibes herbei- s-M
gefhrt w ird. D ie P la tte des Zuschneidetisches . u
soll 8 0 85 cm breit sein, dam it auch S to ffe KF
von der grten B reite in voller A usdehnung
daraufgclegt werden knnen, um einen ber- I M K
blick ber die N ebeneinanderstellung der ein-
X i , . , r i - d-u.sche zelnen Schnitteile zu gewinnen. D ie Lnge der F i g . 1 0 . r i - f r - m -
E'N der Zschkie- Tischplatte soll 1 8 0 190 cm betragen, dam it M - "r, der
schere. ... r. Z u s c h n -id rs c h c re .
berm Zuichneiden lngerer Kleidungsstcke
berkleider, Schlasrcke rc.) die Schnitteile in ihren ganzen D im ensionen
vor Augen liegen. D ie Tischplatte m u a u s hartem Holze verfertigt sein;
weiches H olz ist hiesr nicht geeignet, w eil sich die bald hervortrctende S tru k tu r
desselben beim Schnittzeichnen ans S to ff hinderlich erweist.
D a s wichtigste Werkzeug fr d as Zuschneiden ist die Z u s c h n e id e -
schere. M a n unterscheidet die deutsche, die franzsische und die englische oder
amerikanische F o rm derselben.
D ie d e u tsc h e F o r m d e r Z u s c h n e id e s c h e re (F ig . 9) w ar die erste
Scherensorm , bei welcher von der symmetrischen B ildu n g der H andgriffe ab-
gegangen wurde. D e r kleinere H andgriff nim m t den D aum en, der grere die
anderen F in g e r auf.
B ei der f r a n z s i s c h e n Z u s c h n e id e s c h e r e (Fig. 10) sind die H and
griffe im Verhltnisse zu den Klingen lnger a ls bei der deutschen F orm , und
da die Schere eine V erbindung zweier nngleicharmiger Hebel vorstcllt, so er
mglicht die franzsische F o r m gem dem Hebelgesetze bei Anw endung gleicher
K ra ft eine grere W irkung a ls die deutsche und es knnen daher mit der
ersteren dicke und mehrfach bereinandergelegte S to ffe leichter durchschnitten
werden. Hingegen ffnet sich die franzsische Schere bei gleicher S p a n n u n g der
H a n d weniger weit a ls die deutsche und erzeugt deshalb einen krzeren Schnitt.

F ig . 13. Z uschneideschcre
m it zie h en d er d iliilg e.
F i g . 12 . U rsache d e r V e rs c h ie b u n g d e r
L t o f f l a g e n beim Z u s c h u c id e n .

Bei der e n g lis c h e n F o r m (Fig. 11 > sind die Griffe dem B a u und
der Bewegnngsweise der H a n d in noch hherem G rade angepat a ls bei
der deutschen; auch gestattet die englische F orn i ein rascheres Arbeiten, weil
die uere Kante der voin D aum en bewegten Klinge beim Schneiden fast
der ganzen Lnge nach aufliegt.
Eine sehr unangenehme Erscheinung bei manchen Zuschncidescheren ist
das Verschieben der S to ffla g e n ; dies r h rt davon her, da, wie au s Fig.
 ersichtlich, die Schneidekante x s s der aus dem Tische aufliegenden K linge
zn sehr gebogen ist. W e n n eine solche S ch e re b is zu irgend einem P u n k te x
geffnet u n d die Schneidekante x 2 8 m it der gedachten geraden V e r b in d u n g s
linie x < verglichen w ird , so sieht inan, d a die gebogene S chneidelinie der
K linge ln g e r ist a l s die gedachte G erade. T r g t m a n n u n die L n g e der
G e rad e n l n g s der S chneidelinic der unteren Scherenklinge von der Sfntze s
a u s aus, so w ird m a n bis zum P u n k te 2 gelangen. U m die Differenz zwischen
der gebogenen Schneidekante x 8 und der L nge der G e rad e n 2 8 m u sich
der S t o f f verschieben.
W ird diesem U m stand beim Einkufe einer Schere nicht gengende B e
achtnng geschenkt, so ist selbstverstndlich eine Gleichmigkeit im Zuschnitt
unmglich.
D e r soeben besprochene belstand entfllt gnzlich bei der vo r kurzer
Z e it erfundenen Z u s c h n c i d e s c h e r c m i t z i e h e n d e r K l i n g e (F ig . 13). D ie
H andgriffe und die untere K linge sind im wesentlichen so
gestaltet wie bei der englischen Znschneideschcre. Die^obere
Klinge jedoch ist so eingerichtet, d a sie sich beim ffnen
der Schere nach vorn e , beim Schlieen derselben nach
rckw rts bewegt. D e s h a lb tritt auch der belstand nicht
ein, d a sich der S t o f f nach vorne in die S chere schiebt.
F ig . 14 zeigt eine solche S ch e re geffnet, a ist der
feststehende T e il (die untere Klingel, b ist der H andg riff
der oberen Klinge, in welcher sich d a s ziehende M esser 0
bewegt. D ie T eile n ,.b , 0 sind durch einen B o lzen m it
einander verbunden. D ie P l a t t e a, welche u m den B olzen
hcrnm grcist un d selbst wieder durch die S c h ra u b e 1 seft-
gehaltcn w ird , ermglicht einen federnden G a n g der Schere.
Diese Zuschnrideschere ist leicht zu zerlegen und kann daher
auch leicht gereinigt werden.
. f . ,< >. - Fig. 14. Zuschnrideschere mN
-rie Zmchncidcschere soll im m er blank und rein ge- -^ender .-nnge .g E n e ,.
halten werden. D ie Stossasern, welche sich um den D r e -
h n n g sp u n k t der beiden K lingen a n der S c h r a u b e oder dem B o lzen ansam m cln,
mssen von Z eit zu Z eit entfernt werden. Auch m u diese S te lle fter gelt
w erden, um eine R e ib u n g der S c h r a u b e n oder des B o lze n s zu verhindern.
Letzterer soll auch nicht zwecklos geffnet werden, weil sich dadurch die G ew inde
abntzen und die V e rb in d u n g der K lingen gelockert w ird. D ie S ch ere soll
stets a n den H an dgriffen, nie a n den K lingen angefat werden.
D e r Vollstndigkeit h a lb e r sei noch erw h nt, d a im G robetriebe, z. B .
1 der Konfektion und bei rarischcn Klciderliesernngen, auch eine Z u s c h u c i d e
M a s c h i n e verwendet w ird. D a aber diese f r die Knndenschneiderei nicht in
B etrach t kommt, so w ird hier von ih rer Beschreibung abgesehen.
 Fig. 15 zeigt eine solche Zuschneidemaschine, wie sie in Grobetrieben
verwendet und mit einem Elektromotor betrieben wird.

Ir) Werkzeuge und Gerte fr die Nharbeit.

Das wichtigste Werkzeug dieser Gruppe, die N h n a d e l, wird aus
Stahl- oder ans Eisendraht erzeugt. Ein Stuck Draht von der doppelten

Lnge der herzustellenden

Nadel wird an beiden
Enden spitz zngeschliffen,
sodann mit einer Stanze
durch einen Schlag in der
M itte flach gedrckt und
erhlt an der abgeplatteten
Stelle zwei feine Lcher,
die spteren hre. Hieraus
wird der Draht mitten ent
zwei geschnitten. Nadeln
aus Stahldraht werden
jetzt gehrtet, solche aus
Eisendraht hingegen wer
den in Tiegeln mit Holz
kohlenpulver geglht, wo
bei sich das Eisen durch
Aufnahme von Kohlen
stofs in Stahl verwandelt
l Zementieren dcrNadeln).
Nun folgt das Polieren ^ ig . 15. T ie Zuschneidemaschine.
der Nadeln, wobei be
sonders das hr sorgfltig behandelt werden mu, weil ein schlecht poliertes
hr den Nhsaden durchschneidcn wrde. Fig. 16 veranschaulicht die Hanpt-
stufen der Herstellung der Nhnadel.
 fertiqcn Nadeln werden in Graphit verpackt, um jede Feuchtigkeit von
ihnen adznhnlten und sic dadurch vvr dem Rvsten zu schtzen. Als Jndnstrieorte,
wo man sich mit der Herstellung der Nhnadeln im groen besat, kommen
besonders in Betracht: Weienbach a, d, Triesting und Gars ine Kamptal, beide
in Nicdcrsterreich, und im Auslande Manchester, Birmingham und Liverpool
in England, Dsseldorf, Aachen und Altona in Deutschland. M an unter
scheidet lange, tzalblange und kurze Nhnadeln. Die langen Nhnadeln werden
in der Damcnschneiderci verwendet, wo fr den sogenannten Gabelstich und
insbesondere zum Einziehcn von Volants und Rschen eine besondere Lnge
der Nadel erforderlich ist. Tie halblangcn Nhnadeln werden vom Herren
schneider, die kurzen von dem Schuhmacher verwendet. Jede dieser drei Arten
von Nhnadeln zerfllt der Strke nach in 18 Nummern (Fig. 17 >. von
denen Nr. 000000 die strkste, Nr. 12 die feinste Sorte bezeichnet.
Die Kleidermacher verwenden nicht
alle Nummern; je nach dem Nhmaterial, ! ^
der Stvsfdicke und der ansznfhrendcn Arbeit
werden gceigneteNummern gewhlt, und zwar
werden gewhnlich bentzt N r. 000 1
als Gimpen oder Vvrpanadcln, Nr. 1 3
(sogenannte Knopssctzer) zum Annhen von
Knpfen und zum Heften und Unterschlagen,
Nr. 4 6 zum Nahtnhen, Nr. 0 8 zum
Pikieren, Staffieren, Durchnhen und
Stoen, N r. 8 und 9 zu feinen Arbeiten,
wie Stoppen und Randerieren, N r. 10 12
zu den feinsten Arbeiten, z. B. zur Pcrl-
flickerei. Um das Einfdeln zu erleichtern,
hat man Nhnadeln mit langen Ohren und
solche mit Goldhren erzeugt. Dieselben
konnten sich ebensowenig einbrgern wie ^ ^ 1 v '
die Bliknadelu, die in der M itte verstrkt
.. . . ., , ' F iq . l . JUifengauq der M H M d e ls -b rw ilim .
stnd, UM der zwecken Halste der Nadel ein "
rasches Durchglciken durch den Stoff zu ermglichen.

WOOOO000000000000 00 0 1 2 3 4 0 7 89
10 11 12

D ie Stecknadel n werden in der Herrenschneiderei nur zum Aupro-

biereu, iu der Damenschneiderci zur Befestigung zweier oder mehrerer Stoff
teile whrend der Arbeit, zum Arrangieren von Aufputzen und zum Abstecken
 beim A nprvbieren verwendet. S i e werden sowohl au s Messing a ls auch
a u s S t a h l erzeugt. I h r e Fabrikation ist hnlich der der N h n a d e ln , nur
w ird statt des h r s durch Umwickeln von D ra h t und nachtrgliches Pressen
desselben der K opf der N adel hergestellt.
D ie V erw endung der Stahlstecknadel ist bei allen S tv fsarten zulssig,
whrend Messingstecknadeln bei feinen Leinen- und Seidenstoffen nicht bentzt
werden knnen. D a s Messing lt sich nmlich nicht so vollkommen polieren
wie der weit hrtere S t a h l ; deshalb beschdigen die Messmgstecknadeln beim
Durchstechen des Gewebes die F d e n desselben und es entstehen kleine, aber
deutlich sichtbare Schden, welche durch kein M itte l zu beseitigen sind.
D ie E i n z i e h n a d c l dient zum Durchziehen von B n dern und S chnren
bei H ohlsum en, Spitzen und sonr-Einsetzen. S i c ist flach geformt, mit
einem ziemlich langen h r versehen und h a t ein abgerundetes, stumpfes Ende.
D i e S o u t a c h e s n a d e l ist hnlich der Einziehnadcl, jedoch rund gesonnt
und m it einer Spitze versehen. S i e wird fr das Einziehcn der Soutaches-
enden in der Damenschneiderei verwendet.
( G e s c h ic h tlic h e s .) S cho n in den ltesten Zeiten, da sich die Menschen
noch m it Tierfellen vor den Unbilden der W itterung schtzten, w a r die Vcr
anlassung zur V erw endung eines nadelartigen Werkzeuges gegeben. D ie Felle
w urden m it Tiersehncn zusammengehcftct und hiebei dienten D ornen und
Fischgrten a ls N adeln. S p t e r w urden solche a n s Knochen und a u s M etall
hcrgestellt.
D ie erste K unde ber g e w e r b s m i g e Erzeugung von N adeln stammt
a u s dem 14. Ja h rh u n d e rt. Um das J a h r l 3 7 0 bestand nmlich in N rnberg
bereits eine Nadlerzunst. Selbstverstndlich erfolgte d a m a ls die Verfertigung
der N adeln durch H andarbeit und dies blieb so, bis im vorigen Ja h rh u n d e rt
durch die Erfindung eigener Maschinen (W right 1824) und durch Anwendung
des Zem entierverfahrens eine vollstndige Umgestaltung der Nadelerzeuguug
bewirkt wurde. Durch Maschinen wird gegenwrtig auch das Einsteckeu der
N adeln in P a p ie r, die Herstellung der sogenannten Briefe" besorgt.
D e r F i n g c r h u t , nach seiner heutigen F o rm besser N hring " genannt,
dient dazu, den M ittelfinger beim N hen vor Verletzungen durch die Nadel
zu schtzen. E r wird a u s Eisen erzeugt und hat die F o r m eines abgcstutzten
Kegels, besitzt also keinen Boden. Die Herstellung des Fingcrhutes geschieht
fabriksmig. E in S treifen a u s Eisenblech wird entsprechend zusammengebv-
gen, die R n d e r werden verltet und die Oberflche erhlt kleine, dicht neben
cinandcrstchendc Vertiefungen, welche das Abgleiten der N adel bei der N h
arbeit verhindern sollen. Diese Vertiefungen werden erzeugt, indem ein R n
delrdchen a u s S ta h l , das an seinem Umfange mit Spitzen versehen ist, gegen
den auf einer Drehbank rotierenden Fingerhut gedrckt wird. Aus hnliche
Weise wird die Randverzierung des Fingerhutes hcrgestellt. N u n folgt das
schon bei der Erzeugung der N hnadel beschriebene Zementierverfahren, hieraus
wird der Zingcrhut m it Z in n ansgesttert und endlich durch Abrcibcn mit
S agem ehl poliert und glnzend gemacht. D ie Zinnfttcrung soll einerseits
dem F in g e r noch Schutz gewhren, wenn der S ta h lm a n te l schon abgentzt
und durchstochen ist, und andrerseits soll sie, wenn doch eine Verletzung des
F in g e rs erfolgt, die unmittelbare B er h ru n g der verletzten S telle m it dem
S ta h l e verhten, dam it nicht etwa durch R ost eine Blutvergiftung herbei-
gefhrt werde.

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F ig. 18. F ig. 19.

X IV . Jahrhundert. X V I. Jahrhundert.
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mssbedovvohvevvvToev^rssvfi?

F ig. 20. T e r N rnberger Fingcrhnt als Pokal.

(G e s c h ic h tlic h e s .) I m Kabinettmuseum zu D arm stadt befindet sich ein

F in g erh u t (Fig. 18), welcher auf der im J a h r e 1399 zerstrten Veste D ann en
berg an der Bergstrae ausgegrnbcn worden ist.
D a s germanische M useum in N rnberg besitzt einen Fingerhnt, der mit
verschiedenen Verzierungen und mit dem G rue W enn G ott will, so ist mein
Z il" versehen ist und die J a h re s z a h l 1.393 trgt (Fig. 19).
 A u s dem E n d e d es 16. J a h r h u n d e r t s stam m t auch ein ebenfalls im
germanischen M u s e u m a u sb e w ah rtc r P o k a l (F ig . 2 0 ), welcher die F o r m eines
F in g e rh u tc s besitzt. D e r Deckel ist m it einer F i g u r geschmckt, welche sich m it
der rechten H a n d aus eine groe Zuschncidcschere sttzt, und in der linken eine
N h n a d e l a ls L anze h lt. D ieser P o k a l ist im J a h r e 1 5 8 6 von der S c h neid er-
Zunft f r festliche Gelegenheiten gestiftet w orden und a u f seinen Gebrauch im
geselligen Kreise drfte die scherzhafte R e d e n s a r t zurckznshren sein, da ein
K leiderm acher durch einen F in g e r h n t voll W e in bezecht werden kann. D ie so
genann ten F in g e r h tc r " , d. i. F in g e rh u tm a c h e r" w erden zum ersten M a l e im
J a h r e 1 1 6 2 erw hn t. D e r berhm te M eistersinger H a n s S a c h s < 1 4 9 5 1 5 7 6 1,
welcher der S o h n eines S c h n e id e rs w a r, beschreibt in einem kleinen Gedichte
die H erstellung eines F in g e r h u tc s fo lgcnderm aein
A n s M essing mach' ich F in g c rh t'
Blechw ei, w erden im F e u e r glt.
D a n n in d a s Eisen blank getrieben,
D a rn a c h Lchlein d a rein gehieben,
G a r m ancherlei A r t , eng und weit.
F r S c h u ste r u nd S ch n e id e r bereit,
F r Seidcnsticker n n d N te r in ,
D e s H a n d w e rk s ich ein M eister b in ."
A usfhrlichere M itte ilu n g e n ber die Fin gerhn terzcugu ng
finden sich erst vom 17. J a h r h u n d e r t an. E r w h n e n s w e r t ist,
d a a u e r N rn b e rg und K ln in D eutschland u n d einigen
S t d t e n in H o lla n d n u r wenige O rte g e n an n t werden, wo
in an sich m it der Herstellung von F in g e rh te n befate. Gegen
w rtig w erden die F in g e r h te zumeist in den N adetfabrikcn
hcrgestellt, so in W eicnbach a. d. T ric stin g und in G a rS , beide
in Niedersterreich.
D ie H a n d sch e r e gehrt zum Zurechtschneiden von F u tte r
Mli. si. und Besatzteilcn, sowie zum Durchschneiden von F d e n und
!>wv,>l>chccu. Abgleichcn v on K a n ten nnd N h ten . S i e soll von m ittlerer
G r e sein und eine handliche F o r m besitzen.
Z u r Herstellung von K nopflchern bedient m a n sich des Knopslocheisens
nnd der Zwickschere, welch letztere auch zum Einschnciden der Taschcneingnsse
gebraucht w ird.
D a s K n v p s l o c h e i s c n (F ig . 2 1 ) gehrt zum Ausschlagen der vorderen
R u n d u n g des K nopfloches. E s ist ein r u n d e s, im unteren T eile hohles, vcr
sthltes S t b c h e n von ca. 1 0 cm L n g e , dessen verjn gtes E n d e m it der
geschrften K a n te d a s Arbeitsstck kreisrund durchschneidet. D a d a s K n o p f
loch bei der Weste kleiner, beim Rock gr er und bei berrcken entsprechend
der verwendeten greren K n o p ffo rm gehalten werden m u nnd da auch die
vordere R u n d u n g des Knopfloches der Lnge desselben entsprechen soll, so
m u auch das Knopflocheiscn in drei verschiedenen Durchschlagsgren vor
handen sein. D ie H andhabung des Knopflocheisens erfolgt in der Weise, da
cs an der betreffenden S telle des Arbeitsstckes senkrecht aufgesetzt wird und
da dann gegen das obere Ende des Werkzeuges m it einem H am m er krftige
Schlge gefhrt werden. A ls Unterlage dient entweder ein Holzklotz oder
besser noch eine Bleiplatte, welch letztere den Vorteil bietet, da die in die
P la tte eingcschlagencn Vertiefungen wieder glatt geklopft iverden knnen.
D e r K n o p f l o c h m e i c l , welcher vielfach statt des Knopflocheisens
verwendet wird, bewerkstelligt wie dieses nicht den Durchschlag der R u n du n g
allein, sondern den des ganzen Knopfloches.
W eiters wird zum Durchzwicken von Knopflchern die Z w ick schere
verwendet, deren beide Klingen in scharfe Spitzen endigen. S i e dient dazu,
die Knopflochspalte von der m ittels des Knopflvcheisens durchgeschlagenen
R u n d u n g an aufzuzwicken und hervorstehendc Fasern des Zwischenfutters
im aufgezwickten Knopfloche vor deni A nsnhen desselben zu entfernen.
Eine A bart der Zwickschere ist die K n o p f l o c h schere (Fig. 22). Diese
unterscheidet sich von der Zwickschere dadurch,
da beide Scherenklingen an der Schneide
rechteckige Ausschnitte besitzen, deren Lnge
der Entfernung des Knopfloches von dcr Kantc
entspricht. D adurch bersetzt die Knopfloch
schere die Kante, an die sie angelegt wird,
und schneidet d as Knopfloch gleich von der
R u n d u n g desselben an, in einem S c h n i t t e
ein. D a diese Schere auerdem mit einer
Stellschraube versehen ist, so kann die S c h n itt
lnge nach Belieben reguliert werden. D er
besondere V orteil der Anwendung der K nopf
lochschere besteht darin, da m an mit der
selben ohne vorheriges Ausmesscn die Knopf
lcher so einzwicken kann, da alle von der
Kante einen bestinimten gleichen Abstand
haben und von gleicher G re sind. A uf einem
hnlichen P rin zip e beruht auch die zu gleichen Fj.,. .i.
Ac,. S -. T i e w w M ochschcre. Zwecken in V erw en d u ng steh cnd eK n op flo ch - T " P kricm .
z a n g c . Dieses Werkzeug locht und zwickt gleichzeitig, es wird dam it in einem
Zuge sowohl die R u n d u n g a ls auch die S p a l t e des Knopfloches hergestcllt.
D e r P f r i e m (Fig. 23) wird a u s B ein oder M etall verfertigt und dient
zum Ausziehen von Heftfden, zum Zurechtziehcn der Knopflochrundungen und
zum Bvrstechcn von kleinen Lchern.
 Z u m A ufbcw nhren von N h - und Knopslochseide dient der P l a t o n
(N g - 2 4 ), ein g latt p o liertes schmales B rettchen von ca. 4 0 4 5 am Lnge
und 6 10 cm B reite, welches an einem Ende m it m ehreren
Einkerbungen, am anderen m it einem groen bogenfrm igen
A usschnitte versehen ist. Zweck des P la to n s ist, die Nhseide
vor U nordnung und V erunreinigung zu schtzen. Z u diesem
B chufe w erden durch S o rtie ru n g S tr h n e a u s gleichstarken
F d e n gebildet. J e ein S tr h n w ird nun in der H lfte seiner
L nge in eine kleine Einkerbung, die Enden der ausgezogenen
S tr h n e dagegen werden kreuzweise ber die untere groe
H h lu n g des P la to n s gelegt, fest angezogen und nach a u f
w rts zurckgeschlagen. H ierau f zieht m an ber den ganzen
P la to n eine a u s S to ff hergestellte, genau passende Scheide, die
sogenannte Hose des P la to n s . E s kann dann jeder einzelne
F a d e n herausgezogen w erden, ohne da andere F d en m it
gerissen und dadurch in V erw irru n g gebracht w rden. D urch
die den P la to n knapp um hllende Stvfsscheide ist d as N ah -
m aterial v or V erstaubung geschtzt, w a s bei Nhseide einen
groen V orteil bedeutet. Z u m G ltte n des N hfad en s bedient

Fig. s r .
D er P la to n . H-ig. 25. D as Schofchrett.

m an sich des B ienenw achses: besonders notw endig braucht m an dachelbe

bei der H erstellung von Q uispels fzusam m engedrehter Z w irnfden zum An
nhen von K npfen).
D a s S c h o b r e t t (F ig . 25> ist ein rechteckiges B rett au s weichem
Holze, welches an einer L ngsseite rund ausgeschnitten ist. D a sse lb e .w ird
beim Sitzen w hrend der N h arb eit m it dem runden Ausschnitte dem K rper
zugekehrt, au f den S cho gelegt und dient so a ls U nterlage beim Heften,
Unterschlagen, Zurechtschnciden und Abzeichnen kleinerer Schnitteile. E s w ird
dam it d a s zeitraubende Aufftehen w hrend der A rbeit vermieden.
Schlielich sei noch der W e r k s t t t e n t i sch erw hnt. D ie P la tte
desselben ist zumeist a u s weichem H olze, kann ru n d , rechteckig oder q u a
dratisch gestaltet sein und w ird m it einer erhhten R andleiste versehen, welche
d a s H inabrollen von S p u le n n. dgl. verhindert. D er W erkstttentisch soll
berdies m ehrere S chubladen zur A ufbew ahrung des N h m a teria ls und
eine Fusttze besitzen, durch welche dem A rbeiter d as gebruchliche Kreuzen
der B eine beim N hen erspart w ird. D ie H he des Tisches soll ungefhr
70 om betragen.

n) W erkzeuge und G erte f r die W getarbeit.

D ie erste S telle unter den Werkzeugen dieser G ru p pe nim m t d as
B g e l e i s e n ein.
D a s Bgeleisen (F ig. 2 6) ist entw eder au s
Schm iede- oder G ueisen hergestellt. E rstcres ist das
bessere M a te ria l, w eil es eine gleichartigere M asse
bildet a ls d a s Gueisen, welches im m er etw as blasig
ist. E in Bgeleisen au s Schmiedeeisen h lt die
W rm e lnger a ls ein solches a u s G ueisen und
l t die Bgelflche besser schleifen und polieren.
D er F o rm nach sind die Bgeleisen sehr ver- Mg. so.
schieden; doch stimmen sie d arin berein, da sie
vorne in eine Spitze au slaufen, welche beim A usbgcln von N hten dazu
d ien t, die K anten derselben auseinan d er zu drngen. W hrend die lteste
F o rm der Bgeleisen einen angeschmicdcten G riff besa, w ird dieser jetzt
abnehm bar angebracht. Hiebei ist aber d arau f zu achten, da der S chw er
punkt des B geleisens in die M itte zu liegen kommt. I s t dies nicht der
F a ll und zieht daher der nickwrtige, breitere T e il des Bgeleisens beim
Heben desselben strker nach a b w rts a ls der vordere, so w ird die ohne
hin anstrengende A rbeit des B g eln s noch m ehr erschwert.
D a s Gewicht der Bgeleisen v ariiert zwischen 5 und 1 0 /iv/; n u r in
der Damenschneiderei werden auch leichtere Eisen verw endet, w eil es sich
hier w eniger um d as Pressen a ls um d as bloe G ltte n der zur V e ra r
beitung gelangenden dnnen S to ffe handelt.
D a s Bgeleisen soll sehr rein gehalten werden und die Bgelflche
m u fter m it B im sstein und l abgeriebcn w erden, dam it ihre G ltte
erhalten bleibt.
berhitzte Bgeleisen m u m an auf ein Setzeisen stellen und langsam
abkhlen lassen. Schdlich ist es, ein berhitztes Eisen durch Eintauchen in
kaltes W asser rasch abzukhlen, w eil es dadurch S p r n g e bekommt und nach
kurzer Z e it unbrauchbar w ird.
D ie Erhitzung des Bgeleisens erfolgt hauptschlich auf drei A rten,
und zw ar: 1. durch K ohlen- oder Koksseuerung, 2. m ittelst Leuchtgases und
3. durch Elektrizitt.*)

*) S e lb s th e iz m d c B g e le is e n kom m en f itr d a s K leid erm ach erg ew erb e w e n ig e r i n

B e tra c h t, w e sh a lb v o n ih r e r B e sp re c h u n g U m g a n g g e n o m m e n w ird .
 Die E rhitzung durch K o h le n- und K oksfeuerung geschieht in eigens
hiezu konstruierten B g c l fe n , deren Gebrauch bemerkenswerte Borteile mit
sich bringt. Die erhitzen die Bgeleisen bei geringem Verbrauch von Brenn
material sehr rasch, knnen mehrere Bgeleisen zugleich aufnehmen und be
anspruchen wenig Raum.
Der zweckmigste Bgelofcn fr Kohlen- und KokSfencrnng ist der
Bgelofen Patent Schitka" (Fig. 27 und 28). Er ist dic Erfindung riuev
sterreichers namens Schitka und hat auch im Auslundc groe Auer
kennnng gefunden.
Dieser Bgelosen ist mit einem Eiscnmantel a umgeben, welcher den
Staub abhlt und die Ausbreitung der Hitze nach unten und daher jede
Beschdigung der Unterlage verhindert. Unter dem Mantel befindet sich ein
gueiserner Feuertops, der
auf einer drehbaren
Scheibe ruht. Das zu er
hitzende Bgeleisen liegt
air einer der Flchen des
Fenertopfes an und kommt
daher m it dem Feuer nicht
in Berhrung. Auf dem
Feuertvpfe ist ein Abzugs
rohr c> fr die Verbrcn-
nungsgase angebracht.
Dasselbe lt sich hinauf-
und herunterschieben und
ermglicht das Nachlegen
von Brennmaterial. Der
Eisenmantel n besitzt
Schlitze zur Aufnahme
der Bgeleisen und ber
denselben befindet sich eine
Fig. 27. Bgelofen Paten l
Scheibe k, mit Fig. 28. Dgelofen Patent Lrka"
Schitka" fr 3 Bgeleisen.
drehbare fr 9 Bgeleisen.
mehreren den Schlitzen
entsprechenden ffnungen, die mit Deckeln versehen sind und das Heraus
nehmen der erhitzten Bgeleisen ermglichen. Der Bgelosen ruht auf einem
dreisigen Gestell aus Gueisen Dieser Bgelvsen wird in verschiedenen
Gren fr 4 12 Eisen erzeugt.
Zur Erhitzung mittelst Leuchtgases dienen die Rechauds. Fig. 29 zeigt
einen solchen Apparat fr die Erhitzung eines Bgeleisens. Dieser Rechaud
besteht im wesentlichen aus einem gueisernen rechteckigen Gestell, in welchem
der Lnge nach eine mit Lchern versehene ll-srmig gebogene Rhre luft.
 1.7

An cim-r der Schmalseiten des Gestelles befindet sich ein Ansatzrohr mit einem
Hatzn und einem Bunsenschen Brenner, welcher das durch einen Zuleitung^
schlauch cinstrmende Leuchtgas mit atmosphrischer Luft mengt. Dieses
Gemenge strmt nun in die durchlcherte Rohre, wo cs angezudet mit blauer.

M . I. Rechaud ,u r I B iig M is r .

intensiv beiger Flamme brennt. Da hier ein Gemenge von Leuchtgas und
atmosphrischer Lust verbrennt, so wird auer grerer Hitze auch eine E r
sparnis an Brennmaterial (Leuchtgas) bis zu .O/ erzielt.
Bei Rechauds fr mehrere Bgel
eisen (Fig. 30) mu der Mantel auch
ein Abzugsrohr fr den Abzug der Ver
brennungsgase insFreie haben. Fig. 31
zeigt den neuesten Bgelofen mit
Lenchlgasheizung fr sechs Bgeleisen.
I m wesentlichen bildet die Konstruktion
des einfachen Rechauds auch die
Grundlage dieses komplizierten Sy-
ftemes. Dieser Gasbgelofen ist bereits
in allen modern eingerichteten Werk
sttten eingefhrt und bewhrt sich
bestens.
D ie E rh itzu n g m itte ls t elek
trischen St ar ks t r om es geschieht ent
weder durch direkte Berhrung des
Bgeleisens mit dem Zuleitungsdrahte
einer elektrischen Starkstromleitung
oder auf sogenannten Kontaktgestellen. ^ Rcii,ud ,'ur >i ugcimcn.
Leider sind die Jnstallationskosten derzeit noch sehr bedeutend und es steht auch
nur an verhltnismig wenigen Orten eine Starkstromleitung zur Verfgung.
L a l a t s c h - W c v n e r , Fachkunde des ileidermacher^emerdes. 2. A u fl. y
 I n W ien sind u n ter anderem elektrische Bgeleisen im M u s t e r
betriebe fr leidermacher des k. k. G ew erb e fv rd e rn n g sn m tes in V e rw e n d u n g .
F r d a s Absetzen des heisicn B geleisens m u d a s S e t z e i s e n v er
wendet werden, um die P l a t t e des Bgeltisches zu schonen. M a n kann sich
ein Setzeisen au f billige A r t selbst
Herstellen, indem m a n ein n lte s H n s -
eisen au f einem B rettchen befestigt.
D ie fab rik sm ig hergcstellten S etz
eisen bestehen gewhnlich a u s ellip
tisch geform ten breiten E isenringen,
welche direkt a u f die T isch platte ge
F-ic,. A2. T e r G la iiz p iils lc r.
legt werden.
D i e S c h n e i d e r b r s t e , welche f r dir B g e la rb e it ebenfalls u n e n t
behrlich ist, dient dazu, den beim G lan zabziehcn in U n o rd n u n g geratenen S tric h
des S to ffe s wieder zurecht zu brsten, solange der S t o f f noch feucht u n d w a rm
ist. Auch lockern sich beim G lanzabziehcn die Dcekhaare des S t o f f e s durch den
sich entwickelten W asserdam pf. U m dieselben noch im w a rm e n Z u sta n d e wieder
anzudrcken, w ird der S t o f f m it dem Brstenrcken geklopft. D ie S c h n e id e r-
brstc m u mit einem glatten, aber n np olicrten Rcken versehen sein; P o l i t u r
wrde der Bgclhitzc nicht widerstehen. D a s B rs te n h a a r soll n u r reinste und
beste Schw einsborste sein, weil F a se rn und andere S u r r o g a t e w enig elastisch
und d auerhaft sind.
D e r G l a n z p o l s t e r (F ig . 3 2 ) h a t eine ovale F o r m , ist u n g e f h r 7 0 om
lang, 3 0 cm b reit und 15 cm hoch u n d w ird wie alle anderen B g elp o lster
vom Kleidcrmachcr selbst hergestellt. D ie H lle w ird meist a u s S a lv n se g e l-
leinw and verfertigt und rin g s h e ru m b is ans eine h and breite S te lle , welche
offen bleibt, zusam m cngenht. D u rch diese ffn u n g w ird d a s F llm a te r ia l,
welches a n s S t o f f und W a tta a b f llc n besteht, hineingeschoben, w o ra u s die
ffn un g v ern h t w ird. D ie obere S e i t e (Bgelseitei des G la n z p o ls te rs w ird
dann mit S to f f berzogen. S elbstverstndlich m u der P o ls te r so fest und
p ra ll gefllt werden, da er der S ch w ere des B geleisens nicht nachgeben
kann. Auch fr den H an del w erden solche G lan zp o lster fab riziert; jedoch sind
diese hufig mit S g c sp n e n gefllt. D a S to f f und W a tta a b s lle ein bei
weitem elastischeres F llm a te r ia l abgeben, so sind die v om Klciderm ncher
selbst hergestellten P o lster meist besser a ls gekaufte. D e r G la n z p o lste r findet
V erw end un g beim Unterschlagen und Heften groer und gew lbter F lchen,
z. B . der gewlbten V orderteile der Rcke, a l s U n terlage beim F lach b g eln
und G lanzabziehcn derselben und beim G la ttb g c ln des F u t t e r s .
D e r R e f o r m B g e ls tn h l ( P a t e n t F r a n z H la d ik , W ie n ) ( F ig .33)
besteht a u s zwei dem G lan zpo lster hnlich geformten H o lzteilcn, die durch
zwischenstehende Hvlzsttzen in einem Abstand von 2 0 cm H h e gehalten
worden. D e r vbere T eil besitzt eine flach gepolsterte Auflage und ist au S telle
des G lanzpvlsters beim Abbgelu zu verwenden, Ivobei die schmlere R u n d u n g
zum B g eln der rmelkugel dient.
W ird der A p p a ra t umgekehrt, so
lt sich die zweite S e ite hnlich
dem S iffro n zum A usbgeln der
N hte bentzen.
D e r kleine B g e l p o l s t e r , ___
auch r m t l p ll l st e r genannt F lg. SS. T e r Rcsorm-Bgelstuhl
(Fig. 3 4 ), ist etwa 2 6 c m lang, (P o ten t Franz tz lM k , M - n ) .

l b CM breit und 7 mir hoch und wird ans dieselbe A rt hergestcllt wie der
G ianzpvlster. D e r rm elpolstcr hat eine bohnen- oder nicrenartige F o rm .
Z u r bequemeren H and h ab un g wird oft an seiner unteren S e ite quer ber die
Breite ein Stoffstreifen angebracht. V erw endet wird der rmelpolster a ls
U nterlage beim Flachbgcln und Glanzabziehcn kleinerer, gewlbter Flachen,
z. B . zum B g eln der rmelkugeln und der rm el selbst.

