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Investigación Previa
Álvarez Ramírez, J.A.; Merlos Flores, L.C.; Barba Chamorro, L.D. Equipo 6 7/11/2018
Celulosa: Algodón, lino, yute, etc. Todas estas derivadas de fuentes vegetales y
constituidas principalmente por celulosa, materia estructural de las plantas.
Proteicas: lana, seda, y fibras de pelos de animales.
Las principales clases de fibras pueden ser clasificadas de acuerdo a su afinidad a ciertos
colorantes como se muestran a continuación:
Las fibras naturales pueden ser de origen animal o vegetal. Las de origen mineral no serán
consideradas debido a que su uso no es común en nuestra industria textil. Las primeras
comprenden principalmente las fibras proteínicas queratinizadas (lana y pelos) y las fibras
proteínicas no queratinizadas (seda). Entre las segundas se hallan las fibras llamadas
seminales (algodón, Kapok) liberianas (lino, cáñamo, yute, ramio) y las fibras llamadas duras,
de las hojas o de los troncos (sisal, coco).
Fibras celulósicas.- Aquellas en cuya composición hay un alto contenido de celulosa. La
totalidad de las fibras vegetales hasta ahora conocidas son celulósicas. Algunas de las fibras
químicas (artificiales) que se comercializan en la actualidad también están compuestas por
celulosa (celulosa regenerada).
Fibras proteínicas. - Aquellas que tienen alto contenido de proteínas en su composición.
A este tipo de fibras pertenecen la lana, la seda y el pelo de diversas especies animales. Las
fibras proteínicas naturales más importantes son la lana y la seda, cuyos componentes
fundamentales son las escleroproteínas fibrilares: queratina y fibroína, respectivamente.
Las propiedades básicas y generales deseables en una fibra textil son:
Alto punto de fusión, que la haga apta a tratamientos térmicos, ya sean de tintura o planchado.
Suficiente resistencia y elasticidad.
Tintabilidad, es decir, que se le pueda aplicar color de forma permanente.
Hidrofilidad moderada, que sea confortable al contacto con la piel.
Pero todas estas propiedades dependen del uso que se le vaya a dar a la fibra, si fueran a ser
utilizadas para prendas de vestir, las propiedades más apreciadas serían: Percepción; el tacto,
aspecto visual, capacidad de protección frente al calor, al frío o al agua, fácil cuidado de la
prenda, confort, durabilidad y mantenimiento.
Fibras celulósicas
La celulosa es un homopolisacárido (es decir, compuesto de un único tipo de monómero)
rígido, insoluble, que contiene desde varios cientos hasta varios miles de unidades de glucosa.
polimérica de peso molecular variable, con fórmula empírica (C6H1005)n, con un valor
mínimo de n= 200. Tiene una estructura lineal o fibrosa, en la que se establecen múltiples
puentes de hidrógeno entre los grupos hidroxilo de distintas cadenas yuxtapuestas de glucosa,
haciéndolas impenetrables al agua, lo que hace que sea insoluble en agua, y originando fibras
compactas que constituyen la pared celular de las células vegetales.
Estructura morfológica
La fibra se presenta como una cinta con muchas vueltas sobre su eje cuando es vista bajo el
microscopio longitudinalmente, y presenta una forma de oreja cuando se toma su vista
transversal.
Fig. N° 3. Vista longitudinal del algodón
Partes de la fibra
Cutícula que protege a la fibra: ceras, grasas, y aceites que la hacen repelente al agua.
Pared primaria compuesta por pectinas, aminoácidos, etc.
Pared secundaria que consta de fibrillas celulósicas, responsable de la tenacidad transversal.
Es la parte de defensa de la fibra, muy resistente a los ácidos
El lúmen o canal hueco que recorre la fibra en su longitud. Es el canal cuyo diámetro varía de
acuerdo a la madurez de la fibra.
Zonas amorfas y zonas cristalinas
La fibra de algodón está formada por anillos de glucosa unidos por átomos de oxígeno en sus
carbonos 1 y 4. Esto le permite formar puente de hidrógeno con cadenas contiguas de
celulosa. La parte en que las cadenas son capaces de formar estos puentes hidrógeno se
llaman cristalinas y son difíciles de penetrar, las que están muy distantes para formar estos
enlaces se conocen como partes amorfas y es allí donde el agua puede llegar muy fácilmente.
