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Glossário Têxtil

Tabela de Termos e Afins em Ordem Alfabética

Acetato
O acetato ou raiom acetato, é uma fibra artificial a base de celulose, obtida por processo
semelhante ao da viscose, utilizada como substituta da seda natural, o consumo do acetato é
reduzido, especialmente no caso de aplicações têxteis. Embora apresentando características
gerais similares às da viscose, não reage bem aos processos normais de tingimento, exigindo a
utilização de técnicas especiais. Suas maiores aplicações estão na produção de filtros para
cigarros, rendas, cetins e material de estofamento.Ver: raiom, cetim e tafetá alpaseda, viscose e
Simbologia Fibras.

Acrílico ou Poliacrílico
Fibra sintética que embora sendo a menos consumida dentre as fibras químicas têxteis, o
acrílico, por suas características, ocupa espaço próprio no setor de confeccionados têxteis
como o melhor substituto da lã.A matéria prima é acrilonitrilo (cianeto de vinila) que pode ser
obtido a partir do amoníaco, propilenos e oxigênio. A polimerização do acrilonitrilo efetua-se em
emulsão na água e os catalisadores utilizados são peróxidos minerais. Podem ser utilizados
dois processos de fiação:

Fiação a seco: A fieira desemboca numa câmara de evaporação onde os filamentos


reencontram uma corrente de ar quente, de azoto ou vapor de água.

Fiação úmida: a coagulação faz-se num banho rico em água, o qual contém um coagulante que
é, a maior parte das vezes, uma mistura água diluente.

É um produto "quente" (bom isolante térmico) e leve, muito resistente à ação dos raios solares
(radiação ultra-violeta) e aos agentes químicos, não amassa,de fácil lavagem, não encolhe e
seca rapidamente. Tem larga aplicação na fabricação de artigos de inverno: agasalhos em
geral, meias, gorros, cobertores, mantas e tecidos felpudos; além disso, por ser não-alergênico,
é muito utilizado na produção desses mesmos artigos para uso infantil. Ver:Feltro Feltycril,
Pelúcia, Pelúcia Selvagem.

Albene
Tecido para vestuário produzido com fio de acetato opaco.

Algodão
Fibra natural de origem vegetal procedente do algodoeiro. O tecido a base de algodão detém
melhor capacidade de absorção de umidade é adequado para o clima brasileiro, quente e
úmido. A transpiração do corpo é mais bem absorvida quando se usa tecido com algodão em
sua composição.

Características: macio e confortável; durável; resistente ao uso, à lavagem, à traça e insetos;


lava-se com facilidade; tem tendência a encolher e a amarrotar; atacado por fungos; queima
com facilidade; não resiste a produtos químicos;Limite de umidade: Não mercerizados: 8,5%;
Mercerizados: 10,5%.

Aplicações: Confecção, tecidos para uso doméstico, tecidos profissionais.

Algodãozinho ou Algodão
Nome genérico utilizado para denominar qualquer tipo de tecido cru ou alvejado, geralmente
com ligamento sarja, feito com fibras de algodão.
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Alpaca
Tecido barato de algodão ou viscose empregado em forros de roupas. Originário de tecido
antigo, fino e brilhante, que era produzido com fios dos pelos da Alpaca.

Alta Costura
Setor da indústria têxtil, envolvendo os tecidos, as fábricas e especialmente os costureiros,
produzindo vestidos de alto luxo, feitos a mão e com exclusividade. Os tecidos e os vestidos
são sempre realizados por especialistas e artistas de muito bom gosto, ditando a moda para o
mundo inteiro. Os principais costureiros franceses são: Christian Dior, Balmain Givenchy,
Chanel, L. Ferraud, Grès, Balenciaga, J. Fath, Jean Patou, Pierre Cardin, Y. Saint Laurent,
Courrèges, Ungaro, etc.

Anarruga
tecido com efeito enrugado ou plissado no urdume ou na trama, conseguido através da
utilização de fios com encolhimentos diferentes, muito utilizado em roupas leves para o verão,
como blusas, vestidos, etc..

Angorá
Variedade de gato, coelho e cabra da região de Angorá, na Turquia. Os pêlos destes animais
são muito compridos, brilhantes e macios. Utiliza-se também esta palavra para denominar os
tecidos feitos com estes fios.

Aniagem
Pano grosseiro sem acabamento, de juta, cânhamo, ou de outra fibra vegetal análoga, usado
para confecção de fardos.

Arrastão
Tipo de malha com ligamentos bastante abertos, semelhante a um rede de pescador.

Astracã ou Astrakan
Tecido, parecido com a pelúcia, imitando a pele deste animal.

Atoalhado (Felpo)
tecido obtido por fios em forma de laços que emergem da estrutura básica, dando um efeito
felpudo em uma ou ambas as faces. Usado em toalhas de banho, roupões, etc. Conhecido
também como felpa ou felpudo. Ver: Tecido Felpo

Baeta
Tecido felpudo normalmente feito de lã

Bailarina
Tecido de malha de poliamida texturizada, de gramatura média.

Batavia
Ligamento sarja 2/2, denomina-se, também, tecido de lã para uso masculino com este
ligamento, muito divulgado pelos lanifícios.
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Batik
Tecido muito antigo de algodão, estampado e produzido na Índia e Indonésia. Atualmente,
ainda muito utilizado, ele é estampado com o processo à cera e após pintado a mão, o que lhe
confere uma característica original e delicada.

Batiste
Tela fina, semelhante a cambraia, e transparente de linho,de algodão ou mista com
acabamento firme (inventor: Jean Baptiste Chambray - século XIII), muito utilizado para blusas,
lenços, lingerie e sub vestimentas.

Bayadère
Tecido onde os desenhos formam listras brilhosas, cor ou aspecto diferentes no sentido da
trama. Hoje, o efeito bayadère pode ser obtido pelos desenhos e através de fios de cores,
brilhos ou torções diferentes.

Binar
Ato de juntar dois fios .

Bordado
Feito em relevo, sobre estofo ou pano, à linha, fio de lã, prata ou ouro, etc.

Botonê
Fio fantasia do mesmo nome e que têm pequenas bolas de fibras enroladas.

Bouclê
Laçadas, resultando numa textura crespa, produzido com fio fantasia do mesmo nome, que é
um fio retorcido onde aparecem laçadas e nós, resultando uma textura crespa, o nome origina-
se da palavra francesa "boucler" que significa encaracolar. .

Brim
Sarja, de algodão. Ele se assemelha ao coutil, jeans, denim. Atualmente é muito utilizado além
de confecção (calças, bermudas, uniformes, etc.), para decoração, toalhas de mesa,
guardanapos, fundo de palco, etc. Ver: Brim sarjado, fortbrim, mykonos, etc.

Brocado
Tecido jacquard com desenhos em relevo realçados por fios de ouro ou de prata, origina-se da
palavra francesa "broucart" que significa ornamentar.

Cala
É a abertura formada por duas camadas de urdume (entre os fios pares e impares) por onde se
passa os fios da trama.

Calandra
Máquina composta basicamente por dois cilindros de aço aquecidos nos qual o tecido passa
para obter diversos tipos de tratamentos, com dar brilho, alisar, fechar porosidades, encorpar
(usando resinas), e obter outros tipos de efeitos.
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Camayeux
Chamamos duas cores em "camayeux", quando elas são da mesma cor porém com
intensidade ou tom diferentes. Exemplo: azul claro - azul marinho, amarelo claro - amarelo
ouro. Efeito destinado a jacquard, estampado, mistura de fios, etc.

Cambraia ("Batiste")
Tecido de algodão ou linho leve, com desenho tafetá, para camisas e blusas finas, semelhante
ao Batiste. Nome originado da cidade de Cambraia, França. A cambraia de lã é um tecido mais
pesado em ligamento sarja com fios de cores contrastantes no urdume e na trama, usado para
ternos.

Canela
Pequeno canudo ou bobina em que se enrola o fio para a tecelagem.

Canelado ("Cannelé")
A)Tecido com listras verticais ou horizontais em relevo formadas pelo ligamento reps.

B) Ligamentos chamados também de reps pelo urdume, apresenta ranhuras, estrias ou sulcos
semelhantes a diminutos canaletes. São semelhantes aos desenhos de cotelê, ottoman e faile,
existem dois tipos básicos deste desenho, a saber:
I- Canelado Duplo: Os fios ímpares flutuam em cima de uma quantidade de batidas
determinada. Os pares formam o tafetá. A proporção pode variar para 2/1, 2/2, 1/2. Depois os
ímpares formam o tafetá e os pares flutuam. O tamanho do efeito cotelê depende da
quantidade de batidas para cada grupo de fios pares e ímpares. Tecido feito apenas com um
rolo.
II- Canelado Simples: Os fios ímpares sempre flutuam para formar o cotelê e os fios para
sempre ligam em tafetá. Neste caso os fios flutuando devem ser ligados com uma ou três
tramas, entre cada cotelê. O inconveniente deste desenho é o fato de necessitar 2 rolos de
urdume. Estes tipos de desenho são muito utilizados para os tecidos jacquard.

Cânhamo
Fibra, fio ou tecido de cânhamo, que é uma planta herbácea da família das canabidáceas [
Cannabis sativa (v. cânabis ] , amplamente cultivada em muitas partes do mundo. As folhas são
finamente recortadas em segmentos lineares; as flores, unissexuais e inconspícuas, têm pêlos
granulosos que, nas femininas, segregam uma resina; o caule possui fibras industrialmente
importantes, conhecidas como cânhamo; e a resina tem propriedades estupefacientes. É uma
fibra mais lenhosa do que o linho e, conseqüentemente, é mais rígida. O cânhamo tem sido
usado em quase todas as formas de aplicação têxteis: tecidos finos, cortinas, cordas, redes de
pesca, lonas, etc., além de misturado a outras fibras, naturais e/ou artificiais.

Canvas
tecido pesado de algodão em ligamento tela, usado para calças tipo jeans.

Carda
Instrumento constituído de um banco ao qual se apóia uma espécie de grande pente com
dentes de madeira, compridos e bastante próximos, e que serve para desembaraçar o
cânhamo, o linho, a lã, o algodão, etc. Também conhecida a máquina que desembaraça,
destrinça (separa os fios de) e limpa fibras têxteis, constituída de cilindros giratórios
guarnecidos de milhares de agulhas.
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Casa de Abelha
Tecido com desenho fantasia à base de pequenos losangos, efeito obtido através de maquineta
que alterna as flutuações de urdumee de trama, provocando um aspecto que imita o alvéolo da
abelha.

Casimira
Tecido encorpado de lã, usado em geral para vestuário masculino (calças, coletes, etc.).
Semelhante ao drap.

Celulose
Polímero natural, encontrado nos vegetais, e constituído pela polimerização da celobiose,
substância branca, fibrosa, usada na fabricação de papéis.

Cetim ("Satin")
Denominação usada para tipo de ligamento ou tecido:

Ligamento
É semelhante ao ligamento sarja, porém é geralmente utilizada em repetições de cinco a doze
fios de urdume e de trama. A principal diferença entre os dois ligamentos é que a diagonal não
é claramente visível no cetim. ela é intencionalmente interrompida a fim de contribuir para uma
superfície lisa e lustrosa. A textura não é tão visível do lado direito, por que os fios que o
compõe são, geralmente, mais finos e em maior quantidade do que os que formam o avesso.

Tecido
Tecido de aspecto brilhante, absolutamente liso, obtido a partir de flutuações dos fios de
urdume. O Cetim pode ser de qualquer matéria-prima, com densidade elevada de fios no
urdume. O toque é em geral fluido e macio, e o aspecto brilhante. Todos os cetins podem ser
brilhantes, semi-opacos ou opacos, conforme a matéria (acetato, viscose, poliéster, etc.), a
torção ou o tratamento do acabamento (como naseda). Ver: Cetim Alpaseda, Cetim
Charmeuse, Cetim Liso e Cetim Peau D'Ange.

Cetim Boucol
Semelhante ao cetim duchese porém mais pesado, também muito utilizado pela alta costura e
para vestidos de noivas.
Cetim Changeant
Cetim com duas cores na trama, desenho "Gros de Tours". As duas tramas (uma de cada cor),
se desenrolam na mesma abertura de cala, com duas lançadeiras diferentes (Pick/Pick), ou
ainda com uma lançadeira especial de duas espulas. O importante é que cada trama se
coloque na posição certa e sempre a mesma, na cala. Assim, conforme a posição da pessoa
olhando o tecido, ele aparece com uma cor diferente.
Cetim Charmeuse
cetim leve com bom caimento, brilho intenso e uma trama suplementar no avesso, urdume em
grége, acetato, viscose oupoliéster, e com 2 tramas, uma delas em crepe e que aparece
somente no avesso.
Cetim Zebeline:
Cetim pesado com um brilho acetinado, avesso em crepe, bem encorpado, sendo perfeito para
os modelos evasê.
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Cetim Duchese
cetim mais pesado que o Charmeuse, também com brilho mais intenso e um excelente
caimento, geralmente em seda, acetato oupoliéster , com fio tinto, torção "Organsin". Cetim de
qualidade, destinado à Alta Costura, muito utilizado em vestidos de noivas.
Cetim Peau D'Ange ou Cetim Vison:
Cetim mais encorpado que o cetim comum, com bom caimento e brilho discreto, muito utilizado
para becas, decoração (toalhas de mesa , cortinas, etc.). Na tradução do francês Peau D'Ange
quer dizer pele de anjo.
Challis
Tecido produzido com viscose fiada, originário da Índia; significa em Hindu de toque agradável.
Chamalote
tecido furta-cor em que a posição do fio produz um efeito ondeado, o mesmo que "Moiré",
também chamado o tecido de pêlo ou de lã, em geral com mistura de seda. Ver Moirage.

Chambray
Tecido similar ao índigo (jeans) , porém com ligamento tela, de gramatura média.
Chamoix (Camurça, Suédine)
Tecido em qualquer matéria-prima, mas principalmente de algodão, que recebe um tratamento
de acabamento tipo flanelagem, com navalhagem, dando-lhe um aspecto que imite um pouco o
veludo e a pele de camurça.

Changeant (Camaleão)
Tecido que tem por característica aparentar mudança de cor, semelhante ao Furta-Cor
Chenille
tecido felpudo de algodão, usado para colchas e roupões.
Chevron
Também conhecido como "Espinha de Peixe", desenho à base de ligamento sarja, onde o efeito
diagonal se forma em sentidos contrários, em faixas determinadas.

Chiffon
Origina-se na palavra francesa que significa trapo. Trata-se de tecido muito fino e transparente
de seda ou de fibras químicas (normalmentepoliéster ou poliamida), com fios com grande
torção e resistentes. É um tecido aberto, o que lhe dá transparência. Utilizam-se fios retorcidos,
usualmente dispostos de forma alternada , um fio com torção no sentido S e outro em sentido
Z, tanto no urdume quanto na trama.

A palavra Chiffon utilizada em conexão com o nome de outros tecidos denota leveza em peso,
por exemplo: crepe chiffon, tafetá chiffon, veludo chiffon, etc. Ver: Crepe Chiffon
Liso/Estampado.
Chintz (Chint, Chinte)
tecido de algodão, muito leve, tafetá, estampado com acabamento firme e brilhante,com
calandragem muito utilizado em decoração de ambientes.
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Chita ,Chitão ou Reps Estampado


tecido simples de algodão ou misto estampado em cores. Ver: Reps Estampado (Chitão)
Cirrê
Acabamento com calandra, destinado a dar um aspecto muito liso e brilhante ao tecido.
Cloquê
tecido tipo piquet, de seda, raiom, ou algodão, com efeito de alto relevo produzido por fios de
crepe ou fios de encolhimento elevado. Tecido maquinetado ou jacquard.

Coenização
Tratamento de colagem de dois tecidos , sendo um sobre o outro, destinado a evitar o
esgarçamento, dar um melhor caimento (mais encorpado) e substituir o forro do vestido,
durante a sua confecção. Por esse motivo, em geral no avesso, é colado um tecido leve ou em
jersey, do tipoforro.
Contextura
Densidade dos fios e das tramas em qualquer tecido, calculada em fios ou batidas por
centímetro, ou por polegada.

