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Las Fuentes De Alimentación
OBJETIVOS
MATERIAL REQUERIDO.
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Uno con leche ,gracias.
En las sesiones previas, hemos hablado repetidamente de que nuestros Arduinos utilizan requieren una tensión estable de 5V para funcionar, en el
caso de los UNOs y Megas y de 3.3V en el caso del DUE, y como es habitual en todas ellas hemos supuesto que nuestra alimentación es estable,
inmutable, perfecta sin altibajos y que filtra con perfecta habilidad cualquier variación que entre por la línea.
Pero como ya tiene claro los seguidores habituales de estas páginas, la vida real rara vez es como los cuentos de la universidad, y en la práctica
podéis encontraros de todo.
Por eso, y porque no se puede ser un Arduinero de pro sin acabar queriendo montar tus propios circuitos electrónicos para echar a andar alguna
chapuza que tienes entre manos, vamos a tener que mancharnos las manos de grasa con los conceptos básicos de las fuentes de alimentación, sus
manías sus características y sus necesidades.
Hasta ahora siempre hemos usado para alimentar nuestros circuitos en Prometec.net, una línea USB que sacamos del PC y que alimenta nuestros
Arduinos, pero aunque muchos quizás no os hayáis dado cuenta (O lo habéis visto tantas veces que al final resulta invisible) los Arduinos tienen una
segunda entrada para una fuente de alimentación externa (Si, esa redondita al lado del USB).
Pero claro está, al final los problemas tienen la fastidiosa manía de resurgir y por eso ha llegado el momento de tratar el tema de las fuentes de
alimentación. Y ya que estamos, que sea desde el principio.
Esta sesión no es imprescindible para quienes queráis simplemente jugar con Arduino en un entorno controlado, pero antes o después quienes
queráis desarrollar proyectos, vais a necesitar fuentes de alimentación que atiendan correctamente las necesidades de estos.
Así que poneros cómodos, que vamos a tocar una parte teórica mínima (Poco, prometido) pero siguiendo la costumbre de la casa veremos algunos
conceptos imprescindibles, sin los cuales no se puede tener una mínima comprensión de este asunto. A cambio las ideas que veáis aquí son de
aplicación poco menos que universal, pues no hay nada que se enchufe que no lleve una fuente de alimentación.
ALTERNA Y CONTINÚA
Todos sabéis que la corriente de los enchufes, a donde conectáis vuestros ordenadores, cafeteras y demás artilugios eléctrico/electrónicos es alterna
de 220V en Europa y de 110 en América.
No estoy muy seguro de que esto sea cierto en Sudamérica, quizás algún seguidor de esa parte del mundo
nos lo pueda confirmar.
Y también sabéis (Porque nos hemos hartado a decíroslo) que nuestro estimado Arduinillo funciona a 5V de continua. ¿Y, queridos amigos, como
demonios se hace la conversión de una en otra?
Empezaremos diciendo que la corriente que recibimos de las compañías eléctricas es en forma de corriente alterna o CA, mientras que la mayoría
de la electrónica digital necesita corriente continua o CC.
Esto significa que la tensión (El voltaje) nos es constante en el enchufe sino que varía de forma cíclica entre valores positivos y negativos pasando
ordenadamente por todos los estadios intermedios, por contraposición a la corriente continua CC, que no varía.
En vertical se representa el valor de la tensión eléctrico y en horizontal el tiempo. La gráfica muestra como una señal alterna, en azul, varia su
tensión de forma cíclica a lo largo del tiempo, mientras que el equivalente de tensión continúa CC, en rojo, tiene un valor estático, sin variación.
En la alterna surge la cuestión del periodo, que es el tiempo transcurrido entre dos puntos iguales. Por
ejemplo entre dos ceros crecientes. Pero en la práctica se suele usar el inverso del periodo que es la
frecuencia, 50Hz en Europa y 60Hz en América, que mide el número de periodos o ciclos por segundo.
A la primera pregunta, la respuesta es que se le ocurrió a Tesla, que menos mal que no tenía estudios porque si no acaba con nosotros (Un tío listo
el Nicola Tesla, y no, no creo que nos odiase).
La primera es que es más fácil de transmitir a distancias grandes (Desde una central por ejemplo) con
pérdidas muy inferiores a el equivalente en CC.
Sería imposible montar una red de distribución eléctrica moderna con continua, por las pérdidas de
transporte (Algo que podría cambiar en las redes del futuro si los superconductores de temperatura
ambiente llegan alguna vez a desarrollarse)
Es muy fácil modificar la intensidad de una señal de CA mediante un artilugio que conocéis de sobra,
llamado transformador. En cambio es caro y molesto convertir el nivel de una señal CC.
A tensiones equivalentes la alterna es capaz de desplegar una potencia superior (léase a proporcionar
trabajo) que la CC, especialmente cuando es trifásica (Luego hablamos).
Por si todo esto fuera poco, las centrales eléctricas suelen usar inmensas maquinas rotatorias para generar electricidad lo que produce sin esfuerzo
corriente alterna:
Entrar en los intríngulis de la corriente alterna está fuera de los objetivos y posibilidades de estas humildes sesiones, pero quienes crean que en
realidad Tesla nos odiaba, se convencerán aún mas de ello cuando sepan que en la practica la corriente alterna no se genera a escala industrial
mediante una única onda, o fase, si no que se generan tres ondas desfasadas 120º, también llamada corriente alterna trifásica:
Lo que hay que recordar de todo esto, es que la corriente que recibimos en los enchufes es alterna de una tensión dada: 125V, 220V, o 380V.
Cuando decimos que una señal es de 220V y 50Hz, no significa que el pico de la onda sea de 220V (en
realidad es bastante más) significa que 220V es la tensión eficaz equivalente de una corriente continua que
produjese el mismo trabajo.
Lo primero es disminuir la tensión de entrada de 220V a algo más próximo a los 5V que usamos en la electrónica, y para eso se usan los
transformadores.
Un transformador es una maquina estática que mediante inducción magnética reduce o aumenta la amplitud de la tension alterna
Un transformador es básicamente un acoplamiento electromagnético entre dos circuitos eléctricos que incluyen un arrollamiento del hilo conductor
alrededor de un núcleo ferromagnético común.
A cada una de las vueltas que el hilo da al núcleo ferromagnético se la llama espira y a la acción de dar vueltas devanado (Toma ya). La relación
entre la tensión de entrada y la de salida depende directamente de las intensidades de estas y del número de espiras que incluye cada circuito
eléctrico.
Los transformadores son una tecnología estable y con más de 100 años de práctica. Son bien conocidos y hay una industria que te los suministra de
todos los tipos y tamaños que podáis imaginar y además no suelen ser caros (Salvo que empecemos con caprichos, claro)
Nota importante: Los transformadores solo funcionan con corriente alterna. No sirven para transformar
continua. El efecto de inducción electromagnética funciona exclusivamente con señales variables y no
estáticas.
CONVIRTIENDO CA EN CC
El fundamento de esta conversión es un viejo conocido nuestro: Los diodos. Los LEDs no. Los diodos. Si recordáis de capítulos previos los LEDs son
diodos diseñados para emitir luz, pero un diodo es un dispositivo semiconductor que permite el paso de la corriente en una única dirección.
Como os habréis percatado cada vez que hayáis conectado un LED al revés.
A esto se le llama rectificador de media onda, pero esto es una chapuza, ya que desperdiciamos la mitad de la señal alterna, y aquí, solo nos valen
las soluciones elegantes.
Es como un laberinto para ondas negativas, hagan lo que hagan salen convertidas en positivas. La mitad de la onda, porque lo es y la otra mitad
porque la engañamos. No me digáis que no es un truco guapo. Con 4 diodos (que no valen nada) montamos un circuito en el que forzamos una onda
variable, pero siempre positiva. Guay, estas son las soluciones que nos gustan.
A esto se le llama puente rectificador de diodos y seguro que tenéis varias docenas por casa sin saberlo.
Dado que la electrónica digital se suele llevar bastante mal con las variaciones de la tensión de referencia(Es una manía que tienen), necesitamos
suavizar esa jorobas de tensión que vemos en el gráfico. Y para eso se inventaron los filtros.
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CONDENSADORES Y FILTROS
Hay un componente electrónico ampliamente utilizado que hasta ahora habíamos evitado, porque no había llegado su momento, pero ahora sí que le
toca, son los condensadores.
El nombre inglés, es capacitor y no es raro encontrar a quien los llama capacitores en español .
El depósito se va llenando mientras fluye el agua. Cuando este flujo cesa, el depósito, se va vaciando poco a poco hasta que se acabe el agua. EL
truco es que como en el agua, el vaciamiento no es instantáneo, sino que necesita un cierto tiempo.
Por eso diseñando adecuadamente la capacidad y el tiempo de descarga podemos suavizar la caída del flujo de agua o del flujo de tensión en una
señal variable como la que vimos con el puente de diodos.
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Fijaros en este circuito:
Cuando metemos una sinusoide al transformador, este rebaja el nivel de tensión, después el puente de diodos rectifica la señal, y por último el
condensador suaviza mucho la forma de onda, aplanada hasta extremos que dependen básicamente de la capacidad del condensador.
Con un adecuado filtro de condensador, podemos dar por buena la corriente de salida de un circuito así y utilizarlas para alimentar nuestros circuitos
aunque en la práctica nunca haremos esto, si no que usaremos un regulador integrado de tensión .
REGULADORES DE TENSIÓN
Aunque el circuito descrito arriba es la base de todos los alimentadores de tensión que usáis para vuestra electrónica, el diseño de los filtros de
salida para eliminar el rizado o ripple de la onda de salida (La parte que se separa de ser perfectamente plana) se puede complicar dependiendo de lo
que queramos hacer con la salida.
En la práctica el circuito anterior es siempre imprescindible pero al final se coloca unos circuitos integrados con que se encargan de estabilizar
perfectamente la tensión de salida. A estos circuitos se les llama reguladores de tensión y nos los venden hechos y os conviene acostumbraros a
ellos porque son muy prácticos.
Un regulador de tensión es un circuito integrado diseñado con el objetivo de mantener una salida estable de tensión, dentro de un margen amplio de
variaciones de la tensión de entrada, y su símbolo es:
Podéis usar un regulador como el anterior con eso valores de condensadores para estabilizar un rango amplio, dependiendo de los XX del nombre
LM78XX, Para regular 5V necesitas un LM7805, y si es para 12V se llama LM7812 y adivina como se llama para regular 3V, pues si, LM7803.
Hay que tener en cuenta que para garantizar la salida estable necesita que la tensión de entrada sea por lo
menos unos 3V mayor que la de salida.
Es importante saber también que estos circuitos no están pensados para ahorrar energía sino para
mantener estable la salida, lo que significa que su rendimiento energético es un asco y se calientan mucho.
No es buena idea usar uno de estos si piensas alimentar tu circuito con baterías.
En la que podéis ver las fases marcadas como: transformador, Rectificación, Suavizado y Regulación. Este es el esquema completo típico, de uno de
los alimentadores de vuestros teléfonos móviles, o tabletas. Y no suele compensar montártelo ya que para una intensidad de digamos un Amperio, te
los venden hechos por unos pocos euros.
En la práctica, casi cualquier circuito que montes usara un regulador o más de estos para estabilizar la tensión. Si echas un vistazo a internet
encontraras montones de circuitos para regulación de tensión de distintas características, pero la base fundamental es lo que hemos visto aquí.
RESUMEN DE LA SESIÓN
Vimos que los transformadores sirven para modificar variar la tensión alterna, pero que no sirven para la
CC.
Presentamos un componente habitual en electrónica: el transformador y vimos cómo usarlo para hacer un
filtro básico de tensión.
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Si vas a usar motores en un robot por ejemplo, depende del consumo de estos para diseñar la bateria ¿Vale?
Reply Si te refieres a coger un cargador de móvil, cambiarle el cable y ponerle uno con conector USB tipo B para alimentar a
Arduino desde el puerto USB, con uno de 700mA vas bien. Si es de mayor potencia no pasa nada.
Saludos.
Saludos y gracias!!!!
Reply Si vas a usar un regulador lineal como el 7805, échale una ojeada a la hoja de datos y verás que son esos
condensadores los que recomiendan: 330nF a la entrada y 100nF a la salida. Pero puedes añadirle unos de 100uF
también a la salida y te estabilizará aún más el voltaje que entrega la fuente en el caso de demandas importantes de
corriente. El voltaje de los condensadores por debajo de 1uF suele ser alto, no te preocupes. Si colocas uno de 47uF o
de 100uF a la salida, con uno de 10V o 25V, te vale, da igual. Deben ser siempre mayores que el voltaje de salida.
Los 7805 soportan 1.5A pero hay una serie, la L78S05 que soporta 2A.
A la salida del puente de diodos, y después del condensador de filtro debes tener un voltaje de unos 9V, para que el
regulador solo tenga que reducir 4V. Si le metes 12V, también te entregará 5V pero todos esos 7V de sobra los
transforma en calor que tiene que disipar. Y si a eso le añadimos la corriente que circula por el circuito, vas a necesitar
un buen disipador y un ventilador para refrigerarlo, pues va a coger bastante temperatura.
El disipador colócalo de todas formas.
Con todo esto, elige un transformador que te entregue 9V, no 12V o más, porque serían muchos voltios los que tiene
que reducir el regulador y eso se convierte en temperatura.
Saludos.
Saludos.
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Las Fuentes De Alimentación ATX
OBJETIVOS
Montar un ejemplo con una fuente y Arduino, para alimentarle a el y a circuitos externos de potencia media .
MATERIAL REQUERIDO.
Un diodo LED
Un pulsador
En las últimas sesiones hablamos de las fuentes de alimentación que dan vida a nuestros Arduinos y a otras cosas. Hablamos de los reguladores de
la serie 78xx y de cómo montar un pequeño circuito que regule y estabilice la tensión de alimentación de nuestra electrónica.
Montamos un Arduino en protoboard y lo alimentamos con uno de estos reguladores, el 7805. Ya dijimos que estos circuitos son de lo más
interesantes porque nos permiten resolver el problema de la alimentación para circuito electrónico cuyo consumo no sea elevado, hasta 1 Amperio
máximo.
Pero lamentablemente esta barrera saltará por los aires en cuanto queramos alimentar algo del tipo de unas luces medianas, LED incluidas y no
digamos ya, si se trata de un pequeño motor. Pasaremos a más intensidad de lo que un regulador puede proporcionar.
Ha llegado el momento de pasar a fuentes de alimentación de mayor capacidad, y cuando lleguéis a este punto os encontrareis que las fuentes de
alimentación ATX , típicas de los PCs, son una joyita que no conviene despreciar, porque son de lo más potentes y con grandes ventajas.
En primer lugar se encuentran con facilidad de 200 a 1.000 Vatios sin elevar demasiado el precio.
Se pueden conseguir muy baratas, sacándolas de algún PC viejo que tengas por ahí tirado, o si no pedírsela
a algún amigo que va a retirar un PC.
Como se venden por millones, la competencia ha hecho que alcancen precios sorprendentemente bajos y
además están más que probadas por lo que son fiables.
