Cómo fotografiar obras de arte

1.- Introducción.
Aunque este tutorial está destinado para la fotografía de obras de arte en general, se ha
escrito pensando en la fotografía de cuadros y pinturas, con el objetivo de conservarlas en
formato digital y todo lo que ello conlleva, desde la exhibición en internet hasta la venta de
reproducciones.

2.- La cámara
Para este tipo de fotografía no es indispensable un equipo de gama profesional. No son
necesarios teleobjetivos, ni grandes angulares. La mayoría de cámaras digitales, incluso las
que tienen dispositivos de telefonía móvil, nos sirven perfectamente. Es muy recomendable
disponer de trípode o en su defecto de algún soporte o lugar donde depositar la cámara para
no tener que sostenerla a la hora de realizar el disparo. Hay que tener en cuenta que algunos
dispositivos pueden carecer de flash, zoom o algún que otro elemento.

3.- La iluminación
La iluminación es probablemente el punto más importante y difícil de manejar.
Necesitamos un espacio bien iluminado, con luz homogénea, difusa y de una sola tonalidad.
Es necesario evitar lugares con varias fuentes de luz de distintos tonos porque alterarían
el color de la obra a fotografiar. Además, la obra tendrá que situarse delante de un fondo
neutro, sin colores (gris, negro o blanco).

4.- Preparativos preliminares

4.1.- Iluminación artificial

Cuanta más luz mejor, siempre que ésta sea homogénea y difusa. Aunque la luz artificial
es más fácil de controlar, también se puede utilizar luz natural siempre y cuando se realice
la fotografía en un espacio interior muy luminoso y no en el exterior. Si vamos a utilizar luz
artificial es conveniente iluminar la obra desde ambos lados para evitar brillos y reflejos,
procurando que la luz no incida directamente en la obra.

Si la luz fuera escasa, podemos utilizar el flash de la cámara (aunque el flash suele ser
muy fuerte y genera brillos y contrastes muy acusados). Si utilizáramos el flash, un truco
para difuminarlo y suavizarlo sería taparlo con uno varios papeles blancos translucidos (una
servilleta de papel nos podría servir).

Otro truco de estudio sería rebotar la luz contra una superficie blanca (paredes, corchos,
paraguas...) y hacer que la luz llegase en un ángulo de 45 grados a la obra. Si se utiliza el
flash, intentaremos bajar el tiempo de exposición para que el flash sea realmente efectivo al
uniformar la iluminación.

4.2.- Posición y encuadre

Para realizar la toma, colocaremos la cámara enfrente de la obra, paralela a ésta y a la

misma altura. La distancia desde la que tendremos que disparar es aquélla que nos permita
un buen encuadre y que permita llenar casi toda la fotografía con la obra. Si nuestra cámara
especifica de algún modo la focal, es recomendable disparar con una focal de 50mm para
evitar distorsiones y deformaciones de la obra.

Si tu cámara dispone del indicador en 'mm' te será muy sencillo poner la focal a 50mm. Si
no dispones del indicador, puedes conseguir saber la focal con unos cálculos muy sencillos.
Normalmente todas las cámara especifican su focal mínima que puede ser de 35mm (focal
habitual en los teléfonos móviles). En este caso concreto, si colocáramos el zoom a x1.4
obtendríamos una focal de 49mm (35mm * 1.4 de zoom) que nos serviría al ser una focal
de casi 50mm. (Si un usuario con una cámara reflex digital "normal" coloca la focal de su
cámara a 50mm, estará utilizando realmente una focal de 80mm en formato analógico, en
función del factor de conversión).
Si no consigues saber que focal tienes, te aconsejamos lo siguiente: si tu cámara dispone
de zoom óptico, ajústalo a la mitad de su recorrido, que es donde trabajara mejor. En
cambio si el zoom es digital, déjalo al mínimo.

4.3.- Ajustes de disparo

Aunque la cámara disponga de la posibilidad de ajustes manuales, puedes también probar

los automáticos puesto que a menudo dan mejores resultados. La guía de usuario de
nuestra cámara seguramente especificará qué pre-ajuste automático es el que mejor
funciona para cada tipo de fotografía.