Contração e Ondulação: Ondulação é a relação entre a diferença do comprimento do fio


esticado e o comprimento do fio contraído, enquanto a contração (ou encolhimento) é a relação
dessa diferença com o fio esticado.

Cós
tira de pano usada para arrematar certas peças de vestuário, especialmente as calças e as
saias, no lugar em que cingem a cintura.

Cotelê
Listas em relevo, e rasas, que se alternam.
Cotton
Palavra em inglês que define algodão, bem como fio, fibra ou tecido de algodão. Voltar
Coutil
Tecido 100% algodão ou linho - fios retorcidos com ligamento sarja 2/1 (diagonal ou espinha de
peixe), muito resistente e utilizando para: colchões, calças, sapatos, etc. Também chamado
"Jean", "Serje", "Brim", "Denim", etc.
Crepe Casca de Melão:
Semelhante porém mais pesado que o crepe madame, com um lado acetinado, com desenhos
em relevo imitando pele e o avesso fosco. Aplicações mais comuns: Vestidos, roupas de festa
clássicas,trajes a rigor, lingerie, robes, baby dolls, camisetinhas, pijamas, lençóis, edredons.

Crepe Changeant:
Semelhante ao crepe chiffon ou musseline, porém com efeito furta-cor em um dos lados e
avesso fosco. Crepe Chiffon ou Crepe Hi Multi Chiffon: tecido semelhante a musseline,
geralmente de poliéster, muito leve e transparente com textura levemente enrugada, de toque
macio e fluido. Aplicações mais comuns: camisas , batas, vestidos, lenços, echarpes, etc.
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Crepe
Fio - Torção dada a diversos fios como: seda, lã, algodão, viscose, poliéster. Essa torção é
bastante elevada: 2000 a 3500 v/m, conforme o título. Ela provoca um encolhimento do fio
durante o tingimento, dando ao fio e ao tecido um aspecto opaco, granulado e um toque seco.
Atorção crepe aumenta o título do fio de 10 a 35%, proporcionalmente ao título e a torção.

Desenho - Representa um mistura de tafetá, sarja , para obter um aspecto granité no tecido. É
utilizado em geral com fios crepe para aumentar o aspecto granulado do tecido.

Tecido - Tecido com aspecto granulado e toque áspero obtido com fios químicos ou naturais
com alta torção. Nome derivado da palavra francesa "crêpe" que significa crespo. Produzido
geralmente com fios dispostos alternadamente 2S e 2Z na trama e no urdume. Existe uma
grande variedade de tecidos chamados crepes. As características principais são: um aspecto
granulado (granité) e opaco, um toque seco - até áspero e muita fluidez. Para realizar este
tecido se utilizam vários desenhos (principalmente crepe e granité) e fios de torções elevadas:
Voil, Poil, grenadine e, principalmente, fios crepe. O aspecto definido do tecido é, em grande
parte, obtido durante o tingimento e o acabamento, onde o encolhimento dos fios releva o
aspecto "Crepe". Estes tecidos fazem parte da linha alta costura ou "pret-à-porter" de luxo. (Ex.
Chanel sempre foi uma grande fã dos tecidos crepe). Ver: Crepe Koshibo, Crepe Chiffon
Liso/Estampado, etc.

Crepe da China
tecido de seda ou de fibras químicas (normalmente poliéster ) muito fino e leve, obtido por
ligamento crepe e utilizado no urdumefios com pouca torção e na trama fios retorcidos (torção
crepe) dispostos alternadamente em dois fios com torção no sentido S e dois fios sentido Z.
usualmente é tinto em peça ou estampado.

Aplicações mais comuns: Roupas clássicas, camisaria feminina e masculina, gravataria,


echarpes, pijamas masculinos e femininos, cuecas,almofadas, lençóis, edredons, xales de sofá.

Crepe Georgette
tecido, de origem francesa, com ligamento tafetá, cujos fios são de crepe de seda, poliéster, ou
viscose. Utiliza tanto no urdumequanto na trama, fios retorcidos (torção crepe) dispostos dois
fios com torção no sentido S e dois no sentido Z. É uma musseline mais pesada, porém ainda
transparente, e com um lado áspero. Quando apenas um sentido de torção é utilizado no
urdume e na trama, pode ser conhecido como Crepe Suzette.

Aplicações mais comuns: Camisas, camisetas, camisolas, anáguas, lenços, echarpes, cortinas
leves, baldaquinos para proteção de camas e berço, etc.

Crepe Koshibo:: Semelhante ao crepe georgette, porém mais grosso e pesado, liso e também
transparente. Aplicações mais comuns: Mesmas do crepe georgette.
Crepe Madame ou Chanel:Também conhecido como "Crepe Patoux", tecido grosso, tem com
característica um lado acetinado e o avesso fosco e poroso, pode ser usado dos dois lados.
Aplicações mais comuns: Vestidos, roupas de festa clássicas,trajes a rigor, lingerie, robes, baby
dolls, camisetinhas, pijamas, lençóis, edredons.

Crepe Marroquino ("Crepe Marrocain")


Tecido de seda ou de fibras químicas (normalmente poliéster), similar ao Crepe da China,
porém mais pesado e com granulação mais acentuada.
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Crepe Romain
Tecido de seda, poliéster, ou viscose, originário da Itália, similar ao crepe georgette, porém com
ligamento panamá de 2. Por essa razão o tecido é mais fechado e a granulação mais
acentuada. Utiliza fios retorcidos (torção crepe) tanto no urdume quanto na trama, dispostos
alternadamente de dois em dois fios com torção em sentido S depois Z.

Aplicações mais comuns: Roupas clássicas, vestidos básicos, conjuntos de calça e blusa, moda
para senhoras

Crepe Satin
Também conhecido com "Cristal Líquido" ou "Prelúdio", é semelhante ao crepe patoux ou
madame, sendo, porém que o lado acetinado éfurta-cor.

Cretone (bramante)
Tecido de algodão ou misto (algodão + poliéster), liso ou estampado, usado para vestidos,
cortinas, roupas de cama. Ver:Cretone Misto.
Crochê
tecido rendado executado à mão com uma agulha provida dum gancho na extremidade, e
utilizado na confecção de peças ornamentais, de vestuário e outras.

Cru
Nome genérico dado a tecidos, geralmente de algodão, com aspecto rústico, que não foram
submetidos a processos de beneficiamento, além dapurga.

Damasco
Tecido , normalmente com ligamento cetim, encorpado, de uma só cor, com fundo fosco e
desenhos acetinados, que era usado em trajes de aparato e, atualmente, em estofos de luxo.
Dégradé
Tecido com listras ou barras, onde o efeito de cor muda de tonalidade, gradativamente de
escura para clara (até branca) e depois recomeça identicamente. Em geral é feito a partir de
uma só cor. Este efeito é geralmente obtido com fios tintos ou na estampagem. Antigamente era
muito utilizado no jacquard. Por extensão, pode ser obtido este aspecto com brilhos de
intensidade diferentes, com desenho apropriado (ver traçado).

Délavé
Processo de lavagem estonada com aplicação de clareamento e alvejante químico, deixando o
tecido com um visual mais macio que o simples estonado.
Denim
tipo de coutil ou jeans , antigamente fabricado na cidade de "Nimes", na França. Em geral,
urdume Azul Índigo (foi utilizado para as velas no veleiro de Cristóvão Colombo, durante sua
viagem de descoberta das Américas).
Drap
tecido de lã ou lã mista com seda, pesados e utilizados para uniformes, ternos, calças, casacos,
etc. Semelhante a casimira. Voltar
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Desenho (Armação, Construção ou Ligamento)


traçado que permite planejar o entrelaçamento dos fios de urdume e de trama, para realizar
qualquer tecido. É feito sobre um papel especial quadriculado e depois realizado no tecido
através da "Maquineta de Desenho". Uma construção simples necessita de apenas dois
quadros de liços, uma vez que a trama entrelaça-se com o urdume cruzando-o um fio por cima
e um fio por baixo, sucessivamente. Cada vez que o padrão vai ficando mais complexo, maior é
a quantidade de quadros de liços necessária. Em Jacquard o nome usado é "dessin"
(desenho), devido ao se tratar nesse caso, de um conjunto de desenhos. Os principais
desenhos ou ligamentos são os tela ou tafetá, sarja ecetim .Voltar
Devorê: tecido que apresenta desenhos com efeitos de transparência, produzido a partir de um
tecido com fio celulósico binado com um fio de fibras sintéticas, estampado com produto
corrosivo que destrói a fibra celulósica.
Dicron
é uma malha stretch, elaborada com microfibra e elastano que garantem a maciez e a
elasticidade da peça. O diferencial deste produto é o brilho discreto obtido através do uso de
um fio iridescente que emite pequenos pontos de luz com o movimento e a incidência da luz
sobre a peça.
Devorê
Devorê: tecido que apresenta desenhos com efeitos de transparência, produzido a partir de um
tecido com fio celulósico binado com um fio de fibras sintéticas, estampado com produto
corrosivo que destrói a fibra celulósica.

Dry Fit
Conceito utilizado para definir o tecido feito com 100% Poliéster, ou seja, o Suplex que, devido
a sua estrutura e a titulagem do fio, proporciona um conforto propício para peças de esporte
que exigem uma alta capacidade de transpiração. A peça com o conceito Dry Fit, possui o
tecido com capacidade de tirar a umidade do corpo e transportá-lo para fora do tecido. "Dry fit"
significa em inglês "Caimento seco", justificando assim seu benefício.

Dupla-Face
Dupla-Face: tecido com os dois lados reversíveis,ou seja, que tanto pode ser usado pelo direito
como pelo avesso, e onde cada um deles apresenta um aspecto diferente, devido a utilização
de 2 desenhos e, eventualmente, 2 urdumes e ou 2/3 tramas. Ex. Direito: ligamento cetim ,
Avesso: ligamentosarja 3/2.

Dupla-Face
Dupla-Face: tecido com os dois lados reversíveis,ou seja, que tanto pode ser usado pelo direito
como pelo avesso, e onde cada um deles apresenta um aspecto diferente, devido a utilização
de 2 desenhos e, eventualmente, 2 urdumes e ou 2/3 tramas. Ex. Direito: ligamento cetim ,
Avesso: ligamentosarja 3/2. Os pontos de ligação devem ser bem escondidos para serem
pouco visíveis e somente no avesso. Utilizado para tecidos pesados, de alta costura ou para o
inverno. Uso feminino e masculino.
Enzime Wash
lavagem que confere aspecto "envelhecido" ao tecido com bom toque. Consiste em uma
lavagem enzimática de 60 minutos a 40º C, depois passa por um processo de amaciamento
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Energy
tipo de malha semelhante a suplex, tendo como diferença o poliéster em sua composição ao
invés da poliamida (composição aproximada: 90% poliéster/10% elastano), muito utilizada para
blusas, boly (colant), calças, etc

Elastano (Poliuretano)
Fibra química polimérica e sintética, obtida a partir do etano, que tem o grupo característico -
NHCO2- na cadeia do polímero, também conhecido como "lycra", as fibras elastoméricas
exercem um papel complementar em relação às demais fibras têxteis (naturais ou químicas).
Sua função específica é conferir elasticidade aos tecidos convencionais (de malha ou planos) o
que permite confeccionar peças de vestuário que aderem ao corpo, acompanhando-lhe as
formas sem tolher os movimentos. Essa característica as torna particularmente apropriadas à
confecção de roupas de praia, roupas femininas e esportivas, roupas íntimas, meias e artigos
para aplicações médicas e estéticas. As fibras elastoméricas possuem grande elasticidade
(podem atingir até 5 vezes seu tamanho normal sem se romperem), resistência à abrasão e à
deterioração pela ação de detergentes, loções, transpiração e diversos produtos químicos. Sua
utilização se faz sempre em combinação com outras fibras convencionais em proporções que
variam entre 5 e 20%.

Engomagem
técnica utilizada para conferir ao fio maior resistência, que consiste na aplicação de uma
solução colante natural ou sintética. Geralmente usada na fabricação de tecidos com fios
singelos.

Enfestado
diz-se do tecido dobrado ao meio, no sentido da largura, e assim enrolado na peça. Chama-se
o lado da dobra do tecido enfestado de "festo" e as bordas de "ourelas".

Entretela
tecido que se mete entre o forro e a fazenda de uma peça de vestuário, para lhe dar
consistência, ou uma boa queda, ou para torná-la armada, sua aparência é de um morim
bastante engomado.
Escocês
tecido com ligamento tafetá ou sarja, de qualquer matéria prima, cujos fios são tintos em várias
cores para produzir um efeito de xadrez de diferentes tonalidades, ou seja, uma mistura de
listras e barras de tamanhos e cores idênticas. Este tecido tem por origem, a Escócia, onde
cada família nobre, chamada de clã, tinha um tecido, em geral de lã, representativo do nome ou
da região. O aspecto xadrez do tecido era distinto e representativo para cada família.
Atualmente este tecido é também obtido com estampagem. Por analogia este tecido é também
chamado de xadrez.
Esmerilagem
Tratamento do tipo flanelagem, porém mais leve. A máquina lixa ou poli o tecido e, por esse
motivo, o nome de esmeril, ou lixadeira.
Espinha de Peixe
tecido com ligamento sarja quebrada, resultando num efeito zig-zag semelhante às espinhas
de peixe.
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Estampagem
processo muito antigo, destinado a valorizar o aspecto de qualquer tecido. Foi iniciado na China
e Egito, com pintura a mão e depois na Índia, Pérsia, etc. Na Índia foram utilizados 3 processos,
todos a mão: 1) estampado com cera, 2) com gabarito, 3) com tábua. Foi introduzido na Europa
no século XVIII. No tecido de seda foi utilizado o primeiro processo industrial: "Impression à la
planche" (tábua). Uma tábua grossa e plana recebia uma fita de bronze em relevo,
acompanhando o desenho desejado. Este recebia o corante e depois ela era aplicada sobre o
tecido, no lugar desejado, para produzir o motivo decorativo. No início, este processo
proporcionava apenas o contorno do desenho, sendo o restante pintado a mão. Atualmente
existem 4 processos de estampagem:
Com rolos: inventado em 1834, os cilindros de madeira, e depois de cobre, são gravados em
relevo, cada um feito com rapidez e eficiência e, em conseqüência, foi rapidamente
popularizado, atualmente utilizado para os desenhos pequenos, de poucas cores e de grande
difusão.
A quadro:o tecido a ser estampado e colado sobre uma mesa comprida. Sobre um quadro
revestido com uma tela muito fina é gravado pelo processo de fotogravura o desenho desejado.
O quadro é aplicado sobre o tecido e a pasta com corante, contida nesta tela é aplicada em
toda superfície e penetra através dos furinhos da tela, sobre o tecido, conforme o desenho. O
quadro se desloca manual ou mecanicamente, ao longo da mesa, a cada reporte do desenho.
Cada quadro estampa uma cor apenas, e assim a operação deve se repetir conforme a
quantidade de cores do estampado. Processo ainda muito utilizado. Tem as seguintes
vantagens: rapidez, versatilidade, variedade de cores, desenhos finos e nítidos, etc. Porém, o
grave defeito é o encaixe dos quadros, sempre delicado e eliminando certos tipos de desenhos
(listra, fundo liso).
Cilindro Rotativo: processo recente, combinando o antigo sistema a rolos e o sistema a
quadros. Neste caso a tela é uma chapa de inox cilíndrica e perfurada. É gravada pelo mesmo
processo; colocada sobre o tecido (sempre colado sobre uma mesa, ou melhor, sobre um
tapete transportador), ela recebe a pasta na parte inteira e gira, apoiada sobre o tecido. O
andamento do pano é sincronizado com a rotação dos cilindros e contínuo. Assim, foi eliminado
o encaixe do quadro e o andamento constante aumenta a rapidez da produção.
Este processo tem as seguintes vantagens: maior rapidez, estampa qualquer tipo de desenho,
nitidez, grande variedade de cores. Porém, ele exige uma instalação complexa de fotogravura e
o cilindro é caro e delicado de manusear. Os processos já descritos exigem ainda, além disso,
uma vaporização do tecido para fixar o corante, uma lavagem para tirar o excesso e finalmente
o acabamento habitual.
Papel Impresso: utiliza-se um papel previamente impresso, o qual é aplicado sobre o tecido. Os
dois passam entre 2 cilindros quentes, de uma calandra e assim o corante do papel migra para
o tecido, conforme o princípio de sublimação. Este processo reúne o máximo de vantagens:
rapidez, nitidez, qualidade, etc., porém atualmente, sendo o papel importado, o custo é ainda
elevado. Futuramente, para estampar grande quantidade de tecidos, talvez seja este processo
o mais interessante.
Estofo ("Étoffe")
nome genérico para qualquer tipo de entrelaçamento de fios, destinado a produzir um superfície
plana, fluída e usada para o vestuário e o lar (tecido, malha, renda, bordado, tule, veludo,
crochê, tricô, tapeçaria, feltro, etc.).Denominação também usada para tecido grosso,
encorpado, em geral lavrado, usado especialmente para decoração, geralmente utilizado para
forrar sofás, cadeiras, etc. e para reposteiros. Algodão,lã ou outros materiais que se utiliza para
acolchoar cadeiras, sofás, etc.
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Tabela de Termos e Afins em Ordem Alfabética

Estonagem
processo de lavagem do artigo em tambores que levam junto, as pedras de argila, chamadas
de "Sinasitas" Durante a lavagem as pedras entram em atrito com o artigo deixando-o com um
aspecto "batido", mais "usado". Oferece-se também o aspecto um pouco desbotado e
amaciado
Étamine
tecido fino e telado, geralmente de algodão, usado em bordados de fios contados, como o
ponto cruz

Etano
hidrocarboneto saturado, gasoso, incolor e inodoro, fórmula: C2H6
Eteno (Etileno)
hidrocarboneto Não-Saturado (Insaturado), gasoso, incolor, fórmula: C2H4
Evasê
do francês “évasé” diz-se da peça de vestuário que se alarga para baixo, em forma de cone.