Intel desarrolló las fuentes de alimentación ATX allá por los años 90 con la idea de estandarizar la alimentación de los PCs compatibles y
convertirlas en algo normalizado como el resto de los componentes para ordenadores personales.
La norma tuvo tanto éxito, que no creo que hoy haya otro tipo de fuentes para PCs, y como resuelven muy bien un problema concreto se han
extendido además a muchos otros campos ajenos a los PCs, porque son fiables y baratas ya que hay una industria mundial dedicada a ello y muy
polivalentes.
En el conector de conexión a la placa base van todas las tensiones y pines necesarios para controlar la fuente:
Para empezar hay que decir que además suelen seguir un código de colores normalizado también:
Son fuentes muy pensadas y de las que nos vamos a aprovechar encantados. Aquí tenemos el diagrama de pines de una de estos conectores que
van a la placa base es cortesía de Wikipedia:
Naranja 3.3V
Rojo5V
Amarillo 12V
Además, cuando detecta que las tensiones de alimentación se han estabilizado, (Han alcanzado los valores correctos) nos informa poniendo un 5V
en el pin 8.
Estos pines que tienen tensión en Standby son los pines 7 y 9 del conector. Son los pines que usaremos para alimentar el arranque de nuestro
Dependiendo de un montón de cosas, Power good puede tardar entre 0,1 y 0,5 segundos en
levantarse. Podemos usar un pin de Arduino para leerlo, o simplemente meter un delay de 500
ms antes de arrancar.
Como con Arduino UNO siempre vamos escasos de pines disponibles, supondremos que la tensión se estabiliza tras unas décimas de segundo y no
vamos a destinar uno de sus pines monitorizar el Power Good de la fuente. Pero en un circuito real nos pueda interesar hacerlo para tener claro que
la fuente está OK.
Una vez que Power Good nos da el OK con una señal de 5V en el pin podemos arrancar la fuente y la alimentación de los conectores de carga (Los
de los discos duros por ejemplo). En nuestro ejemplo incluiremos un delay de 1 segundo para permitir que se estabilice y arrancaremos la fuente sin
más
Para arrancar la fuente, basta con poner a GND el pin 16 del conector y listo. Oiréis como el ventilador arranca.
EL CIRCUITO DE PRUEBA
Vamos a montar un circuito para probar la fuente ATX y gobernarla desde Arduino, para alimentar cualquiera de nuestros proyectos. Usaremos un
pulsador para indicarle a nuestro Duino que queremos arrancar o parar la fuente y un LED para indicar su estado.
Enderezad un trozo de clip para sujetar papeles, e introducidlo en el hueco del conector después del cable normal de protoboard de forma que
impida que se salgan. Aunque suene mal es una solución limpia y bastante duradera, si no se le somete a esfuerzos.
Conviene cortar el clip después de insertarlo. Si lo haces antes, empujar puede ser complicado.
EL PROGRAMA DE CONTROL
void setup()
{ Serial.begin(9600);
pinMode(6, INPUT_PULLUP); // Para leer el boton
pinMode(7, OUTPUT); // Para encender la fuente con un LOW
pinMode(13,OUTPUT); // Para usar un LED de encendido
digitalWrite(7, HIGH); // Fuente apagada
delay(1000);
Serial.println("Iniciando la fuente");
}
Una variable, PowerON, para almacenar la situación de la fuente y luego definimos los pines necesarios. EL 6 para leer el pulsador, el 7 para
encender y apagar la fuente ATX y en el 13 ponemos un LED para saber el estado de la fuente (En caso de que no haga tanto ruido como hace la
mía)
Siempre es buena idea usar un testigo LED para saber cómo está el patio
Hacemos un delay de 1 segundo, para dar tiempo a la fuente a estabilizar los niveles de tensión, que es más que de sobra, en lugar de usar un pin de
Arduino para comprobar el estatus del pin 8 de la fuente Power good.
Leemos el botón y cuando se pulsa, invertimos el valor de PowerON, al salir levantamos o apagamos la fuente ATX mediante el pin 7.
digitalWrite( ! PowerON) ;
Hemos incluido una descripción funcional de los pines de control precisos para gobernarlas.
Montamos un pequeño circuito con nuestro Arduino y un pulsador que gobierna el encendido y apagado de
la fuente.
No será la ultima vez que usemos estas fuentes porque son de una potencia y estabilidad notable, y además
con un precio muy ajustado
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Alimentando Una Tira De LEDs
OBJETIVOS
MATERIAL REQUERIDO.
Un diodo LED
Un potenciometro de 10k
una resistencia de 1K
Las tiras de LEDs o LED stripes son cada día más comunes, porque tienen muchas ventajas cuando se usan para iluminación de ambiente o
escritorios.
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Es de sobra conocido que las luces LED son mucho más eficientes energéticamente que las luces incandescendentes y que las halógenas y
fluorescentes, pero ¿Qué significa esto?
Como habrás podido comprobar si alguna vez has intentado desenroscar una bombilla que lleva un ato encendida, la mayor parte de la energía que
consume una lámpara incandescente, las bombillas de cristal de toda la vida, se dedica a producir calor más que a dar luz.
En una bombilla de filamento incandescente la relación entre la luz generada y la energía consumida, apenas llega al 8% y además tienen tendencia a
quemarse pronto.
La cosa mejora ligeramente con halógenos y tubos fluorescentes paro siguen siendo un asco. Y el resto de tecnologías tradicionales de fabricación
de bombillas mejoran más o menos el rendimiento a cambio de hacer crecer el precio exponencialmente.
En comparación, los LEDs que se usan para iluminación alcanzan rendimientos del 90% , lo que los hace ideales para el ahorro de energía y de
factura de luz, no es de extrañar que se hayan extendido con rapidez y eso que aún están caras.
Una lámpara LED de 10W es equivalente a una bombilla incandescente de 80 o 90 Watios y además dura más, así que iros acostumbrando, porque
están aquí para quedarse.
La mayoría de la iluminación comercial LED funciona a 12V mientras que nuestras instalaciones domesticas en Europa son de 220V y en América de
125V, así que vamos a necesitar un transformador para bajar la tensión de entrada a nuestras luces LED
Con el tiempo (y poco) las instalaciones domesticas incluirán una línea de 12V junto a las normales de 125 o 220V, para las luces LED o cargar los
móviles y hasta nuestros Arduinos, pero de momento vamos a necesitar una fuente de 12V y mira qué casualidad, las fuentes ATX que vimos en la
sesión anterior tienen salida de 12V.
Vamos a ver cómo usar estas fuentes para alimentar una o varias tiras de LEDs, que es algo que lo que cada día tendremos más necesidad.
Todas las luces LED de iluminación domestica que he visto son de 12V. La que voy a utilizar usa 72 diodos LED Azules en fila (Seria largo explicar
porque tengo una tira de diodos azules de metro), repartidos en una longitud de un metro y se consiguen por poco más del precio de una entrada
de cine.
Leyendo sus características nos dice que se alimenta a 12V y es de 18 W, lo que considerando su rendimiento produce una luz intensa de color azul.
En cuanto hagáis los cálculos, (18 Watios / 12 Voltios = 1.5 Amperios) os daréis cuenta que hay que olvidarse de los reguladores 78xx ya que no van
soportar la intensidad necesaria. Pero las fuentes ATX pequeñas pueden soportar tranquilamente 300W, así que podríamos alimentar unas cuantas
tiras de estas a la vez.
Para alimentar la tira LED , usaremos una de las salidas de disco duro, a la que conectaremos un adaptador, del que retiraremos el conector que no
necesitemos y lo sustituimos por un registro eléctrico, en el que atornillar los conectores de la tira.
Conectando los terminales de la tira de LED a 12V y GND, cuando enciendas la fuente, se iluminará la barra de LEDs.
Pues naturalmente, complicar el circuito para hacer cualquier cosa inútil, pero divertida, que preferiblemente no sirva para nada. Vamos a tener que
montar un dimmer es decir un circuito que nos permita regular la intensidad de la luz de nuestra tira LED .
Como la intensidad de luz en un LED es proporcional a la intensidad de corriente que le recorre, bastara con usar algo que nos permita controlar ese
flujo. Y la solución por supuesto es nuestro amigo el transistor.
Pero… Un momento. Nuestro viejo conocido 2N2222 solo soporta hasta 0,5 amperios y aquí nos vamos a 1.5 amperios. ¿Hay algún transistor capaz
de soportar esta intensidad?
La respuesta es, por supuesto, afirmativa. Podemos usar otro clásico de la electrónica, un Darlington TIP120 que es un transistor NPN de potencia,
que soporta hasta 5 Amperios y una tensión de 60V. Es el transistor ideal para que nuestros Arduinos controlen pequeños motores, solenoides, tiras
LEDs y similares con una mínima carga para nuestro micro controlador
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La idea es utilizar uno de estos transistores para controlar la carga que pasa a la tira de LEDs y usar Arduino con un
pin PWM que regule el paso mediante la señal que entrega en la base del transistor.
Es el mismo circuito que hemos usado con anterioridad pero simplemente cambiamos el modelo de transistor y la
tensión de alimentación
CIRCUITO DE CONTROL
Vamos en primer lugar con el circuito correspondiente al transistor. Es el mismo que usamos en la sesión transistores, solo que allí usábamos un
pequeño transistor conmutador y aquí vamos a usar uno de potencia media el TIP 120, cuya base gobernaremos mediante el pin digital 9 de Arduino.
El transistor TIP 120, regula el flujo de corriente a su través de 12V y por la tira de LEDs en función de la tensión que pongamos en su base, desde
Saturación (Pasa todo) con 5V en la base a corte (No pasa nada) cuando ponemos 0V en la base.
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Para decidir que tensión le damos a la base lo leemos de un potenciómetro que hemos conectado al pin 9 de Arduino.
EL PROGRAMA DE CONTROL
Para conseguir el variador de intensidad de la tira LED, usaremos de partida el programa anterior, ya que necesitamos usar la fuente ATX para
alimentar los LEDs, pero añadiremos unas líneas que lean el potenciómetro en el pin A0 y envíen un valor acorde al pin 9 para gobernar el transistor.
void setup()
{ Serial.begin(9600);
pinMode( 6, INPUT_PULLUP); // Para leel el boton
pinMode( 7, OUTPUT); // Para encender la fuente con un LOW
pinMode(13, OUTPUT); // Para usar un LED de encendido
pinMode( 9, OUTPUT); // Pin PWM para regular la base del transistor
digitalWrite(7, HIGH); // Fuente apagada
void loop()
{ bool boton = digitalRead(6) ;
if (boton == LOW)
{ PowerON = ! PowerON ; // Ivertimos el estatus de la fuente
delay(250); // Para evitar rebotes
digitalWrite(13, PowerON); // Encender o apagar el LED
}
if ( PowerON)
digitalWrite(7, LOW); // Enciende la fuente
else
digitalWrite(7, HIGH); // Apaga la fuente
Apuesto a que esperabais algo difícil, pues ya veis. No supone ninguna dificultad.
Lo único que cambia con el programa de la sesión anterior son las dos últimas líneas y a estas alturas no creo que nadie tengáis dudas de su
significado. Lo de los dimmers está ampliamente sobrevalorado.
RESUMEN DE LA SESIÓN
Montamos un circuito que permitia encender y apagar la tira LED primero y después lo modificamos para
incluir un variador de intensidad o dimmer mediante un sencillo potenciómetro.
Hemos usado una fuente ATX, para alimentar una tira de LEDs a 12V.
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Hemos visto que los transistores Darlington como el TIP 120 soportan cargas de corriente importantes.
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Reply El cable rojo de la tira de LEDs va a la fuente de 12V. El cable negro o GND va al colector del transistor. Fíjate en el
esquema hecho en Fritzing, con los componentes en colores. Ahí el cable rojo real está representado por el cable de
color amarillo.
Saludos.
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No he revisado el esquema, pero no seria raro que haya un error en el esquema, lo revisare por si acaso
Reply Disculpe la molestia pero tengo un proyecto que me ha estado volviendo loco porque debería ser simple pero pienso que
hay alguna cosa elemental que no estoy viendo y no me deja avanzar.
Mi proyecto consta en 10 LED tipo COB de 3W a 12V que deben poder encenderse independientemente. En mi caso las
conecté similarmente a este ejemplo pero utilizando 10 MOSFETS canal N (IRFZ44N) y por supuesto cada “gate” de los
transistores a un pin de Arduino(Uno) del 13 al 4.
Mi programa entonces le indica que deben encenderse cada uno por 3 segundos y después encender el siguiente (algo
así como una marquesina o secuencia lineal)
Sin embargo obtengo un comportamiento extraño por parte de alguno de los LEDs/o Mosfets: al menos uno de ellos
permanece encendido levemente aún cuando no es su turno y se rehúsa a brillar cuando es su turno en la secuencia…
Ojalá me de a entender.
Gracias de antemano
Reply Debes buscar la causa de que lleguen solo 5V. COmprueba la salida de la fuente y si es de 12, busca el motivo de que
la alimentacion caiga porque parece raro
Un saludo.
2 – Necesitas conocer el consmuno de los LED de que dispones. COn una fuente de las caracteristicas que mencionas
puedes alimentar hasta 2 Amperios, que no parece mucho si son las tiras tipicas de LED que pueden llegar a neceistar
5 amp. No quemaras en ningun caso los led por causa de la fuente ¿Vale? aunque tenga mucha capacidad el circuito
recibira la corriente que vaya demandando (Salvo que haya un corto claro)
3 – No he usado el TIP122, pero por lo que veo en internet son bastante similartes y deberia valer para este ejemplo
de la tira de leds que no requiere ninguna caracteristica precisa
4 – Tiens que entender que los cables se calientan en funcion de la intensidad que los recorren, y para soportarla
necesita secciones cada vez mas gruesas. En la tienda puedes pedir cables de 2 A, ya que por lo que dices tu fuente
tiene ese limite (Siempre conviene que te cubras y pidas cables de mas, 5a por ejemplo)
Reply Saludos.
Tengo en mente controlar dos tiras LED por separado (de diferentes colores y especificaciones). Una de 29,4W (tiene
mayor longitud) y otra de 7,2W, y ambas trabajan a 12V. ¿Cual seria la resistencia de base necesaria para cada circuito?
NOTA: Los circuitos son similares a los tuyos, salvo por las tiras LED
Rb = resistencia a calcular
Vbase = voltaje en la base del transistor (en este caso 5V de Arduino)
hfe = ganancia del transistor (mirar hoja de datos)
Icarga = corriente que demanda la carga (en amperios)
Saludos.
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Fuentes De Alimentación Step Down
Conocer el integrado LM2596S, muy típico en las pequeñas fuentes de podemos incluir en nuestros
proyectos con Arduino.
Presentar un par de fuentes Step Down basadas en el LM2596S típicas en las fuentes conmutadas
disponibles para nuestros Arduinos. .
MATERIAL REQUERIDO.
Hemos dedicado ya varias sesiones al tema de las fuentes de alimentación. Hemos visto un poco por encima las bases de cómo se convierte la
corriente alterna a continua y también hemos hablado de los reguladores de tensión como el LM7805 que incluyen vuestros Arduinos y el tipo de
fuentes ATX que vienen en vuestros PCs y casi en cualquier electrónica de una cierta potencia que uséis.
