L a producción textil en los departamentos de

Boyacá y Santander tiene un origen prehispánico

y un largo proceso de mestizaje y desarrollo.
Durante la Colonia y buena parte de la República
los campesinos artesanos de este territorio
abastecieron de tejidos de algodón, lana y fique a la
población colombiana.

La producción industrial de textiles relegó

progresivamente del mercado a la producción
casera de la región. En muchas zonas la actividad se
extinguió, pero en algunos de los antiguos centros
textiles los artesanos descubrieron y desarrollaron
las posibilidades artísticas del oficio, transformando
objetos de consumo cotidiano en artículos útiles y
decorativos.
Hilandera tradicional. Charalá.

Dar a conocer en esta exposición a los tejedores y su

Foto Beatriz E. Granados

historia, las fibras, los procesos de trabajo y la amplia

diversidad de productos que elaboran, es rendirle un
homenaje a uno de los saberes ancestrales de mayor
arraigo cultural y económico en Colombia.

Banco de la República, Bucaramanga, Santander

Tejedora de lienzo enhebrando

los ovillos en la pala de urdir.
Ocamonte.
Foto Beatriz E. Granados

Artesana sacando hebras para

torcer fique y elaborar lazos.
Tinjacá.
Foto Beatriz E. Granados

Tejedores de la antigüedad
L L
os vestigios arqueológicos encontrados
en la zona central de la Cordillera
Oriental de los Andes, así como el
testimonio de los cronistas, señalan
como hábiles tejedores a los muiscas y
guanes, grupos étnicos de habla chibcha
asentados en la región en el momento de la
Conquista.
El desarrollo de la industria textil
alcanzado por estos grupos les permitió
ser autosuficientes en materia de tejidos y
disponer de excedentes para el intercambio.
El algodón fue la fibra más utilizada, pero
también trabajaron el fique, la lana de la
ceiba y el cabello humano. El hilado se
realizaba manualmente en husos.
Se han encontrado textiles hechos en telar,
así como también una amplia diversidad
de objetos elaborados con técnicas de red,
entrelazado, enrollado y anudado, que
exhiben la variedad de pautas textiles y la
riqueza cromática desarrollada por estos
grupos.
Muiscas y guanes dieron color a las telas
tinturando los hilos, o pintando con
pincel sobre las mantas, con substancias
colorantes extraídas de diversas plantas
tintóreas.
Fragmento textil guane
pintado con pincel.
Foto Beatriz E. Granados
Momia hallada
en Pisba.
Con las momias se preservaron en cuevas
numerosos textiles.
La conquista Colonización
y los tejidos nativos de la producción textil
L
as mantas de algodón fueron, después os españoles encontraron
del oro, uno de los objetos indígenas una industria textil en
más preciados por los conquistadores pleno desarrollo y, lejos
españoles. Para Gonzalo Jiménez de de eliminarla como la
Quesada encontrar a los artífices de las finas orfebrería y otras artes nativas,
mantas que vio en el valle del Magdalena la mantuvieron y expandieron
fue la principal motivación para explorar durante la Colonia, trasladando su
el altiplano cundiboyacense y las ásperas tecnología: las ovejas, los telares
montañas santandereanas. horizontales de lizos, los tornos y
los batanes.
La manta de algodón, textil básico de los
pueblos amerindios, hacía las veces de Durante el siglo XVI, el trabajo textil
bandera, hamaca o vestido; unida a otras, adoptó dos formas de producción:
servía de vela de navío, mosquitero o cobija. la hilatura local y casera de mantas
Debido al deterioro de las prendas de vestir para pagar el tributo, y la hilandería
y a la ausencia de ropa europea, la manta se y tejeduría por cuenta del
convirtió en la prenda de vestir más común y encomendero o empresario textil
apropiada. en “obrajes”, forma de trabajo que
utilizaba la mano de obra indígena
Igualmente el fique fue de gran ayuda del “concierto” o “mita industrial”.
para los europeos desde el momento de
su llegada. Con él elaboraron suelas de La primera forma de trabajo
alpargatas para satisfacer su apremio mencionada se desarrolló en casi Pareja indígena.
cuando se les terminó el calzado de cuero. todo el territorio de la Nueva
Comisión Corográfica*
Fragmento textil muisca Granada; la segunda se concentró
pintado con pincel. en las provincias de Tunja, Socorro, Tejedor.
San Gil, Sogamoso y el flanco