Extrusão
consiste em pressionar a resina, em forma pastosa, através de furos finíssimos numa peça
denominada fieira. Os filamentos que saem desses furos são imediatamente solidificados. Esse
processo é denominado fiação, embora o termo, nesse contexto, pouco tenha a ver com a
fiação tradicional da indústria têxtil.
Façonné
nome francês do tecido jacquard.

Faille
tecido fino e macio, ligamento tafetá, urdume seda, acetato ou poliéster, trama schappe,
algodão, lã, sempre mais grossa, para produzir um efeito canelado

Faillete
variação mais fina do faille com desenho tafetá, de seda, acetato ou poliéster, utilizado
geralmente para forro. Ver:Tafetá e Tafetá Alpaseda.

Felpa
Pêlo saliente nos tecidos. Ver: Felpo (Atoalhado)

Feltro
é o tecido resultante do entrelaçamento de fibras de lã ou similares, através da ação combinada
de agentes mecânicos e produtos químicos. É o mais antigo "Não Tecido". Suas principais
aplicações são:fabricação de chapéus, filtros, brinquedos, acolchoados, forros de inverno,
quadros de aviso, artesanato, etc. Ver: Feltro.

Festo
dobra que se faz em pano largo, enfestado, ao meio de sua largura e em toda a sua extensão,
para o enrolar em peça. Diz-se também da largura duma peça de pano, dum tecido qualquer.
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Fiação
processo final de transformação das fibras em fio. Com exceção da seda, todas as fibras
naturais têm um comprimento limitado bastante definido. O objetivo da fiação é transformar as
fibras individuais em um fio contínuo coeso e maleável. Nas fibras naturais o processo
compreende basicamente abertura, mistura, cardação, estiramento e torção para a fabricação
do material dos teares. A seguir, se procede à fiação propriamente dita. Com as fibras
sintéticas, foram realizadas numerosas melhorias nos equipamentos de fiação para atender à
diversificação resultante do desenvolvimento de muitos tipos de fibras. Existem máquinas de
fiar que só podem ser usadas com fibras sintéticas.

Fibra
estrutura de origem animal, vegetal, mineral ou sintética parecida com pêlo. Seu diâmetro não
excede a 0,05 centímetros. As fibras são utilizadas, entre outras muitas aplicações, em
produtos têxteis, e são classificadas em função de sua origem, de sua estrutura química ou de
ambos os fatores. Ver Gráficos: Simbologia Fibras, Classificação das Fibras Têxteis,
Características dos Materiais Têxteis

Fibras Artificiais
o processo de produção das fibras artificiais consiste na transformação química de matérias-
primas naturais. A partir das lâminas de celulose, o raiom acetato e o raiom viscose seguem
fluxos diferentes. A viscose passa por banho de soda cáustica e, em seguida, por sub-
processos de moagem, sulfurização e maturação e, finalmente é extrudada e assume a forma
de filamento contínuo ou fibra cortada. O acetato passa inicialmente por um banho de ácido
sulfúrico, diluição em acetona, extrusão e por uma operação de evaporação da acetona.
Recentemente foi inventada um novo tipo de fibra que também pode ser classificada com
artificial que é o tencel. Ver: Gráfico Rota Produção. Voltar
Fibras Naturais: os fibras ou fios naturais são obtidos diretamente da natureza e os filamentos
são feitos a partir de processos mecânicos de torção, limpeza e acabamento. Podem ser
obtidos a partir de frutos, folhas, cascas e lenho. As principais plantas têxteis são: o Algodoeiro
(fibra de algodão), aJuta (para fazer cordas), o Sisal (parecido com o linho), o linho (caule com
filamentos rígidos) e o Rami (também muito utilizado como o linho).

Fibras Sintéticas
O processo de produção das fibras sintéticas se inicia com a transformação da nafta
petroquímica, um derivado petróleo, em benzeno, eteno, p-xileno e propeno, produtos
intermediários da chamada 1° geração petroquímica e insumos básicos para a produção destas
fibras.

O benzeno é a matéria-prima básica da poliamida 6 (náilon 6), que, por sua vez, é obtida pela
polimerização da caprolactama (único monômero), enquanto que a poliamida 6.6 consiste na
polimerização de dois monômeros: hexametilenodiamina e ácido adípico, que por reação de
policondensação formam o "Sal N", e em uma segunda fase a poliamida 6.6 (náilon 6.6).

O poliéster cuja matéria-prima básica é o p-xileno pode ser obtido por intermédio de duas rotas
de produção: a do DMT (Dimetil Tereftalato + MEG) ou a do PTA (Ácido Terefetálico Puro +
MEG: Monoetilenoglicol). As fibras acrílicas e olefínicas (polipropileno), por sua vez, têm como
principal insumo básico petroquímico o propeno. Pelas suas propriedades e presença de
aminoácidos, as fibras acrílicas são comparadas à lã natural e ocuparam os segmentos de
roupas de inverno e de tapeçaria, devido as suas semelhanças aos produtos de lã.

Recentemente foi desenvolvida uma nova variedade de fibra sintética, a microfibra. Ver: Gráfico
Rota Produção.
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Fibras Químicas ou Manufaturadas


podem ser divididas em artificiais e sintéticas. As fibras químicas, de modo geral, seguem o
mesmo processo de produção, por extrusão, que consiste em pressionar a resina, em forma
pastosa, através de furos finíssimos numa peça denominada fieira. Os filamentos que saem
desses furos são imediatamente solidificados. Esse processo é denominado fiação, embora o
termo, nesse contexto, pouco tenha a ver com a fiação tradicional da indústria têxtil.

As fibras tomam sua forma final através de estiramento, realizado através de dois processos
básicos; no primeiro, as fibras são estiradas durante o processo de solidificação; no segundo, o
estiramento é feito após estarem solidificadas. Em ambos os casos o diâmetro da fibra é
reduzido, e sua resistência à tração é aumentada.

As fibras assim produzidas podem ser apresentadas em três formas distintas, destinadas a
usos também distintos:

Monofilamento: que como o próprio nome indica, é formada por um único filamento

Multifilamento:é a formada pela união de pelo menos dois monofilamentos contínuos, unidos
paralelamente por torção.

Fibra Cortada:é resultado do seccionamento, em tamanhos determinados, de um grande feixe


de filamentos contínuos. A fibra cortada pode ser fiada nos mesmos filatórios que são utilizadas
para fiar algodão. Além disso, se presta à mistura com as fibras naturais já na fiação, permitindo
a chamada mistura íntima, ou seja, os fios mistos produzidos adquirem uma mescla das
características de resistência e durabilidade das fibras químicas e do toque e conforto das
fibras naturais. Os fios produzidos com a fibra cortada são também mais volumosos do que os
filamentos contínuos do mesmo peso, o que possibilita seu uso na produção de tecidos com
superfícies não lisas. Essa característica, aliada à maior facilidade de manuseio da fibra cortada
em relação ao filamento contínuo, faz com que os fios fiados sejam mais utilizados do que os
filamentos contínuos, existindo inclusive fibras, como por exemplo o acrílico, em que raramente
se utilizam filamentos contínuos na produção de artigos têxteis.

Fibrane
fio fiado a partir da fibra viscose. Serve também para nomear tecidos feitos a partir deste fio

Fieira
chapa de metal com orifícios, pelos quais se passam qualquer tipo de material maleável que se
vão estirando em fios.

Filmes
são estruturas têxteis, aproximando-se mais da textura do papel. São produzidos a partir de
soluções de fibras têxteis, mais freqüentemente de náilon. Podem aparecer isolados ou
laminados com outro tecido.
Filó
tecido transparente, semelhante ao tule, porém mais largo (3,20 m de largura) e mais
encorpado, de algodão ou náilon, podendo ser engomado ou não, tramado em forma de rede
de furos redondos ou hexagonais, e usado sobretudo para véus, cortinados, vestidos de noite,
mosquiteiros. enfeites, etc.
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Fio
produto final obtido pela transformação de fibras naturais, artificiais ou sintéticas, pelo processo
de fiação. O filamento contínuoé uma unidade linear de comprimento ilimitado. Os filamentos de
seda são um exemplo. O conjunto de três ou mais filamentos forma o fio multifilamento
contínuo. Se o fio for constituído por um único filamento denomina-se monofilamento.

Fios de filamentos são lisos, duros e possuem poucos espaços cheios de ar. A texturização
consiste em dar a estes filamentos diversos tratamentos de modo a resultarem em fios macios,
cheios, fofos, com interstícios de ar que conservam o calor, propriedades que caracterizam o fio
para fiação. Para conseguir esta característica, dá-se forte "crimping" (plissagem) aos
filamentos, seguido de termofixação (fixação através do calor).

Entre os sistemas utilizados para produção de fios temos:

Anel: neste sistema podemos ter fios com torção no sentido direito (Z), ou no sentido esquerdo
(S). Neste sistema a torção é realizada de fora da fibra para dentro, o que resulta em um fio
mais macio tanto no núcleo, como na sua superfície.

Open End: é considerado atualmente o método mais prático para a produção de fios. Este
sistema tem um fluxo de máquinas reduzido, e é utilizado na sua grande maioria para
aproveitar resíduos de outros sistemas de produção em específico o Anel. Este sistema
apresenta melhores resultados com fibras mais curtas do que o processo em Anel. Devido este
detalhe geralmente as fiações tem uma linha de fio Aneloutra linha de fios "Open End", a qual
aproveita os resíduos da linha Anel.

Toque do fio: o toque do fio "Open End" é muito inferior ao dos fios Anel. Isto ocorre em função
das características construtivas descritas acima. O amaciante não consegue a mesma
penetração no interior do núcleo do fio, quando comparado com o Anel.

Resistência do Fio: a resistência do fio "Open End" é cerca de 20% menor, do que a do fio Anel.
Junto com a regularidade, são os principais fatores para se obter uma boa tecibilidade na
malharia.

Alongamento do Fio: a capacidade de alongamento do fio "Open End" é maior, importante para
a malharia, mas problemático ao acabamento, pois malhas com fios "Open End" tendem a ficar
mais largas e necessitam de regulagens especiais.
A texturização pode ser feita por vários processos, como: Falsa torção (FT), Falsa torção fixada
(FTF), a ar, a fricção, e outros, em que, a diferença entre eles é o grau de texturização, ou seja,
quanto de volume, elasticidade e maciez se deseja dar a fibra. A escolha do processo de
texturizaçãodependo do uso final do fio.

Fil-a-Fil (Fio a Fio)


tecido com listras verticais muito finas causadas pelo uso de um fio de cor e um fio branco
intercaladamente tanto no urdume como na trama.

Fio Cardado
o fio cardado devido a não passar pela penteadeira, possui mais fibras curtas, o que propicia
uma maior formação de pilling (bolinhas no tecido) e neps (defeito na regularidade do fio). A
aparência também é prejudicada, pois o mesmo possui uma maior irregularidade.

Flamê
tecido produzido com o fio fantasia de mesmo nome, que apresenta pontos mais grossos e
pontos mais finos
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Fio Fantasia
fio beneficiado para apresentar um aspecto ou toque diferente, destinado a valorizar e
diversificar o tecido. Os principais fios fantasia são: Botonê, Bouclê, Perlé, Bouchonneux, Ondé,
Flamê, Frisé, Mouliné, Jaspé, Mousse, Ondulé, Textué, Chenille, Métallise, Guipé. Os fios
fantasia se dividem em 2 grupos principais:

A- Fio Fantasia de retorção: normalmente feito com mistura de fios contínuos diferentes (às
vezes fio contínuo e fiado).
B- Fio Fantasia de fiação.

Obs: Os fios Crepe, Voil, Poil, Organsin, Grenadine, não são considerados fios fantasia, mas
como torcidos clássicos.

Fio Penteado
No sistema penteado o fio passa por um equipamento que se chama penteadeira. Este
equipamento tem a função de retirar as fibrasmais curtas (antes de se formar o fio) e impurezas
como cascas, que são provenientes do algodão e não foram retirados em processos anteriores.
Este processo confere um fio de qualidade superior, visto que este é mais limpo, não possui
fibras curtas, e é mais resistente. Tem menos neps, e forma menos pilling na malha acabada.
Porém devido à retirada de mais fibras no processo, a perda de algodão para a produção do fio
é maior, o que juntamente com a inclusão de mais um equipamento no fluxo produtivo eleva o
custo de fabricação e conseqüentemente o preço do fio, sendo este o fator principal para o
encarecimento do fio penteado.

Flanela
tecido 100% lã cardada, peso leve a médio, contextura aberta, toque macio, desenho tafetá,
com lado "flanelado" aspecto liso ou xadrez, antigamente muito utilizado como roupa íntima
masculina e feminina
Flanelagem
acabamento dos tecidos flanelados. O tratamento consiste em arrancar as fibras dos fios, com
cilindros guarnecidos de agulhas muito finas, para colocá-las na superfície do tecido

Flocagem
processo que permite colar sobre um tecido qualquer, uma camada de pêlos, a partir do
processo eletrostático. O tecido recebe uma camada de cola (uniforme ou em apenas alguns
lugares) e após introduzido em um câmara eletrostática, a qual eletriza os pêlos, colocando-os
em pé sobre o tecido. Após, o tecido é seco e polimerizado para fixar os pêlos. Ver: Veludo
Liso.
Folheado
é o tecido feito a partir de um véu de fibras têxteis, não feltrantes, mantidas juntas por meio de
um adesivo ou por fusão de fibrastermoplásticas. Apresenta três sub-tipos: com fibras
orientadas, com fibras cruzadas e com fibras dispostas ao acaso
Forro
tecido de seda, acetato, poliéster ou misto com algodão, leve e brilhante, usado para forrar o
interior dos vestidos, mantos, paletós, ternos, etc. cuja função é esconder as costuras, as
entretelas, etc. Ver Failete
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Furta-Cor
que apresenta cor diferente, segundo a luz projetada; cambiante
Fustão
tecido natural ou sintético, liso ou estampado, de algodão, linho, seda ou lã, que apresenta o
avesso flanelado e o direito em relevo, formando cordões justapostos paralelos, ou desenhos
variados.

Denominação também usada para tecido pesado de algodão com ligamento reps, formando
estrias no sentido do urdume

Gabardine ou Gabardina
tecido de algodão ou fio sintético, bem estruturado, com textura aparente de sarja 2/1, 3/1 ou
múltipla, em um angulo de 45º, o que produz um aspecto diagonal. Aplicações: calça, capa,
casacos de verão, etc. Ver: Gabardine Viena, Gabardine Extra, etc.

