Operatividad de Maquinas de Confeccion Industrial PDF

SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL
CONFECCIÓN DE PRENDAS
DE VESTIR
MANUAL DE APRENDIZAJE
OPERATIVIDAD DE
MÁQUINAS DE TEJIDO
PLANO
CÓDIGO: 89001615
Nivel: Técnico Operativo

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE TEJIDO PLANO
CONTENIDO PÁG.
Presentación. 07
INTERPRETA LA FICHA TÉCNICA DE COSTURA DE PFRENDAS BÁSICAS. 08
1. Reconocer costuras, puntadas y requisitos para la confección. 09
2. Seleccionar la aguja e hilos según tejidos y operación solicitada. 09
3. Reconocer las máquinas de coser y sus funciones. 10
TECNOLOGÍA ESPECÍFICA. 11
TECNOLOGÍA RELACIONADA. 33
HOJA DE TAREA 1. 34
ACONDICIONA Y OPERA LA MÁQUINA DE COSTURA RECTA. 35

4. Enhebrar hilos, aguja, garfios, bobina y verificar la operatividad de la máquina. 36
5. Acondicionar tensión y longitud de puntada con tejido a usar. 36
6. Organizar su puesto de trabajo según normas ergonométricas. 38
7. Coser en líneas recta, curva y mixta, calcular tiempo y eficiencias. 39
8. Coser ejercicios simples aplicando método, tiempos y eficiencias. 40
HOJA DE TAREA 2. 63
EJECUTA COSTURAS DE PRE-ENSAMBLE DE LA CAMISA DE VESTIR. 64

9. Revisar Ficha Técnica de operaciones, puntadas, costuras y otros. 65
10. Acondicionar accesorios de máquina según costura a realizar. 70
11. Elaborar confección de baberos para operaciones nuevas. 71
12. Ejecutar operaciones de preparar cuellos, yugos, puños y bolsillos. 72
13. Registrar producción horaria y diaria, informar eventos. 73
HOJA DE TAREA 3. 95
EJECUTA COSTURAS EN LA CAMISA DE VESTIR. 96

14. Elaborar diagrama de operaciones en proceso DOP de la prenda. 97
15. Ejecutar las operaciones de ensamble de camisa. 98
CONFECCIONISTA DE PRENDAS DE VESTIR 5

16. Verificar en proceso el cumplimiento de especificaciones de costura a través de la Ficha Técnica

99
del cliente.

HOJA DE TAREA 4. 120
LIMPIA, LANCHA, DOBLA Y EMBOLSA LA CAMISA DE VESTIR. 121

17. Revisar la prenda con método del reloj y limpia los hilos sueltos. 122
18. Planchar, vaporizar, doblar y embolsar la prenda terminada. 122
19. Seleccionar y separar prendas para reproceso. 124
EJECUTA COSTURA DE PARTES DEL PANTALÓN SPORT. 132

20. Revisar Ficha Técnica del pantalón, puntadas, costuras, detalles. 133
21. Coser preparado de bolsillo ojal, comando, fuelles, pegar cierres. 135
EJECUTA COSTURAS DE ENSAMBLE DEL PANTALÓN SPORT. 154

22. Ejecutar las operaciones de pre-ensamble de pantalón. 155
23. Ejecutar las operaciones de ensamble de pantalón. 156
24. Registrar los incidentes y propuestas de mejora en ejecución de la muestra. 157
D.O.P. / Camisas 114
Ficha Técnica de la Camisa / Hojas de Operación de la Camisa 117
Análisis de las Camisas de Vestir / Casuales 122
Orden de Producción 123
Hoja de Tarea 4 (HT) 127
Hoja de Operación 5 (HO) 129

Fallas Típicas en la Revisión de Prendas Terminadas 141
Materiales Embolsado y Embalaje de Prendas de Vestir 143
Prendas Inferiores Pantalones Clásicos / Vestir / Moda 145
Ficha Técnica del Pantalón / Hojas de Operación de Costuras 149
Operaciones Criticas en la Confección del Pantalón 156
Norma Técnica de Planchado de Prendas de Vestir 159
D.O.P. / Pantalón 167
Balance de Línea de Producción 168
Etiquetas / Características / Tipos / Normas de Información 177
Maquina Atracadora / Partes / Funciones / Sistema 223
Normas de Calidad en la Confección de Prendas según Cliente 239
Bibliografía 242

PRESENTACIÓN
La Escuela de Confecciones de Prendas de Vestir pone a disposición de los

estudiantes de Confección de Prendas de Vestir el manual que servirá como un
medio didáctico para el desarrollo de los estudiantes en la formación
profesional.
La confección es uno de los factores importantes en la producción tanto como

la materia prima, avíos y acabados que implican en el resultado final del
producto con el fin de poder satisfacer las necesidades del cliente.
Todo estudiante tiene que desarrollar capacidades / competencias para
aplicarlos en la ejecución de tareas, funciones o empleos y ello implica
desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas, actitudes y valores en su
proceso formativo.
En la actualidad, con el avance tecnológico diariamente salen al mercado

equipos y máquinas cada vez mejores por lo que debe estimularse al aprendiz
para que se habitúe a su correcta lectura e interpretación de la información
técnica.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
Máquinas de
Confección.
1. Reconocer costuras, puntadas y requisitos de confección. Destornilladores
2. Seleccionar la aguja e hilos según tejidos y operación Planos.
solicitada.
Caja de Bobina +
3. Reconocer las máquinas de coser y sus funciones.
Bobina.
Agujas según
Máquina.
DENOMINACIÓN
INTERPRETAR LA FICHA TÉCNICA DE COSTURA DE
PRENDAS BÁSICAS
OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE Tiempo:
HO: 1 / 1
CONFECCIÓN INDUSTRIAL 8 horas

OPERACIÓN 1: RECONOCER COSTURAS, PUNTADAS Y REQUISITOS

PARA LA CONFECCIÓN.
Tensión Correcta Tensión Inferior Excesiva

Superior Débil
Tensión Superior Excesiva Tensión Superior e Inferior

Inferior Débil Excesiva
Pespunte Corto Pespunte Largo
Pespunte Medio Zigzag
Sobrehilado Pespunte Múltiple o

Zigzag de 3 Pasos
OPERACIÓN 2: SELECCIONAR LA AGUJA E HILOS SEGÚN TEJIDOS Y
OPERACIÓN SOLICITADA.
TIPO DE AGUJA P/ TIPO DE AGUJA PARA

TIPO DE TELA
COSTURA A MANO COSTURA A MÁQUINA
Algodón con Lycra N° 9 N° 11 Punta Bolita

Crepe N° 9 ó 12 N° 9 ú 11 Punta Bolita
Encaje N° 9 ó 12 N° 9 Punta Bolita
Gasa N° 9 ó 12 N° 9 Punta Bolita
Jean N° 6 N° 16 Punta común
Jersey N° 9 N° 11 Punta Bolita
Lycra N° 9 N° 11 Punta Bolita
Microfibra N° 12 N° 9 ú 11 Punta Bolita
Paño N° 6, 7 ,8 N° 14 Punta Bolita o Común

Plush N° 9 N° 11 Punta Bolita

Polar N° 6 ó 7 N° 14 Punta Bolita
Raso N° 7,8,9 N° 9 U 11 Punta Bolita
Seda Pura N° 9 N° 9 U 11 Punta Bolita
Tafeta N° 8 o 9 N° 11 ó 14 Punta Bolita
Terciopelo N° 8 ó 9 N° 9 ó 11 Punta Bolita
OPERACIÓN 3: RECONOCER LAS MÁQUINAS DE COSER Y SUS

FUNCIONES.

TECNOLOGÍA ESPECÍFICA
FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN, CONSTRUCCIÓN: CONTENIDOS,

INTERPRETACIÓN
FICHA TÉCNICA: Es un documento de datos técnicos, en el idioma inglés se

le llama “SPECIFICATION SHEET” (Hoja de especificaciones), en el cual se
señala los procesos de fabricación de una prenda.
Es importante porque es la herramienta de comunicación entre todas las áreas

de la empresa (el área Comercial, el área de Ingeniería de Producto y el área
de Diseño y Patronaje); traduce las necesidades del producto durante el
proceso de manufactura de los prototipos, además es requerimiento
indispensable para el analista en la elaboración de la ficha de producción.
La ficha técnica debe representar exactamente aquello que el cliente

demanda para su mercado.
La ficha técnica define las características y tendencias de una prenda; contiene

toda la información necesaria para el desarrollo del patrón y su posterior
confección.
CONTENIDOS DE LA FICHA TÉCNICA:
 Encabezado general para todas las hojas.

 Medidas de la prenda terminada.
 Descripción de detalles de la construcción.
 Datos técnicos del tejido.
 Datos técnicos de avíos.
 Datos de acabados, presentación y empaque.
 Datos de acabados especiales como estampado, bordado, lavado, etc.
 Datos de embalaje.


MUESTRA FÍSICA: CONCEPTO, TIPOS E INTERPRETACIÓN
CONCEPTO: Una muestra es una parte o una porción de

un producto que permite conocer la calidad del mismo;
también recibe el nombre de prototipo.
TIPOS: La muestra física puede ser:
 Tejido Plano: falda, pantalón de vestir, camisa de vestir,

blusas.
 Tejido Punto: polos, casacas, buzos.
INTERPRETACIÓN: Es la explicación y traducción de las

características técnicas de un determinado artículo,
aplicando el máximo detalle para entender claramente las
cualidades de la prenda.
A los participantes se les presentarán prototipos, diseños

y fichas técnicas de los cuales deberán deducir el
material del producto a confeccionar, las medidas
originales del producto, interpretar secuencias de corte,
de armado, producción y progresiones que deben tener
tolerancia para producción y evaluar la presencia de otros
elementos como los avíos que pudiera llevar el modelo
original.
Con toda esta información deberán realizar un D.O.P (diagrama de

operaciones del proceso).
TEJIDOS
Los tejidos son estructuras elaboradas por el entrelazamiento de uno o varios

hilos o, por la aglomeración de fibras, prensadas entre sí por medios químicos
y/o mecánicos.
Los tejidos se clasifican en tres estructuras básicas:
TEJIDO PLANO: Llamamos así a la tela que está formada por dos grupos de
hilos dispuestos perpendicularmente entre sí, llamados urdiembre y trama.
 Urdimbre: Son los hilos que se encuentran en sentido longitudinal o

paralelos a los orillos de la tela. Los hilos de urdiembre deben ser fuertes y
más retorcidos. De esto depende que sea elástico y que tenga una caída
diferente al hilo de trama.

 Trama: Son los hilos que se ubican en dirección transversal atravesando a

lo ancho de la tela y entrelazan a los hilos longitudinales de la urdiembre.
Estos hilos son menos retorcidos, más débiles y poco engomados. A esto se
debe la ligera elasticidad que tiene la tela al estirar en ese sentido.
TEJIDO PUNTO: Llamado así al conjunto de mallas o bucles entrelazados

entre sí, el cual está conformado por dos partes principales: las columnas y las
pasadas.
 Columnas: Son aquellas que se encuentran como el hilo de la tela del

tejido, estas son las hileras verticales de malla o bucles que se asemejan a
trenzas muy delgadas, resaltan generalmente en el lado derecho del tejido.
 Pasadas: Son los hilos horizontales de mallas o bucles, esto generalmente

se aprecia al revés del tejido.
COLUMNAS PASADAS
NO TEJIDOS O AGLOMERADOS: Son estructuras elaboradas a base de

fibras aglomeradas y prensadas entre sí; tenemos las entretelas.

El término de la palabra tejido es utilizado para designar aquellas piezas de

material que son confeccionadas y que cumplen una función de abrigo o
protección del cuerpo humano.
Los nombres de los tejidos indican el método de entrelazar los hilos y no la

fibra que contienen.
Cualquier fibra o combinación de fibras pueden usarse con cualquier clase de

tejido.
Inicialmente algunos tejidos sólo estaban asociados con una fibra determinada,
como ocurría con el tafetán o el satén (hechos de seda), con la sarga (hecho
de lana), o con el denim (hecho de algodón).
Hoy en día se produce tafetán de nylon, satén de algodón, sarga de seda o

denim de fibras mixtas.
FIBRA TEXTIL: Es una unidad de la materia parecida a un cabello, que se

caracteriza por su elevada proporción entre su longitud y su diámetro. Además,
una fibra textil debe tener flexibilidad y longitud suficientes para que se pueda
hilar y tejer.

CLASIFICACIÓN DE LAS FIBRAS TEXTILES:
Procedentes de glándulas sedosas. Seda, Seda salvaje.

ANIMALES
Pelo de alpaca, angora, buey,
caballo, conejo, castor, camello,
Procedentes de folículos pilosos.
cachemira, cabra, guanaco, llama,
nutria, vicuña, etc.
FIBRAS NATURALES
Procedentes de la semilla. Algodón.

VEGETALES
Procedentes del tallo. Lino, cáñamo, yute, ramio, etc.
Procedentes de la hoja. Esparto, sisal, etc.
Procedentes del fruto. Coco.

MINERALES
Asbestos, Fibra de vidrio, Fibra de carbono.
De la caseína de la leche
Base Proteínica.
(Fibroina), de las algas (Alginato).
ARTIFICIALES
Rayones (Viscosa, cupro, acetato).

FIBRAS QUÍMICAS
Base Celulósica. De caucho y látex.
De albuminas vegetales.
Base metálica. Oro, plata, cobre.
Por polimerización. Polivinilo, poli acrílicos.

SINTÉTICAS
Poliéster (Tergal), poliamida

Por poli condensación.
(Nylon).
Por poli adición. Poliuretano, poliexpanoes.

DISEÑOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA Y ACABADOS ESPECIALES
ROPA AL INSTANTE: El tejido aerosol

"Spray-onfabric" patentado como un
tejido al instante, pulverizable y no
tejido- permitirá a las personas
cambiarse de ropa al instante para
cumplir con la última tendencia de
moda.
PRENSADO: Es un suéter cálido y

acogedor que el monitor de los
portadores "estado interno" a través de
un sensor de resistencia de la piel a
medida galvánica y crea conciencia de
las "emociones negativas",
comunicando al usuario y otros.
CAMISETA ELÁSTICA DE LONX: El

tejido de la camiseta está cargado de
iones negativos que son absorbidos por
la piel y terminan en el torrente
sanguíneo.
VESTIDOS CON LUCES: Para la

iluminación se ha incorporado LEDs
luminosos en diferentes vestidos, que
harán brillar la prenda. La iluminación de
los LEDs sigue un patrón aleatorio.

MÁQUINAS, TIPOS Y USOS
La máquina de coser es un aparato

mecánico o electromecánico que sirve para
unir varios tejidos usando hilo; es la
herramienta idónea que nos permite
confeccionar todo tipo de prendas de vestir
dando rienda suelta a nuestra creatividad.
TIPOS DE MÁQUINAS:
 Máquinas convencionales.
 Máquinas semi-industriales.
 Máquinas industriales.
MÁQUINAS CONVENCIONALES O DOMÉSTICAS:
Son máquinas automáticas y con mucha rapidez, con un manejo que resulta
sumamente simple y fácil de utilizar. Existen
diferentes diseños y en la actualidad son muy
modernas, cuentan con las características de tener
una exacta precisión al igual que su calidad.
También se encuentran programadas en algunas
funciones, donde se puede elegir el ancho de la
costura, el tipo de costura, seleccionar la velocidad.
Estas máquinas fueron creadas para trabajar todo
tipo de géneros, especiales para modistas y talleres.
MÁQUINAS SEMI-INDUSTRIALES: Son aquellas que sin ser completamente

industriales, proporcionan a quien las usa
una versatilidad similar, son de tamaño igual
que las domésticas, pero con más potencia.
Tienen doble función cosen y bordan,
trabajan todo tipo de materiales desde los
livianos hasta los pesados. Se utilizan en
industrias pequeñas, sastrería en general y
talleres dedicados a la confección de
prendas de vestir.
MÁQUINAS INDUSTRIALES: Las máquinas de coser industriales pueden

realizar muchas funciones, en general son mucho más pesadas y de mayor
tamaño, además suelen estar programadas para realizar funciones
determinadas. Su especialidad es coser sobre telas gruesas y pesadas una
gran cantidad de prendas en poco tiempo. Éste tipo de máquina suele usarse

en talleres de empresas pequeñas, medianas y grandes, además en zonas

francas especializadas en confección de ropa.
CLASIFICACIÓN DE LAS MÁQUINAS DE COSER:
• De pedal o mecánica
Familiares • Con motor adaptado
• Eléctricas
• De pespunte recto
• Semi - industriales • De Zigzag
• De pespunte recto
• De zigzag
• Bordadora
Máquinas • Industriales • Máquinas para tapicería
para Taller • Overloock sencilla y con puntada de seguridad
• Cerradora de codo
• Maquina con puntada de cadeneta
• Ojaladora
• Botonera
• Especiales
• Dobladilladora
• Presilladora
ESTRUCTURA DE LA MÁQUINA DE COSER: El complejo mecánico en el

que se integra la máquina de coser se divide en dos partes fundamentales: La
bancada (soporte de la mesa) y el tablero; son los órganos sustentadores de la
máquina.
En la bancada están instalados los pedales con los que controla la puesta en
marcha y paro del mecanismo motriz y la velocidad de éste.

El tablero puede sustentarse bien sobre patas, a modo de mesa, o sobre la

columna que arranca sobre la bancada, y que permite regular la altura de
mesa. Este segundo caso es el más frecuente entre las máquinas industriales.
En el tablero se aloja la caja de accesorios y sustenta el cuerpo de la máquina

o cabezal, que, atendiendo a las funciones que realizan, sus elementos
componentes se dividen en dos grupos: Transmisores y Operarios.
Grupo Transmisor:
 Poleas
 Correas
 Barras o árboles
Grupo Operario:
 La aguja
 Barra de la aguja
 Prénsatelas, barra de prénsatelas
 Tira hilos
 Discos tensores de los hilos
 Guía de hilos
 Cápsula del hilo o canilla
 Garfio rotativo
 Dientes de arrastre
Considerado aparte el grupo motriz (motor eléctrico, pedal o manivela y la

correa transmisora de esta fuerza motriz) y atendiendo a la morfología de la
máquina, ésta se divide en cuatro partes:
BRAZO VERTICAL: Es el soporte del brazo horizontal. Alberga los piñones y

el eje vertical, transmisor de la fuerza motriz al árbol inferior; el cigüeñal y las
bielas, transmisores del movimiento a los ejes de dientes.
BRAZO HORIZONTAL: Es el soporte de la cabeza. En su interior se encuentra

el árbol superior, desde el cigüeñal a la rueda excéntrica, que transmite el
movimiento desde el volante a la cabeza de la máquina.
CABEZA: Contiene la mayor parte de los elementos operarios de la máquina

de coser:
 Mecanismo de la barra de aguja.
 Mecanismo de la barra prénsatelas.
 Mecanismo de tensión del hilo de la aguja.

PLATO O CAMA: Es la base del cabezal. Alberga elementos transmisores y

operarios:
 Árbol inferior.
 Ejes de dientes.
 Mecanismo de lanzadera.
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE MATERIALES UTILIZADOS EN LA

Los materiales utilizados en la confección de prendas de vestir varían según los

tejidos, avíos y complementos.
Así tenemos que para una prenda de vestir podemos utilizar telas como la
popelina, poplin, denim, drill, lino, franela, seda, algodón, lana, etc.; en avíos
como los hilos (Algodón o Poliéster), botones, etiquetas de marca, talla y
composición, hang-tang, bolsa, etc.
TEJIDOS PARA CAMISA:
 Popelín: Es un tejido de tacto sedoso y muy agradable, que

combina dos hilos de diferentes grosores, más fino en la
urdimbre que en la trama, con el doble de hilos verticales que
horizontales. Puede construirse con distintas calidades: de
algodón, algodón-poliéster, algodón-seda, etc. Es la tela más valorada para
las camisas más elegantes.
 Fil a Fil: Alterna dos colores de hilo de una forma desigual y

aleatoria, o bien de una forma constante y homogénea. Es
perfecto para las camisas lisas en colores vivos. Gracias a la
viveza que ofrece en sus mezclas, es uno de los tejidos más
utilizado para las camisas de verano.
 Oxford: Es un trenzado geométrico con igual número de hilos

verticales que horizontales. Se suele hacer con hilos gruesos
para denotar su típica textura característica de esta tela.
Ligeramente más grueso que el popelín, con un hilo de trama
de color y una urdimbre blanca. Es un tejido suave y resistente.
Es ideal para las camisas más informales. Frecuentemente utilizada en la
confección de camisas con cuello abotonado de las grandes.