Comisión Corográfica*
Foto Beatriz E. Granados
* Álbum de la Comisión Corográfica, Publicaciones
oriental de la cordillera hacia
de Hojas de Cultura Popular Colombiana
Fragmento textil
guane tejido con
los llanos, así como en el actual
hilos tinturados. departamento de Nariño, entonces
Foto Marianne Cardale de Schrimpff
parte de la provincia de Quito.
Suela de alpargata.
Foto Beatriz E. Granados
 El algodón
E l algodón es una malvácea cultivada
desde la antigüedad en Asia, África
y América. Aproximadamente hace
cinco mil años diversas sociedades
de agricultores domesticaron algodón
silvestre en América.
Los cronistas aseguran que en el Nuevo
Mundo había una gran diversidad de
algodones, variedades silvestres y
cultivadas, anuales y perennes, adaptadas
a una infinidad de condiciones climáticas.
Anotan las diferencias en color, calidad y
longitud de la fibra; había algodón blanco,
amarillento, canela, tabaco, los había
burdos y poco elásticos, así como finos de
fibra larga y elástica.
Copos cosechados por
Corpolienzo en Charalá.
Gossipium hirsutum.
Foto Beatriz E. Granados
La industria de lienzos
de la Provincia del Socorro
Tradición del lienzo
de la tierra
P ara el siglo XVII en Santander, el
trabajo textil del algodón era una
industria de carácter mestizo, al igual
que su población. No se producían
mantas, se tejían manteles, ruanas,
frezadas, sobrecamas y cortes de “lienzo”
y “manta”.
E n Charalá, municipio ubicado al sur
del departamento de Santander,
sobrevivió la tradición textil del
algodón con una red de campesinos
artesanos que trabajaban con el algodón
y elaboraban “lienzo de la tierra” hasta la
década de 1980.
Durante la Colonia y hasta las primeras El algodón criollo se sembraba
décadas de la República, la provincia insularmente en labranzas de agricultores
del Socorro fue el centro de la industria tradicionales; mujeres de todos los
casera de lienzos. En la Nueva Granada la estratos sociales hilaban con huso sobre
población se abastecía de estos tejidos de totuma, muy pocas empleaban torno.
algodón, llamados “ropas de la tierra” para
diferenciarlos de los que se importaban, En el vecino municipio de Ocamonte
conocidos como “ropa de Castilla”. algunas mujeres tejían en rústicos telares
Algodón de un cultivo
de dos lizos cortes de “lienzo blanqueado“
tradicional de Charalá, Desde mediados del siglo XIX, los tejidos para colar el dulce de guayaba y la chicha,
llamado Lengupá. santandereanos fueron paulatinamente así como “paños”, encargados por los
Gossipyum barbadense.
Foto Beatriz E. Granados
desplazados del mercado nacional, dueños de los trapiches para extender
primero por las telas industriales sobre ellos el molde donde se vierte la
europeas y luego por las nacionales. miel de la caña panelera.
Estancieros de Vélez.
Comisión Corográfica
Esther González, hilandera
tradicional. Charalá.
Foto Beatriz E. Granados
Encarnación Cala extendiendo el hilo
en la urdidera. Ocamonte.
Foto Beatriz E. Granados
“Paño de manos”
elaborado a finales del
siglo XIX en Charalá.
Foto Beatriz E. Granados
Encarnación Cala tejiendo un corte
de lienzo. Ocamonte.
Foto Beatriz E. Granados
Centros productores
de lienzos de algodón.
Departamento de Los nuevos lienzos
Santander de algodón Artesanas del algodón
H acia 1986 en la parcelación El
Salitre, un grupo de familias se
comprometió con el rescate de la
tradición artesanal del algodón.
Consultando a los artesanos tradicionales
y experimentando con nuevas
herramientas, el grupo logró restaurar el
A ctualmente los productores del
lienzo de la tierra son los miembros
de la Corporación de Recuperación
Comunera del Lienzo – Corpolienzo,
organización comunitaria que nació de la
experiencia de rescate de esta tradición
artesanal.
ciclo productivo del “lienzo de la tierra”.
La mayoría de las artesanas del algodón
Actualmente las artesanas cultivan son pequeñas productoras rurales,
orgánicamente variedades de algodón propietarias o arrendatarias que
criollo en las labranzas de pancoger, derivan la subsistencia de la producción
Artesanas de Corpolienzo
hilan la fibra en ruecas y tejen en telares agropecuaria, combinando diversas tinturando.
horizontales de cuatro lizos que permiten estrategias de trabajo para asegurar Foto Beatriz E. Granados