Este nome também é dado a peça de vestuário feita com este tecido impermeabilizado, mais ou
menos comprida, com ou sem capuz, usada para proteger da chuva; impermeável. A palavra
"Gabardina" em espanhol significa sobretudo impermeável ou capa de chuva.

Galão
fita grossa, fantasia, tecida ou de passamanaria, rica e muito decorada, destinada a
ornamentar chapéus, cortinas, vestidos, sapatos, ternos, etc. Muito usado no exército, para
diferenciar a hierarquia dos militares
Gaufrage
tratamento de acabamento em calandra, onde o tecido passa 2 cilindros quentes e gravados, a
fim de obter um efeito de alto relevo, destinado e enfeitar o tecido e imitar os desenhos do
jacquard.
Gaze
tecido de algodão cardado, muito leve e transparente, com desenho "giro inglês", utilizado em
larga escala na medicina para curativos, intervenções cirúrgicas, etc., é também conhecido
como bandagem.
Giro Inglês ("Gaze Anglaise")
Denominação utilizada para tipo ligamento ou tecido, a saber:

Ligamento: desenho que permite produzir tecidos leves, transparentes e sem esgarçamento. O
desenho tem, por característica principal, o fato de que os fios de urdume não somente
levantam, como para o tecido convencional, mas ainda eles se cruzam entre si por pequenos
grupos de 2, 3, 4, 5, etc. Para realizar este desenho, deve-se usar malhas especiais.

Tecido:Tecido leve e transparente que não esgarça, com estrutura aberta amarrada por fios de
urdume que se cruzam como malhas. Conhecido também como Leno, é originário de Lion,
França.
Godê
tecido cortado enviesadamente, na confecção de uma peça de vestuário, principalmente saia
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Gobelin
tecido com desenho jacquard onde os fios de urdume deixam aparecer a trama mais clara ou
mais escura provocando um efeito glacê. É um estilo de tecido muito usado em decoração, rico
em detalhes e cores. Originário da França, era produzido pelos artesãos reais chamados
Gobelins

Gorgurão
tecido encorpado, liso, jacquard ou estampado, geralmente misto de algodão e poliéster, com
efeito canelado, muito utilizado para calças, decoração, estofamento, etc. Ver: Gorgurão Verona
Artelano, Gorgurão Jacquard 2000 e Gorgurão Gênova.
Gorgurinho
tecido semelhante ao gorgurão porém mais leve. Também muito utilizado em decoração,
confecção de toalhas de mesa e guardanapo, etc. Ver: Gorgurinho Estampado.

Gramatura
é a massa por unidade de superfície. Sua unidade de medida é gramas por metro quadrado,
assim quando se diz que um tecido tem gramatura de 50, quer dizer que ele tem uma massa de
50 gramas por metro quadrado. O tecido pode ser avaliado através da gramatura conforme
atabela anexa, onde "P" é o peso ou massa do tecido

Granité
tecido com aspecto de crepe ou granulado, produzido com os mais variados tipos de fibras,
obtido por ligamento especifico, pela utilização de fios com elevada torção, ou por ambos.
Também conhecido como Musse.

Grège
nome do fio de seda natural quando é cru e sem torção.
Gros de Tours
tafetá com 2 batidas na mesma abertura de cala. Este desenho é o início da série dos ottoman,
faille, gros, etc. Principalmente utilizado para as ourelas e para desenho jacquard, onde ele
forma somente uma parte dos efeitos do tecido. Raramente usado em tecido liso, pois neste
caso é mais vantajoso juntar a trama a 2 cabos e reduzir a quantidade de batidas. Voltar

Guipure
tipo de renda fina feita a mão e transparente
Helanca®
Tecido elástico para calças e bermudas, produzido com fio de poliamida texturizado por falsa
torção geralmente colocado na trama (a helanca geralmente tem elasticidade no sentido
lateral). Nome derivado de marca registrada do fio texturizado.

Hidrocarboneto
composto constituído apenas por carbono e hidrogênio.(Os hidrocarbonetos insaturados
compreendem os alcenos, os alcinos e os hidrocarbonetos aromáticos).
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Índigo Blue
nome do tecido utilizado universalmente para calças jeans. O nome índigo é uma alusão à
planta indiana chama "Indigus" a qual continha em sua raiz um corante de coloração natural
azul e na época servia de base para tingimento nas tribos. Hoje o índigo se define como
corante para calças jeans em tons de azul.

Irisado
tecido com acabamento para dar aspecto semelhante ao Arco-Íris.
Jacquard (Joseph-Marie Jacquard)
Nascido em Lyon em 1752, filho de tecelão, faleceu em 1834. Inventou a maquineta deste
nome (ou seja, do Façonné) em 1790. Terminou a primeira maquineta em 1800. Ela tinha por
finalidade movimentar os fios de urdume com um só tecelão e, assim, eliminar os "tireurs de
lacs" (meninos instalados em cima do tear para levantar os fios à mão). Dessa forma foi
suprimido o uso de 3 tecelãos e 2 tecelãs por tear; por esse motivo, no início, esta maquineta
foi muito mal acolhida. O princípio desta invenção é utilizar um papel sem fim (ou vários
cartões) previamente perfurados, para selecionar o levantamento dos fios que devam criar os
motivos decorativos do tecido.

São efetuadas quatro operações para realização do tecido Jacquard, a saber:

Esboço: Em francês "esquisse", que é a representação gráfica e colorida, sobre papel, do


futuro desenho jacquard ou do estampado;

Mise en carte: Operação que consiste em pintar o "papier de mise en carte", para reproduzir o
esboço do futuro tecido jacquard. Este papel é quadriculado para representar o cruzamento dos
fios de urdume e de trama.
O quadriculado pode ser de vários tamanhos, conforme a proporção de fios e batidas (Ex:
tecido com 05 fios/40 batidas, papel 10/8). Neste papel são pintadas as formas e/ou os
desenhos de todos os motivos do jacquard, considerando a quantidade de agulhas da
maquineta jacquard (Vincenzy ou Verdol) e a densidade final do tecido. Antigamente neste
papel eram pintados todos os desenhos que participavam da composição do jacquard.
Atualmente, o "ligasse" sendo dito como "acelerado" no papel, pinta-se apenas a forma
desejada com uma cor lisa e diferente, para cada desenho. Embaixo ou no avesso do papel se
traça um recorte de cada desenho, os quais são após utilizados para furar todos os cartões.
Este sistema simplificou muito o trabalho de "Mise em carte". A pessoa encarregada deste
serviço chama-se "metteur en carte" (ver traçados anexos).

Leitura: a leitura ou "lisage" em francês, é a operação que consiste em furar os cartões ou o


papel Verdol, para um desenho jacquard, a partir do papel de "Mise en carte". Operação
realizada pelo "Liseur".

Tecimento: As maquinetas Jacquard se dividem em 3 grupos principais, conforme o tipo de


cartão ou papelão e a densidade das agulhas. Cada uma leva o nome do inventor:

1) Sistema Jacquard: Densidade: 104, 400, 600, 700, 900, 1000, 1200 agulhas (úteis para o
tecido). O defeito da Jacquard era usar agulhas grossas e cartões pesados e volumosos (1
cartão para cada trama).
2) Sistema Vincenzy: (1 cartão para cada trama), 384, 576, 768, 1152 (úteis para o tecido).
Agulhas mais finas, cartões mais leves e menores.
3) Sistema Verdol: (papel sem fim). 896 e 1344 agulhas (800 e 1200 para o tecido). Agulhas
muito finas, papel sem fim, muito mais leve e mais fácil de manusear que os cartões.
Atualmente muito utilizado. No Brasil se encontram os 2 sistemas: Vincenzy e Verdol.
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Javanesa
tecido em ligamento tela, com fio de filamento de Viscose no urdume e fio de Viscose fiado na
trama, muito usado em moda feminina

Jeans
nome em inglês do fustão de algodão com ligamento sarja, ou seja, igual a brim, denim, coutil,
atualmente na cor Azul Índigo. Jeans na gíria inglesa significa calça, macacão, etc

Jersey ou Jérsei
tecido de malha leve e de ligamento simples, muito usado para lingerie. O tecido de jersey
possui uma única face, é característica deste tecido repousar ao entrelaçamento de pontos na
mesma direção, no lado direito, ao passo que no avesso notamos as laçadas produzidas de
forma semicircular. A produção de tecido de jersey é feita em máquinas que possuem um único
conjunto de agulhas (frontura). No entanto, também podemos tecê-lo em máquinas que
disponham de dois conjuntos de agulhas (dupla frontura), onde naturalmente só se verificará o
tecimento num dos conjuntos da agulha (frontura).Ver: Jersey (Trilobal) Voltar
Juta: fibra têxtil obtida da planta tiliácea. As fibras de juta são extraídas do caule de "plantas
duras" , assim como o linho, o cânhamo, etc. Trata-se de plantas herbáceas anuais, ou seja,
alcançam a maturidade no decorrer de um ano, produzindo sementes para os demais períodos
de cultivo, porém exigindo, para um bom desenvolvimento, calor e umidade. Possuem um caule
reto com circunferência de cerca de 3,80 cm e altura entre 1,5 e 3 metros. A fibra de juta
apresenta, geralmente, um brilho sedoso e, quando comparada ao linho, é mais quebradiça, o
que a impede de ser transformada em fios finos, já que os feixes não se separam tão bem no
sentido longitudinal. Elas apresentam um fino "brilho" sedoso, um toque grosseiro e áspero,
embora as de melhores qualidades sejam suaves e macias. A juta não é tão resistente nem tão
durável quanto o linho, o cânhamo ou o rami.

É uma fibra barata, e se encontra disponível em grande quantidade

Além das aplicações mais comuns, como por exemplo, tecidos para sacos e telas de aniagem,
os tecidos de juta, tem tido grande aceitação junto aos decoradores devido ao seu aspecto
rústico
Jersey ou Jérsei
tecido de malha leve e de ligamento simples, muito usado para lingerie. O tecido de jersey
possui uma única face, é característica deste tecido repousar ao entrelaçamento de pontos na
mesma direção, no lado direito, ao passo que no avesso notamos as laçadas produzidas de
forma semicircular. A produção de tecido de jersey é feita em máquinas que possuem um único
conjunto de agulhas (frontura). No entanto, também podemos tecê-lo em máquinas que
disponham de dois conjuntos de agulhas (dupla frontura), onde naturalmente só se verificará o
tecimento num dos conjuntos da agulha (frontura).Ver: Jersey (Trilobal)

Laise
tecido leve de algodão, com aplicação de bordados. Originário da França.

Lamê
tecido liso ou jacquard, utilizando em trama fios metálicos, ouro, prata, etc. , muito utilizado na
moda feminina e para roupas de carnaval. Ver:Lamê Samoa
Glossário Têxtil
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Juta
fibra têxtil obtida da planta tiliácea. As fibras de juta são extraídas do caule de "plantas duras" ,
assim como o linho, o cânhamo, etc. Trata-se de plantas herbáceas anuais, ou seja, alcançam
a maturidade no decorrer de um ano, produzindo sementes para os demais períodos de cultivo,
porém exigindo, para um bom desenvolvimento, calor e umidade. Possuem um caule reto com
circunferência de cerca de 3,80 cm e altura entre 1,5 e 3 metros. A fibra de juta apresenta,
geralmente, um brilho sedoso e, quando comparada ao linho, é mais quebradiça, o que a
impede de ser transformada em fios finos, já que os feixes não se separam tão bem no sentido
longitudinal. Elas apresentam um fino "brilho" sedoso, um toque grosseiro e áspero, embora as
de melhores qualidades sejam suaves e macias. A juta não é tão resistente nem tão durável
quanto o linho, o cânhamo ou o rami.

É uma fibra barata, e se encontra disponível em grande quantidade

Além das aplicações mais comuns, como por exemplo, tecidos para sacos e telas de aniagem,
os tecidos de juta, tem tido grande aceitação junto aos decoradores devido ao seu aspecto
rústico

Outras Características:As fibras não se alongam dentro de uma extensão apreciável;


Apresentam baixa elasticidade; péssima recuperação à dobra, compressão ou amarrotamento;
deterioram-se rapidamente com umidade, tornando-se quebradiças, fracas e escuras; tem
menor resistência que olinho ou o algodão à ação de microorganismos. Ver: Jutas e Tecidos
com Jutas


fibra natural de origem animal, macia e ondulada obtida principalmente do pelo das ovelhas
domésticas, e de outros animais como o camelo, a alpaca, as cabras de Angorá e de Kashmir,
a lhama e a vicunha, e utilizadas na fabricação de tecidos.

A lã se diferencia do pêlo pela natureza da superfície externa das fibras. A superfície varia de
acordo com a espessura e a ondulação da fibra. Devido a essa ondulação, a lã tem uma
elasticidade e uma resistência longitudinal maiores que outras fibras naturais.

Características: quente e confortável, excelente isolante térmico; resistente ao amassamento;


absorve bem a transpiração e a umidade; amarela e desbota quando exposta ao sol; baixa
resistência ao atrito; atacada por traças, insetos e fungos; não resiste a produtos químicos;
exige precauções durante a conservação

Laminados
são estruturas obtidas pela colagem de dois tecidos diferentes ou pela simples aplicação de um
impermeabilizante químico a um tecido qualquer

Lançadeira
peça do tear, que contém uma bobina (canela), em que se enrola o fio da trama, e com a qual o
tecelão faz correr o fio da trama entre os da urdidura, peça análoga da máquinas de costurar,
que leva a linha para formar a laçada no ponto fixo

Liço
cada um dos fios, entre dois liçaróis ( travessas que seguram os liços) do tear, que sobem e
descem para serem atravessados pelos fios datecelagem.
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Tabela de Termos e Afins em Ordem Alfabética

Limite de Umidade
“Uma das mais importantes propriedades das fibras têxteis é a absorção de umidade, ou seja, a
capacidade que cada fibra possui de absorver água do ambiente. As fibras naturais ou artificiais
de origem celulósica têm alta capacidade de absorver umidade: por exemplo, cerca de 8,5% do
peso do algodão e 14% do peso da viscose é composto por água, entre outras. Já as fibras
sintéticas absorvem menos umidade: nopoliéster, por exemplo, só 0,4% de seu peso é
composto por água”. Fonte:Sérgio Ferreira Bastos (SENAI/CETIQT)

Linho
fibra natural de origem vegetal procedente do talo do linho, tem como principal característica, o
aspecto rústico, o que natural de sua fibra quando combinado com a viscose torna-se bastante
favorável ao processo de tingimento.

O linho é uma fibra bastante forte. Os tecidos de linho são duráveis e fáceis de serem
submetidos a certos trabalhos de manutenção, tais como a lavagem. Quando molhados, a
resistência dos mesmos pode ser 20% superior ao mesmo tecido em estado normal. As fibras
de linho têm aparência lustrosa. Este elevado "brilho" natural é proporcionado pela remoção de
ceras e outros materiais.

As fibras de linho não "encolhem" nem "alongam’. Os tecidos, assim como os dele
feitos,também estão sujeitos a estas situações.

Características: muito resistente e confortável; lava-se com facilidade; não encolhe; bom
condutor de calor;amarrota com facilidade; atacado por fungos; queima com facilidade; Limite
de umidade: 12%.

Aplicações: confecção, cortinas, rouparia doméstica, lenços, etc

Lona
tela pesada de algodão, destinada a recobrir cargas ou proteger produtos perecíveis,
principalmente usada para caminhões. Atualmente a Lona pode ser feita com diversas
matérias-primas além do algodão, como poliéster, poliamida, etc. e com diversos acabamentos,
sendo muito utilizada, também, para confecção de bolsas, tênis, barracas, cadeiras de praia
etc. Ver: Lona Colorida e Estampada.