Fig. N° 4 Zonas amorfas y cristalinas en la fibra de algodón
Propiedades químicas:
Además la fibra de algodón es muy resistente al ataque de álcalis y del calor, en la tabla Nº 6
se presenta un resumen de ese comportamiento, importantes a tener en cuenta al momento
de someter a la fibra a diferentes tratamientos.
Comportamiento frente al calor Soporta muy bien hasta 160 °C, a más se amarillea
y a 240°C se quema.
Comportamiento frente a los álcalis No degradan al algodón y se utilizan más bien para
su tratamiento.
Partes de la fibra
La fibra está constituida por una cutícula, la corteza y médula (que depende el grosor de la
lana, en las más finas casi no es apreciable).
La médula es un núcleo que se encuentra en el centro de la fibra. Tiene estructura de panal y
contiene aire, lo cual refuerza la capacidad aislante de la proteína, y baja el peso específico de
la fibra a medida que aumenta en diámetro. Cuanta más gruesa es la lana, mas grande es la
médula.
La corteza forma la parte principal de la fibra. Está constituida por fibrillas (o células
corticales), que son unas células planas en forma como de cigarrillos. Cuando las lanas
naturales son de color, allí es donde está la melanina, que es el pigmento natural colorido de
estas fibras.
La cutícula corresponde a la parte exterior, a la superficie de la lana y está formada por una
capa no fibrosa de escamas. Una membrana delgada no proteica que recubre a las escamas.
Esta capa provee de repelencia al agua que tienen las fibras y se deteriora fácilmente por
tratamiento mecánico.
Fig. Nº 7 Estructura de la lana
de la queratina
Composición química
Las fibras de lana están compuestas principalmente de queratina, que es una proteína fibrosa.
La queratina presenta una elevada capacidad para estirarse y contraerse de forma reversible,
propiedad que se comunica a las fibras de lana.
La sustancia proteínica constitutiva de las diferentes capas recibe el nombre de queratina,
aun cuando las tres capas no tienen la misma constitución; el contenido de azufre de estas
queratinas, por ejemplo, va aumentando de la capa interna a la capa externa.
La cisteína presente en la queratina es muy importante en relación con la reactividad de la
queratina. Aparte de los enlaces por puente de hidrógeno entre grupos amino y carboxilo,
desempeña un papel importante la formación de puentes de disulfuro de cistina en la
estabilización de las cadenas peptídicas y en la agrupación de haces fibrilares por formación
de enlaces transversales cohesivos como se indica en la figura 17.
Para el comportamiento mecánico y químico de la queratina es de importancia la diferente
posición que puede adoptar la cistina en las cadenas macropeptidicas. La cistina, por ser un
diaminoácido, puede formar parte de una cadena peptídica solo por un extremo (I) o por
ambos (II), o unir dos cadenas (III) o enlazar a 4 (IV).
Fig N°9.- Diferentes formas que puede adoptar la cistina en cadenas macropeptídicas
Propiedades físicas
La calidad de la lana se mide a partir de dos características fundamentales: la longitud y la
finura, midiéndose esta última mediante observación al microscopio y que puede variar entre
las 16 y 50 micras. También se tiene en cuenta su resistencia, elasticidad, cantidad de rizo y su
uniformidad.
La alpaca produce vellones de lana de 20 cm de largo, de color blanco, gris o dorado. Las de
color negro y marrón o café oscuro son las más apreciadas. La fibra de lana de alpaca es
elástica y fuerte, y más recta y sedosa que la de la oveja.
Los tejidos de lana deben llevar su etiqueta identificativa que indique el porcentaje de lana
que lleva y la descripción de la fibra que utiliza, es decir, si es virgen, reprocesada o
reutilizada. La lana virgen es la lana nueva, que no se ha utilizado antes para hacer otro tejido.