elaborar una amplia diversidad de telas de

Cultivo comunitario.
El Salitre, Charalá.
la reproducción familiar. Las mujeres
160 centímetros de ancho. Foto: Beatriz E. Granados asentadas en el pueblo se dedican a
diversas actividades de carácter informal.
El tinturado con plantas, saber ya olvidado La producción del lienzo ha significado
en la región de Charalá, se rescató con para las artesanas la recuperación de una
el apoyo de especialistas; el empleo de fuente de ingreso autónomo, sean éstas
plantas tintóreas ha permitido enriquecer ancianas, mujeres cabeza de familia o
la producción artesanal y ha propiciado la productoras familiares.
protección del entorno.

Artesana hilando en Nuevas texturas del lienzo.

Grupo de El Salitre
enhebrando una urdimbre. rueca. El Salitre, Charalá.
Foto Beatriz E. Granados
Artesana de Corpolienzo
Foto: Beatriz E. Granados Foto: Beatriz E. Granados tejiendo.
Foto Beatriz E. Granados

Fuente:DANE, MOD Simc / Ochoa

DEVINFO mod OCHA Lienzos elaborados con hilos
tinturados con plantas.
OCHA NASA Foto Beatriz E. Granados

Escala 1: 855.000 a AJ
www.colombianssh.org

Lienzo blanqueado
y lienzo crudo.
Foto: Beatriz E. Granados

Hilos tinturados con plantas por

las artesanas de Corpolienzo.
Foto: Beatriz E. Granados
Centros productores de tejidos
de fique. Departamentos de
Boyacá y Santander
Betéitiva
Escala: 1:1.000.000
DANE, MOD Simc / Ochoa
DEVINFO mod OCHA
OCHA NASA
www.colombianssh.org
El fique
E l fique es una planta oriunda de
América, llamada también pita,
henequén, cabuya, penca o maguey.
De ella se conocen actualmente más
de 300 especies.
Es una planta permanente que crece
en todos los climas y alturas. Después
de tres años de sembrada se pueden
cosechar las hojas para extraer de ellas
la fibra por un período de 10 años,
momento en el cual la planta alcanza su
completa madurez, florece y muere.
Los conquistadores adaptaron el fique a
sus necesidades: además de calzar sus
pies con suelas de fique, desarrollaron
nuevas cabalgaduras para los caballos,
animal de carga y medio de transporte
europeo.
Los indígenas fueron obligados a
elaborar alpargatas, enjalmas, cinchas,
pretales, bozales, cabestros, mochilas,
costales y lazos con fique.
Desarrollo textil del fique
D urante la Colonia la producción de
los tejidos de fique se desarrolló
al lado de la producción textil de la
lana y el algodón. Las alpargatas,
los empaques y la cordelería fueron
considerados como productos del ”batán”.
La industria del fique comenzó a prosperar
en Colombia hacia 1850. La producción de
alpargatas se incrementó y fueron artículo
de exportación durante veinte años. Con
el establecimiento de redes de caminos y
el auge del cultivo del café fue tomando
impulso el sistema de arrierías, que
demandaba una cantidad cada vez mayor
de sacos, lazos, enjalmas y cinchas.
Hacia 1930 el incremento de la demanda
de lonas para la exportación del café,