Lonita
tecido consistente de algodão liso, listrado ou xadrez, muito utilizado na confecção de jaquetas,
toalhas de mesa capas, etc. Ver: Lonita Xadrez Renaux

Lycra®
fibra sintética inventada pela Du Pont, pertence à classificação genérica elastano das fibras
sintéticas (conhecida como Spandex nos E.U.A. e Canadá) sendo descrito em termos químicos
como um poliuretano segmentado. Sua notáveis propriedades de alongamento e recuperação
enobrece tecidos, adicionando novas dimensões de caimento, conforto e contorno das roupas.
Pode ser esticado quatro a sete vezes seu comprimento, retornando instantaneamente ao seu
comprimento original quando sua tensão é relaxada. Resistente ao sol e água salgada, e retém
sua característica flexível no uso e ao passar do tempo.

Um tecido jamais é feito de 100% lycra, ele é usado em pequenas quantidades, sendo sempre
combinado com outra fibra, natural ou sintética. A fim de preservar as qualidades e
características da fibra principal, a lycra é revestida pela mesma, assim qualquer que seja a
mistura, o tecido concebido com a lycra irá sempre conservar a aparência e toque da fibra
principal
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Tabela de Termos e Afins em Ordem Alfabética

Malha
malhas são tecidos produzidos com base em métodos de formação de laçadas. Embora se
desconheça a data da descoberta do método manual de fazer malha ou tricotar, recentes
descobertas de tecidos de malha no Egito, provam que este método já era conhecido no século
V a.C. É de notar no entanto que o 1º tear de malha surgiu nas Inglaterra em 1589.

Chama-se malha de trama a todo o tecido produzido por processos de fabricação nos quais
pelo menos um fio de trama é transformado em malha.

Os tecidos de malha podem ser produzidos de modo manual ou mecânico e são o resultado da
formação de malhas provenientes de um ou mais fios, que se interpenetram e se apóiam lateral
e verticalmente por meio de agulhas. A malha, elemento fundamental desse tipo de tecido,
constitui-se de uma cabeça, duas pernas e dois pés. A carreira de malhas é a sucessão de
malhas consecutivas no sentido da largura do tecido. Já a coluna de malha é a sucessão de
malhas consecutivas no sentido do comprimento do tecido.

Quanto a seus tipos básicos, as máquinas de malharia dividem-se em: máquinas de malharia
por trama – máquinas retilíneas ou circulares – e máquinas de malharia por urdume – máquinas
Raschel ou Kettenstuhl. O valor que exprime o número de agulhas por unidade de comprimento
( por exemplo, por metro) é denominado finura da máquina e pode ser expresso por duas
nomenclaturas:

- Jauge exprime o número de agulhas por polegadas, sendo mais usual em malharia.

- Gauge exprime o número de agulhas por duas polegadas, sendo mais usual para máquinas
Raschel.

A finura da máquina limita a titulagem do fio a ser utilizado, assim como influencia o aspecto
geral do tecido.

A estrutura e a geometria dos tecidos de malha diferenciam-se substancialmente dos tecidos


planos, onde a trama e o urdume entrelaçam-se formando uma armação rígida que resulta em
produto final sobre tudo resistente. A malha ao contrário do tecido plano , não nasce de uma
armaçãotrama - urdume, mas é feita com um só fio que corre em forma de espiral
horizontalmente (malharia de trama) ou de vários fios longitudinais, um por agulha (malharia de
teia ou urdume). Em ambos os casos o fio assume a forma de laçada, sendo que cada laçada
passa por dentro da laçada anterior sem que exista algum ponto de ligamento fixo entre elas.
Essas laçadas ou malhas assumem um aspecto de fios em forma senoidal que se sustentam
entre si e que são livres para mover-se quando submetidas a alguma tensão, o que caracteriza
a flexibilidade dos tecidos de malha, os quais podem, dessa forma, abraça as mais complexas
formas do corpo humano.

O tecido de malha é ainda elástico porque as laçadas podem escorregar umas sobre as outras,
quando sob tensão e retornar a posição inicial quando se cessa a solicitação.

Outra propriedade das malhas é a porosidade, o que proporciona um conforto fisiológico


notável
Malinos
tecido cuja estrutura é obtida pela sobreposição, sem entrelaçamento, da camada de urdimento
sobre a camada de trama e cuja amarração é obtida por uma cadeia de pontos de malha
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Máquina de Costura
máquina projetada para unir pedaços de tecido ou pele com laçadas ou pontos de cadeia (ver
Têxteis)

A laçada utiliza dois fios de linha e o ponto de cadeia apenas um.


A maioria das máquinas de costura modernas utiliza dois fios separados para formar uma
laçada. O fio superior passa através de um buraco situado na ponta da agulha. O fio inferior sai
de uma bobina ou carretel e une-se ao fio superior, enlaçando-se ou retorcendo-se, com o
movimento horizontal ou rotativo da bobina.
Além de vários modelos de máquinas domésticas, há cerca de 2 mil tipos diferentes de
máquinas de costura industriais.

Tanto as domésticas quanto as industriais estão equipadas com microprocessadores para


executar seqüências automáticas de operação.

Abaixo alguns tipos de máquinas de costura industriais:

Ziguezague - Utilizada para rebater elásticos em lingerie, unir partes de couro, bordar, pregar
zíper;
Reta - Utilizada como equipamento básico para todo tipo de vestuário;
Overloque - Utilizada para fechamento ou acabamento;
Interloque - Utilizada para fechamento em tecidos médios a pesados (jeans);
Galoneira - Equipamento direcionado para uso industrial no segmento de malharia. Utilizada
para bainhas, aplicação de galão ou viés, costuras decorativas e outras.

Maquineta de Desenho
mecanismo instalado acima ou abaixo do tear e destinado a movimentar os fios de urdume
através dos quadros de liços. O ritmo desta movimentação é obtido com o papel sem fim,
perfurado ou com cartelas e pinos.

Matelassê
tecido jacquard ou maquinetado, onde os motivos são em alto-relevo (tipo "cloquê"), o efeito é
obtido com 2 rolos (tecido "doublé étoffé") e o enchimento com uma trama especial grossa,
fiada com pouca torção, em geral de algodão, lã cardada, ou fibrane. Ela flutua no meio dos 2
tecidos. Chama-se também jacquard acolchoado. Nome também utilizado para qualquer tecido
acolchoado do tipo cobertor acolchoado, liseuse, peignoir, blusões, etc
Melànge
fio 100% algodão, onde a característica mescla é obtida no processo de fiação, com o
tingimento da pluma do algodão

Mercerização
tratamento (lavagem) de fibras de algodão por uma solução de sódio ou de potássio, a frio, que
proporciona um brilho acentuado, maior afinidade com corantes, toque mais macio, maior
resistência e maior encolhimento, portanto é um fio (ou tecido) que já foi extensamente
beneficiado para proporcionar menos encolhimento nas próximas lavagens. O tecido
mercerizado possui maior brilho, resistência e capacidade para receber melhor o tingimento ou
a estampa. Lembrando que apenas alguns tecidos têm a necessidade de ser mercerizados.
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Microfibra
Denominação utilizada para tipo de tecido ou fio, a saber:

Tecidos: Nome genérico dado a tecidos de poliamida ou poliéster, obtido a partir de fios com
filamentos individuais iguais ou menores do que 1 Denier.

Fios: fios sintéticos que são formados por filamentos extremamente finos. Estes filamentos
podem ser 60 vezes mais finos que um fio de cabelo e 10.000 filamentos de microfibra podem
pesar menos que 1 grama. Desenvolvida recentemente esta nova variedade de fibra sintética
surgiu no mercado por volta de 1990. Produzida a partir de acrílico, poliéster , viscose ou
náilon, ela se caracteriza por filamentos extremamente delgados e é utilizada na forma de fios
multifilamentos. Os tecidos produzidos com Microfibras possuem como características, o toque
sedoso, vestem muito bem, encolhimento da peça extremamente baixo, alta resistência, baixo
abarrotamento e bom isolamento quanto a vento e frio. As características das microfibras
permitem a fabricação de tecidos leves e de toque bem mais agradável do que aqueles
produzidos com fios ou filamentos artificiais ou sintéticos. Cabe registrar que já está
desenvolvida, a nível de laboratório, a micro-micro fibra, ainda não lançada no mercado devido
ao seu alto custo

Micro Modal
fibra composta de 100% da mais pura celulose (o liocel). Micro Modal corresponde a todas
exigências humanas e ecológicas e é produzida exclusivamente a partir de celulose tratada
sem cloro. Micro Modal não contem concentrações de substâncias nocivas, é livre de pesticidas
e não causa irritações cutâneas. Tecido de alta maciez, brilho, caimento e transpira quase 50%
da umidade. Na coleção, a fibra é utilizada juntamente com o Algodão para elaborar malhas
para os artigos underwear, uma vez que provoca a sensação de conforto e maciez altíssimos
para um vestuário íntimo e que fica em contato constante com a pele humana.

Modal
fibra de celulose regenerada com elevada resistência a rompimento e alta medida de
elasticidade em úmido. Aplicações:Confecção, tecidos para uso doméstico, tecidos
profissionais. Limite de umidade: 13%

Moirage
acabamento com calandra, destinado a produzir sobre o tecido um aspecto especial, dito
"chamalote". O tecido, em geral tafetá ou Gros de Tours, passa dobrado entre 2 cilindros
quentes. Os 2 tafetás são assim deformados pela pressão e temperatura, para obter este efeito
de "Moire". Os cilindros são lisos, areados, estritos ou gravados com desenhos, segundo o tipo
de chamalote desejado. O tecido a ser chamalotado, pode ser dobrado de 3 maneiras:
I - Ponta de peça sobre a outra ponta de peça: (isso provoca uma quebradura no sentido trama
no meio da peça);
II - Ourela sobre ourela: (isso provoca uma quebradura em todo o comprimento do tecido);
III - Peça sobre peça: são colocados 2 tecidos, um sobre o outro (iguais ou diferentes).
Estes 3 processos são necessários conforme o tipo de chamalote desejado.
Antigamente o chamalote era destinado aos tecidos de luxo, em virtude desse tratamento não
ter durabilidade (com a lavagem saia rapidamente). Porém, atualmente, com os fios sintéticos,
pode-se fazer chamalote "permanente".

Moire
efeito de chamalote sobre o tecido.
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Moiré
tecido chamalotado. O tecido destinado a ser chamalotado deve respeitar os seguintes critérios:
1) Apresentar um aspecto gorgurão bem marcado e por esse motivo se usa o tafetá ou o Gros
de Tours, sendo o urdume, de preferência, de fios contínuos e a trama sempre mais grossa e
redonda, de fios contínuos ou fiados (torção de binagem sempre elevada).
2) A regularidade das batidas é um fator primordial para a obtenção de um chamalote perfeito.
Qualquer variação na quantidade de tramas por centímetro, provoca uma interrupção do
chamalote
Moletom
estrutura de malha de lã, macia, quente, flanelada dos 2 lados, usada para vestidos e
estofamento. Seu entrelaçamento é feito de tal forma que os fios da malha, no interior, fiquem
flutuantes, ou seja, aliado a um processo de peluciagem ele oferece maior aquecimento do
corpo não deixando que o calor se transporte para fora do corpo.

Musseline ( Musselina ou Mousseline)


tecido muito leve e transparente, com toque macio e fluido, desenho tafetá, fios de seda (de
acetato,viscose, lã ou algodão, poliéster, poliamida), com torções elevadas. Em geral o tecido é
cru (ou com seda tinta em cru), com vários acabamentos, conforme a qualidade da musseline.
Algumas musselines são chamadas de Crepe Chiffon ou Crepe Hi Multi Chiffon.

Não-Saturado (Insaturado)
Em química diz-se dos compostos orgânicos que apresentam ao menos uma ligação dupla ou
tripla.

Organdi
tecido leve semelhante a musseline, com acabamento engomado. A musseline recebe uma
purga completa para eliminar toda a goma e depois é tinta. O Organdi perde na purga somente
10% da goma (tinto em cru), o que lhe dá um toque encorpado

Organsin
Fio de seda tinto, com torção fantasia, especial e muito resistente, para ser utilizado no
urdume. Esta torção se baseia no seguinte processo: Primeira torção (seda) - 500 a 600 v/m;
Segunda torção é sempre contrária à primeira e 100 voltas a menos. Depois, esta torção foi
muito utilizada para o Acetato 35 e 45 den. e para Viscose, sempre a partir de fio tinto. Em geral
ela é sempre a 2 cabos. Fio utilizado para artigos de alta costura, principalmente para jacquard,
gravatas, Cetim Duchese e qualquer tecido de luxo com fio tinto.
Organza
tecido fino e transparente, de trama simples, em geral de fio poliamida, e mais encorpado e
armado que o organdi. Ver: Organza Lisa e Cristal.
Ourela
orla de uma peça de tecido enfestado. As ourelas seguram a trama nos retornos da lançadeira
de um para outro lado. Geralmente elas são feitas com densidades em dobro do que o próprio
fundo do tecido ou fios retorcidos. Estas ourelas servem, também, no acabamento do tecido
quando o mesmo é passado na rama, onde este é segurado pelas ourelas, por isto a largura
das ourelas deve ser de aproximadamente 1 cm, especialmente quando se trata de tecido
médio ou pesado. A ourela apresenta a qualidade do trabalho na tecelagem e é vista como
referência da empresa. Muitas vezes colocam-se, também, alguns fios coloridos
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Ottoman
tecido com desenho tafetá, cuja trama é muito grossa, para formar um aspecto cotelê. Em geral
urdume de seda e raion, trama - lã oualgodão, com diversos cabos. O desenho é semelhante
ao gros de tours, ou seja: tafetá com 3/4 tramas, muito utilizado para o fundo dos jacquards.

Oxford
tecido originário de Oxford, Inglaterra, de algodão, com desenho tafetá (2x2) e com densidade
idêntica de urdume e trama. Inicialmente este tecido era composto de puro algodão, porém
atualmente vários paises também fabricam este tecido sendo sua composição de poliéster. Ver:
Oxford Importado.

Patchwork
tecido de qualquer matéria-prima, composto de vários pedaços de tecidos costurados juntos
(em geral mais ou menos quadrado), de aspectos ou de cores contrastantes (jacquard, liso,
estampado, etc.). A fantasia vem do máximo de cores ou da harmonia das mesmas. Com
aspecto semelhante a uma colcha de retalhos é muito usado para vestidos, colchas, cortinas,
etc.

Panamá ("Natté")
ligamento tafetá com 2 fios / 2 batidas ou 3x3, 4x4. Nome também de tipo de tecido de
algodão, de seda artificial ou de fibra sintética, macio, encorpado e lustroso, especialmente
usado para ternos de verão, costumes de senhora e calças compridas.

Passamanaria
designação comum a certos tipos de tecido trabalhado ou entrançado com fio grosso, em geral
de seda (passamanes, galões, franjas, borlas, etc.), e destinado ao acabamento ou adorno de
roupas, cortinas, móveis, etc.

Peletizado
uma das características do tecido peletizado é o sentido do pêlo. Durante o enfesto e a
costura, é obrigatório que tal sentido seja sempre o mesmo em todas as peças. Para certificar-
se disto basta, através da palma da mão, observar se a superfície do tecido está lisa ou
arrepiada.

Pelúcia
variedade de veludo, com pêlos mais compridos. Dois tipos: Pêlo vertical (de pé) ou deitado,
freqüentemente destinados a imitar a pele de vários animais. Utilizado para estofamento,
vestidos, mantôs, brinquedos, etc. Ver: Pelúcia Importada Selvagem

Percal
tecido leve de algodão, ligamento tafetá, muito denso mas fino, utilizado principalmente para
confecção de lençois e fronhas.

Pied de Poule (Pé de Galinha)


tecido com pequenos efeitos geométricos brancos e coloridos. Urdume: dois fios brancos, dois
fios coloridos; Trama: duas batidas brancas,duas batidas coloridas. ligamento tafetá. O Pied de
Poule faz parte dos desenhos ópticos, obtidos a partir da combinação dos efeitos desenho/cor.
As matérias-primas podem ser de qualquer natureza, conforme o estilo procurado (algodão, lã,
seda, etc.).
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Piquet
tecido jacquard onde o efeito Piquet produz um aspecto "costura" ao redor dos motivos.
Muito utilizado para os cloquê e os matelassê para aumentar o efeito de alto-relevo. Atualmente
muito empregado para os tecidos matelassê dealgodão maquinetado.