¿Entonces qué necesidad hay de volver a hablar de las fuentes de alimentación? ¿Por qué hay tantos tipos? ¿De verdad son tan importantes?
Para empezar todos vuestros cacharritos electrónicos usan una fuente de alimentación para funcionar, de la vez que menos para cargar las baterías,
y son como la comida para los que me aguantáis leyendo esto.
Y al igual que no a todos nos gustan los mismos alimentos, tampoco hay una comida ideal que sirva para todo. Una buena alimentación depende de
muchas cosas, como si quieres engordar o adelgazar. Si estas en crecimiento o ya estas desarrollado (En cuyo caso ya solo creces a lo ancho )
Si vas a hacer una expedición, diseñar la comida que vas a llevar es una parte crítica de ella. Depende de que a dónde vas haya fuentes adicionales
de suministro o no, del peso que puedas cargar o si lo dispones de vehículos suficientes para transportarla, etc., etc.
Imagínate un coche eléctrico que va con baterías gobernado por Arduino a 5V, si sus motores son de 12V ( Lo que no es raro ) ¿Tengo que poner dos
tipos de baterías a 12 y a 5V? eso supone duplicar el peso.
Son este tipo de preguntas las que nos llevan a diseñar fuentes de alimentación diferentes para cada tipo de problemas, porque la solución óptima no
es única, sino que depende del proyecto en cuestión.
Por eso ( y porque nos va el rollo ) vamos a dedicar esta sesión a ver que hay ofertas muy diferentes de fuentes de alimentación en el mercado
dependiendo de vuestras necesidades y es importante elegir la correcta cuando vayáis a poner en marcha un invento. Porque desde luego, no dudéis
que vais a necesitarlas, ya lo creo.
Hasta ahora hemos visto los reguladores lineales en alguna sesión previa y hemos usado las fuentes ATX de PC sin entrar mucho en detalles, que
son de un tipo completamente diferentes llamadas fuentes conmutadas ( Switching Power Supplies )
Vimos que los reguladores lineales como el LM7805 , son de lo más fáciles de usar con circuitos como este:
Para unos se trata de salvar el planeta y sus bosques y para otros de conseguir que la batería dure el máximo, pero tenéis que entender que un
regulador lineal de tensión, no se diseña pensando en las ballenas sino en el precio, e incorporan la suposición implícita de que el suministro de
energía es inagotable y no nos preocupa.
Básicamente un regulador de tensión que recibe 12V y nos entrega a la salida 5 V, como el de nuestros Arduinos, reduce la tensión a base de
eliminar en forma de calor la tensión sobrante. Eso significa que un regulador 12/5 V como el mencionado desperdicia en forma de calor 7/12 % de la
energía consumida o sea que su rendimiento energético es de 5 /12 = 41%
No es que los diseñadores odien a las ballenas. Simplemente hay muchas aplicaciones de baja necesidad en las que esto no es importante y es algo
admisible, especialmente en muy baja potencia.
Pero en cuanto la potencia en juego empiece a crecer, esto se irá haciendo rápidamente inaceptable por dos motivos: El desperdicio energético (Por
lo que cuesta, que les den a las ballenas) y por otro motivo peligroso. Cuando el desperdicio en calor es alto, las cosas electrónicas tiende a
quemarse con riesgo para los circuitos y además hay que gasta el dinero en costosos radiadores térmicos que ayuden a evitar los problemas
asociados, lo que encima hace crecer el tamaño del producto final.
Por eso necesitamos una solución un poco más elegante, que nos ahorre tela ( Y nos permite fardar con los colegas sobre las ballenas y los bosques
que salvas) y como ya adivináis, hay cantidad de gente lista por ahí, pensando como vendernos la solución verde a un precio módico.
Necesitamos un sistema un poco más elaborado que un sencillo regulador para conseguir una fuente de alimentación más eficiente en todos los
sentidos.
Y para eso se inventan las fuentes conmutadas. Son más complicadas que los reguladores, pero se compran hechas ( Bien) y a cambio las podemos
usar como bloques de utilidad listas para su uso. Su esquema general es algo así:
El puente rectificador solo tiene sentido si vamos a usar tension alterna en la entrada, y es superfluo para
fuentes DC-DC.
.
Si le ponemos en la base del transistor una señal de pulsos, como la de un PWM de Arduino, obtendremos una salida cuadrada como se ve en la
señal en verde arriba.
De algún modo usamos el transistor para conmutar rápidamente la conducción de tensión y mediante la señal de control podemos hacer más o
menos anchos los pulsos de conducción.
El resultado final es que la tensión eficaz generada depende de la anchura de esos pulsos para una tensión de base dada y jugando con ello podemos
hacer que una señal de digamos 100V de continua a la entrada del Switching transistor se vea a la salida como una corriente de 12 V, con un
defecto grave que no es continua, sino cuadrada como la señal verde.
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Pero eso tiene fácil remedio, con un filtro con inductancia más condensador, como se ve en la segunda parte del circuito (O FlyWheel).
Para los que no estéis acostumbrados a la electrónica, una inducción es capaz de almacenar energía que entra en forma eléctrica en un campo
magnético y liberarla poco a poco cuando la corriente desparece.
Como ni la carga, ni la descarga es instantánea, sino que requiere su tiempo, diseñando adecuadamente el valor de la inducción y del condensador
podemos lograr procesos de carga y descarga suaves que hacen suavizarse mucho la señal de salida, cuya imagen esta dibujada en rojo.
Al circuito que realiza esto se le llama FlyWheel (Volante) porque se comporta como cuando empujas una de esas ruedas giratorias en las que subes
a los niños. Aunque dejes de empujar la rueda sigue girando (Con el niño a cuestas ) porque el sistema ha almacenado energía inercial con tus
pequeños impulsos (Y por eso al principio cuesta bastante más iniciar el movimiento )
Pero una vez en marcha, pequeños toques mantienen el giro casi sin esfuerzo y es importante comprender que la velocidad de giro depende del
número de toques por segundo con que impulsas la rueda y de la fuerza de estos.
Lo mismo pasa en un circuito como el que describimos arriba. La frecuencia de conmutación determina cuantas veces dejamos pasar la tensión de la
entrada a la salida, y la anchura de los pulsos determina que porcentaje del tiempo mantenemos el “empuje eléctrico ”, modificando la tensión eficaz
de salida.
Cuando el transistor conduce, es la tensión exterior la que mueve el circuito y carga el campo magnético de la inducción L1.
El resultado es que la tensión continua de la salida es bastante estable y con un nivel regulable en función de la anchura de los pulsos del transistor
de regulación. De este modo podemos generar una tensión de salida, variable y regulada a nuestro antojo, siempre y cuando sea menor a la de
entrada (y algo más por las pérdidas internas)
Este tipo de circuitos reciben el nombre de fuentes conmutadas, convertidores Buck ( Buck converters), o fuentes Step Down ( De escalón de bajada )
y son la base de las fuentes ATX cuyo uso ya vimos en alguna sesión previo.
Como el transistor permite o corta la corriente de entrada, cuando no hay conducción no hay consumo de energía, y por eso la eficiencia de estas
fuentes alcanzan niveles de hasta el 90% en la conversión.
Para decidir cómo alimentar tus proyectos debes tener en cuenta un par de ideas básicas.
Es importante saber que la eficiencia típica de un regulador lineal suele ser de un 40% y puede caer hasta un 15% con facilidad, por eso nunca
deberían usarse en proyectos que funcionen a baterías, frente a un 85% típico de una fuente conmutada.
Las fuentes conmutadas son recomendables siempre que usemos circuitos alimentados por baterías, pero imprescindibles cunado el consumo
aumenta por encima de más o menos medio amperio, porque el calor generado, y su evacuación, empezaran a dar problemas que irán
complicándose cada vez más.
Recuerda también que una fuente conmutada, por su propia naturaleza siempre disminuye el nivel de tensión entrada y no puede usarse para que la
tensión de salida sea mayor que la de entrada.
Una fuente DC que dé a su salida una tensión mayor que a la entrada, es una fuente del tipo Boost, o
Boost converter, o tambien una fuente Step UP de las que hablaremos en otra sesión próxima .
En general el mercado nos provee de multitud de circuito montados con fuentes conmutadas y aunque son algo más caras que los simples
reguladores lineales, los precios han caído tanto (Que gran cosa es Internet y la competencia ) que por unos pocos euros consigues un Buck converter
de calidad.
Vamos a echar un vistazo a algunos de ellos para que sepáis lo que podéis buscar.
El LM2596S dispone una referencia interna de 150Khz para la base de conmutación del transistor interno y contiene la base de una fuente
conmutada. Bastan unos pocos componentes externos para montarlos (El filtro de entrada y el FlyWheel) , pero siempre es más cómodo ( Y
normalmente más barato) comprar una breakout que venga ya montada con todo lo necesario, como esta que tenemos en nuestra tienda: LM2596S
DC – DC Step Down
Puedes regular la tensión de salida con el potenciómetro integrado que ves en azul. Este módulo, en concreto, soporta tensiones de entrada entre 4
y 40 VDC y puede darte a la salida desde 1.5V hasta unos 37 VDC, con un rendimiento excelente.
Pueden proporcionar 2 Amperios estables y llegar puntualmente hasta los 3 Amperios, pero para mantenerlos necesitaras un disipador, por lo que ya
son capaces de alimentar cosas como pequeños y no tan pequeños motores.
Son muy interesantes para los proyectos en los que quieras usar un Arduino con baterías, porque puedes poner la salida a 5V (o 3.3V) y alimentar
directamente los pines Vin de tu Duino, con lo que extenderás mucho la duración de estas.
Para el vídeo de demostración voy a usar este otro modulo que además dispone de un pequeño medidor de tensión y display, que nos facilita mucho
la vida para ajustar la tensión de salida.
Hemos visto que una fuente conmutada funciona conceptualmente de un modo muy diferente a un
regulador lineal.
Vimos porque su rendimiento es mucho mejor que los reguladores lineales y las razones por las que a
medida que aumenta la potencia, estos van perdiendo atractivo.
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Fuentes De Alimentación Step Up Boost Converters
Comprender las diferencias de funcionamiento con un Step Down converter o Step Down.
Conocer el integrado XL6009, muy típico en las pequeñas fuentes de podemos incluir en nuestros
proyectos con Arduino.
Presentar una fuente Step Up basadas en el XL6009 típicas en las fuentes booster disponibles para
nuestros Arduinos.
MATERIAL REQUERIDO.
Esta sesión es poco más que una traducción de la magnífica página sobre el mismo tema de Learn about electronics, que podéis encontrar aquí .
En la sesión previa hicimos una pequeña presentación a las fuentes de alimentación conmutadas o Switching Power Supplies (SPSs). Vimos que
la idea básica consiste en conmutar con rapidez la tensión de entrada mediante un transistor para controlar la entrada de energía al circuito.
Vimos que para una frecuencia base de conmutación la anchura de los pulsos determina la tensión eficaz de salida proporcionalmente y eso nos
permite obtener una señal seudo continua que debidamente filtrada es una aproximación excelente a una señal de tensión regulable inferior a la de
entrada.
La virtud de los buck converters o fuentes de Step Down es que proporcionan un buen rendimiento en la conversión de energía de una batería por
ejemplo, sin desperdiciarla en forma de calor.
Estas fuentes son ideales si estamos alimentando un equipo con baterías de digamos 12V, como por ejemplo en un coche, y deseamos alimentar
nuestro Arduino para cualquier invento. Nos permiten bajar la tensión de 12V de la batería a los 5 V que necesitamos en nuestra entrada Vin con
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garantías de no desperdiciar energía de la batería en forma de calor, y por tanto extender sensiblemente su duración.
Hasta aquí todo bien, pero la vida como ya deberíais saber, no es nunca sencilla y basta que des la solución a un problema para que alguien levante
el dedo (Normalmente para metértelo en el ojo ) y plantee una situación en la que tu solución apesta.
Normalmente siempre habrá alguien dirá algo como: “ Ya, la solución está bien, pero mi problema es otro ” o bien: “ Tengo una batería de 5V para mi
Arduino y quiero alimentar un motor de 12V ¿Cómo lo consigo?”
Una solución es montar varias baterías en serie de modo que la tensión se sume, pero esto tiene el
inconveniente de las baterías son muy pesadas y llega un momento en que puede ser peor la solución que el
problema.
Además si te digo que quiero conseguir 500V de baterías de 12V lo vamos a llevar claro, porque ibas a
necesitar 41.
O también otra de mis favoritas: “ Mi batería es de 12V y es lo que quiero, pero el problema es que a medida que se va agotando, en cuanto cae un
poco por debajo de la tensión nominal, los circuitos se cortan porque detectan la caída y eso que aún queda un 70% o 60% de carga en la batería. Si
pudiera usar aun la batería mediante una fuente que pudiera darme más tensión de la que tengo sería ideal”.
Los ingenieros son gente de fino instinto y coeficiente intelectual superior a la media que rápidamente olfatean las oportunidades de negocio y en
seguida encontraron la forma de vendernos un chisme que sirve para conseguir exactamente eso: Una fuente de alimentación capaz de darte más
tensión a la salida de la que recibe a la entrada (Por increíble que te pueda parecer) y además en continua para que se pueda usar con baterías.
A estas fuentes de alimentación se las conoce por el nombre de Boosters o Boost Coverters ( Algo así como mejoramiento o aumento ) o fuentes
Step Up, y son un tipo particular de fuentes conmutadas SPS.
Así que la primera idea que tenéis que fijar en la meninges es que una fuente Step Down siempre entrega una tensión inferior a la entrada, pero una
fuente Booster o Step Up , siempre entrega una tensión de salida mayor que la de entrada.
Aquí conviene recalcar que la ley de la conservación de la energía es de obligado cumplimiento en este
universo y por eso si aumentamos la tensión de salida su intensidad disminuirá proporcionalmente de modo
que se cumpla la ley: Vin * I in = V out * I out
El objetivo de estas fuentes es precisamente conseguir que podamos entregar a la salida más tensión DC de la que recibimos a la entrada y para eso
se emplean un par de trucos de lo más astutos.
Como veis es bastante parecido a una fuente Step Down, pero ahora usamos un transistor Mosfet de potencia y hemos cambiado la posición de la
inductancia (O solenoide, tenéis que aprender la jerga del gremio si queréis que vuestros colegas más enrollados os respeten ).
Mientras que en una fuente Step Down usábamos la energía almacenada en el campo magnético para cubrir la ausencia de tensión de entrada
( Cuando corta el Switching transistor ) aquí la usamos para garantizar como mínimo la tensión de entrada.
Recordad que una relación muy estrecha entre la electricidad y el magnetismo, por eso hablamos de electro
magnetismo. La energía de la corriente eléctrica carga el campo magnético del inductor, y cuando esa
corriente cesa, el campo magnético colapsa devolviendo esa energía al circuito en forma de corriente
eléctrica.