motivó el diseño e implementación de
las primeras desfibradoras mecánicas,
herramienta que impulsó la producción,
especialmente en Santander.
Fique con espinas. Tinjacá
Furcraea spp. La industrialización del calzado y las
lonas tupidas de fique, primero, y luego
Foto Beatriz E. Granados
la generalización de las lonas plásticas,
dieron un duro golpe a la tejeduría
artesanal del fique en la región.
Fibra del fique lista
para trabajar.
Foto Beatriz E. Granados
Tejido de un costal ralo. Familia Santafé torciendo
Foto Beatriz E. Granados fique. Tinjacá.
Foto Beatriz E. Granados
Lazos, cinchas y mochilas.
Foto Beatriz E. Granados
Claudio Santafé girando el eje
del torno o taraba. Tinjacá.
Foto Beatriz E. Granados
Nuevos tejidos de fique
D esde 1960 la producción artesanal de
alpargatas, lonas y lazos disminuyó
progresivamente en todo el territorio,
debido a la aparición del calzado,
los costales de fique y las lonas plásticas
elaborados industrialmente.
En algunos de los antiguos centros
productores el trabajo con el fique
resurgió y de las diversas técnicas
textiles practicadas tradicionalmente
nacieron nuevos tejidos y objetos.
Los artesanos comenzaron a elaborar
diferentes productos con herramientas y
conocimientos tradicionales, adoptando
el tinturado dentro de los procesos
productivos.
Para obtener la fibra se cortan las hojas o
pencas con machete, para luego rasparlas
o desfibrarlas. Despojados de la pulpa
se procede al lavado de los hilos para
eliminar los restos del jugo o “jucha”
y son extendidos a blanquear al sol y Artesana escarmenando
al sereno. Luego se tinturan, tuercen, fique. Curití.
escarmenan, hilan, ebanan o trenzan
Foto Beatriz E. Granados
según el producto que se vaya a elaborar.
Fique tinturado en proceso de Artesano de taller familiar. Tapetes elaborados con
secado. Curití. Curití. mota de fique. Curití.
Foto Beatriz E. Granados Foto Beatriz E. Granados Foto Beatriz E. Granados
 Las mochilas de telar
Tejidos de fique hilado Fique trenzado Cestería en fique sin hilar de mano
E n Curití la mayoría de los artesanos
de hoy son antiguos tejedores de
lonas para quienes la actividad
textil continúa siendo casi la única
fuente de trabajo.

Los artesanos compran la fibra en

E n Tipacoque, antiguo centro productor
de alpargatas de Boyacá, se comenzó
a renovar la producción textil en 1950.
Elaboraron “clinejas” o trenzas, con
fique sin hilar, alternando manualmente
tres o más manojos de fique de igual
E n Guacamayas, municipio ubicado al
norte de Boyacá, se rescató y desarrolló
la cestería en rollo. Hacia los años 70
antiguos artesanos de los canastos
de rollo enseñaron su arte y motivaron a
la comunidad para hacer de este trabajo
artesanal una fuente de ingreso.
E xisten evidencias arqueológicas
de mochilas rectangulares o
cuadradas tejidas en fique con la
técnica de trenzado múltiple; esta
tradición textil se mantiene viva aún.

