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Tema:
Cales y materiales arcillosos
Asignatura:
Materiales de construcción
Elaborado por:
Br. Florentín arguello Ordoñez
Maestro tutor:
Ing. Fernando Torres
Carrera:
Ingeniería Civil
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I.Marco teórico
partes 1ª y 2ª de “Arcilla en la Construcción”, hablamos de qué es la
arcilla, cómo encontrarla, y cómo preparar los ingredientes para hacer
revocos de arcilla. En esta 3ª entrega se pretende enseñar como mezclar
y aplicar tres clases distintas de revoco: arcilla con paja, arcilla con arena,
y arcilla con paja y arena. También hablaremos de pinturas adecuadas
para proteger los revocos del agua, y posibles aditivos a las mezclas, si
necesitan algún refuerzo (dependiendo de la clase de arcilla estés
utilizando)
Con todos los revocos es imprescindible hacer pruebas (revocar un trozo
de pared de unos 40 x 40 cm.) para ver cuál es el resultado cuando se
seca: hay que observar si se agrieta, probar a rasgarlo o romperlo para
ver si es fuerte, y mojarlo con agua a presión a ver hasta qué punto es
resistente.
Si ves que el revoco se agrieta hay que añadir más paja o arena, si ves
que se deshace fácilmente hay que usar menos arena o más arcilla. Si se
va rápidamente cuando lo mojas, sabrás que tienes que protegerlo con
una pintura o probar alguno de los aditivos que recomendaré.
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1.2 Reglas para aplicar un revoco
En “Arcilla en la Construcción” (Parte 2º), os expliqué como preparar la
pared para el revoco. El último paso de esta preparación era pintar la
pared con una masilla de arcilla, rebajada con agua hasta que se pueda
aplicar con una brocha.
Si la pintura de arcilla está seca, tendrás que mojar la pared con una
brocha gorda y agua o una botella de spray para agua. Es importante
que apliques el revoco encima de una superficie húmeda. Si no, no
se pegará bien. Si vas a usar varias capas de revoco, debes dejar la
superficie de la capa anterior irregular, o marcada, para enganchar mejor
la siguiente capa.
Si la pared es de paja:
Trabajando con las puntas de los dedos, empuja una primera capa
fina de revoco dentro de la bala. Ésta hace que agarre bien la masa y
refuerza la pared, en vez de quedar colgada encima cómo una sábana.
También se puede aplicar la masa con la palma de la mano,
apretando fuerte, con todo el peso de tu cuerpo detrás. Masajea la pared,
deslizando las manos hacía arriba para repartir el revoco y meterlo dentro
de la bala.
En Todas la Paredes:
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tan vigilante, es más fácil tapar la madera o junta con tela de saco o cañizo
(grapada). Eso hará que se agarre mejor.
Si va a ser un revoco de “acabado,” hay que tomar en cuenta
que dónde dejas de revocar un día, y empiezas a revocar el siguiente
casi siempre queda una marca o grieta. Para evitar marcas muy
notables, tendrás que repasar la junta con una brocha con agua o una
esponja para fundir los dos revocos. Funciona bastante bien si no te
importa un acabado más rústico. Otra opción es pintar el revoco
posteriormente, lo cual disimula las marcas bajo la pintura. Si quieres un
efecto muy pulido, y dejar ver la arcilla posteriormente, es mejor intentar
acabar toda la pared en un día. Personalmente a mí no me gusta un
acabado demasiado liso, el efecto rústico me parece más
acogedor. Para conseguir un acabado realmente pulido y liso es
necesario tener bastante habilidad con la llana, lo que se consigue
practicando mucho.
Para solucionar lo de las posibles grietas donde se juntan dos
revocos, hay que ser muy cuidadoso a la hora de unirlos. Ayuda dejar
unas marcas profundas en el revoco más viejo, para que agarre mejor el
nuevo. Lo mismo que haces encima de las primeras capas de revoco
para enganchar las siguientes.
En paredes y sitios en que se usa cañizo para enganchar el
revoco: Es muy importante apretar bien la masa alrededor de los
cañizos. Debería acabar cubierta por delante y detrás con mezcla para
que agarre bien.
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La variedad básica de revoco de Arcilla con Paja contiene únicamente
Masilla de Arcilla (ver parte 2º) y paja picada. Casi siempre utilizas más
paja que arcilla. Si quieres jugar con la masa puedes probar añadiendo
otros ingredientes cómo viruta de madera, arena, celulosa, etc., aunque
siempre debes mantener la proporción de paja más alta que cualquier
otro aditivo.
Cómo Hacerlo: Lo primero que tienes que hacer son pruebas. Mezclas
cantidades pequeñas empezando con: 1 parte masilla de arcilla y 2 partes
paja picada. Luego probar 1:2 y 1:3. . . Elije lo que más te guste. En
realidad, lo más fácil es añadir la paja a ojo; sigues echando paja poco a
poco hasta que sientes que la masa no “acepta” más; la cantidad variará
según el espesor de tu masilla. Una vez elegida la proporción mezclarás
los ingredientes en cantidades razonables (Ej. un cubo tamaño
vendimia).