La impedancia de D1 y C1 es mucho mayor que la del transistor a secas y por eso prácticamente toda la corriente circula por el primer circuito y ceba
el inductor:
Cuando cortamos la conducción del transistor, tenemos una situación en que súbitamente el inductor intenta mantener el flujo de corriente y
descarga la energía almacenada en el campo magnético para compensarlo.
El truco es que ahora tenemos esta tensión de descarga V L sumada a la tensión de entrada V IN lo que hace que el total aumente:
Cuando el transistor vuelve a entrar en conducción, cortocircuita el primer bloque de la fuente como en la primera ilustración cargando el campo
magnético de la inducción, pero ahora el condensador de salida está cargado y puede mantener la tensión, aunque naturalmente inicia su descarga.
Lo sé, es un poco follón, pero no tiene mayor importancia. Basta con entender que D corresponde a valores
entre 0 y 1 y si la amplitud del pulso es del 30% del ancho disponible D = 0,3.
Si la onda cuadrada que gobierna el transistor es de 10 µ segs (1 / 10 µ = 100 KHz) y la anchura del pulso es la mitad, y la tensión de entrada es de
12 V, obtenemos el bonito valor de:
Como la tensión de salida depende directamente del duty cicle de la señal con que alimentamos el Switching transistor, conviene controlarlo con
exactitud, porque imagínate que pasamos el Duty cicle al 99%, sin más que alargar el ancho del pulso. Tendríamos
Ni que decir tiene que estos voltajes pueden acabar con una llamada a los bomberos si no andas con ojo y de la vez que menos freirá todo tu circuito
( y tus dedos si andan cerca) si no mantienes el duty cicle razonablemente bajo y dimensionas el circuito para tensiones que un novato no suele
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esperarse.
Precisamente por esa capacidad de los Boost converters para subir la tensión de modo desproporcionado, todos los circuitos comerciales incluyen
alguna protección contra sobrecarga, y en la práctica no se diseñan directamente en base a sus componentes sino a partir de algún integrado que
garantice unas protecciones a prueba de cretinos y novatos.
Habréis visto que no hemos puesto ni un valor en ninguno de los componentes del esquema. Esto no es un
olvido, sino una garantía de que no nos acusareis judicialmente porque se os ha ocurrido hacer la broma de
montar una de estas fuentes vosotros mismos.
Tened un poco de cabeza. Comprad la fuente hecha no hagáis inventos con esto.
Va otra vez: No montéis este tipo de circuitos por vuestra cuenta. Apoyaros en cualquiera de las fuentes comerciales que vais a encontrar por poca
tela.
Si necesitas empujar una poco la tensión de las baterías de que disponéis, es relativamente fácil hoy día encontrar fuentes Boost Converters de este
estilo por unos pocos euros, si no necesitáis grandes potencias y típicamente es el caso de todos nuestros proyectos en el mundo Arduino
Todos los desarrollos comerciales de Boosters incluyen circuitos de protección integrados en el propio circuito de Switching y los que tenemos en la
tienda no son una excepción: modulo XL6009
Incluye un MOSFET de potencia y un oscilador de 400 KHz internos. Permite ajustar la tensión de salida con un único
potenciómetro que veis en la imagen, e incluye circuitos de protección para evitar el sobre voltaje y protección térmica.
Otra de las virtudes de estos pequeños convertidores Booster es que consiguen una eficiencia próxima al 94% en la
conversión de tensiones, lo que les hace muy interesantes para las aplicaciones con baterías o con paneles solares por
ejemplo.
Existen también modelos que incluyen un voltímetro y display para regular la tensión de salida, sin necesidad de usar el
Son tan fáciles de manejar como los Buck converters de la sesión anterior. Simplemente conectas la tensión de entrada y ajustas el valor de salida y
poco más. Este tipo de fuentes booster pueden usarse por ejemplo para subir los 5V de tu USB hasta los 12 que puede requerir un motor o los 24
de unas luces LED, por ejemplo
Ni se te ocurra alimentar unas LED de 100W con un asco de USB, porque con el 0,5 Amperios que te puede
dar, tenemos 0,5 A * 5V = 2.5 Watios y a 24 V nos dará una salida de 2.5 W / 24V = 0.1 Amp, tendrás
suerte si ves siquiera que se ilumine el LED.
Pero una batería de 5V sí que serviría suponiendo que tenga suficiente potencia.
RESUMEN DE LA SESIÓN
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Hemos visto que una fuente Boost Converter o fuente Step Up nos permite conseguir más tensión en su
salida que a la entrada.
Vimos unas fuentes sencillas que podemos encontrar por poco dinero en el mercado.
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(22) Comments
Reply
Para disminuir el voltaje de entrada debes usar una fuente DC-DC Buck o step down, ya que vas a pasar de 7.4V a 5V.
Reply
El cálculo es saber cuántos watios tienes a la entrada. Entonces tienes 7.4 x 3 = 22W. Ahora, como vas a reducir a 5V,
pues 22 / 5 = 4.4A pero hay que restarle la eficiencia del módulo que vas a usar. Normalmente anuncian eficiencias del
95%. Vamos a ser realistas y calcular una eficiencia del 90%. Entonces tenemos 4.4 x 90 / 100 = 3.9A teóricos.
Pero claro, para tener esa corriente a la salida tu módulo step down debe poder soportarla. El LM2596 te soporta
hasta 3A, con lo que deberías irte a, por ejemplo, el XL4005 de 5A.
Saludos.
Reply
Un saludo y si quieres saber más acerca del proyecto no hay problema en estar en contacto.
Lo que reduce fuertemente la duracion de la bateria. Te recomendaria usar baterias de 12V y usar un power down o
buck converter para luego bajar de 12 a 5V para alimentar tu arduino
Tienes que entender que el bombeo de energia que puede conseguirse a un circuito de Booster puede ser lo bastante
elevado como para elevar la tension a varios cientos de voltios con facilidad y por eso casi todos los circuitos que se
comercializan se suelen basar en integrados que limitan esa tension de salida a valores tolerables (unas pocas decenas
de voltios) y ademas incorporan medidas de proteccion como ciercuito de entrada y salida aislado, es decir no hay
posibilidad de conexion galvanica aun en caso de averia, mediante componentes fusibles e incluso medidas de corte en
caso de sobrecalentamiento que normalmente significa que hay alguna corriente intensa circulando por donde no debe
Saludos.
Reply quiero armar el esquema panel solar + batería + arduino; si calculo el amperaje que necesito ¿cuál sería la mejor opción?:
Muchas gracias, a lo mejor en el futuro podrías hacer un tema sobre panel solar + batería + arduino. Gracias por tu
página web, eres referente en arudino y electrónica, saludos desde Perú.
Reply Normalmente se suele usar una fuente dc-dc para alimentar el cargador de baterias. HAbitualmente una fuente tipo
buck boost converter se asegura de que casi con independencia del sol que llegue a la placa la salida de tension de
esta sea de digamos 5V para alimentar a la bateria con la que luego alimentas tu arduino.
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Boost-Buck-adjustable-step-up-down-Converter-XL6009-Module-Solar-Voltage-
/161270864741?hash=item258c7e1b65:g:K-IAAOSwkl5XdjBM
Y en cuanto a la bateria , cuando compras una no sueles saber hasta que punto e sbuena o mala hasta que la
pruebas. No compres la mas barata, pero cualquuier power bank de los que compras para cargar el telefono deberia
servir
Reply Pues el problema es que el integrado tiene una pequeña grieta en el frontal y ha salido una gotita de líquido, así que me
imagino que se haya achicharrado. De todas formas, el circuito este se supone que admite de 3.5 a 30v a la entrada y da
entre 4 y 30v en la salida. Los 14,4V no son nada desorbitado, así que no sé muy bien qué habrá pasado, sólo se me
ocurre que este circuito necesite poner una carga a la salida para que se vaya vaciando el condensador y no pete. Pero
Si que he leido lo siguiente en una plaquita de estas que venden en eBay, y que trae el integrado 6009 del que se habla
en este artículo de prometec:
DSN6009 4A is a high-performance step-up switching current (BOOST) module. The module uses the second generation
of high-frequency switching technology XL6009E1 core chip performance than the first generation technology LM2577.
XL6009 boost module at a lower cost, superior performance, LM2577 module is about to be eliminated.
Quizá el LM2577 tiene fallos o problemas que se han corregido en el 6009 y que puede que sea lo que me ha provocado
a mí que se haya cascado el condensador y el IC.
Saludos
Gracias y un saludo
Reply He estado haciendo pruebas con un módulo de estos que me llegó el otro día, que lleva unintegrado lm2577.
Y parece que sí que ajusta el voltajea lo que se le haya marcado. He fijado un voltaje de 9V a la salida con
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una pila de 4,5V a la entrada y luego me ha mantenido esos 9V al poner a la entrada varias combinaciones de
pilas de 1,5V, concretamente he probado 3V, 6V y alguna más metiendo alguna pila recargable de 1,2V. Hasta
ahí todo bien, pero me ha dado por poner a la entrada una batería recargable de 14,4V y al mirar el voltaje a
la salida ha empezado a dar valores de 14-15V, pero a los pocos segundo se me ha salido de la escala del
multímetro (estaba en la de 20V). He mirado que estuviese todo bien conectado, polaridades y todo eso y
cuando he ido a pasar el multímetro a la siguente escala de voltaje me ha estallado el condensador
electrolítico de salida (de 220uF y 35V máximo). No sé muy bien qué ha pasado ya que se supone que estos
integrados traen una protección contra el sobrevoltaje. También es verdad que a la salida no he puesto
ninguna carga y a lo mejor es que el electrolítico no tenía dónde descargarse y por eso ha aumentado el
voltaje más allá de lo admisible. No sé.
En fin, me pillaré otro y seguiré haciendo pruebas, pero por lo menos ya sé que si el voltaje varía siempre por
debajo del valor fijado a la salida, el circuito mantiene ese voltaje establecido.
Saludos.
Saludos
Saludos.
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ARDUINO EN PROTOBOARD
Montando tu propio circuito con procesador ATMEGA328
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Arduino En Protoboard
OBJETIVOS
Montar un circuito completo en la protoboard que pueda correr los programas Arduino
MATERIAL REQUERIDO.
2x Condensadores de 10µF
2x Condensadores de 22pF
1x Cristal de 16 Mhz
2xResitencias de 330Ω
2x Diodos LED
1x Atmega328 procesador
Una Protoboard .
Y qué mejor que montar un circuito que replique nuestro estimado Arduino UNO en una protoboard. ¡Que no se asuste nadie!
Pensadlo, es más simple de lo que parece a primera vista. Montamos un regulador de tensión para alimentar nuestro Arduino onboard, y después
usando un chip ATmega 328, que podemos hasta sacarlo de un Arduino UNO, montamos el resto de los circuitos necesarios. Que en realidad solo
requiere un cristal con sus condensadores y poco más.
El circuito de reset con el botón es opcional (Ya que el apagado siempre ha sido el reset que a mí me gusta). Y en cuanto al USB para programarlo,
también es opcional ya que podemos programar el chip ATMEGA 328 en un soporte de Arduino normal, para luego sacarlos y ponerlo en la
protoboard ya programado.
O bien para los más aventureros, podemos usar un interface FTDI a USB (Luego hablamos) para poder programar el chip “on situ”. En la sesión
intentaremos montar todo para que tengáis un ejemplo completo.
Tened en cuenta que a medida que vuestros circuitos y proyectos vayan creciendo, llegara un momento en que os gustará poder diseñar una placa
de circuito impresa que conlleve todo vuestro montaje y seguro que entonces os vendrá bien poder diseñar el circuito de control integrado con uno
de estos chips.
Así pues, vamos a empezar viendo como montar un completo circuito de control tipo Arduino que montaremos en la protoboard y que podríamos
incluir en un diseño propio de circuito impreso para comercializar un producto cualquiera.
Nada de miedos, que ya veréis, que como todo, es más fácil de lo que parece.
EL REGULADOR DE TENSIÓN
Seguro que tenéis varios rodando por casa, de modo que podamos meter 9v a nuestra protoboard y luego ya lo rebajaremos con el regulador de
tensión a 5V. Si no tenéis uno de estos alimentadores, otro modo rápido por ahora sería usar una pila de 9V.
En cuanto al regulador, no hay grandes sorpresas en esto. Es similar al que vimos en la última sesión:
Pondremos a la entrada los 9V de ese alimentador externo y utilizando un par de condensadores de 0,1µF para filtra un poco la tensión, es más que
suficiente para que el 7805 trabaje cómodamente.
Para hacer el cableado del montaje podéis usar los típicos conectores DuPont macho/macho que tendréis por ahí, o mejor aún, podéis comprar en
las tiendas de electrónica cable de protoboard que te lo venden por metros y poco dinero, y son ideales para irlo cortando al tamaño adecuado para
la protoboard.
Cuando montéis algo con alimentación externa, es buena idea incluir un testigo luminoso, para estar seguro
de que hay tensión. Hay mil cosas que pueden fallar y siempre viene bien asegurarse de que el circuito
recibe tensión.
Por cierto si cuando deis tensión al circuito, el LED no se ilumina, desconectad la tensión inmediatamente y
revisar el circuito. No tiene sentido seguir mientras el regulador no este OK.
Antes de nada, volcad a vuestro Arduino el programa de ejemplo blink, para que lo podamos probar después. Recordad que está en
Archivo\Ejemplos\Basic\Blink.
El controlador ATmega 328 es el corazón de vuestros Arduinos y es un chip que debe ser manejado con una cierta precaución. Si disponéis de un
chip independiente, saltaros esta parte.
Para quienes no tengáis el chip suelto, podemos usar el de vuestro Arduino si es de los de zócalo, sin más que sacarle con cuidado.
Usad un destornillador plano fino, introduciéndolo poco a poco por un lateral y girad suavemente el
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ventilador sin levantarlo, y repetid la operación por el otro extremo con suavidad.
No intentéis sacarlo por completo levantando solamente un lateral. Si lo hacéis doblareis las patas del otro
lado y podéis inutilizar el chip. No es caro, pero es molesto tener que comprar otro por manazas.
Repetid la operación con suavidad hasta que el chip salga sin forzarlo, recordad que luego habrá que
volverlo a insertar, así que poned empeño en no doblarle las patitas.
Aquí os dejo un pequeño video de la operación de sacar el chip, por si a alguno os da un ataque de pánico, veréis que no es nada complicado, ni
peligroso para vuestro Arduino si tenéis una mínima precaución.
Y para dejar el trabajo hecho, aquí os dejo un mini video mostrando como se vuelva a insertar cuando acabemos con el:
Ahora vamos a colocar GND y Vcc del chip y después colocaremos el oscilador de cuarzo que fija la base de tiempos del chip.
Confío en que no haga falta decir que la alimentación de la protoboard, debe estar desconectada. No se os
ocurra andar colocando componentes con la tensión conectada.
No es probable que os llevéis un calambrazo (Porque 5V ni siquiera se notan) pero podrías perfectamente
quemar cualquier componente.
No se os ocurra suponer que los pines del chip, siguen la misma pauta o posición que los pines exteriores
del Arduino, porque os llevareis un pequeño disgusto.