 Pin Point: Es una variedad del Oxford pero con un hilo más fino,
lo que ofrece que el aspecto y el tacto sea menos rústico y por
tanto se consiguen prendas más de vestir.
 Twill o RibbedTwill: Se distingue por una estructura en

diagonales, parecida a lo que se denomina sarga, puede ser
más o menos marcada. Es flexible y sedosa, fácil de planchar.
Se utiliza para prendas de vestir, camisas, especialmente,
diseñadas para corbata pero con un aspecto más informal que
el popelín.
 Espiga o HerringboneTwill: Es muy similar al Twill, con

estructura en diagonal pero alternando su dirección. El tejido
espiga es flexible y sedoso y muy fácil de planchar. Es ideal
para camisas con carácter.
TEJIDOS PARA PANTALONES:
Los tejidos que se utilizan para la confección del Pantalón de Varón son
variados, entre ellas tenemos:
Lino Gabardina
 Lino.
 Mezclilla o Denin.
 Algodón.
 Lana.
 Gabardina.
 Drill.
 DryFeet.
 Pie de Pool.
 Etc.
Denin Pie de Pool

Drill
TEJIDOS PARA BLUSAS:
Los tejidos que se utilizan para la confección de la Blusa son variados, entre
ellos tenemos:
 Pongee Seda Sintética: Fabricada en poliéster peso bajo

y medio; vestidos, blusas, trajes de verano.
 Acetato: La cual tiene apariencia de seda, esta es tela de
fibra sintética, no se arruga, no se encoge, no destiñe.
 Popelina u Oxford: Es una mezcla de algodón, poliéster y licra, se arruga
poco y no se encoge. También la encontramos 100% algodón pero tiende a
arrugarse y a encoger después de lavada además de perder el color.
 Chiffon: Es una tela liviana de textura suave, por lo general de algodón,
seda, rayón o terciopelo.
 Chalís Tela de Tejido Plano: liviana, hecha originalmente
de seda.
 Acrílicos Tela Artificial: Semejante de la lana.
Reemplaza a la tela de lana natural.
 Olan o Lino Delgado: También es conocido como lino checo o lino Nanjing,
Resistente, seca rápido, se arruga fácilmente.
 Cachemira: Tela suave, sedosa, y liviana.
 Organdí: Tela liviana de algodón. Tiene buena rigidez.
 Crespón Tejido Delgado Arrugado: Fabricado en seda,
algodón, rayón hilo. Generalmente viene estampado.
 Georgette Tela Sintética: Delgada, de buena duración
Brillante. Generalmente de seda, seda y rayón y seda y algodón.
 Muselina Tela Fina: Transparente, suelta y con caída, de
tacto suave, también se puede utilizar para faldas.
 Chambray: Tela blanqueada de algodón de hilos muy
finos.
 Etamina o Velino: Elaborada en seda o algodón muy
fino, especial para bordar.

BOTONES: Un botón es un elemento pequeño

utilizado para abrochar o ajustar vestimentas,
especialmente camisas, chaquetas y
americanas. Los botones suelen ser redondos y
planos, aunque los hay de diversas formas y
tamaños. Suelen estar hechos de metal, madera
o, más recientemente, plástico. El botón se
abrocha haciéndolo pasar por un ojal de tamaño justo ubicado en un extremo
de la vestimenta. Hay botones de dos o cuatro agujeros, pero también hay
botones que se sujetan por solo un agujero en su parte posterior y que, a
diferencia de los otros, no traspasa hacia la parte frontal.
CIERRES (CREMALLERA): La cremallera (en España y Colombia), cierre (en

Paraguay, Argentina, Ecuador, México, Bolivia, Chile, Perú, Venezuela y
Uruguay), zíper o zipper (en Puerto Rico, Costa Rica, Cuba, El Salvador,
Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana), también llamado
cierre de cremallera y cierre éclair es un dispositivo dentado que se aplica en la
industria de la confección de diversas piezas de indumentaria.
PARTES DE UN CIERRE:
 Extremo superior.
 Tope superior.
 Cursor, deslizador o carro.
 Tirador o medallón.
 Banda textil.
 Diente.
 Tope inferior.
 Extremo inferior.
 Ancho de banda.
 Herrete o tubo.
 Caja del separador.
 Refuerzo.
BROCHE: Conjunto de 02 piezas de metal

que se enganchan entre sí, el broche es un
objeto de importancia, materia y forma
variables aunque el método de fijación
(generalmente en metal); se utilizan para
sujetar prendas.

CINTA: Es una banda fina de un material

flexible, típicamente textil que también puede
ser plástico a veces metal, usado sobre todo
para adornar, envolver y atar diferentes objetos.
Las cintas textiles que principalmente utilizan la
seda, son usadas habitualmente en conjunto
con vestidos, aunque también con otros
propósitos, como son los ornamentales y
simbólicos.
HILO: Un hilo es una hebra larga, muy larga y

delgada de un material textil, especialmente la
que se usa para coser.
La mayor parte de las fibras textiles, salvo la

seda y las fibras sintéticas, no exceden de
algunos centímetros de longitud, por lo que es
necesario el proceso de hilado. Los hilos se
emplean ampliamente en la industria textil para
coser, tejer, etc.
TIPOS DE HILO DE CONFECCIÓN:
Existen hilos de algodón, poliéster recubierto con algodón, seda, rayón e hilo
nailon monofilamento. Podrás decidir qué hilo es el correcto para tu confección
dependiendo de la tela que usarás.
TELA HILO N° AGUJA PRENDAS

Ropa fina, Blusas de alta costura,
Muy Livianas 160 65 – 70
Lencería.
Camisas, Blusas, Delantales,
Livianas 120 75 – 80 – 90
Sabanas, Vestidos.
Medianas 80 90 – 100 – 110 Blazer, Pantalones, Faldas.
Semi – Pesadas 50 110 – 120 – 125 Jeans, Casacas, Ropa de Trabajo.
Carpas para Camiones, Toldos,

Pesadas 30 - 20 130
Guantes Industriales.

ETIQUETAS DE TALLA: EN 13402 es una

norma europea sobre designación de tallas
para prendas de vestir. Está basada en las
dimensiones corporales medidas en
centímetros. Su propósito es el de
reemplazar los antiguos y confusos
sistemas de vestimenta nacionales,
seguramente antes de fines de 2007.
Existen tres formas de atacar el problema de las etiquetas para vestimenta:
 Dimensiones del Cuerpo: La etiqueta del producto muestra las

dimensiones del cuerpo para el cuál ha sido diseñado. Por ejemplo: un
casco para ciclistas con la etiqueta "perímetro de la cabeza 56 - 60 cm";
zapatos etiquetados "largo del pie: 28 cm".
 Dimensiones del Producto: La etiqueta muestra las dimensiones del
producto. Por ejemplo: Jeans etiquetados con "su" propia medida para la
entrepierna en centímetros o en pulgadas.
 Tamaño ad-hoc: La etiqueta muestra un código que no tiene relación obvia
con ninguna medida. Por ejemplo: Talle 12; XL; etc.
TIPOS DE ENTRETELA:
La entretela es el elemento escondido que proporciona forma y soporte en

determinadas zonas de cualquier tipo de prenda, como pueden ser cuello,
bolsillos, cinturas y ojales. Da cuerpo a los tejidos ligeros y evita que los
pesados se doblen sobre sí mismos. Se utiliza tanto para tejidos planos como
de punto, para sastrería y corsetería. Las hay claras y oscuras dependiendo del
color de la tela que se quiera entretelar.
TEJIDAS: Son estables; no dan de sí. Hay que cortarlas como las telas tejidas,
al hilo o para conseguir más caída y flexibilidad, al bies.
NO TEJIDAS: Están hechas uniendo fibras sintéticas química o térmicamente.

Su uso depende de la capacidad de dar de sí:
 Las estables no se estiran, se pueden cortar en cualquier dirección. Son

ideales para dar un soporte firme.
 Las hay que dan de sí de ancho, pero no de largo. Se pueden usar para un
efecto más suave que requiera dar forma moderadamente.
 Otras dan de sí en cualquier dirección. Dan forma con suavidad y quedan
más blandas.

TRICOTEX: Dan firmeza con suavidad. Algunos tipos son adecuados para usar
como forrería.
LAS TERMOFUSIONABLES: Las entretelas termofusionables son más

rápidas y fáciles de usar, se adhieren a la tela mediante calor, y dan mayor
rigidez a la tela o cuerpo, dependiendo del artículo. Las entretelas
termofusionables sirven para casi todos los tipos de telas. Pero algunos tejidos
no reaccionan bien con la combinación de calor, vapor y presión que requiere
la aplicación de una tela termofusionable.
ENTRETELAS COSIDAS: Hay menos variedad que en el caso de las

termofusionables. Para escoger la adecuada se debe tener en cuenta el peso
de la tela, la firmeza que se desea conseguir, las zonas donde se aplicará y si
la tela es compatible con la entretela. El peso suele ser lo más importante. En
general, la entretela debe ser algo más ligera que la tela.
NOMBRES COMERCIALES:
Fliselina Fliselina Termofusionable
Entretela No Tejida para

Entretela de Jersey
Sastres

Entretela Precortada Percalina
TERMINOLOGÍA TÉCNICA UTILIZADA EN LOS PROCESOS DE

CONFECCIÓN
A
 Abertura: Separación de las partes de algo, dejando al descubierto el
interior; agujero.
 Abotonar: Ajustar con botones, pasándolos por un ojal.
 Abullonado: Formar bolsas mediante de fruncidos o pliegues.
 Acabado: Son los diferentes sistemas industriales para perfeccionar un
producto.
 Accesorio: Complemento que ayuda al efecto de un conjunto: guantes,
bolso, bufanda, etc.
 Aguja: Barrita puntiaguda de metal u otra materia con un ojo para meter el
hilo, que se utiliza para coser, bordar, tejer, etc.
 Aplomo piquete que se da con la tijera para indicar uniones en las piezas.
 Asimétrico: que no guarda simetría o que carece de ella.
 Atracar: Coser al principio y al fin de la costura hacia adelante y en sentido
contrario para reforzar.
B
 Basta: Puntadas que se dan de trecho en trecho por todo el contorno para
mantener la tela en su lugar.
 Bebe: Cuello bebe. Se trata de dos piezas que se dan frente y terminan en
cantos redondos.
 Bermudas: Pantalón corto que llega hasta la rodilla.
 Bies: Trozo de tela cortado en sesgo respecto al hilo, que se aplica a los
bordes de prendas de vestir. Al bies: En sesgo.
 Bocamanga: Medida de la parte inferior de las mangas.
 Bolsillo: Saquito de tela cosido a una abertura en las prendas, destinado a
guardar pequeños objetos.

 Bolsillo de Fuelle: Bolsillo grande de parche que lleva un cierre invertido

por la base para que tenga más cabida.
 Bolsillo de Parche: Bolsillo cocido sobre un traje.
 Borde: Orilla de la tela.
 Botones: Resinas sintéticas elaborados en diferentes forma y color;
utilizadas para cerrar algunas prendas.
 Bragueta: Abertura delantera de los pantalones.
 Broches: Insumo conformado por un macho y una hembra que al unirse
cierran la prenda.
C
 Canesú: Pieza puesta en la parte superior de camisas, faldas, vestidos,
pantalones, etc.
 Canto: Extremo u orilla. Borde.
 Casar: Hacer que cuadren o coincidan los dibujos de las telas como rayas
o figuras geométricas.
 Cierre: véase en cremallera.
 Cinta: Tira estrecha de material en diferentes tejidos con varios acabados,
usado como ribete o adorno en trajes.
 Costados: Cada una de las dos partes laterales del cuerpo humano.
 Costura: Serie de puntadas que une dos piezas cosidas. Acción y
resultado de coser.
 Cremallera: Cierre de metal o plástico que cosido en las prendas, sirve
para cerrarlas.
 Cruce: Línea formando un margen entre el centro y el canto de
botonadura.
 Cuello: Tira de una tela unida a la parte superior de algunas prendas de
vestir que redondea el cuello.
D
 Deshilachar: Sacar las hilachas a una tela.
 Dobladillo: Pliegue o remate que se hace a la ropa en los bordes.
 Doble Manga: Manga en dos piezas, una más corta que la otra.
E
 Elástico: Lo que se estira por acción de alguna fuerza y cuando esta cesa
recobra su disposición primitiva.
 Embeber: Encajar o reducir un material dentro de otro.
 Embudo: Herramienta de costura que es fijada en la máquina con la aguja
y se encarga de doblar las tiras al bies mientras cose los cantos.
 Enhebrar: Pasar la hebra por el ojo de la aguja.
 Ensamble: Proceso de armar y confeccionar una prenda.

 Entretela: Material aglomerado de hilo con fusionado que da refuerzo a las

piezas.
 Entretelar: Pegar la entretela al material por medio de calor.
 Estampado: Se aplica a los tejidos en que se estampan o graban
diferentes labores o dibujos.
F
 Faldón: Parte inferior de algunas prendas de vestir para hacer basta.
 Flojo: Lo que sobra de la tela para embeber.
 Franja: Tira o banda de adorno.
 Fruncir: Plegar una tela en arrugas pequeñas y paralelas.
 Fuelle: Prense que se hace en las prendas para dar mayor amplitud.
 Fusionar: Unir dos o más telas con un adherente (silicona), mediante
calor.
G
 Gemelos: Juego de botones que se pasan por los ojales que llevan los
puños de las camisas y blusas para sujetarlos, generalmente son hechos
de metales preciosos y esmaltes o piedras finas.
 Guía: Herramienta utilizada conjuntamente con la máquina de coser para
hacer los pespuntes rectos.
H
 Hebra: Trozo de hilo o fibra textil que se usa para coser.
 Hilo: Hebra larga y delgada que se forma retorciendo el lino, lana, u otra
materia textil.
I
 Interior: Parte interna de una prenda.
 Incrustar: Meter a presión en una superficie plana y dura piedras, metales
u otros materiales para adornar las prendas.
J
 Juntar: Unir dos o más telas
 Jeans: Pantalones vaqueros, fabricados con denim.
K
 Kimono: Traje típico japonés que se Confecciona recto, cruzado por
delante, sin abrochar, con mangas sueltas y muy anchas y sujetado a la
cintura por una faja ancha.
L
 Lateral: El lado o el costado de una pieza.

M
 Manga: Parte del vestido que cubre el brazo.
 Metraje: La cantidad de tela que es empleada cuando se marca.
 Marcador: Herramienta utilizada por los patronistas para dibujar el
contorno de los patrones.
 Moda: Uso, modo o costumbre que está vigente y se sigue de manera
pasajera. Tendencia de las prendas de vestir o complementos.
N
 Nylon: Fibra sintética que tiene una resistencia de tensión igual o mayor
que la seda y más elasticidad que esta.
 Ojal: Pequeña abertura reforzada en sus bordes que tienen algunas

prendas y que sirve para abrochar un botón.
 Orillo: Borde del tejido donde los hilos transversales cambian su dirección,
suele tener distinto aspecto que el resto.
 Overlock: Máquina de coser que tiene pespunte de cadeneta.
P
 Parche: Tela o aplicación sobrepuesta.
 Pespunte: Costura visible en una prenda, como refuerzo o como
decoración.
 Pie de cuello: Tira de tela que se coloca en algunas prendas a la base del
cuello.
 Pieza: Cada una de las partes por separado que componen una prenda.
 Piquetes: Pequeños cortes que marcan pauta en la costura.
 Plegar: Hacer pliegues en una tela.
 Pliegue: Doblez hecho para ceñir como pinza hueca, doblez para dar
amplitud como los usados en el plisado.
 Presilla: Cordón pequeño en forma de anillo que sirve para prender o
asegurar un botón, corchete, cinturón, etc.
 Pretina: Pieza en torno a la cintura de faldas y pantalones.
 Prototipo: Patrón y prenda originales en una colección.
Q
 Quiebre: Es el doblez que tiene la solapa.
R
 Refilar: Cortar las partes sobrantes de la tela para ajustarla al molde o
patrón.

 Refuerzo: Pedazo de tela superpuesta en las zonas de mayor desgaste de

la prenda.
 Ribete: Cinta o tira de tela con que se adorna y refuerza la orilla de la
prenda (escotes, sisas, puños, etc.).
S
 Sesgo: Corte transversal en la tela. También se dice de una tira cortada en
diagonal que se usa para rematar bordes curvos y otros cantos.
 Simétrico: Armonía de posición de las partes o puntos similares unos
respecto de otros, y con referencia a un punto determinado.
 Sisa: Corte curvo en las telas correspondiente a la parte de las axilas.
 Sport: Se aplica a las prendas de vestir más cómodas o informales.
 Standard: Sistema de aplicación general.
T
 Talla: Medida convencional en fabricación y venta de ropa.
 Talle: Medida tomada para un vestido o traje, comprendida desde el cuello
a la cintura.
 Tejido: Material que resulta de entrelazar hilos de cualquier material.
 Tela: Tejido formado por muchos hilos entrecruzados que forman una
especie de hoja o lámina.
 Telar: Máquina para hacer tejidos.
 Twill: Tejido formando una línea diagonal que es visible por el derecho de
la tela.
U
 Urdiembre: Es el conjunto de hilos verticales o longitudinales entre los que
pasa la trama para formar un tejido.
V
 Viscosa: Rayón de celulosa regenerado de tipo económico que se usa en
las telas.
 Vivo: Cinta, cordoncillo o trencilla en los bordes o costuras de los vestidos.
 Vuelta: Cuando se dobla la prenda hacia el derecho de la misma.
Z
 Zueco: Zapatos de madera, por lo general de una sola pieza.

TECNOLOGÍA RELACIONADA
NORMAS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
DEFINICIÓN DE NORMA: Norma es un

término que proviene del latín y
significa “escuadra”. Una norma es
una regla que debe ser respetada y que
permite ajustar ciertas conductas o
actividades del ser humano.
Las normas de seguridad en el puesto de

trabajo tienen como objetivo promover
una cultura de prevención de riesgos
laborales en el país. Garantizar que la
seguridad y salud en el trabajo sea una responsabilidad conocida y aceptada
en todos los niveles de la organización.
APLICACIÓN EN CONFECCIONES: En confección, debido al uso de múltiples

máquinas de confección, con sus respectivos equipos y accesorios y en
aplicación del principio de prevención, a toda persona bajo modalidad formativa
y a los trabajadores autónomos, el empleador debe aplicar las normas de
seguridad en el puesto de trabajo. (Ley N° 29783, ley de seguridad y salud en
el trabajo).
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (O.I.T): La O.I.T. es la

agencia especializada de la organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyos
principales objetivos son promover los derechos laborales, fomentar
oportunidades de trabajo decente, mejorar la protección social, fortalecer el
diálogo al abordar los temas relacionados con el trabajo y mejorar el nivel de
vida de las personas en todo el mundo.
Organización
Internacional
del Trabajo
ORÍGENES E HISTORIA: La OIT fue fundada en 1919, después de una guerra

destructiva, basada en una visión según la cual una paz duradera y universal
sólo puede ser alcanzada cunado está fundamentada en el trato decente de los

trabajadores. La OIT se convirtió en la primera agencia de las Naciones Unidas

en 1946.
La Conferencia Internacional del Trabajo es el órgano superior de la OIT. Se

reúne anualmente, en junio, en Ginebra. Está integrada por cuatro delegados
por cada país miembro, dos de ellos elegidos por el gobierno, y los otros dos
propuestos por las organizaciones de trabajadores y empleadores
respectivamente. De este modo, la mitad de los integrantes de la Conferencia
representan a los gobiernos, en tanto que una cuarta parte integra el bloque de
trabajadores y la otra cuarta parte integra el bloque de empleadores.
A partir de 1998 la Conferencia debe examinar el Informe Global sobre lo que

ordena la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos
Fundamentales en el Trabajo, que debe preparar la Oficina, debiendo dar
cuenta, cada año en forma rotativa, el estado en que se encuentran cada uno
de estos puntos:
 Libertad sindical y de asociación y reconocimiento efectivo del derecho a la

negociación colectiva.
 La eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio.
 La abolición efectiva del trabajo infantil.
 La eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación.
Esto se resume en la noción de trabajo decente, como “sinónimo de trabajo

productivo, en el cual se protegen los derechos, lo que engendra ingresos
adecuados con una protección social apropiada. Significa también un trabajo
suficiente, en el sentido de que todos deberían tener pleno acceso a las
oportunidades de obtención de ingresos. Marca una pauta para el desarrollo
económico y social con arreglo donde pueden cuajar la realidad del empleo, los
ingresos y la protección social sin menoscabo de las normas sociales y los
derechos de los trabajadores”.
HOJA DE TAREA
• Realizar un Muestrario Clasificando los Tipos de Costuras y Puntadas.

• Realizar la Clasificación de los Tipos de Agujas.
• Realizar la Clasificación de las Codificaciones de Máquinas.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
Máquinas de
4. Enhebrar hilos, agujas, garfios, bobina y verificar operatividad. Confección.
5. Acondicionar tensión y longitud de puntada con tejido a usar. Destornilladores
6. Organizar su puesto de trabajo según normas ergonómicas.
Planos.
7. Coser en líneas rectas, curvas y mixtas; calcular tiempo y
eficiencias. Caja de Bobina +
8. Coser ejercicios simples aplicando método, tiempos y Bobina.
eficiencia.
Agujas según
Máquina.
DENOMINACIÓN
ACONDICIONA Y OPERA LA MÁQUINA DE COSTURA RECTA
HO: 2 / 2

OPERACIÓN 4: ENHEBRAR HILOS, AGUJA, GARFIOS, BOBINA Y

VERIFICA LA OPERATIVIDAD DE LA MÁQUINA.
ENHEBRADO / ACONDICIONAMIENTO / OPERATIVIDAD
OPERACIÓN 5: ACONDICIONAR TENSIÓN Y LONGITUD DE PUNTADA

CON TEJIDO A USAR.