La lana reprocesada es la que se aprovecha de restos de otros tejidos y se reprocesa en uno
nuevo. La lana reutilizada es fibra recuperada de tejidos usados, rehilada y retejida.
Entre sus propiedades que la hacen una fibra muy apreciada y confortable están:
Absorbencia de humedad (higroscopia): La lana es la fibra más higroscópica de todas. Esta
propiedad tiene que ver con la absorción de humedad tanto del ambiente como de la
transpiración del cuerpo en forma de vapor, sin que el producto se sienta mojado. En
condiciones estándar la recuperación de humedad oscila entre el 15 y el 18% en relación con
su peso seco. Esto produce que se amortigüen los cambios bruscos de temperatura al salir de
un ambiente a otro y al absorber la transpiración corporal, atenuar la baja de temperatura que
esta ultima produce. Esta alta higroscopia además, evita la producción de carga estática.
Resiliencia y Elasticidad: la lana al poder recuperarse fácilmente, hace que una prenda hecha
con esta fibra casi no se arrugue, y además, pueda brindar comodidad al adaptarse frente a
todos los movimientos corporales. Hay que tener en cuenta, que la proteína en si misma es
muy mala conductora del calor y además que los hilados poseen aire entre las fibras, con lo
cual hace que las prendas no permitan que el calor corporal se disipe con mucha facilidad
hacia el entorno.
Capacidad de afieltramiento debido a la presencia de las escamas en su superficie, aunque dan
tacto muchas veces áspero propio de la lana, las escamas dan la capacidad de afieltramiento,
y hacen posible la fácil hilatura de la lana, por aumentar la cohesión entre las fibras, creando
hilados fuertes, sobretodo con alta resistencia a la abrasión.
La capacidad de afieltramiento es cuando se encuentran fibras entre si con distintas
orientaciones de las escamas, esto en los tejidos no tejidos, o en diversos tratamientos
posteriores a telas tejidas, es ayudado por condiciones de temperatura y presión drásticas,
como también muchas veces con métodos mecánicos y/o químicos.
Propiedades químicas
La lana es resistente a los ácidos, pero no a los álcalis fuertes, pero la mayoría de los procesos
a los que puede ser sometida la lana están en relación a los radicales presentes en la
queratina. Por ejemplo el hecho de que el enlace disulfuro puede ser escindido por
determinados agentes químicos (reductores, oxidantes y sustancias hidrolizantes) sin que la
cadena peptídica se vea afectada, permite efectuar reacciones en el puente disulfuro. Los
reductores como hidrógeno, sulfuros, sulfitos y bisulfitos dan complejos cisteínicos; la
reacción es reversible de modo que por oxidación puede transformarse de nuevo el resto de
cisteína en cistina:
El bitartrato de potasio se cristaliza en las barricas de vinos durante la fermentación del jugo de
uvas y puede precipitarse del vino en las botellas. Esta forma cruda (conocida también como capa
de tártaro) es almacenada y purificada para producir el polvo blanco e inodoro utilizado con gran
frecuencia en varias actividades culinarias.
Aplicaciones
Alimentos
Frecuente combinación con bicarbonato de sodio (el cual necesita un ingrediente ácido para
activarlo) en las formulaciones de levadura química o polvo de hornear.
Se suele utilizar en combinación con cloruro de potasio en sustitutos de la sal libres de sodio.
Una sal ácida similar, el pirofosfato ácido de sodio, se puede confundir con el cremor tártaro,
debido a su función común en forma de polvo para hornear.
Uso doméstico
El bitartrato de potasio puede utilizarse con vinagre blanco para hacer un agente de limpieza
parecido a una pasta. Esta mezcla a veces es por error hecha con vinagre y bicarbonato de sodio,
los cuales de hecho reaccionan para neutralizar entre sí, creando dióxido de carbono y una
solución de acetato de sodio.
Química
El tartrato ácido de potasio, según el NIST, es utilizado como patrón de referencia principal para
un tampón químico. Usando un exceso de sal en agua, una solución saturada es creada con un pH
de 3,557 a 25 °C. Tras la disolución en agua, el bitartrato de potasio se separa en tartrato ácido,
tartrato, e iones de potasio. Por lo tanto, una solución saturada crea un buffer de pH estándar.