--------

Fis). 34. D e r rm elpotster. H ig. 35. T e r H osenpolster. F ig . 36. D a s K lap p en Holz.

D e r H o s e n p o l s t e r (Fig. 35) wird a u s demselben M a te r ia l und auch

auf dieselbe Weise hergestellt wie die vorerwhnten zwei P olstcrarten. E r besitzt
jedoch die F o rm eines sphrischen Dreieckes und ist mehr flach a ls gewlbt,
in der G re ungefhr 28 em lang, an der Breitseite ca. 2 4 cr breit und
4 hoch. Dieser P olster dient a ls Unterlage beim Flachbgcln und G lanz
abziehcn der unteren Teile der Hosenfe, weshalb seine F o rm derartig sein mu,
da er jeder beliebigen Weite eines Hosenfues angepat werden kann.
D a s K l a p p e n h o l z (Fig. 36), seiner F o r m nach die H lfte einer kreis
frmigen P la tte von 7 SM Dicke und 19 E Halbmesser, wird a u s einem
Klotze mglichst astfreien harten Holzes verfertigt. A m besten eignet sich hiezu
d as Holz des A ho rns, der Rotbuche, der Linde und der Esche. D a s Holz mu
gut abgelagert sein, da die Hanpteigcnschaft des Klnppenholzcs darin besteht,
da es beim B g eln trotz der dam it verbundenen T em peratnrvcrndcrung
seine F o rm mglichst wenig verndert und keine Risse bekvmmt. E s ist daher
zu raten, dieses G e r t lieber in fertigem Zustande zu kaufen, a ls es bei einem
Tischler zu bestellen.
 Das Klappcnholz wird verwendet beim Einbgcln von Brnstkantcn,
beim Kragen- und Fassonbgeln und beiin Bgeln gewlbter Kleidcrbcstandtcile:
ferner wird es zum Dressieren kurzer Flchen, zum Flachbgeln und zum
Ausbgeln kurzer und krummliniger Nhte bentzt.
Der S i f f r on(F ig. 37), in Deutschland auch Preplanke genannt, besitzt
eine Lnge von ungefhr 70 c?, eine obere Breite von 20 und eine
untere von 10 em. Der Name Sifsron kommt angeblich von dem franzsischen
s ix I'ra llo s F d. i. sechs Franks, zu welchem Preise das Gert zu erstehen war.

Ai,,. 37. r c r Ziffrmi.

I n der guten alten Zeit diente der S iffron auch einem echt humanen Zwecke.
W ar ein Schneidcrgesellr in Not geraten, so legte der Altgeselle auf den S iffro n einen
Geldbetrag und ging damit zu dem Meister, welcher ebenfalls seinen Beitrag leistete.
Dann kehrte der Altgeselle wieder in die Wcrksttte zurck und sammelte, den Siffron
als Zahlbrctt bentzend, bei den Gesellen ab. Jeder gab, was er konnte und wollte
W ar die Sammlung beendet, so wurde der Betrag gezhlt, der Altgeselle dankte im
Namen des Empfngers m it einem herzlichen Vergelts G ott" und bergab die
gesammelten Betrge dem notleidenden Kameraden. Dieser schne Brauch ist schon
lngst ausgestorben und heutzutage fast vergessen.
Der Siffron dient als Unterlage beim Flachbgeln von Umschlgen
und Sumen, sowie beim Ausbgeln von
geraden Nhten. Fast unentbehrlich ist er
fr das Ausbgeln der Armlochnhte und
der Schrittnaht der Hosen.
D e r B g e la p p a ra t U n e n tb e h r
lich" von O. Lachmann (Fig. 38) ist ein
Bgelgert, welches aus einem Metallgestelle
besteht auf welchen, sich ein 4 5 cm dickes,
hartes Brettchen ru der Gre und Form eines
rmelpolsters nach auf und abwrts schieben
und sestschrauben lt. Das Ganze wird beim
Gebrauche an der Kante des Bgeltisches
festgcschraubt. Dieser Apparat wird haupt
schlich fr das Ausbgeln der Armloch
nhte und fr das Abbgeln der rmel-
kugcln verwendet. Fr den letzteren Zweck lt
Fig. zs. Der Bllgelapparat Unentbehrlich", sich auf dem erwhnten Brettchen ein entspre
chend geformter rmelpolster fest anbringen und so Bgelholz und Bgel
Polster in Einem vereinen. Dieser Apparat verdient besondere Beachtung, da
es m it demselben mglich gemacht w ird, die rmelkugeln zu bgeln, ohne dabei
den P o lster und den Rock ans der H and zu halten und nebstbei noch dem
Gewichte des Bgeleisens W iderstand entgegensetzen zu mssen. E r beseitigt
b erh aup t d a s au f der H and B g eln " voll und ganz.
D a s N a h t - oder r m c l h o l z (F ig . 3 9) ist ein vierkantiges B gelholz
von beilufig 65 am Lnge, 6 cm Ticke und 6 cm B reite. I n einer Flche
desselben ist die sogenannte Passepoilerinne angebracht, ivelche zum Anspressen
von P afsepoilcn durch B geln dient. V erw endet w ird d a s N ahtholz auer zu
diesem Zwecke noch zum A usbgeln lang er, gerader und gew lbter N hte,
so der rm clnhte (daher sein N am e),

U g . SS. D as N aht- oder rmelholz.

I n manchen W erksttten werden noch der A r m l v c h k l o t z , das A c h s e l

h o l z und d as K n o p f l o c h h o lz verwendet. D er Zweck dieser G erte ergibt sich
a u s ihrem N am en. V on ihrer Beschreibung knnen w ir A bstand nehm en, weil
dieselben bei V orhandensein der frher besprochenen B gelgertc gnzlich ent
behrlich sind und daher n u r selten in den W erksttten vorgefundcn werden.
D er B g e l t i s c h ( F ig .4 0 ) ist ein stark gebautcrTisch, dessen P la tte au s
hartem Holze (meist A hvrnholz) verfertigt sein m u und eine Lnge von

F ig. . D er Bgeltisch.

14/, is / j - t t und eine B reite von ungefhr 8 0 cm besitzen soll. D ie H he dieses

Tisches m u geringer sein a ls die desZnschneidetisches, w eil sonst d as H ebendes
B geleisens eine zu groe A nstrengung erfordern w rde; die zweckmigste
H he des Bgeltisches ist 8 0 cm. E s em pfiehlt sich, die Bgeltische m it einem
B oden versehen zu lassen, welcher zur A ufbew ahrung aller B gelgcrte dient.
Nach dem B g eln sind jedesm al smtliche G erte auf den f r sie bestimmten
P latz zu bringen und der zuletzt Bgelnde soll fr die O rd n u n g smtlicher
B gelgerte verantwortlich gemacht werden.
Z u m Flachbgeln bedeckt m an die Tischplatte m it dem s o g e n a n n t e n
B g e l t u c h e , a ls welches gewhnlich ein hinreichend groes Otck Lodcnstoss
(O chladm inger Lodeni bentzt wird. D a s Bgeltuch soll den beim Bgeln
entstehenden W asserdam pf in sich anfnehmen und beim B g eln grerer
ebener Flchen eine elastische U nterlage abgcbeu.
F e rn e r bentzt m an zum Flachbgeln auch einen Seidenfleck, dam it sich
am S to f f beim Trockenbgcln durch unmittelbare B er h ru n g m it dem Bgel
eisen kein Speckglanz bildet. W enn eine Glanzstelle entsteht, so wird diese
m ittels der B g e l l e i n w a n d entfernt. Diese ist ein ungefhr 1 ' 2 l a n g e r
L ap p en a u s S alouscgelleinw and, welcher n a gemacht, dann krftig a u s
gewunden und aus die glnzende S te lle gelegt wird, w orauf m it einem ent
sprechend heien Bgeleisen schnell darber hinweggefahren wird. In fo lg e des
sich entwickelnden W asferdam pfes verschwindet der Glanzfleck.
D e r B ehlter, welcher d a s Wasser zum Nam acheu der Bgelleinwand
enthlt, soll stets rein gehalten und d a s Wasser soll hufig gewechselt werden,
zum al wenn es sich um d a s Abbgeln alter, in R e p a ra tu r befindlicher Kleider
handelt. Eine hchst unappetitliche und gesundheitsschdliche Gewohnheit ifi

F iq . 4 2 . D e r K le id e rb g e l.

t
, , ^
Ng. ii. bediene sich zum Befeuchten von kleinen Flchen oder N hten
D ie leiderbste. . ^ . c-- ^ x
emes N e p e r s (eurer kleinen Nolle a u s ^ to f f oder Watte>
oder eines kleinen Schw am m es. E s ist berhaupt bei der Bgelarbeit auf
grte Reinlichkeit zu achten, da leicht Schmutzflecke in die Kleider cingcbgelt
werden knnen, welche sich entweder gar nicht oder n ur sehr schwer wieder
entfernen lassen. Ebenso lt sich auch eingebgelter Kreidenstaub sehr schwer
entfernen, w eshalb die m it Kreide gezeichneten Konturen sorgfltig vor dem
Abbgeln a u s dein Stoffe zu entfernen sind.
 Nach dem Ausbgeln der Kleider soll man diese an einer K le id e rb n s te
<Fig.41, oder aus einem K le id e rb g e l (F ig .42) aufhngen, da sie sich, wenn

sie noch im warmen Zustande zusammcngelegt werden, wieder verdrucken. Der

K le id e rb g e l (Fig. 42) besteht ans einem L tab ans spanischem Rohr (dem
eigentlichen Bgel), in dessen M itte ein groer, nach vorne ansgebogener Haken
zum Aufnehmcn des Rockkragens und zum Aufhngen befestigt ist. Uber den
Bgel wird zuerst die Weste und darber der Rock gehngt. Fr die Hose
sind rechts und links am Bgel verschiebbare Metallklemmen angebracht, in
welchen die untere Kante der Hosenfe von innen eingeklemmt wird, so da
der schwerste T eil der Hose nach unten hngt und sich diese durch ihr eigenes
Gewicht streckt. Der biegsame Bgel pat sich der Achselbreite eines jeden
beliebigen Rockes an und das ganze Gert ist deshalb fr jede Kleidergre
verwendbar. Zum Schlsse wre noch der Kuriositt halber zu erwhnen, da
es auch fr das Bgeln eigene Bgelm aschinen gibt. Fig. 43 zeigt eine
solche und ist sowohl die Konstruktion als auch die Handhabung derselben
aus der Abbildung leicht ersichtlich. Solche Maschinen eignen sich nur fr
den Grobetrieb, weshalb von einer nheren Beschreibung derselben Umgang
genommen werden kann. __________

Z w e ite s KcrpiteL.
Tie Nhmaschine.
I . Allgemeines.
Das verflossene Jahrhundert brachte unserem Gewerbe als bedeutendste
Erfindung die Nhmaschine. Das Erscheinen derselben rief eine so gewaltige
Umwlzung in unserem Gewerbe hervor, da es notwendig ist, den Einflu
dieser Erfindung hauptschlich der jngeren Generation vor Augen zu fhren.
Wie jede Erfindung, so hat auch die Nhmaschine ihre Licht und
Schattenseiten. Obzwar dieselbe nicht zu allen Arbeiten verwendet werden
darf, so trug doch ihre Erfindung zur Erleichterung der Herstellung der Kleider
wesentlich bei. Namentlich sind die sogenannten Durchmrsche" (d. H. die
Nachtarbeit) durch die Nhmaschine seltener und entbehrlicher geworden.
I m Gegenstze zu anderen Maschinen, welche eine der Handarbeit
gleichwertige Arbeit liefern, wie z. B. die Maschinen der Textilindustrie,
kann die Leistung der Nhmaschine fr unser Gewerbe die gediegene vand
arbeit niemals v o l l w e r t i g ersetzen. Die Folge hievon ist, da der tchtige
Schneider die Nhmaschine nur als Hilfsmittel beniitzt, whrend sie in der
Konfektion aufs uerste ausgcntzt und daher nicht mit Unrecht als eiserner
Geselle" bezeichnet wird. Die starke Entwicklung der Konfektion wre ohne
die Nhmaschine nicht mglich gewesen, denn nur durch die vollste Ausntzung
derselben konnte die Preisdifferenz zwischen gediegener Kundenarbeit und aus
Lager gearbeiteter Konfektionsware die heutige Hhe erreichen.
Bei der groen Bedeutung, die die Nhmaschine fr unser Gewerbe
erlangt hat, ist es notwendig, ber dieselbe genau unterrichtet zu sein.
 II. Geschichtliches.
S chon gegen Ende des 18. Ja h rh u n d e rts wurden Bersuchc gemacht, das
N hen auf mechanische A rt zu bewerkstelligen. E s sind verschiedene Maschinen
konstruiert w orden, welche diesem Zwecke dienen sollten, jedoch konnte keine
derselben der praktischen V erwendung zugcfhrt werden, weil sie den an sie
gestellten Anforderungen nicht entsprachen.
D e r R uhm , eine fr den lcidermacher brauchbare Maschine fr das
N hen erfunden zu haben, gebhrt einem sterreicher und zwar dem W iener
Schneidermeister Josef M ad ersp erg er
lFig. 44). geboren am 6. Oktober 1768
zu Kufstein in T iro l. I m J a h r e 4795
kam Joses M adersp erg er, nachdem er in
seiner Heimatstadt das S chn ciderhand-
werk erlernt hatte, nach W ien und
erwarb d a s Brgerrecht. E r begann im

J a h re 1 8 0 7 , sich mit der Konstruk

F ig . 4 5 . T i e von M a d ersv e rg e r im J a h r e 1839
konstruierte erste N hm aschine.
tion einer Nhmaschine zu beschftigen
und w a r d e r erste, d e r d a r a u f
h i n w i e s , d a d ie m ech an ische
S t i c h b i l d u n g nach A r t d e s W e -
b e n s b ew e rk stellig t w e rd e n m u,
n m l i c h d u rch V e r s c h l i n g u n g
e i n e s O b e r s a d e n s m i t e in e m
U n t e r f a d c n . Z u r Bedienung seiner
Nhmaschine w aren 2 Personen er
forderlich und zwar mute die eine
den Oberfadcn, die andere den Unter-
sadcn bedienen. I m J a h r e 1839
bergab Josef M ad ersp erg er seine
Erfindung, die erste Nhmaschine (Fig. 45), dem k. k. Polytechnischen Institute
in Wien und im Jahre 1840 wurde sie durch eine Kommission des Nieder^
sterreichischen Gewerbevereines geprft. Die Kommission erstattete ber die Er-
sindung Maderspergers ein gnstiges Gutachten und gab der Ansicht Ausdruck,
da sie fr die Zukunft eine besondere Wichtigkeit haben werde. Gleichzeitig
wurde Madersperger eine Bronzemedaille verliehen.
Madersperger arbeitete an der Verbesserung seiner Erfindung weiter und
konstruierte im Jahre 1843 eine mit einer Schtzenvorrichtung versehene Nh
maschine, an welcher 15 Nhnadeln nebeneinander derart angebracht waren,
da man beim Wattieren 15 Nhte zugleich steppen konnte. Diese Verbesserung
bergab er dem Niedersterreichischen Gcwerbevcrcin in Wien, bis sich ein
Unternehmer zur Erzeugung im groen melden wrde. Leider war der damalige
Zeitpunkt stand man doch vor den ereignisreichen Jahren 1848 und 1849
der Angelegenheit wenig gnstig. Im Sturme dieser Zeit fand sich niemand,
der sich der Erfindung angenommen htte, und sie geriet samt ihrem Erfinder
in Vergessenheit. Auf Wunsch Maderspergers kam das Modell der ersten
brauchbaren Nhmaschine in die technische Hochschule, wo es sich noch heute
befinden soll.
Maderspergers Schicksal erinnert lebhaft an das Joses Ressels, des
Erfinders der Schiffsschraube. Auch die Grundlage der Erfindung Maders
pergers wurde nmlich von Amerikanern ausgenommen und vervollkommnet, so
da sich die Fabrikation der Nhmaschine zuerst in Amerika entwickelte und von
dort nach Europa verpflanzt wurde, was Veranlassung gab, die Nhmaschine als
eine amerikanische Erfindung hinzustellen. Madersperger geriet in Not und kam
am 3. September 1850 sanit seiner Frau in das Wiener Brgcr-Versorgungs-
haus, woselbst er einen Monat nach seiner Ausnahme, am 2. Oktober 1850, starb.
Das aus dem Jahre 1812 stammende Personalverzcichnis des Wiener Vcr
sorgungshauses enthlt auf Seite 210 und umer Nr. 20.962 folgenden Vermerk:
Josef Madersperger, brgerlicher Schneidermeister, geboren am 6. Lktober
1768 zu Kufstein in T irol, eingctreten als nnterstandslos am 3. September
1850, gestorben daselbst am 2. Oktober 1850." Beerdigt wurde Josef Maders
perger m cineni Massengrabc ans dem S t. M arrcr Friedhfe in Wien.
Drei hervorragende Nhmaschincn-Fabrikanten in Wien scvten dem E r
finder in seiner Geburtsstadt Kufstein ein wrdiges Denkmal, zu dem auch die
Genossenschaft der Kleidcrmachcr Wiens einen namhaften Betrag beisteuerte
und das am 7. Juni 1903 feierlich enthllt wurde. Auch die Stadt Wien
ehrte das Andenken des Erfinders, indem im Jahre 1909 zufolge Beschlusses
des Wiener Stadtrates eine neu erstandene Ltraye im X I I . Wiener Bezirke
Josef Madcrspcrgerstrae" benannt wurde.
I n Amerika konstruierte im Jahre 1830 B. Thimonicr eine brauchbare
Kcttcnstichnhmaschine, 1845 folgte Elias Howe und 1851 I . M . ringer,
dessen N hm aschinen sich bis heute behaupten. A u f S i n g e r folgte 1 8 5 2 W ilson,
1 8 5 3 W ickersham und 1 8 5 7 I , C. N , G ib b s . D ie S y ste m e w a re n nach der
A r t der gebildeten S tich e Kettenstichgreifer-, G reifer-, Ningschiffchenmnschinen
und d a s Z irknlarnadelsyftem f r Schnurftiche, D ie neueste T y p e ist S i n g e r s
Z e n tra l- B o b b in -M a s c h in e , G e g e n w rtig gibt es u n g e fh r 3 0 0 A rten von
N h m a s c h in e n ,
E in e V orstellung von der V e rb reitu n g der Nhm aschine kann in a n sich
machen, wenn m a n bedenkt, d a Am erika schon im J a h r e 1 8 5 9 1 4 0 ,0 0 0 N h
maschinen verkaufte und d a derzeit d o rt 4 0 , in D eutschland ber 6 0 , in
E n g la n d ber 3 0 , in sterreich und Frankreich je 2 0 , in D n em a rk 3 Fabriken
und in der Schw eiz, in Sch w eden u n d I t a l i e n je eine groe F a b rik zur Erzen
gnng von N hm aschinen existieren. D ie jhrliche L ieferung dieser Fabriken
betrg t u n g efh r 2 ^ 2 M illio n e n S t c k N hm aschinen.

III. Lechnilchcs.
E s gibt drei S tich a rtcn , welche sich f r M a sc hinn h te praktisch erweisen.
E s sind dies der Kettenstich, auch Tam bourierstich genannt, der Knotenstich und
der Doppelsteppstich, F r die Zwecke des Kleiderm achers kommt hauptschlich
der Doppeisteppstich in Betracht, durch welchen sowohl in der O b e r- a ls auch
in der U nte rla g e eine reine, gleiche S te p p stic h n a h t erzeugt w ird,
T e r T o p p e l s t e p p f t i c h Fig. 4 6 ) ist die einzige mechanisch erzeugte
S tic h a r t, welche die K leidermacher allgemein beim M asc h in n h c n verwenden
knnen. D ie m it diesem S tich e erzeugte N a h t h at eine besondere Festigkeit
und E lastizitt, w e sh a lb sie nicht so leicht tren n t wie N h te des Ketten- oder
Knotenstiches. E in nicht zu untcrschtzender V orte il der D vppelsteppstichnaht

F ig . 4 6 . D e r Doppelskeppstick. F ig . 4 7. Nichtige Bcrschlingim g des DbersadcnS

ist auch der geringe V erbrauch a n N h m a te ria l, da der Toppelsteppftich n u r

u n g e fh r d a s 2 ^ bis 3fachc der N a h tl n g e verbraucht. Erzeugt w ird der
Doppclstcppstich mittelst zweier F d e n , w h rend der Kettenstich init einem
F a d e n hergestcllt w ird. J e n e r F a d e n , welcher durch die N a d e l geht, w ird O b e r-
faden, derjenige, welcher a u s der Schtze oder dem Ringschiffchen kommt, wird
der U nterfaden genannt. D e r Doppelsteppstich bildet sich durch eine einfache
V erschlingung der beiden F d e n , und z w ar m u dieselbe, soll die N a h t fest
und d a u erh a ft sein, in der M i t te der Stoffdicke erfolgen (F ig . 47), D ie an
der N adelstangc der N hm aschine angebrachte N h n a d e l bewegt sich senkrecht
nach a b w r ts und durchsticht hiebei den S to ff, D e r von der N a d e l mitgezogene
F a d e n d rin g t m it H ilfe derselben ebenfalls durch den S to ff und bildet
infolge der R eibung eine S c h l i n g e (F ig. 4 8 ) u n ter demselben. D ie^ N ad e l
v erh a rrt m it der gebildeten Fadenschlinge so lange in ih rer tiefften S te llu n g ,
b is die Schtze oder d a s Schiffchen den U nterfaden, hnlich wie beim W eben,
durch die gebildete S chlinge schiet. N u n steigt die N ad el rasch nach au fw rts
in ihre hchste S te llu n g , w o rau f der T ra n s p o rte u r den S to ff unter dem
P resferfne um eine S tich ln g e nach v o rw rts schiebt und d a s S p ie l von
neuem beginnt.
B ei M aschinen lteren S y ste m s w ird der U nterfaden auf eine kleine
S p u le ausgewickelt und diese d ann in die innere H hlung der
S c h tz e (F ig . 4 9 ) gelegt. D a s E nde des U nterfadens w ird
durch die an den S eiten w n d en der Schtze angebrachten
ffnungen gezogen, dam it
eine gewisse S p a n n u n g des
F a d e n s entsteht. D ie Schtze
sowie auch d a s Ringschiffchen
der neuesten S ystem e d arf
natrlich, um durch die vom F ig . 4g. T ic Schiitzc.

O berfaden gebildete S chlinge

hindurchschlpfen zu knnen, nicht in fester V erbindung m it anderen M aschinen
bestandteilen sein, sondern liegt lose in einem Gehuse, dem Schiffchentreiber.
D e r T ra n s p o rte u r ist jene V orrichtung, welche zum stichweisen Fortschiebcn
des S to ffe s u n ter der N a d e l dient.
D ie neuesten System e der N hm aschinen haben statt der Schtze ein
so g e n a n n te sR in g sc h iffc h e n (F ig . r>0 5 1 ). D asselbe besteht a u s einer L p n le
und einer S pu len h lse. D ie S p u le m it dem d arau s gewickelten U ntcrsaden
w ird in die S p u len h lse gelegt, welche oben offen ist, d as E nde des F a d e n s
w ird in den Schlitz, welcher sich an der K ante der Hlse befindet, gezogen.
D a n n w ird der F a d e n unter der S p a n n u n g sfe d e r in d as A usla roh r, welches
sich am Ende der Hlse befindet, heraus
gelassen. D ie S pu len h lse w ird sodann samt
der S p u le auf den Z en tru m sstift dcs'Schiff-
chcnkrpers gedrckt, m welchen sie einklinkt.
D ie Kettenstichmaschinen erzeugen in
der O berlage einen Steppstich, w hrend die
U nterlage einen entweder einfach oder doppelt
verschlungenen S tich, im ersten F a lle den K et
tenstich, im zweiten den Knotenstich, aufweisl.
t. D a solche M aschinen gegenw rtig uerst scl-
ten im Gebrauche sind, knnen w ir von einer
Erklrung ihrer Stichbildung absehen, umsomehr als sie auch den Nachteil eines
groen Verbrauches ansNhmaterial ldas 3 ^/2- bis 4sache der Nahtlngc) haben
W ir gelangen nun zur Beschreibung der N h m a s c h i n e (Fig. 52) und
zur Erklrung ihrer Arbeitsweise.
Die Hauptbestandteile der Nhmaschine sind das U n t e r g e s t e l l , der
A r m und der K o p f .
Untergestell nennt man die beiden gueisernen Seitenteile und jene
Bestandteile der Maschine, welche an diesen angebracht sind. Die Seitenteile

Zrchv/uages
5p3rmungs-eguliei'-
Kkiopfmutte5 K33u8>8UNg
p,-S L8Ss'fu88-5clis'8ude
ppLLLLl'fuSZ
. 8kiclipl
s-iolrkiLLli ..

oil-ells^ kechkLelleliieil

Unkssklsenteil--- leeideg

-bismen-^uZ..

Kuptrel8fgnge

a.^iemenfg^

iq. 52. D ie Nhmaschine

sind miteinander durch das sogenannte Kreuz verbunden und gestutzt und dienen
dein T r i t t (Fig. 53) als Basis. Dieser ist rechteckig geformt, mit einer
Gitterverziernng versehen, wird ebenfalls aus Gueisen hcrgcstellt und dient
dem Antriebe der Maschine. An dem rechten Seitenteile und an der rechten
Seite des Kreuzes ist das Treibrad angebracht, welches sich in Lagern be
wegt, Trcibrad und T r itt sind mittelst einer K u r b e l s t a n g e verbunden, welche
die Bewegung des T rittes mittelst einer K u r b e l auf daS T r e i b r a d bertrgt
und es in rotierende Bewegung versetzt.
 A uf deu beiden S eitenteilen ru h t festgeschraubt eine polierte P la tte au s
h artem Holze, Tisch" genannt, aus welcher der eigentliche M echanism us der
N hm aschine angebracht ist. A n diesem bemerken w ir zunchst ein rechtwinkelig
gebogenes, hohles Gustck, den A rm der M aschine (F ig. 5 4 ,, in dessen
In n e re m sich die L ager, W ellen, S ta n g e n und R d e r befinden. D er vordere T eil
des A rm es w ird K o p f der M aschine genannt. Am A rm e ist rckw rts d as
S c h w u n g r a d angebracht. E in nnttelstarker, runder T ransm issionsriem en,
der T r e i b r i e m e n , bertrgt
die rotierende B ew egung des
T reibrades auf d as S ch w u n g
F ig .s s .
K reu ; und T ritt rad ; dieses setzt dann den ganzen
d er M h iu m c h in e . M echanism us der M aschine in
B ew egung. D ie B ew egung des
T reib rad es w ird auf das
S chw ungrad ungefhr im V er
h ltn is 1 :4 bersetzt, d as heit,
w enn d as T reibrad e in e U m
drehung macht, so vollzieht d as
kleinere S chw ungrad in dem
selben Z eitrau m v ie r U m dre
hungen. D eshalb kann m an auch
durch m ig schnelles T reten ein
rasches A rbeiten der M aschine
erzielen. W hrend m an bei der
H an d arb eit ungefhr 25 Stiche
in der M in u te rechnen kann,
ermglicht die N hm aschine eine
M axim alleistung von 2 0 0 S t i
chen in der M in u te . D a s S chw ungrad h at aber noch den weiteren Zweck,
einen gleichmigen G an g der M aschine zu bewirken. An dem Schw ungrade
ist die A u s l s u n g angebracht, welche dazu dient, die V erbindung des
S chw ungrades m it dem brigen M echanism u s auszuheben, so da es in B e
w egung gesetzt w erden kann, ohne da diese auf den M echanism us der M aschine
bertragen w ird. M a n bentzt die A uslsung, wenn es sich dan im handelt,
N h m ate rial aufzuwickeln oder solches aus die S p u le des Ringschiffchcns zu
bringen. Z u beiden Zwecken ist neben dem Schw ungrade am Arme der N h
maschine der S p u l e r angebracht, d. i. ein R dchen, welches der R eibung
halber an seinem U m fange m it einem G um m iringe versehen ist und in seinem
Z entrum einen festen, konisch geforniten, abstehenden S tif t besitzt, auf welchen
sich eine H olzspule zum Aufwickeln des N h m ate rials stecken lt. Z um
Befestigen der S p u le des Ringschiffchens ist am S p u le r eine Feder oder eine
Klammer angebracht. Durch das mittelst einer L-chraube bewirkte Andrcken des
kleinen Rdchens des Spulers an das Schwungrad wird bei der Drehungches

letzteren auch der Spuler samt der daransgesteckten Spule in rotierende Bewegung
versetzt und das Nhmaterial wickelt sich dann automatisch auf die Spule auf.
 Zunchst dem S chw u ng rade befindet sich am A rm e ein senkrecht stehender
^Ltift zum Aufsteckcn der S p u l e mit dem N h m aterial sr den Obersadem
M a n nennt diesen S tis t den G a r n r o l l e n s t i s t . An der Bordcrsrcmt des
A rm es findet m an den L t i c h r e g u l a t o r , eine Schraube, welche sich in einem
schlitze des A rm es aus- ader a b w rts bewegen und scstschranben lt. D e r
S tic h re g n la to r steht m it dem T r a n s p o r te u r in Verbindung.
A m Kopse der Nhmaschine >Fig. ) befinden sich zunchst die N a d e l
s ta u ge, welche die N adel shrt und sich w hrend des Arbeitens der Maschine
aus- und a b w rts bewegt. D ie N adel ist an der Nadclstange mittelst einer
S chraube befestigt und kann ausgcwechsclt
werden. S i e ist eine ziemlich starke S ta h ln a d e l,
deren versenktes O h r sich unm ittelbar ber ihrer
Spitze befindet. W ie die N h n a d e ln , so sind
auch die M aschinnadeln in bezug auf ihre S trke
numeriert und es ist notwendig, die N adel nach
der S t rk e des zu nhenden S to ffes und des
N h m a te ria ls zu whlen. Neben der N adel
stange befindet sich der D r u c k r e g n l i e r k n o p f ,
eine mit einer starken S tah lfed er in Verbindung
stehende S c h ra u b e , mit deren Hilfe m an den
Druck des Presferfues regulieren kann. A n der
F r o n t des Kopfes sehen w ir die S p a n n r i n g s
k n o p f m u t t c r , welche a u s zwei kreisrunden
Stahlscheibcn besteht, die mittelst Feder und
S chraube beliebig fest aneinander gedrckt
werden knnen. Zwischen diesen beiden Scheiben
luft der Oberfaden hindurch, bevor er das h r
der N a d e l erreicht und wird dabei mehr oder
M . -,s. T-r Mhmaschme. weniger gepret, um eine gewisse S p a n n u n g zu
erhalten, welche erforderlich ist, wenn sich die
Verschlingung des O berfaens m it dem Unterfaden in der M itte der Stoffdrcke
vollziehen soll. O berhalb der S pan n u ng sk n o pfm u tter befindet sich der F a d e n
a n z u g s h e b e l , durch welchen der Obcrfadcn nach Passieren der erstercn hin
durchgezogen werden mu. D e r Fadenanzugshebel ist ein am Ende mit einer
kreisrunden ffnung versehener, federnder Hebel, welcher durch seine Auf- und
A bw rtsbew egung den O berfaden nach jedem Stiche anzieht.
Z u m Andrcken des S toffes an den T r a n s p o rte u r oder Stoffrcker dient
der neben der N adel angebrachte, sthlerne P r e s s e r f u , welcher durch den
an der S eiten fron t des Kopfes angebrachten P r e s s c r f u h e b e l gehoben und
gesenkt werden kann. U nter dem Pressersn befindet sich der T r a n s p o r t e n r
o d e r S t o f f r c k e r , ivelcher irn wesentlichen au s einer unter der Stichplattc
befindlichen P la tte besteht, die oben m it nach rckwrts gestellten Zhnen ver
sehen ist. Diese greisen durch einen Ausschnitt der S tichplatte durch und bewir
ken nach jedem Stiche im Bcrcinc mit dem Presserfuc automatisch das B o r
wrtsschiebcn des S toffes um eine Stichlngc. D er T ra n s p o rte u r steht in V en
bindnng mit dem schon erwhnten Stichregulator, welcher die Bewegung des
ersteren derart beeinflut, da die Stiche grer oder kleiner werden. Endlich
ist noch das R i n g s c h i f f c h e n zu nennen, welches au s der S p u le und der
S pu len hn lse besteht. Beide bewegen sich in der schwingenden S c h i f f c h e n b a h n .
Bei gewhnlichen Nhmaschinen macht die Schisfchcnbahn whrend des A r
beitens der Maschine eine halbe Umdrehung, whrend sie bei den sogenannten
Schnellufcrmaschincn eine ganze Umdrehung ausfhrt.