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con arcilla, siendo la mezcla algo pegajosa, pero no demasiado pesada;
debería ser fácil de manejar.
Secado: Según el grosor de la capa y la época del año este revoco puede
tardar desde 3 días a 3 meses en secarse. Por eso, en climas húmedos
es recomendable aplicarla en capas de menos de 5 cm. de grosor. Si ves
que durante el proceso de secado aparecen brotes verdes de trigo, o
moho en la pared, ¡NO TE ASUSTES! Cuando el revoco haya secado,
las plantas y el moho se secan y se mueren.
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Es responsable de la solidez de los edificios antiguos y medievales y ha
participado en obras tan prestigiosas como los frescos y estucos que los
decoran.
De esto concluimos que todas las clases de cal convivían desde todos los
tiempos.
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Ilustración 1 diferentes tipos de cales
2 cal aérea
La calcinación de la Cal Aérea se produce por la cocción de la caliza pura
(carbonato de calcio) alrededor de 900 grados y está acompañada de una
pérdida del 45% de su peso, correspondiente a la pérdida de gas
carbónico.
Tras la extinción de la cal viva (óxido cálcico), resultante de la cocción, se
obtiene la cal apagada apta para su aplicación en la construcción
(hidróxido cálcico). Por producir mucho calor, el proceso de extinción se
hace en fábrica o bien por personal especializado.
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El agua, añadida en la elaboración del mortero a base de cal y arena,
efectúa el inicio de la carbonización, una reacción lenta de varios meses
que exige la presencia de agua y gas carbónico del aire a la vez. Una vez
evaporada el agua, la calcinación sigue con el vapor del agua presente
en el aire que tiene una afinidad con el gas carbónico (forman ácido
carbónico). La calcinación entonces se nutre del gas carbónico presente
en este ácido.
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2.1 Cal dolomítica
En las calizas dolomíticas el carbono de calcio está asociado al carbonato
de magnesio.
Tras su cocción a temperaturas inferiores a 900 grados se obtiene una
cal aérea.
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Clinker, son silicatos y aluminatos hidratados, obtenidos por
cocción encima de la sinterización (1.500 grados).
Puzolanas de origen natural (volcánico) o bien artificial (mezcla de
sílice, aluminio y óxido férrico).
Cenizas volantes, que provienen de la combustión de petróleo.
Escorias siderúrgicas.
Filleres calizos.
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2.4 La Cal según aplicación
• Morteros para cimentaciones y asentamientos de piedra natural y
bloques de fábrica:
La cal aérea aporta la mayor trabajabilidad y flexibilidad debido a una
mayor finura frente a la cal hidráulica natural.
Pero es preferible la cal hidráulica ya que aparte de buena trabajabilidad
y flexibilidad tiene mayor resistencia a la compresión y una mayor
resistencia inicial, con la ventaja de poder adelantar el trabajo rápido con
ahorro de tiempo y dinero.
Además tolera las transferencias de humedades y sales minerales.
Gracias a su mayor endurecimiento inicial la cal hidráulica natural permite
al constructor realizar trabajos en el exterior durante todo el año, también
en los meses del invierno, siempre que se proporciona una protección
contra calores, hielo y aguas pluviales durante las primeras 72 horas de
cura.
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compensación de vapores de agua en la vivienda así como un excelente
aislamiento térmico.
• Lechadas y pinturas:
Para la fijación de una superficie con mala adherencia, se podrían aplicar
una o varias capas de lechada de cal aérea o cal hidráulica natural. Para
la fijación de superficies arenosas es aconsejable la cal hidráulica.
Para aumentar la adherencia de un soporte justo antes de revestir da más
efecto la lechada de cal aérea, la mas grasa posible.
Las pinturas serían a base de cal aérea (color mas blanco),
preferiblemente cal grasa en pasta, diluido con agua y si acaso mezclado
con pigmentos aptos para la cal. La cal en pasta, para pintar, debe estar
elaborada de las capas superiores (con ausencia de partículas gordas sin
apagar) de la cal que ha reposado bajo el agua durante un tiempo de
meses o años.
Es aconsejable añadir a la pintura un estabilizante natural que entrará en
reacción con la cal, como la caseína por ejemplo, ya que de esta forma
se aumenta su resistencia al tacto.
La humidificación del soporte y el control de la desecación del filme de
pintura es de gran importancia ya que la falta de agua es incompatible
con la carbonización de la cal.
El ámbito de aplicación de pinturas de cal son más bien interiores ya que
las pinturas de cal son sensibles a las variaciones climáticas (hielo, sol,
viento y humedad). Pues exigen un alto grado de mantenimiento en
exteriores.
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de adherencia). El soporte, si fuese necesario, se podría preparar con una
lechada de cal grasa.
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