Fijaros en la relación de los pines en negro, con sus equivalentes en Arduino que nos son familiares. Vamos a colocar primero la alimentación del chip
(Pines 7 y 20 a Vcc y Pines 8 y 22 a GND):
Vamos ahora con el circuito del cristal y del reset, es muy sencillo (En realidad no existe nada complicado):
Con esto, ya tenemos completo el modelo de Arduino en protoboard, con la excepción de que no tenemos interface para programarlo, ya que no
tenemos USB.
En realidad no sería necesario, ya que al principio de la sesión cargamos el Blinking LED en el Arduino, y por supuesto se ha venido con el chip.
Vamos a añadirle un LED en el pin 13 para poder emular el bilnking LED.
Tenéis que entender que esto es una duplicación completa del circuito que hay en la placa de Arduino con la excepción del USB, pero correrá
cualquier programa que hayáis cargado en un UNO.
Para los corazones esforzados que quieran poder programar sus Arduinos onboard, tengo buenas noticias. No hay problema. Podéis comprar un
adaptador con el extravagante nombre de FTDI a USB que nos permite hacer exactamente esto por poco dinero.
Lo que te hacen, es simplemente convertir la señal de USB a puerto serie, listo para conectarlo a los pines D0 y D1 de Arduino que corresponden a
los pines 2 y 3 del chip. Podéis ignorar los pines CTS (Clear To Send) y DSR (Data Set Ready), Arduino no los usa.
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UN ÚLTIMO COMENTARIO
La ventaja es que si sois aficionados a la electrónica podéis crear vuestras propias placas de circuito impreso que contengan lo que habéis montado
en la protoboard y además el resto de componentes que pueda necesitar vuestro circuito.
Todo esto al final resulta en que disponéis de la capacidad de crear vuestros propios prototipos electrónicos en circuito impreso.
Para los que prefiráis usar el corazón de un MEGA que no puede extraerse, podéis buscar en internet las
breakout borads para ATmega1280 que es el procesador del mega. Encontrareis que existen varias opciones
disponibles,
RESUMEN DE LA SESIÓN
Hemos montado nuestro primer circuito regulador de tensión en protoboard, y estoy seguro de que no será
el último.
Hemos aprovechado, ya que estábamos para montar un Arduino UNO onboard usando un chip ATmega328,
que es plenamente funcional
Este asunto es más importante de lo que inicialmente podéis pensar, porque os abre las puertas a montar
circuitos propios impresos sin necesidad de incluir un Arduino en placa completo.
(64) Comments
Reply Debes comprobar que sean 5V exactos, con un pequeño margen milivoltios arriba o abajo. Además, también deben
estar estabilizados, sin rizado excesivo. Un cargador de móvil es una fuente conmutada en miniatura, y suelen tener
algo de rizado (dependiendo del cargador). Tendrías entonces que agregar un filtro con condensadores en la
alimentación (100uF+100nF+10nf por ejemplo).
Saludos.
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Reply CUando compras un chip AT328 lo normal es que lo compres sin programar con el bootloader, es decir a pelo y para
que lo puedas usar tienes que cargarle este soft. NO tenemos hecho ningun tuto al respecto pero me lo apunto para
que en un futuro breve hagamos una sesion al respecto y entre tanto no creo que te cueste mucho encontrar en
internet como grabar el boot
Puedes probar todo con tu arduino uno y cuando lo tengas lista grabarselo en el prototipo sin mas o mejor aun, sacar
el chip que tienes en el uno y pasarselo al circuito y ya esta
Reply En el datasheet del Atmega328p, en la sección Serial “programming algorithm” (pag 361), mencionan que se debe poner
el pin “reset” (pin físico 1) y el pin SCK (pin 19), ambos a “0”, mientras se enciende el micro. Supongo que tiene que ver
con que los pines de comunicación que están usando, son el pin MOSI (pin 17) y el MISO (pin 18).
Por otro lado, si se consulta el diagrama eléctrico del board Arduino UNO, la comunicación entre el micro Atmega16u2
(que transmite los datos enviados por USB desde el ordenador, al Atmega 328p por puerto serial), se hace por los pines
RX (pin 2) y TX (pin 3), al igual que en tu diagrama. He notado una diferencia. En el diagrama eléctrico de Arduino UNO,
también se ilustra un pin del Atmega16u2, conectado al pin “reset” del Atmega328p.
Esta diferencia en tu esquema se debe a que el “reset” del Atmega328p se hace por software? Gracias.
GG 31 Jul 2017
Interesante proyecto, pero en vez de utilizar un adaptador, y utilizo tora placa Arduino Uno, cargando el programa Blink,
éste código también lo ejecutaría el protoboard?
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Reply EN realida el procesador de arduino UNO el ATMEL328 es un pic ATmel normal y corriente por lo que puedes
programarlo desde arduino y luego retirar el chip o programar el chip directamente desde fuera con un montaje
electronico propio
Reply
Reply Gracias por la respuesta; pero podrías ampliarla un poco mas? ¿Para que sirven esos filtros?
Mi montaje no será este, sinó uno donde se usará el PMW, I2C; modulo bluetooth, sensor de temperatura, relog…
¿afectará esto al funcionamiento del mismo al pasarlo de la placa de Arduino al montaje aqui descrito?
En mi caso lo alimentaré directamente de una fuente de 5V, por lo que según tu esquema con el ATMEGA, el cristal y 2
condensadores ya esta listo, correcto?
Otra solucion es que uses un mega direcatmente y una tarjeta o shield externo que ya incluya ambos chips y se
maneja por SPI o I2C con lo que facilita mucho el trato y las consigues facil en china
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LCD Keypad Shield
OBJETIVOS
MATERIAL REQUERIDO.
Con mucha frecuencia, cuando estas montando algún circuito de prueba, necesitas un display para ver cómo van las cosas y en muchas ocasiones la
consola de Arduino es una opción incomoda o simplemente no está disponible.
PDF created on http://www.htm2pdf.co.uk via the HTML to PDF API
Necesitamos un display local y para ello ya vimos en las pasadas sesiones que basta con conectar un display del tipo que sea. Lo más fácil suele ser
un LCD de 16×2 del tipo I2C, por aquello de no tener que conectar muchos pines, que además tienen la mala costumbre de soltarse en el peor
momento.
Pero incluso en estas ocasiones los varios hilos del I2C son poco robustos y no es raro que se suelten, lo que suele provocar una de esas típicas
imprecaciones por las que a electrónicos y técnicos en general se nos acusa de mal carácter (y hasta de hablar solos).
Por eso, hace tiempo que uso un pequeño Shield que ha mejorado mucho mis relaciones con los que me rodean, y que si no tienes problemas de
pines, permite montar con seguridad un pequeño display con botones, ideal para muchas pruebas de campo e incluso como dispositivo final en
cualquiera de esos perdidosa rincones de la casa por la que andas colocando Arduinos.
Por poco más de lo que vale un display LCD de 16×2, este pequeño Shield nos viene con un LCD más 5 botones, que podemos usar para nuestros
proyectos. A cambio se queda bastante pines del Arduino UNO para sí mismo y la gestión del LCD , pero nos sigue dejando libres los pines digitales
del 0 al 7, y las puertas analógicas del A1 al A5, más el ICSP.
La ventaja del LCD keypad Shield , es que se coloca rápidamente en su sitio y queda con una sujeción robusta a prueba de cables de protoboard
bailando, lo que garantiza la estabilidad del asunto.
Aunque esto tiene el inconveniente que, si no podremos discriminar si se pulsan dos botones
simultáneamente.
EL PROGRAMA DE CONTROL
Como ya vimos en toras sesiones el manejo de los LCD de 16×2 , no entraremos en el detalle de su gestión, y remitimos a los que sean nuevos con
esta pequeña joyita de hardware al tutorial correspondiente: Displays LCD
También conviene recordar de que para que podamos ver correctamente el display LCD, dispone de un
PDF created on http://www.htm2pdf.co.uk via the HTML to PDF API
potenciómetro en la esquina superior derecha que nos ayudará a ajustar el contraste.
Dado que los pines están fijados por Hardware en el Shield, podemos presentar un programa tipo para manejarlo. Como el LCD va directamente te
conectado a los pines digitales de nuestro Arduino vamos a empezar incluyendo la librería LCD y definiendo las conexiones de los pines.
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
int lcd_key = 0;
int adc_key_in = 0;
#define btnRIGHT 0
#define btnUP 1
#define btnDOWN 2
#define btnLEFT 3
#define btnSELECT 4
#define btnNONE 5
Simplemente lee el valor de tensión en A0 y con esto reconocemos el botón pulsado. El Shield está diseñado para que cada botón provoque una
lectura distinta de tensión en el convertidor A0. En cuanto un valor concuerda salimos de la función con el valor dado.
Tienes que comprobar que para el Shield del que dispones los valores son aproximadamente los mismos, pero no te confíes y compruébalo.
Cada botón está previsto sobre una serie de 0, 175, 350, 525, 700 ; Pero la fabricación de los
componentes electrónicos tiene una dispersión amplia para esta calidad, por lo que podrían
haber diferencias.
void setup()
{ lcd.begin(16, 2); // Inicializar el LCD
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Prometec.net"); // print a simple message
}
void loop()
{ lcd.setCursor(9,1); // Cursor a linea 2, posicion 9
lcd.print(millis()/1000); // Imprime segundos
lcd.setCursor(13, 0); // Cursor a linea 1, posicion 13
lcd.print(key); // Imprime el valor leido en la puerta A0
lcd.setCursor(0,1); // Cursor a linea 2, posicion 1
lcd_key = read_LCD_buttons();
if( lcd_key == btnRIGHT)
lcd.print("RIGHT ");
else if ( lcd_key == btnLEFT )
lcd.print("LEFT ");
else if ( lcd_key == btnUP)
lcd.print("UP ");
else if ( lcd_key == btnDOWN)
lcd.print("DOWN ");
else if ( lcd_key == btnSELECT)
lcd.print("SELECT");
else if ( lcd_key == btnNONE)
lcd.print("NONE ");
}
El programa es muy sencillo y muy fácil de adaptar a tus propios proyectos, lo que hace que estas placas sean muy practicas cuando quieres lanzar
un prototipo y no quieres liarte con los botones y displays.
El único inconveniente que tienen es que para engancharle sensores externos tienes que soldarlos a la placa o al menos soldar conectores hembras
como los que trae Arduino para sus pines, ya que estos Shields nunca los pasan, o al menos yo no he visto ninguno que lo haga.
Encajan como cualquier otro Shield con firmeza, lo que nos haya a mejorar la robustez de los prototipos.
Son muy prácticos y nos permiten poner en marcha prototipos rápidamente sin preocuparnos por pelear con
las pantallas y o botones de entrada
(44) Comments
Reply Me asalta la siguiente duda. En el tutorial dice que este shield te deja libres los pines digitales del 0 al 7, pero luego en el
código dice que: “LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);” es decir que ¿ el LCD usa los pines digitales 4,5,6,7, dejando
únicamente libres los pines digitales 0 al 3?
Gracias
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EL MULTÍMETRO DIGITAL
Midiendo con un polimetro digital sencillo
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El Multímetro Digital
OBJETIVOS
MATERIAL REQUERIDO.
Cuando uno empieza con esta historia de la electrónica, va a necesitar rápidamente un instrumento que te permita medir tensiones, intensidades de
No hace tantos años, para comprarte un buen multímetro solías tener que empeñar un riñón, pero actualmente, los precios de todos los
componentes electrónicos han caído de forma espectacular gracias a Internet y a los chinos y hoy es fácil encontrar multímetros razonables por
poco dinero.
Si te has aficionado a Arduino, y te gusta hacer tus pequeños (O grandes) montajes, necesitas uno de estos ya, porque son baratos e
imprescindibles en el arsenal de cualquiera de los que habitualmente leéis estas páginas.
Un multímetro forma parte del arsenal mínimo imprescindible de cualquiera que juegue con la electricidad y la electrónica y de ser posible conviene
contar también con un osciloscopio y un analizador de frecuencias. El problema es que de los tres herramientas básicas, solo el multímetro es
asequible, por precio, a los principiantes, así que vamos a empezar con él.
Siempre me sorprende que hay cantidad de gente en este mundo Arduino, que están bastante flojos en los conceptos básicos de electrónica y la
idea de esta sesión, es dar un repasito a 4 ideas imprescindibles, además de ver como se usa el multímetro de modo que podáis sacarle partido.
Y por cierto espero poderos convencer de que no es necesario gastarse un pastizal para tener un multímetro sencillo y eficaz para pequeños
proyectos.
Los buenos multímetros, como todo en la vida, cuestan caros. Ya saben los que te lo venden para que lo quieras y porque te lo cobran.Pero la clave
aquí es saber a qué llamamos un buen multímetro.
Por ejemplo si te dedicas profesionalmente a esto, no quieres un multímetro que se rompa mientras trabajas y te deje tirado, cómo vas a usarle
Hay quien necesita la mejor precisión, o el mayor tiempo de uso… o cualquier otra cosa que se te ocurra. SI eres un profesional de la electrónica no
tiene sentido que yo te diga lo que quieres. Pero si eres un aficionado entusiasta, típico usuario de Arduino, y yo soy uno, entonces no necesitas
empeñar las asaduras para comprarte el mejor multímetro del mercado por varios centenares de euros, porque no vas a sacarle partido.
Ya sé que siempre nos dicen que lo barato sale caro y demás, pero lo importante es que la herramienta que compres sea eficaz para el uso que le
vas a dar y al menor costo, y eso no es necesariamente el mejor ni el más caro.
Mucha gente habla mal de las herramientas baratas que se encuentran en la tiendas de chinos y demás baratillos, pero personalmente soy de la idea
de que para usar el multímetro una docena de veces al año, no te compensa comprarte un tester profesional, si no que cualquiera de los
multímetros baratos de 10 € que puedes encontrar por Internet o en la tienda de electrónica de la esquina, te basta y sobra.
Claro que me gustan los caros, pero desde luego hoy por hoy no voy a comprarme uno, porque no me hace falta para nada.
Personalmente uso uno de estos baratos (y malillos) a plena satisfacción, porque el margen de error de estos multímetros, siendo alto, no es grave
en el tipo de proyectos que vamos a acometer, y su mayor problema es que al estar hechos de plástico malo tienden a romperse con facilidad.
Pero al uso que yo le doy me dura 2 o 3 años y además me hace gracia cuando se rompe y me voy a por otro. Como se os averíe el Fluke o el HP os
vais a llevar un disgusto caro, y de paso lo destripo (Os lo recomiendo) para que veáis que poca cosa es.
Así pues mi consejo es que si no tenéis claro que queréis, os compréis uno barato, que ya tendréis tiempo después de compraros uno más
profesional más adelante si hace falta y de momento estos os van a sacar del paso.
¿Y entonces que es lo que hace que un tester sea mejor que otro? ¿Por dónde empezar?, ¿Que debemos considerar cuando busquemos un
polimetro eficaz? veamos.