A ls Ncbenbcstandtcile der Nhmaschine sind zu nennen: der Wattierer,

der Kantenfhrer, der Soutacheur, der Bandeinfasser, der S u m e r, der K rusler
und der Faltenlcger. D e r S u m e r dient auch zum Aufnhen von Spitzen.
A ls Nebengerte kommen das lknnchen und der Haspel in Betracht.
V on den Ncbenbestandteilcn kommen fr den Herrenschneider nur der
Kantcnshrcr und der W attierer in Betracht, whrend die brigen nur vom
Damenschneider verwendet werden. D e r K a n t e n f h r e r ist eine D-frmig
gestaltete Vorrichtung a u s S t a h l , welche an der H aup tp lattc in einer
gewissen Entfernung von dem Pressersue angeschraubt werden kann und
dazu dient, ein Arbeitsstck mit einer zur Kante parallelen S te p p -
L aln tsch -W ern er, Fachkun de de s Aleidernicichcr>icmcrbes. 2. Aust . Z
reihe zu versehen. Z u diesem Behuse wird die Knute des Arbeitsstckes beim
Durchlaufen unter der N adel an den Kantenshrer angelegt und lngs desselben
gefhrt. D er
W attierer
(Fig. 56) ist eine
Vorrichtung,
welche am
Presserfue der
M aschine be
festigt wird und
bei welcher m an
die F h ru n g auf
eine gewnschte
Entfernung
stellt. E r dient
^ -
fr d as A b
steppen von
wattiertem
SHWr F utter, bei dem
eine grere An
zahl von N hten
parallel zuein
ander laufen
soll. B ei B eginn
der Arbeit wird
auf dem abzu-
-A>
steppenden F u t
ter eine Krcide-
linic gezogen,
aus derselben ge
steppt und der
W attierer aus
die gewnschte
Entfernung der
folgenden N a h t
gestellt. N u n be
- ntzt m an die
erste N a h t a ls
Fig. S. D er B-mdeiniasier. F h ru n g f r die
folgende, indem m an den W attierer entlang der ersten N a h t laufen lt, ^ r
alle folgenden Tteppreihen gilt im m er die vorhergehende N a h t als Fhrung.
 N g . S. T c r L u m c r.

Der L o utach e u r (Fig. 7) dient zum Aufnhen von Litzen (Soutaches)

und wird hauptschlich in der Damcnschnciderei verwendet. Er besteht aus
3*
einem glatten Presserfue, in welchen vorne eine ffnung fr das Durchziehen
einer Litze eingelassen ist.
D e r B a nd ein fa sser und der S u m e r (Fig. 58 u. 59) sind V or
richtungen aus Blech, welche sich au dem gewhnlichen Prcssersu der
Maschine anbringen lassen und zum Einfassen sowie zur Herstellung von
Sumen oder Sumchen, eventuell zum Aufnhen von Spitzen u. dgl. bei
Damenklcidern dienen.
I n der Damenschneiderei wird auch vielfach der K r u s l e r (Fig. 60)
fr das Kruseln von Rschen verwendet. Eine Vorrichtung, welche hnlich
wie der Sumer an der Maschine angebracht werden kann.

F ig . 61. D e r Faltcnleger.

D e r F a l t en leger (Fig. 6 l) nht Falten in beliebiger Breite und wird

nur in der Damenschneiderei bentzt.
Zum Schlsse seien noch die in neuester Zeit konstruierte Knopfl och
Maschine, die Auszackmaschinc (Fig. 62) und die Pikiermaschiue
(Fig. 63) erwhnt.
Erstere dient fr das Ausnheu von Knopflchern und wird in der
Schneiderei selten verwendet, wozu hauptschlich der Umstand beitrgt, da
ihre Handhabung uerst umstndlich ist und da das cchluheften doch
mit der Hand vorgcnommcn werden mu.
 Dic Ausznckmaschint? wird in drr Damrnschncidrrri fr das Auszacken
von Bolants und des Futters verwendet, whrend die Pikicrmaschine fr das
Abpikieren von Kragen
und Klappen dient.
D a s lknnchen
>Fig, 04) enthlt das l
zum Schmieren der M a
schine und besteht aus
einer runden Blechdose,
in deren M itte sich ein
abschraubbares, verjngt
zul auscnd es B l echrhrchen
befindet.
D e r H aspel (F i
gur 65) ist ein Nebengert
der Nhmaschine, welches
sowohl aus Holz als auch
aus M etall verfertigt F ig . 6 2 . ^ ie Auszackmcischine.
wird. Die gebruchlichste
Form des Haspels
zeigt die umseitige
Abbildung. Der Ha-

F ig. 66. T ie Pikiernmichiiic.

spcl dient im Vereine mit
Nhmatcrial, welches in
Der abznwickclnde Strhn
Sodann wickelt man ein
diese auf den Spuler der
der Nhmaschine zum Ab- und Aufwickeln von
losen Strhnen in den Handel gebracht wird.
wird auf beide Rollen des Haspels gespannt.
Fadenende des Strhns auf eine Spule, steckt
Nhmaschine und setzt diese in Bewegung, Das
Nhmatenal wickelt sich fadenweise vom Haspel ab und auf die am Spuler
besiudliche Spule reihenweise auf.

I V . Aehandluug, Wilege und richtige Anwendung der Nhmaschine.

Die Nhmaschine mu richtig behandelt und gepflegt werden, soll sie
jederzeit richtig und tadellos arbeiten.
Vor allem vermeide man hastiges und un
regelmiges Treten der Maschine, weil dadurch
ihre Lager beschdigt werden und in weiterer Folge
ein unverlliches und lrmendes Arbeiten der
Maschine verschuldet wird. Der Stofs darf unter
dem Presserfue weder gezogen noch geschoben
werden, sondern mu leicht unter der Nadel dnrch-
glciten. Das Vorwrtsschiebcn des Stoffes soll
einzig und allein durch den Transporteur bewirkt
werden, weil sonst ungleichmige Stiche entstehen
und die Nadel gebrochen werden kann. Auer
beim Nhen bringe man die Maschine niemals
in Gang, wenn Nadel und Ringschiffchen cingefdelt
sind. Auch setze man die Maschine bei herabge
lassenem Presscrfue nicht in Bewegung, wenn
sich zwischen diesem und dem Transporteur kein
S toff befindet. Die Auerachtlassung dieser Regel
hat zur Folge, da sich die Zhne des Trans
porteurs allmhlich abstumpfen, so da dann diinne und glatte Stoffe ber
haupt nicht mehr geschoben werden.
Die ersten Versuche mit dem Maschinnhcn mache man mit Zeugstreisen
und bentze die Maschine fr eigentliche Arbeitsstcke nicht, bevor man nicht
den S toff fhren und eine regelmige Bewegung der Maschine erzielen kann.
Hauptschlich ist stets darauf zu sehen, da sowohl der Ober als auch der
Unterfaden die richtige Spannung habe. Beide mssen stets gleich stark gespannt
sein, was aus der Gleichfrmigkeit der Stiche auf der Ober- und Unterseite
ersehen werden kann.
Arbeitsstcke, auf denen mit der Nhmaschine genht wird, mssen dicht
und genau geheftet werden, sonst knnen sich die beiden Stofflagen
whrend des Nhens leicht gegenseitig verschieben.
Die Maschine, hauptschlich der innere Mechanismus ist sorgfltig vor
dem Eindringen von Staub zu schtzen, der sich leicht in den Zahnrdern und
Lagern festsetzen kann und schweren Gang der Maschine verursacht. Sollte
die Maschine trotzdem einen schweren, lrmenden Gang bekoinmen, so mu
sie gelt werden. A ls Schm ierm ittel ist Knochenol zu verwenden, welches durch
Extraktwn frischer Tierknochen in siedendem Petroleumbcnzin erhalten w ird ;
vegetabilische le verharzen gern und verschmieren den M echanism us.
Trotz grter Vorsicht kann m an cs, zumal bei hufigem Gebrauche der
Maschine, nicht verhindern, da S ta u b in die Lager derselben dringt und hier
mit den lrckstnden eine breiige Masse bildet, durch welche der G a n g der
Maschine gehemmt wird. Auch ist es unvermeidlich, da durch das D urch
schlagen der zu nhenden Stoffe m it der N adel Gewebefasern in die Schiffchen
bahn gelangen und auf diese Weise den G a n g der Maschine beeintrchtigen
knnen, weshalb es sich empfiehlt, fter Nachschau zu halten und von Zeit zu
Zeit die Schiffchenbahn zu reinigen. D a s len der Maschine m u an allen
S tellen vorgenvmmen werden, wo eine R eibung stattsindet; fr alle nicht frei
liegenden Lager sind, wie F ig. 66 zeigt, sogenannte l l c h e r angebracht. E s
ist darau f zu achten,
da nicht mehr O l
verwendet wird, als
notwendig ist; e in
T ropfen gengt ber
all. Befindet sich die
M aschine in stn-
vigem Gebrauche, so
m u die Schiffchen
bahn zwei- bis drei
m al tglich gelt b.
werden. W ird die
M aschine lngere
Z eit nicht gebraucht
und sollte sie dann
bei der W iederver
wendung trotz vor-
gcnommenen O len s
schwer gehen, so
trufle m an in die
ilcher P etroleu m
oder B enzin*) und setze
dieMaschine in rasche
Bewegung. Petroleum und Benzin haben die Eigenschaft, Fette und le zu
tz B e i m . V a n t i c r e n m i t B e n z i n , d a s e in B e s ta n d te il des P c t r o l c n n i s ist u n d a n s
diescni g e w o n n e n w i r d , ist g r o e Vors icht ge bote n, d a sich B e n z i n a n d e r L u s t n n g e m e i n
rasch v e r f l c h tig t: B e n z i n d m p f e ge ben m i t de r a tm o s p h r is c h e n L u f t gemischt, e in u e r s t
explosives G e m e n g e , welches sich i n d e r N h e e in e r F l a m m e s ofo rt e n tz n d e t.
 lsen; durch das Eintrufeln von Petroleum oder Benziu werden daher die
lrckstndc in den Lagern der Maschine gelst und knnen dann, nachdem
man noch vorher die Maschine in rasche Bewegung versetzt, durch Abwischcn
mit einem Tuche entfernt werden. Sollte nach dieser Reinigung und darauf
vorgenommener lung der Gang der Maschine dennoch ein schwerer bleiben,
so zerlegt man dieselbe und gibt die einzelnen Teile in kochendes Wasser,
welchem kohlensaures Natron (Waschsoda) beigemengt wurde. Nach dem Aus
kochen werden die Maschinenteile mit einem Tuch oder mit einem Lappen
von Rehlcder sorgfltig trocken gerieben und dann zusammengesetzt und gelt.
Was die Verwendung der Nhmaschine anbelangt, so gilt fr die bessere
Schneiderei der Satz, da die Nhmaschine nie einen vollwertigen Ersatz
fr die Handnherei bilden kann. Die mit der Maschine hcrgestellte Naht
besitzt nicht die Elastizitt einer mit der Hand genhten Naht: deshalb
mssen beim Nhen nnt der Maschine die Schnitteile stets gespannt gehalten
werden, weil man sonst ein nachheriges Platzen der Nhte zu erwarten htte.
Auch erfordert die Maschinarbeit eine groe Genauigkeit der Vorbereitung, vor
allem ein genaues und gengendes Heften, w ill man ein Verziehen der Nhte
vermeiden. Daraus ergibt sich schon, da das Herstellen von Nhten bei
Rcken und Hosen nicht mittelst der Maschine geschehen darf, wenn gute
Arbeit gefordert wird. I n der besseren Schneiderei wird die Nhmaschine nur
verwendet zum S te p p e n der K a n te n , zum Abstcppcn der B ru s tte ilc
des F u tte r s bei Rcken und U n ifo rm e n und zum Absteppen von
w a ttie rte n F u tte rn . Hauptschlich bei der letztgenannten Arbeit gewhrt
die Nhmaschine dein Schneider eine sehr groe und fast unersetzliche Hilfe.
Wattiertes r m e l f n t t e r jedoch darf nicht mit der Maschine abgesteppt
werden, weil cs dadurch steif und bockig wrde. Was das Steppen von
Kanten sowie das Steppen der Scitennaht der Hose anbelangt, so lassen
diese Arbeiten die Anwendung der Maschine zu. Das Herstellen der Schritt-
und Gesnaht einer Hose hingegen sowie das Nhen einer Zusammcnsetznaht,
der Rckenmittclnaht, der Achsel- und rmelnaht und das Ausnhen des
Kragens bei Rcken darf niemals mit der Maschine ausgefhrt werden. Viel
fach wird die Maschinensteppe auch als Ersatz fr das Pikieren des Unter
kragens bei Rcken angewendet, was jedoch in der besseren Schneiderei nur
ausnahmsweise zu gestatten ist, da sich ein abgesteppter Unterkragen, abge
sehen davon, da er unschn aussieht, in der Arbeit niemals so behandeln
lt, wie ein mit der Hand pikierter Kragen. Die Steppen mssen im Ver
wendungssalle parallel und in schrger Richtung laufen, damit das erforderliche
Ausdehnen des Kragens bei der Dressurarbeit mglich ist. Bei Taschen geschieht
das Verheften derselben nur, um eine Gleichfrmigkeit mit den anderen Steppen
zu erzielen; behufs Festigkeit der Taschen jedoch mssen dieselben von innen
aus erst init der Hand verhestet werden.
 Um das Trennen einer Maschinnaht zu verhindern, mssen die Stich
enden aus der Unterseite vernht werden.
Was die als Zier dienende Stepperei anbelangt, so unterliegt dieselbe
der M ode; doch beweisen die vielen Steppreihen an den rmeln und an den
unteren Nvckkanten keineswegs einen feinen Geschmack. Dieser uert sich viel
mehr in einer Bearbeitungsweise, welche die notwendige Stepperei sowie die
Berwendung der Nhmaschine berhaupt mglichst wenig bemerkbar sein lt,
weil.bei aufdringlichem Hervorlretcu der Maschinarbcit stets der Eindruck
konscktionellcn Ursprungs entsteht. Aus diesem Grunde haben sich auch die
Verzierungen mittelst mehrerer Stcpprcihen in der Mode nicht behaupten
knnen.
Eine auerordentliche Ausntzung der Nhmaschine kommt in der billigen
Koufektionsschueiderei vor, wo es sich nicht um die Qualitt, sondern um die
Quantitt der Erzeugnisse handelt. Hier leistet die Nahmaschine eine wahre
Riesenarbeit und dies ist auch der Grund, warum zwischen Hand- und Maschin
arbcit die heutige groe Preisdifferenz entstehen konnte.
Wo eine umfangreichere Anwendung der Nhmaschine erfolgt, als sie
oben fr die Kundenschneiderci zugcstanden wurde, da geschieht dies auf Kosten
guter Arbeit. Fr die bessere Schneiderei ist der Gipfelpunkt der Anwendung
maschineller Arbeit bereits berschritten und es gibt seine Geschfte., welche
berhaupt keine Maschine verwenden, dafr aber auch ein Recht besitzen, cut-
sprechende Verkaufspreise fr ihre gute und gediegene Arbeit beanspruchen zu
drfen, welche ihnen der verstndige und feine Kunde auch gerne bezahlt.
Zum Schluffe seien die Ursachen kleiner Strungen an der Maschine
aufgezhlt und Winke zur Behebung derselben angegeben.
1. Schwerer Gang der Nhmaschine kann dadurch v er ur
sacht f e i n :
u) da sie durch Stoffasern und Fadcureste verschmutzt ist,
dl da sie infolge Verwendung schlechten les verharzt ist,
da die Maschine lngere Zeit nicht gelt wurde oder einzelne lstellen
bersehen wurden,
cl) da der Treibriemen zu kurz oder zu lang ist.
2. Reien des Oberfadens kann verursacht sein:
u) da die obere Spannung zu stark oder die Einfdclung unrichtig ist,
b) da die Nadel fr das Garn oder den zu benhenden Stoff zu sinn ist,
a) da dieselbe zu tief sitzt oder stumpf ist,
cl) da sie im Ohr schlecht poliert ist, daher scharfe Stellen besitzt,
e) da eine andere als die zur Maschine gehrige Nadel verwendet wird,
4) da das Schiffchen an der Spitze verstoen ist oder durch lngeren
Gebrauch scharfe oder rauhe Stellen hat.
 3. R e i e n d e s U n t e r f a d e n s k a n n v e r u r s a c h t s e in :
n) da die S p a n n u n g im Schiffchen zu stark oder die Einfdelung u n
richtig ist,
d> da d a s Stichplattenloch von der N adel versuchen ist und dadurch
scharfe und rauhe S te lle n bekommen hat,
ch da d a s Schiffchen durch lngeren Gebrauch rauhe oder scharfe Stellen
bekommen hat.
4. U n s c h n e S t i c h b i l d u n g k a n n v e r u r s a c h t s e in :
a.) da fr feine S to ffe eine zu starke N adel verwendet wird,
b) da die N adel im V e rh ltn is zum G a r n zu dick ist,
e) da der Schiffchenfaden strker a ls der Oberfaden ist,
6) da die obere S p a n n u n g zu stark oder zu locker ist oder umgekehrt,
da die untere S p a n n u n g nicht richtig ist,
v) da fr feine S toffe eine S tichplattc mit zu groer ffnung ver
wendet wird.
5. F e h l s t i c h e ( A u s l a s s e n v o n S t i c h e n ) k n n e n v e r u r s a c h t s e in :
a) da die N adel zu tief sitzt,
b) da sie stumpf oder verbogen ist,
o) da sie f r d a s verwendete G a r n zu fein ist,
6) da eine geringwertige oder falsche N adel verwendet wurde,
e) da das Schiffchen an der Spitze verstoen ist,
k) da der Druck des Stofsdrckers (Presserfu) zu schwach ist.

D rittes Kcrpitet'.
Zweck und H y g ie n e der Bekleidung.
S c h o n auf den tiefsten S tu f e n der K u ltu r empfand der Brensch das
B e d rfn is, sich gegen die Unbilden der W itterung zu schtzen. A us diesem
B ed rfn is entsprang die Notwendigkeit, den K rper m it einer sowohl Klte
und Nsse wie auch Hitze abhaltenden Hlle zu umgeben. D er Schutz gegen
die Unbilden der W itterung w a r also der erste, ursprngliche Zweck der B e
kleidung. S cho n d a m a ls und bei diesem einzigen Zwecke mute sich ein Unter
schied in der A rt der Bekleidung zeigen, der seinen G rund in den verschiedenen
klimatischen Verhltnissen der einzelnen Gebiete unserer Erde hat. Dieser
Unterschied tra t allerdings spter, a ls die Menschen viel mannigfachere M ittel
zur Herstellung ihrer Kleider zur V erfgung hatten, weit strker hervor.
 M it der weiteren Entwicklung der K u ltu r wurden aber auch andere
Anforderungen an die Bekleidung gestellt. Sie bekam allmhlich die Aufgabe,
dem menschlichen Krper ein dem jeweiligen Schnheitssinn entsprechendes
Aussehen zu verleihen. Auerdem begann man, so schon im deutschen M itte l
alter, durch das Kleid die soziale Stellung seines Trgers zu charakterisieren,
was so weit fhrte, da damals jeder Stand durch sein Kleid gekennzeichnet
war. M it dem Wachsen der K u ltu r stieg auch das Bestreben, eine immer
schnere, und zweckmigere A rt der Bekleidung zu finden, sie stets dem jeweiligen
Schnheitsideal, auerdem aber auch den jeweils geltenden Grundstzen ber
Hygiene anzupassen, und dem unermdlichen Wettstreite auf diesem Gebiete
verdanken w ir das Entstehen der Mode.
Aus dem Zusammenwirken der Faktoren, welche aus die Gestaltung der
Bekleidung von Einflu waren, ergaben sich naturgem bei verschiedenen
Vlkern und Volksstmmen ungleichartige Resultate und es entstanden daher
eine groe Z a h l verschiedener Trachten. Dieser M annigfaltigkeit wirkte in der
Geschichte unserer Zivilisation ein Proze der Vereinheitlichung entgegen, als
dessen Resultat sich die heutige Kleidung der Stdter und eines groen Teiles
der Landbevlkerung aller jener Lnder ergab, die von der weien Rasse bewohnt
werden. Die eigentmlichen Volks- und Nationaltrachten haben sich nur bei
einem Teile der Landbevlkerung in stndigem Gebrauch erhalten. Bei
manchen Vlkern dienen sie als Festkleid.
DcrZweck unscrerBekleidung lt sich in folgende Punkte zusammenfassen:
1. Dient die Kleidung zum Ausdruck des Gefhles fr Anstand und
Schnheit.
2. Bezweckt sie ans Grnden der Hygiene
u, die Herabsetzung des Wrmevcrlnstes unseres Krpers ans das ent
sprechende M a ;
d) den allmhlichen Austausch zwischen der klteren Aucnlust und der
am Krper befindlichen wrmeren und durch die Ausscheidung gasfrmiger
Stoffe verunreinigten L u ft;
a) die Aufnahme des vom Krper ausgeschiedencn Schweies, dessen
Verdunstung sie zu erleichtern hat.
W as den ersten Punkt anbclangt, so ist darauf hinznweiscn, da schon die
Kleider der ltesten Kulturvlker einem gewissen Geschmacke Rechnung trugen.
Die Form und Ausstattung der Kleider nderte sich seither bestndig und
w ir sehen, da, wie jedes Jahrhundert und jede Kulturepoche ihre charakte
ristische A rt der Bekleidung hat, auch der moderne Schneider stets bestrebt
sein mu, feine Erzeugnisse dem hoch entwickelten Schnheitssinn des modernen
Kulturmenschen anzupnssen.
Von sehr groer Wichtigkeit sind die Grundstze, die uns bei der W ahl der
Kleiderstoffe mit Rcksicht auf die Bedeutung der Kleidung fr die Gesundheit
leiten sollen. Die Kleidung soll die Krperwrme an unseren Krper binden.
Diese Wirkung der Bekleidung beruht aus ihrem schlechten Wrmeleitung
vermgen, ans ihrer Eigenschaft, Feuchtigkeit aufznnehmen und ans dem Ab
halten der Auenlnft. Im unbekleideten Zustand empfindet der Mensch eine
Temperatur von 2 30 als angemessen, bei 15 fhlt er sich schon unbe
haglich und bei tO 12 macht sich schon nach kurzer Zeit ein Gcsichl der
Klte bemerkbar. Vor diesem Kltegefhl schtzt nun die .Kleidung den Krper
in der Art, da sic dem Krper wenig Wrme entzieht. Wollkleidnng isl daher
in kalten Gegenden anzuwenden wegen des auerordentlich schlechten Wrme-
leitungsvcrmgens der Wollstoffe; in heien Gegenden wieder sind Leinenkleider
vorznziehcn. Auch die Farbe des Stoffes ist von Wichtigkcft. iauhe und dunkle
Stoffe absorbieren die Wrmestrahlcn, whrend glatte und lichte Stoffe sie
reflektieren.
Ferner hat die Kleidung, und zwar besonders die Unterkleidung die Auf
gbe, den Schwei, der bei jeder krperlichen Anstrengung und bei hoher
Temperatur vom Krper ausgeschiedcn wird, in ihre Poren aufzunehmen und
so zu verhindern, da beim Verdunsten desselben den, Krper Wrme entzogen
wird. Deshalb mssen die Unterkleider pors sein und die Eigenschaft besitzen,
die Feuchtigkeit in sich aufzunehmen. Aber auch fr die Obcrkleider ist Porositt
erforderlich, weil einerseits die Verdunstung ohne Luftzutritt nicht vor sich
gehen kann, andrerseits weil eben durch die Poren der Obcrkleider der Wasser
dunst abstrmen mu.
Die Porositt der Kleider hat aber auch ihre Nachteile, welche unter
Umstnden verhngnisvolle Folgen fr die Gesundheit haben knnen. Diese
Nachteile bestehen darin, da auch schdliche Gase und Krankheitskeime aus
genommen und damit sehr leicht ansteckende Krankheiten bertragen werden
knnen. Besonders ist dies bei rauhen Stoffen aus tierischem Rohmaterial
der Fall, whrend fest und glatt gewebte Stoffe aus Pflanzenfasern von diesem
Nachteile frei sind. Daher werden die s o g e n a n n t e n Operationskittel der rzte
ans glatten, fcstgeschlagenen Leinenstoffcn erzeugt.
Der Verwendung von gefrbten und bedruckten stoffen fr Kleider ist
besondere Beachtung zu schenken, zumal wenn es sich uni Farben handelt,
welche schdlich wirkende Giftstoffe, ivie Antimon-, Arsen- und Zinkverbin
dungen enthalten. Der Gebrauch von Kleidern, die mit solchen ^arbitossen
gefrbt sind, ruft nicht selten Hautgeschwre und Ausschlge hervor. Es ist
sogar vorgckommen, da das Tragen eines gefrbten Schleiers zur Erblindung
der Trgerin desselben fhrte.
Die zweckmigste Unterkleidung wird aus lichtem, leicht und locker
gearbeitetem Trikotwollgewebc hergcstellt (z. B. die Jgerwsche), da dieW
einen guten Luftwechsel zult. Allerdings sicht die ^gerwsche nrchl fibon
aus und hat den Nachteil, teuer z sein, weshalb man fr die Unterkleidung
die wcnigcr empfehlenswerten Leinen und Bnumwollgcwcbc nimmt. Die
Unterkleidung svll in diesem Falle wenigstens nicht bermig steif gemacht
werden, weil sie durch das Strken an Porositt verliert.
Die Obcrkleider werden in der Regel aus festeren, schwereren und
dunklergcfrbten Stoffen angefertigt, da sie der Abntzung mehr unterliegen
und man von ihnen grere Dauerhaftigkeit fordert. b e rh a u p t mu sich
die K le id u n g , s o ll sie die G esundheit schtzen, nach dem K lim a ,
der J a h re s - und T a g e sze it und der W itte ru n g , fe rn e r nach der
K rp c rk o n s titn tio n , der B eschftigung und dem A u fe n th a lts o rte
des T r g e rs richten.
Soll die Kleidung allen Anforderungen, die an sic gestellt werden,
entsprechen, so mu sic einerseits zweckmig ausgewhlt werden, andrerseits
aber auch beguem, ausreichend und dennoch passend sein. Enge und unbegncme
Kleider hemmen die freie Bewegung und die Bildung einer krftigen M u s
kulatur, zumal im jugendlichen Alter, durch den Druck, den sie aus die B lu t
gefe und Neroen ausben, was besonders in der Damenschneiderei zu
bercksichtigen ist. weil in der Herrcnschneiderci die Kleider ohnehin bequemer
gehalten werden.
Ungengende Bekleidung fhrt leicht zu Erkltungen, zu warme Kleidung
hingegen hindert den Luftzutritt und befrdert bei der geringsten Bewegung
den Schweiausbruch, wodurch der Krper verweichlicht wird. Nicht selten
verursacht zu warme Kleidung, besonders beim Aufenthalte in geheizten
Rumen, blichkcitcn, in schlimmen Fllen sogar Schwindelanslle und
Lhnmachtcn.
Da Kleider die besten Trger und Verbreiter von infektisen Krank-
hcitskeimen sind, so sind sic stets sorgfltig rein zu halten, was durch hufiges
Klopsen, Brsten und Bgeln geschieht. Durch die sich beim Bgeln ent-
wickelnden heien Wasscrdmpfe werden Krankhcitskeime (Bakterien) und
Mottenbrut vernichtet. Der Kleidermachcr selbst sei in der Ausbung seines
Berufes, besonders bei Behandlung von Reparaturen an alten Kleidern sehr
vorsichtig und beobachte die grtmgliche Reinlichkeit; insbesondere ist das
ftere Hndewaschen whrend der Arbeit ein Gebot der Hygiene. Alte, ge
tragene Kleider sind, bevor sie in Arbeit genommen werden, im Freien,
nicht in der Wcrksttte, durch Klopfen und Brsten zu reinigen, dann
womglich mit einer geruchlosen Desinfektionsflssigkeit (Lysoform, Bakterol re.)
zu bespritzen. Eine solche Flssigkeit ist auch in einigen Tropfen dem Wasser
bcizuincngcn, in welchem der Netzer zum Befeuchten der Nhte und die
Bgelleinwand zum Abbgeln der Kleider na gemacht werden.
Sollen Kleider fr lngere Zeit anfbewahrt werden, so trachte man,
da sic nicht dem Mottenfra verfallen. Es gibt verschiedene M ittel, welche
teils den Zuzug von Motten abhalten, teils sic tten, z. B. Terpentinl,
N a p h ta lm , Tabak, K am pfer, Lavendel, Speikl rc. D a s beste und sicherste
M itte l gegen M o tte n ist aber fteres, lngeres A nfhngen der Kleider an
lichten nnd luftigen O rten und nachheriges Klopfen und Brsten. F a lls es
sich nicht um Pclzwerk handelt, empfiehlt sich auch ein Bgeln der Kleider,
bevor sie wieder aufbew ahrt werden, da der sich hiebei entwickelnde, heie
W afserdam pf die beim Reinigen etwa bersehene M o tte n b ru t ttet.

W iertes K<apiteL.

G at tu n g e n und F o r m e n der Bekleidung.

I . K inteitung und Gruppierung der Kleider.
W ir unterscheiden drei H aup tgattungen von K leidern: H e r r e n - ,
D a m e n - n n d K in d erk leid er.

1 . Hcrrcnklcidcr.
D ie Herrenklcider zerfallen wieder in vier G ru p p e n : der Zivilkleider,
der Uniformen, der Livreen und der Kostme.
U nter Z i v i l k l e i d e r versteht m an jene Kleider, welche vom B rg e r-
standc getragen werden. D a s W o rt U n i f o r m " (a u s dem Lateinischen stammend,
zu deutsch eingeftaltig") bezeichnet jene G a ttu n g von Kleider, welche n u r
von den Angehrigen des M ilit r - und Beamtenstandes und gewisser K rp er
schaften getragen wird. D ie Einfhrung der Uniform a ls einer besonderen
K leidergattung fr das M i l it r geschah im 17. Ja h rh u n d e rt und w a r eine
Folgeerscheinung des Aufkommens der stehenden Heere. U nter L i v r e e n sind
uniform artige Kleider zu verstehen, welche von Dienern getragen werden.
Die K o s t m e sind teils historische Kostme, teils Nationalkostme oder
Volkstrachten, teils Phantasiekostme. H i s t o r i s c h e K o s t m e sind die Trachten
vergangener Zeitabschnitte, welche gegenwrtig n u r bei besonderen Anlssen,
z. B . bei Festzgen, Maskenfesten re. getragen werden. Hiezu gehrt die Tracht
der alten Griechen und R m e r, das Ritterkostm, das Rokoko-Kostm, die
T racht der Biedermeierzeit usw.
N a t i o n a l k o s t m e und Volkstrachten werden in vielen Gegenden
n u r mehr ausnahm sw eise, meist bei festlichen Anlssen getragen, whrend
sie fr den gewhnlichen Gebrauch imm er mehr von der allgemein blichen
europischen Bekleidung verdrngt werden. A ls Beispiele von N atio n al-
kvnmcii knnen qclten die steirische, nngarische, ncapvlitanische Tracht, die
-Nacht der (siailtalerinnen, der Hollnderinnen, die verschiedenen Tiroler-
trachtcn tc. Tie Phantasiekvstiim e sind Prodnkte der sreicn Erfindung;
ihre Zusammenstellung. Ausstattung und Ausshrung lt der Phantasie des
Bcrfertigcrs freien Spielraum. A ls Beispiele seien das Mephisto-, Domino-,
Hanswurst- und Harlekinkostm angefhrt.
Bei jeder vollstndigen Bekleidung unterscheiden wir U nter-, O bcr-
nnd berkleider.
Tic U n te rk le id e r, welche man insgesamt auch als Leibwsche" be
zeichnet, werden unmittelbar ber den bloen Krper angelegt und aus leichten,
licht gefrbten Leinen-, Banmwoll-, Seiden oder Schafwollstoffen hergestcllt.
T ic T b e rk le id e r werden ans schwereren, zumeist dunkler gefrbten Stoffen
erzeugt und ber die Leibwsche ungezogen. M an bezeichnet die Oberkleider
zusammen kurzweg als Anzug" und es besteht derselbe bekanntlich aus
Rock, Weste uud Hose. Die b e rk le id e r werden aus starken, zumeist
dunklen Stoffen verfertigt und zum besseren Schutze des Krpers gegen
Wittcrungseinflsse ber die Oberkleider genommen.
I n Bezug auf die A r t der V erw endung unterscheiden w ir bei der
Z iv ilk le id u n g :
a) S tra e n k le id c r, welche fr den gewhnlichen Gebrauch zu Hause
und auf der Strae getragen werden. Hieher gehren der Form nach der
Sakko-, der Jackett und der Gehrockanzng.
d S a lo n - und G esellschaftskle ider, welche bei festlichen oder
feierlichen Anlssen bentzt werden. Ter Form nach gehren zu dieser Gruppe:
der Salonfrack-, der Smoking- und der Salonrockanzug.
o) S p o rtk le id e r, welche durch ihre Form und Ausstattung die Aus
bung eines Sportes erleichtern. W ir zhlen zu dieser Gattung von Kleidern
die D re , Touristen, A utom obil, Tennis-, Golf-, Jagd- uud Reitauzge.
ck) A m ts - und O rd en skleide r, welche bei der Ausbung eines Amtes
getragen werden und nicht zu den Uniformen gezhlt werden knnen. Hieher
gehren der Ornat und das Mekleid des katholischen Priesters, die Priestcr-
klcider aller Glaubensbekenntnisse, der Talar des Richters und die Trachten
der verschiedenen weltlichen und geistlichen Orden.
e) berrcke, welche ber den Oberkleidern angezogen werden. Die
blichsten Formen derselben sind: Paletot, berzieher, Cappe, Pelerine, Rad
mantel, Havclok, Jnvcrnc, Macfarlan, Raglan, Mcntschikoff, Chesterfield
und Taillenrock.
t) H a u s k le id e r, das sind bequeme Kleidungsstcke oder Anzge, welche
nur im Hause bentzt werden, z. B. der Schlafrock und der Morgenanzug.
 I n der G ru p p e der U n i f o r m e n * ) haben wir, je nachdem dieselben
hauptschlich fr prsentative und festliche Gelegenheiten oder fr den eigent
lichen D ienst bestimmt sind, zu unterscheiden:
n) D ie P a r a d e u n i f o r m m it anliegendem Rocke sWaffenrock, Flotten
oder Beamtenrock, Dinerjackett der M a rin e und des Jachtgeschwaders,
D ip lo m a te n - und Kmmererfrack), zuweilen meist von prunkvoller Ausstattung.
d) D ie D i e n s t u n i f o r m , charakterisiert durch die Bluse, bzw. den
Dicnstrock, beide bequeme, halbanlicgende, kurze Rcke. lB ei der Kriegs
m arine gilt der M a r in e - oder Flottenrock a ls Dienstkleid.)
Auch in der G ru p p e der L i v r e e n unterscheidet m an die G a la - und
die H anslivree.
A ls b e r r c k e gehren zur U niform der M a n te l ( M ilit r und
B eam tcnm antel), der C appe und der R a d m a n tc l, zur Livree der K apnt und
der Kutscherrock, welch letztere meist taillenrockartig geschnitten und mit
Tressen, B o rten und Pelzwerk verziert sind.
D ie Beschreibung der Kostme ist Aufgabe der Kostmkunde.