EXCESO DE TENSIÓN: Cuando

el hilo de la aguja está muy
tensionado se ve totalmente por
encima de la tela, pues le gana
en fuerza al hilo de la bobina.
TENSIÓN CORRECTA: Cuando

la tensión del hilo de la aguja es
la adecuada, el entrelazamiento
de los hilos queda en la mitad de
la tela.
POCA TENSIÓN: Cuando la

tensión del hilo de la aguja es
muy débil, no logra halar eI hilo
de la bobina hacia el centro del
material. Por tanto el hilo de la
bobina se verá completamente
por la parte inferior de la tela.
LONGITUD DE PUNTADA SEGÚN TIPO DE MATERIAL

OPERACIÓN 6: ORGANIZAR SU PUESTO DE TRABAJO SEGÚN NORMAS

ERGONOMÉTRICAS.
A: Altura del asiento.

B: Profundidad del asiento.
C: Ancho del asiento.
D: Ángulo del asiento.
E: Ángulo entre asiento y respaldo.
F: Ancho del respaldo.
G: Soporte lumbar.
H: Altura de descansa pies.
I: Profundidad de descansa pies.
J: Distancias del descansa pies.
K: Claro para las piernas.
L: Altura de superficie de trabajo.
M: Grueso de superficie de trabajo.
N: Claro para muslos.

OPERACIÓN 7: COSER EN LÍNEAS RECTA, CURVA Y MIXTA, CALCULAR

TIEMPO Y EFICIENCIAS.
TIEMPO OBSERVADO
Suplem. +
Cód.Máq.
PROM.
Frecu.
Valor.
Elementos /
T.S.
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operaciones

OPERACIÓN 8: COSER EJERCICIOS SIMPLES APLICANDO MÉTODO,

TIEMPOS Y EFICIENCIAS.
Ts = Tn x (1 + Suplementos)

FUNCIÓN DE LAS PARTES PRINCIPALES DE LA MÁQUINA
Es una máquina que sirve para ensamblar una

prenda en óptimas condiciones; está formada
por dos hilos superior (aguja) e inferior (bobina),
incluyen medios para arrastrar, sujetar y mover
la tela bajo la aguja de coser y formar acabados
en telas de tejido plano y punto.
CABEZAL: Es la pieza superior de la máquina

que consta de varias piezas. Cada una cumple
una función en conjunto con otras piezas.
MESA: Es la parte donde está asentado el

cabezal. Es de madera recubierta con fórmica,
sus patas son de metal y tiene como función
soportar el material a confeccionarse.
MOTOR: Es un equipo eléctrico de rotación

continua. Posee embrague y freno. El
embrague sirve para iniciar el funcionamiento
de la máquina y el freno para detenerlo.
En ella se introduce el innovador sistema de

¨transmisión directa¨ (Direct Drive), que consta de
la integración de un mini motor de Corriente
Alterna al eje superior de la máquina. Este motor
asegura un arranque poderoso e inmediato y un
paro de suma precisión, y permite que la
máquina ofrezca una excelente capacidad de
respuesta y una inmejorable ejecución en el
trabajo.

HERRAMIENTAS DE TRABAJO
CINTA MÉTRICA: Es una cinta de hule, su

presentación en el mercado de 150 cm. de
largo y 13 mm. de ancho. Son graduadas en
centímetros y milímetros por un lado y en el
reverso en pulgadas, los extremos están
protegidos por un metal de aluminio, para
tomar medidas debemos quitar estos
protectores metálicos, pueden variar 1 o 2
mm. en el producto final.
TIJERAS: Es una herramienta manual que

sirve para cortar los materiales de costura,
compuesto de dos hojas de acero trabadas
por un eje que deben mantenerse bien
afiladas. En el mercado encontramos para
todo tipo de uso, por ejemplo: para realizar
el corte del bolsillo ojal.
PIQUETERA: Permite cortar hilachas de los hilos

sobrantes de costura.
ABRE OJAL: Sirve para abrir los

ojales de las prendas como
pantalones o bolsillos.
AGUJAS: Una aguja es un filamento de

metal, cobre u otro material duro, de
tamaño relativamente pequeño,
generalmente recto, afilado en un extremo
y con el otro acabado en un ojo o asa para
insertar un hilo.
PINZA DE ENHEBRADO: Sirve para el

enhebrado del hilo de coser a través de los
diferentes guía hilos que tienes las máquinas
de coser.

MÁQUINA RECTA DE UNA AGUJA
PARTES:
PORTA HILOS: Sirve para colocar los conos o tubos de hilos.
VOLANTE: Con su movimiento rotativo

mueve las piezas del cabezal para avanzar y
elevar o bajar la aguja.
INTERRUPTOR: Sirve para conectar o

desconectar el motorde lamàquina a travès de
una palanca o botòn. En ON permite el ingreso
de lacorriente electricaal motor.En OFF anulael
ingreso de la corriente.

PEDAL: Es la parte de la máquina ligada al motor

Por una barra o cadena. Su función es
poner la máquina en movimiento y controlar la
velocidad de sus puntadas. Además sirve
embrague y de freno.
RODILLERA: Sirve
para elevar el pie prénsatela y disminuir la tensión
del hilo. Permite dejar al operador con las manos
libres para el trabajo.
SOPORTE DE CABEZAL: Sirve para apoyar el

cabezal durante la limpieza de la màquina.
FAJA DE TRANSMISIÓN: Es una correa en “V”

que transmite la fuerza del motor hacia la polea
del volante.
TAPA PROTECTORA DE LA FAJA: Es una

tapa cuya funciòn es dar seguridad al operador y
evitar que los hilos se enrollen en poleas.
VISOR DEL FLUJO DE ACEITE: Es una pieza

de acrílico transparente que Permite al
operador, verificar si el sistema de lubricación
está funcionando.

NIVELES DE ACEITE: Es un indicar que

muestra la cantidad màxima y mìnima de aceite
necesario para operar la máquina:
GUÍAS DE HILO: Son todas las piezas que

llevan al hilo del porta hilos hasta la aguja.
ESTIRADOR DE HILOS: Impulsa al hilo del cono

soltando una cantidad suficiente para la
formación de la lazada, impulsando enseguida el
hilo de la lazada para el ajuste del punto.
BARRA DE AGUJA: Es una pieza cilìndrica que

en su extremo inferiorTiene un orificio donde se
encaja la fijaciòn o el cambio de aguja.
AGUJA: Esta pieza cilíndrica tiene, en su

extensión, diferentes grosores. Es de acero
templado y cromado. Sirve para conducir el
hilo de un lado hacia otro del material al ser
costurado. Esto posibilita el entrelazado del
hilo superior con el hilo inferior o también el
entrelazamiento del hilo superior con la propia
aguja, formando una puntada.

BARRA DEL PIE PRÉNSATELA: Es una pieza

cilíndrica que tienen fijo el pie prénsatela en su extremo
inferior.
PIE PRÉNSATELA: Asegura el material durante

la costura y ayuda al movimiento de transporte
de la tela.
TRANSPORTADOR O IMPELENTE: Es una

pieza con dientes afilados que mueve la tela, de
un punto fijo a otro, para ejecutar la puntada.
MÁQUINA DE COSTURA RECTA (CLASE ISO 300): Toda máquina de

costura usa una puntada de coser estas están clasificadas de acuerdo al tipo
de puntadas y costuras a realizar.
CLASE ISO 300 (PESPUNTE): También

llamada “Doble Pespunte”. Esta puntada está
formada con dos sistemas de hilo. Las lazadas
del primer sistema de hilo son conducidas a
través del material de costura y fijadas por el
segundo sistema de hilo. El acopio d hilo del
segundo sistema es conducido por las lazadas
del primero.
La más sencilla, tipo 301, tiene una apariencia

similar en ambos lados, con poco volumen
cuando está correctamente equilibrada y se
puede producir costuras tensas y fuertes con
una buena resistencia y resistencia a la
abrasión.
En aplicaciones que precisen alargamiento, se

pueden usar los tipos de puntada 304 ó 308,
en los cuales las sucesivas puntadas forman

un dibujo en zigzag de 1, 2 o 3 puntadas.
El tipo de puntada 306 puede servir para coser un material con el borde suelto
formando una costura invisible.
MÁQUINA DE COSTURA RECTA

MECÁNICA.
Máquina recta industrial tipo recta

con diseño moderno, fácil manejo y
de alta velocidad. Utilizada como
equipo básico y fundamental para
cualquier segmento de la industria
del vestido.
CARACTERÍSTICAS:
 Máquina de costura recta.

 Sistema automática de lubricación.
 Máquina de alta velocidad.
 Sistema de levantamiento de prénsatelas por la palanca de la rodilla y
palanca del prénsatelas.
 Protector de dedos y de la banda.
 Sistema de cangrejo horizontal de alta productividad y de procedencia
japonesa.
 Alimentación simple, selector de ajuste de largo de puntada y palanca de
retroceso.
 Estante con regulador de altura.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
 Velocidad máxima4500 PPM

 Largo de puntada 0-5 MM
 Altura del pie prénsatela 6 MM
 Aguja DB * 1

MÁQUINA DE COSTURA RECTA ELECTRÓNICA:
Cuenta con corte de hilo

automático, posicionador de aguja,
palanca para levantar el pie
automático, ideal para coser
materiales ligeros a medianos, con
opciones de remate inicial y final,
puntadas continuas, se programa un
ciclo de costura en 2 pasos, alta
velocidad.
Proporciona un ambiente de trabajo

con baja vibración y ruido se puede
obtener una imagen de costura
hermosa, constante y limpia.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
Motor Servo
 Largo de puntada 0-5 MM.
 Velocidad máxima 5500 PPM.
 Aguja DB * 1.
 Motor Servo electrónico.
 Lubricación automática.
 Corte de hilo automático.
 Remates o atraques programables.

LA AGUJA
Las agujas de coser son filamentos

delgados rectos, fabricadas de diferentes
materiales, entre ellos están el hierro, el
aluminio, el acero y el más conocido el
acero inoxidable. Los más favorables y de
último usos en la industria de las agujas son
las de acero especial con aleación de
titanio. Se les suele añadir pequeñas
cantidades de titanio a algunos tipos de
aceros para evitar el óxido, afinar y permitir
más resistencia. Algunas agujas traen la
aleación en la punta.
Las agujas de coser a máquina sirven para unir dos o más telas mediante hilos
que van enhebrados uno por la parte superior, terminando en el ojo de la aguja
de la máquina y el otro por la parte inferior en una bobina o carreta que es
incrustada en un porta bobina. Esta costura se produce por el movimiento de
los diferentes tipos de mecanismos de la máquina que hacen este trabajo
posible, mediante un pedal que mueve un motor.
Las agujas se clasifican de acuerdo al tipo de medida que utilizan las

compañías de máquinas de coser; el número de tipo asignado por las
compañías que fabrican las agujas, clasifica a agujas con respecto a su ojo,
acabado, ranura, punta, tronco, talón y longitud total.

TIPOS DE AGUJAS
 Aguja de Máquina Recta Familiar: Es la que mide 38 mm. Y se distingue

de las demás por un rebaje que tiene en el cabo.
 Aguja para Máquina Recta Modelo 755: Esta aguja es redonda y mide 38
mm. Y en la parte trasera superior del ojo tiene un rebaje de 2 mm
aproximadamente. Y sólo sirve para máquinas de costura recta y overlock
familiar con sistema 16 x 231.
 Aguja para la Máquina Zigzag: Modelo 651 y 652, redonda; mide 38 mm.
Tiene un Rebaje en la parte trasera superior del ojo, el cual es de 5 mm.
Esta aguja sirve para varias máquinas de coser, por ejemplo: máquina
recta zigzag, bordadora marca.
 Las Agujas para Máquina Overlock son de dos tipos: Normal 81 x 1 y
B27 81 x 1. La aguja para máquina overlock es más chica y mide 33 mm.
Aproximadamente y puede ser de cabo largo o cabo corto.
 La Aguja de la Máquina de Botón: Mide 41 mm de largo y tiene un rebaje
de 5 mm en la parte superior del ojo y para pegar botón de cola, la aguja
mide 50 mm. Sistema 175 x 5.
 La Aguja de las Máquinas Collareta: Como collareta o collareta tapa
costura mide 55 mm. Sistema 128 GAS.
 Las Agujas de la Máquina Overlock: Son curvas y las hay de izquierda y
derecha.
 Las Agujas de la Máquina Bastilladora o Puntada Invisible: Las hay de
izquierda o derecha.
 La Aguja de la Máquina de Ojal: Mide 38 mm, su cabo es grueso, sistema
135 x 5 o 135 x 7.
Las agujas se numeran por el grueso que tengan:
 65----- 9 90-----14
 70-----10 100-----16
 75-----11 110-----18
 80-----12 120-----20
Donde los número 9, 10 y 11 son para telas delgadas, los números 12 y 14

para telas normales, 16 y 18 para mezclilla o tejido de punto grueso y los
números 20 y 24 para tapicería y alfombras.
Las agujas las hay en punta fina, punta de bola o media bola.
El grueso de la aguja se escoge según la estructura del tejido plano o tejido de

punto, especialmente en relación al grueso del mismo o su porosidad.
Esto es, según el principio:

 Tan gruesa como sea posible para mantener el consumo por rotura al
mínimo.
 Tan finas como sea necesario para evitar dañar el material.
TIPOS DE PUNTA DE AGUJA SEGÚN MATERIAL:
Tipo de Aguja / Costura Tipo de Aguja para

Tipo de Tela
a Mano Máquina de Costura
Algodón con Lycra N* 9 N° 11

Crepe N* 9 u 12 N° 9 U 11
Encaje N* 9 ó 12 N° 9
Gasa N* 9 ó 12 N° 9
Jean N* 6 N° 16
Jersey N* 9 N° 11
Lycra N* 9 N° 11
Microfibra N* 12 N° 9 U 11
Paño N* 6, 7 ,8 N° 14
Plush N* 9 N° 11
Polar N* 6 ó 7 N° 14
Raso N* 7,8,9 N° 9 U 11
Seda Pura N* 9 N° 9 U 11
Tafeta N*8 o 9 N° 11 ó 14
Terciopelo N* 8 ó 9 N° 9 ó 11
Para coser telas en tejido de punto, sedas, velos, chifón y acrílicas o sintéticas
como jersey, poliéster algodón, licra, franela, y demás tejidos delgados en
máquinas de coser Singer familiar por ejemplo utilice agujas N° 70 / 80 u
10 - 11 – 12 punto dorado.
COMBINACIONES DE TELA / HILO / AGUJA.

Hilo Medida de la
Tela
Aguja
Tipo Tamaño
Paño Algodón 60-90
Tela Mediana Taffeta Mercerización sintética 60-90 75/11 – 90/14

Seda o acabados de
Flannel, Gabardine 50
seda
Lino, Batista Algodón 60-90

Tela Ligera Punto Georgette Mercerización sintética 60-90 65/9 – 75/11
Challis, Satén Seda 50
30 100/16
Mezclilla Algodón
Tela Pesada 50 90/14 – 100/16
Pana Mercerización sintética
50 - 60 90/14 – 100/16
Cheviot/Tweed Seda
Aguja de punta
Tela de punto/Jersey redonda
Tela Elástica Hilo para punto calado 50 - 60
(color dorado)
Punto 75/11 – 90/14
Algodón 50-90
Fácilmente el telaraído 65/9 – 90/14
Mercerización sintética 50-90
Seda 50
Mercerización sintética 50
Para costuras sobrepuestas 90/14 – 100/16
Seda 50
MÉTODOS DE TRABAJO
Una de las formas de mejorar la

productividad a corto plazo, es analizando el
método de trabajo, es decir examinarlo y
perfeccionarlo en sus formas y ejecución.

Mejorar los procesos,

procedimientos y la disposición
Perfeccionamiento de los Procesos de Trabajo

de la fábrica, taller o lugar de
trabajo.
Objetivos del Estudio Economizar esfuerzo humano,

de Métodos de materiales, uso de máquinas y
Trabajo mano de obra.
Aumentar la seguridad y crear

mejores condiciones de trabajo
con el fin de hacer más fácil y
seguro el desempeño laboral.
El primer paso que debemos tener en cuenta, es que trabajo a analizar es

susceptible de ser mejorado aunque a priori se ejecute bien.
El estudio del trabajo se define como “El examen sistemático de los métodos
para realizar actividades con el fin de mejorar la utilización eficaz de los
recursos y establecer normas de rendimiento respecto a las actividades
que se están realizando”.
Por tanto esta técnica tiene como objeto simplificar o modificar el método
operativo para reducir el trabajo innecesario o excesivo. El estudio del trabajo,
tiene gran utilidad ya que:
 Aumenta la productividad.
 Establece un sistema de trabajo por el que no se puede saltarse pasos.
 Al establecer normas de trabajo, sirve para planificar mejor.
 Mejora las condiciones de seguridad.
 Los beneficios son inmediatos y continúan mientras el método siga
mejorándose.
 Es aplicable a cualquier empresa.

 Es fácil y poco costoso.

 Es un importante instrumento de investigación.
El estudio del trabajo, se descompone según la Institución Británica de

Estándares en:
 Estudio de Métodos: Registro y examen crítico de cómo se realizan

actividades con el fin de mejorarlas.
 Estudio de Tiempos: Técnica para determinar el tiempo que emplea un
trabajador cualificado en realizar una tarea según una norma
preestablecida.
A la hora de iniciar un estudio de trabajo, se debe llevar a cabo una adecuada

política de comunicación y obtener el apoyo de todo el personal. Por ello es
conveniente señalarles al trabajador y a los representantes sindicales que es lo
que se pretende enfatizando que se busca el mejor método de trabajo y no al
trabajador en sí mismo. Es importante también obtener ayuda de los mandos
ya que conocen bien el funcionamiento de la organización.
EL ESTUDIO DE MÉTODOS DE TRABAJO: El desarrollo del estudio de

trabajo, debe seguir una serie de etapas:
 Selección de la tarea
 Registro del método actual
 Examen crítico del método actual
 Desarrollo de un método alternativo
 Evaluación de los resultados obtenidos
 Implantación del nuevo método
 Control, seguimiento y mantenimiento del nuevo método
SELECCIÓN DE LA TAREA: La realización de un estudio de trabajo, conlleva

un alto costo para la empresa, y es por ello que debemos elegir con cuidado
que tarea se debe estudiar. Así pues en primer lugar, hemos de considerar que
el estudio de las tareas, depende de variables de tipo económico, técnico y
humano.
REGISTRO DEL MÉTODO ACTUAL: Una vez elegido el trabajo que se tiene
que analizar, lo que debemos es registrar todos los hechos relativos al proceso
laboral. La correcta anotación por escrito del método actual, es la que nos
servirá de base para examinarla de forma crítica y poder idear un método
perfeccionado. Se pueden realizar dos etapas:
 Se realiza un croquis o un gráfico rudimentario para determinar si los datos

son útiles.

 Se realiza un diagrama preciso y más elaborado que servirá para el

informe.
EXAMEN CRÍTICO DEL MÉTODO ACTUAL: Consiste en un análisis del

mismo con el fin de poner de manifiesto las deficiencias existentes y las
posibles mejoras. El objetivo de este examen es descubrir las razones de la
realización de cada actividad. Normalmente se utiliza el interrogatorio,
sometiendo a cada actividad a una serie sistemática y progresiva de preguntas.
Propósito Lugar Sucesión Persona Medios

¿Dónde se ¿Cómo se
¿Qué hace? ¿Quién lo hace? ¿Quién lo hace?
hace? hace?
¿Por qué se ¿Por qué
¿Por qué allí? ¿Por qué el? ¿Por qué así?
hace? entonces?
¿En que otro ¿Qué otra ¿De qué otro
¿Qué otra cosa ¿Cuándo podría
lugar podría persona puede modo podría
puede hacerse? hacerse?
hacerse? hacerlo? hacerse?
¿Cuándo
¿Qué debería ¿Dónde debería ¿Quién debería ¿Cómo debería
debería
hacerse? hacerse? hacerlo? hacerse?
hacerse?
DESARROLLO DE UN MÉTODO ALTERNATIVO: Se trata de proponer un

método que suponga una mejora respecto al actual. Se debe plasmar el
método proyectado en algún registro.
EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS: En esta fase

comparamos el método alternativo con el actual, evaluando los ahorros en
tiempos, trabajos, etc.
IMPLANTACIÓN DEL NUEVO MÉTODO: Concluido el estudio, se informará a

la dirección de la empresa. Una vez lo apruebe esta, se procederá a su
implantación poniéndose en conocimiento de jefes, encargados, operarios. Se
establecerán todos los medios precisos para que lo aprendan y acepten.
CONTROL, SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL NUEVO MÉTODO: Se

ha de vigilar el nuevo método, ya que existe la tendencia a volver al anterior
sistema, así como la aparición de problemas. Por su parte se ha de verificar
que los ahorros en el nuevo método son reales. A medida que se vayan
superando los problemas, se podrá ir reduciendo los controles.