Si nuestra cámara dispone de disparo con retardo y tenemos un trípode o algún lugar donde
dejarla, usaremos el disparo con retardo, que nos permitirá evitar lo que en fotografía se
denomina trepidación. De esta forma, no moveremos la cámara y la fotografía saldrá más
nítida ya que no intervendremos en el disparo.

Tanto si usamos ajustes automáticos como manuales, hemos de tener en cuenta que estos
ajustes están principalmente destinados a la realización de una fotografía estática y que, por
lo tanto, no necesitamos una fotografía de exposición rápida. Esto significa que podemos
ajustar los valores de apertura del diafragma que más nos interesen e irnos, en este caso, a
una apertura intermedia (apertura de la cámara que usemos), que es con la que mejor se
suele trabajar. Una apertura a F8, por ejemplo, puede ser perfecta para este tipo de
fotografías.

Hay que tener en cuenta que si usamos aperturas muy grandes podríamos encontrarnos con
alguna parte de la fotografía desenfocada. Y si usamos aperturas muy pequeñas, el largo
tiempo de exposición podría dar lugar a ruido en la imagen o resaltar diferencias de
iluminación en la obra.

4.4.- Formato de archivo:

Es importante configurar la cámara de modo que guardemos la fotografía con la máxima

calidad posible. La gran mayoría de cámaras fotográficas digitales permiten grabar en
JPEG de varias calidades: hay que escoger el de mayor calidad y tamaño.
Algunas cámaras ofrecen formatos propios RAW que permiten un mejor ajuste del
resultado pero entendemos en este tutorial que este formato está destinado a usuarios más
avanzados.

5.- Después del disparo

Lo más probable es que la fotografía no salga bien la primera vez debido un conjunto de
factores que analizamos a continuación:

5.1.- Imagen muy oscura o muy clara

En modo automático la imagen no debería salir ni muy oscura ni muy clara a no ser que
hayamos deshabilitado el flash. En ese caso, deberíamos habilitarlo de nuevo.
Si hemos realizado el disparo con ajustes manuales, la imagen saldrá oscura si el tiempo de
exposición es muy bajo o si la apertura del diafragma es muy pequeña (hay que modificar
uno de los dos parámetros o ambos para solventar el problema). La imagen saldrá muy
clara si el tiempo de exposición o la apertura del diafragma son muy altos.

5.2.- Brillos y reflejos

Si la obra está cubierta de barniz o tapada por un cristal, es muy probable que en la
fotografía se vean reflejados las luces, el flash u otros elementos. Es necesario tapar las
luces con gasas blancas o papeles translucidos o modificar un poco la posición de la
cámara para poder evitar esos brillos.

En el mercado existen filtros polarizados (no excesivamente caros) que pueden eliminar
dichos reflejos pero que sólo podrás utilizar si el objetivo de tu cámara tiene rosca para
ellos.

5.3.- Imagen deformada.

La imagen puede salir deformada por dos motivos: porque no se está trabajando con la
focal adecuada (para solucionar el problema, prueba a quitar o poner más zoom) o porque
la cámara no está correctamente colocada frente a la obra a fotografiar.

5.4.- Colores inadecuados.

Si la fotografía tiene colores inadecuados puede deberse a dos motivos:

-Se ha realizado una fotografía con luz de bombillas incandescentes: el resultado es que
los blancos salen de color amarillento. Para solucionar este problema es necesario hacer un
“balance de blancos”, procedimiento que trataremos en el punto 6.

-Problema de iluminación: cuando los colores de la fotografía son diferentes en distintas

partes de la fotografía. Ello se debe a que la obra no ha recibido la misma luz en todas las
partes de la misma. Asegúrate de que la obra reciba una sola luz de un mismo tono. Si no
fuera posible eliminar esas luces, utiliza sólo la luz del flash.

6.- Balance de blancos

Cuando se toma una fotografía, el resultado está claramente condicionado por la
iluminación que recibe. No es lo mismo tomar una fotografía con el sol en lo alto, en un día
nublado, en un interior o con una lámpara incandescente.

Si fotografiamos una cartulina blanca en estas tres condiciones de iluminación, el resultado

es que cada fotografía saldrá con un tono blanco distinto (en una el blanco será más
azulado, en otra, más amarillento, etc.).