2 . D ie Damenklcidcr.
D ie Damenkleider werden nach der A rt ihrer Herstellung in S c h n e i d e r
k l e i d e r und g e p u tz te K l e i d e r unterschieden.
D a s S c h n c i d e r k l c i d zeichnet sich durch seine starke und gediegene
A u sa rb e itu n g , die sogenannte Herrenschneidcrarbeit, aus. E s werden dazu
a ls M a te r ia l leichtere Herrenstoffe gewhlt ^ auch fr die F u tte r verwendet
m an der Q u a lit t nach dieselben S toffe wie bei den Herrenkleidern. D a s
Schneiderkleid entbehrt jedes aufdringlichen Putzes, wie der Rschen, Spitzen,
P e rle n u. dgl., und zeichnet sich daher durch vornehme Einfachheit aus.
D a s g e p u t z t e K l e i d ist duftig gearbeitet, a u s bedeutend leichterem
M a te ria l, den sogenannten Damenstoffcn verfertigt und mit Pntzartikeln verziert,
die oft m it groem Raffinem ent hergestellt sind.
W hrend sich fr S tra e n -, Reise- und Sportkleidcr besonders das
Schneiderkleid eignet, knnen S a lo n - oder Gesellschaftskleider nur nach ge
putzter A rt angefertigt werden.
Auch die Bekleidung des weiblichen Geschlechtes zerfllt in U n t e r
k l e i d u n g oder L e i b w s c h e , O b e r k l e i d u n g (Scho und Taille oder
S cho und Bluse) und b e r k l e i d e r (M a n te l, Jackett re.).
Hinsichtlich der V erwendung der Damenkleider unterscheiden w ir S tra c n -
klcider, S a l o n und Gesellschaftskleider, Reise und Sportklcider, Amtsklcider,
Hauskleider und Kostme.
*) E s kvm incn i n diesem Werke n u r die M i l i t r - u n d die B e a m t e n u n i f o r m z u r
B es p re c h u n g , du die U n i f o r m e n a n d e r e r K o r p o r a t i o n e n e benf alls a u s Waffenrock u n d
B l u s e bestehen.
 L ) T i c S t r a c n k le id e r werden auf der S tr a e und auf der Prom enade
oder auch im Hause getragen. S i e sind einfach ausgestattet und werden aus
schwereren S to ffen hergestellt, welche sowohl einfarbig a ls auch gemustert sein
knnen.
ll) D a s S a l o n - o d e r G e s e l l s c h a f t s k l e i d stellt an die Geschicklichkeit
und an den Geschmack seines Verfertigers die grten Anforderungen. E s
wird meistens a u s leichten schwarzen oder farbigen Seidenstoffen, a u s Stickerei
batist oder a u s schwerem Seidenbrokat hergestellt. Hieher gehrt die Courrobe
hochgestellter D am en bei Hofe, welche mit den kostbaren Pelzsorten und
Spitzen, zuweilen auch reich mit Edelsteinen besetzt wird, ferner die B all-,
die Soiree- und die B rauttoilettc. Diese Kleider knnen n u r nach geputzter
A rt hergestellt werden, weil sie vor allem leicht und duftig sein mssen.
o) D ie S p o r t k l c i d e r werden a u s schweren, dauerhaften Stoffen und zwar
meist in glatter A rt verfertigt, die hier die besten Dienste leistet. Z u den S p o r t
kleidern gehren d as D ennis-, d a s J a g d -, das Automobilkleid und die Rcitscho.
l l ) d a s A m t s k l e i d dient solchen F ra u e n , welche ein ffentliches Amt
ausben, um ihren Dienstcharakter nach auen hin zu kennzeichnen. E s besteht
meist a u s einer glatten, einfarbigen S cho und einer anliegenden Bluse von
gleicher F arb e. T ie Bluse besitzt zumeist einen Stehkragen. Z u den A m ts
kleidern rechnet m an auch die Trachten der verschiedenen weltlichen und geist
lichen F rauenorden, z. B . die Tracht der Nonnen.
o> D a s b e r k l e i d wird in schweren Stoffen ansgeshrt und meistens
m it wattierteni F u tte r oder auch m it Pelzfutter versehen.
I n diese G ru p pe gehren die D am enpaletots, der M a n te l, der Cappe,
d a s Jackett n. a.
ll) D a s H a u s k l e i d ist fr den A ufenthalt im Hause bestimmt, von be-
gucmem Schnitte und meist mit Spitzen- und Bndcraufputz ausgcstattet.
V ertreter dieser Kleidergattnng sind der Schlafrock und die M atinee.
D ie K o s t m e zerfallen wie bei der Herrenkleidnng in historische
Kostme, Nationalkostmc oder Volkstrachten und Phantasiekostme. M i t der
Beschreibung derselben befat sich die Kostmkunde.
3. T ie Kindertlcidcr.
Auch bei der Bekleidung der Kinder unterscheidet man Unterkleider oder
Leibwsche, Lberkleider oder Anzge und berkleider.
D er Kleidcrmacher ist bei ihrer Anfertigung bezglich der F o rm nicht
a n bestimmte R egeln gebunden, sondern kann seiner Phantasie freien S p i e l
rau m lassen.
brigens werden die Kinderkleider meistens konsektionsmig erzeugt und
spielen daher in der besseren Schneiderei keine besondere Rolle. E s wird deshalb
von einer weiteren Erklrung und Beschreibung derselben Abstand genommen.
L a l a t s c h - W e r n e r , Fachkunde des MeidermachergcwerbeS. L. Aufl. 4
 I I . Meschreibung der einzelnen -leiderlorm en.
1. D ie Herrenkleider.
D ie B estandteile des H errenanzuges sind: Rock, W este, Hose und die
brige Beinbckleidnng wie G am aschen, Leggings und Stutzen.

Rcke.
D er S a l v n s r a c k lF ig . 6 7) ist, wie a u s nebenstehender A bbildung er
sichtlich, in der G ru n dfo rm ein sogenannter Schlurock, d. H. er ist aus festen
S ch lu in der T aille und m it angesetztcr S cho gearbeitet. T ie S chnitteile

visi. 6 7 . D c v ^ a lo n s r a c k m ir spitzer .'ila p p e .

desselben sind der Rckenteil (dessen unterer T eil die Schel genannt werden),
der S eite n te il, der V orderteil, die S cho, die R evers, der rm el und der K ragen.
Charakteristisch f r den Frack ist die eigentmliche G estaltung seiner Scho,
welche vorne gewhnlich bis zu einem D ritte l ih rer B reite fast rechtwinkelig
ausgeschnitten ist, so da von ih r n u r ein 4 5 ar breiter S treifen , die soge
nannte S charniere (S choband), a ls Abschlu des V orderteiles bleibt.
D ie heutige s^orm des Fracks entstand in der zweiten H lfte des 18. J a h r
hunderts in Frankreich und soll au s den dam aligen langen Soldatenrcken,
deren Sche rckw rts bereinander geschlagen w urden, hervorgegangen sein.
D er Frack dient gegenw rtig bei smtlichen zivilisierten N ationen a ls G a la
rock. I n der ersten H lfte des vorigen Ja h rh u n d e rts wurde er au s blauem
und braunem Tuche ausgeshrt
und vor einigen J a h r e n ging
von Frankreich eine B ew egung
a u s , die dahin abzielte, f r
gesellschaftliche Zwecke den a u s
farbigem Tuche hergestellten
Frack wieder cinzushren. D ie
B ew egung konnte jedoch nicht
durchdringen und schon nach
kurzer Z eit beherrschte nach wie
vor der schwarze Frack allein
den S a lo n . D ie F o rm des Fracks
w ird wie die anderer K leidungs
stcke von der M ode beeinflut
und cs kommen hier hauptsch
lich zwei A usfhrungen des
selben zur G e ltu n g : der F ra c k
m it d e r sp itz e n K la p p e und
d e r F ra c k m it d em S c h a l
k r a g e n (F ig. 68), bei welchem
der U m fall m it dem K ragen der
gestalt zusam m enhngt, da sich
eine ununterbrochene U m fall-
slche bildet. Nach neuester
M o d e w ird der Frack auch der
artig zugcschnitten und verfer
tig t, da die R ev ers und die
Scharniere (S choband) nicht separat am Vorderteckc angcnht, M d e rn nnt
diesem in einem gelassen werden.
D e r S a lo n r o c k (G eh ro ck ) (F ig. 6 9 und 70- ist ein R eprsenta-
tionsklcid. E s m u den Frack dort ersetzen, wo cs sich um Feierlichkeiten
handelt, die bei T age, besonders am V orm ittage stattfindcn, w ovon jedoch
Audienzen bei hochgestellten Personen eine A usnahm e machen, fr welche
wieder der Frack vorgeschrieben ist. D er Salonrock kann, wie sich aus
seiner Verwendung neben dem Fracke ergibt, nur ans schwarzem Stoffe
verfertigt werden. Ein Rock, welcher aus fa r bi gem Stoffe hergestellt ist
und die Form des Salonrockes besitzt, wird Geh rock genannt. Er wird
vornehmlich als Promenaderock verwendet. Sowohl der Salon- als auch
der Geh rock besteht aus denselben Schnitteilen wie der Frack, nur mit dem
Unterschiede, da die vordere Schvkante geradlinig verluft. Whrend der
Salonrock immer doppelreihig ist, kann der Gehrock doppelreihig und ein
reihig sein und wird im letzteren Falle ohne Revers hergcstellt.

Fig. 7 l. Das Jackett.

D a s Jackett (Fig. 71) ist der Form nach mit dem einreihigen Gehrock
verwandt und unterscheidet sich von diesem nur dadurch, da vom letzten
Knopfloche an die Scho nach rckwrts mehr oder weniger schrg abgeglichen
(abgestochen) wird und da der Laus der oberen Klappenkante eine gerade
Fortsetzung der Halslochlinie bildet. Als M aterial fr den Frack und fr den
Salonrock wird an Stelle des frher verwendeten, schwarzen Tuches jetzt
Strichkammgarn, glattcr Kammgarn und glatter oder gerauhter Cheviot, alle
Stoffarten selbstverstndlich in schwarzer Farbe, verarbeitet. Fr den Gehrock
und das Jackett werden auch verschieden gefrbte und gemusterte Kammgarn
oder Cheviotstoffc verwendet.
Das Jackett dient als bessere Alltags- und Stracnkleidnng. Fr den
Reitsport dienen das sogenannte Reitjackett und der einreihige Reitrock,
welche durch einen besonders reichen Schozuschnitt gekennzeichnet sind.
D e r S m o k i n g (Fig. 72
und 73) gehrt zu den Gesell
schafts- oder Salonkleidern und
ist ein hatbanliegender, krzerer
Rock in Sakkoform. Seine
Schnittcilc sind der Rckenteil,
die Vorderteile, die rmel und
der Kragen. Der Smoking wird
entweder mit Schal- oder mit
Frackfasson angesertigt. Der
Smoking ist wie der Frack ein
Abendkleid und wird in zwang
loser Gesellschaft, beim Diner,
ini Theater und im Rauchsalvn
getragen. Letztgenannte Ver
wendung gab auch dem Rocke
seinen Namen, denn das aus
dem Englischen stammende Wort
smoking" bedeutet soviel wie
Rauch. Verfertigt wird der
Smoking aus schwarzen Stoffen
und zwar ans Tuch, Kammgarn
und Strichkammgarn, welche
ganz glatt oder zart gemustert
sein knnen.
D as Sakko (Fig. 74
und 75) ist der beliebteste, ein
fachste und bcgucmstc Alltagsrock des Brgers. Der Zuschnitt ist sackartig,
daher der Name Sakko". Das Sakko besteht aus Rcken- und Vorderteil,
rmel und Kragen. Der Zuschnitt des Rockes ist sehr bequem gehalten, was
die Anbringung der grtmglichen Anzahl von Taschen gestattet. Das Sakko
wird sowohl ein- als auch zweireihig verfertigt. Bei letzterer A rt mu selbst
verstndlich ein breiterer berschlag der Vorderteile vorhanden sein; auch ist
der zweireihige Rock lnger als der einreihige.
 Wird das em- oder zweireihige Sakko mit Stehbrust (bei welcher der
Rock bis zum Halse zugeknpft werden kann) ausgefhrt und mit einem Steh
oder Umlegekragen versehen, so entsteht der sogenannte ein- oder zweireihige
Schntzenrock oder das Schpensakko (Fig. 76 und 77), ein Sportrock,
welcher sich ebenso fr den Turner wie fr den Schtzen eignet. Fr den Jagd
sport dient auch derParforcerock, welcher frackartig geschnitten, aus ponceau-
rotem Tuche verfertigt ist und nnt zwer Rechen gelber Metallknpfe und einem

Fig. 73. D er Smoking m it Schcilmnon. Fig. 74. Das einreihige Sakko.

schwarzen Samtkragen versetzen wird. Zn den sakkoartigen Sportrcken gehren

auch das Norfolksakkv (Fig. 78), das G o l f - und das Automobilsakko
(Fig. 79) und das Tennissakko aus Flanellstoff (Fig. 80).
Das Norfolksakkv ist gekennzeichnet durch die ber die Vorderteile und
den Rckenteil aufgelegten Stoffalten und einen unter diesen durchziehbaren
Stosfgrtel. Zumeist werden als Unterlage fr den Gcwehrriemcn auf den
Achseln dieses Rockes Leberflecke aufgenht. Auch von Touristen wird das
Norsolksakko getragen, in welchem Falle daran ein Sattel aus gleichem
Stoffe angebracht ist. Das Automobilsakko wird aus Leder, mit Stehbrust
und Umlegkragen verfertigt und rckwrts mit einer Quetschfalte und einem
Dragoner versehen, um dem Trger eine grere Bewegungsfreiheit zu
ermglichen.
berrcke.

Als leichtester berrock wird in der Frhjahrs- und Herbstsaison der

berzieher (Fig. 81) getragen, ein glatter, weiter oder hnlbanliegender

Fig. 75. Das zweireihige Dakko. 'lg. 76. T e r einreihige Lchtzenrock.

Rock, welcher sich vom Sakko nur dadurch unterscheidet, da er lnger

ist als dieses und da die Knopflcher beim einreihigen Rocke durch eine Leiste
verdeckt sind. Die Schnitteile sind dieselben wie beim Sakko: der Rckenteil
(zumeist mit lngerem Schli in der Rttelnaht), der Borderteil, der rmel
und der Kragen. Als M aterial fr den berzieher werden sowohl dunkle
als auch Helle Kammgarn-, Cheviot-, Venetien- und Coachmenstoffe ver
wendet. W ird der berzieher aus Hellem Stoffe verfertigt und krzer
 gehalten, so nennt man ihn Cover coat und er dient dann niehr fr
sportliche Zwecke, weshalb in diesem Falle die Taschen von auen aufgc
steppt und die Nhte mit aufgelegten stoffstreifen oder Steppereien verziert
werden. Eine Abart des berziehers ist der U lster (Fig. 82), welcher sich
vom berzieher dadurch unterscheidet, da er bedeutend lnger geschnitten und
aus krftigem, gemustertem Cheviotstoff hergestellt wird. Der Ulster wird
zumeist mit zwei Reihen Knpfen versehen, kann aber auch einreihig mit
verdeckter Knopfleiste verfertigt werden. Es ist auch blich, bei einem ein-

Fig. 77. T e r zweireihige Tchlrenrock. Fig. 78. Da RorfollsaHa.

rcihigeu Ulster die Knopflcher ohne verdeckte Knopfleiste zu machen, wobei

die Knpfe, wenn der Rock geschlossen wird, an der Oberflche des
Vorderteiles wie beim einreihigen Sakko sichtbar bleiben. Dann mu aber
beim Zuschneiden dem berschlge eine geringere Breite gegeben werden, damit
die Knopfrcihe in der M ittellinie der Vorderseite des Krpers verluft. Auer
strkeren Cheviots werden fr die Ulster mit Vorliebe auch sogenannte Double
stosfe verwendet, das sind Stofsc, welche auf der Unterseite ein gemustertes Futter
angcwcbt habe, w dns; Rcke lius solchen Stoffen ohne Futter angefertigt
werden knnen. Die rmel mssen jedoch auf jeden F all gefttert werden, nur
beim An- und Ausziehen ein leichteres Schliefen zu ermglichen.
hnlich dem zweireihigen Ulfter war der seit lngerer Zeit nicht mehr
getragene Mcntschi kof f mit einer Quetschfalte im Rckenteil, die mittelst
einer Spange Dragoner) in der Taille znsammengehalten wurde.

Fig. 79. DaS Automobilsakf. Fig. 80. Das Tennissakko.

Der R a g l a n (sprich Rggl cn, Fig. 83) ist ein bequem geschnittener
berzieherartiger Rock, welcher sich durch einen besonderen rmelschnitt aus
zeichnet. Ter Oberrmel ersetzt nmlich einen Teil der Rockachscl und endet
deshalb nicht in eine runde rmelkugel, sondern in eine Spitze, welche durch
die Kragennaht ihren Abschlu findet. Der Raglan kann ebenso wie der ber
zieher oder Ulster ein- oder zweireihig ausgefhrt werden und wird zumeist
sehr weit gehalten. Dadurch und durch den eigenartigen rmelschnitt wird
das An- und Ausziehen (Schliefen) sehr erleichtert. Tie Schnitteile sind dieselben
 wie beim berzieher. Diese Rockform ist englischen Ursprungs nnd wnrde nach
dem englischen Feldherrn Lord Raglan (geb. 30. September 1768, gest. 28. Juni
1856) benannt. A ls M aterial fr den Raglan bevorzugt inan zumeist ge
musterten Cheviot, wenn er als berzieher dienen soll. Wird der Raglan als
Winterrock getragen, so wird dasselbe M aterial wie fr Winterrcke verwendet.
D e r C he ste rfie ld (sprich Tschestersild, Fig. 84) ist ein schlu
rockartig, jedoch ohne angesetzte Scho gearbeiteter berrock. Vorderteil,
L>eitenteil und Scho sind zusammenhngend aus einem Stuck geschnitten.
Der Rckenteil hingegen ist jedoch schlurockartig und gestattet mehrere
Variationen. Benannt wurde diese Rockform nach dem englischen Staats
manne und Schriftsteller Grafen
von Chesterfield (geb. am 22. Sep
tember 1694, gest. 24. Mrz 1773).
Auch diese Rockform wird wie der
Raglan als berzieher und auch
als Winterrock getragen,' im ersten
Falle werden cinfrbige Coachmen
oder strkere Cheviote als Oberstvff
genommen, whrend fr den zweiten
F all Winterrockstofse in Anwendung
kommen.
D e r W in te rp a le to t, ge
whnlich Winterrock genannt, ist
ein Winterberziehcr, welcher aus
den strksten glatten oder rauhen
Stoffen verfertigt und mit warmen
Taschen (aus S toff, Samt oder
Rehleder) versehen wird. Um die
Eintnigkeit der Farbe zu mildern,
wird er mit einem Samtkragen
verziert. Die Form des Rockes
gleicht vollkommen der des gewhn
lichen berziehers. Der Winter
paletot wird sowohl einreihig
Fig. 81. M'ciFielier.
(Fig. 85) als auch zweireihig
(Fig. 86) getragen. Die Stoffe, welche sich fr Winterrcke am besten eignen,
sind Palmcrston, Melton, Eidcrdun, Radin und Montagnac in schwarzer
Farbe oder in Schattierungen von Blau, Grau, Braun und Grn. Das am
hufigsten aus Seide, Serge oder Kloth hcrgestellte Futter wird entweder
ans einer Wattauuterlage in groen Karreaus abgesteppt oder ohne Ab-
stcppen nur mit einer Wattelinuntcrlage versehen. Das Watteliu besitzt gegen-
ber der Watta den Borzug, da der Rock dadurch weicher, leichter und
wrmer wird. Andere Ftterungen sind solche aus gemustertem Stofs oder
Plsch, wobei jedoch der leichteren Schliefbarkcit halber die rmel mit wattieckem
Seiden- oder Eisengarnfutter gefttert werden mssen.
T e r T a i l l e n p a l e t o t (Fig. 87), auch Schlupaletot genannt, ist eben-
falls'ein Winterrock, der die elegante und kleidsanic Form eines Gehrockes

Fig. SS. T e r Illslcr. einreihig. Fig. S S -. T e r Ulster, zweireihig.

und deshalb auch dieselben Schnitteile wie dieser besitzt. Der Taillenrock mu,
seinem Zwecke als berrock gem, lang gehalten werden. Die Pattentaschen
sind schrge in den Scho eingesetzt. Obcrstoff, Ftterung und Kragen sind
aus demselben M aterial verfertigt wie bei dem Winterpalctot.
D e r S t a d t p e l z (Fig. 89) ist ein berrock fr die strengste Winterklte.
Seine Form ist der des gewhnlichen Winterpaletots bnlich, jedoch ist er von
solcher Lnge, da er ungefhr bis in die M itte der W aden reicht. D e r
S ta d tp elz wird hufig durch Posamentrieschlingen und Knpfe oder L liven
verziert. D e r K ragen ist entweder ein Schalkragen oder in Kiappenfasfon ge
halten. A ls Oberstoff fr einen S ta d tp elz w hlt m an leichte Winterrockflofse,
dam it der Rock nicht zu schwer ausfllt. Die F tte ru n g und der K ragen sind
selbstverstndlich a u s Fellen verfertigt (Jenvtten, N u tria , Bisam , M a rd e r,
I l t i s und Nerz rc.). I n die Kategorie der Pelze gehren auch der R e i s c p e l z
und d a s P e lz s a k k o . Letzteres stellt ein lngeres, zweireihiges, mit P elz ge-

F i . 83. D e r N a q la n . F ig . 84. T e r Chesterfield.

fttertes Sakko dar. D e r Neisepclz hingegen stt eine ziemlich weit und lang
geschnittene Umhlle. E r wird der Dauerhaftigkeit wegen mit dicken und
billigen Pelzsorten, am hufigsten Fuchs-, Opossum-, W olf- oder Lammfellen,
gefttert.
D e r H a v e l o k (Fig. 89) (sprich H a w e 'lo k ) ist ein m antelartiger ber
w urf mit Pelerine. D a er keine rm el erhlt, so mu die P elerine so lang
sein, da die Arme bis zum Handgelenke von ihr bedeckt sind. A ls M a te ria l
wird Loden oder Eheviot verwendet. D e r Havelok erhlt kein F utter, w eshalb
dic^Taschen aufgcstcppt wcrdcn mssen. Ihren Namen verdankt diese Kleider-
sorm dem englischen Feldherrn General S ir Henry Havelok (geb. am 5. A pril
1794, gestorben am 24. November 1857).
D e r M a c fa rla n e (Fig. 90) (sprich M a kserlen), auch Jnverne
genannt, ist ein havelokartigcr berwurf mit halber Pelerine, welche den Rcken
frei lt und in der Seitcnnaht des Rockes unterhalb der Taille endet.
Diese Pelerine wird mich Flgel genannt. Da sowohl Havelok als auch

Fig. Wiinerpalewl, einreihig. Fig. S. Wiiilerpaiewt, zweireihig.

Macsarlane keine rmel besitzen, so bestehen beide blo aus dem Rckenteil,
welcher im Bruch geschnitten wird, aus den Vorderteilen und der Pelerine,
resp. den Flgeln. Der Macfarlane wird aus Loden oder Cheviot ver
fertigt und dient hauptschlich zum Schutze gegen Regen, weshalb die Stoffe
oft wasserdicht gemacht werden. D e r J nverne dagegen ist eine feinere Ab
art des Macfarlane und wird zumeist aus Strichkammgarn oder Rauhkammgarn,
d. H. aus strkerem Frackstoff angesertigt. Er dient speziell als berwurf ber
den Frack, da schwere Oberrcke den offen getragenen Frack leicht verdrcken.
Der Jnverne wird fr diesen Zweck dementsprechend ausgcstattet, mit einer
Klappenfasfon verfertigt und m it Seidenftterung versehen, die zumeist bis
in die Borderteilkantc reicht, whrend der Macfarlane mit Stehbrust und
Umlegekragen hergcsrellt wird. Beide Kleidcrformen sind englischen Ursprungs,
die eine ist nach dem englischen Missionr Macfarlane, die andere nach der
Stadt Jnverne in Schottland
benannt.
D ie P e le rin e (Fig. 91),
flschlich Pelerinkragen oder blo
Kragen genannt, haben w ir schon
als Bestandteil des Haveloks kennen
gelernt. Wird die Pelerine als
selbstndiges Kleidungsstck ge
tragen, so mu an derselben ein
Umlegekragen angebracht werden.
Die Pelerine dient ausschlielich
zu Sportzwccken. Sie wird aus
demselben M aterial verfertigt wie
der Havelok. Die Bezeichnung
Kragen fr die Pelerine drfte
darauf zurckzufhren sein, da
man dieselbe durch Verbreiterung
eines Umlegekragens entstanden
denken kann. Der Name Pelerine"
ist franzsisch und bedeutet P il-
gcriu".
D er Cappe (Fig. 92) lspr.
K pp), dessen Name von dem latei
nischen ,.Lppki abgeleitet wird,
entwickelte sich aus einem weiten,
mittelalterlichen Kleide mit Kragen
und Kapuze, Kappa" genannt,
welches zumeist als Reisckleid diente. Derselbe ist eigentlich nur eine ver
lngerte Pelerine und mu mindestens bis ber die mee reichen. Er wird
mit Armausgrifscn (Seitenffnungen zum Heransstcckcn der Arme bzw. der
Hnde) und innen mit zwei Trgern versehen, mittelst welcher das Kleidungs
stck ber den Rcken gehngt werden kann.
A ls M aterial fr den Cappe werden gewhnlich Loden und Cheviote
in verschiedenen Farben verwendet. Am hufigsten wird derselbe von Tou
risten getragen und hat in neuester Zeit den frher so beliebten Havelok
fast ganz verdrngt. Der Touristcncappe wird meistens mit einer abknpfbaren
Kapuze versehen.
T e r R a d m a n t e l (Fig. 93) ist ein berwurf, der nur am Halse
mittelst eines Haftels geschloffen wird, sonst aber, ber die Schultern ge
worfen, den Krper ganz lose umhllt. Dieses Kleidungsstck wird in M itte l
europa selten getragen, aber im Sden, namentlich in Italien, kann man es
als Zivilkleidung hufig sehen. I n sterreich ist der Radmantel ein fr das
k. u. k. Ossizierkorps vorgeschricbenes Kleidungsstck; auch wird er als Uniform-

Fig. 88. Te r Ltadtpel; m it Schal- und spitzer Fasion. Fig. 89. Te r Havelok.

mantel von den k. u. k. Leibgardereitern getragen. Er wird aus Loden, Cheviot

oder Tuch angefertigt.
D er Holzknechtmantcl (Fig. 94) ist ein bei Jgern und Touristen
beliebter Wettermantel und in seinem Zuschnitte von der denkbar einfachsten
Art. Er gestattet im Gegenstze zum Cappe die freieste Bewegung der Hnde.
Ter Holzkncchtmantel besteht blo ans einem Stck Stoff, in welchem eine
ffnung zum Dnrchstecken des Kopfes angebracht ist. Erzeugt werden diese
Mntel nur aus wasserdichtem Loden. Seinen Namen verdankt dieses Kleidungs-
stck dem Umstande, da dasselbe von T iro le r Holzknechten zuerst getragen
wurde. D ie T iro le r Loden-H ausindustrie gab Gelegenheit dazu, da sich die
B a u e rn diesen einfachen M a n te l selbst anfertigen konnten.
D i e K a p u z e ist kein selbstndiges Kleidungsstck, wird aber hufig an
m antelartigen Kleidungsstcken entweder a ls Zierde oder zur Umhllung des
K opfes angebracht. S i e ist oben zugespitzt und kann unter deni K inn geknpft
werden. M eistens werden der Mentschikoff, der C appe und die Pelerine mit
einer Kapuze versehen.

Fi>,. ;,0. D e r M o c fa rla n c . F ig . !>I. D i - P e le rin e m it Kapuze.

V on den Morgcnklcidcrn sind der Schlasrock und das Morgensakko zu

erwhnen. D e r S c h l a f r o c k (Fig. 95) ist ein langer, bequem geschnittener
Rock, welcher mit Applikationsarbeit oder Verschnrung verziert und in der
T aille durch eine S c h n u r m it Quaste zusammcngehalten wird. D a s M a te ria l
fr den Schlafrock ist gewhnlich weicher und dicker Kamelhaarloden.
D a s M o r g c n s a k k o (Fig. 96) ist ein einreihig m it grerem berschlag
oder ein doppelreihig geschnittenes Sakko, ivelches zumeist m it Posamentric-
schlingen und Knpfen zu schlieen ist. Es wird etwas lnger geschnitten als
ein gewhnliches Lukka, ziemlich hoch geschlossen und seine uere Ausstattung
ist der des Schlafrockes hnlich.

Die Westen.
W ir unterscheiden ein- und zweireihige Westen.
T ie e in re ih ig e Weste (Fig. 97 und 98) wird mit oder ohne Kragen
verfertigt und meistens aus dem gleichen Stoffe wie der dazu gehrige Rock
erzeugt.

M g. !>L. T c r Cavvc. Fig. SS- D er Radmantel.

T ie zw e ire ih ig e Weste (Fig. 99 und 100) erhlt einen breiteren ber

schlag, der hufig durch das Ansehen von Revers erzielt wird. Die bunt
farbigen Westen, die aus Leinen-, Baumwvll , Schafwoll- oder Seidenstoffen re.
verfertigt werden, nennt man Modewestcn. Die Schnitteilc der Weste sind
Borderteil,Rckenteil und bzw.Revers. Frack- und Sm okingwcste ,Fig. 101
und 102) sind ebenfalls ein- oder zweireihig, werden jedoch mit einem tiefen
Brnftausschnitt und deshalb mit weniger Knpfen versehen. Die Smvkingweste
L a l a t i c h W e r n e r , Fachlundc des Ucidcrmachergewerde. 2. Nufl. 5
w ird hher geschlossen, w eil m an ein gewhnliches Hemd dazu trg t. D ie
Frackweste ist tieser ausgeschnitten und es m u dazu ein Frackhemd ge
trag en w erden.
D ie r m e l w este (F ig. 10 3) unterscheidet sich von einer gewhnlichen
W este dadurch, da sie rm el wie ein Rock besitzt. F r diese und sr den
Rcken w ird a ls O berstoff der leichten Schliefbarkeit halber ein glatter F u tte r-

F ig . 94. T e r Hol;kiiechl,iiarile!. F ig . 9 5. T e r T ch lafro .

floss, zumeist Leide verwendet. D a s Armloch der rm elweste m u seichter

und geschlossener geschnitten w erden a ls bei einer gewhnlichen, w eil sonst die
B ew egung der A rm e gehemmt w re. Diese W este w ird hareptschlich von
J g e rn getragen und w ird auch nichr selten m it Pclzw crk gefttert. A ls
M a te ria l sr rm elw cstcn verw endet m an glatte Ltosse, Loden und Leder.

T ic Hose.
Zchon die ltesten Vlker, wie die B abylonier und P erser, trugen lange
Hosen. I n E u ro p a findet m an sic zuerst bei den G alliern. D ie R m er nannten
daher einen Teil von Gallien das behosete Gallien". Im Mittelalter waren
die Hosen ein Gegenstand vielfacher Moden, sie waren bald weit, bald eng
und man verzierte sie mit Puffen, Schlitzen, Bndern und Knpfen; sie
wurden sowohl einfrbig als auch buntfrbig getragen. I n der M itte des
16. Jahrhunderts wurden Pluderhosen von riesigen Dimensionen getragen,
wozu naturgem groe Mengen Stoff in Verwendung kamen. Da den
rmeren Leuten diese Mode zu kostspielig war, stopften sie sich die Hosen
aus, um einen mglichst groen Umfang zu erreichen und Stoff zu ersparen.
I n bezug auf die Form unterschei
den w ir folgende Arten Hosen:
D ie P a n t a l o n s sFig. 104) sind
am Ende des 18. Jahrhunderts in Frank
reich aufgekommen. B is dahin trug man
Kniehosen (franzsisch Culottc" genannt!.
Sie reichen vorne vom Bund bis ber
den Rist des Fues und rckwrts bis
zum Schuhabsatz. Die Pantalons werden
gewhnlich aus demselben Stoffe wie der
Rock gemacht; Ausnahmen kommen bei
Salon- und Jackettanzgen vor, bei
welchen die Pantalons auch aus einem
anderen Stoffe als der Rock verfertigt
werden. Solche Hosen werden Modehoscn
genannt. Die Schnitteile der Hose sind
Vorder- und Hinterhose. Den Pantalons
am hnlichsten ist die S t i e f e l h o s e
(Fig. 105). Sie reicht nur bis zum Fu
knchel, ist vom Knie abwrts anschlieend
und unten mit Strupfen am Fue befestigt.
Zu dieser Hosenart werden Rhrenstiefel
getragen.
D ie Breeches (Fig. 106) (sprich Bridsches) sind eine Reithose
englischen Ursprunges, der die Form der Stiefelhose zugrunde liegt. Die
Breeches sind von den Hften bis zu den Knien an der Seite plndcr-
artig ausgebaucht und schlieen sich vom Knie abwrts fest an das
Bein an. Im Schritte mssen sie vollkommen flach anliegcn, damit beim
Sitzen im Sattel eine Faltenbildung vermieden wird. Vom Knie abwrts
bis zum Knchel ist die Seitennaht offen und mit einer Reihe flacher
Knpfe, oder mit Verschnrung, zum Schlieen versehen. Zur Schonung des
Stoffes werden sowohl am Gese als auch im Schritte sogenannte Rcitflecke
 Fig. 97. 98.
Die einreihige Weste m it und ohne Kragen.

Flg. 100.
Fig. 99.
Tie zweireihige Weste m it und ohne Kragen.

aus Leder oder aus dem S to ffe der Hose augebracht. F r Breeches werden
S tru c k , Englisch-Leder" und Leder verwendet.
 D i e Rnickerpvckcr Fig. 107 isl eine Sporthose, welche unterhalb
des Knies mit einem Anstze versehen ist, der entweder mit Knpfen oder

N s- Iv i. Fig. 102.
Tie und Lmokingwec ein^ und zweireihig.

mit Schnallen geschlossen wird. hnlich den Breeches ist sie an der Seite
von den Hsten bis zu den Knien ausgcbaucht. Diese Hosenfvrm wird
zu Sportanzngen, z. B. zum Golf-, Jagd- und
Tonristenanzng w., getragen. Fr die Ergn
zung der Beinbekleidnng vom Knie abwrts
werden bei den Knickerpockern entweder Stutzen
aus Wolle gestrickt, oder solche aus Leder
oder Leggings (Wickel), ans Stoff oder Leder
verfertigt, V e rw e n d e r .
D ie Pumphose (Fig. 108), eine der
Knickerpocker hnliche Form, ist gleichmig
weit, mit einem ber das Knie hcrabhn-
genden Pumpe (Stoffbcrfall) versehen und
mit einem Ttoffansatz oder Gumniizug abge-
i c h l o il e n . Fig. 103. Die rmelweste.

