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    Carrera de Diseno y Gestién en Moda Toma! - Mujer Contenido Prélogo Introduceién Capitulo 1. Conceptos basicos de patronaje Capitulo 2, Andli: jel cuerpo humano: Toma de medidas Capitulo 3. Faldas Capitulo 4. Torso Capitulo 5. Estilos Capitulo 6. Variantes de la manga Capitulo 7. Cuellos Capitulo 8, Escotes Capitulo 9. Preparacién de guia de los ajustes requeridos en el patron Capitulo 10. Vestidos Capitulo 11, Blusas Capitulo 12. Variantes de sisa Capitulo 13. Pantalones Capitulo 14. Chaquetas Glosario: Bibliografiay 22 22 26 83 125 138 185 202 239 249 279 299 321 387 377 384 Capitulo 1, Conceptos basicos de patronaje ‘Actualmente en ta industria det desarrollo y produccién de prondas de westir se necesita de especia- listas altamente calificades, capaces de desarrollar en tiempo limitado nuevos modelos econémica- mente aptos para la produccidny satisfactarios para la erectente demanda de los consumidores. Fl desarrollo de los nuevos modelos de prendas de vestir para una eoleceién es el resultado de un complejo canjunte de tareas: artisticas, ergonémicas, tecnolégicas y econdmicas, entre otras. Durante todo esto proceso se sesarrailan las bocetns,trazos, disefias, fchas téenicas y confeceién de prototipos de tamafios y formas requeridas para luego poder llevar a cabo el proceso productive en si. Hoy en dia, el dise iador debe tener conocimientasen la elaboracién de diversos tipos de prendas de vestir; ema influencia que los materiales tienen para ta buena calda y forma de ta prenda, en tox detalles de cortes bisicos o elaborados para la interpretacion de los dixeBiogy adorns en el desarrollo de proyectos twcnalégicos,utilizando la computadora tanto para los disefios como para la realizacién de patrones, escalados,tizados, ploteos, etcetera. ‘Todo disefiatlor necesita conocer las medidas det cwerpo hummano; las caracteristicas dela figura femenina, masculina e infantil-y tener un conacimiento preciso def piblico al que se dirige para lograr trasladar este conacimiento 2 los patrones y conser Ia prenda que se imagind y se disef6, Asi podrt Jograr su propésito: una prenda porfectamente cortada gue se ajuste a fas medidas anatémnicas del consumidor. Asimismo, ¢s nevesario que los diseRadares y patronistas dominen el métedo de construccién de nuevos modelos mediante la transformacién de patranes basicas, Deben ser capaces de crear la Secuencia para Ia transiormaeién de estos patrones, utilizando racionalmente los métados de trazado, construccian de patrones suplementarios y realizacién de escalado de tallas, Deben también inter- pretar correctamente el boceto, flat a diseho del maxicin, efectuar pruebas en el maniqui y ene cuerpo humana, hacer correcciones y finalmente aprobar el madelo para su produccién. El disefiador de patrones —o patronista— es uno de las profesionales con mayor demanda en ‘el mundo de ia moda. La experiencia y habilidades téenicas requeridas para esta profesién alcanzan importantes grades de espcializacion, dependiond del sector (ropa femenina, masculinas infantil) y ‘el mercado nacional einternacional al que se dirijan. Por lo tanto, esta figura del patronista es fundamental en la industria dela moda. Se trata del intérprete maximo del disefladog pues es capaz de traducir un concepto en una prenda tridimensional ‘que curmpla con todas las especficaciones técnicas y de moda requeridas. ‘Ahora bien, zpor qué es tan importante que un disefador de motlas eonazea de patronaje? Este conocimiente es indispensable parque ayuda al disetador en el desarralla de! nueve modelo, le permite dibujar los cortes, pinzas y otros detalles adecuadamente. Asi, le da ta seguridad de que su iselio se padeé confeccionar de manera satisfactoria parque cuenta con las eondiciones para que se realice un patrén adecuado. Después de haber create disefio, tanta-el diseaiader como! patronista pueden interpretario ‘con claridad y factidad, asimismo puesten constrair ls patrones que van a iniciar el proceso praduc- asin tna 7 heowcas ve vara tivo de la prenda. Una vez realizados los patrones'se toma en cuenta ol anche de la tela.a utilizarse y se calcula con exactitud la cantidad de tela necesaria para la confeccién de la misma, Como se puede apreciar la realizaciin de patrones esl inieio de