espesor. En la década de los 80 las capoteras de

los vecinos municipios de Onzaga, Tinjacá y las chácaras de Santander eran
Mogotes y San Joaquín donde Una vez trenzada la clineja la tinturan con El éxito de los nuevos productos en confeccionadas en fique y se empleaban
pequeños propietarios la cultivan. anilinas y cosen con aguja sobre tablas en el mercado ha hecho que buena parte regionalmente para cargar cereales
Emplean hiladoras eléctricas de las que tienen los diseños moldeados con de la población, tanto hombres como y otros alimentos. Las bolsas de lana
dos puestos, tejen en telares de pequeñas puntillas. mujeres, combine este oficio con las tejidas en Guacamayas hacían parte del
dos y cuatro lizos, mezclan fibras labores agropecuarias y se vincule a las atuendo de la mujer en la región.
y experimentan técnicas como el Esta técnica de coser clinejas para elaborar organizaciones existentes.
ganchillo y el tejido de punto. productos diferentes a la alpargata se Estas mochilas se elaboran en
generalizó en otras zonas de Boyacá. Actualmente los artesanos compran el rudimentarios telares de mano. El urdido
Elaboran diversas telas destinadas a fique en el vecino municipio de San Mateo se hace enrollando los hilos en los
la decoración, objetos para la casa, Tipacoque cuenta hoy con una asociación y recogen la paja del entorno. Con el soportes de la urdimbre y el tejido se
accesorios y prendas de vestir. de productoras asentadas en el pueblo y fique tinturado y torcido levemente en logra trenzando los hilos de la urdimbre,
en las veredas. Las artesanas adquieren pequeños manojos o “pega” cosen con sin utilizar hilos para la trama.
En el pueblo abundan talleres el fique en rama o la clineja ya lista en agujas sobre un rollo relleno de paja,
familiares, locales comerciales y Covarachía, y tejen esporádicamente por formando espirales planos o ascendentes. Actualmente muy pocas artesanas
mujeres que tejen con aguja diversos encargo bolsos, tapetes, individuales y elaboran estas mochilas en la región;
productos. Se destaca la experiencia figuras decorativas. Recientemente esta antigua tradición los sustitutos industriales las han
de la Empresa Cooperativa de Fibras artesanal se ha retomado también en desplazado fuertemente del mercado. Capotera elaborada en Tinjacá.
Clineja elaborada en
Naturales de Santander - Ecofibras, Tipacoque. Saboyá, Tinjacá y Villa de Leiva. Foto Beatriz E. Granados

que cuenta con 36 socios, sede propia Artesano de Ecofibras hilando Foto Beatriz E. Granados

y una producción constante, apreciada fique en hiladora de dos

puestos. Curití. Canastos tradicionales
nacional e internacionalmente. Foto Beatriz E. Granados
de Guacamayas.
Foto Beatriz E. Granados

Artesano de Ecofibras tejiendo Artesana elaborando un plato

algodón y fique. Curití. aislador. Guacamayas.
Foto Beatriz E. Granados Foto Beatriz E. Granados

Tapete tejido en dos Butaco ensamblado con Tapetes elaborados Artesana tejiendo clineja. Artesana elaborando un plato Tapete elaborado por la Butaco en cestería de rollo Platos aisladores. Crearcoop. Productos de la Asociación Mochila de Fique. Tinjacá. Telar de Guacamayas. Ana María Ibagué tejiendo
agujas. Areagua. Curití. tela de fique. Asociación por los artesanos de Tipacoque. aislador. Guacamayas. Asociación de Artesanas y madera. Crearcoop. Foto Beatriz E. Granados Grupo Artesanal de Foto Beatriz E. Granados Foto Beatriz E. Granados una mochila de lana. Tinjacá.
Foto Beatriz E. Granados Tejearte, San Gil. Ecofibras. Curití. Foto Beatriz E. Granados Foto Beatriz E. Granados de Tipacoque. Foto Beatriz E. Granados Guacamayas. Foto Beatriz E. Granados

Foto Beatriz E. Granados Foto Beatriz E. Granados Foto Beatriz E. Granados Foto Beatriz E. Granados
Centros productores de tejidos
en lana de oveja
Departamento de Boyacá La lana de oveja Los tejidos de lana
en la provincia de Tunja
Los tejidos tradicionales
en Boyacá
L a oveja es un mamífero rumiante de la
subfamilia de los ovinos. Además de
carne, la oveja produce el vellón de
lana que es esquilado o recortado cada
diez o doce meses.