Plissado ou Plissê
série de pregas feitas num tecido, em geral com máquina própria para marcá-las e que, graças
à ação do calor, não se desmancham.

Poá
qualquer tipo de tecido com estampado com bolinhas. Em francês "Pois".

Poliamida (Náilon)
fibra química de polímero sintético,também conhecida como "Nylon" o "Náilon", considerada a
mais nobre das fibras sintéticas, foi a primeira a ser produzida industrialmente. O náilon, entre
outras qualidades, apresenta uma elevada resistência mecânica (cerca de 3,5 vezes superior
ao algodão) que o torna adequado à fabricação de dispositivos de segurança (pára-quedas,
cintos de segurança para veículos etc...). Outras características são a baixa absorção de
umidade, a possibilidade de texturização e a boa aceitação de acabamentos têxteis, o que
permite a obtenção de tecidos com aspectos visuais diferenciados.

A principal utilização do náilon na área têxtil ocorre na fabricação de tecidos de malha


apropriados para a confecção de meias, roupas de banho (maiôs, sungas), moda íntima
(lingerie) e artigos esportivos.

O nylon tem adquirido cada vez mais espaço na indústria têxtil devido à sua praticidade, como
a secagem rápida, toque sedoso e melhor recuperação ao vinco. Sua utilização associada ao
algodão, oferece um produto extremamente confortável e com ótima absorção de umidade,
excelente para camisaria.

Atualmente no mercado, não se encontra uma fibra que se aproxima tanto à perfeição da seda
como a poliamida. Ao trabalhar com o tecido misto, podemos aliar as principais vantagens do
algodão a da poliamida, obtendo ótimo custo benefício.

Características: leve e macia; não encolhe e nem deforma; resistente ao uso, aos fungos e às
traças; de fácil tratamento e seca rapidamente; sensível à luz; tem tendência a reter poeira e
sujeira; mancha com facilidade; não absorve umidade; aquece pouco; favorece a transpiração
do corpo; encolhe com o calor; não resiste a produtos químicos; Limite de umidade:5,75%.

Aplicações: Confecção em geral, fabricação de roupa de baixo, blusas, camisas e


impermeáveis, pára-quedas, redes contra insetos, suturas para cirurgia e fibras resistente à
tração, utilizado 100% ou em misturas.
Polipropileno
fibra sintética obtida pela polimerização do propeno ( fórmula: C3H6) sendo que do ponto de
vista da indústria têxtil para vestuário e uso doméstico, o polipropileno não é uma fibra
importante; entretanto, suas características de resistência à umidade, elevada inércia química,
leveza,resistência à abrasão e à ação de mofos e bactérias tornam-no ideal para a produção de
sacarias, proporcionando excelente isolamento e proteção aos produtos assim acondicionados.
Tem também aplicações em forrações de interiores e exteriores, na fabricação de feltros e de
estofamentos.
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Tabela de Termos e Afins em Ordem Alfabética

Poliéster
fibra sintética, também conhecida como "tergal". O poliéster é utilizado em malharia,
vestuários, 100% ou em misturas, pode ser utilizado tanto para camisaria, quanto para parte de
baixo. Sua característica, porém é de pouquíssima absorção de umidade. O poliéster é a fibra
química que tende a apresentar maior crescimento e poder de competição, em decorrência de
seu baixo custo, sendo a mais barata das fibras, sejam elas químicas ou naturais e dos
melhoramentos tecnológicos que possibilitam que esta fibra se torne cada vez mais semelhante
ao algodão.

Abaixo descrevemos alguns tipos de fibras de poliéster:

Fibra Tergal–Algodão: Fibra curta que se mistura ao algodão, para utilização em praticamente
todas aplicações em que se usa 100%algodão. Em alguns casos, ela se mistura à viscose curta
para aplicações similares ás do algodão. São demonstradas algumas misturas entre tergal –
algodão para fiação de anel e "open- end".

Fibra Tergal Linha de Costura: tem a fibra adequada para todos os tipos de costura.

Fibra Tergal–Tech: É a fibra poliéster de alta performance que atende ás exigências de


qualidade dos produtos de não tecidos. Seus níveis de frisagem e retração, associados a um
tratamento superficial com
óleos lubrificantes especiais, permitem alto desempenho na cardagem e processos posteriores,
garantindo ganho de produtividade, principalmente aos fabricantes de não tecidos. No processo
de tingimento em massa de Tergal–Tech, o pigmento é misturado ao polímeroantes da
extrusão. Esse processo garante à cor da fibra a mais alta solidez em todas as solicitações:
lavagem, exposição à luz, ao suor e à brasão. E ainda traz uma importante vantagem adicional:
no caso de mescla, a fibra complementar pode ser tingida com qualquer corante, sem o risco
de alterar a cor preta original de Tergal – Tech

Fibra Tergal–Lofty: É a fibra de alta performance, especialmente desenvolvidas para


aplicações em mantas de enchimento de todas as gramaturas. No uso em mantas de
enchimento para vestuário ou edredons, travesseiros ou brinquedos esta fibra é auto –
suficiente, não precisando de mistura para atender às exigências dessas aplicações.É uma
fibra de secção transversal oca, extremamente branca, disponível em duas versões: standard e
siliconada.

Características: boa resistência à luz e ao uso; não enruga; boa elasticidade; resiste a maior
parte dos produtos químicos; de fácil tratamento e seca rapidamente; áspero; tem tendência a
formar "bolinhas" com o uso; desbota quando exposto ao sol; encolhe com o calor. Limite de
umidade:1,5%

Polietileno
substância obtida pela polimerização do etileno, termoplástica, translúcida, flexível, com
importantes e variadas aplicações.

Polimerização
processo em que duas ou mais moléculas de uma mesma substância, ou dois ou mais
grupamentos atômicos idênticos, se reúnem para formar uma estrutura de peso molecular
múltiplo do das unidades iniciais e, em geral, elevado
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Polímero
composto formado por sucessivas aglomerações de grande número de moléculas
fundamentais. Ex.: o polietileno, formado pela aglomeração de centenas de milhares de
moléculas de etileno. O número de unidades repetidas em uma molécula grande chama-se
grau de polimerização.

Popeline (Popelina)
tecido de construção de tela com um fio de algodão de menor qualidade que o algodão
penteado mercerizado, com mais fios nourdume e menos trama, em geral na proporção de 2
fios/1 batida. Chamada antigamente "papeline", oriundo do nome do Papa e fabricado na
cidade de Avignon, na França. Aplicações: vestidos, lingerie, camisas, calças, bermudas,
toalhas de mesa, guardanapos, etc. Ver: Popeline Lisa

Príncipe de Gales
Variedade de xadrez, com construção sarja ou tafetá, cuja distribuição das cores no urdume e
trama procede de dados precisos.
No início este tipo de tecido foi estabelecido da seguinte forma: urdume e trama: 2 cores
básicas. 67% do raporte é obtido com fios de cores, na proporção de 2/2, ou seja: 2 fios de uma
cor e 2 de outra, sendo que os 33% restantes são na proporção de 4/4. Conforme o título do fio,
a proporção passa para 4/4 e 8/8. Às vezes, no meio da parte 2/2 (67%) existe um ou dois fios
e uma ou duas tramas de uma terceira cor, bem contrastantes, destinada a valorizar o Príncipe
de Gales.
Atualmente existe uma grande variedade de Príncipes de Gales, conforme as tendências da
moda, as quais criam uma certa confusão com os escocês exadrez. Voltar
Pua:intervalo entre os dentes do pente do tear.

Polipropileno
fibra sintética obtida pela polimerização do propeno ( fórmula: C3H6) sendo que do ponto de
vista da indústria têxtil para vestuário e uso doméstico, o polipropileno não é uma fibra
importante; entretanto, suas características de resistência à umidade, elevada inércia química,
leveza,resistência à abrasão e à ação de mofos e bactérias tornam-no ideal para a produção de
sacarias, proporcionando excelente isolamento e proteção aos produtos assim acondicionados.
Tem também aplicações em forrações de interiores e exteriores, na fabricação de feltros e de
estofamentos.
Purga
é a operação de visa eliminar do tecido as impurezas com características oleosas tais como:
graxas, ceras e óleos naturais e ou adquiridos durante o processo industrial. Esta eliminação se
faz necessária visto que estas impurezas oleosas no tecido impedem a penetração da água
que é o principal veículo empregado nas operações de beneficiamento têxtil
Raiom
fio ou tecido artificial composto a partir da celulose. No princípio foi chamado seda artificial, por
ter uma consistência semelhante, basicamente temos dois tipos de raiom o raiom acetato e o
raiom viscose. A fabricação de fios de raiom e de todas as fibras manufaturadas é feita
mediante extrusão.
Rama
caixilho ou bastidor em que se estiram os panos na fabricação. Diz-se, também, da matéria-
prima têxtil natural, em estado bruto, antes de ser preparada para fiar: algodão em rama; seda
em rama.
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Tabela de Termos e Afins em Ordem Alfabética

Rami
o rami é uma planta perene, isto é, de cultura permanente, que pode produzir , sem renovação,
por cerca de 20 anos. A planta apresenta uma cepa de onde partem as hastes que podem
atingir, em terrenos apropriados, entre 2 e 3 metros de altura. Permite , em média, 3 a 4 cortes
por ano.

Se destaca por sua grande aplicação em tecidos para vestuário e para artigos de decoração.É
clara e brilhante.

Seus fios podem ser tão fortes quanto os do linho. A fibra é bastante durável, mas tende a
perder elasticidade.

Absorve água com muita rapidez e aumenta seu resistência em cerca de 25% quando molhado,
o que torna os tecidos de fácil lavagem e de rápida secagem. Além de ser bastante resistente, o
rami apresenta a vantagem de ser uma fibra longa ( 150 a 200 cm). As excepcionais qualidades
têxteis do rami são completadas por seu aspecto leve e fresco, capaz de absorver a
transpiração corporal.

Os tecidos de rami retêm a cor dos corantes comerciais mais do que qualquer outra fibra
vegetal.

Substitui o cânhamo e outras matérias-primas na fabricação de cordas e barbantes, sendo


preferido em função de sua resistência tensil para os seguintes fins: barbantes para a indústria
de calçados, linhas de costura, etc.

Renda
estofo de malhas abertas e contextura em geral delicada, cujos fios (de algodão, poliéster, juta
etc.), trabalhados à mão ou à máquina, se entrelaçam formando desenhos, e que é usado para
guarnecer ou confeccionar peças de vestuário, cortinas, roupa de cama e mesa, etc.

Reps
ligamento que tem por característica principal apresentar no sentido urdume uma série de
flutuações de trama, intercaladas por uma armação de tafetá, (desenho usado para o veludo
cotelê). Existem 3 tipos reps:
Reps Alternativo: O cotelê é salteado em 2 grupos de tamanhos determinados. Principalmente
usado em jacquard.
Reps Absoluto: Antigamente denominado "Basiné". A mesma trama sempre forma cotelê, a
segunda liga somente em tafetá. Também apenas utilizado em jacquard. A trama flutuando
produz os motivos decorativos e por esse motivo, escolhida pelas suas qualidades (brilho, cor,
fantasia, etc.).
Reps de Base: denominação utilizada atualmente para o tafetá, de 2 fios é considerado como
sendo o Reps de Base.

Resiliência
energia que pode ser acumulada pela fibra sem que a mesma se deforme, ou seja a fibra volta
a forma inicial após cessar a força que causou a deformação. Voltar
Ribana: Tipo de malha com estrutura feita em teares de dupla frontura, ou seja, uma face da
malha é diferente da outra. Estas faces podem ser trabalhadas ou lisas, proporcionam um alto
alongamento e elasticidade capacitando desta maneira que o tecido se molde e acompanhe os
movimentos do corpo, muito utilizada para acabamentos de golas e punhos, é também
conhecida como "Malha Sanfonada". Voltar
Risca de Giz: Tecido com listras finas, geralmente de cores claras sobre fundo escuro.
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Ribana
Tipo de malha com estrutura feita em teares de dupla frontura, ou seja, uma face da malha é
diferente da outra. Estas faces podem ser trabalhadas ou lisas, proporcionam um alto
alongamento e elasticidade capacitando desta maneira que o tecido se molde e acompanhe os
movimentos do corpo, muito utilizada para acabamentos de golas e punhos, é também
conhecida como "Malha Sanfonada".

Risca de Giz
Tecido com listras finas, geralmente de cores claras sobre fundo escuro

Sarja
nome usado para tipo de ligamento ou tecido:

1) Ligamento: construção cuja característica principal é produzir pequenas flutuações de trama


e de urdume no sentido diagonal. Esta desenho distingui-se por sua diagonal bem definida.
Uma inversão dessa diagonal possibilita um aspecto em zigue-zague, conhecido por espinha
de peixe. Outros efeitos visuais podem ser obtidos por variações da diagonal e/ou das cores
dos fios. O entrelaçamento em diagonal possibilita maleabilidade eresiliência aos tecidos. O
tecido em ligamento sarja é freqüentemente mais firme que o tecido em ligamento tela, tendo
menos tendência a se sujar, apesar de ser de lavagem mais difícil. Este desenho é
principalmente utilizado pelos lanifícios. Muito utilizado em tecidos de algodão como o brim .

2) Tecido: tecido que usa este tipo de ligamento de seda, lã, ou algodão, e que apresenta
estrias no sentido diagonal.

Saturado
em química diz-se de composto orgânico cuja estrutura molecular apresenta apenas ligações
simples.
Schappe
fio produzido a partir da borra de seda.
Seda Artificial
fios artificiais feitos a partir de produtos naturais, mas com processo mecânico. De modo geral,
trata-se dos fios acetato e viscose, que entraram no mercado internacional antes dos fios
sintéticos, derivados da petroquímica. Foram inventados vários fios artificiais, dos quais sobram
dois, ainda muito utilizados: acetato e viscose, os dois a base de Celulose. No início foi também
utilizada a palavra "Rayonne" (Raiom), para nomear estes dois fios.

Shantung
nome derivado de Chan-Tung, cidade da China, produtora de seda selvagem, sendo que o
termo é utilizado atualmente para qualquer tecido grosso de aspecto irregular. Aplicações mais
comuns: Coletes, blazers. vestidos que exijam certa estrutura, gravatas, .camisas sóbrias,
ternos, paletós, bolsas, forração de sapatos, almofadas, estofamentos, forros de cadeira,
poltronas e sofás, cortinas pesadas, biombos.

Stretch
palavra inglesa que significa esticar. É aplicável a tecido com elasticidade obtida através de
filamentos de poliéster texturizado ou de fibras.
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Seda Natural
fibra da qual é composto o casulo que cobre o bicho-da-seda, valiosa por sua utilização em
tecidos de alta qualidade e em outros produtos têxteis. A seda é uma das mais antigas fibras
têxteis conhecidas e, de acordo com a tradição chinesa, já era usada no século XXVII A.C.

A) Histórico: Conforme vários livros antigos, a China foi o berço da seda natural. Foi descoberta
pela imperatriz Si-Lung-Schi, há aproximadamente 1800/2000 a.C. (época do nascimento de
Moisés). Depois a seda começou a viajar através da Europa, passando pela Turquia, Grécia,
Itália, Espanha, etc., para terminar na França (Louis XI, em 1466). Atualmente os principais
produtores de seda são: China, Japão, Brasil, Coréia.

B) Descrição: A seda é um filamento contínuo segregado pela lagarta "Bombyx-mori" ou


Bombyx de amoreira ou bicho-da-seda, que come a folha de amoreira (cultivada ou selvagem)
e também do carvalho. Quando de sua transformação em crisálida, a lagarta forma um casulo a
partir deste filamento de seda. Para formar o fio de seda se reúne diversos filamentos dos
casulos. O fio assim obtido se chama "Grege". Contém uma série de filamentos, variáveis em
função do título final do fio. Os principais títulos são: 9/11 den., 11/13, 13/15, 20/22, 40/44.

O filamento e o fio são compostos de 2 produtos:

a) O filamento puro de seda é chamado "Fibroine" e representa 75% a 78% do peso total.

b) A goma natural é chamada "Grés" ou "Séricine" e representa 22/25% do peso total do fio.
Assim, o filamento e depois o fio, possuem uma taxa de goma elevada, que protege a fibra
durante o processamento de torção, urdissagem, tecelagem. Esta goma sai durante o processo
de desengomagem do tecido ou do fio.