Als Material fr diese beiden Hosenformen whlt man am hufigsten

gemusterte Ehcviotstoffe. Auch Knickerpocker und Pumphose werden oft am Ge
s und im Schritte auen oder innen mit Stoff, Futter oder Leder besetzt.
Die Pumphose wurde in neuerer Zeit durch eine breechesartig geformte Knicker-
pocker verdrngt, obwohl sic fr touristische Zwecke weit bequemer ist als die
letztere.
Zum Schlsse sei noch die Latzhose erwhnt, welche sich von den ge-

Fig. 104. T ie PaiitcUons. Fig. 105. T ie Ltiefelhlise. ps-ig. 106. T ie Breeches.

whnlichen Hoseusormen nur dadurch unterscheidet, da sie an Stelle des

Schlitzes einen Latz besitzt. M an unterscheidet Latzhosen mit kleinem und solche
mit groem Latz. I n beiden Fllen
werden die Vorderhosen an Stelle des
Schlitzes in der Fortsetzung des Z u
sammensetzens nach vorne bis hinauf
zusammengenht. Beim kleinen Latze
werden die Vorderhosen in einer
gleichen Entfernung von der Schlitz
naht rechts und links senkrecht ein
geschnitten und so der kleine Latz ge
bildet, whrend beim groen Latze die
Seitennhte vom Bund bis unter-
halb der Seitentaschen offen gelassen
M und mit Latzstcken versehen werden.
Fr die Hose mit kleinem Latze
rNg. 107. - Fig. 108.
kann die Hose der ungarischen I n T ic Pumphose.
fanterie, fr die Hose mit groem
Latze die Lederkniehose unserer Gebirgsbewohner als Beispiel dienen.
 DieMnttsrcke.
D e r R i c h t c r t a l a r (F ig . 1 0 9 ) isein langer, weiter und faltenreicher,
gewhnlich a u s leichtem, schwarzem Kaschmirswfs erzeugter Rock, welcher vom
H alse b is zu den F en herabreicht und m it einem breiten K ragen versehen
ist. Er wird von G erichtspersonen whrend der A usbung ihres A m tes
getragen. D ie D alare fr das G erichtsprsidium sowie alle richterlichen B e-

H g . 109. T e r N ic h te rta la r. o ig . 110. T ic Pricstevsoutaiie.

am ten, ausgenom m en der staatsanwaltschastlichen, haben eine violette, jene

eine hellrote E galisierung. A ls Kopfbedeckung hiezu dient d as B arett mit
gleicher Egalisierung.
D i e P r i c s t e r s o u t a n e lF ig . 1 1 0 ) istchn langer, eng anliegender Rock
m it engen rm eln und mit einer b is in die Ellbogenbeuge reichenden P elerine
versehen, welcher vorne von oben b is unten durch dicht gesetzte K npfe ge
schlossen wird. D ie S o u ta n e des P a p stes ist wei, die der K ardinle rot,
die der Bischfe violett und die der brigen Priester schwarz.
 T ie R c v c r e n d e (Fig. 1 1 1) wird in soutnnehnlicher F o rm von katho
lischen P riestern getragen.
T ic Uniform.
g.) D i e Rcke.
D e r W a f f e n r o c k Fig. 1 12 und 113). M a n unterscheidet ein und
zweireihige Waffenrcke. Beide sind der G rundform nach Schlurcke, welche
m it S tehbrust und Stehkragen ver
sehen sind. D ie Sche sind angesetzt
wie bei einem Salonrocke, jedoch von
geringerer, durch bestimmte V o r
schriften festgesetzter Lnge. D e r zwei
reihige Waffenrock wird ohne R evers
geschnitten. D ie Schnitteile des W as-
fenrockes sind demnach: der Rcken,
welcher im Bruch und ohne Schel
geschnitten wird, die Seitenteile, die
Vorderteile, die Sche und die
rmel. D ie Rckenschel werden
separat geschnitten, am Rckenteile
angesetzt und m it Leisten, auf welche
Knpfe angenht w erden, versehen.
A uf die rm el werden a u s farbigem
Egalisicrungstuche Aufschlge von v o r
schriftsmiger F a rb e und Breite ge
nht und der Stehkragen wird mit
demselben Egalisierungstuchc ber
zogen. Auch die K anten und in m a n
chen F llen die N hte werden mit
demselben Tuche pasfepoliert. . F r
Waffenrcke kommen weie oder gelbe
K ig. I I I . T i e R e v e m id c der I-tthoNschen P rie ster. M x ta llk n p f t M V e rw en d u n g .

D ie Wasfenrckc fr die M annschaft werden mit rmelwlsten und

chselspangen aus Egalifierungstnch versehen; Aufschlag und Kragen sind
ganz glatt. D ie verschiedenen Rangstufen werden durch Aufnhen von Sternchen,
Rosetten und B o rten bezeichnet.
D e r Waffenrock fr die Oberoffiziere der k. u. k. K riegsm arine ist a u s
dunklem, m arineblauem Tuche verfertigt und m it goldenen Epaulctten ver
sehen, welche mittelst Haken und Goldspangen an den Achseln befestigt werden.
ber dem Waffenrock wird in der T aille die Feldlnde ans gelber
S eide oder G oldposamentrie getragen. Artillerie- und Kavallericofsiziere
tragen statt der Feldbinde die Kartusche.
 D e n einreihigen Wnffenrock der U ln n e n n e n n t m a n U l a n k a (F ig. 1 1 4

F ig . 112. T e r zwcireilnge W affenrock m r k. t. L ta arsd e an tte V o rd er- und Rnckaii'iciM.

F ig . 113. T e r W a fje n r einreiliig, zwcireilng.

nnd 115). S i e ist vorne m it 10 K nopflchern und cbcnsovielen M ctallkugcl

knpfen, welche m a n K om pasfeln nennt, versehen.
 Das Rckenschel ist, samt dm Schofaltm gezhlt, in fnf Falten
gelegt und ber denselben wird im Taillenschlu eine l2 cr breite und 8 cm
lange Goldfranse, Wasserfall genannt, aufgenht. Goldfransen werden aber
nur bei Offizieren verwendet, Unteroffiziere tragen Seiden- oder M ohair
fransen.
D e r A t t i l a (Fig. 116), mit Verschnrung ber Brust, Kragen und
rmel versehen, ist der Waffenrock der Husarentruppe.

Fig. 115. Die Utanka ^Rckansicht.

Fi. 114. Die Ulanka. Fig. 116 . Dev A ttila "Border- und Rckansicht).

Der Wasfcnrock leitet seinen Namen von dem reich ansgestatteten

Wappenrock der Ritter her, welcher ber der Rstung getragen wurde.
Eingeshrt wurde der Wasfcnrock zuerst im Jahre 1840 im preuischen
Heere.
Der Wasfenrock wird ans farbigem Tuche oder Kammgarn hergestellt.
D e r F l o t t e n - oder Beamtenrock (Fig. 117) wird von den O ffi
zieren der k. u. k. Kriegsmarine und von den k. k. Staatsbeamten getragen;
cr gleicht im Schnitte dem Salonrock, unterscheidet sich aber von diesem
dadurch, da die Sche nicht so reich und krzer sind, und da in den
Schofalten rckwrts fr Marineoffiziere lngliche Schelleisten mit je
zwei Knpfen, fr Staatsbeamte ausgehhlte Schelleisten mit je drei
Knpfen angebracht sind. Beim Flottenrock wird die Distinktion durch Gold
borten auf den rmclanfschlgen bezeichnet; bei den hchsten Chargen
iKonteradmiral, Vizeadmiral und Admiral) kommen auer den Goldborten
noch ein, zwei oder drei groe Goldsterne zur Verwendung, welche ober
halb der Goldborten angenht werden. Bei
dem Beamtenrock besteht die Distinktion in
goldenen, verschieden geformten Achselspangen,
auf welche je nach dem Range des Trgers
eine, zwei oder drei silberne Rosetten auf
genht werden. Der Flottenrock bekommt auer
dem fr das Anbringen von Epauletten (Achsel
stcke) kleine goldene Spangen an den Achsel
nhten. Beide Arten von Rcken erhalten gelbe
Metallknpfe. Das Material fr Flotten- und
Beamtenrcke ist dunkelblaues, bzw. dunkel
grnes Tuch.
Andere Uniformen sind das D in e rja c k e tt
der Marine mit Schlurockschnitt, langer spitzer
Fasson und nach rckwrts zugespitzt, der
D ip lo m a te n - und der Km m ererfrack
(Fig. 118), beides frackartigc Rcke mit Steh-
brnst, Stehkragen und Schopatten. Letztere
sind mit Goldstickerei reich verziert. Beim
Rmmercrfrack unterscheidet man die kleine und
die groe Gala, welch letztere sich durch be
sonders reiche und kostbare Goldstickerei aus-
zcichnet.
D ie Un if or mb l us e lFig. 119) ist der
Dicnsrrock der Soldaten, welchen dieser auch mg. ri7. Dr d-r Bntt-rck.
im Felde trgt. Die Bluse ist ein bequemer, halbanliegender, bis knapp
ber das Ges reichender sakkoartiger Rock mit Stehbrust und Steh
kragen: auf letzterem sind kleine Paroli von Egalisierungstuch ange
bracht, auf welches die Distinktion aufgcnht wird. Die Knopflcher werden
mit verdeckter Knopfleiste gemacht. Die Taschen sind schief eingcschnitten und
mit dreieckigen Leisteirpatten versehen. Die Schnittcile sind wie beim Sakko
der Rckenteil, welcher im Bruch geschnitten ist, die beiden Vorderteile und
die rmel. Die Bluse wird zumeist aus farbigen Trikotstofsen hergestellt.
 D e r D i e n s t r o c k (F ig . 120) ist ein gewhnliches, zweireihiges Sakko
m it gelben oder weien Metallknpfen. Schnittcile und A usf h ru n g sind
dieselben wie bei jedem zweireihigen Sakko. A ls Oberstoff wird fr den
Dienftrock Trikot- oder Lfterstoff genommen. Andere Dienftrcke sind die
B o r d j a c k e und d a s M a t r o s e n h e m d der M a rin e . Erstere ist ein zwei
reihiges S akk o , letzteres ein hcmdartig geschnittenes K leid, welches um die
T a ille durch einen G um m izug festgehalten wird.

118. T e r di mm ererfrack (kleine u n d qroe G a l a .

b) D i e W e ste n .
D ie ttniformwesten sind einreihig, haben keinen Kragen und gleichen
im brigen den Westen der Zivilkleidnng, w eshalb eine besondere Beschrei
bung nicht ntig ist.
o) D i e H o s e n .
Die U n i f o r m - P a n t a l o n s sind in den Seitennhten m it vorstehender
Passepoile a u s Egalisierungstnch oder (z. B . bei der G eneralsunisorm ) mit
zwci brcitcu Tuchlamplisson ^'reiten aufgenhten Tuchstreiscn) versehen. D ie
tivchroten P a n t a l o n s der P a ra d e-G encralsun ifo rm sowie die dunklen P a n ta lo n s
hherer L ta a tsb ca m te n besitzen an den Seitennhten eine, bzw. zwei breitere
G oldborten. S chn itt und A usfhrung der P a n t a l o n s sind genau wie bei der
Zivilkleidung. Auer den P a n t a l o n s werden zur Uniform auch S t i e f e l h o s e ,
P u m p h o s e und B r e e c h e s getragen. Eine A usnahm e macht die Hose der

F ig . 120. T e r Tienstrock.

u n g a r i s c h e n I n f a n t e r i e (Fig. 121), die sich ganz der F o r m des Beines

a n p a t und o h n e S c h r i t t n a h t verfertigt wird. S ie wird a ls Hose mit
kleinem Latz gemacht, m it einer Verschnrung versehen und gleicht im brigen
der Stiefelhose.
) D i e b e rr c k e .
D e r U n i f o r m - o d e r B e a m t c n m a u t e l (Fig. 122) ist ein langer,
meutlchikosfartiger berrock mit einer Quetschfalte in der Rckcnnaht. Die
Quetschfalte w ird mittelst eines D ra g o n e rs zusammengehalten, welcher bei
der M annschaft m it einem in der M itte befindlichen Knopfe, bei dem Offizier
und bei dem S ta a ts b e a m te n mit zwei Knpfen an den Seitennhten versehen
ist. S m tlich e M n te l m it A usnahm e jener der M annschaft haben rckwrts
von der T aille a b w rts zwei passepolierte Leisten; auch die brigen Teile
des M a n te l s werden oft m it Egalisierungstuch paffepoliert. D ie rm el sind
m it breiten, pafsepolicrten Rollaufschlgen versehen. Die M n te l sind ans
S te h b rn ft gearbeitet. D e r Umlegekragen wird mit A usnahm e der M annschafts-
m ntel m it schwarzem S a m t berzogen und es wird der O ffiziersmantcl
m it sechs, der M annschastsm antel m it fnf Knpfen geschlossen. D ie linke
Tasche ist m it einer knpsbareu ffnung,
d e r S b e l t a s c h e , ausgestattet, um
das Herausziehcn des S b e l s bei ge
schlossenem M a n te l zu ermglichen.
A ls Obcrstoff fr die M n te l
bentzt m a n wasserdichten Loden oder
starkes M ilitrtuch. Nach den neuesten

F ig . 1 2 1 . T i c u n g a ris c h e 2 n fa n te rie h o s e .

Adjustierungsvorschriftcn werden jetzt M ilit rm n tc l n u r a u s feldgrauem Tuche

verfertigt.
D e r C a p p e besitzt genau die F o r m des Zivilcappes und wird mit
einem S am tkragen versehen, auf welchem die P a r o li s angebracht sind. E r
wird a u s dunklem oder hechtgrauem Lodenstoff verfertigt.
 D e r R a d m a u t e l gleicht dem der Zivilkleidung, wird hnlich dem Cappe
ausgestattet und aus demselben M aterial wie dieser verfertigt. Vorgeschricben
ist der Radmantel nur fr das k. u. k. Offizierskorps.

Fig. 123 . T e r Pelzattiln M e n te .

T e r M a c f a r l a n c , welcher vvn Marine-Offizieren als berwurf ge

tragen wird, gleicht dem Maefarlanc der Zivilkleidung, nur wird der Rcken

Fig. 124 . D ie Pelzulanta.

zwischen den beiden Flgeln mittelst eines Dragoners zusammengchaltcn. Der

Oberkragen wird mit schwarzem Samt berzogen.
D ie P el er ine wird als berwurf von der Gebirgsjgertruppe ge
tragen, nnd zwar ist dieselbe aus hechtgrauem Loden und grn egalisiert.
 D e r P e l z a t t i l a (Mente), Fig. 123, ist ein waffenrockartiger, kurzer
Uniform-berrock der Husaren, welcher mit Schnren und Pelzverbrmung
verziert wird. Um den Kragen ist eine Fangschnur von 70 am Lnge gelegt, welche
von vorne nach rckwrts und dann wieder nach vorne gezogen und ge
knpft wird.
W ird die Mente um die Schulter gelegt, so ist fr diesen Zweck
inwendig an jeder Seite des Kragens, von vorne zirka 8 cm entfernt, eine
kurze, ungefhr 35 cm lange, schwarze Jspahanschnur angenht.

F ig . 125. T e r Livrcesrack.

D ie P e lz u la n k a (Fig. 124), ebenfalls ein kurzer waffenrockartiger

berrock, wird von der Ulanentruppe getragen. Beide Rcke werden mit Pelz
gefttert.
Die Livree.
a) Rcke.
Die Formen fr die Livree sind so mannigfach, da eine genaue Beschrei
bung derselben nicht mglich ist, und zwar um so weniger, als dabei der Phantasie
des Bestellers und des Verfertigers ein groer Spielraum eingerumt wird.
W ir erwhnen deshalb nur die gebruchlichsten Formen.
 T c r L i v r e c f r a c k (Fig. 125) ist dcm Salvnfrack sehr hnlich, wird
jedvch nicht offen, sondern in der Regel auf 4 Metallknpfe geknpft getragen.
I n den Lchofalten sind Schellcisten mit Knpfen angebracht. Hufig
werden auch an der S e ite in der S chonaht verschiedenartig zugeschnittenc
P a tte n eingesetzt. D e r Livreefrack ist der gebruchlichste Galarock der Herrschasts-
diener.
Auerdem werden noch verschiedene andere Rockformcn getragen, deren
Zuschnitt teils historischen Kostmen hnelt, teils wieder, z. B . bei der Bank-
nnd Institutsdienerschaft, gehrock- oder uniform artig gestaltet wird. Solche
Livreercke sind dann m it B o rten und Tressen verziert.
A ls gebruchlichster berrock fr die Dienerschaft kommt der apntrock in
Betracht.
T e r a p u t r v c k ,F ig. 126) ist ein Taillenrock mit Stchbrust. E r
wird sehr lang geschnitten und m it doppelt berstcppten N hten versehen;
in den Schofalten werden Schellcisten m it Knpfen angebracht. D e r K aput-
rock wird a u s drapfarbigen oder dunklen nieltonartigen Stoffen verfertigt.
W ird derselbe mit einer oder mehreren P elerinen versehen, so erhalten wil
den K n ts c h e rro c k (Fig. 127), den berrock fr die herrschaftlichen Kutscher
und Chauffeurs.
b) W e ste n .
T ie Westen der Livree werden wie bei der Zivilkleidung, aber ohne
Kragen und einreihig getragen. A ls M a te ria l fr sie dient mit dem Rocke
gleichfarbiges Tuch oder schwarzgelb, blnuwei oder rotwei re. gestreifter Lein-
wandsloff. Zumeist werden die Livrecwesten so lang gemacht, da ein breiter
S treifen unter der Frackscharnicre (Schoband) hervorsieht.
o) H o s e n .
A ls Livreehoscn trgt man P a n t a l o n s a n s derselben s to ff a rt, au s wclcher
der Rock verfertigt ist, bei den Livreen, welche historischen Trachten entlehnt
sind, auch Kniehosen in anderer F a rb e und auch au s Atlasseidc. Z u m Livree
frack werden auch zuweilen Kniehosen a n s schwarzem A tla s getragen.
A ls H a u s l i v r e e verwendet m an in der Regel sakko- oder gehrockartig
geschnittene Rcke a u s Trikot-, Leinen oder Lodcnstosf, zu welchen gewhnliche
Westen und P a n t a l o n s getragen werden.

2. D ie Damenklcidcr.
n) T a i l l e n .
D i e T a i l l e ist die Bekleidung fr den Oberkrper. Nach A rt der A u s
fhrung unterscheidet m an zwei Arten derselben: d ie g l a t t e und die
g e p u tz te T a i l l e .
L l i l a l j c h - W c r n e r , FachUm de de Kleider,achcrgew erbcS. L. Aa s t . 0
 T i e g l a t t e T a i l l e (Fig. 128) umschliet den Oberkrper voll
stndig g la tt, wobei smtliche H aup tn hte voll zur G eltung kommen. L ic
ist vorne entweder nn t einer dichten Reihe Knopflcher und Knpfen,
zum K npfen von rechts nach links (H auptm erkm al der Damenbekleidung
oder mit H afteln versehen.
T i e g e p u tz te T a i l l e lF ig . 129) ist leichter und duftiger gehalten
und mit verschiedenem, oft reichlichem Aufputz versehen. D ie Anfertigung
derselben unterscheidet sich wesentlich von der glatten, weil bei ihr zuerst die
G ru n d fo rm a u s Futterstoff (Futterlcibchen) zur Anfertigung g elan g t, aus
welcher der Obcrstoff dann erst nusgesteckt wird. L ie wird entweder mit

F ig. 129. D ie geputzte Taille. F ig . Igo. T ic Hemdbluse.

Fischbein versehen und dann ber der Tcho, oder sie wird vhne ^-ischbein
angcsertigt und in diesem Falle innerhalb der Lcho, und zwar mit einem
G rtel getragen; m an nennt letztere A rt von Taillen B l u s e n t a i l l e n . D ie
geputzte Taille eignet sich fr smtliche L a lo n - und Gesellschaftskleider und es
wird deshalb a ls M a te ria l leichter, dnner S to ff verwendet.
D i e H e m d b l u s e (Fig. ItzOi ist loser gehalten a ls die T aille und
gewhnlich niit einigen Reihen von S u m e n versehen, s i e wird mit und ohne
F utter, a u s Tuch, F lanell, Z ep h ir, S a m t w. angesertigt. Auch sie ist zumeist
wie die glatte T aille Schneiderarbcit und wird stets unter bzw. innerhalb
der Schv, und zw ar m it einem G rtel getragen, s i e eignet sich nur
fr das H a n s , das B u re a u oder fr Bornnttagsbesuche. T e r Rcken dieser
Bluse ist teilweise lose oder auch fest anliegend.
 d) D ie Scho.
Die Scho ist jener Teil der Bekleidung, welcher vom Schlu bis zu den
Fen reicht. I m Schlu und auf den Hsten anpassend, erweitert sie sich
allmhlich nach unten. Die Form der Scho unterliegt wie die aller Kleidungs
stcke sehr der Mode und es lassen sich deshalb nur einige Grundformen
seststellen.
D ie g la tte Scho (Fig. 131) ist eine fufreie aus lcichtcren
Herrenstoffen, welche mit Step-
pereien, Borten oder Blenden ^
(ans dem S toff des Kleides ge
schnittene, aufgenhte Streifen)
verziert werden kann. Sie be
steht aus 3 oder 4 Schnitteilen,
welche Bahnen genannt werden.
Die glatte Scho wird fr

Fig. I.'N. T ie glatte Lcho. F ig . 132. T a s Reirkleid.

Straen- und Sportklcider verwendet und unterliegt in Bezug auf die Form der
Mode. Aus Wunsch des Kunden kann sie auch etwas in Glockenform, wie Ab
bildung zeigt, ausgefhrt werden. A ls glatte Scho mu auch die Reitscho
bezeichnet werden, welche jedoch einen ihrem besonderen Zwecke entsprechenden
Zuschnitt besitzt und aus dunklen, besonders dauerhafte,^ Stoffen verfertigt wird.
Zur Reitscho wird jetzt das Jackett getragen und beide zusammen bilden das
R ci tkl ei d (Fig. 132). Die Reitscho wird sowohl fr Damen-als auch fr
Herrensattel verfertigt. Unter der Reitfcho wird die Stiefelhose oder eine
Breeches getragen.
 D i e T o u r i s t e n s c h o (Fig. 133) ist ebenfalls eine fusreie Scho,
welche a u s drei bis vier S chnitteilen besteht und m it Knpfen und R aff-
spangen versehen ist. F r diese S c h o werden entweder einfarbige Stoffe
oder Modestoffe verwendet.
D i e g l a t t e K o s t m - o d e r B l n s e n s c h o (Fig. 134) wird in enger
Sackform a u s 1, 2, 3 oder 4 Schnitteilen hergestellt. D ie Blnsenscho wird
auch teilweise gerafft.

F ig . ISS. Lourislensiliosi. F ig . i g t . D ie glcittr -iostm - oder Blusemchwi

D i e - P l i s s e s c h o (Fig. 135) wird n u r in gerader F o rm ausgcfhrt

und m u^je nach A rt geschnitten werden. D ie Plisse werden entweder mit
der Hand^ gelegt oder mittelst eigener Plissiermaschinen gepret.
W ir unterscheiden mehrere A rten von Pliss; am hufigsten werden
Lege- und Stehplisse verwendet. Diese Schosorm wird stets a u s leichteren
S to ffe n angefertigt.
D i e S c h l e p p s c h o (Fig. 136) wird bei festlichen Gelegenheiten bentzt
und deshalb a u s kostbaren S to ffe n hergestellt. I n den meisten M e n fertigt
m a n derzeit eine Unterscho a u s S eide, auf der dann ein geraffter oder
drapierter berw urf a u s gesticktem T ll oder Spitzcnskoff u. dgl. au-ogc-
shrt wird. D ie Schleppe, welche meist a n s fremdem S to ff gemacht wird,
luft unten spitz oder eckig ans und wird im Taillenschlu am Grtel be
festigt, damit das Kleid auch ohne Schleppe getragen werden kann. Die
Schleppe kam in der M itte des X IV . Jahrhunderts in Frankreich und bald
nachher auch in anderen Lndern in Mode.
D ie Miederscho lFig. 137) ist jene Scho, welche vom Schlu
auswrts einen miederartigcn Anschnitt besitzt, zu dessen Ausfhrung Sttzen
aus Fischbein verwendet werden. hnlich der Micderscho ist die S t tz gr tel
scho, welche jedoch mit einem in
verschiedenen Breiten und Strken
erhltlichen Grtelband gearbeitet
wird. Fr eine Miederscho eignet
sich fast jede Schoform und es
w erdenzu dersclbcnB lusen getragen.
Bei m P r i nz e kl ei d (Fig.
138) bilden die Schnitteile oben
die unpassende Taille, welche sich

^>'1- 135. T ie Pliis6scho. ,viq. 136. T ie Lchleppscho.

nach unten zur Scho erweitert. Das Prinzekleid wird sowohl ans
leichten als auch aus schweren Stoffen verfertigt. D a s E m p i r e - ,
D i r e c t o i r c und R ef or mk l ci d haben ebenso wie das Prinzekleid Scho
und Taille zusammenhngend und unterscheiden sich voneinander nur durch
den S til.
D er Schlafrock (Fig. 139) ist ein langes, loses und faltenreiches
Hauskleid, welches den ganzen Krper cinhllt und in den mannigfachsten
Formen, in einfacher, wie auch in der kunstvollsten Ausfhrung herge-
stcllt wird.
 D a s M a tin e e (Fig. 140) ist oft reich
m it , Bndem und Spitzen geputzt und um
schliet lose und bequem den Oberkrper. Das
Matinee wird gleichfalls als Hauskleid getragen,
o) D ie berkleider.
D a s Dameujackett (Fig. 141) hat den
Taillenschnitt zur Grundlage und wird je nach
der herrschenden Mode bald krzer, bald lnger
geschnitten. Derzeit weisen die Nhte und Teile
verschiedenartige Zusammenstellung ans. Es wird
aus' entsprechend strkeren Stoffen angefertigt und
als^Winterberkleid auch wattiert.
D ie Sackjacke (Fig. 142), deren Schnitt-
sorm dem Sakko der Herrenbekleidung nachgebildet
ist, wird entweder ein- oder zweireihig getragen
und im Rcken und vorne lose.

Fig. 138. Das Prinzekleid. Fig. 139. T e r Tcl,lc,frock.

 Damenjackett und Sackjacke werden zumeist glatt ohne Aufputz, oft aber
auch mit Borden oder Blenden verziert getragen. S i e werden gewhnlich
von Schneidern hcrgestellt. M eistens bekommen diese berkleider einen O ber
kragen a n s S a m t oder S eid e m it oder ohne Stoffvorsto.
D a s B o l e r o (Fig. 143), dessen F o rm dem spanischen Nationalkostm
entnommen wurde, ist ein kurzes Jckchen, welches n u r biv zum iLclilusse reicht.
E s wird in m annigfaltigen F o rm e n ausgcfhrt, sowie auch der hiezu ver-

Z'ig. I ! ! . D a s T a m e n ja c k e tt. m e- ^ ic ^ackjackc.

wendete Oberstofs ein verschiedener sein kann f^toss, ^veide, Plsch und auch
Pelzwerk). ^
D e r D a m e n p a l e t o t tFig- 144) ist in der ^-orm der Lackjacke
hnlich, jedoch bedeutend lng er; er wird einreihig, m itunter m it verdeckter
Knopfleiste, oder zweireihig getragen und fr den Bvintcr auch mit P e lz
futter versehen.
D e r D a m e n m a n t e l (Fig. 145) ist ein berkieid von besonderer
Weite und L n g e , welches fast die S cho bedeckt. M n te l werden in den
verschiedensten F orm en hcrgestellt und je nach dem Zwecke, welchem sie
dienen, ausgcfhrt. M a n unterscheidet Negen-, S ta u b -, Pelz- und ^heater-
mntel :c., welche entweder Lchutz gegen Regen, S t a u b oder .Nltc gewhren
oder a ls berw urf beim Theaterbesuch dienen.

F ig . 143. B o le ro .

F ig . 145. T a m e m n c m te l. F ig . 146. T ie P e le rin e .

M o d ern sind jetzt M n tel, drapiert, mit reichem Faltenw rfe, mit
angeschnittenen rmeln oder auch ohne rmel.
D i e P e l e r i n e (Fig. 146), flschlich Kragen genannt, ist ein S chulter
berwurf, welcher je nach der M o d e lnger oder krzer getragen wird. Eine
A rt Pelerine ist auch das B a l l - E u t r e e , welches zumeist a u s weien Stoffen
angesertigt, m it weiem Pelzwerk verbrm t wird und a ls berw urf fr den
Sbcrkrper beim Eintritte in den B a ll- oder Theatcrsaal getragen wird.
D e r C a p p c (Fig. 147) ist eine verlngerte Pelerine, welche auch
fter m it einer Kapuze versehen wird. A ls Oberstoff fr C ap pes sind be
sonders die dicken Doublestoffe m it angewcbtem F u tte r beliebt.
Derzeit werden auch bei Damenkleidern mit Vorliebe W e s t e n getragen,
besonders unter dem Jackett (Reitjackett). Dieselben haben Rcken nach A rt
der Herrenwesten a u s Futterstoff mit Schnallgurtcn. D er Rcken wird hufig in
die Taille geschnitten. T ie Vorderteile sind meist a u s P ig u oder gesticktem

F-ig. 1 4 3 . T i c T lU ueilw cste.

Westcnstoff und werden sowohl ein- als auch zweireihig, mit oder ohne
K ragen ausgcfhrt. F ig. l 4 8 zeigt eine solche Damenwcste.

. T i e Kmderkleidcr.
Die F orm en der Kindcrkleider sind so m annigfaltig, da eine au sf h r
liche Beschreibung derselben zu weit fhren w rde, um so mehr, a ls ihre
A usfhrung der P h a n ta sie des Verfertigers den weitesten S p ie lra u m lt.
A m gebruchlichsten sind d as M a t r o s c n k l e i d (Fig. 149 und 150) und
d as sogenannte M o z a r t k l c i d sFig. 151 und 152). Beide Kleiderformen
werden von Knaben und Mdchen getragen und in den verschiedensten
Arten hcrgcstcllt. D a s M a t r o s e n k l e i d wird meistens a u s blauen K am m -
g arn - oder C heviotstofsen, Lster und auch a u s Leinenstoffen verfertigt
S e in e n N am en f h rt d a s K leid von der Bluse, welche
dem M atrofenhem de nachgebildet ist. D a s M o z a r t
k le id f r K n a b e n ist ein sakkoartiger Rock, welcher
u n terh alb der T a ille m it oder ohne einem m it einer
S ch n a lle versehenen Ledergrtel zusam m engehalten w ird.
Z u dem M ozartkleide knnen n u r Kniehosen getragen
w erden. D a s M o z a r t k l e i d f r M d c h e n ist lose
anliegend und reicht etw as tiefer a ls bis zu den
K n ie n ; es ist in F a lte n gelegt und w ird unterhalb
der T a ille von einem Ledergrtel zusam m engehalten.
D a s M ozartkleid w ird m eistens a u s S a m t oder V elvet- s>g. i-
M atro scn k leid filr K naben.

F!g. 151 . F ig . ISL.

M g . 150.
M o in rtk lc id f r K n ab en . M o ia rM c id f r M dchen.
M ntrosenN eid f r M iidche.

floss angefertigt. Andere F orm en von inderkleidern (z. B . berrcke, P a le to ts

und Jacken) lehnen sich m ehr oder w eniger den K leiderforincn f r Erwachsene
an und w erden dann genau so wie diese verfertigt.
 J n ftes Kcrpitet.
Warenkunde?)
Dem Zwecke des Buches entsprechend werden in diesem Kapitel nur
die fertigen Waren (Ganzfabrikatc, Handelswaren), die der Kleidermacher
und die Kleidermacherin verarbeiten, behandelt. Fr ein erfolgreiches Studium
dieses Kapitels ist die Kenntnis der Rohmaterialien, aus denen die fertigen
Waren hergestellt sind, sowie der wichtigsten Arbeitsvorgnge bei der Um
wandlung der Rohstoffe in Halb- und Ganzfabrikate notwendig.
Nach A rt der Verwendung der Waren bei der Erzeugung von Kleidern
unterscheidet man folgende 6 Gruppen:
1. Oberstoffe, 2. Zwischenfutterstoffe, 3. Futterstoffe, 4. Besatz- und Zier-
stoffe, 5. Knpfe und Schliegegenstnde, 6. Nhmaterialicn.

1. D ie Oberstoffe.
Oberstoffe sind solche Stoffe, welche die Auenseite von Kleidern bilden.
Diese werden entweder ans pflanzlichen Textilrohstoffen (Fasern) oder aus
tierischen Tcxtilrohstoffen (Haare, Wollen, Seiden) oder ans beiden zusammen
hergestellt. Sie haben je nach dem Material, der Bindung (Fadenverslechtung),
der Musterung und der Appretur besondere Namen. Auerdem wird fr
Automobil- und Jagdanzge Leder (Glac-, Lavala oder Smischleder) als
Oberstoff verarbeitet. W ir beginnen mit den Oberstoffen, welche tierischen
Ursprungs sind, und zwar mit den Schaf-, Ziegen-, Kamel- und Lama-
woll-, Samt- und Seidenstoffen.
Tuchartigc oder Strcichgarnstosfc.
D as Tuch wird ans Streichgarn hergestcllt und ist ein leinwandartig
gewebter Stoff, der durch Walken verfilzt und durch Rauhen mit einer Decke
feiner Hrchen versehen wird, welche zweckmig durch Scheren gleichmig ver
krzt werden. Diese Hrchen bilden dann die glatte Oberflche des Tuches und
werden durch Brsten und Pressen in ein und derselben Richtung umgelcgt,
welche man den S trich" des Tuches nennt, whrend man die entgegenge
setzte Richtung als gegen den Strich" bezeichnet. Das Tuch wird in ver
schiedenen Farben hergestellt. Dunkle Farben werden meistens durch Frben
der Wolle vor ihrer Verarbeitung erzeugt. M an nennt dann das daraus
gewebte Tuch in der Wolle" gefrbtes Tuch. Tuch, welches nach dem Weben
gefrbt wird, nennt man im Stck" gefrbt; das letztere verliert im Gebrauche
zum Teil seine Farbe und zeigt im Anschnitt einen weilichen Schimmer.