En el siglo XVI la oveja era el elemento de

P asada apenas la Conquista, ya
Tunja era un centro de producción
y distribución de tejidos de gran
importancia en la Nueva Granada.
En la provincia abundaban los rebaños de
ovejas, los obrajes de lana y los batanes.
P ara la década de 1970 la industria textil
continuaba concentrada en centros como
Nobsa, Iza, Sogamoso, Güicán, Sutamarchán
y Chiquinquirá, y al mismo tiempo presente
en los hogares campesinos del altiplano
boyacense.
ganadería más importante en España. En En los obrajes se hilaba, tejía, tundía y La crianza de ovejas era una actividad importante
su segundo viaje Cristóbal Colón trajo las cardaba; en los batanes se lavaban y teñían dentro de la economía campesina de la región.
Antioquia primeras ovejas a La Española, para 1504 ya hilos y se hacían labores complementarias Siguiendo el procedimiento tradicional, las
Chiscas

Guicán prosperaban los rebaños en la isla y pocos al tejido de la lana. A finales del siglo XVII hilanderas lavaban, asoleaban y escarmenaban
Santander Guacamayas
Cocuy años después también en Tierra Firme. la Corona retiró el apoyo a los obrajes, y arreglaban cuidadosamente el vellón,
Arauca pues sus productos significaban una dura enrollándolo en forma de cordón alrededor de
Boavita Al parecer las ovejas se adaptaron incluso competencia para la industria hispana. la muñeca, de donde aún hoy van sacando y
a climas cálidos. Sin embargo fue en los estirando hábilmente la lana, al tiempo que giran
altiplanos de clima frío donde prosperaron La producción de paños y mantas de el huso para dar la torsión y envolver el hilo.
los rebaños para la industria lanar del la provincia de Tunja abasteció las
Nuevo Reino de Granada. necesidades de vestido y abrigo de casi
Santa Rosa
de Viterbo
Floresta En los talleres de los centros urbanos y los
Duitama
Nobsa toda la población de la Nueva Granada. hogares campesinos se tejía en telares de dos y
Paipa
Sogamoso Hacia 1750 unos cincuenta pueblos cuatro lizos, se cardaban y remataban mantas,
alrededor de Tunja aún eran reconocidos
Sutamarchán
Boyaca
Chiquinquirá
Villa de Leiva Iza Oveja, Tinjacá. cobijas y ruanas.
Tinjacá
Foto Beatriz E. Granados como productores de prendas de lana.
BOYAC«A
Tunja

BOYACÁ
Tibaná
Casanare Aunque la independencia generó Tarea de ovillado en los
El tinturado con plantas no se practicaba para
esta época; el empleo de anilinas se había
Cundinamarca posibilidades de reactivación de obrajes.
generalizado en la región.
esta actividad artesanal, la creciente Tomado de Trujillo del Perú en el siglo XVIII
Publicada en “La trama y la urdimbre, textiles tradicionales

competencia de las telas industriales

del Perú”, Universidad Ricardo Palma, Instituto Cultural
Peruano Norteamericano, Perú, 2007

relegó paulatinamente la actividad de

los artesanos a la elaboración de cobijas, Lana limpia y escarmenada
lista para ser hilada.
mantas y ruanas. Foto Beatriz E. Granados

Convenciones
Antiguos centros productores
Actuales centros productores Ana María Ibagué
hilando lana con huso.
Foto Beatriz E. Granados