Antes de su uso como una norma, se recomienda que la solución deba ser filtrada o decantada
entre los 22 °C y 28 °C.
Agave azul
Bambu
La tela de bambú se fabrica usando celulosa de bambú. La tela es blanqueada sin el uso de
cloro. Es fácil de secar y se hace sin el uso de químicos fuertes, usando métodos que requieren
menos agua que los métodos convencionales de secado. Así, las características de las prendas
hechas con tela de bambú son estas:
Extremadamente Suave:
La ropa de bambú es mas suave que el algodón, y tiene un brillo natural como la seda o el
cashmere. Las cortinas de bambú son mas baratas y durables que las de seda o satén.
La materia orgánica del bambú es una fibra naturalmente suave con propiedades no irritantes a la
piel, haciéndola ideal para gente con piel sensible y otras alergias o dermatitis.
Termo Climatico:
Asegura que se esté cálido en invierno y fresco en verano. Las excelente propiedades de la tela de
bambú la hacen ideal para los días mas cálidos del verano.
Absorbe la Humedad:
Una sección en cruz de las fibras de bambú muestra varios micro agujeros, permitiendo que las
ropas de bambú tengan una absorción superior. Esto les permite absorver y evaporar el sudor
humano mas rápidamente. La fibra de bambú es 4 veces mas absorvente que el algodón.
La cualidad porosa de las fibras de bambú sirve para la respiribilidad; la ropa hecha con bambú
resiste pegarse durante el ejercicio, o cuando hace calor.
Antibacteriana Natural :
La tela de bambú contiene naturalmente agentes antibacterias, que previenen que aparezcan
bacterias en ella, lo que significa que ayuda a mantenerla libre de olor.
La celulosa del Bambú es una celulosa especial en el mundo vegetal: la molécula posee un radical
químico que no está presente en ninguna otra celulosa, llamado KUN. El KUN es un potentísimo
bactericida natural ya que elimina el 99% de las bacterias que entran en contacto con las fibras.
Por eso la ropa de bambú elimina los malos olores que pueden generar estas bacterias en el
cuerpo humano (pies, axilas e ingle). Esta propiedad de las fibras de Bambú también las hace
especialmente útiles para usos médicos especiales como gasas, vendas, apósitos, pañales,
tampones; que pueden complementar y potencian la acción bactericida de las cremas antibióticas
de uso externo en heridas, quemaduras y dermatitis.
Lana Merino
Palma
Tipos de Mordiente
La misión de los mordientes es servir de puente o enlace entre el tinte y las fibras, permitiendo
que las partículas colorentes que poseen las materias tintóreas queden adheridas a la estructura
de las fibras de forma permanente, es decir, con capacidad de resistir la acción del agua, el
rozamiento, la luz solar, y el paso del tiempo, que son los 4 factores que actúan en contra de la
perdurabilidad de los colores de los textiles.
Olivo: Alumbre y cremor tártaro. Cobre y cremor tártaro. Estaño y cremor tártaro.
Cebolla: Alumbre y cremor tártaro. Cobre y cremor tártaro. Estaño y cremor tártaro. Hierro y
cremor tártaro.
Brevo: Alumbre y cremor tártaro. Cobre y cremor tártaro. Cromo y cremor tártaro. Estaño y
cremor tártaro. Hierro y cremor tártaro.
Parasita: Alumbre y cremor tártaro. Estaño y cremor tártaro.
Lengua de vaca: Estaño y cremor tártaro.
Chite: Alumbre y cremor tártaro. Cromo y cremor tártaro. Estaño y cremor tártaro. Hierro y
cremor tártaro.
Cúrcuma: Alumbre y cremor tártaro. Cobre y cremor tártaro. Cromo y cremor tártaro. Estaño y
cremor tártaro.
Alcachofa: Alumbre y cremor tártaro. Cromo y cremor tártaro. Estaño y cremor tártaro. Hierro y
cremor tártaro.
Pimiento: Alumbre y cremor tártaro. Cromo y cremor tártaro.