I m Jmercsse der Anschaulichkeit de? Unterrichtes ist es notwendig, dem Schler

Lriginalm uster der zu besprechenden Waren zur Ansicht vorznlegen.
Hellfarbige Tuche (Egnlisierungstuch fr Uniformen) knnen in der erforder
lichen Lebhaftigkeit nur im Stcke" gefrbt werden. Gutes Tuch zeichnet
sich durch Feinheit und Weichheit beim Anfhlen aus und ist gut gedeckt,
d, H. die feinen Deckhrchen bedecken vollstndig die Fadenverflechtung, so
da diese nicht sichtbar ist.
Bei der Prfung des Tuches ist darauf zu achten, ob eS mehr oder-
weniger gedeckt ist und ob cs sich weich oder hart anfhlt; denn diese
Eigenschaften bestimmen insbesondere die Dualitt des Tuches.
Ferner mu verlangt werden, da die Ware nadelfcrtig", d. H. dcka
tiert ist. Durch das Dekatieren, dem alle Wollstoffe unterworfen werden
mssen und wobei Dampf durch die auf Walzen gewickelten Stcke gepret
wird, wird die Mglichkeit eines Eingehens der Ware bei der Berarbeitung
verhindert.
Das Tuch wird in verschiedenen Strken hergestellt und in der Herren
schneideret zur Herstellung von Rcken und Westen verwendet, whrend es
sich als leicht zerreibar fr Hosen nicht eignet. I n der Damenschneiderei
gelangen fr alle Arten von Kleidungsstcken Tuchsorten von leichterer Dualitt,
sogenannte Damentuche, zur Verwendung. Die Damenschneiderei bedient sich
allerdings auch eines leichten Herrentuches, so z. B. zur Herstellung von
Schneider- und Reitkleidern. Dem Tuche hnlich sind der Buckskin, der
D oe skin und der P e ru v ie n n e , festere Gewebe mit Diagonalbindung, von
welchen der Doeskin als Ersatz fr Tuch zur Anfertigung von Hosen dient.
I n sterreich wird vorzgliches Tuch in Brnn, Reichenberg lind
Bielitz erzeugt und cs ist ein Vorurteil, da englisches Tuch das beste fei.
Auer in unserem Vaterlande wird noch in Preuen, Belgien und England
viel Tuch erzeugt.
D e r V c n e tie n (spr. Venezien), der V iniche (spr. Wnsch) und der
Coachmcu (spr. Kotschmen) sind ebenfalls tuchartige Gewebe, bei denen die
Deckhaare etwas lnger find als beim Tuche und die einen greren Glanz
als dieses besitzen. Sie werden sowohl in dunkleren als auch in lichteren
Farben hergestcllt und in der Herrcnschnciderei hauptschlich als Oberstoff
fr berzieher verwendet. I n der Damenschneiderei dienen diese Stoffe zur
Herstellung von Oberkleidcrn sowie auch zur Anfertigung von Jacken und
berwrfen.
D e r T f f e l ist ein dichtes, glattes und gleichseitiges Kreuz-Kper-
gewcbe ohne Kperliuie. Derselbe ist vicrbindig und ungefhr D . m a l so
stark als Tuch. Er wird hauptschlich als Oberstosf fr Mntel, namentlich
fr Livree-berkleider verwendet.
D e r K astor und der K o n d o r sind feinere Tuchgewebe als der Tffel.
M au verwendet beide ebenfalls fr berrcke sowohl fr Z iv il- als auch
die Uniformkleidung.
 D e r Loden. Der Loden wird hauptschlich zur Anfertigung von Sport
kleidern (Touristenanzgen) verwendet und aus Schafwolle oder aus Kamel
haar, in billigen Imitationen manchmal zum Teil auch aus Kunstwollc her-
gestellt. Nach A rt der Bindung unterscheiden w ir glatten Loden, Diagonal-,
Trikol- und Erlingerloden. Dem Loden sehr hnlich sind
das M ilit r t u c h und der T rik o t. Letzterer weist durch Verwendung
einer geeigneten Bindung schmale, furchenartige Streifen auf, weshalb er
wie eine Wirkware (Trikot) aussieht; er wird sowohl fr Uniformen als
auch fr Livreeklcidcr als Oberstoff verwendet. Leichte Trikotarten kommen
auch in der Damenfchnciderei als Oberstoff zur Verarbeitung.
Der F la n e ll ist ein glattes oder gekpertes, auf der rechten Seite
einmal gerauhtes und hchstens einmal geschorenes Gewebe. Der Schu ist
stets Streichgarn, die Kette hufig Kammgarn.
D e r V e lo u r ist ein weiches, dickes pelzartigcs Gewebe mit Strich,
welches zu ganz starken Winterhosen verarbeitet wird.
D e r P a lm e rfto n . auch M a n d a r in genannt, ist ein dickes, tnch-
hnliches und glattes Gewebe mit Strich, welches einen schnen Glanz besitzt
und zumeist m duuklen Farben hergestellt wird. M an unterscheidet harte und
weiche Palmerstonc. Die beste Qualitt des Palmerstons zeichnet sich durch
schne Deckung, Glanz und Geschmeidigkeit im Griffe" aus. Verwendet
wird der Palmerfton als Oberstoff fr Winterpaletots und andere berrcke.
D e r M e lto n ist ein lodcnartiges, starkes, verfilztes Gewebe ohne
Strich und Glanz, welches nicht franst und aus diesem Grunde vorzugsweise
fr offenkantigc", d. H. ohne Einbiegung der Kanten gearbeitete berrcke ver
wendet wird. Guter Melton mu sich trotz seiner Dicke weich und geschmeidig
anfhlcn und mu im Griffe" eine gewisse Geschmeidigkeit zeigen. Der Melton
ist von auerordentlicher Dauerhaftigkeit und besitzt nur den Nachteil, da
die daraus verfertigten Rcke schwer ausfallcn. Er wird nur zur Anfertigung
von berrcken verwendet.
Zu den feinsten, weichsten, wrmsten und daher teuersten llbcrrock-
ftoffen gehren der B ib e r, der E id e rd u n , der R a tin e und der M o u -
tagnac. Der Biber ist ein palmerstonartiger Stoff mit Diagonalbindung,
weicher und leichter als Palmerfton und mit Strich versehen. Auch der Eider-
dun besitzt Strich, hat langes Deckhaar, keinen besonderen Glanz und ist noch
leichter als Biber. Der Ratine ist dem Eiderdun hnlich, nur sind seine Deck-
Haare zu kleinen Zpfchen oder Kntchen zusammengedreht. Der Montagnac
hingegen zeichnet sich durch langes, glnzendes Deckhaar aus, welches in Ltnch
gelegt ist.
berkleider aus diesen vier Stoffarten haben den besonderen Vorteil,
sehr leicht und warmhaltend zu sein; da sie lose gearbeitet sind, haben sie
aber eine geringere Festigkeit als z. B. der Palmerfton.
 Kaiiim garnstoffe.
D ie K a m m g a r n s t o f f e , zu deren H erstellung d as a u s K am m w olle
gesponnene K am m garn verw endet w ird , sind glatte und feste Gewebe ohne
S tric h , welche nicht gerauht und gewalkt w erden, dam it die M usterung an
der O berseite sichtbar bleibt. D ie K am m garnstoffe werden m eistens nach den
B indungen, in denen sie gewebt sind, b e n a n n t; so spricht m an beispielsweise
von A d ria -, D ia g o n a l- und S atin -K am m g arn sto ffen . O ft werden in dieselben
sogenannte Efsektfden a u s S e id e oder m ercerisierter B aum w olle eingewebt,
welche der M u steru n g groe Lebhaftigkeit verleihen. K am m garnstoffe werden
:n allen gangbaren F arb e n und in den m annigfaltigsten farbigen Dessins
hergestellt. M a n unterscheidet gleichseitige K am m garnstoffe, welche au f beiden
S e ite n gleich aussehen, und solche, die durch Unterkette oder Unterschu
verstrkt sind. Letztere w erden hauptschlich zu W interkleidern verwendet.
K am m garnstoffe w erden in der H errenschneidcrei sowohl f r Rcke und
W esten a ls auch f r berrcke, ganze Anzge und auch f r M odehosen v er
wendet. F r Reithosen w erden eigene feste S o r te n , der S tr u c k und K o rd
erzeugt. B eide sind einfarbig und haben ein krftiges D iag o n al, der letztere noch
1 - 2 - ? breite, aufgew orfene L ngsstreifen. I n der Damenschneiderei finden
K am m garnstoffe f r Sche, T a ille n und berkleider V erw endung.
D a K am m garnstoff keine Deckhaare besitzt, so erhlt er bei lngerem
G ebrauche den sogenannten Speckglanz, und zw ar um so schneller und in um so
hherem G rade, je h rte r und sprder er ist. A n s diesem G runde m u K am m
garnstoff, w enn er nicht zu bald G lan z bekommen soll, weich und m ild im
G riffe" sein.
Z u den K am m garnstoffen gehren auch die speziellen Damenkleidersroffe
K a s c h m ir , S e r g e und T e r n o (schmal geschnrlte und dnne S toffe) sowie
der V o ile , der einfarbig oder bedruckt erhltlich ist.

C hcviotstofse.^)
Cheviotstoffe sind solche, die a n s der grobhaarigen, glnzenden und
lang h aarig en Cheviotw olle hergestellt w erden; sie w erden n u r selten ge
ra u h t und nicht gew alkt, w eshalb die B in du n g sichtbar rst. S ie werden
ebenso wie K am m garn in allen gangbaren F a rb en und M usterungen her-
gestellt und nicht selten m it Effektfden durchgewebt. A us Cheviotstoffen
werden A nzge, berrcke und M odehosen erzeugt. I n der Damcnschneiderei
werden dieselben sow ohl f r Sche und Kostme a ls auch fr ber
kleider verw endet. A rten der C heviots sind: der H a r r a s , der H y m a l a y a
und der H o m e s p u n . D e r H a r r a s ist ein h artes Gewebe, dessen Schu
M o h a ir (W olle von der A ngoraziege) ist, d as daher einen schnen G lanz

*) C heviot, b en a n n t nach dem engt. Cheviotbcrgschaf (C heviotgebirge in Sch ottlan d ).

besitzt und infolge seiner Sprdigkeit der Bgelarbeit groen Widerstand ent
gegensetzt. D er H y m a la y a ist der geschmeidigste und leichteste Cheviot,
lt sich durch das Bgeln sehr gut formen und ist infolge seiner lockeren
Beschaffenheit und seiner Dehnbarkeit fr Hosen ungeeignet, jedoch fr alle
anderen Kleidungsstcke sehr gut verwendbar. D e r Homespun (spricht:
Homspn) wird aus rauhem und ungleichmig dickem Cheviotgarn hergestellt
und in der Herren- und Damenschneiderei zumeist zur Anfertigung von
Sportkleidern verwendet.
S to ffe aus Z w ir n , zu deren Herstellung zwei oder mehrere Fden
von verschiedener Farbe, oft auch von verschiedenem Material (Wolle und
Seide) zusammengedreht verwendet werden, fhlen sich zwar sprder und
hrter an als solche aus Garn, sind aber stets dauerhafter als diese. Lie
dienen vor allem zu Sommcranzgen. I n der Damenschneiderci werden
Stoffe aus Zw irn zur Anfertigung von Oberkleideru verwendet.

Strichkaiiliiigarnsloffc.
D er S tric h k a m m g a rn s lo ff ist ein Gewebe, welches sowohl den
Charakter des Tuches als auch den des Kammgarnstoffes besitzt. I n der
Musterung gleicht der Strichkammgarnstoff dem Kammgarnstoff, besitzt aber
Strich und Glanz wie das Tuch. hnlich wie beim Kammgarnstoff ist auch
die Musterung beim Strichkammgarnstofs und man unterscheidet daher Strich
kammgarnstoff mit Diagonal-, Piqu , Crcppebiudung w. Infolge dieser Eigen
schaften hat der Strichkammgarnstoff das einst so beliebt gewesene L.uch
fast ganz verdrngt und wird statt desselben als Ersatz zur Anfertigung von
Zalonkleidern verwendet.
Stoffe aus unstwvllc.
S to ffe aus u n s tw o lle sind Gewebe, deren Wolle aus Tuchabfllcu
durch Zerfasern im Reiwolf gewonnen wird, -stoffe aus unstwolle sind
ininderwertig, weil von geringer Haltbarkeit; sie werden nur in der Konfektion
verarbeitet.
Der dster.
Der Lster ist ein leinwandartig gewebter S toff, dessen Kette aus
Baumwollzwirn und dessen Schul; aus Mohairgarn (Angorawolle, resp. Haar
der Angoraziege) hcrgcstcllt wird. Der Lster hat einen zarten, feinen Glanz
und ein schillerndes Aussehen. Er wird glatt oder gemustert, fast in allen
Farben erzeugt und in der Damen- und Herrcnschneidcrei fr leichte sommer-
kleidung verwendet.
Der Filz.
Der F ilz wird aus filzfhiger Wolle in der Weise hergestellt, da
ein Wollvlics aus der Filzmafchinc verdichtet und durch Walken in eine feste
und dichte Ware umgewandelt wird. Derselbe wird verschieden gefrbt und
wegen seiner besonderen Formbarkeit in der Schneiderei als Unterkragenstoff
verwendet.
Die Samte.
Der Samt ist ein Gewebe, das aus einer Seite einen F lo r hat, der
aus U-frmigen Noppen besteht. Samt wird sowohl aus Seide oder
Seide und Baumwolle erzeugt. Zu billigeren Seidensamten wird Chappeseide
fr die Florkette verwendet. Demnach unterscheidet man Scidcnsamt, Halb-
scidensaint und Chappesamt. Der Samt wird in der Damenschueiderei als
Obcrstoff fr Ober- und berkleider, in der Herrenschneiderei als tragen
besatz und zu Modcwcften verarbeitet. Zu den samtartigen Geweben gehren
auch die knstlichen Felle Astrachan und K r i m m e r , bei denen der Flor
aus M ohairwollc gebildet wird und die in der Damen- und Kinderschneidcrei
zur Herstellung von Jacken, Mnteln w. verwendet werden. Alle samtartigen
Gewebe mssen gegen den Strich geschnitten werden, weil sich sonst das Haar
legen wrde und ein gewsserter oder gekruselter Effekt Blenden) entsteht.
Nhte in Samtkleidern drfen nicht ausgebgelt, sondern nur gedunstet,
d. H. im Dunst auseinandergelegt werden.
Der Plsch ist ebenfalls ein Gewebe aus Seide oder aus Seive und
Baumwolle, welches sich vom Samte durch den bedeutend lngeren Flor
unterscheidet. Der Plsch wird als Oberstoff nur in der Damenschneiderei
u. zw. fr berkleider verwendet und es gilt fr denselben wie fr den Samt
die Regel, ihn gegen den Strich zu schneiden und nicht zu bgeln.

Tic Seidenstoffe.
Die als Oberstoffc in der Schneiderei am hufigsten verwendeten Seiden
stoffe sind der M oire, der Atlas, der Rips, der Taft (Taffet), der Foulard
und die Rohseide.
Der M o i r e (sprich Moareh) ist ein Ganz^ oder Halbseidengewebe
mit wolkenartigem Schimmer auf der ganzen Flche oder zwischen eingewebten
Figuren. M an nennt diesen Schimmer die Wsserung und diese entsteht
dadurch, da durch ein gewisses Verfahren die Schufden stellenweise glatt
gequetscht werden. Der M oir wird nur in der Damenschueiderei u. zw. als
Oberstoff fr Oberkleider verwendet.
Der A t l a s ist ein Gewebe, welches entweder ganz aus Seide besteht
oder dessen Kette Seide und dessen Schu Baumwolle ist. Die Bindepunktc
stoen nicht wie beim Kper aneinander und verlaufen nicht in schrger
Richtung, sondern sie sind zerstreut angebracht, wodurch die Ware ein glattes
und glnzendes Aussehen erlangt. Der Atlas wird in verschiedener Oualitt
erzeugt. Die leichteren Sorten werden gummiert (appretiert), damit sie sich
als besscrc Warc anfhlcn. Der Atlas wird als Oberstoff nur in der Damen-
schneiderei fr Blusen und Sche sowie als Aufputz verwendet.
Der R ip s ist ein Ganz- oder Halbseidengewebe, das in der Quer-
odcr in der Lngsrichtung verlaufende Rippen aufweist, die durch die Bindung
hervorgebracht sind. Der Rips wird als Obcrstosf nur in der Damcn-
schneidcrei fr Blusen und Sche verwendet.
Der T a f t lTafseti ist ein in Lcinwandbindung dicht gewebter Seiden
stoff aus Organzinkette und Drama im Schu. M an unterscheidet Futtertaft
und .Lleidertaft, letzterer ist meistens schwerer ansgefhrt als erstercr. Der
Dasset wird nur in der Damenschneiderci als Oberstoff fr Oberklcider und
zwar hauptschlich fr Blusen verarbeitet.
Die Rauschseide ist eine besonders hochbeschwerte Taftsorte und wird
zu Unterschen und zur Anfertigung der Iupons verwendet.
Der F o u la rd ist ein in der Webart dem Taffet hnlicher, leichter
Seidenstoff, welcher meistens bedruckt wird und in der Damenschneiderci als
Oberstoff fr leichte Sommcr-Oberkleider Verwendung findet. Andere Seiden-
gcwebe sind unter den Namen L o u isin , B e n g a lin , M essalin, L ib e rty
sa tin und Charmeuse bekannt.
Die Rohseide ist ein Gewebe mit Leinwandbindung, welches aus
gehaspelter und gezwirnter Seide hergestellt wird. Die Rohseide wird in der
Herren und auch in der Damenschneiderci fr ganz leichte Sommerkleider
verarbeitet. B o n der w ild e n Seide werden in der Damenschneiderci am
hufigsten Rohseidenstoffe ans Tnssahseide zu Oberkleidern verarbeitet; diese
Stoffe werden aus roher Tnssahseide mit Leinwand-, K per, Diagonal
oder Panamabindung gewebt, sind durch die auffallenden Verdickungen der
Fden charakteristisch, ferner sehr dauerhaft, da sie nicht beschwert sind.
Andere Seidenstoffe, welche ebenfalls in der Damenschneidern als Obcrstoff
zur Verarbeitung gelangen, sind der Duchesse und der B ro k a t; ersterer ist
ein glatter glnzender Stoff, letzterer ein schweres Scidengewcbe mit einge-
wcbten Gold und Silberfden oder mit eingewebtcn Mustern aus Gold
fden. Letzterer wird in der Damenschneiderci und in der Herrenschneidern
so fr Priesterornate ic. verarbeitet.

B aim iw vllstofsc.
Als Oberstoffe, welche aus Baumwolle gewebt werden, haben w ir die
vcrschiedenen Baumwollsamte, wie Manchester, V e lv e t, Cord und die
verschiedenen Waschstoffe, wie P ig u o , C reton re. zu nennen.
Manchester, V e lv e t und Cord sind Samte aus Baumwolle, bei
denen der Flor vom Schsse erzeugt wird. Diese Gewebe werden hauptschlich
zur Anfertigung von Herren und Damenspvrtkleidern verwendet. Manchester
- a l a l i c h - W e r c r , Fachkimk! dcS ittewrrmachcrgcwcrdcS. L. Aust. 7
und Velvet sind glatt, whrend der Cord gerippt ist. Wie alle Samte, so
mssen auch diese gegen den Strich geschnitten werden.
Der wie gesteppt aussehende P iq u wird in verschiedenen Mustern
gewebt und in der Herrenschneiderei zn Sommer-Modewesten und in der
Damenschneiderei zu Oberkleidern verwendet. Er wird sowohl im gebleichten
als im gefrbten Zustande verarbeitet.
Der C re to n ist ein leichter Baumwollwaschstoff, welcher wei, em
farbig und bedruckt und nur in der Damenschneiderei fr die Herstellung
leichter Sommer-Oberkleider verwendet wird. Weitere Baumwollstoffe sind
der B archent und der B a u m w o lla tla s , Englisch-Leder" genannt. Der
B archent ist ein Baumwollgewebe, welches ans der Oberseite glatt, auf der
Unterseite rauh ist und meistens zu Hauskleidern und Blusen verarbeitet
wird. Das E n g lisch -L e d er oder der Baumwollatlas ist ein atlasartig
gewebter, fester Baumwollstoff, welcher fr Weie Breeches verwendet wird.
Weiters wre noch der B a u m w o lls a tin zu erwhnen, welcher nur in der
Damenschneiderei, und zwar nur fr minderwertige Ware in Anwendung
kommt.
Leinenstosse.
Lcinenstofse sind Gewebe, deren Fden aus Flachs' oder Hanfgarn be
stehen. Von diesen Stoffen werden D r i l l , Z w ilc h , B a tis t und Z e p h ir als
Oberstoffe verwendet. D r ill und Zwilch werden in der Herrenschneiderei zu
Sommeranzgen und Sommer-Modewesten verarbeitet, whrend Batist und
Zephir nur in der Damenschneiderei u. zw. als Oberstoff Verwendung finden.
Glatte, ganz oder teilweise gebleichte oder gefrbte Leinengewcbe werden
in der Damenschneidcrei zur Anfertigung von Kleidern nnd Blusen verwendet.

Guulmistosfc.
Zum Schlsse sind noch die sogenannten G um m istoffe zu erwhnen,
welche aus einem Gewebe bestehen, auf dessen Unterseite die Kautschukmasse
aufgewalzt und zumeist wieder mit einem Futter gedeckt wird. Diese Stoffe
werden, weil sie ivasserdicht sind, zu Regenmnteln verwendet. Vom hygienischen
Standpunkte aus sind sic nicht empfehlenswert, weil sie auch luftdicht sind.

Z. Zwischettfutterstvffc.
Unter Zwischenfutter versteht man die Einlage, welche sich in .Kleidern
zwischen Oberstoss und Futter befindet nnd dazu dient, dem Kleidungsstcke
einen gewissen Grad von Festigkeit zu verleihen und die ihm gegebene Form
zn sttzen und festzuhalten. Als Zwischensuttcr verwendet man Rokileinen,
E la stik, Kanevas, R ohaarstofs, M o lin o , M o lc s q u in , K per Twill
oder Crois), C h iffo n , S h ir tin g , B a u m w o llin , Kalmnck, F lo rid a s ,
W a tta , W a tte lin , O r g a n tin , M u s s e lin , Taschensamt, Reh- nnd
W ild le d e r.
 D s R o h lc in c n ist aus Flachs- oder Werggarn gewebt und wird in
zwei verschiedenen Sorten erzeugt, a ls ru n d f d ig e und flachfdig e R o h
leinw and , wovon die cichere die bessere und feinere Sorte ist und S a lo n -
se g cllcin w a n d genannt wird, whrend die letztere, mindere Sorte K o r-
d in c ll heit. Bei Snlonsegclleinwand gibt es entsprechend der Fadendichte
verschiedene Qualitten; sie wird hauptschlich fr die bessere Arbeit ver
wendet. Der Kvrdinell wird ebenfalls in besserer und minderer Qualitt
erzeugt und zumeist in der Konfektion verarbeitet. Da beide Leinensorten
beim feuchten Bgeln eingehen, so ist es unbedingt erforderlich, die Leinwand
vor dem Verarbeiten noch einzulassen, d. H. sie feucht zu machen und langsam
zu trocknen, wodurch sich das Gewebe zusammenzieht; daun erst kann sie
zugeschnitten und verarbeitet werden. Rohlcinen dient als Zwischenfutter fr
Rocke und aus beiden Seiten geleimt, als S t e i f l e i n w a n d , als Einlage
fr Uniformkragen re.
I n neuerer Zeit wird vielfach statt Roh leinen Elastik als Zwischen
einlage fr Rcke verwendet. Dasselbe ist ein lcinwandartig gewebter Stoff aus
Kamelhaarzwirn und zeichnet sich durch besondere Festigkeit und Elastizitt aus.
T e r Kanevas ist entweder ein Ganzleinen-, Halbleinen- oder ein
Baumwollgewcbe, welches mit Leinwandbindung gewebt wird. Der Kanevas
kommt gefrbt und stark appretiert in den Handel. Als Zwischeneinlage ist
die Ganzleinensorte die beste, whreird die Halbleinensorte, welche aus Leinen
garn und Baumwolle besteht, minder haltbar ist und die Mittelsorte bildet.
Der Baumwollkanevas ist die mindeste und billigste Sorte und findet ebenfalls
nur in der Konfektion Verwendung.
D e r Rohaarstoff, auch S i eb genannt, ist ein Gewebe, bei welchem
der Schu Pserdehaar (Rohaar> oder Walrohaar und die Kette entweder
Baumwollgarn oder Wollgarn ist. Durch die Haare als Schu erhlt das
Gewebe einen besonderen Grad von Elastizitt. Er wird hauptschlich auf
die Zwischeneinlnge bei Rcken an der Achselstelle oder zur Verhinderung
des Einbrcchens leichter Kleidungsstcke an den betreffenden Einbruchsstellen
ausgenbt. Ter Rohaarstoff mu rund herum eingefat werden, weil sonst
die steifen Rohaare den Qberstoff und das Futter dnrchdringcu. Die Qualitt
des Nohaarstoffes hngt von der Anzahl der eingcwebten Haare pro 1 am
und noch davon ab, ob im Schu nur Rohaare oder abwechselnd Haare
mit Baumwollsden eingewebt sind.
D e r Kper. T w i l l oder Crois ist ein Gewebe mit Kperbindung,
welches aus Baumwollgaru hergestellt und in verschiedenen Farben erzeugt
wird. Der Croise wird in der Schneiderei zumeist als Taschenfutter ver
wendet. Fr Hosentaschen wird derselbe extra stark erzeugt.
Der M o l i n o , ein gebleichtes, grobes Baumwollgewcbe mit Leinwand
bindung wird fr Hosentaschen verwendet.
 D e r M o lc S q u in ist ein festes Gewebe mit Kperbinvung, welches aus
einer Seite glatt und glnzend, auf der anderen Seite etwas gerauht ist.
Seiner Festigkeit halber wird dieses Gewebe ebenfalls zur Herstellung van
Hosentaschen, von welchen man grere Festigkeit als von Rocktaschen fordert,
verwendet.
D a s B a u m w o llin wird als Unterlage unter Serge, Seide oder
dnnes Stoffutter verwendet und ist ein sehr flaumiger, locker gewirkter
S toff aus Baumwolle. Derselbe ist ein- oder doppelseitig gerauht.
D e r Kalm uck oder W a ttm o ll ist ein aus starkem, rauhem Baum
wollgarn locker gewebtes, dichtes mit Glanz appretiertes Gewebe mit Kper
bindung. Der Kalmuck wird in der Herrenschneidern als Achsel und Brust
einlage unter dem Futter verwendet.
D e r C h iffo n lS h ir t in g i ist ein glattes, baumwollenes, ungefrbtes
' und gebleichtes Gewebe, welches als Zwischensnttcr und bei waschbaren
Kleidern auch als Futter verwendet wird.
D e r F l o r i d a s ist ein Baumwollgcwebe mit Leinwandbindung, welches
gebleicht und stark appretiert wird und als Zwischenfntter fr Waschsachen
(Piquawesten, Leinenhosen rc.) in Verwendung kommt.
D e r O r g a n t i n ist ein durchsichtiges, lockeres Baumwollgewebe, welches
stark appretiert wird und nur in der Damenschneidern, und zwar als Zwischen
futter Verwendung findet. Eine weichere und scinsdige Abart des Organtins
heit M u s s e lin , welcher demselben Zwecke dient wie Organtin.
D ie W a t t a ist eine locker zusammenhngende, flchenhaste Masse aus
Baumwollsasern, welche auf beiden Seiten geleimt wird. M an bentzt sie
in der Schneiderei zum Unterlegen der Achsel und zur Wattierung von Futtern,
welche abgesteppt werden.
D a s W a t t e l i n ist eine gewirkte Ware aus Baumwoll- und Schaf-
wollfden und wird nur als Unterlage fr wattierte Futter, welche nicht
abgesteppt werden, verwendet. Die leichteste und wrmste Wattierung erzielt
man durch Eiderdauncn (Eiderdunen), die Flaumfedern der Eidergans. Die
selben mssen aber zwischen zwei leichten Seidensuttern (Taft) eingeschlossen
und mit der Hand abgenht werden. ber dieses Zwischenfntter kommt dann
erst das eigentliche Futter glatt zu liegen.
D e r Taschcnsamt ist ein Baumwollsamt, welcher zur Herstellung von
warmen Taschen fr Winterberkleider verwendet wird.
D a s Rehleder ist die gegerbte Haut des Rehes, ein weiches und
geschmeidiges Leder, welches man in der Herrenschneidern zur Herstellung
von Taschen verarbeitet (Uhrtaschen, Pelztaschen w.). Kleidungsstcke, welche
mit Rehledertaschen versehen sind, mssen vorsichtig gebgelt werden, da sonst
die Taschen zusammenschrumpfen und hart werden.
 Z. Futterstoffe.
Futterstoffe sind solche Stoffe, welche fr die Innenseite von Kleidungs
stcken und als Deckung der Einlagen verwendet werden. W ir haben Futter
stoffe, welche aus Schafwolle erzeugt werden, und solche aus Seide und
Baumwolle. Weiters sind hier alle Tierfcllc, welche zur Ftterung von Kleidern
bentzt werden und welche man als Pelzfuttcr bezeichnet, zu ermhnen. Futter
stoffe, die aus Schafwolle erzeugt werden, sind : F la n e ll, K a m e lo tt;
P la id fu tte r , C lo th , S e rg e .
Schafwollfutterstoffc.
K a m e lo tt, F la n e l l und P la id f u t t c r werden str verschiedener Farbe
und Dessinierung so hergestcllt wie die Obcrstoffe, sowohl in leichterer als
auch in schwererer Qualitt.
D er K a m e lo tt ist ein leichter, lcinwandartig gewebter Stoff, welcher
meist mit Seide gemischt, einfrbig und meliert hcrgcstcllt wird. Am hufigsten
fabriziert man ihn aus Kammgarn in der Kette mit gezwirntem Einschuss;
doch bentzt man bisweilen auch Baumwolle oder Leinen als Kette. Hierher
gehrt auch der O rle a n s mit wollenem Einschlag und gezwirnter Banm-
wollkette. Derselbe wird nur zu Rocksutter verwendet.
D e r C lo th , auch Z a n e lla genannt, ist ein atlasartigcs Gewebe
mit baumwollener Kette und kammwollencm Einschlag. Er wird in verschiedenen
Farben erzeugt und zu Rock- und Westenfutter verwendet, und zwar meistens
bei Uniformen und Livreen.
Der Serge ist ein Diagonalgcwebc, meistens mit Alpakkagarn als
Schu, welches einen schnen, lsterartigen Glanz besitzt. Is t das Diagonal
muster schmal geschnrlt, so nennt man die Musterung ein englisches chnrl
im Gegensatz zum breitgcschnrlten Serge. Dieses Futter wird auch als halb-
wollcne Ware auf den Markt gebracht. Der Serge ist ein Futterstoff sowohl
fr Rcke als auch fr Westcn-Oberrcken. I n der Damenschneiderei dient
er auch als Uutcrschofnttcr. Er kommt in allen Farbcnnuancen zur Ver
wendung.
Scidcnfuttcrstossc.
Futterstoffe, welche aus Seide erzeugt werden, sind: A tla s , Last,
Seidenserge, S a tin de C hine, M e r v c ille u x , Rahdam eh und
C te-B clge.
D e r A tla s und der T a f t wurden bereits bei den Seidenobcr-
slosscn behandelt, weshalb nur noch der sogenannte G re n a d in a tla s zu er
whnen ist, welcher matten Glanz und groe Festigkeit besitzt. Diese M tter-
stosse werden meistens fr Rockstterung, T aft insbesondere in der Damen-
schneiderci fr Unterschofutter bentzt. Atlas wird auch bei berrcken, welche
nicht ganz mit Seide gefttert werden, zur rmelftternng verwendet.
 D e r S eidenserge (S e id e n cro iss) ist ein dem Wollserge ganz hn
liches Seidengewebe mit Diagonalbindung, welches in allen Farben hergestellt
wird und als Rock- und rmelfritter Verwendung findet. Fr rmelfutter
gibt es weien, cremcfarbigen und hellsilbergraucn Scidenserge, Einen Serge
mit ganz dnnem Schnrlmuster nennt man Serg^e ronm ainc.
D e r S a t in de C hine ist ein atlasartig gewebter Seidenstoff lbindig)
mit mattglnzender Oberflche. E r wird hauptschlich zur Ftterung von
Salonkleidern verwendet.
D e r M e r v e ille u x ist ein Ibindiges Atlasgewebe und daher weicher
als S atin de Chine. Der Merveilleux wird sowohl in der Damcnschneiderei
als auch in der Herrenschneiderei als Futter verarbeitet.
D e r R hadam eh ist ein starkes Seidengcwebc mit doppeltem Diagonal-
fchnrl. E r zeichnet sich durch besondere Weichheit und schonen Glanz aus
und wird als Futterstoff fr Rcke und berrcke verwendet.
D e r C ote-B elge ist ein mit flachen, breiten, schrgen Rippen ver
sehener, schn glnzender und fester Seidenfntterstoif, welcher zur Ftterung
aller Kleidungsstcke verwendet werden kann. Infolge der schweren Qualitt,
in welcher er erzeugt wird, verarbeitet man ihn jedoch mit Vorliebe zur
Ftterung von berrcken.
Alle nun namhaft gemachten Seidenfntterstoffe werden oft mit eigenen
Beschwerungsmitteln, zumeist Metallsalzen beschwert, um ihnen eine gewisse
Strke zu geben und den Anschein zu erwecken, als ob es sich um eine
besonders schwere Q ualitt handeln wrde. Beschwerte Seide verliert mit der
Zeit ihre Festigkeit (sie wird brchig) und zwar um so eher, je hher die
Seide beschwert ist.
Seidengewebe, deren Kette aus Seidengarn und deren Schu aus Baum
wollgarn besteht, nennt man H a lb s e id e n fu tte rs to ffe . Sie werden in der
selben Musterung hergestellt wie Ganzseidenware, z. B. halbseidener Serge,
halbseidener Atlas usw.

Baiiiiiwollfuttcrstofsc.
Zu den Baumwollsntterstossen gehren B a u m w o llc lo th , Kper,
S a t in , C h iffo n , S h ir tin g , M o ir e b a tis l, Zm pre und das Eisen
g a rn sn tte r.
D e r C lo th ist ein baumwollenes Atlasgewebc, welches als Rocksntter
oder als Qberrckenfutter fr Westen verwendet wird.
D e r S a t i n ist ein atlasartig gewebter Futterstoff mit glnzender Ober
flche, welcher in verschiedenen Farben und Musterungen erzeugt und haupt
schlich als rmel-, Westen- und Taillensutter verarbeitet wird. Zuweilen
werden in das Satinfutter seidene Streifen cingewcbt und man nennt dann
dieses Futter Satin mit Seidenstreiscn. Auch wird der Satin ans merzcrcsierrer
B au m w o lle gewebt und bekommt dann ein seidenhnliches Aussehen. Kper
und Chiffon wurden bereits unter den Zwischenfutterstoffen behandelt; beide
Sto ffe dienen auch a ls psntter, und zw ar fr Westen- und Hosenftterung.
T er M o i r b a t i s t ist ein glnzend appretiertes Batistgewebe und kommt
nu r in der Damcuschneiderei, und zw ar a ls Zchosffutter zur Verwendung.
E in hnliches Gewebe ist der J m p r e , welcher demselben Zwecke dient.
L a s E i s e n g a r n s u t t e r ist ein sehr festes Gewebe, welches a n s einem
glnzenden, stark appretierten, einfachen oder gezwirnten Baum w ollgarne, dein
Eisengarn, gewebt und in verschiedenen F a rb e n und M ustern erzeugt wird.
Eisengarnsutter wird vorzugsweise a ls rm elfutter verwendet, weil es besonders
leicht schlicfbar und sehr h altb ar ist.