TECNOLOGIA RELACIONADA
NORMAS DE SEGURIDAD MAQUINA COSTURA RECTA
La salud ocupacional tiene como meta la protección del trabajador en sus

aspectos físicos y psicológicos, controlando el peligro que pueden llegar a
suceder a los trabajadores de la confección o modistas a causa de accidentes
o enfermedades.
Algunas veces los accidentes suceden por descuido, otras porque se

desconocen algunas normas preventivas de seguridad.
No sólo la seguridad del trabajo se relaciona con la vida humana; también está
relacionado con los materiales y el equipo utilizados para los procesos de
producción.
CABELLO.
 Peligro de accidente: El cabello largo se

puede enredar en el volante de la máquina o
en la palanca tira hilos. También puede
dificultarle la visión, además lo tendrá
demasiada cerca de la cara causándole
molestias y calor.
 Medidas de control: Si tiene el cabello corto no tendrá problemas, ni

correrá demasiado riesgo. Sin embargo no se acerque demasiado a la
palanca tira hilos que está en el frente de su máquina, ni al volante, él que
esta al costado derecho de su máquina.
OJOS.
 Peligro de enfermedad: Pérdida de la

capacidad visual originada por exceso de
esfuerzo de los ojos para captar objetos o
cosas mal iluminadas.
 Medidas de control: Tu puesto de trabajo

en general debe tener una iluminación muy
buena, si fuera posible por luz natural (luz del
día).

 Ubica tu máquina de manera que la luz natural entre de izquierda a

derecha. La mayoría de las personas colocan la máquina al frente de una
ventana, por supuesto tendrás luz, pero temprano en el día. La mejor forma
de colocarla es buscando la luz que llegue por la parte izquierda que es en
donde se encuentra el sitio de la aguja y en donde colocas la tela.
ESPALDA Y CINTURA (COLUMNA

VERTEBRAL).
 Peligro de Enfermedad: La altura

inapropiada de la mesa y la silla que utilizas,
lo mismo que las posturas corporales
anormal es que usted toma frente a la
máquina son causas de dolores de espalda,
cintura y malformaciones de la columna
vertebral.
 Medidas de control: La silla utilizada debe

tener aproximadamente 44 cm de alto y
preferiblemente con espaldar. La altura de la
máquina es igual en todas las marcas y
estilos, pero si es el solo cabezote debes
colocarlo sobre una mesa que tenga de alto
68 cm aproximadamente. Para una posición
correcta que debes conservar para manejar
la máquina debes sentarte de manera que el
cuerpo quede de frente a la barra portadora de la aguja y a unos 20 cm del
cuerpo a la máquina.
MANOS.
 Peligro de Accidente: Muchas veces cuando estamos cosiendo a mano o

a máquina podemos sufrir un pinchazo.
 Medidas de Control: Para evitar un pinchazo con la aguja de coser a

máquina ten en cuenta lo siguiente:
o Cuando vayas a enhebrar la aguja de la máquina retire los pies del pedal o
acelerador de la máquina.
o Cuando te encuentres cosiendo coloca las manos a los lados del pie
prénsatela para ayudarte a llevar el material.
o No acerques demasiado los dedos a la aguja.
o No utilices anillos, ni brazaletes en tu puesto de trabajo.

PIES.
 Peligro de Enfermedad: Si tu
máquina es de pedal vas a necesitar
un poco de esfuerzo para colocar la
máquina en movimiento; la mala
posición de los pies sobre el pedal te
producirá cansancio físico, el utilizar
un solo pie puede causar dolores
musculares agudos.
 Medidas de Control: Coloca los pies

sobre el pedal, el pie derecho un
poco separado y más adelante que el
pie izquierdo. Si tu máquina es
eléctrica plana, fileteadora industrial u
overlock, collarín, cerradora, presilladora, etc., puede usar un solo pie, pero
si lo deseas coloca los dos pies en la misma posición.
CALIDAD – NORMAS PARA PRENDAS – LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS
Con la aplicación de las normas técnicas se obtiene:
 Se reduce la frecuencia de defectos.

 Se reduce la frecuencia de correcciones.
 Se reduce los ajustes.
Se mejora la productividad y se reducen los costos.

Control de calidad en la prenda terminada es verificar o analizar el acabado de
una determinada prenda, según el sistema de calidad durante el proceso
productivo.
La medición de las características (especificaciones) deseables de los artículos

que confeccionamos es lo que nos dará la pauta para incursionar en el
mercado nacional e/o internacional.
Existe el mito que establece que los productos que compramos en tiendas de
renombre son de calidad. ¿Será cierto? ¿Cómo sabemos que realmente son de
calidad? ¿En qué nos basamos para definir que un producto es de calidad?
¿En la apariencia, el tacto, diseño y precio?
Pero ¿qué es realmente la calidad? El concepto básico de calidad establece
que: “Un producto o servicio de calidad es aquel que satisface las
necesidades del cliente”.

Los gurús de la calidad tienen su concepto particular:

 Philip Crosby: Lo explica desde un punto de vista de la ingeniería, a
través del cumplimiento de normas y requerimientos precisos, bajo el lema:
hacerlo bien a la primera vez y conseguir cero defectos”. Para Crosby
calidad es “Cumplir con los requisitos”.
 Joseph Juran: Comenta que uno de los elementos clave de la definición
de calidad es la adecuación de uso de un producto; es decir, que el
producto que se elabore debe cumplir con el objetivo de funcionalidad, con
base a su uso final. Para Juran calidad es “La adecuación al uso del
cliente”.
 William Edwards Deming: Establece que calidad es ofrecer productos y
servicios que satisfagan a los clientes, lo que conlleva a tener un
compromiso con la innovación y la mejora continua. Para Deming calidad
es “La satisfacción del cliente”.
 Kaoru Ishikawa: Estableció principios que son muy utilizados en el mundo,

como:
a. La creación de círculos de calidad.

b. La calidad deberá estar orientada a conocer los requisitos de los clientes y
los factores que los impulsan a comprar.
c. Los métodos estadísticos son el mejor modo de controlar el proceso.
Para Ishikawa calidad es “Desarrollar, diseñar, manufacturar y mantener un

producto de calidad que sea el más económico, útil y siempre
satisfactorio para el consumidor”.
Se puede realizar de manera tradicional; es decir, con base a la experiencia o
al sentimiento (feeling) de quien mide o evalúa la calidad de los productos.
Lo más recomendable es que se establezcan especificaciones de aceptación y
rechazo, para lo cual es necesario recurrir a las normas: internacionales,
regionales (que nos da la ventaja de que si cumplimos con ellas podremos
incursionar en el mercado internacional), nacionales, de asociación o
empresariales.
De igual manera debemos manejar el lenguaje internacional de tal manera que
sea preferible decir que un producto es “conforme a”, que es de calidad.
Entendemos como “producto conforme a”, aquel que cumple con todos los
requisitos especificados y como “producto no conforme a”, aquel que en
algún proceso ha generado un resultado malo y que no cumple con los
requisitos especificados.

Para determinar la conformidad de un producto, requerimos de un

procedimiento de evaluación de la conformidad.
Entendemos como evaluación de la conformidad a la determinación del
grado de cumplimiento con un documento normativo. Es la actividad de
determinar directa o indirectamente que se cumplan los requisitos
especificados en un producto, servicio, sistema, organismo o persona. Esta se
puede realizar con ayuda de muestreos, ensayos, inspecciones, etc.
Es importante señalar que si no se tienen bien establecidas las
especificaciones de una prenda de vestir y no se cuenta con un procedimiento
de evaluación de la conformidad con base a normas reconocidas, no se podrá
saber si el producto es conforme o no.
Con base a su uso final, el apoyo de normas textiles y la evaluación de la
conformidad, podremos controlar la calidad de todo tipo de vestuarios, tales
como: trajes de baño, toallas, uniformes militares, ropa para bebés, trajes
regionales, ropa deportiva, traje espacial, juguetes, ropa de casa (sábanas,
cobijas, manteles, cortinas, etc.) y otros.
Entre las especificaciones que debemos controlar están las siguientes:
TELAS CON QUE SE CONFECCIONAN LAS PRENDAS:

 La masa por metro cuadrado.
 Resistencias (a la tracción, rasgado,
reventamiento, pilling, penetración de
líquidos y otras).
 Cambio dimensional.
 Solidez del color a la luz natural, artificial,
al lavado, secado, sudor, intemperie y
otras.
DENTRO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTO
FINAL:
 Costuras.
 Medidas básicas de las prendas.
 Apariencia.
 Etiquetado.
 Presentación final.

NORMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
USAR EL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
Protección Auditiva: Siempre que la zona de trabajo

tenga un nivel de ruido NSCE (Nivel Sonoro Continuo
Equivalente) mayor a 85 db. (decibeles) en 8 horas
de trabajo, de acuerdo a lo establecido en la Res.
295/2003 SRT, deberían utilizarse EPP para el oído.
Es decir, los trabajadores deberían usar protectores
auditivos endoaurales o protectores auditivos de
copa. Los tapones de inserción pueden disminuir
hasta 15 db. Según las máquinas se usan auriculares.
Protección Respiratoria: Se recomienda, en

ciertas máquinas, la utilización del barbijo. Cuando
la concentración de polvo de algodón es superior a
0,2 mg/m3, según lo establecido por el
Decreto351/79, para prevenir enfermedades
pulmonares, los trabajadores deberían usar
respiradores contra el polvo.
Protección Facial o Visual: Se utiliza para

protegerlos ojos o la cara de cierto tipo de agentes
físicos, por ejemplo, máscaras antiparras.
Calzado: Cómodo y no conductor porque hay riesgo

eléctrico.
Tenga en cuenta que algunas personas son más

sensibles a los elementos mencionados que otras, e
incluso con EPP deberían trabajar en otras zonas con
niveles más bajos de ruido o de polvo.
APRENDER A SENTARSE SALUDABLEMENTE.
Siéntese dinámicamente. Sentarse dinámicamente significa cambiar

frecuentemente de posición. Usted debe alternar la posición de su cuerpo,
adelantándolo y reclinándolo con la mayor frecuencia posible, al fin de prevenir
contracturas.

Posición Incorrecta: Sentado Posición Correcta: Sentado en

Doblado Forma Vertical
Tenga en cuenta que sentarse con la espalda encorvada produce una extrema
presión sobre la parte frontal de los discos intervertebrales y un excesivo
estiramiento de los músculos dorsales.
REALIZAR EJERCICIOS DE RELAJACIÓN EN LOS DESCANSOS.
En los descansos, es importante realizar ejercicios correctivos adecuados para

llevar a cabo la recuperación de la buena postura. La gimnasia correctiva
permite que un vicio postural atendido a tiempo no cause agresión ósea
permanente. Si bien todo ejercicio correctivo debe darle prioridad a la
prevención del problema postural, no se debe descuidar el resto del cuerpo, ya
que la interacción entre todos los grupos musculares mantiene la estructura
corporal en su correcta alineación.
PRESTAR ATENCIÓN A LA SEÑALIZACIÓN: En el taller, es necesario

prestar atención a todos los carteles de peligro, obligación, extinción de
incendio y advertencia en los puestos de trabajo.

HOJA DE TAREA
• Realizar un muestrario con los ejercicios de costura recta, curva y mixta,

regulando tensiones y longitud de puntadas.
• Hacer una monografía de las máquinas más importantes identificando sus
partes principales, código de puntada y función principal.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
Máquinas de
9. Revisar ficha técnica de operaciones, puntadas, costuras y Confección.
otros. Destornilladores
10. Acondicionar accesorios de máquina según costura a realizar.
Planos.
11. Elaborar confección de baberos para operaciones nuevas.
12. Ejecutar operaciones de preparar cuellos, yugos, puños y Caja de Bobina +
bolsillos. Bobina.
13. Registrar producción horaria y diaria, informar eventos.
Agujas según
Máquina.
DENOMINACIÒN
EJECUTA COSTURAS DE PRE-ENSAMBLE DE LA
CAMISA DE VESTIR
HO: 3 / 3

OPERACIÓN 9: REVISAR FICHA TÉCNICA DE OPERACIONES,

PUNTADAS Y COSTURAS.





OPERACIÓN 10: ACONDICIONAR ACCESORIOS DE MÁQUINA SEGÚN

COSTURA A REALIZAR.
Guía Ribeteador Máquina Recta
Guía Caracol Máquina Recta

Envivador Máquina Recta
OPERACIÓN 11: ELABORAR CONFECCIÓN DE BABEROS PARA

OPERACIONES NUEVAS.
Confección de Cuello de Vestir
Confección de Yugo

OPERACIÓN 12: EJECUTAR OPERACIONES DE PREPARAR CUELLOS,

YUGOS, PUÑOS Y BOLSILLOS.
Confección del Bolsillo
Confección del Puño

Confección del Cuello
OPERACIÓN 13: REGISTRAR PRODUCCIÓN HORARIA Y DIARIA,

INFORMA EVENTOS.


CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE AVÍOS UTILIZADOS EN LA

Las características técnicas de los avíos de costura se encuentran en la Ficha

Técnica de Avíos, donde se están las especificaciones solicitadas por el cliente
para la confección de la prenda según las necesidades del mismo.
Cada empresa de confecciones maneja una Ficha Técnica de Avíos diferente

según a solicitud del cliente.

GUÍAS Y / O ADITAMENTOS A UTILIZAR EN MÁQUINA RECTA
La constante competencia en la industria de la confección obliga al fabricante a

buscarla mejor alternativa para hacer trabajos con calidad y rapidez. Para
esto es importante mencionar que existe una amplia variedad de accesorios y
aditamentos aplicables a la fabricación de cualquier prenda de vestir, los cuales
se pueden solicitar de acuerdo a un catálogo. A continuación se presentan
algunos accesorios y aditamentos que son los más comunes para la
fabricación de prendas de vestir.
ADITAMENTO GUÍA “T”.
Uso: Sirve para hacer anchos de costura en partes

rectas.
Aplicación: Unión de telas, pespuntes.
ADITAMENTO GUÍA ESTRELLA.
Uso: Sirve para hacer anchos de costura en partes

rectas y curvas, estos anchos son de acuerdo a la
necesidad en la prenda.
Aplicación: En unión de telas, pespuntes, cerrar

cuello.
ADITAMENTO PIE COMPENSADO (DERECHO / IZQUIERDO).
Variedad: 1/32”, 1/16”, 1/8”, 3/16”, 1 / 4”,

entre otras.
Uso: Sirve para hacer pespunte y

sobrecostura de acuerdo al ancho.
Aplicación: Para pespunte y

sobrecostura de vista en prendas tales
como, camisa, blusa, pantalón y sacos;
etc.

Nota: Se dice que es derecho o izquierdo de acuerdo a lado donde se

encuentre lo compensado.
ADITAMENTO PIE DE CIERRE (DERECHO / IZQUIERDO).
Variedad: Angosto y ancho.
Uso: Se utiliza para pegar cierres o

(cremalleras) y para coser vivos. Se pide
angosto o ancho. Derecho o izquierdo
según la necesidad.
Aplicación: Cierres de pantalón, faldas,

vestidos, etc. Y vivos en vestidos,
pantalones, etc.
Nota: Se dice que es derecho o izquierdo en sentido en que cae la aguja en

relación con el prénsatelas.
ADITAMENTO PIE PRÉNSATELAS DOBLADILLADOR DE DOBLE VUELTA.
Variedad: 1/16”, 1/8”, 3/16”, 1 / 4”, entre otras.
Uso: Se utiliza para hacer dobladillos (doble

vuelta).
Aplicación: Para dobladillo de ruedo en camisa,

blusa, etc.
ADITAMENTO PIE PRÉNSATELA FIJO PARA PESPUNTES Y

SOBRECOSTURAS (DERECHO / IZQUIERDO)
Variedad: 1/32”, 1/16”, 1/8”, 3/16”, 1 / 4”, 5/16”, Entre otras.
Uso: Se utiliza para hacer pespuntes de vista y

sobrecostura según el ancho, seleccionando izquierdo o
derecho de acuerdo a la necesidad.
Aplicación: Pespunte y sobrecostura de cuello, puño, vistas, en blusas,

camisas, sacos, etc.

ADITAMENTO PIE PRÉNSATELA PARA

PLISAR.
Variedad: Ancho con escalón elevado, ancho con

escalón regular, angosta con escalón regular.
Uso: Se utiliza para plisar tela (fruncir) y se

selecciona de acuerdo al tamaño de plisado.
ADITAMENTO REGULAR DE DOBLE

VUELTA.
Variedad: 1” a 1 ½”.
Uso: Sirve para hacer dobladillos de doble

vuelta.
Aplicación: Se utiliza para dobladillar

ruedo de camisa sport, batas, sabanas, etc.
ADITAMENTO PIE DE BARRA O

ACOLCHONADOR (DERECHO/ IZQUIERDO).
Variedad: Únicos.
Uso: Sirve como guía tomando como referencia

otra costura al ancho, previamente cosida.
Aplicación: Acolchonado.
ADITAMENTO PIE PRÉNSATELA

DOBLADILLADOR DE DOBLEZ SENCILLO
VUELTA HACIA ARRIBA O HACIA ABAJO.
Variedad: Únicos.

Uso: Sirve para hacer un doblez sencillo (dobladillo), que puede hacerse hacia
arriba o hacia abajo.
Aplicación: Se utiliza para hacer dobladillos en manteles o dobladillo de ruedo
de blusa.
MÉTODOS DE TRABAJO, INTERPRETACIÓN IMPORTÁNCIA EN EL

DESARROLLO DE LOS PROCESOS
Usar el análisis de la operación para mejorar métodos.

Aplicar las interrogantes: por qué, cómo, cuándo, dónde, quién, de tal forma
que en base a esto nos permita poder identificar los procesos y métodos que
podamos mejorar para, con el fin de mejorar métodos, procesos, tiempos. Todo
esto con el fin de poder brindarle un ahorro a la empresa en muchos aspectos.
Realizar un estudio y enfocándonos en: el diseño, materiales, tolerancia,
procesos y herramientas y en base a esto podernos plantear la interrogante:
¿Cómo? Estudiar los elementos productivos e improductivos de una operación.
Dirigir la atención del operario y el diseño del trabajo preguntando quién.
Realizar un estudio en la distribución de planta preguntando dónde.
Realizar arreglos, ya sea: simplificando, eliminando, combinando y arreglando
las operaciones. Con el propósito de poder detectar los posibles cambios en
cada uno de ellos. Ya sea haciéndolos más eficientes, productivos o en su
defecto poder eliminar procesos innecesarios.
ANÁLISIS DE LA OPERACIÓN.
PUNTOS CLAVES:
 Use el análisis de la operación para mejorar el método.
 Centre la atención en el propósito de la operación preguntando porque.
 Centre su enfoque en diseño, materiales, tolerancias, procesos y
herramientas preguntando como.
 Dirija al operario y el diseño del trabajo preguntando quien.
 Concéntrese en la distribución de planta preguntando donde.
 Examine con detalle la secuencia de manufactura preguntando cuando.
 Siempre intente simplificar eliminando, combinando y re-arreglando las
operaciones.
Esto puede ser englobado en los siguientes 9 enfoques del análisis de

operación.

PROPÓSITO DE LA OPERACIÓN: La mejor manera de simplificar una

operación es formular una manera de obtener los mismos resultados o mejores
sin costo adicional. La regla elemental de un analista es tratar de eliminar o
combinar una operación antes de intentar mejorarla.
En la actualidad se lleva a cabo mucho trabajo innecesario. Las tareas no

deben simplificarse o mejorarse sino, eliminarse por completo. No tienen que
capacitarse personal, no habrá costos mayores en la instalación del nuevo
método ya que se haya eliminado una operación innecesaria.
Las operaciones innecesarias a menudo aparecen por el desempeño

inadecuado de la operación anterior, desarrollando la necesidad de una
operación extra para corregirle trabajo anterior.
DISEÑO DE PARTES: Los ingenieros de métodos con frecuencia piensan que

una vez aceptado el diseño, su único recurso es planear su manufactura
económica. Aun cuando es difícil introducir un pequeño cambio en el diseño, un
buen ingeniero de métodos debe revisar todos los diseños en busca de
mejoras posibles.
Para esto deben tomarse en cuenta los siguientes puntos:

 Simplificar los diseños para reducir el número de partes.
 Reducir el número de operaciones y distancias.
 Utilizar mejores materiales.
 Liberar tolerancias y apoyar la exactitud en la operación clave.
 Diseñar para la clasificación y el ensamble.
TOLERANCIAS Y ESPECIFICACIONES: Se refiere a las tolerancias y

especificaciones que se relacionan con la calidad del producto, su habilidad
para satisfacer una necesidad dada. Mientras las tolerancias y las
especificaciones siempre se toman en cuenta al revisar el diseño, en general,
esto no es suficiente. Debe estudiarse independientemente de otros enfoques
del análisis de la operación.
El analista debe estar pendiente de especificaciones demasiado liberadas lo

mismo que de las restrictivas. Cerrar una tolerancia a menudo facilita una
operación de ensamble u otro paso subsiguiente.

MATERIAL: ¿Qué material debe usar? Es la pregunta que el ingeniero debe

formular en este punto. Y para su análisis debe desarrollar los siguientes
puntos:
 Encontrar un material menos costoso.