Ana María Ibagué esquilando Cardado de paños Tejidos tradicionales

Escala: 1:1.000.000 un ovejo. Tinjacá. en los obrajes. boyacenses.
Foto Beatriz E. Granados Foto Beatriz E. Granados
Tomado de Trujillo del Perú en el siglo XVIII
DANE, MOD Simc / Ochoa Publicada en “La trama y la urdimbre, textiles tradicionales
del Perú”, Universidad Ricardo Palma, Instituto Cultural
Peruano Norteamericano, Perú, 2007
DEVINFO mod OCHA
OCHA NASA
www.colombianssh.org
 Mantas, cobijas
y ruanas de hoy
A unque la actividad textil en Boyacá ha perdido
su antigua importancia, en talleres urbanos
y hogares campesinos el trabajo con la
lana continúa siendo una fuente de ingreso
importante para la población.
La escasez de materia prima generada por la
compra intensiva de vellones por parte de las
hilanderías industriales ha desestimulado el
trabajo de las hilanderas y hoy son muy pocas las
mujeres que hilan.
La tendencia a emplear lana procesada
industrialmente, media lana y lanas acrílicas es
creciente en la región. Los artesanos trabajan en
los viejos telares, así como en equipos manuales
de mayor rendimiento que permiten elaborar telas
más anchas. Actualmente elaboran cobijas, mantas
y ruanas tradicionales, así como una amplia
diversidad de nuevos productos y diseños.
El tinturado con plantas viene despertando un
nuevo interés. Artesanas en Monguí, Sogamoso,
El Encino y Motavita vienen rescatando este saber
tradicional.
Tejedor de un taller familiar
rural de Iza.
Foto Beatriz E. Granados
Rosa Tapias tejiendo una
gualdrapa con lana hilada. Ruana elaborada en Monguí.
Monguí. Foto Beatriz E. Granados
Foto Beatriz E. Granados
Gualdrapa elaborada
por Berta Páez con lana
hilada y tinturada con
plantas. Ráquira.
Foto Beatriz E. Granados
Los artesanos de la lana
E l trabajo artesanal con la lana está
profundamente arraigado y se halla
presente con mayor o menor intensidad
en todos los rincones del altiplano
boyacense.
Los artesanos son familias que heredaron
el oficio de sus padres; pequeños
propietarios de tierra que derivan la
subsistencia principalmente de actividades
agropecuarias o tejedores urbanos que
poseen negocios u otras fuentes de ingreso.
En Iza hay talleres en el pueblo y en las
veredas; algunos venden sus productos a los
intermediarios, otros trabajan por encargo a
viejos clientes de la región que les llevan la
lana. En Nobsa hay pequeños empresarios
que contratan tejedores y encargan la
confección de ruanas y gualdrapas a
artesanos rurales.
En pueblos y veredas las mujeres elaboran
para el consumo familiar y para vender,
diversas prendas en tejido de punto y
crochet.
Cobija elaborada con lana
teñida con anilinas en Iza.
Foto Beatriz E. Granados
Prendas en tejido de punto.
Taller Quity, Sogamoso. Mochilas elaboradas con
Foto Beatriz E. Granados
lana teñida con plantas.
Asoartelana, Monguí.
Foto Beatriz E. Granados
Tradición textil
de la gualdrapa
L os pequeños tapices anudados
conocidos como gualdrapas se
emplearon desde los primeros
momentos de la Colonia como parte
integral de toda cabalgadura.
Las gualdrapas se elaboraban con
algodón y lana sin hilar, en telares
verticales semejantes a los empleados
por la población indígena, con una
técnica de anudado complementario en
la trama que seguramente aportaron
los conquistadores. En Chiscas,
Chiquinquirá, Santa Rosa y Nobsa la
producción de gualdrapas adquirió gran
importancia. Gualdrapa tradicional tejida
con lana sin hilar. Ráquira.
Con la urbanización y desarrollo de la
Foto Beatriz E. Granados
red vial en Colombia, la gualdrapa perdió
el amplio consumo del que gozaba, se
convirtió poco a poco en un elemento
decorativo.
Taller de la familia Pérez. Iza. Hoy en día las tejedoras de gualdrapas
Foto Beatriz E. Granados
permanecen dispersas en Nobsa, Ráquira,
Villa de Leiva y Monguí. Algunas han
diversificado el tamaño, experimentan los
tintes naturales y anudan lana hilada para
dar mayor resistencia a las piezas.
Telar urdido para tejer
varias gualdrapas.
Asoartelana, Monguí.
Foto Beatriz E. Granados
Cobijas elaboradas por
Bárbara Guerrero. Iza.
Foto Beatriz E. Granados