Manual o automático
La mayor parte de los polímetros baratos, incluyendo el de la foto de esta sesión, suelen necesitar que selecciones manualmente con el dial, el tipo
Con Arduino, un error o despiste puede freírte el polímetro (Muy poco probable) lo que puede hasta tener gracia, pero si lo usas para medir
tensiones elevadas, a lo mejor hay consecuencias más serias, por lo que es preferible un modelo automático que selecciona de por si la escala para
evitar este tipo de problemas.
Naturalmente los 10 euros típicos de los modelos baratos saltan en seguida a 40 o 50€ al necesitar que sea automático.
Impedancia de entrada
Tenéis que comprender que nos es posible medir algo sin afectar su estado y por eso cuanto mayor sea su impedancia de entrada, menos interferirá
en el circuito que estamos midiendo.
Siempre que tomas una medida modificas el circuito de muestra con la electrónica del polímetro y por tanto alteras de facto el valor original que
estas midiendo.
Recordad el principio de incertidumbre de Heisenberg, que aunque a otra escala muy diferente, y en otro
ámbito, de algún modo implica una idea similar.
Lo optimo seria que un polímetro tuviera una impedancia de entrada infinita, pero las cosas rara vez son asi. Un buen polímetro debería tener al
menos 10 MΩ de impedancia de entrada para tomar medidas con una cierta confianza, y prefiero no investigar demasiado para ver cuál es la de estos
estos pequeños polímetros baratos, porque para medir un máximo de 5 o 12V no vamos a necesitar mucho más, pero me lo temo lo peor.
Variables a medir
El peor polímetro que podáis comprar os medirá por lo menos, Tensión continua, Resistencia y corriente continua en amperios. Pero también hay
más cosas que pueden ser interesantes, como medir tipos transistores, capacidades de condensadores, continuidad y tantas otras cosas.
Si es vuestro caso, no compréis uno de estos malos y baratos, gastaros algo más en uno debidamente
aislado, que os ahorrará mas de un susto.
Fondo de escala
En otras palabras ¿Cuál es el máximo valor que necesitamos medir? En el caso de Arduino serán hasta 5V el 99% de las ocasiones y quizás 12 o 24V
en algún momento, y para esto cualquiera vale y sobra.
Cuando veo que este multímetro de la imagen marca hasta 1000V de DC me cuesta contener las carcajadas. Sed serios y no os creáis todo lo que
veáis. Desde luego no se me ocurriría usar uno de estos voltímetros para una medida semejante; Porque tengo mucho aprecio a mi pellejo y porque
no están pensados para soportar semejantes cargas.
Pero si estás en electrónica de potencia con regulaciones de motores de una cierta potencia, tiristores y demás, vas a necesitar un multímetro muy
bien aislado y con absoluta certeza de que dispone de un fusible rápido como es debido y no como el que traen los modelos baratos que estamos
presentando aquí.
Precisión
Aquí es cuando la matan. Hay actividades que requieren la máxima precisión posible en tus medidas y una cierta garantía de que esa precisión no
varía con, digamos el tiempo, la temperatura o las diferentes localizaciones geográficas y sus diferentes campos magnéticos.
Un buen multimetro tiene que ser no solo preciso, si no tambien estable, confiable y repetitivo de forma que sus medidas no deriven con el tiempo o
con cualquier otra cosa.
Normalmente (Y si no recuerdo mal de mis lejanos días de universidad) la clase del instrumento indica el porcentaje de error que el instrumento
produce al efectuar una medida. Así un polímetro de clase II como es el caso de estos polímetros baratos significa que tiene un 2% de error con
respecto al fondo de escala.
Así que midiendo con fondo de 20V, lo normal con Arduino, el error de la medida será menor de 20V * 2% = 0,4V Lo que resulta en una medida
bastante pobre sobre los 5V en que Arduino se mueve, pero consolaros pensando que este es el peor caso.
Cuando este margen de error es inaceptable entonces, hay que ir pensando en multímetros mejores y naturalmente más caros, de clase I.
Por último, no hay que confundir la precisión, el error en la media y la incertidumbre que son
cosas diferentes (Aunque parezca mentira)
El error es inherente a la medida, y podríamos definirlo como la diferencia entre el valor real y el
valor medido. El problema es que nadie sabe cuál es el valor real.
Por eso hablamos de incertidumbre, como un modo de acotar el error con una cierta probabilidad.
Podemos dar una medida de 4.8V con un error del ±5% y un margen de confianza del 95%, significa
que en el 95% de las medidas (lo que no está mal ) el error será menor de 4.8 * (±5%) = 0,22V.
Es importante que entendáis que en la vida no hay certezas, y en las medidas menos que en ningún
sitio. Por último y para cerrar esta sección voy a citar a un viejo profesor de laboratorio que nos
decía:
“Un instrumento de medida siempre proporciona un valor, de ustedes depende creérselo o no.”
No caigas en el típico error de principiante de creer que las medidas van a misa. Hay mil maneras de manipularlas, equivocarlas o simplemente medir
donde no es, así que siempre que midáis algo preguntaros si os encaja.
Vamos a empezar diciendo, que como se trata de un instrumento que mide valores eléctricos, necesita unas puntas de medida que colocamos entre
los puntos donde haremos la medición, y por tanto existe una punta de medida negativa (Normalmente negra) y otra positiva (Normalmente roja) que
se conectan en las entradas correspondientes como muestra la imagen.
Estas son las típicas baratas, acabadas en punta, pero también existen unas acabadas en unas pinzas y en garfios, de modo que se pueden colocar
y liberar las manos (Algo muy útil, pues siempre te acaban faltando manos)
Por si acaso, diré aquí que si las puntas de prueba se rompen, casi siempre por la parte de los
Para colocar las puntas de medida en el multímetro basta con meterlas a presión y se pueden retirar igual.
Coloca siempre la negra en el negativo o común siguiendo el código de colores que usamos siempre, y la punta roja puede ir en una de las otras dos
posiciones, dependiendo de lo que vayamos a medir
Fíjate, que en el caso del que yo uso, la punta negra va a una boca marcada como tierra o común (COM), mientras que la roja va pinchada a otra
boca que marca VΩmA, los símbolos que representan, Voltios, Ohmios y mili Amperios.
En la gran mayoría de los caso pinchareis así las puntas de medida, pero si vais a medir una intensidad de varios amperios entonces colocaras la
Recordar que la corriente continua, se suele indicar como DC por sus siglas en Ingles y la
corriente alterna como AC.
Una vez que tenemos las puntas colocadas, tenemos que seleccionar el parámetro que queremos medir, y eso lo hacemos haciendo girar el selector
central a la posición deseada. Fijaros que tiene varias zonas claramente marcadas, dependiendo de lo que se desea medir.
Ω: Resistencia.
Si por ejemplo quieres medir tensión continua, típicamente la caída de tensión en cualquier circuito Arduino, tendrías que colocar el selector en el
área de DCV, y ahí te encontraras con que hay varias posiciones, rotuladas 200 mV, 2000 mV, 20V, 200V, 1000V que se llaman de fondo de escala de
la medida.
La idea es que seleccionando una de estas posiciones limitas el fondo de escala, o lo que es lo mismo la máxima medida que te puede dar en esa
posición.
¿Por qué? Pues porque si vas a medir una señal de digamos 1,5 V podrías poner el usar el fondo de escala de 1000V, pero entonces la lectura será
muy poco precisa (Porque el error es proporcional al fondo de escala) y podrías encontrarte con que los errores son mayores que la propia señal.
Con un instrumento de clase 2, el error es del 2% del fondo de escala típicamente. Por tanto 2% * 1000 =
20 V de error en la medida. Mal vas a medir una señal de 3,3V.
La mejor precisión la obtendrás siempre de tu multímetro usando el fondo de escala más próximo y por encima de la señal que vas a medir.
Cuando sabes el valor límite de la señal que vas a medir puedes elegir el fondo de escala fácilmente, pero si
lo ignoras, pon el selector en el máximo para la primera aproximación y luego vete bajando. Porque si lo
haces al revés puedes quemar el circuito de medida.
Una vez que has colocado el fondo de escala, para hacer la medida de digamos voltios bastara con que pinches con las puntas de medida en los
lugares entre los que quieres medir la caída de tensión y rápidamente obtendrás tu lectura.
Normalmente, en un circuito Arduino, la tensión máxima será de 5V y por eso es seguro que midas
cualquier punto con el fondo de escala de 20V, pero no te fíes o tu nuevo tester acabará achicharrado con
rapidez.
Asegúrate, lo primero que seleccionas la zona de resistencia en el voltímetro con un fondo de escala adecuado.
Como las resistencias son pasivas, para medirlas nuestro polímetro tiene que poner una pequeña tensión entre los extremos y medir la intensidad de
la corriente que pasa. Conociendo la tensión aplicada y la intensidad medida, la ley de Ohm nos da directamente el valor de la resistencia.
Pero de nuevo, para tener la mejor precisión necesitamos que el fondo de escala sea lo el más bajo posible, pero por encima del valor a medir y en
caso de duda empieza desde arriba.
Cuando mides resistencias y tienes las puntas al aire el valor de la lectura sueles ser un “1”, que es una forma estúpida de decir ∞ pero es lo que hay
y tenéis que saberlo.
Si pones en contacto las puntas de medida veras rápidamente que le valor de la lectura cae a 0, al ser
conductoras su resistencia es 0.
multímetro mide continuidad, y cuando la encuentra emite un pitido para indicarlo. Es algo de lo más útil para seguir un circuito o un diodo, de ahí el
simbolo.
Por último la zona marcada como ACV te permite medir corriente alterna. La típica que todos tenemos en el hogar y puedas usar esta posición para
comprobar la tensión de los enchufes.
Típicamente, a nivel doméstico tenemos 125V o 220V según estéis en América o Europa y en trifásica (Mejor que no toquemos este tema por ahora)
podéis encontrar una tensión entre fase y neutro de 220V y de 380V entre fases.
La posición de Temp, os dará una medida de la temperatura ambiente y nunca he sabido porque los multímetro baratos traen esto incluido.
Por último, la posición del selector hFE, os medirá la ganancia β de un transistor bipolar que hayáis colocado en el zócalo azul de la izquierda, pero
mejor si no nos extendemos mucho por ahora.
Vamos a dejarlo aquí por ahora, que ya ha salido una sesión un poco mas larga de lo previsto, pero antes me gustaría recordaros algo evidente, que
los multímetros digitales utilizan una pila de 9v para funcionar y que periódicamente hay que cambiarla porque se agota (Increíble ¿No?), algo que
parece sorprender profundamente a bastante gente.
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Multiplexor Analógico 74HC4067
OBJETIVOS
Ampliando el número de puertas disponibles para nuestros Arduino. Tanto digitales con de lectura
analógica.
MATERIAL REQUERIDO.
Una Protoboard .
Un potenciómetro de 10K
No es raro que alguien te pregunte, que haces con un Arduino cuando te quedas sin pines libres y aun así necesitas más.
O tal vez si los 6 convertidores de analógico a digital de que dispone un Arduino UNO no son suficientes y tampoco los 16 de que dispone un MEGA.
Al final no hay Arduinos más grandes. ¿Y ahora qué?
Siempre me sorprende la cantidad de veces que me hacen esta pregunta como si fuese un problema de imposible solución. Pero no. En la práctica
esto no es una limitación porque para eso el mercado inventó, hace tiempo diferentes soluciones según las necesidades.
Ya vimos, por ejemplo, que podemos soslayar el límite de puertas digitales de salida en cualquier Arduino mediante un sencillo HC7475, un Shift
register.
Si el problema es que necesitamos mas convertidores ADC, el mercado nos ofrece todo un abanico de convertidores con más puertas de entrada e
incluso más resolución que los 10 bits que encontramos en los Arduinos de 5V (Como siempre el DUE es sensiblemente mejor con 12 bits)
Y para las ocasiones en que el problema es de pines de entrada o de relacionar muchos con muchos hay chips sencillos para solucionar este
problema. Nos referimos a los multiplexores demultiplexores y vamos a dedicar esta humilde sesión a hablar de ellos y a ver que son, para que
sirven y como se usan.
Y para ello nos vamos a centrar en un chip típico para esto que se llama 74HC4607 que es muy fácil de encontrar y que es una pequeña joyita del
ingenio de los ingenieros electrónicos, pero antes tenemos que hacer algunos comentarios sobre el concepto de multiplexado y demultiplexado .
Los multiplexores son circuitos combinacionales con varias entradas y una única salida de datos, están dotados de entradas de control capaces
de seleccionar una, y sólo una, de las entradas de datos para permitir su transmisión desde la entrada seleccionada hacia dicha salida.
Algo técnicamente impecable, pero que en la práctica habrá dejado en blanco a muchos de los que no están habituados a la jerga técnica.
Imagínate las antiguas centralitas de teléfonos de los años 70, que ves en las películas en blanco y negro. Cuando el prota llama dice algo así como:
Operadora póngame con……
De cada uno de los teléfonos activos llega un cable desde tu casa a la central telefónica y allí una operadora, literalmente pinchaba un cable a mano
que conecta físicamente, tu línea y la del otro abonado en otro extremo del país o del mundo.
Claro que para ello a veces había que pedir conferencia, para poder conseguir acceso a los pocos cables que unían tu ciudad con otra, y cuando
estaba disponible, la operadora te llamaba para decirte que el asunto estaba listo.
Aunque esto hoy parece ciencia ficción, era la realidad de la telefonía de la buena parte del siglo pasado, que parece muy lejana pero todavía se
encuentran operadoras que hacían esto.
La idea era que muchas líneas convergían en la central, uno por cada abonado, pero pocas líneas salían de ellas camino de otras centrales
telefónicas distantes. Este pasar de muchas entradas a un único camino compartido se conoce como multiplexado de líneas o señales.
Puede haber 1.000 abonados, pero que como no todos requieren hablar a la vez, basta con digamos 10 líneas compartidas para que ellos tengan la
sensación de que siempre tienen línea disponible, y este multiplexado que inicialmente se hacía a mano hace ya tiempo que se automatizó, pero la
idea sigue siendo la misma.
Así pues, un sistema que me pasa de N líneas a una sola compartida, le llamamos multiplexado y al circuito que lo realiza se le conoce por
Inversamente pasar de una línea común que puede entregarse a N líneas privadas se le conoce como demultiplexado y demultiplexor al equipo, y
es algo que se realiza rutinariamente en todos sistemas de comunicaciones incluidos los móviles celulares, pero que como es automática rara vez te
das cuenta.
Pero la técnica está ahí detrás y existen circuitos comerciales que hacen esto exactamente, por poco dinero: Los multiplexores. Veamos un caso
concreto en la forma del chip 4067
Es un circuito muy típico en el mundo de la electrónica con infinidad de aplicaciones y nosotros lo vamos a usar como ejemplo de cómo ampliar el
número de puertas de tu Arduino de momento como entradas, bien analógicas o bien digitales.
Hay muchas versiones de este chip tanto para protoboard con sus patitas, como de montaje en superficie o SMD ( Surface Mounted Device), pero la
idea siempre es la misma. Algo así
El valor que se construye con las cuatro señales de selección indica en binario que puerta es la que se envía a la salida común, siempre y cuando
Enable este activo (En este caso es activo con LOW, no con HIGH ). ¿Fácil no? Estos circuitos son de lo más sencillos y prácticos, porque funcionan a
la primera y sin dar guerra.