toda la éadena praductiva, ademds es wa punte funda mental en el desarrollo de las prayecciones financieras para el desarrollo de cualquier coloccidn, El patronista hace un prototipe basado ext el concepte creative del disefiador, preservando la lidad de su autor y asegurando sus perfectas proporciones y medidas. Las habilidades técnicas del creador de patrones siquen evelucionado con la experiencia y la practica constante; él (o ella) aprende a experimentar integrando soluciones creativas que suelen dar valor agregade a la idea original del disefiador. En resumen, el patronaje es el sistema par el cual se empieza la construcciin de una prenda de vvestir partiendo de un diseiio determinado. Este sistema consiste en desglosar en piezas separadas las diferentes areas a cubrir de! cuerpo humano, de tal manera que cada pieza —traducida ya en ta tela— se aclapte de manera eurreetaa dicha drea corporal Una vex unidas todas lax plezax se obtione ef maselo de prenda del disefio deseado, A cada uina de estas piezas dibujadas sobre-el papel se le llama «patrén de pieza» y-al conjunte de todas las piezas see llama apatrin de modelow. Grafico 1.1. Fjemplo de un patron de pieza Grifico1.2. Ejemplo de un patron de modela Estas pieras © patrones son figuras geométricas planas, resulltantes de ls division de otras figuras geométrieas tridimensionales. le arsed | Conicervos akon wa narnia Enlaindustria de la confeccién, en cada fabrica ottaller, existenlos «patrones base» de las prendas principales come blusas, pantalones, faldas, chaquetas, polos, etcétera. Estos patrones base, debida- mente transformados, se convierten en el patron de madelo, Sin embargo, con mucha frecuencia se dan situaciones en las que el pated base para el modelo disehado no existe, Por ello es indispensable aprender las técnicas de patronaje, las cuales permiten desarrollar patrones base nuevos utilizando tos ya existentes o simplemente realizar todo un grupo adicional de patrones para la exitasa interpre- tacién del disefto elegido. Luego, es necesario conocer también ia técnica de excalado para praducir la sorie de patrones en diversas tallas partiende del patron base de La tatla inicial En el caso especifico dle este libro, tades los patones a realizar y transformar estin creados para sor utilizados dnicamente en tejido plano. Cabe resaltar que el tejido plano noes elastic, Por tejido plana se entiende aquel tojido formada por urdimbre y trama’ a. Laurdimbre es el hile que va de manera longitudinal, es decir et large de la tela. b, La trama es ¢l hilo que va de manera transversal, es decir el ancho de la tela, Amos hiles se entretaran, los hiles de trama cruzan por arriha y par-abajo a tos de la urdimbre con la'tensiém y separacién requerida dependiendo del tipo de tela a tejer. Es importante, desde el inicio, considerar el papel del patronaje industrial. Este tér co las tbrieas que producen prendas de vestira gran escala. Aqui los patrones deun modelo a producir deben ser industrializados. Cada pieza del patrim modelo debe contener toda La informacién necesaria: cin en In que va.a ser ubicado el patrin sobre la tela, la cantidad de piezas por mocdela, la simetria (par o simple}, el nombre de Ia picza y el nombre de! madelo al que perenece. Toda esta informacion es indispensable porque en las producciones a escala se cortan sarios modelos de la misma tela y en diversas tallas al mismotiempa. Afortunadamente, en la actualidad se utilfean las computadoras can sojt- ware especiales para facilitar el procesa que inicia desde la crvacién del disefio, realizacion de patrones, cestalado de los mismos, tizades y ploteos hasta terminar en la coneccién de las prendas finales. ose utiliza encase narmneagt: Tet Ste El cuerpo humano es un cuerpo geométrice tridimensional irregular, compuesto de diferentes formas: y figuras, las cuales a pesar de ser muy diferentes entre un individu otrotienen también suficiente en comin, La figura geométrica semejante al cuerpo humano es el cilindro, el cual, una ver abierto, nas da wun rectingulo, Dicha reetingulo envuelve el cuerpo humano y el patranista —aplicando las modificaciones aclecuadas— lo adapta al drea deseada del cuerpo, por ejemplo el cuello, los brazes y las piernas. Grifico 1.4, Cilindre que envuelve el euerpo humane Cilindro.que envuelve