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en la ficción escénica
Introducción
Las transformaciones sociales han incidido, con mayor o menor evidencia, en los
cambios de las formas del traje. Uno de los momentos clave en la evolución de la
vestimenta, sobre todo la masculina, fue la Revolución Francesa, como
culminación de los procesos de derrocamiento del antiguo régimen en la mayoría
de los países de Europa Occidental. A partir de entonces, la moda respondería a
una nueva estructura económico-social. Dirigida por la burguesía - quien
consiguió imponer sus propias reglas de juego- la moda sería dictada desde el
"trampolín" del dinero. Paralelamente a esta democratización y producto de las
propias transformaciones de la nueva estructura social, se produjo un cambio en
el vestir masculino, del cual emana la gestación del traje burgués, y con ello, una
nueva etapa en la historia del vestir. Derivado de este hecho, se produce un
cambio importante de los significante calzón-pantalón: para un ciudadano de
Francia de finales del siglo XVIII, el uso del pantalón largo era un signo que
fácilmente lo identificaba como desclasado o revolucionario; en menos de
cincuenta años el mismo signo indumentario ubicaba a cualquier hombre de la
sociedad francesa dentro de la tendencia más conservadora del vestir masculino.
Es así como, el creador, con gran habilidad y sutileza, utiliza la imagen más
cercana al traje histórico y más distante de la estética contemporánea, para
aquel personaje que puede provocar rechazo en el público; de manera
contraria, para el personaje que se requiere de una aceptación, le diseña una
imagen con una gran dosis de manipulación histórica. Pero Acheson
continúa utilizando el código histórico en otro de los personajes a los cuales
el público puede rechazar: el Vizconde Sébastien de Valmont, a quien
“acerca” o “aleja” en su aceptación por el espectador, según transcurre la
narración fílmica.
A MANERA DE CONCLUSIÓN
Referencias
Esta cita reúne, en pocas palabras, los diversos enfoques necesarios para el
estudio del traje y la moda en el vestir. Comienza señalando la importancia desde
el punto de vista psicológico, sin olvidar los aspectos relacionados con la teoría
de la imagen y el carácter social, al ser el traje exponente de una época, de un
espacio geográfico, de una cultura. Debido a su naturaleza compleja, ramificada,
polifacética e insertada en los más variados órdenes de los aspectos socio-
históricos, psicológicos y antropológicos, la moda no es susceptible de ser
estudiada como objeto de una sola ciencia; su complejidad exige, por tanto, de un
estudio interdisciplinar. Intentar encontrar en determinadas leyes generales su
explicación sería un error. La moda no conoce más leyes que las suyas propias.
Por una parte, los aspectos externos, la forma, en los cuales se deben aplicar
todas las categorías relacionadas con la imagen o el diseño, tanto en el contexto
propio de su materialización –vinculado al universo de las artes aplicadas:
tejeduría, orfebrería, estampación – como a partir del proceso propio de su
creación, aplicando para su análisis todos los estudios sobre el diseño y la
composición. Por otra parte, se encuentran los aspectos internos o de
significación, relacionados con su dimensión sociológica y psicológica,
vinculados con la historia, la economía, la antropología, entre otros. Esta
complejidad se acentúa aún más cuando debemos tener presente la interrelación
existente entre todos los enfoques, ya que ninguno de ellos puede ser objetos de
análisis por separado.
Forma
MATERIA PRIMA Elementos
Textura configurantes de
(uso y procedimientos) toda imagen
Color
ASPECTOS
MORFOLÓGICOS Unidad Sintaxis de los elementos
Variedad configurantes de la imagen
(externos o formales) DISEÑO (composición)
(el traje como parte de las Equilibrio
Relacionados con la estética artes aplicadas)
del traje y su vínculo estrecho
con la Historia del Arte y el
Diseño Líneas Planos
Volumen Elementos
CORTE Y Movimiento configurantes de
ELABORACIÓN toda imagen
(uso y procedimientos)
Ritmo
universal / particular
igualdad / diferenciación
cohesión / separación
Simmel destaca la tendencia del individuo a la imitación, como tránsito de las
preocupaciones de la vida grupal a las de la individual. Enfatiza que ello
supone un conflicto, entre: la necesidad de autoafirmación -o individualismo
estético- y la conformación o tendencia del ser en sociedad de apoyarse en las
decisiones de ésta, librándose de lo complejo que resulta ser original o
diferente, dejando a los demás las exigencias de salir del grupo.
Simmel, con esta teoría, sedimenta las bases de lo que constituirá la esencia de
la psicología de la vestimenta, encontrando el vínculo exacto entre lo social e
individual en el fenómeno del vestir, dando paso a ese par categorial
aceptación/rechazo, como actitud ambivalente que estará presente en todo ser
humano ante el acto de vestirse.
J.C. Flügel, (Londres, 1884 – 1955) en su obra Psicología del Vestido, 1920,
desarrolla sus tesis sobre el enfoque psicológico en la indumentaria.
Considerado por muchos como el texto clásico sobre psicoanálisis de la
vestimenta, estudia las motivaciones psicosociológicas en el acto del vestir,
tanto en los orígenes del traje como en el momento en que escribe su obra.
Flügel, por tanto, desarrolla la teoría ya expuesta por Simmel años antes pero
la vincula directamente al propio acto de vestirse marcando, con la oposición
de ambas actitudes, su relación con las propias funciones de la vestimenta:
Enfoque Semiológico
Eco, una vez que expone la idea del valor de la moda como lenguaje visual y
destacado su carácter comunicativo, pasa a señalar las peculiaridades de los
códigos indumentarios, los cuales, según él, existen, pero que algunos de ellos
son débiles, fluctuantes, sujetos a mutaciones y continuos reajustes.
...son sólo algunos de los aspectos que complejizan el estudio semiótico del
traje y la moda en el vestir, los cuales hay que considerar para cualquier
acercamiento al análisis de la moda y su valor comunicativo.