Espinaca: Alumbre y cremor tártaro. Cobre y cremor tártaro.
Chilca: Alumbre y cremor tártaro. Cobre y cremor tártaro. Cromo y cremor tártaro.
Guaba: Cromo y cremor tártaro. Estaño y cremor tártaro.
Zanahoria: Alumbre y cremor tártaro. Cobre y cremor tártaro. Cromo y cremor tártaro. Estaño y
cremor tártaro.
Chontaduro: Alumbre y cremor tártaro. Cobre y cremor tártaro. Estaño y cremor tártaro.
Zumaque: Cromo y cremor tártaro.
Helecho: Alumbre y cremor tártaro. Hierro y cremor tártaro.
Bija: Alumbre y cremor tártaro. Cobre y cremor tártaro. Cromo y cremor tártaro. Hierro y cremor
tártaro.
Barba de Piedra: Alumbre y cremor tártaro. Cobre y cremor tártaro. Cromo y cremor tártaro.
Estaño y cremor tártaro. Hierro y cremor tártaro.
Trompeto: Alumbre y cremor tártaro. Estaño y cremor tártaro. Hierro y cremor tártaro.
Cedro: Alumbre y cremor tártaro. Cromo y cremor tártaro. Hierro y cremor tártaro.
Te: Alumbre y cremor tártaro. Cromo y cremor tártaro. Estaño y cremor tártaro. Hierro y cremor
tártaro.
Eucalipta: Cromo y cremor tártaro.
Eucalipto: Hierro y cremor tártaro.
Achiote: Alumbre y cremor tártaro.
Aguacate: Cromo y cremor tártaro. Estaño y cremor tártaro.
Nogal: Alumbre y cremor tártaro. Cobre y cremor tártaro. Cromo y cremor tártaro. Estaño y
cremor tártaro.
Dividivi de tierra fría: Cobre y cremor tártaro. Estaño y cremor tártaro. Hierro y cremor tártaro.
Dividivi de tierra caliente: Alumbre y cremor tártaro. Cobre y cremor tártaro. Hierro y cremor
tártaro.
Encenillo: Estaño y cremor tártaro. Hierro y cremor tártaro.
Sauce: Alumbre y cremor tártaro. Cromo y cremor tártaro. Estaño y cremor tártaro.
Aliso: Cobre y cremor tártaro. Hierro y cremor tártaro.
Liquen: Alumbre y cremor tártaro. Cobre y cremor tártaro. Cromo y cremor tártaro. Estaño y
cremor tártaro. Hierro y cremor tártaro.
Agraz: Estaño y cremor tártaro.
Palo amarillo: Alumbre y cremor tártaro. Cobre y cremor tártaro. Cromo y cremor tártaro. Estaño
y cremor tártaro. Hierro y cremor tártaro.
Palo Brasil: Alumbre y cremor tártaro. Cobre y cremo La celulosa del Bambú es una celulosa
especial en el mundo vegetal: la molécula posee un radical químico que no está presente en
ninguna otra celulosa, llamado KUN. El KUN es un potentísimo bactericida natural ya que elimina el
99% de las bacterias que entran en contacto con las fibras. Por eso la ropa de bambú elimina los
malos olores que pueden generar estas bacterias en el cuerpo humano (pies, axilas e ingle). Esta
propiedad de las fibras de Bambú también las hace especialmente útiles para usos médicos
especiales como gasas, vendas, apósitos, pañales, tampones; que pueden complementar y
potencian la acción bactericida de las cremas antibióticas de uso externo en heridas, quemaduras y
dermatitis.
r tártaro. Cromo y cremor tártaro. Estaño y cremor tártaro. Hierro y cremor tártaro.
Cochinilla: Alumbre y cremor tártaro. Cobre y cremor tártaro. Cromo y cremor tártaro. Estaño y
cremor tártaro. Hierro y cremor tártaro.
El sentido negativo (-) es consecuencia del sentido del gradiente de concentración, que es
opuesto al del flujo.
Esta ley postula una relación lineal entre el flujo y el gradiente de concentración. Sin embargo
no da idea de la variación de la concentración de colorante en el interior de los materiales en
relación al tiempo.