el cuerpo humane Si abrimos este cilindre abtenemos el rectingulo mencionado, el cual es en adelante el rea donde se trabaja et patrdn, Para ello, utilizames medidasde longituil, amplitud y formas tante curvas come reetas, Grifico 1.5. Area de trabajo del patron. « Sortamast cileteo pe [Asi tenemos el rected laminad ‘gee representa clare squecebeee! cuerpo mana Contra deismers Genin delaware Et cuerpo humano esta formadlo por dos partes iguales: inquierda y derecka. Dado que es simé: ttico, podemos trabajar can soto la mitad del rectangulo obtenido del cilindra, Grafica 1.6, Area de trabajo final Ares de trabajo denera espa Centro delantere ‘Antes de empezar a trazar tn patrén es necesario definir el estilo dela prenda, el tamafio de la misma y las medidas a utilizar; tener un conocimiente profundo del diseio que se va a interpretar. Existen dos grupos peincipates de medidas para la vealizncida de los patrones: a. Medidas de origen vertical: son la altura del individue y los largos de! mista. b. Medidas de onigen horizontal; son los cantomes de ancho del individuo. Al momento de desarro- Mar los patrones se considera solo la mitad de la medida, ya que se desarrolla la mitad del patron pues —como ya se menclond anteriormente— ol cuerpo: es simétrico y por ello xe trabajar lor patrenes para medio cuerpo, Para trabajar eficientemente, et patronista debe tener todas las herramientas apropiadas, Ademés, para que sus patrones pucdan ser entendidos y utilizados por otros patronistas 0 confeccionistas debe conocer la terminologia utilizada en la industria de la moda. En esta seccién presentamos las herramientas, los complementos y la terminologia adecuada para poder desenvelverseen esta industeia con facilidad. En primer lugar cada patranista debe tener las siguientes herramicntas de trabaja: 1. Esponja paraaliileres 9, Tiza sastre u plumenes para marcar 2. Alfileres finos con cabeza 10, Papel para calcara papel carbSn de modis- 3. Tiers teria 4 Lipizy tajados, o portaminas 41. Calewladora 5. Reglas 12, Papol para realizar los patrones (puede 6. Ruleta paracopiar ser papel de sada, kroft, de celulosa, ete.) 7. Punzén de punta fina 13. Fiquetera 8. Cinta métrica 14, Muescador o:piquetere de patrones =o 5. Reglas: Curva francesa Eseuadra Curva princesa Curva cadera Regla 60¢m _ —= ay Thesmeas ne HereOR Ty c= Terminologia basica del patronaje: a, Trazado del pateén: sistema de patronaje que, partiende de las medidas tomadas al individue, permite desarrallar ui patrén hase y los patronex molde parainterpretar el dixeno de tna prenda de vestir (en este caso especifico, una prenda de vestir en tejde plano). b. Patronaje plano: sistema de patronaje que usa patrones basicas para modificarlos ¥ producir patrones que interpretan un disefia de una prenda de vestir en tejido no elastico. & Set-de patrones bisteas: conjunto de cinco patrones que ineluye delantere de torso, espalda de torso, manga, falda delantera y falda espalda, 4 Stsa:-es la abortura que tienen todas las prendas de tarse por dande pasa se cose ta manga. €. Pinga de entalle 9 cintura: pinza que permite que la prenda se ajuste al cuerpo. En los patrones aparece como wpinzade entalie» 0 «pina verticals f Pinza de busta o castada: pina wilizada para los patrones de prendas femeninas, Rermite que la prenda se adapte al busto & Desvio de pinza: es la accidn por la cual la pinza de entalle es trastadada a atre lugar del patron para poder interpretar el disefin pedic (siempre hacia un carte) braze. Yes por dende Terminotogia bisica de a tela: a, Tocuyo: tejide plano de algodén. Los hay de diferentes grosores o gramajes y anchos. Es el tejide sugerido para realizar las pruebas de los patrones. b. Sentidede hilo: direeciénen la que la tela fue telida. Tamia se conace come urdiinbye. Es el hilo longitudinal, ex decirel largo de la cela. rama; sentido contrario de la urdimibre, Es et ancho de la tela d. Orillo: borde ce ta tela. Fs mas firme que latela misma, @. Sesgo.o bies: direecién exacta ubieadaa 45 grades del borde-de la tela; es decir diagonal, Esa terminalogia que se emplea para nombrar una lista o ndmina. Enel patronaje industrial se emplea la nomenclatura, la cual esti escrita en el patron. Ademds, esta nomenctatura sirve para identificar y diferenciar los juegos de patrenes, orientaral cortader en ¢l momento deltizado y corte ya los opera- Fios de produccién en el momente-de la confecetén. Los datos que se conocen coma nomenclatura son: a. Cédigo: Es una serie de letras y ndimeros determinados por la empresa dues de las patrones para identificar et patrén cuande hay variedad de modelos, ' net lost se encontrard un mayer aémero de definsiones. Si Ejemplo: FD - 001 -02- 2013 Donde: F = Fada D Dama oon ron base primer patrén. 