Embora o surgimento de fibras sintéticas, como o náilon e o poliéster, tenha provocado uma
enorme redução na produção e consumo da seda, ela continua sendo empregada na confecção
de roupas, rendas e tecidos para decoração de interiores e bolsas.

Características: muito macia, leve e confortável; não provoca irritações na pele; baixa
resistência; desbota quando exposta ao sol e à transpiração; não resiste a produtos químicos;
atacada por traças e insetos; exige muitos cuidados na lavagem e tratamento.

Suplex®
fibra DuPont Sudamerica S/A é indicado para tecidos esportivos, visto que alia as propriedades
das malhas de algodão, confere maciez e flexibilidade a peças confeccionadas, em adição a
durabilidade e resistência do nylon (poliamida). Devido ao sistema de texturização a ar,
desenvolve um toque parecido com o do algodão, aliado a vantagens das fibras sintéticas.
Tecido que proporciona conforto, resistência, caimento e possui uma secagem relativamente
mais rápida que outros tecidos.
Tac-Tel
tecido 100% poliamida é um tipo de microfibra o qual sua estrutura possui fios texturizados a ar
que o capacita ser de alta secagem e alta transpiração. O tac-tel é um tecido que não retém o
suor e seca rapidamente quando exposto ao sol; por isso é muito utilizado para calções e
shorts de banho. Fibra desenvolvida pela DuPont Sudamerica S/A

Talagarça
tecido grosso de algodão com ligamento aberto, apresentando um aspecto furado, com
acabamento engomado, próprio para aplicação de bordados, tapeçarias, etc
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Tafetá
nome usado para tipo de ligamento ou tecido:

1) Ligamento: também conhecido como desenho ou ligamento "Tela", é o ligamento de


construção mais simples existente e, por conseqüência a que utiliza menos quadros e a que
utiliza os teares mais simples. O fio de trama, nesta construção, cruza-se com o urdume, um fio
por cima e um fio por baixo, sucessivamente. No retorno o fio de urdume que estava por cima
passa a ficar por baixo e vice-versa. Se os fios tiverem espessura adequada e estiverem
próximos entre si, o tecido será firme e terá características para vestuário. Com certeza foi o
primeiro desenho utilizado no mundo, e por ser o mais simples é o ponto de partida na criação
de qualquer tecido. (Na língua persa "Taftah" significava tecer).

2) Tecido: tecidos lustrosos e armados, de seda ou poliéster, de trama finíssima, superfície lisa,
textura regular e leve nervura no sentido da trama, utilizados principalmente para forro. É um
dos mais antigos tecidos conhecidos pelo homem sendo feito originalmente em seda,. Na
língua persa, a palavra entrelaçar ou tecer, se dizia "Taften" e depois "Taftah". Esta terra,
juntamente com a China, é considerada um dos berços da seda e dos tecidos. Depois este
nome se transformou em cada época e em cada língua. Ver: failete e tafetá alpaseda.

Tarlatana
tecido tipo musseline de algodão, porém mais leve, transparente e encorpado usado para
entretelas de vestuários. Contextura 12 a 18 fios/cm.
Tear
máquina usada para fabricar tecidos com linho e outras fibras. Fabrica-se um tecido em um
tear, entrelaçando dois conjuntos de fios dispostos em ângulo reto. Os fios longitudinais
chamam-se urdidura e os transversais, trama.

Com exceção da seda, todas as fibras naturais têm um comprimento limitado e, por isso,
precisam ser enoveladas para formar fios que possam ser tecidos.
A fabricação de tecidos exige vários passos. Inicialmente, as fibras da urdidura são colocadas
no tear e tensionadas, formando uma superfície de fios paralelos muito próximos. Em um tecido
simples, levanta-se um fio sim, outro não, e um dispositivo chamado lançadeira passa um fio da
trama pelo buraco.
Posteriormente, um pente aperta o fio da trama contra o da trama anterior para formar um
tecido compacto. O tear manual é montado sobre um bastidor, que dá o suporte necessário
para sustentar as peças móveis. O primeiro passo para a mecanização do tear foi a lançadeira
volante, patenteada em 1733 pelo inventor britânico John Kay. Consistia num mecanismo de
alavancas que empurrava a lançadeira por uma pista.

Existem os seguintes tipos de teares:

Teares manuais: atualmente são utilizados quase que exclusivamente para artesanato ou para
a produção de novos artigos ou amostra não colocados na linha de produção.

Teares mecânicos não automáticos: São teares que não possuem determinados mecanismos
de auxílio para o tecelão, tais como guardaurdume, parada por falta de trama e troca de
espulas ou lançadeiras.

Teares mecânicos semi-automáticos: são teares não automáticos que sofrem adaptações de
mecanismos (guarda urdume) que auxiliam o tecelão e dá melhor qualidade aos tecidos.

Teares automáticos: podem ser divididos em:


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Tear continuação
Teares convencionais: quando a alimentação da trama é feita automaticamente por
mecanismos especiais, como o mecanismo que efetua a troca da espula no interior da
lançadeira quando o fio esta prestes a terminar, e o mecanismo que efetua a troca dalançadeira
quando a espula do fio esta prestes a terminar.

Teares Sem lançadeira:

Projétil – também chamado de lançadeira de pinças, é uma pequena peça que arrasta a trama
através da cala.

Pinças rígidas – a trama é introduzida na cala por uma espécie de agulha. Existem teares com
uma única pinça ou com duas.

Pinças flexíveis – possuem duas cintas flexíveis de aço, uma em cada lado da máquina.

Jato de ar – a trama do fio recebe um jato de ar e é jogada através da cala.

Jato d’água – a trama do fio recebe um jato d’água e é jogada através da cala.

Cala ondulante – neste sistema são inseridos 16 tramas ao mesmo tempo,equivalendo a cerca
de 2.000 m por minuto.

Teares especiais: são em sua maioria automáticos, providos de mecanismos especiais para
tecer determinados tipos de tecidos, tal como os teares de Maquineta jacquard, que fazem
tecidos com grandes desenhos, podendo mesmo reproduzir figuras humanas em sombreado
com relevo.
Tear triaxial: produz tecidos com estabilidade em todas as direções: na horizontal e na vertical.
Os fios de urdimento são enrolados em oito pequenos rolos e a trama é inserida por meio de
pinças rígidas.
Tear para felpas:com mecanismos especiais, são alimentados por no mínimo, dois rolos de
urdume, um para o tecido básico e o outro para o tecido de felpa inteira (toalha) ou felpa
cortada (veludo).

Tecelagem e Tecimento
é o processo efetuado para se obter um produto manufaturado, em forma de lâmina flexível,
resultante do entrelaçamento, de forma ordenada ou desordenada, de fios ou fibras têxteis.

O entrelaçamento é o fato de passar uma ou vários fios de urdume por cima ou por baixo de um
ou vários fios de trama. O entrelaçamento mais simples entre estas duas direções de fios é a
tela ou tafetá. A evolução dos fios de urdume poderá ser feita nas mais diversas formas
obtendo assim, os mais complicados tipos de ligamentos. Os principais são: tela ou tafetá, sarja
e cetim ou raso.

A tecelagem compreende dois setores:

A preparação à tecelagem consiste em uma série de operações, seja por mudança de


embalagem, por tratamento físico-químico e outros, que colocam os fios em condições de
sofrerem o processo de tecimento.

A tecelagem propriamente dita é a transformação do fio em tecido, através de operações de


tecimento.
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Tecelagem e Tecimento continuação


Para conseguir-se a passagem da trama entre os fios de urdume (cala), utiliza-se o elemento
chamado porta-tramas. Dentre eles o mais conhecido é e lançadeira. Os movimentos básicos
para o tecimento são:

- Abertura da cala;

- Inserção da trama;

- Batida do pente

Para formar um tecido no tear, somos obrigados a formar uma cala. Para conseguir lançar uma
trama somos obrigados, através de liços, excêntricos e outros meios, dividir os fios de urdume
e, conforme o desenho, criar a ligação. Os fios de urdume levantados são denominados cala de
cima e os fios abaixados, cala de baixo. Dentro desta cala lança-se o fio de trama através de
uma lançadeira que possui uma espula na qual foi enrolado fio de trama. Esta lançadeira vai de
um lado para o outro atravessando a cala e deposita aí a trama. Posteriormente esta trama é
empurrada pelo pente para frente encostando-a no tecido já formado. Após cada trama lançada
forma-se uma nova cala. Conforme o desenho os fios levantados e abaixados mudam. Nos
retornos da lançadeira de um para outro lado, as ourelas seguram a trama.

Tecido
produto artesanal ou industrial que resulta da tecelagem (entrelaçamento regular de fios
verticais e horizontais) de fios de lã, seda, algodão, ou outra fibra natural, artificial ou sintética, e
que é usado na confecção de peças de vestuário, de certos artigos domésticos ou decorativos,
de embalagens, etc..Outros nomes: pano, fazenda, tela.

São diversos os métodos utilizados para a obtenção de tecidos. Os mais comuns são:

Pelo entrelaçamento de um fio consigo mesmo e ou com outros conjuntos de fios, caso em que
o tecido é conhecido como de malha;

Pelo entrelaçamento de dois conjuntos de fios conhecidos por urdume e trama, caso em que o
tecido é conhecido por plano;

Por métodos menos convencionais como, por exemplo, o não tecido, que pode ser obtido por
diversas maneiras: resinagem, agulhagem, fundição, etc.

Classificação dos Tecidos

A) Quanto à Estrutura (formação) os tecidos podem ser classificados como:

Tecidos Planos ou comuns: Caracterizam-se pelo entrelaçamento de dois conjuntos de fios


em ângulo de 90º (ou próximo a isso). Um desses conjuntos fica disposto no sentido
longitudinal do tecido e é conhecido por urdume, enquanto que o outro fica disposto no sentido
transversal (perpendicular ao urdume), e é conhecido por trama. Esse entrelaçamento é obtido
em equipamento apropriado conhecido por tear. As ligações ou cruzamentos dos fios de
urdume com os fios de trama nos tecidos é chamada de padronagem. Cada construção dentro
de uma certa ordem de cruzamento é denominada de ligação ou desenho.

Existem, basicamente, 4 (quatro) variedades principais de tecidos planos:


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Tecido continuação
1 - Tecido Liso ("Uni") - Os que possuem aspecto igual, sem nenhum tipo de estampa.
Desenho tafetá ou maquinetado muito pequenos . A parte mais importante destes tecidos é o
acabamento que deve dar valor os fios, o desenho e o toque final. Exemplos: Cetim, failete,
crépes, brim, etc. Podemos dividir os tecidos lisos em:

Tecidos Simples: formados por um conjunto de fios de urdimento e por um conjunto de fios
de trama, exemplo do brim,cetim, etc.;

Tecidos Compostos: formados por mais de um conjunto de fios de urdimento por um ou


mais fios de trama, exemplo do fustão.

Tecidos Felpudos: são tecidos compostos, cuja superfície apresenta felpas salientes,
inteiras ou cortadas, exemplo doveludo.

Tecidos Lenos: são em geral muito porosos e cujos fios de urdimento se entrelaçam com
as tramas e também com outros fios de urdimento, exemplo da gaze.

2- Tecido Maquinetado e Fantasia ("Armuré") - Tecidos com aspecto mais fantasia, obtido
pelos desenho da maquineta, pelos fios tintos ou fantasia, ou pelos tratamentos de
acabamento. Exemplos: Veludos, xadrez, listrados, barrados, shantung, etc.;

3- Tecido Jacquard ("Façonné") - Tecido onde, geralmente, 1.200 fios, têm uma
movimentação independente, que permite reproduzir qualquer efeito decorativo. O fios de
urdume e de trama são em geral tintos ou fantasia, fazendo parte do aspecto final. Os vários
desenhos devem entrelaçar os fios, cores, brilhos e motivos harmoniosamente;

4- Tecido Estampado ("Imprimé") - Todo tipo de tecido que após o tecimento, no acabamento,
recebe a aplicação de várias cores ou desenhos para produzir um efeito decorativo destinado a
valorizá-lo.Obs: Qualquer tecido liso pode ser estampado.

Tecidos de Malha: tecido resultante da formação de laços que se interpenetram e se apóiam


lateral e verticalmente, provenientes de um ou mais fios. Exemplo: Jersey, tricô e outros.
Existem os seguintes tipos de tecidos de malha:

Malhas de trama:é um tecido obtido a partir do entrelaçamento de um único fio, podendo


desse processo resultar um tecido aberto ou circular;

Malhas de teia ou urdume: é um tecido obtido a partir de um ou mais conjuntos de fios


colocados lado a lado, à semelhança dos fios de urdimento da tecelagem comum;

Malhas Mistas: é tecido de malha por urdimento ou por trama com inserção ("lay-in")
periódica de um fio de trama, objetivando dar melhor estabilidade dimensional ao tecido. É
também conhecido como malha "lad-in»

Tecidos de Laçada: são obtidos por processos de entrelaçamento que se aproximam da malha
e do tecido comum, diferenciando-se pelo fato de os fios, em determinadas situações,
realizarem laçadas completas (nós) que formam a base da amarração. Exemplo: rendas,
cobertores e outros. (No tricô ou crochê, laçada é a alça feita com o fio que se passa na agulha
sem executar o ponto)
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Tecido continuação
Não-Tecidos ("Non Woven"): são obtidos diretamente de camadas de fibras que se prendem
umas às outras por meios físicos e/ou químicos, formando uma folha contínua. O nome "Não-
Tecido" é devido aos mesmos serem feitos por processos sem a utilização do tear, ou seja não
texturizado. Os processos para obtenção dos não tecidos são:

No processo de entrelaçamento de fibras as mesmas são dispostas em camadas e


entrelaçadas por agentes mecânicos. São também adicionados produtos químicos para
completar a feltragem. Exemplo: feltros e outros.

O processo de ação de adesivos ou fusão de fibras consiste apenas na união de fibras


por processo químico. Exemplo: TNT (Kami, "Non Woven", tecido pop), folheados e o Perfex®.

Tecidos Especiais: são aqueles obtidos por processos dos quais resulta uma estrutura mista
de tecido comum, malha e não-tecido ou ainda, como resultante de soluções de polímero de
fibras aplicadas ao tecido. Exemplo: laminados, malinos, filmes e outros.

B) Quanto a coloração os tecidos se classificam em

Tecidos Crus: são tecidos que não sofrem acabamento a úmido após o tecimento.
Apresentam-se como saíram das máquinas de tecer.

Tecidos Alvejados: são aqueles submetidos ao processo de alvejamento/branqueamento.


Alguns fios coloridos presentes (tecidos listrados ou de xadrez) permanecem em sua cor
original.

Tecidos Tintos: são tecidos que por meio de processos a úmido, recebem uma coloração
única em toda sua extensão.

Tecidos Mesclados: são obtidos pela mistura de fibras ou de fios de diferentes colorações
dispostos de forma irregular, sem formar padrões definidos.

Tecidos Listrados: podem ser listrados somente por urdimento, somente por tramas ou
obtidos pela combinação dos dois (xadrezes).

Tecidos Estampados: são aqueles que apresentam desenhos obtidos por meio da aplicação
de corantes em áreas específicas.

Tela
denominação para qualquer tecido com desenho tafetá, confeccionado com fios de origem
vegetal (algodão, linho, juta, rami, cânhamo), denominação atualmente utilizada para muitos
tecidos com desenho em tafetá, cujo aspecto é rústico. Também conhecida como construção de
ligação do tecido plano, caracterizada pela simetria da distribuição dos fios na proporção 1 fio
por 1 fio (entre urdume e trama). Esta construção em tela plana proporciona uma superfície
plana e regular. (Ver ligamento tafetá)

Tenacidade
Indica a resistência à tração do fio. É representado em gramas por denier (g/den.). Tomemos
como exemplo um fio com título 1000 denier, que possui uma carga de ruptura de 5,0kg. A
tenacidade deste fio será de 5.000 g/1000 den. ou 5 g/den.
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Tencel® (Liocel ou Lyocell)


é uma fibra artificial através da celulose da polpa da madeira de árvores, que são
constantemente replantadas. Esta árvore é híbrida, produzida geneticamente com a finalidade
de conseguir uma polpa mais branca e de melhor qualidade, na qual se precisa usar menos
produtos químicos para a obtenção da fibra.