 Encontrar materiales que sean más fáciles de procesar.
 Usar materiales de manera más económica.
 Usar materiales de desecho.
 Usar materiales y suministrar de materia más económica.
 Estandarizar los materiales.
 Encontrar el mejor proveedor respecto a precio y disponibilidad.
SECUENCIA Y PROCESO DE MANUFACTURA: El ingeniero de métodos

debe entender que el tiempo dedicado al proceso de manufactura se divide en
dos pasos: plantación y control de inventarios.
Para perfeccionar el proceso de manufactura, el analista debe considerar lo

siguiente
 Reorganización de las operaciones.
 Mecanizado de las operaciones manuales.
 Utilización de instalaciones mecánicas más eficientes.
 Operación más eficiente de las instalaciones mecánicas.
 Fabricación cerca de la forma final.
 Uso de robots.
PREPARACIÓN Y HERRAMIENTAS: Uno de los elementos más importantes

de todas las formas de trabajo, herramientas y preparación de su economía. La
cantidad de herramientas que proporciona las mayores ventajas depende de:
 La cantidad de producción.
 Lo repetitivo del negocio.
 La mano de obra.
 Los requerimientos de entrega.
 El capital necesario.
Así como:
 Reducción de tiempos de preparación.
 Uso de toda la capacidad de la máquina.
 Uso de herramientas más eficientes.

MANEJO DE MATERIALES: El manejo de materiales incluye movimiento,

tiempo, lugar, cantidad y espacio. Primero, el manejo de material debe
asegurar que las partes, la materia prima y los materiales en el proceso se
muevan periódicamente se un lugar a otro mediante:
 Reducción del tiempo dedicado a recoger el material.

 Usar equipo mecanizado o automático.
 Utilizar las instalaciones de manejo de materiales existentes.
 Manejar los materiales con más cuidado.
 Considerar la aplicación de códigos de barras par los inventarios y
actividades relacionadas.
DISTRIBUCIÓN DE PLANTA: El objeto principal de la distribución de planta es

desarrollar un sistema de producción que permita la manufactura del número
deseado de productos, con la calidad deseada al menos costo, mediante el
estudio de:
 Tipos de distribución.
 Graficas de recorrido.
 Plantación del sistema de la distribución de Muther.
 Distribución de planta asistida por computadora.
DISEÑO DEL TRABAJO: Debido al nuevo reglamento (como OSHA) y

preocupación por la salud, las técnicas de diseño del trabajo manual y los
principios de la economía de movimiento integran a la ergonomía, diseño de
herramientas y condiciones de trabajo y ambientales.
TIEMPOS IMPRODUCTIVOS / FORMATOS DE CONTROL / LIQUIDACIÓN

DE EFICIENCIA.
El Tiempo improductivo son aquellos tiempos “muertos”, que ocasionan la
inactividad de la operaria, como falta de materiales, por ejemplo.
Hay dos clases de tiempo improductivo: el que es imputable a la organización y

el imputable al trabajador. El primero es el tiempo en que permanecen inactivos
las personas, las máquinas o ambos por deficiencias de la organización. Al
segundo corresponde el tiempo durante el cual la máquina, los individuos o
ambos permanecen inactivos por causas que se le imputan al factor humano.

REDUCCIÓN DEL TIEMPO IMPRODUCTIVO A LA ORGANIZACIÓN.
El tiempo improductivo se elimina totalmente si se aplica todas las técnicas.
 La comercialización y la especialización reducen el tiempo de inactividad

debido a la variedad de productos.
 La normalización reduce la inactividad debida a períodos cortos de
producción.
 La investigación del producto reduce el tiempo improductivo debido a
cambios de diseño.
 El control de la producción basado en la medición del trabajo reduce la
inactividad debido a la mala planificación.
 El control de materiales reduce la inactividad por falta de materias primas.
 La conservación reduce la inactividad de hombres y máquinas por averías.
 La conservación reduce el tiempo improductivo debido al más estado de las
instalaciones.
 La mejora delas condiciones de trabajo permite trabajar con mayor
regularidad.
 Las medidas de seguridad reducen el tiempo improductivo debido a
accidentes.
REDUCCIÓN DEL TIEMPO IMPRODUCTIVO AL TRABAJADOR.
 Una buena política de personal y los incentivos reducen el tiempo

improductivo debido a ausencias, etc.
 La política de personal y la formación de los operarios reducen el tiempo
improductivo debido a negligencia.
 El conocimiento de las medidas de seguridad reduce el tiempo improductivo
debido a accidentes.

FORMATOS DE CONTROL DE TIEMPOS IMPRODUCTIVOS.
Tiempo Específico Tiempo Específico Tiempo Específico

Factura Tiempo Tiempo Tiempo
N° Piezas de Recepción de Procesado de Almacenado
N° Recepción Procesado Almacenado
(Min) (Min) (Min)
Promedio
Desviación
Coeficiente de Variación

Demoras
Personal Duración Operaciones Inspecciones Traslados Demoras
Inevitables
Rosa 600´ 44 9 30 158 359
María 600´ 98 15 11 167 309
Esther 600´ 69 9 21 170 331
Promedio 600 70.33 11 20.66 165 333
Se determinaron los porcentajes de acuerdo a las diversas clasificaciones como: operaciones, que son las tareas ejecutadas sobre
la actividad designada, para este grupo se tiene un promedio de 70,33 min; inspecciones, los cuales indican cuando el individuo en
estudio revisa o chequea la operación al cual va intervenir, como promedio para el grupo se tiene 11 min; traslados, que son los
recorridos hacia o desde el área donde se encuentra la operación, en 20,66 min como promedio; demoras inevitables, son los
tiempos utilizados para las necesidades básicas como alimentación, uso del baño, además de los tiempos de espera que son
ocasionados por otros individuos, se tienen 165 min en promedio; y por ultimo las demoras, las cuales forman parte del tiempo de
ocio del individuo, como descansos fuera de hora, sin actividad, retirarse del área de trabajo, etc., que para este grupo se tiene
como promedio 333 min.

EFICIENCIA:
La palabra eficiencia proviene del latín efficientĭa, que en español quiere decir:
acción, fuerza, producción. Se define como ‘la capacidad de disponer de
alguien o de algo para conseguir un objetivo determinado con el mínimo de
recursos posibles viable’.
 En Física: La eficiencia o rendimiento de un proceso o de un dispositivo es

la relación entre la energía útil y la energía invertida.
 En Economía: La eficiencia es la cantidad mínima de inputs (horas-
hombre, capital invertido, materias primas, etc.) para obtener un nivel dado
de outputs (ganancias, objetivos cumplidos, productos, etc.) Actualmente
este concepto suele aplicarse a través de metodologías de frontera como el
análisis DEA (Data Envelopment Analysis). Entre las diversas aplicaciones
y estudios disponibles en el tema se encuentran los realizados por
Suisiluoto (2001), y Loikkanen (2002) en Finlandia para un estudio de
regiones; los de Giménez (2003) en España en gastronomía y Arieu (2004)
en Argentina en la industria portuaria.
 En Administración (Management): Podemos definir la eficiencia como la
relación entre los recursos utilizados en un proyecto y los logros
conseguidos con el mismo. Se entiende que la eficiencia se da cuando se
utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo. O al contrario,
cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos.
Ejemplo: Se es eficiente cuando en 12 horas de trabajo se hacen 100

unidades de un determinado producto. Ahora, se mejora la eficiencia si esas
100 unidades se hacen en sólo 10 horas. O se aumenta a eficiencia si en 12
horas se hacen 120 unidades. Aquí vemos que se hace un uso eficiente de un
recurso (Tiempo) y se logra un objetivo (Hacer 100 o 120 productos).
Por tanto, se puede decir que una empresa, organización, producto o persona
es "eficiente" cuando es capaz de obtener resultados deseados mediante la
óptima utilización de los recursos disponibles.
EFICIENCIA
Es siempre hacer las • Cero errores

cosas BIEN, desde el • Cero desperdicios
principio • Oportunamente

TIEMPO ESTANDAR.
El Tiempo Estándar se define como el tiempo necesario

para que un operario con experiencia promedio,
trabajando con buena habilidad y buen esfuerzo, bajo
condiciones normales de trabajo, ejecute una operación
de acuerdo al método prescrito y a la calidad
especificada.
En el entendido que un trabajador con experiencia

promedio es un trabajador bien entrenado y con la
habilidad de ejecutar satisfactoriamente todas y cada una de las fases que
constituyan un trabajo, de acuerdo al método prescrito y la calidad
correspondiente, este se encuentra por la observación de varios trabajadores y
calculando su desempeño promedio, mientras más trabajadores se incluyan en
el estudio, más real será el estándar del desempeño promedio.
El hecho de convertir una serie de tiempos observados en tiempos tipo o

estándar, requiere de la aplicación sistemática de una serie de pasos en los
que se hará importante que el analista tenga claridad respecto a la base teórica
del cronometraje del trabajo, la valoración del ritmo, y los suplementos del
estudio.
CÁLCULO DEL TIEMPO OBSERVADO.
Para obtener el promedio por elemento es necesario:
Sumar las lecturas que han sido consideradas como consistentes.
LECTURAS DE LA OPERACIÓN.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma (ΣXi)
0.345 0.335 0.350 0.347 0.501 0.345 0.350 0.349 0.344 0.345 3.11
En este caso la lectura N° 5, no es considerada como consistente.
• Se anota el número de lecturas consideradas para cada elemento como

consistentes (LC = Lecturas Consistentes).
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Suma (ΣXi) LC
0.345 0.335 0.350 0.347 0.501 0.345 0.350 0.349 0.344 0.345 3.11 9

En este caso el número de lecturas consistentes es igual a 9.
• Se divide para cada elemento las sumas de las lecturas, entre el número
de lecturas consideradas; el resultado es el tiempo promedio por el
elemento (To = Tiempo Observado Promedio).
∑ Xi
To =
Lc
To = 3.11 / 9
To = 0.345
DE LOS TIEMPOS OBSERVADOS A LOS TIEMPOS BÁSICOS O

NORMALES.
En este paso debe considerarse si en el proceso de valoración del ritmo se

determinó un factor de cadencia para cada elemento o para cada lectura.
• En el caso de haberse determinado una valoración para cada elemento, se

procederá así para cada elemento (Tn = Tiempo Normal):
Tn = TO x Valor Atributo
Valor Estándar
Por ejemplo si asumimos que el trabajador tuvo un factor de ritmo de trabajo

equivalente a 95; y asumimos (como es común) que el factor de ritmo estándar
equivale a 100; tendremos que (para un tiempo promedio de 0.345):
Tn = 0.345 x 95
100
Tn = 0.32775
Tn = 0.328
ADICIÓN DE LOS SUPLEMENTOS (TIEMPO CONCEDIDO POR

OPERACIÓN).
En este paso, al tiempo básico o normal se le suman las tolerancias por

suplementos concedidos, obteniéndose el tiempo concedido por cada
elemento. Se procederá así para cada elemento (Ts = Tiempo Estándar):

ESTUDIO DE TIEMPOS
Fecha: / / Hora Minuto: Turno Horas: Minutos Turno:

Prenda: Operación: Cód.Operación
Cliente: O.T. Operario: Cód. Operario
Estilo: Talla: P.P.P. Máq.: T. Inicio:

Tipo de Tela: Accesorios: T. Fin:
Cronometrista: Cond. Trabajo: T. Trans.:
Por ejemplo si asumimos que al elemento corresponden unos suplementos del

13%, tendremos que (para un tiempo normal de 0.328):
Ts = 0.328 x (1 + 0.13) = 0.37064 Ts = 0.371
TIEMPO OBSERVADO
Suplem. +
Cód.Máq.
PROM.
Frecu.
Valor.
Elementos /
T.S.
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Operación Anterior: Tcyt.
Operación Posterior: P.P.H.
P.P.D.
OBSERVACIÓN:
V°B°

PUNTADAS DE COSTURA SEGÚN NORMAS ISO 4916 Y ASTM
La costura es la unión entre dos o más pliegues de tela, piel u otros materiales
que se unen a través de puntadas. La costura moderna masiva de ropa,
calzado, textiles para el hogar y artículos deportivos son cosidos por máquinas
industriales. La elaboración de calzado, confección, acolchado, manualidades,
alta costura y la sastrería pueden combinar la mano humana y las máquinas de
costura.
En la construcción de ropa, las costuras son clasificadas por su tipo (planas,
traslapadas, soldadas, ribeteadas, etc.) y su posición en la prenda final (costura
trasera central, tiro de entrepierna, costura lateral). Las costuras son acabadas
con una variedad de técnicas que previenen el deshilado de la tela y sobrehilar
el interior de las prendas.
Las costuras son utilizadas para ensamblar productos y deberían tener
propiedades físicas similares a las del material cosido. El tipo de puntada y el
hilo utilizados variarán de acuerdo a cada aplicación. Por lo tanto, es
importante estar familiarizado con diferentes tipos de puntada, sus aplicaciones
y variaciones disponibles para que entonces pueda elegir la opción ideal para
sus necesidades de costura.
CLASIFICACIÓN DE COSTURAS.
Las costuras son clasificadas de acuerdo al tipo/número de componentes

utilizados. Existen ocho tipos de costuras definidas de acuerdo a las normas
ISO 4916:1991.
CLASES DE COSTURA.
 Clase 1 - Costura Superpuesta.

 Clase 2 - Costura Tralapadas o Solapada.
 Clase 3 - Costura Soldadas o Ribeteadas.
 Clase 4 - Costura Plana.
 Clase 5 –Puntada Decorativa / Ornamental.
 Clase 6 - Pespunte de Canto Costura de Orillado.
 Clase 7 - Unión de elementos separados.
 Clase 8 - Construcción simple.

CLASE 1 - COSTURA(S) SUPERPUESTA(S).
Esta generalmente comienza con dos o más

piezas de material superpuesto uno sobre otro
y unido cerca del borde con una o más filas de
puntadas. Existen varios tipos de costuras
dentro de esta clase.
Las Puntadas Uso A de costura superpuesta se

pueden coser con puntadas tipo 301 o 401 para
crear una sencilla costura. El mismo tipo de costura también puede coserse
con puntada clase 500 (sobrehilado) o puntos de combinación (por ejemplo, la
clase de puntada 516).
Aplicación: Se utiliza para crear costuras ordenadas para lencería, camisetas,

etc.
CLASE 2 - COSTURA(S) TRASLAPADA(S).
En este tipo de costura, dos o más materiales

son solapados (Bordes superpuestos, planos
o plegados) y unidos con una o más filas de
puntadas.
Una de las más populares de esta clase es la

de tipo plano, que involucra una sola
operación de costura - una costura más fuerte con bordes de tela de uso
común para proteger jeans o prendas similares que se deshilachan.
Superficialmente es similar a la Puntada Francesa que involucra dos

operaciones de puntada con una operación de plegado.
Esta puntada requiere de al menos dos componentes y tiene diferentes

variaciones que refieren a diferentes filas de puntada.
Puntadas Utilizadas.
La costura traslapada es generalmente
cosida con una puntada 401.
Aplicación: La costura de blucle es la más

comúnmente utilizada. Es usada en la
manufactura de jeans por su fuerte
construcción. La costura Francesa es usada
para ropa de lluvia, puntadas de borde

frontales en chamarras y vestidos.
CLASE 3 - COSTURA(S) SOLDADA(S).
Estas se forman por plegado de una tira de ribete sobre el borde de las pilas de
material y uniendo a ambos bordes del ribete al material con una o más filas de
la costura. Esto produce un borde limpio en una costura expuesta a la vista o al
desgaste. Existe una variedad de costuras soldadas.
Puntadas Utilizadas
Cadeneta 401 o Pespunte 301.
Aplicación: Escotes de camisetas.
CLASE 4 - COSTURA(S) PLANA(S).
En estas costuras, dos bordes de tela, plana o

plegada, se juntan sobre puntos de costura.
El propósito de estas costuras es producir una

articulación en dónde el grueso de la tela puede
ser tolerado por la costura, como en ropa interior
o corsetería. El hilo(s) de gancho debe ser
suave pero fuerte y el hilo de cubierta puede ser
tanto decorativo como fuerte. Este tipo de
costura es referido como costura plana porque los bordes no se superponen
entre sí, se empalman.
Puntadas Utilizadas
Puntada Zigzag, puntada de cadeneta o puntada de recubrir (clase 600).
Aplicación: Este tipo de puntada requiere de dos componentes y puede ser
vista en prendas de punto muy finas dónde las costuras no necesitan ser
abultadas.
CLASE 5. PUNTADA DECORATIVA /

ORNAMENTAL.
La puntada ornamental es una serie de

puntadas a lo largo de una línea o después de
un diseño ornamental en un pliegue de
material. Tipos más complejos incluyen
diversas formas de ribete, produciendo una
línea en relieve a lo largo de la superficie de la tela.

Aplicación: La puntada brinda efectos decorativos en la superficie de la tela,

pliegues decorativos en la tela y aplicaciones diversas. Este tipo de costura
requiere de un elemento.
CLASE 6. COSTURA DE ORILLADO.
La puntada de acabado de orillo de un

pliegue de material se pliega o cubre con una
puntada. La más sencilla de estas
operaciones es la Serging, tipo 6.01.01, en
dónde un corte en el borde de un pliegue es
reforzado por la costura de orillo para
sobrehilarlo y prevenir el deshilado. Esta
clase de costura incluye costuras en donde
los bordes son sobrehilados por puntadas y
pueden ser utilizadas en casos donde una serie de bordes requieren de
acabado. Siempre hay un sólo elemento en este tipo de costura. Existen
diferentes métodos comunes para producir bordes limpios como dobladillos y
dobladillos invisibles.
Aplicación: Paneles del pantalón, braguetas, revestimientos, etc.
CLASE 7 - UNIÓN DE ELEMENTOS SEPARADOS.
Esta clase de costura requiere de componentes adicionales en los bordes,

cintas elásticas en pantaletas femeninas. Este tipo de costura requiere de dos
elementos.
CLASE 8 - CONSTRUCCIÓN SIMPLE.
Anteriormente las costuras eran descritas como Planas, Superpuestas,

Ribeteadas o Bondeadas, con acabados de orillos u ornamentales. Variedad de
costuras se ilustran a continuación junto con sus descripciones en virtud de lo
anterior y el nuevo sistema. Esta clase de costura consiste en una pieza de tela
que se convierte en dos bordes. Visible comúnmente en presillas en donde un
pliegue puede unirse a la máquina. Este tipo de costura requiere únicamente
de un componente.
EXPRESIONES NUMÉRICAS DE COSTURAS.
Cada costura es identificada por una numeración

designada compuesta de cinco dígitos. El primer
dígito refleja la clase de costura (1-8), el segundo
y tercero son números continuos (0-99) que

indican las diferencias en la ubicación de las penetraciones de aguja.
Para que la especificación de la costura tenga sentido, la designación del tipo

de puntada tiene que ser añadida después de la designación de la puntada de
costura. Si se utilizan dos o más tipos de puntadas, deben expresarse de
izquierda a derecha.
Calidad de Costura: Aunque los tipos de puntada elegidos para la costura

dependen de necesidades funcionales o estéticos, la calidad de la costura
puede ser medida con base a los siguientes parámetros:
 Tamaño de Costura: Es medido por la profundidad, longitud y ancho de la

costura.
 Fuerza de Deslizamiento de Costura: Es la cantidad de fuerza necesaria
para sacar un total de ¼" de los conjuntos opuestos de hilos perpendiculares
a la línea de costura.
 Fuerza de Costura: Refiere a la fuerza requerida para abrir la costura ya
sea por la ruptura del hilo o del material.
TIPOS DE PUNTADAS DE COSTURA PLANA CLASE 300
Puntadas del Grupo 300: Puntada doble, se caracterizan por estar formadas
con una o varias agujas de coser y dos series de hilos que se entrelazan entre
ambas con los que aseguran el material y cierran la puntada.
DESCRIPCIÓN DE LA PUNTADA
LA PUNTADA 301: está formada por dos hilos, uno de

aguja (1) y uno de bobina(a). Un bucle del hilo 1
atraviesa el material por el lado de la aguja y se
entrelaza con el hilo del otro lado. El hilo 1 es
reconducido hacia atrás de forma que el punto de cruce
de ambos hilos se sitúe en mitad del material.

LA PUNTADA 302: Está formada por tres hilos,

dos hilos de aguja (1 y 2) y uno de bobina (a). Los
bucles de los hilos 1 y 2 pasan a través del material
y se entrelazan con el hilo del otro lado.
LA PUNTADA 304: Está formada por dos hilos, unos

de aguja (1) y uno de bobina (a). Un bucle del hilo 1
atraviesa el material por el lado de la aguja y se
entrelaza con el hilo del otro lado. El hilo 1 es
reconducido hacia atrás de forma que el punto de
cruce de ambos hilos se sitúe en mitad del material.
LA PUNTADA 306: Está formada por dos hilos, uno

de aguja (1) y uno de bobina (a). Un bucle del hilo 1
atraviesa el material por el lado de la aguja y vuelve
a salir por el mismo lado, sin atravesar el material,
entrelazándose con el hilo a.
LA PUNTADA 310: Está formada por tres hilos,

desde aguja (1 y 2) y uno de bobina (a). Los bucles
de los hilos 1 y 2 atraviesan el material por el lado de
la aguja y se entrelazan con el hilo del otro lado. Este
tipo de puntada, adquiere la forma de zigzag.
HOJA DE TAREA
• Realizar un muestrario con los ejercicios de costura recta, curva y mixta,

regulando tensiones y longitud de puntadas.
• Hacer una monografía de las puntadas de costura según normas ISO 4916 y
ASTM indicando sus usos en las partes de la prenda, código de puntada y
función principal.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
Máquina de Costura
14. Elabora diagrama de operaciones en proceso DOP de la Recta.
prenda. Destornilladores
15. Ejecutar las operaciones de ensamble de la camisa. Planos.
16. Verificar en proceso el cumplimiento de especificaciones de Caja de Bobina +
costura. Bobina.
Aditamentos de
Confección.
DENOMINACIÓN
EJECUTA COSTURAS DE LA CAMISA DE VESTIR
HO: 4 / 4

OPERACIÓN 14: ELABORAR DIAGRAMA DE OPERACIONES EN

PROCESO DOP DE LA PRENDA.