Pasan cualquier señal analógica en una delas entradas a la salida prácticamente sin caída de tensión, en función de las señales de control, y nos
permite por ejemplo pasar 16 señales analógicas hacia una única puerta de Arduino para hacer la conversión analógica a digital por ejemplo, y con
la capacidad de elegir cual lees en cada momento.
Si la señal es digital el resultado sigue siendo el mismo, así que este circuito te permite multiplicar por 16 la capacidad de puertas de tu Arduino o
similar a condición de usar 5 pines digitales para su uso: S0, S1, S2, S3 y EN.
Para nuestro pequeño ejemplo vamos a usar una Breakout Board Cd74HC4067 que trae el integrado montado en una plataforma para protoboard.
PDF created on http://www.htm2pdf.co.uk via the HTML to PDF API
Breakout Board es un nombre muy común en el mundo Arduino, que significa montar un chip con todo lo
necesario para conectarlo con nuestro, micro de modo que no tengamos que soldar, sino que podamos
conectarlo con cables típicos e protoboard.
Veamos un ejemplo práctico de uso para ver cómo podemos multiplexar hasta 16 señales analógicas de entrada contra una única puerta Analógica
de un Arduino UNO.
CIRCUITO DE PRUEBA
Vamos a proponeros un sencillo ejemplo para comprobar el multiplexor. Para ello conectaremos todos los pines de control de la placa y enviaremos
la salida del multiplexor a una entrada analógica de nuestro Arduino, la A1 por ejemplo.
El circuito es muy sencillo aunque fijaros bien en donde conectáis cada cosa porque al final son unos cuantos hilos. La conexión de los pines básicos
sería algo así:
Y el esquema de protoboard:
PROGRAMA DE CONTROL
Recordad que el pin ENABLE es activo LOW, eso quiere decidir que necesitamos poner un nivel 0 en este pin para que el circuito multiplexe las
entradas. Por lo demás, el programa lo que va a hacer es activar el pin ENABLE y seleccionar una de las entradas, la 15, y mostrar que se pasa al pin
de salida SIG, y eso es todo
void setup()
{
Serial.begin(9600);
for (int i = 8 ; i < 14 ; i++)
pinMode(i , OUTPUT);
}
Para el loop necesitamos usar de S0, a S3 para seleccionar la entrada, por lo que definimos unas cuantas variables con ello
Para no complicarnos mucho la vida seria interesante usar un int que represente el número de puerta que queremos seleccionar, pero eso significa
que tenemos que coger los bits de ese número y escribirlos en los S0, S1, S2, S3.
Para ello la idea es tomar el último bit de esa variable k, y podemos hacerlo así:
Tomamos el numero k y le hacemos un and con el binario 1, de modo que solo se mantiene el ultimo bit en 1 o 0 y lo escribimos en S0, que es el bit
de menos peso.
¿Y cómo cogemos ahora el resto de los bits? Fácil, haciendo un bit shifting sucesivamente:
Al principio os puede parecer raro pero es una tontería. EL programa final queda así: Sesion_86_1
void setup()
{ Serial.begin(9600);
for (int i = 8 ; i < 14 ; i++)
pinMode(i , OUTPUT);
}
void loop()
{ unsigned int S0, S1, S2, S3, k, p ;
digitalWrite( Enable , LOW ); // Active Low
Comprobamos que podemos usarlos como forma de ampliar el número de pines digitales de nuestros
Arduinos, tanto digitales como analógicos.
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Zero Crossing Detection
MATERIAL REQUERIDO.
Hasta ahora prácticamente siempre hemos usado DC o continua para nuestros proyectos, pero poder controlar dispositivos de corriente alterna o AC
abre todo un nuevo mundo de posibilidades a los Arduineros de corazón valiente y dispuestos a llevarse algún que otro calmbrazo.
Vamos a atacar nuestro primer proyecto de verdad con AC, construyendo un pequeño circuito que se llama detector de paso por cero o Zero Cross
Detection en ingles.
Y para eso vamos a necesitar dar un par de vueltas al concepto de la corriente alterna o AC para asegurar que todos tenemos 4 ideas claras antes
de seguir.
Para empezar, todos sabemos que la corriente que recibimos en casa es alterna y no continua, pero no creo que nadie que no sea del gremio
entienda muy bien que significa eso.
Siempre me sorprende la cantidad de gente inteligente que se pregunta porque los ingenieros tienen la manía de usar corriente alterna AC en lugar
de la más intuitivamente comprensible corriente continua o DC.
Incluso los estudiantes de ingenierías tienden a maldecir repetidamente al señor Tesla ( Padre de la criatura alterna ) porque la descripción matemática
de la misma es bastante más complicada y trabajosa que la de la continua.
Pero claro está, que hay un motivo para usar AC y no DC en el suministro industrial de energía eléctrica, así que este parece un buen momento para
hacer un par de comentarios al respecto y tratar de despejar algunas dudas.
Antes de que nadie salga corriendo a hacer algo urgente, voy a tranquilizaros diciendo que por supuesto huiremos como alma que lleva el diablo de
presentar ninguna fórmula ni descripción matemática, sino que es suficiente con entender unos pocos conceptos y después hasta es probable que
entendáis algunas cosas mejor.
Porque si vais a usar la corriente alterna, necesitáis una base mínima para predecir correctamente su funcionamiento, y a ser posible evitar un par de
calambrazos porque con AC, no solo no tienen ninguna gracia sino que pueden llegar a ser muy peligrosos.
Para quienes no estéis acostumbrados a la AC y os apetezca cogere un par de ideas de base, os recomiendo la lectura de una introducción que
hicimos aquí. pero por si acaso haremos un resumen a continuación
Por eso a medida que gira, la intensidad va pasando de un máximo en el punto óptimo a un cero en el punto en que la espira y el campo son
paralelos, y a medida que la maquina va rotando se producen ondas eléctricas que son las que recibimos en nuestros enchufes domésticos:
La amplitud y la frecuencia de esas ondas son cuidadosamente controladas por las compañías eléctricas para mantenerse dentro de unos límites
estables, de 220 VAC y 50 Hz en Europa y de 125 VAC y 60 HZ en otras partes del mundo.
Y lo que es más, cuando se arranca una nueva máquina de generación de AC, debe sincronizarse con la fase correspondiente de ese país para que
absolutamente todas las maquinas generen exactamente la misma fase, es decir coincidan sus cruces por cero y sus picos, porque si no, habría
Vale, las maquinas giratorias producen corriente variable al girar, parece fácil de entender la idea, pero…. ¿ Por qué no convertirla en continua y
enviarla así a la red de transporte y nos olvidamos de complicaciones?
La respuesta a esto es un poco menos obvia de lo que podría parecer, Pero la idea básica es que incluso los cables de cobre que se usan para
transmitir la electricidad desde los saltos de agua donde se generan (O nucleares o lo que sea ) hasta tu casa son tantos cientos de kilómetros que al
final, tienen una resistencia apreciable.
Lo que significa que por efecto joule se calentarán y desperdiciarán una parte de la energía que transportan en forma de calor. El porcentaje que esa
pérdida representa con respecto al total de energía trasmitida, disminuye sensiblemente cuanta más alta es la tensión que se transmite.
Como la gente tenemos la peculiar costumbre de vivir apiñados en ciudades que normalmente están a 400 km de distancia de donde se produce la
electricidad, por ejemplo en un salto de agua de montaña (A donde nos gusta ir, pero solo de visita) , hay que mandar la energía producida allí hasta
donde estamos los consumidores que pagan.
La única forma de hacer esto sin que las pérdidas de transporte hagan inviable el negocio de generar electricidad, es elevar fuertemente la tensión
para minimizar perdidas. Y por eso el transporte se hace en lo que se llama y habréis oído antes alta tensión .
Las líneas de alta tensión de larga distancia pueden llegar a ser de hasta 220.000 V, aunque en la práctica esto tiene sus propios problemas y por
eso hay tres categorías de transporte de energía eléctrica que más o menos pueden ser:
Y por casualidades de la vida, resulta que es mucho más fácil y barato elevar la tensión AC que la DC. Para cambiar la tensión de una AC basta con
un sencillo transformador que es una tecnología que se acabó dominando a principios del siglo 20, mientras que elevar la tensión DC es bastante
más complicado y caro.
La pugna por llevarse el gato al agua, protagonizo una fea competencia entre Tomas Edison a favor de la
DC y Nicola Tesla, por la AC, a finales del siglo 19, y a la vista está quien salió ganador.
Cualquier amigo o conocido ( Las chicas ni de coña ) que se entere de que entiendes algo de esto, os preguntaran, de inmediato, si es más peligrosa
la corriente continua o la alterna una y otra vez y conviene tener una buena respuesta preparada si quieres conseguir los colgaos de tus conocidos te
miren con admiración y respeto.
Así que vamos con ello porque es sorprendente la cantidad de tonterías que se dicen al respecto. Por ejemplo que lo que te mata es la intensidad de
la corriente independientemente de que sea continua o alterna, lo que es cierto pero una perogrullada. Es como decir que para ahogarse no importa
la profundidad, basta con estés debajo del agua suficiente tiempo.
Nuestra piel tiene una resistencia determinada y naturalmente se opone al paso de la corriente. Haz un experimento sencillo. Coge un tester o
voltímetro, pon al máximo la escala de medir resistencias y agarra las puntas de medida con los dedos.
Si tienes las manos secas obtendrás entre 700 y 800 KΩ ( O eso me da a mi ) y si simplemente te humedeces los dedos con saliva y repites el
procedimiento veras que esta baja a 150 KΩ.
Por eso estar húmedo es tan peligroso para manejar electricidad, porque la conductividad de tu piel se
multiplica por 4 o 5, y la probabilidad de freírte en una descarga crece a la par .
Ahora haz un cálculo sencillo con la ley de Ohm . SI sabes la resistencia de tu piel y tocas unas bornes con 120 VDC, ¿Cuál será la intensidad que
atraviese tu piel?
No será suficiente ni para encender un joído LED y casi no lo notarás. Así que para que te lleves un golpe bueno, vas a necesitar una corriente
continua muy alta.
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¿Y con la alterna ? Aquí la cosa cambia por completo.
Básicamente porque con la alterna no solo cuenta la resistencia de tu piel, sino que lamentablemente nuestra piel se porta como un condensador,
que bloquea las corrientes DC, pero es transparente para las AC, lo que hace que las crucen casi sin oposición, y una vez dentro nuestros nervios
que son eléctricos los saturan con rapidez impidiéndonos usar los músculos (Porque la señal de control está escondida con el ruido eléctrico externo ).
Por eso los que reciben un choque eléctrico y viven para contarlo dicen que es como si se quedaran pegados a los cables, porque de hecho es lo que
ocurre y empeora el problema.
Si cambiamos los 120VDC por 120VAC, la cosa cambia radical y poca gente es capaz de soportar un toque así, sin salir aullando.
Así que como resumen. La corriente alterna es en general mucho más peligrosa que la continua para el mismo voltaje.
Os recomiendo este vídeo para que os hagáis una idea, está en ingles pero creo que no necesitareis mucho dominio del idioma para entender
perfectamente el asunto:
Para convenceros de que no os engaño cuando os digo que la frecuencia de la corriente alterna de vuestros enchufes es de 50 HZ ( O 60 Hz según el
caso) os propongo un pequeño experimento para comprobarlo con nuestros Arduinos.
Vamos a montar un circuito que detecte esa frecuencia y el sistema más fácil es construir lo que en la jerga electrónica de AC se denomina circuito
de Zero Cross Detection, o detección del paso por cero, y afortunadamente es un circuito bastante sencillo, porque como esto es tan común,
muchos fabricantes producen estos detectores mediante opto acopladores (Sorpresa)
En concreto vamos a utilizar un H11AA2, porque es el que tengo a mano, pero también serviría cualquiera de su familia, y para los que encontrareis
con facilidad su hoja de normas en Internet:
Ya os decía con anterioridad que en cuanto tocas la AC los opto acopladores surgen como las setas al
chaparrón. Son cómodos y prácticos y además no os olvidéis de que aísla los 220VAC de nuestro circuito
de control con Arduino, lo que siempre es de agradecer.
Los circuitos de detección de paso por cero o Zero Crossing son de lo más comunes en cuanto te acercas a la AC y por eso vamos a provechar
para ver cómo se monta uno con 4 componentes de lo más sencillos. La idea básica de todo esto es montar un circuito como este:
Cuando la tensión de entrada cae a 0, los diodos se apagan ambos y el transistor entra en corte lo que eleva a 5V ( Por la resistencia de pullup R3 ) la
pata 5. En cuanto la tensión de entrada alcance un valor mínimo un diodo hará que el transistor entre en conducción y la señal de la pata 5 caerá a
0V, y obtendremos algo asi:
Recordar que no hay ninguna razón para temer a las interrupciones. Son un mecanismo más de sacar
partido a nuestros programas y Arduinos.
Como la corriente alterna en Europa es de 50HZ, eso significa que un ciclo completo dura:
Tendremos un paso por cero cada 10 ms, que para nosotros es un tiempo inapreciable, pero nuestro esforzado Arduino, puede hacer cantidad de
cosas interesantes en ese plazo que para eso es un rapidillo, como por ejemplo decidir cuándo disparar la puerta de un TRIAC o SSR transcurridos
unos ms.
Por ejemplo si disparamos la puerta 5 ms después de pasar por cero será un Duty Cycle del 50% y si fuese a los 3 ms, el Duty Cycle será del 30%
( Las matemáticas se alían con los 50 Hz europeos )
Como yo sé que aunque lo neguéis, cada vez que mentamos las interrupciones se oye el entrechocar de rodillas entre nuestras huestes, vamos a
empezar por un circuito sencillo que nos permita comprobar el montaje y hacer repaso de las interrupciones para tranquilizar a los espíritus menos
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aguerridos.
Vamos a utilizar la salida del circuito de arriba para disparar una interrupción en nuestro Arduino por el Digital PIN 2, y por pura comodidad en mi
caos voy a usar un Arduino Nano, y hacer un montaje limpio en la protoboard.
Desde luego cualquier otro Arduino es perfectamente válido. SI tenéis un UNO podéis usar igualmente el pin
D2.
PROGRAMA DE CONTROL
void setup()
{ pinMode(2, INPUT_PULLUP);
Serial.begin(115200);
attachInterrupt(0, Zero_Cross, FALLING) ;
}
Metemos la señal del detector de paso por cero a la puerta digital 2 de Arduino y hacemos un attach de la interrupción 0 ( O sea el pin 2, recordar
que Arduino tiene sus manías). Como el Pull up R3 nos mantiene la tensión alta hasta que detecta el paso por cero, vamos a usar un FALLING como
trigger de la interrupción y llamamos a una función CallBack llamada Zero_cross.