É considerada, por alguns, uma fibra natural, pois não sofre a agressão de ingredientes
químicos nocivos à natureza, e o processo químico utiliza um solvente totalmente reciclável, por
isso chama-se de uma fibra "Ecologicamente Correta".

O liocel representa a grande novidade entre as matérias primas têxteis, possibilita um tecido
que alia a resistência do algodão, o toque e a maciez daseda e o perfeito caimento e frescor
das fibras celulósicas.

Os principais cuidados são lavar com sabão neutro, não usar alvejantes, secar à sombra,
passar à ferro com temperatura média pelo avesso para não deixar brilho.

Tergal
denominação dada a tecido produzido com fios puros ou mistos de poliéster de marca Tergal.
Ver: Tergal Verão
Têxteis
termo genérico aplicado originalmente a tecidos, mas que é utilizado hoje também para
filamentos e fios sintéticos, bem como para os materiais tecidos, fiados, acolchoados, com
feltro, trançados, unidos, rendados, bordados, que se fabricam a partir dos mesmos. Também
se usa para materiais não tecidos produzidos através da união mecânica ou química de fibras.

A expressão fibras têxteis se refere àquelas que podem ser fiadas, ou utilizadas para fabricar
tecidos através da tecelagem, trançado ou com feltro. No antigo Egito, os primeiros têxteis eram
feitos com linho; na Índia, Peru e Camboja, com algodão; na Europa meridional, com lã e, na
China, com seda. Ver Fibra. No século XX teve início a produção artificial de fibras, como o
raiom, conhecido no princípio como seda artificial. O náilon foi introduzido na década de 1930.
Essa fibra, mais resistente que a seda, é amplamente usada na confecção de roupas de vestir,
calçados, tecidos de pára-quedas e cordas. Depois de 1940, muitas outras fibras sintéticas
alcançaram importância na indústria têxtil, como o poliéster (às vezes chamado dacron), o
polivinil, o polietileno e o acrílico.

A primeira etapa na fabricação de têxteis é a produção da matéria-prima: plantas, animais ou


produção química de fibras; depois, vem a fiação (a transformação das fibras em fios) e a
utilização dos fios para fazer o tecido. Após o tingimento e o acabamento, o material é vendido
diretamente a um fabricante de produtos têxteis, ou a um varejista, que o vende a particulares
para que confeccionem peças de vestuário ou roupas de cama, mesa e banho, bem como
cortinas e tapeçarias. Para tecer, utiliza-se o tear e os conjuntos de fios, denominados
respectivamente urdidor (ou pé) e trama. Os fios do urdidor passam em volta do tear, enquanto
os da trama vão em direção transversal. A lançadeira, uma das peças do tear, entrelaça os fios
datrama perpendicularmente com a urdidura. Os têxteis são utilizados também em produtos
industriais como filtros para condicionadores de ar, barcos salva-vidas, capas, pneus de
automóveis, piscinas, cascos de segurança ou ventiladores de minas.

Texturização
a texturização é obtida com a união de filamentos contínuos e tem o objetivo de fornecer ao fio,
melhor textura e aparência aumentando o aquecimento e a absorção e diminuindo a
possibilidade de formação de pilling (bolinhas que se formam sobre o tecido).
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Tie-Dye
Processo de estamparia no qual se mergulha pequenas áreas de tecido em tinta, obtendo um
efeito de tingimento irregular.

Tingimento
processo no qual se colorem fibras têxteis e outros materiais, de forma que o corante se
converta em parte integrante da fibra ou matéria, e não em mero revestimento superficial. As
tinturas são composições químicas — a maioria orgânicas — que têm afinidade química ou
física com as fibras. Tendem a manter sua cor apesar do desgaste e da exposição à luz solar, à
água e aos detergentes. Os pigmentos são corantes insolúveis.

O tingimento indireto é feito principalmente em caráter artesanal. O sistema mais simples


consiste num tratamento prévio do tecido com uma solução fixadora chamada mordente,
seguido da imersão na tintura.

Os têxteis podem ser tingidos em qualquer das etapas de fabricação. O fio é tingido para tecer
telas com desenhos ou fabricar roupas de cores lisas de alta qualidade. Em tecidos lisos mais
baratos, o tingimento é feito na peça, quer dizer, depois de ser tecido. Também é possível
formar tecidos coloridos em tecidos já tingidos através de diversos processos de tingimento
seletivo.Dicas de Tingimento

Titulação de Fios
Sendo praticamente impossível medir o diâmetro ou espessura do fio, devido a fácil
deformação da secção, usa-se o método da titulagem. O titulo do fio é a relação entre a massa
(m) e o comprimento (c) ou a relação inversa onde, dependendo do sistema, um deles (m ou c)
é fixo e o outro variável. As unidades utilizadas são as seguintes:

Tex: Massa, em gramas, de um fio por 1.000 metros de comprimento;

Decitex:Massa de um fio em gramas por 10.000 metros de comprimento. É a unidade


reconhecida pelas organizações internacionais da indústria de fibras sintéticas e artificiais;

Denier: Massa de um fio em gramas por 9.000 metros de comprimento;

Nm: Comprimento de um fio em metros por 1 grama de massa

Ne: Número de meadas de fio com o comprimento de 840 jardas até perfazer uma libra
inglesa de massa.

Os sistemas de titulagem são classificados em sistema direto e indireto.

Sistema Direto: Este sistema tem a massa (em gramas) por comprimento (em metros) de fio,
diretamente proporcional à sua “espessura”, ou seja, pode-se afirmar que quanto maior é a
massa por comprimento de fio, mais “espesso” ele é, e por isto são conhecidos por sistemas
diretos de titulação, o que não significa que o titulo seja diretamente proporcional ao seu
diâmetro.

Sistema Indireto: O sistema indireto de titulação toma como base à massa fixa e o
comprimento variável. Neste caso o número do fio é indiretamente proporcional a sua
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Torção
é o numero de voltas dado ao fio em torno do seu próprio eixo. Este processo é feito para dar
ao fio para dar coesão às fibras e conseqüentemente a resistência.

Trama
conjunto dos fios passados no sentido transversal do tear, entre os fios da urdidura com auxilio
de uma agulha ( também denominada navete). A trama é passada entre os fios da urdidura, por
uma abertura denominada cala.

Tricô
tecido utilizado na confecção de peças de vestuário e outras, executado à mão com duas
agulhas onde se armam as malhas, de modo que o fio, passando de uma agulha para a outra,
permite a execução de dois tipos de ponto que servem de base a grande variedade de padrões.

Tricoline (Tricolina)
tecido de construção de tela com a leveza e a resistência do algodão penteado mercerizado,
podendo ser liso, estampado ou xadrez, de peso ligeiramente maior do que a cambraia, atende
a um mercado cada vez mais sofisticado e exigente em tecidos leves, especialmente nos
segmentos de camisaria. Ver: Tricoline Destaque.

Tricotine
tecido semelhante a gabardine, de lã, algodão ou misto, com desenho sarja fantasia "tricotine".
Efeito diagonal quase vertical, destinado ao vestuário masculino e feminino: tailleur, mantô,
capa, etc.
Trilobal
filamentos contínuos de poliéster especiais. Cada filamento é construído de forma triangular de
modo a refletir a luz com maior intensidade, ao contrário dos filamentos arredondados comuns.
Desta maneira, uma linha de filamentos trilobais, combinados com lubrificantes especiais
apresentam brilho superior.

Tule
tipo de renda,semelhante ao filó de algodão ou poliamida com malha redonda ou poligonal,
produzindo um tecido leve, armado e transparente. No início era fabricado na cidade de Tulle,
na França. Ele é composto de um urdume e duas tramas enviesadas, cruzando da direita para
esquerda e vice-versa. Ver: Tule de Nylon.

Tussor
tecido leve feito com uma variedade de fio de seda natural da Índia e depois da China,
chamada de "Tussah". A lagarta que produz esta seda come somente a folha do carvalho. Esta
seda é grossa, rígida e muito brilhante.

Tweed
tecido de lã cardada, grosso e rústico. Os fios de trama são fantasia, do tipo Botoné, com efeito
multicor. Usado para paletó, mantôs, vestidos de inverno, etc.
Glossário Têxtil
Tabela de Termos e Afins em Ordem Alfabética

Urdume ou urdidura
conjunto de fios previamente dispostos no tear paralelamente ao seu comprimento
(longitudinal), e por entre os quais passam os fios da trama. Os fios de urdimento por serem os
que sofrem maior tensão, tanto nas operações de tecimento, como nas que antecedem e,
também no acabamento, devem ser de melhor qualidade, ou seja, mais resistentes, mais
elásticos e mais lisos.

Vagonite
tecido semelhante a étamine, porém com a trama mais fechada, utilizado também para
bordados

Veludo
É um tecido muito antigo, criado na Índia. Depois apareceu na Europa, após ter sido importado
durante muito tempo. Nos séculos XIV e XV foi fabricado exclusivamente na Itália, onde se
tornou famoso nas seguintes cidades: Veneza, Florença, Gênova, Milão.

O veludo é um tecido que apresenta no lado direito um aspecto peludo, macio e brilhante; estes
pêlos são curtos, densos, de pé, e fazem parte da estrutura do tecido.
Existem 6 tipos principais de veludo, conforme o processo de fabricação do tecido:

Veludo Simples Peça: Produzido em teares especiais onde o ferro entra na cala para formar
um efeito de "bouclê", com os fios de urdume. Na retirada do ferro, estes fios são cortados ou
não, conforme o tipo de veludo desejado.

Este tear produz um só tecido, ao contrário do tear de veludo dupla peça. Este sistema é o mais
antigo, muito demorado (em virtude da introdução do ferro) e muito caro. Ainda é um pouco
utilizado para produzir tecidos de alta costura e para o estofamento de luxo (restauração de
castelos, palácios, monumentos históricos, etc.). Existem 3 (três) tipos deste veludo:

Veludo Frisado: O ferro não tem faca e por esse motivo não corta o bouclê, que dessa
forma é oco, macio e muito bonito.

Veludo Coupé (cortado): O ferro possui na extremidade uma pequena faca (como uma
lâmina de barbear), a qual corta todo obouclê, antes da retirada do ferro. Isso produz o pêlo do
veludo. Vários tipos e tamanhos de ferros são utilizados para variar e enriquecer os mais
diversos tipo de veludos.

Veludo Ciselé: Ele reúne os 2 tipos de pêlos ou seja: o bouclê e o coupé e assim, por
exemplo, em jacquard, pode se harmonizar vários efeitos de pêlos bouclê e cortados de
diversos aspectos e tamanhos. O jacquard tem dessa forma um alto-relevo e uma vida muito
rica e delicada.

Veludo Dupla Peça: Também produzido com teares especiais, é considerado atualmente como
sendo o veludo tradicional. Ele é principalmente utilizado para vestidos, estofamentos, etc. A
característica principal deste tear é produzir 2 tecidos ao mesmo tempo.

Por esse motivo ele possui 3 rolos de urdume ou seja: 2 de fundo (um para cada tecido) e o
terceiro urdume, comum para os dois primeiros, vai e vem entre eles, para formar o fio de pêlo.
Estes fios são cortados no tear para formar os pêlos do veludo. O tear pode trabalhar com uma
lançadeira, ou melhor, com duas superpostas (uma para cada tecido).
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Veludo continuação
Veludo de Trama (Velours Trame / Velours D'Amiens): Veludo feito em teares convencionais.
Em primeiro lugar é feito um tecido normal, com desenho tipo reps, a base de flutuação de
trama. Estas flutuações de trama são cortadas no acabamento, com uma máquina especial e,
assim, se formam os pêlos do tecido. Eles podem ter um aspecto liso ("peau de taupe") ou
cotelê.("corduroy").

Veludo de Lyon (Velours au Sabre): Veludo feito a mão e por isso muito caro e atualmente
não utilizado.

No início se fabrica um tecido (em geral de seda), cetim de 12, com pontos de ligação duplos e
com um segundo rolo de urdume, trabalhando somente em tafetá (proporção 2/1, 4/1). Depois o
tecido é estampado ou desenhado a lápis. Nestes lugares um artesão corta a mão, com uma
pequena faca, todas as flutuações do cetim, formando os pêlos do veludo. Tecido destinado a
alta costura.

Pelúcia : Veludo comum, tipo dupla peça, mas com pêlos muito compridos e destinados a
imitar os pêlos de vários animais (Existem 2 tipos: pêlos em pé e pêlos deitados).

Falsos Veludos: Existem basicamente 2 (dois) tipos de falsos veludos:


Veludo Flocado: Falso veludo que atualmente podemos considerar como veludo, pelo
aspecto obtido. Utiliza-se um tecido qualquer, de preferência algodão ou similar, em tafetá, o
qual é introduzido em uma máquina que cola sobre o tecido uma camada de pêlos (Viscose,
Acetato, Poliamida, Poliéster, etc.) O processo utilizado é eletrostático. A cola passada no
tecido pode ser uniforme ou do tipo estampada, o que permite vários efeitos. Após, o tecido é
polimerizado para firmar o pêlo sobre o tecido. Este é usado principalmente para estofamento,
revestimento, decoração (pouco usado para vestidos, devido não ser poroso e um pouco
rígido).
Gratté: Falso veludo feito a partir de tecido de malharia, o qual recebe um tratamento tipo
flanelagem. O tecido é em geral de fio contínuo e recebe um acabamento com uma máquina
cujos cilindros, guarnecidos de agulhas finas, arrancam os filamentos dos fios da superfície do
tecido. Eventualmente ele pode receber uma passagem de navalhadeira para igualar os pêlos.

Viés
tira de pano cortada da peça, em diagonal

Viscose
fibra artificial obtido a partir da "Viscose", que é uma solução viscosa obtida pelo tratamento de
celulose, de grande importância industrial, especialmente no fabrico do raiom , do acetato e do
celofane, os fios e fibras de viscose são semelhantes ao algodão em absorção de umidade e
resistência à tração; apresentam toque suave e macio e um caimento comparável ao do
algodão. A viscose pode ser utilizada pura ou em combinação com outras fibras, nas mais
diferentes proporções e tipos de misturas, e os tecidos com ela produzidos atingem todos os
segmentos do mercado têxtil: tecidos planos, malhas, cama, mesa, banho, bordados e linhas.
Embora os tecidos de viscose sejam bastante requisitados por confeccionistas de moda, a
produção destas fibras não tem grandes perspectivas de crescimento a nível mundial, em razão
dos altos custos ambientais inerentes à sua produção.

Este nome é também atribuído a tecidos feitos com esta fibra.

Características:macia e agradável para o verão; absorve bem a umidade e a transpiração;


resiste bem à luz e às traças; torna-se pouco resistente quando molhada; encolhe e amarrota
com facilidade; sensível ao ácido acético; amarela e desbota com a transpiração; queima com
facilidade. Ver:Viscose Lisa.
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Voile, Voil ou Voal


tecido tipo musseline, mais pesado produzido com fios muito finos ( porém mais grossos que o
da Musseline) altamente torcidos e com baixa densidade, resultando numa aparência fluida,
leve e transparente. Muito usado para cortinas. Conhecido também com o nome aportuguesado
"Voal", uma corruptela Francesa da palavra italiana Vela. Denominação também usada
atualmente para tecido de cortina tecida, depoliéster ou poliamida, leve e transparente. Ver: Voil
(Escaline).

Xadrez
tecido com efeito de cores ou de desenhos, que obtém o aspecto do tabuleiro de xadrez. É
composto de quadros pequenos com contrastes de cores. Este efeito pode ser obtido das
seguintes maneiras: Com fios tintos urdume e trama, com desenhos contrastantes, com fios
tintos e desenhos ou com o processo de estampagem.

Xadrez
tecido com efeito de cores ou de desenhos, que obtém o aspecto do tabuleiro de xadrez. É
composto de quadros pequenos com contrastes de cores. Este efeito pode ser obtido das
seguintes maneiras: Com fios tintos urdume e trama, com desenhos contrastantes, com fios
tintos e desenhos ou com o processo de estampagem.