OPERACIÓN 15: EJECUTAR LAS OPERACIONES DE ENSAMBLE DE

CAMISA.
PEGADO DE CUELLO
PEGADO DE MANGA
PEGADO DE PUÑO Y BASTA

OPERACIÓN 16: VERIFICAR EN PROCESO EL CUMPLIMIENTO DE

ESPECIFICACIONES DE COSTURA A TRAVÉS DE LA FICHA TÉCNICA
DEL CLIENTE.

TECNOLOGIA ESPECÍFICA
ORGANIZACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO
Uno de los elementos centrales de la

organización del trabajo es la organización y
servicios al puesto de trabajo, el cual se
encarga del estudio del puesto de trabajo en
su carácter interno y externo es decir, tanto
en las relaciones entre los elementos del
propio puesto como en sus relaciones con
otros dentro del proceso de producción o
servicio.
OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN Y SERVICIO AL PUESTO DE

TRABAJO: El objetivo central de la organización y servicio al puesto de trabajo
es garantizar que el trabajador cumpla en el la tarea de producción asignada
con la mejor calidad, de forma tal que se asegure una carga de trabajo elevada
y uniforme, garantizando la utilización racionadle sus conocimientos y hábitos
de producción.
ELEMENTOS DE LA ORGANIZACIÓN DEL PUESTO DE TRABAJO: La

organización del puesto de trabajo consta de cuatro elementos fundamentales.
1. ORGANIZACIÓN DE SU ESPECIALIZACIÓN: Por especialización en el

puesto de trabajo se entiende
cuando en cada uno se cumple
determinado número de operaciones
de producción o trabajos
interrelacionados por algún principio
tecnológico. Por ejemplo, la
configuración del objeto de trabajo,
la homogeneidad tecnológica de la
elaboración, tipo y carácter de los
accesorios que se utilizan, grado de
exactitud y complejidad de la
elaboración etc.
Los fundamentos técnicos de la especialización son:
 Estandarización.

 Normalización.
 Unificación de piezas.
 Tipificación de los procesos tecnológicos.
Precisamente partiendo de este fundamento se reduce considerablemente la

nomenclatura de la producción y aumentan las magnitudes de los lotes de
piezas reduciendo así mismo la cantidad de regulaciones al equipo.
2. ABASTECIMIENTO DEL PUESTO DE TRABAJO: Por abastecimiento al

puesto de trabajo se entiende el aseguramiento máximo con todos los
medios de trabajo necesarios, los que se determinan en dependencia de los
procesos tecnológicos que se llevan a cabo, del grado de su especialización
y del nivel de mecanización existente en el puesto de trabajo.
3. PLANIFICACIÓN: Por planificación del puesto de trabajo se entiende la

distribución correcta, horizontal y verticalmente de los medios de trabajo y
los objetos de trabajo en la zona correspondiente al puesto de trabajo.
4. SERVICIO: Se entiende por servicio al conjunto de medios de trabajo

necesarios al puesto, este comprende:
 El equipo tecnológico principal (torno, máquina de coser, horno....).

 Todos los aditamentos, dispositivos, instrumentos y otros medios de trabajo
que resultan necesarios al servicio y funcionamiento del equipo tecnológico
fundamental.
 Medios auxiliares necesarios para la utilización funcional, el almacenaje y
transportación del objeto de trabajo.
 Distintos dispositivos que resultan necesarios para garantizar la seguridad
del trabajo.
 Otros medios que resultan necesarios para asegurar el orden y limpieza
permanente del puesto de trabajo.
CONDICIONES EN EL PUESTO DE TRABAJO.
Un requisito de gran importancia para el logro de una eficiente producción es la

existencia de condiciones en la célula fundamental del proceso productivo, es
decir, el puesto de trabajo debe estar condicionado exquisitamente para
obtener resultados satisfactorios en menor tiempo, con mayor calidad y le
permita al operario desempeñar su función de la forma más cómoda, eficaz y
competitiva. De esta forma queda definido como condiciones de trabajo el
conjunto de factores a los cuales está expuesto el trabajador durante la
realización de su trabajo y que pueden convertirse en nocivos cuando
constituyen una cara excesiva para el organismo del trabajador (Orlov 1986) y
tienen como objetivo general la adaptación del trabajo al hombre. Las

condiciones de trabajo ideales elevarán las marcas de seguridad, reducirán el

ausentismo y la impuntualidad, elevarán la moral del trabajador y mejorarán las
relaciones públicas siempre que su proyección social tenga como objetivos:
 Elevar la eficiencia productiva del trabajador.

 Velar porque el trabajo no comprometa la salud del obrero.
 Contribuir a través del mejoramiento de las condiciones a la humanización
del trabajo, lográndose que éste se convierta paulatinamente en la primera
necesidad vital del hombre.
Consideraciones a tener en cuenta para facilitar mejores condiciones de

trabajo:
 Mejoramiento del alumbrado.

 Control de la temperatura.
 Ventilación adecuada.
 Control de ruido.
 Promoción del orden, la limpieza y el cuidado de los locales.
 Eliminación de elementos irritantes, nocivos como polvo, humo, vapores,
gases y nieblas.
 Protección en los puntos de peligro como sitios de corte y de transmisión
de movimiento.
 Dotación del equipo necesario de protección personal.
 Organizar y cumplir con un programa adecuado de primeros auxilios.
IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO.
En este apartado se intenta razonar por qué es necesario que las

organizaciones analicen sus puestos de trabajo. Frecuentemente se alude a la
conveniencia de que el departamento de recursos humanos posea un amplio
bagaje de información relativa a los diferentes puestos de trabajo que les
permita la ejecución de los procesos típicos de la función. Pero es importante
que este bagaje, a partir de su análisis y posterior uso, permita incrementar la
efectividad de las decisiones referentes a los procesos de gestión de recursos
humanos, con miras naturalmente al incremento de la eficiencia global, porque
los diferentes puestos se encuentran en relación directa con la productividad de
cada organización. Si los puestos se diseñan bien y se desempeñan de forma
adecuada, la organización se encuentra en vías de lograr sus objetivos
(WERTHER y DAVIS, 1990: 66).

ANÁLISIS DEL PUESTO DE TRABAJO.
• Estudios.
Intelectuales • Experiencia.
• Iniciativa.
• Esfuerzo Físico.
Físicos • Esfuerzo Mental.
• Concentración Visual.
Requisitos
• Supervisión.
Responsabilidad • Materiales, Equipos.
• Dinero, Contactos.
Condiciones de • Ambiente de Trabajo.

Trabajo • Exposición de Riesgos.
LÍNEAS DE PRODUCCIÓN
Una línea de producción es el conjunto

armonizado de diversos subsistemas
como son: neumáticos, hidráulicos,
mecánicos, electrónicos, software, etc.
Todos estos con una finalidad en
común: transformar o integrar materia
prima en otros productos.
Una línea de producción es un conjunto

de operaciones secuenciales en una
fábrica de materiales que se ponen a través de un proceso de refinado para
producir un producto final que es adecuado para su posterior consumo, o los
componentes se montan para hacer un artículo terminado.
Al utilizarlas líneas de producción, puede registrar las estaciones de tratamiento

en un entorno repetitivo o de proceso con muchos más detalles de los
necesarios.

Puede crear puestos de trabajo separados o líneas de producción para cada

estación de tratamiento y registrar estas estructuras en el sistema utilizando la
jerarquía de la línea, o bien puede definir la línea de producción como un objeto
y utilizar esta línea de producción para cada modo en la hoja de ruta específica.
CARACTERÍSTICAS DE UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN.
Estas deben tener:
 Mínimo tiempo ocioso en las estaciones.

 Alta cantidad (Tiempo suficiente para que los operadores terminen el
trabajo).
 Costo de capital mínimo.
 Transporte entre estaciones sin medio de transportación.
 Velocidades de transportación diferentes entre estaciones.
 Almacenes entre las operaciones o transportaciones.
CONFORMACIÓN DE UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN.
 Recepción de materias primas.

 Intervención de mano de obra requerida.
 Transformación de la materia prima.
 Etapa de inspección y prueba.
 Almacenamiento.
Área de
Patronaje Área de
Muestras Corte
Industrial
Almacén
Materia
Prima
Área de
Producción
Almacén
Productos
Terminados
Área de
Acabados

CLASIFICACIÓN DE LÍNEAS DE PRODUCCIÓN
LÍNEA CONVENCIONAL.
LÍNEA TRABAJO SENTADO.

LÍNEA MODULAR.
LÍNEA DE E TON.

DOP - CAMISAS
Es una representación gráfica de los pasos que se siguen en toda una

secuencia de actividades, dentro de un proceso o un procedimiento,
identificándolos mediante símbolos de acuerdo con su naturaleza; incluye,
además, toda la información que se considera necesaria para el análisis, tal
como distancias recorridas, cantidad considerada y tiempo requerido.
Confines analíticos y como ayuda para descubrir y eliminar ineficiencias, es

conveniente clasificar las acciones que tienen lugar durante un proceso dado
en cinco clasificaciones.
Estas se conocen bajo los términos de operaciones, transportes, inspecciones,

retrasos o demoras y a l m a c e n a j e s .
ACTIVIDAD / DEFINICIÓN SÍMBOLO.
OPERACIÓN: Ocurre cuando un objeto está siendo modificado

en sus características, se está creando o agregando algo o se
está preparando para otra operación, transporte, inspección o
almacenaje.
Una operación también ocurre cuando se está dando o recibiendo información

o se está planeando algo.
TRANSPORTE: Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos

son movidos de un lugar a otro, excepto cuando tales
movimientos forman parte de una operación o inspección.
INSPECCIÓN: Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son

examinados para su identificación o para comprobar y verificar la
calidad o cantidad de cualesquiera de sus características.
DEMORA: Ocurre cuando se interfiere en el flujo de un objeto o

grupo de ellos. Con esto se retarda el siguiente paso planeado.

ALMACENAJE: Ocurre cuando un objeto o grupo de ellos son

retenidos y protegidos contra movimientos o usos no autorizados.
ACTIVIDAD COMBINADA: Cuando se desea indicar actividades

conjuntas por el mismo operario en el mismo punto de trabajo, los
símbolos empleados para dichas actividades (operación e
inspección) se combinan con el círculo inscrito en el cuadro.
D.O.P. DE LA CAMISA DE VESTIR

PUÑOS MANGAS PIE DE CUELLO CUELLO CANESÚ ESPALDA DELANTERO DER. DELANTERO IZQ.
Yugo Interior Armar Cuello Fusionado Cogotera Etiq. Instrucc. Pechera Sobrepuesta
10
Bastillar Bastillar 21 (2 Pzas) 16 Armar Tablero
39
CR Pegar CR Etiq./Marca CR Bastillar + Insertando Etiq. 8 Ref. de Pechera
31
CR CR
Cortar y Voltear Ptas. + 3 Bolsillo en "V"
Etiq. / Marca 1
(MAN. + INSP.)
40 11 Asentado Pechera
Armar Puño Redondo Pegar Etiq. Pegar Etiq. (4 lados) Preformado Basta 3
Yugo Exterior (2 Lados) 22 Botones CR
32 CR Planchar Ptas. de cuello 17 CR MAN
Pegar MAN 12
Pegar Botones (8 Unid.) 9
Recortar, Voltear Puño 41
CR Preformar BOT Bastillar Basta 4 Inspeccion Pechera 1
18
Redondo Asentar MAN CR (MAN. + INSP.)
13
(MAN) Atracar Yugo (2 Pzas) 33 CR Pegar Cogotera
CR CR Hacer Ojales 2
19
Planchar Puños 42 Afinar + Piquete Centro Hacer Ojal 5 OJ
(MAN) Recortar Excedente 6 MAN OJ
de Yugo Francès Unir y Asentar Canesú 14
43 6
Asentar + Corte Hilo (3) (MAN. + INSP.) Inspeccion Cuellos 4 CR Preformar
CR (MAN. + INSP.) MAN
20 Pegar Bolsillo + Corte Hilo 7

Inspeccion 7 Ojal Ptas. Cuello
(MAN. + INSP.) OJ
Planchar Bordes 44
(MAN) Pegar Pie de Cuello a Cuello 23
CR Igualar e Inspeccion Delanteros
(MAN. + INSP.) 2
Ojal (2 x 1) + Corte Hilo Recortar y Voltear Pie de Cuello 24

45
OJ MAN
Embolsar y Asentar Hombros 15
Asentar Pie de Cuello 25 CR
Pegar Botòn a Puño CR
46
2 x Puño
BOT Afinar Pie de Cuello 26
MAN
Marcar Pie de Cuello

27
MAN
Insp. Cuellos + Cortar 5

(MAN. + INSP.)
Presilla Pegar cuello 1º Pase 28

Cortar CR
MAN 29
Asentar Cuello Insertando Presilla 30

CR
Pegar Manga Francesa 34
CR
Pespunte Manga Francesa 35
CR
Cerrar Costados desde Manga 36

Cerr
37
Bastillar Faldòn Redondo
CR
38
Compaginar Cuerpo
MAN
47
Pegar Puños con 2 Pliegues
CR
BOTONES
Pegar Botòn Pie de Cuello

+ Boton a Yugo
48
BOT
Ojal Pie de Cuello

49
OJ
Ojal Yugo Francès 50

OJ
Inspeccion Final
8
(MAN. + INSP.)
1
Almacen

FICHA TÉCNICA DE LA CAMISA DE VESTIR / HOJAS DE OPERACIÓN DE COSTURAS DE LA CAMISA DE VESTIR





ANÁLISIS DE LAS CAMISAS DE VESTIR / CASUALES
La camisa una prenda de vestir tanto formal como informal de tela que cubre el
torso y usualmente tiene cuello, mangas y botones en el frente.
Las camisas para hombres de vestir están muy de moda, ya sea para la
temporada de verano, primavera, invierno y otoño. Lo importante es saber
elegir la adecuada y la que mejor se ajuste a nuestro cuerpo, así nos veremos
más elegantes.
ETIMOLOGÍA DE LA CAMISA: La palabra camisa puede provenir del hindú

kameez.
TIPOS DE CAMISAS: En principio las primeras diferencias las marcan su uso:
 CAMISA INFORMAL: La pensada para ser lucida sola o bajo prendas

deportivas y como tales no están pensada para lucir con corbata y suelen
tener botones en el cuello.
 CAMISA FORMAL O VESTIR: Son las pensadas para ser lucidas con
traje, saco o prendas de etiqueta. Debido a su mayor carga protocolaria
existen de varios tipos como camisa de puño sencillo, camisa de puño
doble, camisa de fuerza, camisas de cuello mao, etc.
Según su confección las camisas se pueden diferenciar por algodón, poliéster,

seda u otras telas y mezclas. Por color o diseño existen lisas o planas, rayas,
estampadas.
CAMISA DE VESTIR:

CAMISAS CASUALES:
ORDEN DE PRODUCCIÓN
La orden de producción es el control individualizado que se lleva a cada pedido

o trabajo que se está elaborado, es un sistema que puede utilizar las empresas
productoras de bienes o las que se dedican a la prestación de servicios.
GENERALIDADES.
 Permite reunir separadamente cada uno de los elementos del costo para
cada orden de producción, ya sea terminada o en proceso de
transformación.
 Es posible y resulta práctico lotificar y subdividir la producción, de acuerdo

con las necesidades de cada empresa.
 Para iniciar la producción, es necesario emitir una orden de fabricación,

donde se detalla el número de productos a laborarse y se prepara un
documento contable distinto (por lo general una tarjeta u hoja de orden de
trabajo), para cada tarea.
 La producción se hace generalmente sobre pedidos formulado por los

clientes.
 Las industrias de muebles, juguetes, fabricación de ropa, artículos

eléctricos, equipo de oficina, etc. aplican este sistema.
 Existe un control más analítico de los costos.

 El valor del inventario de producción en un proceso es la suma de las

cantidades consignadas en las tarjetas u hojas de costos de órdenes de
trabajo pendientes de determinar su manufactura.
APLICACIÓN: En la orden de producción se lleva un conteo de las materias

primas, mano de obra y gastos indirectos que se utilizaron en esa orden para
sacar un costo unitario del producto de esa orden en específico, para así poder
tener datos concisos y totales.
INFORMES: Existen dos documentos de control, La orden, que lleva un

número continuo con las indicaciones y las especificaciones de la clase de
trabajo que va a desarrollarse. Por cada orden de producción se abrirá
registros, llamada hoja de costos, que resumirá los tres elementos del costo de
producción referentes a las unidades fabricadas en una orden.
Existen tres formas de generar órdenes de producción:
 Manualmente: A través de la opción agregar del catálogo de órdenes.
 Automáticamente: Podrás generar órdenes tanto para productos

terminados como para subensambles; esto se logra con la opción de
generación automática de órdenes.
 Fabricación Directa: Esta opción recorre el ciclo de vida completo de una

orden y por tanto, la genera, lleva el seguimiento y la cierra.
FORMATOS DE ORDEN DE PRODUCCIÓN:

MANUAL: ORDEN DE PRODUCCIÓN
Fecha de Expedición de la Orden N°
Datos del Producto a Fabricar
Artículo Cantidad
Fecha de Inicio Fecha Término
Pedido N° Especificaciones
MANO DE
COSTOS COSTO
CONCEPTO MATERIAL DIRECTO OBRA TOTAL UNIDADES
INDIRECTOS UNITARIO
DIRECTA
TOTAL
Elaborado por: Recibido por: Control Contabilidad:

AUTOMÁTICO:

NORMAS TÉCNICAS PARA LA CONFECCIÓN DE LA CAMISA
INDECOPI
La Norma Técnica Peruana 243.004:1984 (Confecciones. Camisas. Requisitos

para camisas manga larga y / o corta) fue anulada por la Resolución 043.2011 /
CNB – INDECOPI, 2011-10-09.
HOJA DE TAREA
• Realizar el DOP de la Camisa Sport.
• Realizar la confección de la Camisa Sport.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
Plancha
17. Revisar la prenda con método del reloj y limpiar hilos sueltos.
Vaporizadora
18. Planchar, vaporizar, doblar y embolsar la prenda terminada.
Bolsas de
19. Seleccionar y separar prendas para reproceso.
Embolsado.
Piquetera.
DENOMINACION
LIMPIA, PLANCHA, DOBLA Y EMBOLSA LA CAMISA DE
VESTIR
HO: 5 / 5

OPERACIÓN 17: REVISAR LA PRENDA CON MÉTODO DEL RELOJ Y

LIMPIA LOS HILOS SUELTOS.
 La inspección deberá realizarse después que se ha efectuado el recorte de

hilos.
 La prenda se inspeccionará primero por el revés y luego se volteará para
inspeccionarla por el derecho ambas revisiones se harán siguiendo el
método del reloj.
 En el caso de no encontrar defectos, se procederá a colocar el sticker de

"calidad aprobada" lo cual indica que es una prenda de primera.
 En caso de encontrar defectos en la prenda, se colocará el sticker de
"flecha" marcando cada uno de los defectos encontrados. Si en una prenda
se encuentra algún defecto, la inspección continua hasta examinar la
prenda completamente.
OPERACIÓN 18: PLANCHAR, VAPORIZAR, DOBLAR Y EMBOLSAR LA

PRENDA TERMINADA.
PLANCHADO

VAPORIZADO
DOBLADO

EMBOLSADO
OPERACIÓN 19: SELECCIONAR Y SEPARAR PRENDAS PARA

REPROCESO.

FALLAS TIPICAS EN LA REVISION DE PRENDAS TERMINADAS
Los defectos más comunes son los siguientes:
 Punta Sobresaliente: Defecto de prenda localizado, en el cual sobresale

una punta de estas al llevarla puesta.
 Fruncido de la Tela: Defecto en el que la tela se frunce a causa de su mala
costura.
 Fallo de Costura: Orificio no deseado en la prenda a causa de una mala
puntada en la costura.
 Un Grano Contrastante: Parte de un material granulado que ha sido
cortado en dirección inversa de las demás piezas de la prenda.
 Salto de Puntada: Puntada que no ha sido cerrada, su largo puede ser más
que el de las demás puntadas en una fila de estas.
 Puntada Torcida: Puntada con una distancia desigual del resto, por
ejemplo: una puntada torcida en los bordes delanteros, bases.
 Escasez de Puntadas: Cuando un área lleva menos puntadas de las que
debería llevar.
 Salida de Costura: Cuando el espacio entre la costura se sale de esta, a
causa de un tirón, presión u otra razón.
 Costura que se Asoma: Cuando la costura se sale al ser unido por plancha
u alguna otra forma de extensión.
 Área Quemada: Área de la prenda quemada al plancharla.
 Área sin Planchar: Área de la prenda que no se plancho en el planchado
final de la prenda.
 Visibilidad de la Costura Interior: Defecto, al planchar sin un paño, que
ocasiona brillo y visibilidad de la costura interior, por el derecho de la prenda.
 Pliegue del Dobladillo del Pantalón: Defecto en el dobladillo de los
pantalones, que consiste en un pequeño pliegue vertical.
 Pliegue del Dobladillo del Puño: Pliegue vertical en el puño de la camisa.
 Pliegues Sobre el Bolsillo: Defecto en la forma de pliegues ondulados
sobre los bolsillos.
 Divergencia en los Pliegues Frontales de los Pantalones: Defecto de
talla en el que los pliegues de los pantalones se doblan hacia fuera, al
llevarse puestos.
 Convergencia en los Pliegues Frontales de los Pantalones: Defecto de
talla en el que los pliegues frontales de los pantalones se doblan hacia
dentro, al llevarse puestos.