T ic Pelzfuttcr.
T ie Pelzfutter werden aus Tierfellen verfertigt und fr Winterbcrkleider
verwendet. D ie Felle mssen vom G erber bearbeitet werden. D a ihre Z u
richtung zu F u tte rn eine
Arbeit des Krschnerge
werbes ist, so beschrnken
w ir u n s darauf, die ein
zelnen Pelztiere' und P e lz
sorten anznfhrcn und
letztere nach Eigenschaften
und Verw endung zu b e
sprechen.
D e r B i s a m ist d a s hellbraune bis schwarze, durch reiche Unterwolle
ausgezeichnete F ell der B i b e r r a t t e lBisamrattc> (Fig. 13), welche in N o rd
amerika lebt. Die B isam ratte besitzt einen silbergrauen Bauch und ihr Fell
wird sebr geschtzt. A n s den silbergranen Bauchsellen iverde eigene F u ltc r
zusauimeugesetzt, ivelche m an B isam w am m enfutter nennt. Bisamfelle kommen
in grvffeu Biengen ans den M a rk t und gebe ein ebenso dauerhaftes als
billiges Pclzfutter. D e r Bisam kommt auch a ls S c a l b i s a m in den Handel,
nachdem er durch Scheren der langen O berhaarc und entsprechendes Frben
ein dem echten Sealskin hnliches Aussehen erhalten hat. E r wird als F utter
und Besatz, ferner auch fr M uffe, B o a s , Jacken w. verwendet.
D a s F e h ist d as Fell des sibirischen Eichhrnchens (Fig. 1.34), welches
dem in unseren W ldern vorkommenden vollkommen hnlich ist, nur da es
mit A usnahm e des weien Bauches grau gefrbt ist. D a s Rckcnsell (Feh
rcken l und das Bauchfell (Fchwamme> werden jedes fr sich verarbeitet. J e
dunkler der Rcken und je Heller der Bauch ohne gelbe Flecken), desto besser
und wertvoller ist d a s Fell. Die schnsten Felle liefern jene Eichhrnchen,
welche an den sibirischen Flssen, dem L b und der Lena Vorkommen.
 F eh ist ein leichtes, weiches und dnnledriges Pelzwerk, welches als
F u tte r und auch a ls Oberstoff bei Winterberkleidern fr D a m e n Verw endung
findet. W ird das F ell a ls
Oberstoff verwendet, so
w ird d a s J n n e n fu tte r
vom Schneider fertig ge
macht und an sp ro b iert
und erst d ann wird auf
demselben d a s Pelzwerk
a ls Oberstoff vom Krsch
ner angebracht.
D e r F u c h s Fig.
155). D a s F ell des in
unseren Gegenden leben
den Fuchses, des L a n d
aber Rotfuchses, ist hell
b ra u n bis rostbraun. A n
dere F u ch sarten sin d : der F ig . 15-1. T a o sibirische Eichyorncheil.

Silberfuchs, dessen F ell im G ru n de b lau g rau bis grauschwarz ist, worber

weie G ra n n e n h a a re liegen, ferner der Blaufuchs- oder P o la rfu c h s, dessen
Fell je nach der Ja h re sz eit vom blendendsten W ei bis in das dunkelste
B la u g r a n bergeht, und der amerikanische F uchs (Schwarzfuchs), welcher sich
durch besonders lange H a a re auszeichnet. Fuchspelze geben schwere Pclz-

fnttcr, und zw ar werden die Rcken zur Ftterung von Herren-Rcisepelzen,

die W am m en iBuchen fr Damenpelze verarbeitet. D a s Fell des S ilb e r
fnchses wird fr Damenkleider a ls Besatz verwendet. E s ist d as schnske und
edelste Fnchsfell, daher m itunter sehr teuer, indem die schnsten Felle per
Stck mit 4 0 0 bis 8 0 0 Kronen und noch teurer bezahlt werden.
 T c r Ham ster <Fig, 156). Auf dem Rcken ist sein Fell brunlich-
gelb und mit schwrzlichen Grannen (Obcrhaaren) untermischt, whrend es
am Bauche und an der
Kehle schwarz und am Halse
weilichgelb mit braunroten
Flecken ist. Sehr selten kom
men schwarze, hellgelbe und
weie Exemplare vor. Ham-
stcrfclle dienen ausschlielich
als Pelzstitter.
D a s Kaninchen (Fig.
157). Das Fell wird K a n in
genannt, ist dicht und krftig
.Hg. l s . T e r Hamster.
und ndert vom hellsten
Wei und Blaugrau bis zum dunkelsten Blansehwarz ab. Als Pelzfutter
wird nur das Fell dcS franzsischen Kaninchens verwendet; es ist billig,
aber nicht besonders haltbar.

F ig . 157. D a s a iu n ch e il.

D e r I l t i s lFig. 158). Das braune Fell liefert ein schnes, effekt

volles und dauerhaftes Pclzwerk, welches als Futter fr Herren- und Damen
pelze und als Besatz fr dieselben verarbeitet wird.
D ie Hauskatze iFig. 159> liefert sowie die Wildkatze ein schnes,
feinhaariges Pelzwerk. Am meisten begehrt werden die sogenannten Jenotten,
das sind die Felle der schwarzen Hauskatzen, welche besonders in Steiermark
gezchtet werden. Je dunkler, feinhaariger und dichter das Fell ist, desto
wertvoller ist es. Dieses Pelzwerk wird nur als Futter verwendet, hat aber

^-ig. l58. T e r Illic -.

den Nachteil, da seine sprden Haare leicht brechen und ausgehen. Abarten
der Hauskatze sind die Cyperkatze mit tigerartiger, seltener leopardenartigcr
schwarzer Zeichnung, die Blitzkatzc, die Rderkatzc und die blaue Katze,
welche sich alle durch die schne Zeichnung ihrer Felle auszeichnc.

D a s S ch af (Fig 160) wird in verschiedenen Abarten gezchtet und

liefert als ausgewachsenes Tier ein Pelzwerk, welches auerordentlich warm
hlt und fr billige Strnpazpelze, insbesondere fr Reife- und Jagdpelze
(Schoppen> als Futter verwendet wird.

Fig. 160. DaS Hausschaf.

Zu den feineren Lammfellen gehren: Persianer, Halbpersianer,

Astrachan und Brcitfchwnze. P e rs ia n e r heien die mit dicht gedrungenen

Fig. I I. D r Bmmi- oder Ldcimar1>cr.

schwarzglnzendcn Locken gezierten persischen Lammfelle <10 60 liironen pro

Stck): weichere Locken besihen die Astrachansellc ans dem asiatischen
Ruland (4 20 Aroncn pro Stck). Aus der persischen Provinz Farsistan
kommen die grobgelvcktcn H a lb p e rs ia n e r (3 7 Kronen pro Stck). B r e it
schwnze sind feine, moirenrtig gemusterte Felle der nach der Geburt ge
schlachteten Lmmer aus der Bucharci und besitzen einen Wert von 10 bis
65 Kronen pro Stck. M it Ausnahme der Breitschwnze finden vorge
nannte Felle bei Herrenkleidern nur als Besatz Verwendung, whrend bei
Damen alle sowohl als Oberstoff als zu Besatz zur Verwendung gelangen.
D ie M a rd e r sind eine Familie edler Pelztiere, welche in Europa
zahlreich und in verschiedenen Arten Vorkommen. M an unterscheidet den
S te in - oder H a u s m a rd e r und den B au m - oder E d e lm a rd e r (Fig. 161).
Das Fell des Hausmarders ist hellbraun. Es wird um so mehr geschtzt,
je dunkler es ist, weil es die unangenehme Eigenschaft hat, leicht zu ver-

F ig. 162. T a s Herm elin.

blassen. Die Lnge deS Felles ist zirka 50 55 am ohne den 20 25 <m
langen Schweif. Der E del- oder B a u m m a rd e r ist etwas groer und
unterscheidet sich von dem Hausmardcr durch seine goldgelbe Kehle und
durch ein viel feineres, ins Brunliche spielendes Haar. Er liefert unter den
europischen Pelztieren das geschtzteste Fell, und zwar werden besonders
dunkle Stcke sehr gut bezahlt. Dieses Pelzwerk w irll als Futter und als
Besatz fr Herren- und Damenkleider verwendet.
D a s H e rm e lin ldas groe W iesel), Fig. 162, bewohnt den Norden
und die gemigten Klimate der ganzen alten Welt. Die Farbe des Felles
ist im Winter rein wei, im Sommer hellbraun. Tie Schwanzspitze ist
jederzeit schwarz. Das Pclzwerk, welches ehedem nur von Frsten getragen
wurde, ist jetzt nicht besonders rcucr und wird als Besatz fr Damenkleider
verwendet.
 D e r Z v b c l ist ein n w rd e rartig cS R a u b tie r , welches in den gebirgigen
W ld e r n N o rd a sie n s lebt. S e i n F e ll ist auerordentlich fein und glnzend.
D urch die eifrige Nachstellung ist dieses T ie r selten und daS Fell sehr teuer
geworden. D ie F a r b e ist g r a u b r a u n bis g ra u b la u . D a s W o llh a a r glnzt
seidenartig, w ird 2 ' 3 w n lang und ist von dichten G r a n n e n , welche
rtlichbrann bis schwarzbraun oder schwarzbian gefrbt sind und 4ch.> cm
lan g w erden, bedeckt. D a s F ell ist trotz seiner Feinh eit sehr d a u erh a ft und
w ird a l s Besatz und F u t t e r f r H e rren - und T am en klcider verwendet.
T e r M a u l w u r f (F ig . 1 6 3 ) ist ein kleines, 1 0 1> cm- lan g e s T ie r,
welches in E u r o p a bis zum 6 0 . B rc ite g ra d , in N ord a frik a und im stlichen
T eile v on N o rd - und M itte la s ie n vorkommt. D e r M a u l w u r f besitzt einen
w alzenfrm igen K rp e r, welcher von einem weichen, sa m tartig en psell bekleidet

m g . 16. D e r M a u lw u rf.

ist. D a s Pelzw crk ist schn und ziemlich d a u e rh a f t, w ird aber a ls M t t e r

selten v e rw en d e t, weil die Felle sehr klein und voll W irb e l sind u nd d a s
Leder dick ist.
D a s M u r m e l t i e r (F ig . 16 4 ) ist ein zirka 5 0 am langes N agetier,
welches in den hchsten R e g io n e n der A lp e n lebt. D ie ^ a r b c des H-elles ist
bruniichschwarz. D a s H a a r ist kurz u nd steif, w e sh a lb auch dieses Pelzw crk
selten a ls F u t t e r , hufiger hingegen a ls Besatz verwendet w ird. Dieses
Pelzw erk h at keinen besonderen W ert.
D e r N r z o d e r d e r S u m p s o t t c r ist eine M a r d e r a r t mit L-chwimm-
fen, die eine L ng e von 5 0 6 0 am h at. E r lebt fast in ganz E u ro p a ,
namentlich in den klteren Gegenden, ist aber nicht gerade hufig anzutreffcn.
I n grerer Z a h l kvmmt der N rz in N o rd am erika vor. -Lein ^-ell besteht
a u s seinen und dichten, bei den besseren L o r te n uerst dauerhaften H a are n .
D ie klnterwolle ist b ra u n und dicht und von 1 12 2 langen, hellbraunen,
h ellg rau b ra u n e n bis schw arzbraunen G r a n n e n bedeckt. D a s ^-ell ziert ein
schner, dunkler Rckenstreis. Das Nrzfell wird in der Herrenschneiderei
nur als Futter, in der Damenschneiderei als Futter und Lberstoss verwendet.
D e r O t t e r oder der
Fischotter (Fig. 165) besitzt
einen langgestreckten, dunkel
braun behaarten Krper, der
aus kurzen, mit Schwimm
huten versehenen Fen
ruht. Er lebt in Uferlchern,
nhrt sich von Fischen und
liefert das dauerhafteste Pelz
werk. Er bewohnt mit Aus
nahme Australiens und des
hohen Nordens fast alle
greren Flsse der Erde.
Die Lnge des Tieres be
trgt zirka l ohne den
fast m langen Schwanz.
Das Fell ist kurzhaarig und
besteht aus dichtem, seidenartigem Unterhaar und grau- oder rotbraunem
Oberhaar. Aus dem Rcken ist die Farbe dunkler als am Bauche und an

der Kehle. Das Leder ist sehr stark und krftig. D er amerikanische oder
kanadische O tte r ist feinhaariger als der europische.
 D e r K a l a n o d e r d e r g r o e L e e o t t e r bewohnt die In se ln und
Ksten des G roen Lzcnns. T ic schnste A rt O tter lebt im hchsten Norden
uns den Aleutcu und der Halbinsel K a m t s c h a t k a und wird d as Fell des
selben Kamtschatka" genannt. Die F a rb e des Felles wechselt zwischen G r a u
braun nnd Tiesschwarz, sein U nterhaar ist 'D /, cm la n g , weilich bis
graubraun, sehr dicht nnd in seinen Spitzen schwrzlich. D a s O bcrh aar ist
schwarz und fein, aber nicht dicht und zeigt bei den schnsten Exemplaren
weie Spitzen. F r gewisse Zwecke ist Kamtschatka das schnste Fell und
steht, weil d as T ie r durch eifrige Nachstellung schon ziemlich selten geworden
ist, sehr hoch im Preise. S e h r schne Exemplare erzielen jetzt Preise bis zu
3 0 0 0 Kronen. I n neuerer Zeit werden die Lttcrfclle gerupft d. H. es werden
die O berhaare entfernt!, gefrbt und a ls S c a l o t t e r (Im ita tio n des Sealskin)

Ffiq. 166. T e r B ib e r.

verwendet, wozu sich besonders d a s amerikanische Ottcrfell eignet. Otterpelz-

werk wird a ls F u tte r und a ls Besatz (namentlich fr Pelzkragen) verwendet,
Kamtschatka n u r a ls Besatz.
D e r B i b e r (Fig. 166), eines der grten Nagetiere, lebt an Flssen
und S een. E r wird 1 m la n g , hat ein seidenweiches, dichtes und auer
ordentlich feines U nterhaar, welches am G runde grau bis schwrzlich, gegen
die Spitze zu dunkler brau n grau bis schwarz ist. Die G ran n en sind etwas
Heller, sehr lang nnd krftig, aber meist brchig. D a s Biberfell wird als
F u tte r und auch a ls Besatz verwendet. T e r W ert der Biberfelle variiert
zwischen 12 und 72 Kronen.
N u t r i a ist das hellbraune Fell des S u m p f b i b e r s , weiches verschieden
hergerichtet a ls F u tte r verwendet wird und sich durch Billigkeit nnd D a u e r
haftigkeit auszeichuct. Vielfach wird das Fell, nachdem das O berh aar entfernt
(gerupft worden ist, schwarz gefrbt und a ls L e a l n u t r i a (Im ita tio n von
Sealskin) in den Handel gebracht. I n dieser Bearbeitung ist das Fell jedoch
wenig haltb ar. W erden die O berh aare des N utriafelles mittelst elektrischen
S tr o m e s abgebrannt und selbes d ann schwarz gefrbt, so kommt dieses a ls
E l e k t r i k in den H andel und wird a ls I m ita tio n f r Sealskin verwendet.
D e r S k u n k s ist ein dachsartiges T ier von der Grosze einer Hauskatze
mit einem schwarzen, ins B runliche bergehenden Felle. Die G ru n dh aare
sind braun, die G ra n n e n h a a re lang und schwarz. D a s Leder ist dnn und leicht,
w eshalb der Skunks zum Besatz hufiger verwendet wird a ls zum F utter.
D e r g e m e i n e S e e h u n d (Fig. 161) lebt in den nrdlichen Meeren.
D ie F rb u n g seines F elles ist weilich oder gelblich, auf dem Rcken blulich,
blulichgrau oder gelblichbraun. Charakteristisch sind die dunklen Flecken auf dem
Rcken. D a s H a a r des Seehundsellcs ist kurz und steif: U nterhaare fehlen. D a s
Pclzwcrk wird a ls Oberstoss fr Antomobilrcke verwendet. Auch andere S ee
hundarten liefern ein brauchbares Pelzm erk, daS wertvollste der S e e b r ,

F ig . 167. T e r gem eine L eelim id.

welcher im S tille n Ozean lebt. E r ist die einzige Art, welche U nterhaare besitzt,
und zw ar sind diese gelblich und sehr fein und werden von dem ziemlich straffen
O b e rh a a r vollstndig bedeckt. Diese Felle werden gerupft und schwarzbraun
gefrbt, bekommen durch dieses V erfahren ein samtartiges Aussehen und werden
unter dem N am en echter S e a l s k i n in den H andel gebracht. M a n verwendet
Sealskin a ls Oberstoff fr D am enm ntel und Jacken, a ls Besatz f r H erren- und
Damenklerder und auch a ls F u tte r fr sehr feine Hcrrenpelze. D er P re is dieser wert
vollen Felle betrgt ungefhr 1 80 L per Stck und noch mehr fr ausge
whlte W are.
D a s O p o s s u m ist das Fell der amerikanischen Bcutelratte, welche die
G re einer Hauskatze hat und in ganz Nordamerika lebt. D a s Pelzwerk ist
nicht gerade schn und nicht besonders wertvoll, wird aber seiner Hufigkeit
und Billigkeit halber f r m i n d e r e Pelze a ls F u tte r verwendet. D a s U nter
h a a r ist weilich, 3 4 cm lang und wird von einem 6 7 cm langen O ber
h a a r bedeckt, welches steif und teils weilich, teils schwrzlich gefrbt ist.
 Das svgenanntc australische Opossum" ist das Fell des Fuchskusu,
eines australischen Beuteltieres. Dieses Fell besitzt eine silber- oder rtlichgraue
Frbung; seine Haare filzen aber leicht.
D ie C h in c h illa lebt in Peru und Chile und ist dem Kaninchen
hnlich. Das Pclzwerk ist silbergrau, schwrzlich meliert und uerst zart.
Das Haar der Chinchilla das feinste aller Pelzwerke wird 3V., w,?

M g. 168. T ie Gans.

lang und ist seidenweich. Dieses Fell
verwendet.
Auch die G ans (Fig. 168) liefert
federn befreites Kleid eine dichte, egale,
als Besatz fr Damcnkleider verwendet
wird nur in der Damenschneiderei
ein Pelzwerk, da ihr von den Ober
weiflaumige Decke darstellt, welche
und Schwanenbesatz genannt wird.

4 . Besatz- und Zierstoffc.

Als Besatz- und Zierstoffe werden fast' alle Futter- und Stoffarten, wie
Samt, Scidenatlas, Seidcnrips, Seidenmoire, Seidcnpique und farbiges Tuch
verwendet. Auerdem werden, wie w ir gesehen haben, auch viele Pelzsorten
als Besatz verarbeitet. Nachdem nun diese Besatzstcke bereits genau be
sprochen worden sind, erbrigt uns nur noch, auf die spezielle Verwendung
eines jeden Besatzstofses einzugehen.
Seidenstoffe, z. B. Rips re., werden in der Herrcnschneiderei als Be
satz fr Kragen und Revers (Reversstoffe) verwendet und fr diesen Zweck
dicker und fester erzeugt. I n der Damenschneiderei gelangen diese Stoffe m
hnlicher Weise zur Anwendung. Der S a m t wird nur als Besatzstoss fr
Kragen und rmelaufschlge und in der Dameuschnciderei auch zu den so
genannten Blenden verwendet. Das Tuch wird in der Herrenschneiderei als
Besatzstoff fr Uniformen, hauptschlich als Egalisierung zum Besetzen von
Kragen- und rmelaufschlgen fr Passepolierung verarbeitet und dient auch
in der Damenschneiderci demselben Zwecke. Was die Pelzsorten anbclaugt,
so werden sie als Besatz fr Kragen, rmelauffchlge und Kantencinfasfungen,
welch letztere man die Verbrmung eines Stckes nennt, verwendet.
Andere Besatz- und Zierstofse sind: Bnder, Borten, Tressen, Spitzen,
Stickereien und Perlen sowie Posamenten, Litzen und Soutaches.
S a m t und A tla s b n d e r sind in der Damenschneiderei der wichtigste
Ausputzartikel und werden in den verschiedcusten Farben und Breiten
verarbeitet.
Die B o rte n sind bandartige Gewebe, welche aus Wolle, Baumwolle
und Seide erzeugt werden. Sie werden zum Ausnhen, wie auch zum Ein
sassen von Kleidungsstcken verwendet und in verschiedener Musterung und
Breite gewebt. Je nach dem Zwecke, welchem die Borten dienen, fhren
dieselben auch oft besondere Namen.
Die S e id e n b o rtc n zeichnen sich durch Haltbarkeit der Farben und
schnen Glanz aus. Auer den flachen Seidenborten, welche zu Einfassungen
und zum Aufnhen (Auflegen) verwendet werden, gehrt hieher auch die
seidene W estenvorstoborte, welche auf einer Seite flach, auf der anderen
rund gewebt ist und als Ersatz fr Pique-Vorsto zur Verzierung an dem
Halsausschnitt der Hcrrenweste angebracht wird.
Die W o l l b o r t e n sehen den Seidenbortcn hnlich und werden aus
Mohairgarn (Angorawolle) gewebt; sie besitzen ebenfalls einen schnen
Glanz und sind haltbarer als Scidenborten. Verarbeitet werden diese Borten
so wie die Seidenbortcn. Hieher gehrt auch die H a r r as bor t e, die aus
Harraswolle, einer grobhaarigen harren Schafwolle, hergestellt w ird; ferner
die Beserl borte mit brstcnhnlichcm Ansatz und die Anstoschnnr. Bescrl-
bortc und Anstoschnur werden nur in der Damenschneiderci und gegenwrtig
auch nur selten verwendet.
Die B a u m w o l l b o r t e n sind die billigsten, aber auch am wenigsten
haltbaren Borten; sie werden meist in der Damenschneiderci, und zwar als
Ansto fr Sche verwendet. Eine Baumwollbortc, welche aus Eisengaru
gewebt wird, ist die sogenannte Hosenschutzborte, welche eine besondere
Festigkeit besitzt und als Schutz gegen das Abtreten der Hosen verwendet wird.
G ol d- und S i l b e r b o r t e n sind Borten, welche aus Seide, die mit
Gold-, Silber- oder anderen Metallfden umsponnen ist, gewebt werdem M an
unterscheidet echte und unechte Gold- und Silberborten. Echte Gold-und Lilbei
bortcn sind jene, bei welchen die Pltte echtes Gold oder Silber ist, whrend
die Pltte bei den unechten, sogenannten Ironischen B o rte n aus vergoldetem,
versilbertem oder gelbzementiertem Knpferdraht besteht. Gold- und Silberborten
werden hauptschlich in der Herrcnschneiderei, und zwar fr Uniformen und
Livreen verwendet. Tressen sind Borten aus Gold oder Silber, welche auf
beiden Seiten dasselbe Dessin haben und bei denen aus keiner Seite Teile
der Kette zu sehen sind. Auch Tressen verwendet man nur fr Uniformen und
Livreen. Litzen sind schmale Borten, welche bei Uniformen und Livreen und
auch in der Damenschneiderei Verwendung finden. Spitzen entstehen durch
Zwirnen, Flechten oder Verschlingen von Baumwoll- oder Leinengarn und
bestehen aus dichten Stellen und meistens aus einem netzartigen Grunde.
Die Spitzen werden entweder durch Klppeln oder durch Nhen mit der Nadel
hcrgcstellt. Im ersten Fall heien sic Klppel-, im letzteren Nadelspitzen. Werden
genhte oder geklppelte Spitzensiguren aus einen bereits vorhandenen Zellen
grund aufgenht, so nennt man diese A rt Spitzen applizierte Spitzen oder
A p p lik a tio n . Genhte Spitzen werden entweder auf einem Gewebe ( T ll,
M a r lin w.) oder auf einem fr diesen Zweck geklppelten oder mit der Nadel
hcrgestcllten Grund ausgeshrt. M an unterscheidet G uipurespitzen und
Grundspitzen. Guipurespitzen besitzen Stbchen oder Stege, die durch Um
wickeln starker Fden hergestellt werden und die einzelnen Musterfiguren sttzen
und vereinigen. Die Grundspitzen besitzen regelmig aueinandergereihte Hohl
rume oder Zellen, welche als Spitzcngrund die Muster umschlieen. Es gibt
auch Gold-, Silber- und Perlenspitzen. Smtliche Spitzen finden in der
Damenschneiderei, und zwar als Verzierung und Besatz ausgiebige Verwendung,
whrend ihr Verbrauch in der Herrenschneiders gering ist. Die am meisten
verwendeten Spitzengattungen sind Brsseler-, Valencienne- und Tllspitzen sowie
die Luftstickerei. Stickereien sind mit der Hand oder mit der Maschine aus-
genhte, auf verschiedenen Stoffen ausgefhrte Figuren, welche als Verzierung
sowohl auf Herrcnkleidern (Kmmereruniformen rc.) als auch auf Damenkleidcrn
angebracht und oft kunstvoll ausgefhrt werden. M an unterscheidet Seiden-,
G o ld -, S ilb e r - und Perlenstickerei. Seidenstickerei wird mit Stickseide,
Gold- und Silbcrstickerei wird mittelst Gold und Silberfden und Bouillon,
Perlenstickerei mit aufgcsdelten Perlen ausgeshrt.
Andere Auspuyartikel, hauptschlich fr die Damenschueiderei, sind
P e rle n , F l i t t e r und Jet. Diese Artikel werden ans M etall oder Glas
hergestellt und zumeist aus Stoff oder Spitzen aufgenht. Borten, in welche
Jet oder Flitter eingearbeitet sind, nennt man J e t- bzw. F l i t t e r b o r t e n ; sie
finden nur in der Damenschueiderei Verwendung.
Posamenten sind Aufputzartikel, welche auf dem Pojamentierstuhl
l einem Webstnhl) aus Chenillen, Seide, Wolle und Baumwolle hergestellt
werden. Hichcr gehren S c h n r e , Fransen, Quasten, Rosetten,
8*
S c h l i n g e n u n d k u n s t v o l l u m s p o n n e n e K n o p f e u n d O l i v e n sowie
auch K r e p i n e n und S o u t a c h e s . Alle diese Artikel werden in der H erren-
und noch m ehr in der Dam enschneiderei verarbeitet.

5 . Knpfe und Schliegegenstnndc.

Fischbcm, Rockadrcssen, V igncttcii, iSlfngcr mi Schweibltter.
D ie K npfe dienen zum S chlieen der Kleidungsstcke und auch a ls
Z ierde derselben. M a u unterscheidet verschiedene G ren der k n p fe und zw ar
w ird die G re nach L inien
benannt. E s w erden m eistens
2 0 -, 2 2 -, 24-, 26-, 3 0 -, 3 2 -,
3 4 -, 3 6 -, 4 0 - und 44linige
K npfe verw endet. D ie 2 0 -,
2 2 - und 24linigen K npfe
w erden a ls kleine K npfe"
bezeichnet. V on diesen w er
den die 2 0 lin ig en K npfe
n u r in der D amenschneiderei
verw endet, die 2 2 - und 24-
linigen K npfe finden in der
Herrenschneiderei a ls W eften-
knpfe V erw endung. D ie
2 8 - , 3 0 - und 32linigcn
K npfe dienen a ls O ber-
rockknpfe, die 3 4 - und 36 -
linigen sind berzieherknpfe
und die 4 0 - und 44linigen
dienen f r W interrcke und
M n te l. I n der D am en
schneiderei w erden einesteils
noch viel kleinere, andern-
teils aber auch viel grere
ivig. 169. T i e Knopfpresfe.
K npfe verwendet.
I n Bezug auf d as M a te ria l, a u s welchem die K npfe erzeugt werden,
unterscheiden Ivir geprete oder S t o f i f k n p f e m it Butzen, S t e i n n u
k n p f e und H o r n k n p f e m it vier Lchern oder N aturse, B e i n k n p s e ,
G a l a l i t h k n p f e und P a p i e r m a c h e k n p f e mit Lchern oder sen, P e r l
m u t t e r k n p f e m it Z w ei- oder Vierloch oder M etallse, H i r s c h h o r n k n p s e
m it Z w eiloch, L e d e r k n p f e m it Leder- oder M etallse, M e t a l l k n p s e
m it M etallse, D r u c k k n p f e zum A ufnhen oder Einschlagen und G l a s
k n p f e m it M etallse.
 D i c S t o f f k n p f e bestehen aus der Knopfform und dem Stoffberzug
und werden aus Lasting, Kammgarn-, Mohair- und Seidenstoff mittelst
Maschinen gepret. Zu diesem Zwecke bedient man sich der Knopfpressb
<Fig,169). Lasstngknpfe sind glatt, Kammgarnknpfe geschnrlt, Mohair- und
Seidenstvffknpfe haben mannigfaltige Musterungen. Die teuersten Knpfe sind
dic Seidcuknpfe. Alle Stoffknpfe werden entweder stach oder halbkugelig
erzeugt. Zu den Stoffknpfen zhlt auch der berzogene Posamentrieknopf,
welcher entweder lnglich in Slivenform (Olive) oder ganz kugelig (Kugel
knopf) fabriziert und fr Morgcnrcke und Pelze verwendet wird.
D er S t e i n n u k n o p f wird aus der Frucht der sdamerikauischen
Elfenbeinpalme erzeugt. Die nuartigc Frucht hat die Gre eines Hhnereies
und besteht aus einer dicken, fteinhartcn und sprden Schale und einem
harten, weien, etwas durchscheinenden Samen, der sich gut bearbeiten und
frben lt. Aus diesem Samen wird der Steinnuknopf hergestellt. Diese
Knopfgattung wird sowohl mit vier Lchern als auch mit Naturse verfertigt
und einfarbig und verschieden gefrbt als Rock-, Westen- und Hosenknopf
verwendet. Beim Vicrlochknopf ist darauf zu achten, da die Lcher gut aus
poliert sind, da sic sonst den Faden durchschneiden.
D e r H o r n k n o p f wird aus Schaf- oder aus Bffelhorn gedrechselt,
ist durchscheinend und je nach der A rt des verarbeiteten Hornes von ver
schiedener Farbe. Verwendet wird der Hornknopf als Rock-, Westen- und
Hoscnknopf (Breeches und Knickerpocker) und in der Damenschneiderei bei
allen Kleidungsstcken.
D c r B c i n k n o p f wird aus Ticrknochen, welche gereinigt und gebleicht
werden, erzeugt und meist fr Waschkleider verwendet.
D e r G a l a l i t h k n o p f wird aus Galalith, einem Stoffe, welcher aus
der Milch gewonnen wird, erzeugt. Derselbe wird als Im itation fr den
Hornknopf, welchem er tuschend hnlich gemacht werden kann, verwendet.
D e r Papi ermacheknopf wird aus gepreter Papiermasse erzeugt
und fr ganz billige Konfektionswaren zumeist als Im itation fr Hirschhorn-
odcr Lederknpfe verwendet.
D e r P e r l m u t t c r k n o p f wird aus der inneren Schichte der Perlmuschel
gedrechselt. M an unterscheidet weie und gelbliche Naturperlmutter und
gefrbte Perlmutter. Die Perlmutterknpfe werden in verschiedenen Formen
und Gren erzeugt und man unterscheidet Zwei- und Vierlochknpfe und solche
mit sen aus Metall, welche in den Knopf eingelassen sind.
D e r Hi rschhornknopf wird aus dem Geweih des Hirsches gedrechselt
und nur als Zweilochknopf hergestellt. E r wird in verschiedenen Gren
erzeugt und fr Sportkleider und Livreen verwendet.
 D e r L e d e r k n o p f ist gewlbt oder flach, m it einer M etall- oder Lederse
versehen und wird ebenfalls fr S portklcider verwendet. Im itie r t wird der
Lederknopf durch tuschend gefrbte Steinnnszknpfe.
D e r M e t a l l k n o p s wird a u s weiem oder gelbem M e ta ll, welches
auch vergoldet und versilbert wird, in verschiedener G re, glatt und gestanzt
und mit M ctallse erzeugt. Verwendet wird dieser K nopf fr Uniformen und
Livreen und hie und da a ls Westcukuops. Hosenkupfe werden meistens
a u s M e ta ll in 2 G ren, mit Vierloch oder mit se versehen erzeugt, und
z w a r in gelber, weier und schwarzer F arbe. A uer den Metallhosenknpseu
werden noch Hosenkupfe a u s S tc iu n u , Bein und M ach (gepretes P a p ie r!,
letztere auch f r Waschhoseu verwendet.
D r u c k k n p f e sind kleinere a u s zwei Teilen bestehende Metallknpfe,
welche m it federnder Einrichtung versehen sind und n u r in der Damenschneiderei
V erw endung finden. Z u m Schlsse sind noch die G l a s k u p f e a u s G lasg u
m it M etallsc und die Knpfe a u s Halbedelsteinen (ebenfalls mit Metallsei
zu erwhnen, welche a ls Westenknpse in der Herrcnschneiderei, hauptschlich
aber in der Damenschueiderei vielfach V erw endung finden.
Andere Schliegegeustudc sind in der H e r r e n s c h n e i d e r e i H o s e n ,
W e s t e n - u n d G a m a s c h e n s c h n a l l e n u n d d ie H o s e n - u n d M a n t e l h a s t e i
und die H a f t e l berhaupt, welche in verschiedenen Form en, G ren und F arb en
a u s M e ta ll hcrgestcllt werde.n. Die Hoseuschualle ist grer als die Westen
schnalle und die Hosenhaftel nennt m an auch Hoscuhakeu. I n der D am en
schneiderci werden H aftel in verschiedenen G ren und F arben, a u s M e ta ll
erzeugt, zum Schlieen von Taillen und Schoen verwendet.
D a s F i s c h b e i n wird in der Damenschneiderei a ls Sttze der Taillennhte
verwendet und in denselben angebracht. M a n unterscheidet echtes Fischbeiu und
S u r ro g a te . Echtes Fischbeiu wird a u s den gespalteten B a rte n des Walfisches
gewonnen. S u r ro g a te sind gepretes H orn, spanisches R o h r und S tahlfedern.
D i e R v c k a d re s s e n sind kleine Atlasslecke, m welche die Firmaabzeicheu
und die Adresse des Kleidermachers mit S eid e oder G old eingewcbt ist und welche
an der Innenseite der Rcke oben am Rckcnfutter cingcuht wird. Ebenso
bedient m a n sich in besseren Geschften vorgedruckter L e i n e n - V i g n e t t e n ,
auf welche der N am e des Kunden, die Kommissionsnummer und das D a tu m
der Bestellung m it T in te geschrieben wird und die daun gewhnlich in einer
Brusttasche oder a n S chnallgurten angcnciht werden. D e r A u s h n g e r wird
meistens vom Schneider selbst verfertigt oder ebenfalls im groen a u s M etall
(Kettenaufhnger) oder a u s festem S to f f mit Firmaabzeicheu hergestellt und
au passender S telle aufgenht. Z u m Schlsse sind noch die S c h w e i b l t t e r
zu erwhnen, welche halbkreisfrmig geschnitten und a u s G u m m i, Rehlcder
oder Gum m itrikot oder wasserdichtem M a te ria l (W achsleinwand) hergestellt
und in die rmellochnaht eingenht werden, um ein Durchschwitzen der Kleider
zu verhindern.