02-2013 = Fecha Todos jos patrones de un mismo tipo de prenda son muy parecidas entre st: es por ello que to que diferencia un patrén del otre es la cedificacién que laempresa o ef usuaria de los patrones determina para nombrar los diversos patrones.. Letra del codigo por sexo y edad: Ena codificacién, la primera letra va a determinar el sexo.en caso de personas adultas, ya edad ‘en el caso de menores. Ejemplo: D= DAMA C= CABALLERO N=NIwo Be BEBE Letra det cédigo por modelo: {La segunda letra determina ef madela de la prenda, yassea para adultes onifos. Ejemple: A= CHALECO Be BLUSA C= CAMISA D= BERMUDAS E= CASACA F= FALDA P= PANTALON Ss SHORT Niimero para bases © patrones: ‘Todo patrén primario que se realiza en confeccién, se denomina molde base o patrén, y debemos cedificarlo con elatimero 001 cualquiera que sea el modelo. Ejemplo: DF -001 DAMA FALDA- MOLDE PATRON NP -001 NiRO PANTALON: MOLDE PATRON: Niimero para madelos diversos: ‘Todo patréin que se derive de patronies base se codifica a partir del nitmera 002, Eemplo: DF 002 FALDA - FALDA CON PINZA NS O02 NINO SHORT- SHORT CON BOLSILLO MILITAR Nombre dela empresa: En algunos casas:se colocael nombre del cliente que solicita el patrén. Nombre del modelo: Es opcional, se puede prescindir deeste dato y usarsolo elcddigo. fer arsonite Tabi 8 Mi d. Talla: Es indispensable colocarla en el patrén. fe. Nombre de la pieza: Se refiere a I picza que corresponde a cada parte del patrén coma delantero, espalda, pretina, manga, ete. £ Cantidad de piezas: Se refiete a cudntas piezas de exe patron se deben cortaren tela, Cada parte del patrén debe tener indicada las veces que se deben cortar para obtener una prenda, Ejemplo: Parana falda: Delamtero 1. Espalda. 32 Pretina 31, Fecha de elaboracién del patrin, h. Nombre y firma del patronista, De la informacién que forma parte de la nomenclatura del patrén modelo, es indispensable que los siguientes datos se colaquen en cada unade Ins piezas del patron: a. Cédige. b. Modelo al que pertenece la pieza Nombre dela pieza d. Cantidad de dicha piczaa cortar Talla £. Sentido de hito El sentido de hile no forma parte de la nomenclatura propiamente, pero es imprescindible que se indique dentro de cada picza porque segin esta direccién se posicionara correctamente el patron sobre la misma y este garantizard una correcta caida de la tela en la prenda. Cartrunoet | Caneeeros mimes ornermonn Grafico 1,7. Sentidos del hilo Bert hae ora Grafico 1,8, Ejemplo de la informacion que debe contener cada pieza 20 These ramen one Mit En este compendio utilizamas las siguientes lineas para indicar todas las caracteristicas de cada de los patrones: Grafico 1.9. Leyenda de los trazos del patran sm Cortar Linea de pateén Margen de costura —— = Linea de dobiez (dobiaditio) Linea de mueve trazo ‘ela doblada Sentide de la tela bidireccional Sentide unidireceional Pespuntes RAAAAA. Recogidoy encarrujado No todas las costuras de a misma prenda son iguales y cada una debe tener como minimo una cantidad de centimetras como margen en el momento del corte. Es par ello que aqui se presentan los principales tipos: 4, Costura abierta: Para realizar wia costura abierta se debe dejar tin targen de costura de 1,5 cm. {Este tipo de costura se utiliza por lo general en prendas sobré medila, prendas de vestir de tiendas exelusivas y cadenas de tendas pequefias, pucs permite la posibilidad de realizar entalles a las prendas adecudndase al cuerpo del cliente. RAR TS TTT b, Costura cerrada: Para realizar una costura cerrada se debe dejar un margende costura de 1 can. Este tip de costura se utiliza en la ropa industrial y en prendas de vestir a gran eseala, para tiendas grandes donde no hay posibilidad de ontalle o adaptacién alguna de la prenda, a Capitulo 2. Analisis del cuerpo humano: Toma de medidas Antes de realizar el desarrollo de cualquter patrén, el