 Arrugado de la Entrepierna: Defecto de talla en donde se arruga la tela en

el área de la entrepierna que sale de esta, y llega hasta debajo del área de la
cintura.
 Arrugado de la Parte Posterior del Cuello: Defecto de chaqueta o camisa,
en el que se arruga de forma paralela a la línea del cuello, hacia el centro de
la espalda.
 Arrugado de la Parte Posterior de la Sisa: Defecto de talla en el que se
arruga desde el hombro o debajo del brazo, hasta los omoplatos.
 Arrugado del Área Frontal, desdé los Botones hacia los Costados:
Defecto de prendas que son de talla ajustada donde las arrugas van desde
los botones hacia los costados.
 Arrugado Frontal de la Costura del Área Interior del Brazo: Defecto de
talla donde se arruga desde el frente hacia las axilas.
 Cuello Sobresaliente: Defecto de talla en que el cuello tiene caída,
dependiendo del lugar, se puede observar un perímetro de caída en los
hombros también.
 Manga con Inclinación Hacia Delante: Defecto de talla en el que la manga
se inclina hacia delante, presentando una arruga o dobles que va desde la
espalda, puede también presentar un pliegue en el área delantera.
 Manga con Inclinación Hacia Atrás: Defecto de talla en que la manga se
inclina hacia atrás, lo que causa arrugas, o pliegues en la parte superior
frontal, a veces también se puede presentar un pliegue en el área de la
espalda.
 Pliegue Abierto: Defecto de talla donde se aprecia la apertura, no deseada,
del pliegue. Comparar con el cierre del pliegue.
MATERIALES DE EMBOLSADO Y EMBALAJE DE PRENDAS DE VESTIR.
MÁQUINA PARA EL EMBOLSADO DE PRENDAS.

BOLSA DE POLIPROPILENO PARA EMBOLSADO DE PRENDAS.
CAJAS DE EMBALAJE DE PRENDAS.
NORMA TÉCNICA DE PLANCHADO DE PRENDAS DE VESTIR / NTP

231.128:1985 (Revisada el 2011)
Aunque es una de las tareas más ingratas, difícil (sino prueben a planchar una
camisa de algodón bien arrugada) y aburrida, en cualquier momento nos surge
la necesidad de tener que plancharnos alguna prenda. Vamos a dar algunos
consejos sobre cómo planchar los tejidos.
 Seda y Tejidos con Seda: La plancha debe estar templada (tirando a tibia),
y se planchan con una rápida pasada de plancha, pudiendo utilizar algo de
vapor. Se planchan del revés para evitar brillos.

 Lana, Cashmere (Cachemir), Alpaca, Mohair, Camel y Tejidos Similares:

La plancha debe estar caliente, se puede dar más de una pasada rápida, y
se puede utilizar algo de vapor.
 Algodón, Lino y Tejidos Similares: La plancha debe estar caliente (puede

estar muy caliente si se necesita), y debemos utilizar algo de vapor para
humedecer la prenda y que le salgan mejor las arrugas.
 Rayón: La plancha debe estar templada a baja temperatura y podemos dar

varias pasadas rápidas.
 Poliéster: Plancha templada, a temperatura media, procurando dar pocas

pasadas.
 Nylon y Otras Fibras Acrílicas: Utilizar la plancha templada (a temperatura

baja, o media como mucho). A más temperatura de la plancha, menos
pasadas a la prenda.
Tenemos que tener en cuenta, que podemos

quemar la prenda, sino ponemos la plancha a la
temperatura adecuada.
La mayor parte de las planchas lo indican en la

ruleta de la temperatura y en el manual de
instrucciones.
Aunque sin una explicación gráfica adecuada

(que esperamos tener en un futuro) es difícil hacerlo, vamos a dar unas pautas
de planchado de las principales prendas:
 Las Camisas: Las debemos empezar a planchar por los puños, luego
continuamos por las mangas, los cuellos y el canesú (pieza superior de la
camisa o blusa a la que se pegan el cuello, las mangas y el resto de la
prenda).
A continuación, seguimos por la espalda y por último la pechera (parte

delantera del pecho).

 Los Pantalones y Faldas: Se empieza

primero por el revés y luego por el derecho con
un trapo húmedo para que no salgan brillos.
Es mejor empezar por la parte alta o de la cintura.
Si los pantalones tienen raya, debemos enfrentar

las costuras de las perneras, extenderlas y
marcar las líneas de los extremos.
Tenemos que procurar en todo momento, no

hacer arrugas al planchar.
 Polos y Jersey: Los colocamos en la tabla de

planchar (o en una mesa con una manta
debajo) en su forma original y se planchan
suavemente para no deformarlos.
ALGUNOS TRUCOS, PARA EVITAR QUEMADURAS Y OTROS

"PEQUEÑOS" DESASTRES:
 Botones: Para evitar quemar los botones los puede tapar con un dedal
(metálico o de cerámica) y si son grandes, los puede tapar con una cuchara
y planchar alrededor de ellos.
 Costuras y Dobladillos: Lo mejor es

plancharlas, primero del revés y luego del
derecho.
 Cuellos: Primero por dentro y luego por fuera,

de las puntas hacia adentro.
 Puños: Primero por el revés, del extremo a la

costura, luego por el derecho.
 Tablas: Primero por el revés, de la pretina al dobladillo, luego por el

derecho.
 Bordados: Cuando tenga que planchar bordados, procure que estén del
revés, y aplíqueles sólo la punta de la plancha.

TEMPERATURAS SEGURAS POR MATERIALES.
Según la norma ISO 3758, en el etiquetado de los tejidos la temperatura ideal

de planchado está indicada por uno, dos o tres puntos colocados dentro de un
símbolo de plancha. La norma EN 60311 establece las temperaturas que
deben alcanzar las suelas de las planchas con cada uno de estos símbolos.
 1 Punto: Temperatura entre 70 y 120 °C. Para planchar acetato, elastano,

poliamida, polipropileno.
 2 Puntos: Temperatura entre 100 y 160 °C. Para planchar cupro, poliéster,
seda, triacetato, viscosa y lana.
 3 Puntos: Temperatura entre 140 y 210 °C. Para planchar algodón y lino.
Maniquí para Plancha Pantalones

Planchado de Camisa Universal

Mesa Vaporizadora
HOJA DE TAREA
• Revisar las prendas y clasificar las fallas encontradas.
• Realizar el planchado, doblado y vaporizado de la camisa.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
20. Revisar ficha técnica de pantalón, puntadas, costuras y Máquina Costura

detalles. Recta.
21. Coser preparado de bolsillo ojal, comando, fuelle pegar Caja de Bobina +
cierres Bobina
Piquetera.
DENOMINACIÓN
EJECUTA COSTURA DE PARTES DEL PANTALÓN SPORT
HO: 6 / 6

OPERACIÓN 20: REVISAR LA FICHA TÉCNICA DEL PANTALÓN,

PUNTADAS, COSTURAS, DETALLES.


OPERACIÓN 21: COSER PREPARADO DE BOLSILLO OJAL, COMANDO,

FUELLES, PEGAR CIERRES.





PRENDAS INFERIORES PANTALONES CLASICOS / VESTIR / MODA
Antes que otra cosa el pantalón nace de la necesidad de dar calor y

protegerse, ofreciendo así más comodidad y libertad de movimiento. De los
primeros que usaron lo más parecido a un pantalón y que se tienen noticias
figuran los bárbaros del norte, sobre todo los pueblos germánicos.
Algunas recomendaciones para usar el tipo de pantalón correcto:
 Toma en cuenta que el pantalón debe quedarte increíble sin importar tu

altura ni mucho menos la morfología de tu cuerpo lo ideal es que no sea ni
muy grande ni muy pequeño estos deben quedarte exactos. Recuerda que
siempre tendrás la opción de llevarlo a un sastre o modista para que te lo
dejen justo a tu medida.
 A la hora de invertir en ese pantalón de vestir una recomendación general es

que no importa cuán costoso sean. Lo mejor será que ahorres un poco e
inviertas en un buen pantalón de calidad para que tengas la satisfacción de
que van a durarte un par de años. Recuerda eso que dice calidad es mejor
que cantidad.
 No te guíes por la talla de toda la vida. Recuerda que hay marcas que
tienden a tener tallas que corren demasiado pequeños o al contrario
demasiado grandes. Lo mejor es que te pruebes los pantalones de
diferentes tallas hasta encontrar ese que te quede perfecto.
 Dicen los grandes estilista que una mujer debería tener 2 pantalones con
diferentes larguras puesto que los puedes utilizar con zapatos de tacones
diferentes es decir un pantalón con un largo considerable para utilizar con
zapatos altos, y otro pantalón con diferente largo para llevar con zapatos
planos. Juega con eso y opta por pantalones totalmente diferentes, no tienen
por qué ser del mismo color o modelo.
Y así a través del tiempo y con los oportunos cambios que exigen las modas,
hemos llegado al pantalón tal y como se conocen en épocas más actuales y
que tiene multitud de variantes, a continuación nos vamos a ocupar de algunas
de ellas, entre las que caben destacar los siguientes tipos:

PANTALÓN BOMBACHO: Es un pantalón ancho hasta la

rodilla o justo por debajo, se puede atar en su parte inferior con
tiras de tela, cordones e incluso con botones, se empezaron a
utilizar en el siglo XIX, era de uso masculino pero después se
adaptaron para la mujer, sobre todo para practicar deporte, se
considera una variante de los polos.
PANTALÓN CAMPANA: Se cree que los usaron por primera

vez los marinos a principios del siglo XIX, es un tipo de
pantalón que se ensancha desde la rodilla hasta el bajo, se
hizo muy popular en la década de los años 60 y lo llevaban
tanto hombres como mujeres.
PANTALÓN CORTO: Este pantalón suele llegar hasta

la rodilla como máximo, puede estar fabricado en
multitud de materiales y en función de sus largos reciben
distintos nombres, algunos ejemplos: mini short que
cubren escuetamente las nalgas, bermudas o short que
suelen llegar hasta la rodilla, muchos de estos tipos de
pantalón se utilizan para practicar deporte y tenemos
así, pantalón de ciclista, para jugar al tenis etc.
Generalmente es una prenda para uso informal.
PANTALÓN CUT OFFS: Surge de modo espontaneo, a

alguien se le ocurre cortar el pantalón por su cuenta y
riesgo con unas tijeras, sin preocuparse por el aspecto del
pantalón, se los prueba y le gusta, ha quedado
deshilachado y sin rematar, da igual lo importante es
sentirse diferente. El corte suele ser a la altura de las
rodillas y generalmente en pantalones vaqueros, pero no
son los únicos. Estuvieron de moda en los años 60 y en
U.S.A, los fabricantes optaron por incorporarlos a su
producción, esta moda se repite en el tiempo.

PANTALÓN DE MONTAR: También llamados pantalón

Jodhpur, ciudad India de Rajastan donde se utilizaron por
primera vez, suelen ser muy resistentes y elásticos que se
utilizan como su nombre indica para montar, son ajustados y
pueden llevar cintas elásticas en el bajo y que se sujetan al
pie para que no se suban al utilizarlos.
Llevan refuerzos en su parte interior para proteger a quien

los lleva durante la monta.
PANTALÓN DE PETO: Es una prenda de faena de una sola

pieza con tirantes varios bolsillos.
Fabricado en mezclilla y tela vaquera suele ponerse sobre la

ropa corriente para protegerla en trabajos duros. Aunque
ideado originalmente como prenda de trabajo, es bastante
popular su uso en niños y en ciertas tendencias de la moda.
PANTALÓN DE TARTÁN: Confeccionados en tela

escocesa, suelen tener un gran colorido y se llevan según
las tendencias.
PANTALÓN DEPORTIVO: Como su nombre indica es

utilizado para hacer deporte, está hecho en algodón y fibras,
se fabrican en muchos estilos, largos, cortos, formando a
veces parte del chandal etc.
La cintura es elástica y otras veces se suele atar con

cordones, se usa en ocasiones como vestimenta informal y
para calle junto con sudaderas.

PANTALÓN HAREM: Son pantalones de talle muy bajo,

cintura alta y muy holgados. Están inspirados en prendas de
origen oriental, sobre todo de Turquía.
PANTALÓN PINZA: Prenda de corte muy amplio en las

caderas que se va estrechando hasta el tobillo. Estuvieron de
moda para hombres durante casi todo el siglo XIX.
Las mujeres los adoptaron en la década de 1970. La tela se

recoge en una serie de pliegues para que quede entallada en la
cintura, creando así un contraste entre las caderas anchas y la
parte baja más estrecha.
PANTALÓN PIRATA: Pantalones femeninos anchos ceñidos

a media pierna que se pusieron de moda en los años
cincuenta para el verano. En algunos países se llamaron
pantalones Capri, pues la isla italiana era un centro de
vacaciones muy popular en la época.
PANTALÓN PITILLO: Es el pantalón en forma de tubo,

es estrecho y ajustado que llega justo por debajo del
tobillo, puede ser de cualquier tipo de tela, incluso
vaquera, se confecciona para chicos y chicas
indistintamente, pero ellas tienen más para elegir, "como
siempre", definen claramente la silueta de quien los lleva
lo que está muy bien para las personas delgadas pero no
tanto si se tienen unos kilitos de más, estas últimas
pueden llevarlos pero dando un toque personal para que
se adapte a su figura, combinando con otras prendas
más "vaporosas".

Hizo su aparición en los años 80 y resurgen periódicamente cada cierto tiempo.

No existen normas para combinar en lo que al calzado se refiere, combina bien
con bailarinas, botines de medio tacón, etc. excepto con botas altas, en cuyo
caso no tiene sentido llevar este tipo de prenda.
PANTALÓN RECTO: Pantalón prácticamente carente de

formas, sin pinzas delanteras, en definitiva muy básico.
PANTALÓN TEJANO: Está basado en el atuendo de

trabajo de los vaqueros y los pioneros americanos,
confeccionado en algodón pero también se hacen en pana
y otros tipos de paños resistentes. Se fabricaron por
primera vez en California, en 1873, por Lewis Straus. En
los años 50 se popularizaron entre los adolescentes
norteamericanos y desde los 90 ha vuelto a subirse a las
pasarelas hasta la fecha, se le supone una larga vida al
uso de esta prenda.
FICHA TECNICA DEL PANTALÓN / HOJAS DE OPERACIÓN DE

COSTURAS DEL PANTALÓN







OPERACIONES CRÍTICAS EN LA CONFECCIÓN DEL PANTALÓN


NORMAS TÉCNICAS PARA LA CONFECCIÓN DEL PANTALÓN
INDECOPI
La Norma Técnica Peruana (En elaboración).
HOJA DE TAREA
• Realizar el DOP del Pantalón Sport.
• Realizar la Ficha Técnica del Bolsillo Comando y Bolsillo con Fuelles.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
22. Ejecutar las operaciones de pre – ensamble del pantalón. Máquina Costura
23. Ejecutar las operaciones de ensamble del pantalón. Recta.
24. Registrar los incidentes y propuestas de mejora en ejecución Caja de Bobina +

de la muestra. Bobina
Piquetera.
DENOMINACIÓN
EJECUTA COSTURAS DE ENSAMBLE DEL PANTALÓN SPORT
HO: 7 / 7

OPERACIÓN 22: EJECUTAR LAS OPERACIONES DE PRE ENSAMBLE DE

PANTALÓN.

OPERACIÓN 23: EJECUTAR LAS OPERACIONES DE ENSAMBLE DE

PANTALÓN.

OPERACIÓN 24: REGISTRAR LOS INCIDENTES Y PROPUESTAS DE

MEJORA EN EJECUCIÓN DE LA MUESTRA.

DOP DEL PANTALÓN

BALANCE DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN
El balance de línea es una de las

herramientas más importantes para
el control de la producción, dado que
de una línea de fabricación
equilibrada depende la optimización
de ciertas variables que afectan la
productividad de un proceso,
variables tales como los son los
inventarios de producto en proceso,
los tiempos de fabricación y las
entregas parciales de producción.
El objetivo fundamental de un
balance de línea corresponde a
igualar los tiempos de trabajo en
todas las estaciones del proceso.
Establecer una línea de producción

balanceada requiere de una juiciosa
consecución de datos, aplicación teórica, movimiento de recursos e incluso
inversiones económicas. Por ende, vale la pena considerar una serie de
condiciones que limitan el alcance de un balanceo de línea, dado que no todo
proceso justifica la aplicación de un estudio del equilibrio de los tiempos entre
estaciones. Tales condiciones son:
 Cantidad: El volumen o cantidad de la producción debe ser suficiente para

cubrir la preparación de una línea. Es decir, que debe considerarse el costo
de preparación de la línea y el ahorro que ella tendría aplicado al volumen
proyectado de la producción (teniendo en cuenta la duración que tendrá el
proceso).
 Continuidad: Deben tomarse medidas de gestión que permitan asegurar un

aprovisionamiento continuo de materiales, insumos, piezas y subensambles.
Así como coordinar la estrategia de mantenimiento que minimice las fallas
en los equipos involucrados en el proceso.

LÍNEA DE FABRICACIÓN Y LÍNEA DE ENSAMBLE.
Dentro de las líneas de producción susceptibles de un balance se encuentran

las líneas de fabricación y las líneas de ensamble. La línea de fabricación se
encuentra desarrollada para la construcción de componentes, mientras la línea
de ensamble se encuentra desarrollada para juntar componentes y obtener una
unidad mayor.
Las líneas de fabricación deben ser balanceadas de tal manera que la

frecuencia de salida de una máquina debe ser equivalente a la frecuencia de
alimentación de la máquina que realiza la operación siguiente. De igual forma
debe de realizarse el balanceo sobre el trabajo realizado por un operario en
una línea de ensamble.

BENEFICIOS:
 Reducción de costos y
estandarización.
 Sistema de pago por
productividad.
 Alcanzarla producción
esperada en el tiempo
requerido.
 Administración de la
producción.
 Aumento de productividad
general y motivación del
personal.
 Estudio de tiempos y
movimientos para distribuir
cargas de trabajo.
 Eliminar inventarios y cuellos
de botella.
 Dar continuidad a los flujos de los procesos.
 Se involucra al personal en la eliminación de los 7 desperdicios más
comunes (sobreproducción, tiempos de espera, transporte, procesos,
inventarios, movimientos, productos defectuosos).
CONSIDERACIONES:
Al diseñar y equilibrar una línea el Ingeniero Industrial y / o la Persona

Calificada debe considerar:
 La configuración de la línea.
 Características de las estaciones de trabajo y de los operarios.
 Tareas asignadas a las estaciones de trabajo.
 Velocidad de la línea.
El desafío del equilibrio es asignar paquetes de trabajo para reducir al mínimo

los costos operativos e incrementar la productividad.
CUELLO DE BOTELLA: Cualquier recurso cuya capacidad

es menor o igual a la demanda.

¿BUSCANDO LA RESTRICCIÓN?
1 2 3 4
52 60 65 50
Demanda
55
TIEMPOS DE PRODUCCIÓN
TIEMPO ESTÁNDAR DE OPERACIÓN: Tiempo promedio permisible requerido

para elaborar un producto en una estación de trabajo, bajo las siguientes
condiciones:
 Un operador calificado y bien capacitado.

 Que trabaja a una velocidad o ritmo normal.
 Hace una tarea específica.
Cuando el tiempo estándar del operador es mayor que el tiempo de ciclo crea
restricciones para que el flujo sea continúo.
 Takt Time (TT): Es el ritmo de la demanda del cliente o el tiempo permitido

por la demanda del cliente para hacer un producto o parte.
 Tiempo de Flujo (TF): Es el tiempo que transcurre para llevar a cabo todas
las operaciones en el proceso del flujo de trabajo.
 Tiempo de Ciclo (TC): Es el ritmo de la producción o el tiempo que

transcurre entre la producción de cada pieza.
RECUERDEN:
 CT deber ser menor que TT.

 Reducir TF a través de la eliminación de desperdicios.

PASOS PARA UN BALANCE DE LÍNEAS DE ENSAMBLE
 Especificar las relaciones secuenciales.