La difusión del colorante se manifiesta exteriormente por lo que llamamos la igualación, la
apariencia de regularidad y uniformidad que presenta la materia teñida.
La difusión se ve afectada por una serie de factores:
Concentración del colorante
Con el aumento de la concentración del colorante en el substrato aumenta el coeficiente de
difusión; éste se da siempre como aparente y se mide por la curva de agotamiento.
Fig. Nº 12 Relación entre el coeficiente de difusión y la concentración del colorante.
La afinidad colorante-fibra.
La afinidad colorante-fibra no es directamente proporcional al coeficiente de difusión. Si se
trata de una elevada afinidad, el teñido es rápido al inicio del ingreso del colorante en la fibra,
pero enseguida se hace lento por la propia concentración del colorante en ese principio que
frena más partículas de colorante con las suyas propias.
Fig. Nº 13. Ingreso del colorante a la fibra.
Gran afinidad Baja afinidad
El tiempo
Este tiempo se toma como el necesario para que la fibra absorba la mitad de colorante que
debiera absorber para el estado de equilibrio; es decir, que en interior de la fibra haya tanto
colorante como para saturar la fibra y que la tintura se detenga.
En el gráfico vemos dos colorantes con igual velocidad de tintura, teniendo distinto porcentaje
de equilibrio, porque sus tiempos son iguales.
Fig. Nº 69. Porcentaje de absorción con respecto al tiempo.
Acabados textiles
Son procesos que se dan a una fibra o sustrato textil después del teñido para darles
propiedades de confortabilidad y facilitar su aceptación. También se le conoce con el nombre
de ennoblecimiento textil.
Hoy en día los acabados textiles constituyen una parte muy importante del sector industrial
textil. En este texto haremos referencia solamente a los acabados mas utilizados en nuestro
medio.
Pigmentos orgánicos.
El segundo uso importante de los compuestos orgánicos coloreados es como pigmentos. Se
trata de compuestos insolubles que se emplean, principalmente, para colorear plásticos, para
pinturas y tintas de imprenta. Los pigmentos orgánicos se caracterizan por un mayor poder de
tinción y una textura más suave que los pigmentos inorgánicos como el cromato de plomo.
Los pigmentos han de tener buena capacidad de dispersión, ya que se usan, finamente
divididos, en suspensión con disolventes orgánicos (pinturas y barnices) o bien en emulsiones
acuosas. En la pigmentación el compuesto coloreado se incorpora a la masa de pintura o al
plástico, durante el proceso de fabricación, y queda atrapado dentro cuando el medio se
endurece. Por tanto no es necesario un mecanismo para asegurar la captación y retención, de
ahí que el número de pigmentos sea considerablemente menor que el de colorantes.
Los pigmentos deben presentar una elevada resistencia a la luz con el fin de soportar los
efectos de una prolongada exposición a las condiciones climáticas externas. Otro requisito
importante es la resistencia al calor, ya que han de soportar el moldeo a elevadas
temperaturas en los plásticos o el esmaltado al horno en una pintura, a los ácidos y a las bases.
Además han de ser insolubles en agua y en disolventes orgánicos, para impedir por ejemplo
que el pigmento flote sobre una capa superpuesta de pintura blanca o de otro color. Los
azoderivados se utilizan como pigmentos en la porción amarillo a rojo del conjunto de
tonalidades. La mayoría de los pigmentos azules se basan en las ftalocianinas de cobre.
Arsénico (verde)
Arcilla (ámbar)
Cadmio (verde, rojo, amarillo, naranja)
Carbón (negro)
Cromo (amarillo, verde)
Cinabrio (bermellón)
Cobalto (azul)
Cobre (verde, azul, púrpura)
Óxido de hierro]] hidratado (ocre)
Plomo (blanco, amarillo-rojo)
Limonita (siena)
Titanio (blanco, beige, amarillo, negro)
Zinc (blanco)
BIBLIOGRAFIA:
-217938854-fibras-celulosicas-1.pdf
-Chavez Eduardo, Textiles, (Recuperado el 07/11/2018)
https://www.academia.edu/9012735/Texto_de_textil