patronista debe estar seguro de cantar com taclo el material necesario y con las medidas 2 utilizar 2 éxito de un buen patrin —ademés de depender de la destreza del patronista— depende tambiénde las medidas que este decida utilizar Para ello debe analizar varios puntos muy importantes: Sexo del usuario de la prenda: son distintas las medidas entre hombres, mujeres nifias, Edad del usuario de la prenda; los tipes de holgura, largos y anchos autilizar dependen macho dela edad del usuario, No se usa las mismas medidas para wna mujer de 50 afios que para tma de 25. a pesar de ser ambax del mismo sexo, © Grupo étnicoat que pertenece (antropometria):cadarazatiens diferentes taracteristicasencuanto 2-su estructura dsen: por ejemplo, jsasiiticos Henen extremidades mis cartas que los anglosajones. ‘Este tipo de Muga, Los patrones de las fakias con recogido © fruncido en la cintura se realizan sogin la tela utilizar: + Telas comodenim, dri, corduray: recogide leve (x 1.5) + Telas como popelina, choi, bali recagido normal (x 2) + Telas con gasa, chiffon, chamuse: truncido generaso (x 3) + Telas como.seda natural, tui: fruncide abundante (x4) Grifico 3.3, Tipo de fruncido o recogido segiin el tipo detela = Taiphaiaramae Ts fora obs proms Pes | Watigialaqaeaet ‘igeain pope cans, | Prancidatene Frupeato normal Tanpaaiaranesy trig Fifer chormeatce | Pruncidegeseroso Wulipicala vena para elas may ligeras reds natural cul. Fruncideabundante b antrio’ | ana 3.3.7 Falda plisada otableada ons Pein Cec acne | a Thc namo Toneo Minn Paso 4. Paso2. Coplamos el patron de Ja falda bisica, pieza Trazamos wna linea recta desde of puntode pinza delantero. hhasta fa tinea de basta. Luego cortamos la linea trazada desde la basta hasta el final de pinza para Iuego cerrar la pinza. Espalda £ z = Be 3 a Paso, Paso4. ‘Tragamos una Minea recta en el costads, desde Definimosia cantidad de pliegues; en este ejemplo. ta linea de cintura prolangandose hacia ja basta. se utilizardn siete pliegues, Dividimos las lineas Definimes el largo de la falda —que se puede de cintura ydebasta en partes iguales para luego \ariar como indica el grafico a sogin disefio— y unit los puntos de division. trazamos lalinea dethasta. sw ia ia eco PAS. EnGste caso trabajainos con el patron delantere abierto 0 completo. + Enendalinea de divisién agregamos el valor oancho de goderrectangular para dar clanchodel plague (en este ejemplo el valores 6 cm), A los costados agrogamos la mitad del valor del pliegue (3 em). ‘+ Una veu aumentadas los godets rectangulares que van a formar los pliegues, rectficamar la linea de cintura y basta, + Trazamas/a pretinacom la medida de contorne de cintura,recordando agregar los 3cm para elcruce. + Agregamos los mingenes de costura e indicamos ta. namenelatura correspondiente en cada una de las piezas. Faso6. Coplamos el patrén de espalda de falda bésica, Para esta picza no es necesaria trabajar con el patron, abicrto puesto gue el cierre send ubicado en el centro de espalda con una costura central + Realizamos la modifiackin de esta pleza tal como se hizo en el delantora, + Agregamos los mingenesde costura.eindicamosla nomenclatura correspondiente en cada una de Jas piezas. eens oe mermieai Tt 1 Mop Nota, Morlelos dle falda con variaciones de pliegues © tableros Partiendo de la modificacién empleada en la falda tableada o plisada, se pueden obtenes variantes dependicndo de cudntos tableros se realicen y la profundidad de los mismos. Las variantes ‘mis utilizadas son las siguientes: fa, Falda.con tablero asentado ctisico: Canoe | Pama |3.3.8Falda Godet Paso 1. ‘Trazamos wna linea horizontal de 20 em, la cual servird coma linea de cintura, + Desde lamitad de estalinea esewadramos hacia abajo la medida del largo de falda deseado. Desde la linea de cintura marcamos ta altura de cadera sobre la linea vertical y luego escuadramos enamboslados 15 em: hacemos lo mismo en ef panto final de la linea vertical {linea de basta). ‘+ En lalinea de cintura mareamos la distancia, la cual es 1/8 de la medida de cintura + Ena linea de cadera marcamos la distancia de 1/8 de ta medida de la cadera; esta misma medida la marcamos en a linea de basta W8dela Wide fader 4 | orreesoan ts a Paso 2. Unimas los puntos realizados y rebajamos 03

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