Estos cambios de tono se pueden corregir con el "balance de blancos". Muchas cámaras lo
hacen automáticamente y, si no funcionara, siempre es posible hacerlo manualmente. La
mayoría de cámaras permiten un ajuste "semiautomático" que puede ser válido, es
decir, ofrecen la posibilidad de detectar automáticamente el balance o que tú le especifiques
si la fotografía se toma bajo el sol, bajo luz fluorescente, con una lámpara incandescente,
etc, y que, en la mayoría de los casos, nos servirá.

Los usuarios más avanzados pueden manejar directamente la temperatura del color, que les
permitirá ajustar el tono a corregir grado a grado. También existe la opción de disparar en
el formato RAW de la cámara, si lo tuviera, que guarda los datos sin interpretar y permite
aplicar distintos ajustes de blancos posteriormente.

Un truco habitual para poder corregir o ajustar el balance de blancos es el de colocar una
cartulina blanca junto a la obra que se está fotografiando, de modo que dicha cartulina
aparezca en la fotografía. Muchos programas de edición permiten, con esa referencia, sacar
el ajuste de blancos ideal.

7.- Últimos pasos

Una vez hemos realizado la fotografía hay que tener en cuenta que siempre queda pendiente
una parte de procesado digital. Puesto que estamos fotografiando una obra real para
intentar reproducirla lo más fielmente posible, los pasos de procesado que llevaremos a
cabo no serán como los que se usan en otros campos.

7.1.- Enfoque y nitidez

La mayoría de programas de edición de imagen (como Photoshop) permiten ajustar y

mejorar el enfoque y la nitidez de una toma. Si el resultado no fuera claramente nítido,
podríamos valernos de estos programas para mejorar el enfoque y la nitidez aunque no es
conveniente abusar de ellos.

7.2.- Corrección de color y niveles

La corrección de color y niveles pueden alterar la fidelidad del resultado, pero la mayoría
de programas tienen ajustes automáticos que pueden utilizarse a modo de prueba. En
algunas ocasiones pueden hacer que la imagen sea más fiel al original.

7.3.- Recorte

Cuando se hace la fotografía, normalmente el cuadro o la obra de arte no encaja

perfectamente en la imagen e incluso puede tener un marco que no deseamos que aparezca
en la fotografía. Es por ello que necesitamos recortar la imagen para que aparezca
solamente el cuadro o la pintura.

7.4.- Guardar el resultado

La imagen resultante hay que guardarla en un archivo JPEG. Hemos de tener en cuenta un
par de cosas importantes: los JPEG pierden calidad así que es importante no guardar la
imagen sobre sí misma, sino como un archivo nuevo. Además, si se trabaja siempre sobre el
original y se guarda como otro archivo, no se acumularán pérdidas de calidad. Por el
contrario, si siempre se abre y guarda el mismo archivo, cada vez que éste se guarde irá
perdiendo calidad.

El formato JPEG permite elegir la calidad. Hay que guardarlo con la máxima calidad
posible.

En Artelista, en colaboración con Hewlett-Packard, realizamos reproducciones a

partir de imágenes de 2125x1417 pixeles (equivalente a 3 MegaPixels).

8.- Glosario
Tiempo de exposición: es el tiempo que transcurre durante la captura de la imagen. Cuanto
mayor es este tiempo, más posibilidades existen de que cualquier movimiento haga más
borrosa la captura de la imagen y menos efecto tiene el flash.

Apertura: se mide en F. cuanto menor la F, mayor la apertura. Se refiere al tamaño del

hueco por el que entra la imagen. Una apertura más grande baja el tiempo de exposición y
permite la entrada de más luz. Una apertura más grande hace que la zona enfocada sea
menor.

Balance de blancos: mecanismo para eliminar la tonalidad de la luz si ésta no es blanca.

Focal: es la distancia entre la lente de la cámara y el sensor que captura la imagen.

Modificando la focal se consigue abarcar más o menos espacio (zoom), aunque dicho
espacio sufre una deformación. La distancia focal de 50mm es la que tiene el ojo humano.