6. Ncihmaterialicn.
Zum Nhen bentzt der Kleidermacher Nhseide, Maschinseidc,
Chappc, G im pe (Vorpa), Z w ir n und H e ftw o lle .
D ie Nhseide (flache Seide) dient zum Nhen mit der Hand und ist
ein Scidengarn, welches in verschiedener Strke und verschiedener Farbe her-
gestellt wird. M an unterscheidet die Nhseide und die D reh- oder Knops-
lochseide. D ie Nhseide ist rechts herum 2sach gedrillt und die Strke der
selben wird durch Nummern bezeichnet. Die schwchste Seide heit Koscrinseide
und hat die Nummerbezeichnung von h/'io bis Vs und wird zum Kunststoppen
und Randerieren verwendet. Die nchste Starke ist die Sto- oder Stafsicrscide,
numeriert von 'Z bis V; sie wird zum Stoen von Stosfteilen und Futter-
stasfieren verwendet. Die folgenden Strken (^ ,, l, 1 Vs, 2, 3, 4, 5) werden fr
Nabtnhcn gebraucht und je nach der Strke des zn nhenden Stoffes verwendet.
D ie D reh - oder Knopflochseidc ist strker im Faden als die Nh
seide und ist links herum gedrillt und 3fach gedreht. Dieselbe wird fr das
Ausnhcn von Knopflchern verwendet, und weil hiebei durch die Tchlingen-
bilduug eine Reibung des Fadens nach links stattsindct, mu die Seide nach
linko gedrillt sein, um das Ausdrehen und Spalten des Fadens zu verhindern.
M an numeriert diese Seide mit den Nummern 3, 4 , 6 , 3, 10, 12, 14,
16, 20 bis 24 in aufsteigender Ordnung je nach der Strke des Fadens.
Die ilrkcre Sorte wird auch Neapol it aner sei de genannt. Die schwchere
Knopflochseide nimmt man zum Ausnhen von Glanzknopslchcrn, whrend die
strkeren Sorten bei ausgezogenen Knopflchern Verwendung finden. Alle Sorten
Nh und Knopflochseide werden in Strhnen, welche beim Gebrauch in die
Hlfte geschnitten werden, in den Handel gebracht und nach dem Gewicht
verkauft. Fr das Nhen mit der Maschine wird eine eigene Sorte von
Leidcngarn, die Maschinseide, verwendet.
D ie Maschinseide ist aus dem Grunde nach links gedrillt, weil beim
Nhen mit der Maschine durch die Schlingenbildung ebenfalls eine Reibung
des Fadens nach links stattfindet. Die Maschinseide ist 2- oder 3fach gedreht
und cs wird die 2fach gedrehte Seide je nach der Strke mit den Nummern
70, 30, 90 und 100 numeriert, wobei N r. 70 die strkste und Nr. 100 die
duuite Seide im Faden bezeichnet. Die 3fach gedrehte Maschinseide ist fr
dcw Ausnheu von Knopflchern mittelst der Maschine bestimmt und fhrt
die Nummer 30. Die Maschinseide wird nur in kleinen Strhnen verkauft,
welche mittelst Haspel und Nhmaschine aus Holzspulcn aufgewickelt werden.
D ie Chappe wird aus den ueren Fden der Seidenraupenkokvns
sonne aus Abfllen der rohen Seidenfden gesponnen. Sie ist eine geringere
S o r t e N h - und Maschinseide, nach links gedrillt und hat weniger G lanz
a ls die M aschin- und Nhseide. Die C happe wird zum H and- und Maschin-
n hen verwendet, wobei sich jedoch der F a d e n insolge der zu seiner Herstellung
verwendeten krzeren Fasern im Gebrauche sehr leicht aufrauht. Al M aschin
seide kommt dieselbe zumeist aus P apierspu len gewickelt unter den N am en
G o l i a t h - und K r o n e n s e i d e ic. in den Handel.
D i e G i m p e oder der V o rp a ist ein drahthnliches Gebilde, welches
a u s bersponnenen B au m w ollfden besteht und auf der sogenannten Faden-
odcr G im pm hle erzeugt wird. D ie G im pe wird verschieden gefrbt und auf
Holzspulen aufgewickelt in den H and el gebracht. I n der Schneiderei wird
dieselbe a ls U nterlage beim A u sn h en von Glanzknopflchern verwendet,
um denselben eine grere Haltbarkeit zu geben.
D e r Z w i r n wird sowohl zum H andnhcn a ls auch zum M aschinnhen
verwendet und cs werden zu seiner Erzeugung die Gespinstfasern der B a u m
wolle und des Flachses bentzt. F r d as H and n h en ist der Z w irn gewtmlich
nach rechts gedrillr, whrend er fr das M aschinnhen nach links gedrillt
wird. D e r Z w irn wird ungebleicht, gebleicht und gefrbt verarbeitet und dient
zum N a h tn h en und K nopfannhen und hat verschiedene S trken, welche durch
N um erieru n g kenntlich gemacht sind.
D i e H e f t w o l l e ist ein B a u m w o llg a rn , welches eine geringe Festigkeit
besitzt, gebleicht und ungebleicht in den H andel kommt. Die Heftwolle wird
f r das Heften (Unterschlagen), Sticheinziehcn (Herstellen von Merkstichen)
und d a s Befesgen innerer Teile dort, wo eine besondere Festigkeit nicht
gefordert und die S telle durch F u tte r verdeckt wird, verwendet. (Abpickieren
der Zwischcneinlagen re.)

Sechltes Kccpitel'.
D i e H arm vie der FarbcilMs
Die Anw endung der F a rb e ist u ra lt und das W ohlgefallen an derselben
dem Menschen angeboren. T ic F a rb e hat den Zweck, die Schnheit eines
Gegenstandes zu erhhen und denselben dem Beschauer besser zum Bewutsein
zu bringen.
Zwei oder inehrere F arb en, die nebeneinander gestellt, einen angenehmen,
wohltuenden Eindruck hervorrufcn, nennt m an harmonisch. D a s S tu d iu m
der F arbenharm onien ist fr den Kleidermacher wichtig, weil er Stoffe von
*) I m I n te re s s e d e r A n sc h a u lic h k e it d es U n te rric h te s ist es e m p fe h le n sw e rt, die
verschiedenen F a rb e n z u s a m m e n s te llu n g e n d e n S c h le r n m itte lst f a r b ig e r S to f f - o d e r P a p i e r
stre ife n v o rz u f h re n .
vcrschicdcm'n Farbm verarbeitet und imstande sein mu, dem Kunden bei der
Zusammenstellung verschieden gefrbter Kleidungsstcke einen guten R at geben
zu knnen. Z u diesem Zwecke mu er das Nachstehende wissen:
Das weie Licht der Sonne besteht aus unzhligen farbigen Licht
arten, die gleich den Regenbogenfarben im Sonncnfpektrum (siehe F a rb e n -
t a f c l F ig . 1) nach den Hauptgruppcn R ot, Orange, Gelb, Grn, B la u und
V io le tt unterschieden werden. Das Licht pflanzt sich geradlinig in Strahlen
durch Schwingungen des thers fo rt und ist die farbige Erscheinung von
der Z a h l der Schwingungen der therteilchen in einem bestimmten Zeitrume
bedingt. Von den uns umgebenden Gegenstnden werden die auf sie fallenden
Lichtstrahlen teils ausgenommen, teils zurckgcworfen. Nach der A rt der
zurckgcworfcnen Strahlcnarten, die in unser Auge gelangen, bezeichnen w ir
die Gegenstnde als rot, blau usw. Ein Gegenstand, der smtliche Lichtarten
i Farben) znrckwirft, erscheint uns wei. W ir unterscheiden drei Arten von
Farben und zwar: 1. Haupt- oder primre Farben, Rot, Blau, Gelb.
2. Sekundre Farben, die man durch Mischung von zwei primren
Farben erhlt, Grn, Violett, Orange.
3. Tertire Farben, die man durch Mischung entweder ans drei p ri
mren oder aus zwei sekundren Farben erzeugt, G rau, Braun, gebrochenes
R ot, G rn rc.
Da die Vereinigung aller Farben im optischen Sinne wieder Wei
ergibt, lt sich Nachweisen. Wenn man eine Kreisscheibe (siehe F a r b c n -
t a f e l F ig . 2) vom Mittelpunkte aus nach bestimmten Verhltnissen radial in
Felder teilt, auf diese Papierausschnittc in den erwhnten Regenbogenfarben in
der vorangefhrten Reihenfolge klebt und die Scheibe, F a r b e n k r e i s genannt,
um eine durch ihren M ittelpunkt gehende Achse in rasche Drehung versetzt, so er
scheint diese dem Auge whrend der Drehung als grauweie Flche. Auf gleiche
Weise kann man auch zwei Farben, die sich im Farbcnkrcis gcgenberstehen,
im optischen Sinne zu Wei verbinden. Solche Farben, die sich zu Wei er
gnzen, heien K o m p l e m c n t r- oder E r g n z n n g s f a r b e n . F a r b e n t a f e l
F ig . 3 zeigt das Ergebnis der Mischung je zweier Komplementrfarben (Rot
und Grn, Orange und B lau, Gelb und Violett,, whrend F ig . 4 das B ild
der Paare der Mischnngsfarben zeigt, welche sich nicht zu Wei ergnzen. M a n
kann derartige Farbcnmischungsbilder erzielen, wenn man mittelst zweier
Projektionsapparate einfarbige Scheiben so projiziert, da sie teilweise ber-
einandcrfallen. M a n erhlt bei F ig. 3 weie, bei Fig. 4 farbige B ilder auf
der Deckflche der farbigen Scheiben als Resultat.
Ergnzungsfarben, die in der Farbenlehre eine so groe Rolle spielen,
sind nach J o h n Herschel folgende Farbenpaare: Karmin G rn, R o t
Blaugrn, Rotorange Grnblau, Orangegelb Blau, Gelborangc Indigo,
Gelb Purpurindigo, Gclbgrn Violett. Di esel ben erwecken, neben-
e i n a n d e r g e s t e l l t , e i n e n h a r m o n i s c h e n E in d r u c k , weshalb bei der Z u
sammenstellung von F a rb e n hierauf stets Rcksicht zu nehmen ist.
W a s d a s Nebeneinanderreihen der F a rb e n betrifft, so m a c h e n auch
so lche F a r b e n e i n e n g u t e n E i n d r u c k , d ie m i t e i n a n d e r n a h e v e r
w a n d t s in d , d. H. im F a r b e n k r e i s e e i n a n d e r g a n z n a h e steh en , z. B ,
Hellgelb und Orangegelb, G elbrot und Dunkelrot, L ila und P u r p u r , Gelblich
grn und B lulichgrn.
F a rb e n haben immer d as Bestreben, in ihrer Umgebung ihre E rgnzungs
farben hervorzurusen. S o erscheinen schwarze oder graue Spitzen, B orten rc.
auf rotem S to f f gelegt grnlich, auf blauen gelblich usw.
S p a n n t sich ein durchscheinender weier oder lichter S to ff ber einen
farbigen S to f f m it schwarzer oder grauer Dekoration, so wird dieser Dekor
auf R o t grnlich und auf Gelb blulich erscheinen. ( S e h r wichtig
fr die Damenschneiderei!)
K om plem entrfarben nebeneinander gesetzt, erscheinen intensiver und
leuchtender im T on.
B evor w ir zur Betrachtung bestimmter Farbcnzusammcnstellungen ber
gehen, wollen w ir noch die Gefhle und S tim m u n g e n besprechen, die beim
Beschauer durch die F a rb e n hervorgerufen werden. R o t ist die prchtigste
aller F arb en , bedeutet M u t , Leben und Energie und erweckt ruhige Freude.
G e l b wirkt anregend, aufstrebend und stimmt heiter und steundlich. O r a n g e
wirkt w arm und sehr angenehm, wenn es mit W ei oder etw as Schwarz
gebraucht wird. B l a u wirkt besnftigend, beruhigend, ernst und khl, S e h n
sucht erweckend. G r n erweckt freudige B eruhigung und Hoffnung. V i o l e t t
wirkt schwermtig, erzeugt Unruhe und Leidenschaft. D ie W irkung von B r a u n
ist, je nachdem es sich dem R o t, G ra u , G r n usw. nhert, sehr verschieden.
W e i , G r a u und S c h w a r z haben keinen bestimmten Charakter. S c h w a r z ,
eigentlich keine Farbe, ist d as Kleid der T ra u e r, W e i , ebensowenig eine
F arbe, das der Unschuld.
Bezglich der hufig vorkommenden Farbenzusammenstellungen ist das
F olgende zu merken: Violett und Gelb sind nur ertrglich, wenn das Gelb
in s Grnliche spielt und das Violett hell ist. G r n und Violett passen
besser zusammen a ls B la u und Violett.
W ei erhht den Charakter benachbarter F arben. G ute Zusam m en
stellungen mit dunklen und mit lichten F a rb e n erlaubt Schwarz. Z u sc h w a rz
passen sehr gut Violett und B la u , ferner Dunkelrot, R ot, O range, Goldgelb
und G r n . Letzteres verleiht bei berwiegender Flche dem Schw arz ein
verblichenes, rtliches Ansehen, z. B . wenn schwarze Spitzen auf grnem
G runde angeordnet werden. G r a u bildet hnliche H arm onien wie Schwarz,
n u r zu B la u und Violett stimmt es weniger gut a ls S c h w a rz ; mit Rosa
wirkt es fad, dagegen p a t es gut zu Orange.
 F arb en, welche nicht zueinander passen, werden durch E i n s c h i e b n n g
v o n W e i , G r a u , S c h w a r z o d e r G o l d in i h r e r h a r m o n i s c h e n W i r
k u n g g e b e s s e rt. S o stimmen z. B . R o t und O ran g e nicht gut zusammen;
wird aber W ei dazwischengesetzt, so wird d a s V erh ltn is vorteilhaft gendert.
P u r p u r r o t und Grngelb vertragen sich schon eher ohne Verm ittlung. Auch
zwischen B la u und O ran g e wirkt W ei verbessernd, nicht aber zwischen Gelb
und Violett. O range und Gelb nehmen sich neben G r n und B la u nicht
gut a n s, selbst wenn W ei dazwischentritt. F r G r n und B l a u ist die
T renn u n g durch W ei notwendig.
Besser noch als W ei m ildert S chw arz die D ish arm o n ie gewisser
Farbenkombinationen. S o wirkt es sehr gut zwischen R o t und O range, R o t
und G old, O range und Hellgelb, O ran g e und Hellgrn. I m allgemeinen
steht S chw arz zwischen zwei F a rb e n imm er gut, wenn die eine dunkel und
die andere ein gebrochener T o n einer Hellen F a rb e ist, weniger gut, wenm
die eme F a rb e eine dunkle, die andere eine reine und Helle ist.
G ra u erfllt den Zweck der Einschiebung dann besser a ls W ei, wenn
die eine F a rb e dunkel und die andere hell ist. Besser a ls S chw arz dient zu
dem bezeichneten Zwecke G r a u dann, wenn die dunkle F a rb e sehr berwiegt,
z. B . bei O ran g e und Violett, bei Violett und G rn.
T ie Bercksichtigung der F arb enharm onien ist insbesondere fr den
Damenschneider von Wichtigkeit, weil derselbe m it einem lebhafter gefrbten
M a te ria l arbeitet als der Herrenschneider.
W a s nun die W a h l der passenden F a rb e eines Kleidungsstckes an-
bclangt, so mssen hiebei die Gesichts- und H aarfarbe, die S ta t u r , K rper
haltung (ob aufrecht oder vorgeneigt), d a s A lter des Kunden und der
Zweck des Kleidungsstckes in Betracht gezogen werden. R o t kann von P e r
sonen mit blassem T e in t, aber nicht von solchen m it gesunder Gesichtsfarbe
getragen werden. G r n verlangt frische gesunde Gesichtsfarbe. Gelb lgt
weie H a u t leicht bichcu violett, gelben oder braunen T eint weilich er
scheinen. V iolett hingegen erhht bei gelber oder brauner Gesichtsfarbe noch
diese Tne und lt schlechten T ein t gerne grnlich erscheinen. B la u sollten
bleiche Personen nicht tragen, w hrend W ei frischem -vcint sehr gut steht
und die R ote der Gesichtsfarbe hebt. S chw arz lt weie H a u t noch blendender
erscheinen und mildert die R te der Gesichtsfarbe.
Einem K unden von kleiner verkrmmter H'igur darf m an nicmach
karrierle Stoffe empfehlen; diese kleiden n u r schlanke und ^gerade Gestalten
gut. K a rrea u s im S tofs lassen den T r g e r klein, senkrechte s tr e if e n hingegen
gro erscheinen. Ebenso wird m an niem als jungen Leuten dunkle und matte
F a rb e n nnd alten Leuten lichte und lebhafte F a rb e n empfehlen, sondern umge
kehrt. Dasselbe gilt auch vom S ta n d e der Kunden. D er eine liebt einfache und
rnhige M u ster und F arb en, m hrend der andere auffallend gekleidet fein will.
 S ch w arz l t die F ig u r kleiner und schmler, W ei grer und um
fangreicher erscheinen. Leuchtende F arb en , G elb , R o t, G rn a ls sogenannte
hervortretcndc F arb en lassen auch die F ig u r deutlicher und auffallender er
scheinen, w hrend dunkle F arbtne, wie B la u , B io lett, B ra u n re. a ls zurck
tretende F arb en auch den T rger dezenter wirken lassen.
N icht unerw hnt darf der E influ gelassen werden, welchen knstliche
Beleuchtung auf die F arb e des S to ffe s a u s b t, und zw ar gewinnen
gelbe, lichtgrne, orangefarbige und in wrm eren T n en des R o t gefrbte
S to ffe , whrend violette S to ffe im T o n gebrochen werden und oft schwarz
erscheinen, B la u in s G r n fllt oder schwarz wirkt, klteres R o t und Licht
rot in ihrer F arbennuance verndert werden re. E s em pfiehlt sich deshalb,
S to ffe je nach dem Zwecke der K leidung bei T a geslich t und nicht bei knstlicher
B eleuchtung auszu w h len. G leichzeitig soll auch darauf verwiesen werden,
da je nach der V erw endung des K leidungsstckes auch die F arb e verschieden
gew hlt werden mu und wird m an eine S tra cn to ilctte dezenter im F arb en
tone halten, a ls eine A bendtoilette re.
B e i der A u s w a h l vo n S to ffe n wende m a n diese gegen d a s Licht, w eil dabei der
eigentliche C h a rak ter der F a rb e deutlich zutage tr itt . F e rn e r ist die S to ffa u s w a d l, wie
schon erw h n t, wom glich bei T ag eslich t vorzunehm en, d a sich manche F a rb e n bei knst
lichem Lichte schlecht oder g a r nicht unterscheiden lassen.
W en n auch G old u n d S ilb e r nicht direkt a ls F a rb t n e angesprochen werden
k n n en , so kommt ih n en im K leiderm achergew erbc doch eine gewisse R olle zu un d baben
dieselben die F u n k tio n e n der n e u tra le n F a rb e n .
F e r n e r sei noch d a r a u f hingew iesen, da den verschiedenen S to sfa rtc n auch eine
verschiedene Leuchtkraft in n e w o h n t, da S eid e, S a t i n die farbigen L ichtstrahlen stark
reflektieren u n d L einen w eniger, T uch die farbige W irk u n g dm pft u n d S a m r die farbigen
L ichtstrahlen ab sorbiert. M usselin u n d Gaze lassen d a s Licht durchscheinen.
M a n k an n ganz gleiche F a rb t n e durch verschiedenfarbige Um gebung auch ver
schieden im T o n erscheinen lassen, zum B eispiel: E in B la u i n ro te r u n d derselbe F a r b to n
in gelber U m rah m u n g w ird a ls ganz verschiedener F a r b to n erscheinen.
D e r Zweck der T o ile tte besteht ja hauptschlich d a rin , die S chnheit der Gesichts
farb e in V e rb in d u n g m it dem F a rb to n e der H a a re hervorzuhcben, oder aber etw aige
M n g e l, wie blasse, gelbe Gesichtsfarbe, mglichst zu m ild ern . N im m t ab er doch eine
D am e m it ro ter G esichtsfarbe ein ro te s oder rosa Kleid un d soll die S tost'arbc nicht
die Frische d er G esichtsfarbe beeintrchtigen, so m u die F a rb e des S to ffe s von der Ge
sichtSfarbe durch w eie oder silberne Spitzen, T ll re. g e tre n n t w erden.
D em g u ten Geschmack w rde es w idersprechen, w en n Kleidungsstcke der H errcn -
g ard ero b c m it lichterem F u t te r g ef ttert w erden, alS die F a rb e des Oberstoffes ist. F u tte r,
S a m tk ra g e n , K npfe u n d Nhseide sollen im m er u m eine N u an ce dunkler sein a ls der
Oberstoff.
E s gibt selbstverstndlich in B ezug darauf, welche S to ffe und Farben
eine P erson tragen darf, keine bestimmten Grundstze, da ja der Geschmack
verschieden ist. W enn m an sich aber nach den angegebenen R egeln richtet,
so kann m an sicher sein, keine Geschmacksverirrung zu begehen.
 ALpHclbeLisches InHcrttsverZeichnis.

Achselstcke i E pauletts) 72.Bolero 87. D am en-P alctot 87.

Amtsrcke 71. Bordjacke 76. Damen-Reitkleid 83.
A m ts- und Ordcnsklcidcr 47. B orten 114. Damen-Sackjacke 86.
Amlsklcidcr (Dam en) 49. B ouillon 115. Damenscho, glatte 83.
AngorawoUc (Mohairwolle) Breeches 67. Damentuch 92.
95. Breitschwanz 107. Dienstrock 76.
Anstoschnur 114. Brokat 87. Dienstunifvrm 48.
Applikation 115. Brsseler Spitzen 115. Dinerjackett 75.
Arm der Nhmaschine 30. B gelapparat U nent Diplomatensrack 75.
rm elfutter 102. behrlich" 20. Directoirc 85.
rmclpolster 19. Bgeleisen 15. Distinktion (Rangsbezeich
Astrachan (echter) 107. Bgelleinw and 22. nung) 75.
Astrachan i knstlicher) 96. Bgelmaschine 23. Doeskin 92.
A tlas 96. Bngelofcn 16. Dreieck, rechtwinkelig 3.
A ttila 74. Bgeltisch 21. D rill 98.
A ufhnger 118. Bgeltuch 22. Druckknpfe 118.
A uslsung d.Nhmaschine 30. Buckskin 92. Druck-Regulierknops 32.
Auszackmaschine 37. (Luppe, Z iv il- 62. Duchesseseidc 97.
Antomobil-Sakko 55.
Uniform - 78. E iderdaunen 100.
D am en- 89. E idcrdun 93.
B allentree 89. Chappe 119. Einziehnadel 10.
B aum w ollin 100. Charmeuse 97. E isengarnfutter 103.
B nder 114. Chesterfield 58. Elektrik 112.
Bandeinfasser 36. Cheviotstoffe 94. Elastik 99.
Barchent 98. Chiffon 100. Empirekleid 85.
Batist 98. Chinchilla 113. Englisch-Ledcr 98.
Baumwollborte 114. Cloth, Baumwolle 102. E rlingcrloden 93.
Baumwollstoffe 97. Schafwolle 101.
F-adenanzugshebel 32.
Beam tenm autcl 77. Coachmen 92.
Faltenleger 36.
Bcamlenrock 74. Cord 97.
Fangschnur 80.
Beinknopf 117. Oorporismotrisoller G rtel 2.
Farbenharm onie 120.
B engalin 97. Cotc-Belge 102.
Farbenkreis 121.
Bcserlborte 114. Covercoat 56.
Farbenzusammenstellung 122.
Biber (Fell) 111. Creton 98.
Feh 103.
B iber (Stoff) 93. Croisv 102.
F ingerhut 10.
Bisam 103. Dam en-Jackett 86. Fischbein 116.
Bluse (Dam en-) 82. Damenkleider 81. Filz 95.
Blnsentaillen 82. Dam en M an tel 87. Fischotter 110.
Flanell 93. Hirschhornknpfe 117. Klppelspitzen 115.
Flitter 115. Holzknechtmantel 63. Knickerpocker 69.
Flitterborten 115. Homespun 94. Knochenl 39.
Floridas 115. Hornknpfe 117. Knopflocheisen 12.
Flottenrock 74. Hosen 66. Knopflochmaschine 36.
Foulard 97. Hosenhaken 118. Knopflochmeiel 13.
Frackweste 65. Hosenknpfe 118. Knopflochschere 13.
Fransen 115. Hoseupolster 19. Knopflochseide 119.
Fuchs 104. Hosenschnallen 118. Knopflochzange 13.
Fuchskusu 113. Hosenschutzborte 114. Kompasseln 73.
Howe 26. Komplementrfarben 121.
G alalivree 48.
Hygiene 42. Kper 99.
Galalithknopf 117.
Hymalaya 95. Kondor 92.
Gamaschenschnallen 118.
Kopf der Nhmaschine 32.
G ans 113. I l t i s 105.
Kopierrdchen 4.
Garnrollenstift 32. Jmpre 103.
Kord 97.
Gasrechaud 16. Jnfanlcriehose, ungar. 77.
Kordinell 99.
Geh rock 51. Juvernc 61.
Koserinseide 119.
Gibbs 27. Jspahanschnur 80.
Kostm, Damen- 49.
Gimpe (Vorpa) 120.
Jackett 52. Herren- 46.
Glanzpolster 18.
Jenotten 105. Phantasie- 47.
Glasknpfe 118.
Jet 115. historisches 46.
Glaceleder 91.
Jetborte 115. N ational- 46.
Goldborten 114.
Kostm- oder Blusenscho 84.
Gold- und Silberstickerei 115.
Kalan (Sceotter) 111. Krusler 36.
Golf-Sakko 54.
Kaliseife 4. Krepinen 116.
Goliathseide 120.
Kalmuck 100. Kreuz der Nhmaschine 29.
Grenadine-Atlas 101.
Kamelhaarloden 93. Krimmer 96.
Grundspitzen 115.
Kamelhaarstoffe 93. ' Kroncnseide 120.
Guipurespitzen 115.
Kamelott 101. Kugelknopf 117.
Gummistoffe (Waterproofs)
Kmmererfrack 75. j Kurbelstange 29.
98.
Kammgarnstoffe 94. Kutscherrock 81.
Hafteln 118. Kamtschatka 111. Kurvenlineal 4.
Haken-Maband 2. Kanevas (Kotton) 99. Kurvenwinkel 4.
Halbedelsteinknpfe 118. Kanin 105.
Havelok 60. Kantenfhrer 33. Lamawollstoffe 91.
Hamster 105. Kaputrock 81. ^Lammfelle 107.
Handscheie 12. Kapuze 64. Lampassen 77.
Harras 94. Kaschmir 94. Lasting 117.
Harrasborte 114. Kastor 92. - Latzhose 70.
Haspel 37. Katzenfelle 105. ! Lavalaleder 91.
Hauptplatte 33. Kettenhnger 118. Leder 91.
Hauskleider fr Damen 49. Kindertleider 89. Lederknpfe 118.
Herren 47. Klappenholz 19. Legings 69.
Hauslivree 48. Kleid, geputztes 49. Leinenstvffc 98.
Heftwolle 120. Kleiderbgel 22. Leinen-Vignetten 118.
Hemdbluse 82. Klciderbste 23. Leonische Borten 115.
Hermelin 108. Kleiderform 46. Litzen 115.
Herrenkleider 50. Kleidergattung 46. Livreen 80.
Livrcefrack 81. Nhmaschine 24.
Livreehosen 81. Nhmaschine (S t ru n g e n
Livreewesten 81. derselben) 41.
Loden, glatt 83. N hnadel 8.
D iagonal- 93. Nhseide 119.
T rikot- 93. Nahtholz 21.
Louisin 97. Neapolitanerseide 119.
Lnststickerei 115. Netzer 22.
Lster 9b. Norfolksakko 54.
Libertysatin 97. Nrz 109.
N u tria 111.
M a c F arlane, Z ivil 61.
Lberkleider, H erren- 47.
Uniform 79.
Dam en- 48.
M adersperger 25.
Kinder- 49.
Manchester 9.
M a n d a rin 93. Olive 116.
M antelhaftcl 118. lknnchen 37.
M arder 108. Opposum 112.
O rdenstracht 47.
M arlinspitzen 115.
O rgantin 100.
Maschinscide 119.
O rn a t 47.
M azettel 3.
O tter 110.
M atinee 86.
Matroscnheind 76. Palm erston 93.
Matrosenkleid fr Knaben 90. Papiermacheknopf 118.
Matrosenkleid f. Mdchen 90. Parforcejagdrock 54.
M a u lw u rf 109. P a n ta lo n s 67.
M elton 93. P aradeuniform 48.
M ente (Pelzattila) 80. Pelerine. H erren- 62.
Mentschikoff 57. D am en- 88.
Merveillenx 102. Pelzulanka 80.
Mekleid 47. P e rlen 115.
Messalin 97. Perlenstickerei 115.
Merallknpfe 118. Perlmutterknpfe 117.
Miederscho 85. Persianer 107.
M ilitrtuch 93. Peruvienne 92.
M oire 96. Pickiermaschine 36.
M oirebaltist 103. Pfriem 13.
M olino 99. P ique 97.
M olesgnin 100. P la id fu tte r 101.
M ontagnac 93. P la to n 14.
Morgensakko 6 t. Plissescho 84.
Mozarrkleid f r Knaben 90. Plsch 96.
Mozartkleid f. Mdchen 90. Posam entrie 115.
M urm el 109. Posamenlrieknpfe 116.
Musselin 100. Presserfu 32.
Prcsscrfuhcbcl 32.
N adel der Nhmaschine 32. Priestersoutaue 71.
Nadelspitzen 115. Prinzekleid 85.
Nadelstange 32. Pum phose 69.
Quasten 116.
I Quispel 14.
R a tin e 93.
R adm antel 63.
Raffspangen 84.
R a g la n 57.
Rauschseide 97.
Reformkleid 85.
Reformbgelstuhl (Fr. Hladik,
W ien) 18.
Reformm aband 2.
Regenm antel, Dam en- 87.
Rehleder 100.
Reverende 72.
Rhadameh 102.
R ichtertalar 71.
Ringschiffchen 28.
R ip s 97.
Rockadresscn 118.
Rohleinen 99.
Rohseide 97.
Rosetten 115.
Rohaarstoff 99.
Sbeltasche 78.
Smischleder 91.
Sakko 53.
Salonfrack 50.
Salourock 51.
Salonsegelleinwand 99.
S a m t 96.
S a tin 102.
S a tin de Chine 102.
S u m e r 36.
Schaffelle 107.
Schafwollstoffe 91.
Schalkragen 51.
Scharniere (Schoband) 51.
Schere mit ziehender Klinge 7
Schiffcheubahn 33.
Schlafrock f r Herren 64.
D am en 85.
Schleppscho 84.
Schlingen 116.
Schneiderbrste 18.
Schneiderkleid 48.
Schneiderkreide 4.
Schnre 115.
Scho, glatte 83.
Schobrett 14.
S u m p fo tte r 109.
Sum pfbiber 111.
Schutze 28.
Schtzenrock 54.
Schwanenbesatz 113.
Schw eibltter 118.
Schw ungrad. d.Nhmasch 30.
S e a ln u tria 111.
S e a lo tte r 111.
Seebr (Sealskin! 112.
Seehund 112.
Seidenserge 102.
Seidensam t 96.
Seidenstoffe 96.
Seitenteile der Nhmaschine
29.
S erge (F u tter) 101.
S erge (Stoff) 94.
Leixs rolliuaiiie 102.
Setzeisen 18.
S iffro n 20.
S ilberbvrten 14.
S in g e r 26.
Skunks 112.
Sm oking 53.
Smokingweste 65.
Sonnenspektrum 121.
Soutaches 116.
Soutachesnadel 10.
Soutacheur 35.
S pannungsknopfm uttcr 32.
Speckstein 4.
S p u le 28.
S pulenhlse 28.
S p u le r der Nhmaschine 30. Uniformbluse 75.
S tadtpelz 59.
S ta u b m a n tel 87.
D ruck v o n G o k llieb G is le l L C ie ., W ie n , i n , M n z q a s ' 6.
Stecknadeln 9. Uniformrcke 72.
S teifleinw and 99. Unisormwesten 76.
Itcin n u k n p fe 117. Untergestell 29.
S tichregulator 32.
Balencicnnespitzen 115.
Stickerei 115.
V elour 93.
Stiefelhose 67.
Velvet 97.
Stoffe aus Kunftmollc 95.
Venekien 92.
Stoffknpfe 117.
Viniche 92.
Strichkam m garn 95.
Struck 94. W achs 14.
Srgrtelscho 85. Waffenrock 72.
Waschstoffe 98.
Taffet 97. Wasserfall 73.
T aille glatte 82. W atte 100.
T aille geputzte 82.
W attelin 100.
T aillenpaletot 59. W attierer 34.
Taschensamt 100. Wcrkstttentisch 14.
T aufstein 4. Westen 65.
T ern o 94. Westenschnallen 118.
T heaterm antel 87. Wcstenvorstoborte 114.
Thim onier 26. Wickersham 27.
Tisch der Nhmaschine 30. W ildleder 100.
T ra n s p o rte u r 32. W ilson 27.
T reibrad d. Nhmaschine 29. W interpaletot 58.
Treibriem en 30. W ollbortcn 114.
Treffen 14.
Zanella 101.
T rikot 93.
Zementieren d. N hnadeln 8
T r itt der Nhmaschine 29.
Zentim etcrm aband 1.
Tuch 91.
Z ephir 98.
Tffel 92.
Ziegenleder 2.
Tllfpitzen 115.
Zobel 109.
Touristenscho 84.
Zollmaband 1.
T w ill 99.
Zuschneidemaschine 8.
berzieher 55. Zuschneideschere 5.
Ulnnka 73. Zuschneidetisch 5.
Ulster 56. Zwickschere 13.
Zwilch 98.
Uniformhosen 76. Z w irn 120.
U niform m antel 77. Zwirnstoffe 95.
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