Lo que va a hacer la función de servicio de la interrupción es simplemente incrementar un contador para controlar el número de disparos:
void Zero_Cross()
{ contador++ ; }
Y ahora solo tenemos que controlar el número de pasos por cero en digamos un segundo por ejemplo:
void loop()
{ if ( millis()-t >= 1000)
{ Serial.println(contador) ;
t = millis() ;
contador =0 ;
}
}
En mi caso ha marcado 50 durante un día antes de darme cuenta que no podía ser salvo que tuviera
dañado uno de los LED internos del opto acoplador, y así era en efecto, lo fundí probando con resistencias
de 10K en el detector.
El sistema que estamos usando no es muy preciso, especialmente con un Arduino Nano o UNO, que no son
muy rápidos que digamos y por eso, en más de una ocasión perderéis algún pulso y lecturas de 99 o 101 no
serán raras.
Para garantizar que esto no ocurra hay que definir al menos un Timer hardware cuya precisión es muy
superior a la medida a bulto que hacemos aquí del tiempo, pero no quisiera abusar de vuestra paciencia.
Hay multitud de casos en los que vas a necesitar detectar el paso por cero de una señal de alterna AC, por ejemplo para regular el brillo de una
lámpara doméstica, o para controlar un calefactor eléctrico.
Un detector de paso por cero es de lo más útil también como sistema para calcular la frecuencia de una señal armónica y en algún momento
Sería bastante fácil montar un reloj exacto, sin más que poner un display a nuestro circuito Zero Cross, sin necesidad de usar CTRs exactos ni
Timers internos, simplemente contando el número de pasos por cero que la señal eléctrica de vuestros hogares provoca.
Sería un reloj de lo más preciso, porque las compañías eléctricas son muy cuidadosas con este tema e incluso añaden pulsos de más o de menos si
al cabo de un tiempo ha habido diferencias.
Como esta sesión ha quedado un pelín más larga de lo que pretendía, no me voy a meter con ese reloj, pero os animo a que lo hagáis vosotros y lo
publicamos como proyecto si os parece.
RESUMEN DE LA SESIÓN
Hicimos un sencillo programa Arduino para comprobar la frecuencia de nuestra corriente, en base a ese
Zero Cross detector.
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Reloj Zero Crossing Detection
MATERIAL REQUERIDO.
En la sesión anterior dejamos en el aire la posibilidad de usar la estabilidad de la frecuencia alterna que nos suministran las eléctricas, para diseñar
un reloj de precisión basándonos en le numero de pulsos que recibimos por segundo.
Como nadie ha recogido el testigo, no he podido resistirme a hacerlo. Hace mucho años, este fue uno de mis primeros proyectos que diseñé para
El circuito no tiene mayor dificultad, es de nuevo el circuito de zero crossing detection que vimos anteriormente, y bastará con jugar con el
software y un display para poder usar los 50 Hz como base de tiempos, ya que son 100 pulsos por segundo, o sea de una centésima precisamente
cada uno.
No nos olvidamos de los amigos del otro lado del charco que tienen a 60 HZ la corriente, lo tendremos en
cuanta para que el reloj funcione a ambos lados del Atlántico.
Así que me ha parecido que para algunos de nuestros pacientes lectores, podría ser de interés volver sobre el tema de los cálculos de horas y de
segundos a horas y minutos, porque como no me harto de insistir, el manejo de horas y fechas es clave en muchos de los proyectos que nos
planteamos, y siempre es mejor trabajarlo con ejemplos sencillos que muestran la idea básica, que con grandes proyectos mucho mas difíciles de
seguir.
Así pues, poneros cómodos, que vamos a montar ese dichoso reloj a base de nuestro ya conocido opto acoplador H11AA1, y de un display I2C que
siempre es resultón para escribir lo queráis.
La idea básica consiste en usar el mismo circuito Zero Cross Detection para corriente alterna que en la ultima sesión e incorporarle un display I2C
de 16 caracteres por dos lineas y escribir el programa de cero para nuestro nuevo objetivo: Un reloj de precisión.
Para empezar vamos a necesitar varias librerías, para el manejo del display LCD y del I2C: Prog_89B_3
#include <Wire.h>
#include <LCD.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
Si tenemos un display normal, estará en la dirección 0x27 hexadecimal, y podemos instanciarlo de la forma habitual:
En el setup, vamos a definir la interrupción que nos indica el cruce por cero de la tensión ( 100 veces por segundo)
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
attachInterrupt(0, Zero_Cross, FALLING) ;
void Zero_Cross()
{ contador++ ;
// if (contador % 120 == 0) // Si tu AC es a 120 Hz
if (contador % 100 == 0)
{ ++Segundos ;
contador = 0 ;
}
}
Recordad que tenemos que procurar mantener al mínimo las operaciones que realizamos en una ISR para prevenir complicaciones.
En este caso siempre que entramos a la ISR incrementamos un contador para saber cuántos pulsos llevamos. Si el resto de contador con 100 es 0,
significa que hay que incrementar el número de segundos transcurridos.
O sea, incrementar el número de segundos cada 100 pulsos. Aquí no hacemos nada más. Salimos zumbando.
Si tu AC va a 60 Hz, necesitas contar 120 pulsos por cada segundo y bastará con que quites el comentario
a la línea que calcula el resto respecto a 120 y comentes la de 100.
Para el loop lo que vamos a hacer es imprimir la hora en el display una vez por segundo, y para evitar molestos delays utilizamos un típico sistema de
control de tiempo transcurrido.
Recordar que a medida que vuestra habilidad como programadores crece (Enormemente a estas alturas)
iros olvidando de los delays, porque dan más problemas de los que arreglan y solo merecen la pena en
programas muy simples.
Además, está la siempre presente cuestión de la elegancia, y la devoción incondicional de los colgados de
vuestros amigos, que se desvanecerá fulminantemente si os empeñáis en seguir usando delays.
Esta forma de comprobar si ha pasado un lapso definido de tiempo, evitará bloquear vuestro programa y seguir haciendo algo mientras no se cumpla
el lapso prefijado. El programa solo entrara en el código interno una vez por segundo.
A medida que los programas se van complicando, no es buena idea congelar el procesador cada tanto tiempo. Queremos que trabaje que para eso le
pagamos.
Y por último nos queda la función que imprima los valores de tiempo en el display:
void Print_Time()
{
lcd.setCursor ( 0, 1 ); // go to the 2nd line
unsigned long horas = Segundos / 3600 ; // Tomamos la parte entera
unsigned long minutos = ( Segundos % 3600 ) / 60 ;
unsigned long secs = Segundos % 60 ;
lcd.print (horas) ;
lcd.print (":");
lcd.print (minutos) ;
lcd.print (":");
lcd.print (secs) ;
lcd.print (" ");
}
Lo único que merece la pena comentar esta en el cálculo de las horas y minutos a partir de los segundos que tenemos almacenados en Segundos.
Veamos como calcular las horas.
Hasta aquí bien, tenemos que Segundos tiene un valor de 11.736. ¿Cómo calculamos la hora? Fácil. Las horas son la parte entera de dividir Segundos
entre 3.600 y despreciar el resto:
Como Horas y Segundos son int, hacemos la división entera despreciando el resto.
¿Y los segundos? Fácil de nuevo, son el resto de dividir por 60 los Segundos totales:
Segs = Segundos % 60
Segs = 11.736 % 60 = 36
¿Y los minutos, que hemos dejado para el final sospechosamente? Pues son un pelín más complicados pero nada que pueda arredraros.
Si hacemos la división del número de segundos entre 3.600 tendremos como resultado el número de horas, como vimos arriba y el resto representa
los segundos, incluyendo los minutos. Por eso si ahora tomamos la división entera de esto con respecto a 60, tendremos el número de minutos en el
cociente y el de segundos en el resto. Traduciendo:
Por alguna razón este tipo de conversiones suelen resultar muy complicadas de seguir para la mayor parte de la gente, así que no me hagáis caso.
Sacad la calculadora y comprobad lo que os digo aquí.
Esto debería ser una costumbre. No hagáis caso de lo que dice nadie (Yo incluido, que me equivoco
mucho). Probadlo por vosotros mismos y os sorprenderá la rapidez con la que avanzaréis.
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Poco nos queda ya más que poner el reloj en hora. En mi caso son las 6:59:48 y por eso voy a inicializar el reloj a:
Aprovechamos los pulsos de la corriente AC para usarlos como base de tiempos para un reloj preciso.
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La Familia De Chips CH340G
OBJETIVOS
Razones de la polémica.
MATERIAL REQUERIDO.
Hemos dedicado varias sesiones a hablar u a usar el interface FTDI para que nuestros Arduinos y PCs se comuniquen a través del USB por la puerta
serie (UART)
Es un adaptador sencillo aunque necesita del uso de varios cables adaptadores, y puede pasar como un sistema barato de comunicarnos sin
necesidad de grandes complicaciones, y cualquier electrónica que necesite acceder al USB usará alguno de los chips que gestionan la comunicación
USB UART , para evitar el engorro que la gestión del USB supone, que es enorme.
Los Arduinos oficiales utilizan un conjunto de chips integrados dedicados a esta operación y son motivo de varias historias relativas a la conversión
de UART a USB ( Universal Asynchronous Receiver Transmitter) y viceversa, pero en general el grado de satisfacción ha sido alto y los chips de
FTDI funcionan bastante bien y no se les puede pedir más.
La familia de integrados FTDI FT232 , es la base de toda la conversión de USB a UART y viceversa en Arduino y en cientos de otros productos, y
sus chips se han vendido por millones para soportar precisamente una electrónica sencilla que incorporara esta utilidad de comunicación.
FTDI controla la patente y tiene la política de licenciarla a quienes lo requieran previo paso por caja claro, y entre ellos se encuentra ATMEL, el
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fabricante de los chips que dan vida a nuestros Arduinos, y sus chips estan en las tarjetas oficiales.
FTDI, que es un fabricante americano ( Creo), estaba hasta el moño de que fabricantes indocumentados, le sacaran chips duplicados, violando sus
patentes sin pasar por caja, por lo que decidió ya hace algún tiempo pasar al ataque.
En un movimiento legítimo de defensa de sus intereses, decidió modificar sus drivers de Windows y OSX, bloqueando a todas estas copia piratas de
sus chips el acceso, hasta el punto de que solo sus propios chips oficiales legales podían usarlos.
No hay nada que objetar a este movimiento, que es comprensible y no se puede acusar a nadie de defender intereses legítimos. El problema es que
los Arduinos oficiales también utilizan el conjunto de chips de este fabricante y el precio de los mismos han subido sensiblemente a consecuencia del
movimiento al grito de el que lo quiera… que lo pague.
Pero el problema ha sido que muchos productos falsificados dejaron de funcionar haciendo daño, básicamente a usuarios de buena fe que ignoraban
haber comprado productos falsos, y a los que naturalmente todos dejaron tirados. Había que buscar una solución y el mercado naturalmente presento
una,
Como los productos Arduino son Open Source ( No así la marca ) los fabricantes chinos decidieron cambiar de estrategia y utilizar otra familia de
chips que hicieran las mismas funciones que los de FTI para gestionar el USB y presentaron un sustituto llamado CH340G.
Rediseñaron la distribución de los chips de USB en la placa y adaptaron los Arduinos a estos nuevos chips, produciendo nuevas familias con
completa compatibilidad pero diferente chipset en lo que a comunicaciones USB se refiere.
Como el corazón de estos Arduinos son los mismos procesadores de ATMEL con la misma estructura y la única diferencia es el chip de control del
USB que está diseñado por hardware para encargarse de todo y devolver vía puerta serie el resultado, no hay diferencias
objetivas de funcionamiento.
Y mientras que los chips de FTDI cuestan como 3$ por cada instalación, los CH340G se consiguen por unos 20 céntimos en cuanto compras 100, ¿ Y
adivináis que ha pasado?
En estas imágenes podéis apreciar los dos tipos de chip, y como es bastante fácil diferenciarlos:
Placa oficial
PLaca Clónica
He visto por internet que hay varias invitaciones a la guerra santa en defensa de una u otra postura, lo que me parece bastante absurdo, y
personalmente prefiero adoptar una actitud (Uno ya esta mayor para tonterías) mucho más pragmática.
Si un fabricante decide defender su derecho limitando el acceso a los demás, hay que aceptarlo, porque es razonable, y si la competencia oferta algo
equivalente en mejores condiciones pues también, que cada cual decida donde se saca la billetera cuando compra.
Por lo que nos atañe a los que somos aficionados a Arduino, tengo que decir que la mayor parte de las tarjetas que van apareciendo incorporan el
nuevo conjunto de chips con el CH340G por razones de precio y no tengo especial interés en defender el negocio de fabricantes ajenos, lo que me
interesa es el precio, sino me afecta a la calidad y esa es la cuestión en la que me gustaría centrarme ahora.
¿SON LOS CHIPS DE FTDI MEJOR O PEOR QUE LOS DEL CH340G?
Los nuevos chips CH340G tienen un inconveniente práctico y es que ni Windows ni OSX lo soportan oficialmente a día de hoy y para activarlo hay
que instalar un driver, Aquí lo tenéis:
Driver Windows.
Linux soporta ya de forma nativa el chip por lo que no es necesario instalar nada si tu distro está medianamente actualizada, pero Windows y OSX
tienen poco interés en apoyar a chipsets chinos y lo ignoran con esa elegancia habitual en ellos.
No se trata de que sea mejor o peor sino de que los fabricantes americanos prefieren evitarlo ( De nuevo hay interesas comerciales ) y el IDE de
Arduino sigue hasta la fecha la misma política por lo que no soporta los Arduinos que incluyen estos chips…por ahora.
Una vez que instalas el driver, se le pasan todos los males y funciona a la perfección.
Pero basta con instalar el driver una vez y puedes olvidarte del problema. Tus Arduinos funcionan a las mil maravillas, sin excepción y no podrás
diferenciar los que usan un chip o el otro.
Una vez que instales el driver y enchufes tu flamante nuevo Arduino con CH340G en Windows, si vas a Administrador de dispositivos, deberías ver
algo asi:
Por lo que a mí respecta, si alguien me proporciona una solución al problema a una fracción del coste que venía pagando hasta ahora, le daré las
gracias a los anteriores y me cambiaré alegremente de bando sin dejar de sonreír.He comprobado que los Arduinos clónicos han bajado
sensiblemente de precio y una de las razones ha sido el chip USB.
He utilizado conscientemente en muchos tutoriales un Arduino UNO clónico con este chip sin tener ningún problema y recientemente un comprador
de la tienda me avisó de que los Arduino MEGA de que disponemos no son reconocidos por el IDE, precisamente por usar el CH340G
Como hace ya mucho que yo instalé el driver, ni me había enterado siquiera de esto, porque los uso rutinariamente y sin sorpresas, pero me ha
perecido conveniente advertiros del tema para que cada uno tome su decisión.
En cuanto saque un rato espero poner una nota en los productos que lo incluyen para que nadie se lleve a engaño o se considere injustamente
sometido a fraude.
Pero, para cerrar el tema y por si sirve de algo, yo personalmente llevo mucho tiempo usando productos con el CH340G sin tener queja ni de su
funcionamiento ni tampoco de compatibilidad con ningún programa o hardware que lo incluya, y a plena satisfacción, y si de paso me puedo ahorrar
unos euritos …pues no seré yo quien diga que no.
RESUMEN DE LA SESIÓN
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