 Determinar el tiempo del ciclo requerido.
 Determinar el número de estaciones de trabajo.
 Seleccionar las reglas de asignación.
 Asignar tareas, una a la vez, a la primera estación de trabajo hasta que la
suma de los tiempos sea igual al trabajo del ciclo.
 Evaluar la Eficiencia.
DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE OPERARIOS NECESARIOS PARA

CADA OPERACIÓN
 Elemento de Trabajo: Es la unidad más pequeña de trabajo productivo

que es separable de las demás actividades; su naturaleza debe ser tal que
pueda efectuarse en forma relativamente independiente, y posiblemente en
secuencias diferentes.
 Operación: Es un conjunto de elementos de trabajo asignados a un puesto

de trabajo.
 Puesto o Estación de Trabajo: Es un área adyacente a la línea de

ensamble, donde se ejecuta una cantidad dada de trabajo (una operación).
Para calcular el número de operadores necesarios para el arranque de la

operación, se aplica la siguiente fórmula:
IP = Unidades a Fabricar (Producción Deseada)

Tiempo disponible
NO = TS* IP
E
En donde:
NO = Número de Operadores para la Línea

TS = Tiempo Estándar de la pieza
IP = Índice de Productividad (Cantidad de Piezas Producidas
por Unidad de Tiempo)
E = Eficiencia Planeada
T = Turno
NOR = Número de Operadores Reales
T = TS
NOR
EJEMPLO DE BALANCE DE LÍNEA:

BALANCE DE LÍNEA DE PRODUCCIÓN HOJA:

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE:
PRENDA: T-SHIRT MC BODY SIDE MINUTOS NETOS POR DIA: 480
ESTILO: 2L150-001 CANTIDAD DE OPERARIOS: 8
CLIENTE: LIFE IS GOOD TIEMPO STANDARD: 5.590
H. I.: 1550 PRODUCCION STANDARD: 687
ELABORADO POR: META 100% N° PAQUE 22.9 687
Íte Código Horas Puestos Operar.
Descripción Máquina STD Observación
m Operación Necesarias Teóricos Asignado
1 E002315 CERRAR CUELLO REC1A 0.17 1.9 0.24
2 E007192 CERRAR MANGAS REM1A 0.45 5.2 0.64
3 E000337 BASTA MC + CD(2) BAST 0.81 9.3 1.16
4 E007194 UNIR HOMBROS REM1A 0.34 3.9 0.49
5 E007193 PEGAR CUELLO REDONDO REM1A 0.48 5.5 0.69
6 E005564 RECUBRIR 1/2 CUELLO RECB2A 0.38 4.4 0.54
7 E003493 FIJAR ETQ A CUELLO REC1A 0.44 5.0 0.63
8 E006885 PEGAR TAPETE DE H-H TAP2A 0.51 5.8 0.73
9 E002794 PEGAR MC TUBULAR REM1A 0.75 8.6 1.07
10 E002097 RECUBRIR SISAS TUBULARES RECB2A 0.76 8.7 1.09
11 E004458 BASTA FALDÓN TUBULAR + CD(1) BAST 0.50 5.7 0.72
MANUALES TOTAL 5.59 8.00 0.00
12 E006482 INSPECCIÓN FINAL INSP 0.50 5.7 0.72
TOTAL 0.50 0.72
TOTAL 6.090 8.72

MAQ. MAQ. A OPERAR

MÁQUINA
SOLICITAR ASIGNADOS
REQUERIDAS 0.80 MIN/PDA
REC1A 0.87 1.00 0.80 0.70 1.39130435
REM1A 2.89 3.00 3.00 0.65 1.5
BAST 1.87 2.00 2.00 0.92753623
RECB2A 1.63 2.00 1.60 556.521739
TAP2A 0.73 1.00 0.60
TOTAL 8.0 9.00 8.00
NUM.OPER 6 7 8
CANTIDAD
515 601 687
(100%)
MÁQUINA MAQ. OPERAR MAQ. OPERAR MAQ. OPERAR
REC1A 1.00 0.55 1.00 1.00 1.00 0.80
REM1A 3.00 2.30 3.00 2.40 3.00 3.00
BAST 2.00 1.50 2.00 1.60 2.00 2.00
RECB2A 2.00 1.20 2.00 1.40 2.00 1.60
TAP2A 1.00 0.45 1.00 0.60 1.00 0.60
TOTAL 9.00 6.00 9.00 7.00 9.00 8.00

ETIQUETAS / CARACTERISTICAS / TIPOS / NORMAS DE INFORMACION

DE CUIDADOS Y USO
El concepto de etiqueta tiene distintos usos y significados. Se trata de una

señal, marca, rótulo o marbete que se adhiere a un objeto para su
identificación, clasificación o valoración. Las etiquetas, en la actualidad suelen
incluir un código de barras que contiene información cifrada para la gestión
automática en depósitos y puntos de venta. La etiqueta también puede permitir
a los consumidores la participación de promociones y concursos.
Los fabricantes están obligados a facilitar cierta información de la prenda a los

consumidores para que guiar sobre su composición, origen y sobre todo el
método ideal de lavado, pero no son pocos los que conocen el significado de
todos de los símbolos que imprimen en las etiquetas, con lo que la finalidad de
información se queda a medio camino. Consulta a continuación cada uno de
los símbolos que te puedes encontrar en una prenda.
Toda la ropa debe llevar etiquetas que describen su

composición en porcentajes, el lugar de fabricación, el
nombre del fabricante y las formas de conservación
adecuadas. Toda la simbología que acompaña al
etiquetaje tiene un carácter universal para cada artículo,
correspondiente a la norma Cofreet 1227, que
demuestra que han sido probados en laboratorio.
En cuanto a las instrucciones de lavado y conservación

para asegurarse la mayor vida posible de la prenda,
aquí tienes una guía de símbolos con sus significados
(algunos de ellos servirán tan sólo a los profesionales
de tintorerías):

¿Qué nos dicen las etiquetas?
Todas las prendas deben llevar etiquetas que describen: su composición, el

lugar de fabricación, el nombre del fabricante y las formas de conservación
adecuadas.
Si queremos conservar y lucir la prenda como el primer día, debemos leer las
etiquetas y separar la ropa por colores y temperaturas antes de lavarla.
¿Qué significan los símbolos?

Los símbolos de las etiquetas nos indican cómo cuidar la ropa para mantener
las prendas en mejor estado. Tienen un carácter universal y demuestran que
han sido probadas en laboratorio.
 Las temperaturas elevadas no suelen ser beneficiosas para la prenda.

 El sol decolora los tejidos, hay que evitar que incida directamente sobre
ellos.
 La lejía no es buena para la prenda, es mejor utilizar productos blanqueantes
afines.
 La lana hay que secarla en horizontal.
 El algodón se lava siempre separado por colores semejantes y es fácil de
planchar.
 El agua caliente está prohibida para lavar tejidos de seda, tampoco es
posible el centrifugado y no se puede escurrir. Lo mejor es siempre la
limpieza en seco.
Las etiquetas son fundamentales para la identificación de la prenda, es una

herramienta muy útil para saber la composición de las telas, saber de dónde
proviene la prenda y saber quién es el fabricante.
Hoy nos centraremos en las etiquetas personalizadas sirven para poner el

logotipo de las empresas.
Existen dos tipos básicos de etiquetas:
 ETIQUETAS PARA COSER
Como su nombre indica es una cinta de algodón

100% que va impresa con el nombre y/o logotipo
de la empresa, esto hace que se pueda tener
identificada la ropa. Estas etiquetas se coserán en
las prendas. Y tiene 2 utilidades, al ir cosidos no se
despegan nunca, incluso si se lavan en lavanderías
o en lavadoras con fuertes productos de limpieza.
Por otro lado, se usan para colgar la ropa en el
guarda ropas, aunque al día de hoy la mayoría de
prendas ya vienen con una cinta destinada a ese uso.
 ETIQUETAS PARA PLANCHAR
Estas etiquetas son más cómodas y más prácticas, sirven para pegarse sobre
todo tipo de prendas con un sólo planchado de 15 segundos. Es una técnica
más fácil y rápida de realizar para todas las prendas.

ETIQUETAS / CARACTERISTICAS / TIPOS / NORMAS
Significa orden, según su etimología griega. Por eso se

usa en todos los ámbitos donde el orden y la armonía
son requeridos.
En la actualidad, la "etiqueta" es una parte fundamental

del producto, porque sirve para identificarlo, describirlo,
diferenciarlo, dar un servicio al cliente y por supuesto,
también para cumplir con las leyes, normativas o
regulaciones establecidas para cada industria o sector.
¿Qué es una etiqueta o cuál es la definición de etiqueta para fines de

marketing?
• Según Stanton, Etzel y Walker, la etiqueta es "la parte de un producto que

transmite información sobre el producto y el vendedor. Puede ser parte del
empaque o estar adherida al producto".
• Para Kerin, Hartley y Rudelius, la etiqueta "es una parte integral del
empaque y suele identificar al producto o marca, quién lo hizo, dónde y
cuándo se hizo, cómo debe usarse y el contenido y los ingredientes del
paquete".
• Para Fischer y Espejo, la etiqueta "es la parte del producto que contiene la
información escrita sobre el artículo; una etiqueta puede ser parte del
embalaje (impresión) o simplemente una hoja adherida directamente al
producto".
En este punto, y teniendo en cuenta lo anterior, planteo la siguiente Definición

de Etiqueta para fines de marketing:
La etiqueta es una parte importante del producto que puede estar visible en el
empaque y/o adherida al producto mismo y cuya finalidad es la de brindarle al
cliente útil información que le permita en primer lugar, identificar el producto
mediante su nombre, marca y diseño; y en segundo lugar, conocer sus
características (ingredientes, componentes, peso, tamaño...), indicaciones para
su uso o conservación, precauciones, nombre del fabricante, procedencia,
fecha de fabricación y de vencimiento, entre otros datos de interés que
dependen de las leyes o normativas vigentes para cada industria o sector.
TIPOS DE ETIQUETAS:
Lamb, Hair y McDaniel, plantean que por lo general la etiqueta asume una de
dos formas:

 Etiquetas Persuasivas: Aquellas que se

centran en un tema o logotipo promocional,
y la información al cliente es secundaria.
En este tipo de etiquetas suelen incluirse
declaraciones promocionales como: nuevo,
mejorado, súper; las cuales, a criterio de
los mencionados autores, ya no resultan
muy persuasivas porque los consumidores se saturaron con la "novedad".
 Etiquetas informativas: Diseñadas con

objeto de ayudar a los consumidores a
que seleccionen adecuadamente los
productos y a reducir su disonancia
cognoscitiva después de la compra.
Un aspecto a señalar es que un producto o el empaque de un producto puede

incluir ambas formas de etiquetas (persuasiva e informativa), por ejemplo,
como el caso de los cereales, que en la parte frontal suelen incluir una etiqueta
persuasiva (el logotipo y frases promocionales) y en los costados, una etiqueta
informativa (con información nutricional, ingredientes, forma de preparación,
etc.).
Para Stanton, Etzel y Walker, hay tres clases

principales de etiquetas:
 Etiqueta de Marca: Es sencillamente la

etiqueta sola aplicada al producto o al
empaque. Por ejemplo, la etiqueta de una
prenda de vestir.
 Etiqueta Descriptiva: Es la que da

información objetiva acerca del uso del
producto, su hechura, cuidado, desempeño
u otras características pertinentes. Por
ejemplo, la etiqueta de productos
nutricionales y medicamentos.

 Etiqueta de Grado: Identifica la calidad

juzgada del producto mediante una letra, un
número o una palabra. Por ejemplo, los
duraznos enlatados tienen etiquetas de
grados A, B o C y el maíz y el trigo ostentan
etiquetas de grados 1 y 2.
Según Fisher y Espejo, la etiqueta se clasifica

en:
 Etiqueta Obligatoria: Es uno de los medios de

que disponen los gobiernos para proteger al
consumidor en lo concerniente a la salud y
seguridad; se le protege de los informes
engañosos y se garantiza una información
precisa que permita una elección racional entre
los productos cada vez más numerosos y
complejos que se ofrecen.
 Etiqueta no Obligatoria: Tiene dos categorías:

o Etiqueta Sistemática: Informa sobre la composición y las propiedades de
los productos.
o Etiqueta Concebida y Aplicada por los
Productores y Vendedores: La mayor parte
de las etiquetas no obligatorias entran en
ésta categoría ya que describen el contenido
en forma total o parcial.
A continuación, y en resumen, se planteará una

clasificación general de cinco tipos de etiquetas:
 Etiquetas Descriptivas o Informativas: Las

más completas e ideales para una gran variedad de productos (alimentos,
medicamentos, productos electrónicos, muebles, etc...) porque brindan
información que es de utilidad para el cliente (nombre o marca, componentes
o ingredientes, recomendaciones de uso, precauciones, fecha de fabricación
y de vencimiento, procedencia, fabricante, etc...) y también, porque este tipo
de etiquetas son las que generalmente cumplen con las leyes, normativas o
regulaciones para cada industria o sector (cuando siguen el formato
establecido).
 Etiquetas Promocionales: Se considera que

este tipo de etiqueta ya solo debe utilizarse junto
a las etiquetas descriptivas o informativas (como

sucede con diversos cereales en caja). Es decir, que este tipo de etiqueta
debe utilizarse para captar la atención del público meta con llamativos
diseños y frases promocionales que "capten la atención" (por ejemplo, "el
cereal que contiene 20 vitaminas..." o "el cereal con la menor cantidad de
calorías...") y en los espacios secundarios del empaque, se debe incluir una
etiqueta descriptiva o informativa que incluya datos que sean de utilidad
para el cliente.
 Etiquetas de Marca: Aquellas que por el hecho de incluir sólo el nombre o

la marca son ideales para ir adheridas al producto mismo, como sucede en
el caso de las etiquetas de prendas de vestir.
 Etiquetas de Grado: Un tipo especial de etiqueta que identifica la calidad

juzgada del producto mediante una letra, un número o una palabra.
 Etiquetas Obligatorias y No Obligatorias: Estos dos tipos de etiquetas

dependen de que existan o no leyes o regulaciones vigentes para cada
industria o sector. En el caso de las obligatorias, el fabricante o distribuidor
debe cumplir a cabalidad con las normativas vigentes, caso contrario, se
expone a multas y sanciones que además de afectar su economía dañan
su imagen ante el público meta. En el caso de las no obligatorias, cabe
señalar que ésa situación no es razón o justificativo para no brindar u
ocultar información al cliente, o peor aún, para engañarlo con información
falsa; por el contrario, el fabricante o distribuidor debe aprovechar esa
situación para de forma libre y voluntaria brindar información útil y de valor
a sus clientes, lo cual, repercutirá favorablemente en su imagen como
empresa.
Funciones de la Etiquetas:
Según Kotler y Keller, las etiquetas desempeñan

diversas funciones:
 En primer lugar, identifican el producto o la

marca.
 En segundo lugar, pueden graduar el producto
(Los duraznos en almíbar vienen graduados
con las letras A, B y C).
 En tercer lugar, sirven para describir el producto: quién lo fabricó, dónde,
cuándo, qué contiene, cómo se utiliza e indicaciones de uso seguro.
 Por último, promueven el producto con gráficos atractivos.

En síntesis, y complementando lo anterior, diremos que las etiquetas tienen las

siguientes funciones:
 Identificación del producto.

 Descripción e información acerca de este.
 Graduación en función a su calidad juzgada.
 Promoción, mediante diseños y frases promocionales que la distinguen del
resto.
 Cumplimiento de las leyes, regulaciones y normativas vigentes para su
industria o sector.
Características Generales de la Etiqueta:
A continuación, veremos algunas características generales de la etiqueta:
 Debe ser adaptable al envase en tamaño, color, forma, etcétera.

 El material debe ser resistente para que perdure desde la salida del producto
del almacén hasta llegar a las manos del consumidor final.
 Debe estar perfectamente
adherida al producto o al
empaque para evitar que se
desprenda y genere confusión al
pegarse accidentalmente en otro
artículo.
 Debe contener la información en
el formato exigido por las leyes,
normativas o regulaciones del
sector, si éstas hubiesen; caso
contrario, deben incluir
información que el cliente necesita
para tomar decisiones adecuadas.
 Su diseño debe diferenciarlo de
otros productos al mismo tiempo
que capta la atención del público.
 De ninguna manera, debe contener información ambigua, incompleta,
engañosa o falsa que induzca al consumidor al error.
 Debe incluir datos de contacto, como: teléfonos, fax, dirección, sitio web,
número de línea gratuita de atención al cliente, etcétera; de tal manera, que
el cliente sepa cómo comunicarse con el fabricante o distribuidor para
expresar sus quejas, dudas o sugerencias.
 Dependiendo el caso, puede incluir un "plus" para el cliente, por ejemplo,
consejos, tips, recetas, entre otros.

HOJA DE TAREA
• Realizar el DOP del Pantalón de Dama / Niño según modelo.
• Realizar ejercicios de Balance de Línea del Pantalón de Dama / Niño

según modelo.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
25. Elaborar diagrama de operaciones en proceso DOP de la Maquina Costura

pechera. Recta.
26. Coser pechera usando la ficha técnica de costuras. Caja de Bobina +

Bobina
Piquetera.
DENOMINACION
CONFECCIÓN DE BABEROS/PECHERAS BOX/SET-IN/SET-ON
HO: 8 / 8

OPERACIÓN 25: ELABORAR DIAGRAMA DE OPERACIONES EN

PROCESO DOP DE LA PECHERA.


OPERACIÓN 26: COSER PECHERA USANDO LA FICHA TÉCNICA DE

COSTURAS.


FICHAS / HOJAS DE ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN
Una ficha de operaciones es un documento creado para definir todos los datos
técnicos que se deben tener en cuenta al momento de elaborar una operación
específica, datos que al desatender al momento de confeccionar pueden tener
como consecuencia la no aprobación de la operación, es posible que se
produzcan inconvenientes y problemas tan graves como son las pérdidas:
económicas, clientes, materiales, tiempo, etc.
La Ficha de Operaciones, contiene el máximo de información necesaria y

posible y detalla todos los elementos de la operación como sean necesarios.
Las Ficha de Operaciones, necesitan de una hoja de resumen de proceso.
En la producción seriada, siempre se realizan las mismas operaciones,

entonces es fácil que el operario aprenda rápidamente la operación en
cuestión, aunque no sea especialista o experto en el tema.
La hoja de operación es una hoja sumaria de todas las operaciones

involucradas, en consecuencia, cuando nos referimos a la Hoja de Procesos
estamos diciendo: Hoja de Procesos más Hoja de Operaciones. Debe haber
una Hoja de Operaciones por cada operación que resuma la hoja de procesos.
Para diseñar el proceso se debe tener conocimientos de:
 Procesos industriales.
 Materiales.
 Maquinas, Equipos.
 Herramientas, útiles.
 Calibres, Instrumentos de medición.
 Condiciones de manufactura.
 Calculo de tiempos tecnológicos.
 Tolerancias de fabricación.
 Dibujo técnico, Normas, ISO, DIN, IRAM.
 Secuencia de fabricación, etapas, operaciones.
Según el tipo de producción, será el tipo de documentación que mejor se

adapte a tal fin.

HOJA DE OPERACIÓN:
INSTRUMENTOS
HERRAMIENTAS
INSTRUCCIONES CROQUIS MATERIALES DE MEDIDA Y TIEMPO
Y MÁQUINAS
CONTROL

COSTURAS / CLASES NORMA ASTM 6193
Puntada (Stitch): Una puntada está configurada por la interrelación de hilos de

costura en una unidad de repetición.
Clasificación:
 La clasificación de puntadas está basada en la estructura de la puntada.

 La forma como se entrelaza el hilo en dicha formación.
Propiedades:
 Balance
 Tamaño
 Consistencia
Determinan la calidad de la puntada:
 Durabilidad
 Aplicación
Formación de Puntada de las

Máquinas de Coser:
Caja de Bobina
Bobina

Clasificación de Puntada
Puntada Tipo 300 – LockStitch
Requiere 2 hilos para formar la puntada, una aguja y el otro que viene de la
bobina. Cuando una puntada se rompe o se descose las demás puntadas en la
costura se descoserán.
Clasificación: Se incluye en esta

clasificación a puntadas tipo 301,
302, 303, …….3015 y 316.
Puntada 301: Se conoce como puntada plana

o puntada recta, es la puntada que producen
las maquinas domésticas e industriales
(Maquinas de Costura Recta) y única puntada
que puede ser rematada para asegurar el
extremo de la costura.
Puntada 304: Es la tradicional Zig- Zag de una

puntada, se utiliza para pegar aplicaciones.
Puntada 308 (Doble Puntada) y Puntada 315 (Puntada Triple): Forman una
puntada más larga y ancha de Zig – Zag ya que producen varias puntadas
consecutivas antes de cambiar de dirección de la costura.
308
315

Puntada 306, 313 y 314 Ruedo Invisible: Estas puntadas son para ruedo
invisibles y se usan en la fabricación de sacos y pantalones de vestir.
306 313
314
Puntada Tipo 100
Se conoce como puntadas de cadeneta en estas puntadas no hay hilo

alimentador por debajo o de bobina, si no es que el mismo hilo que forma la
cadeneta por debajo.
En la parte superior es similar a la puntada plana y en la parte inferior de la tela

se aprecia la cadena.
Incluyen las puntadas tipo 101, 102, 103, 104 y

105.
Puntada 101: Puntada de cadeneta de una

aguja, esta puntada se utiliza para pegar botones
y algún tipo de ojal.
Puntada 102: Está formada por 2 hilos de aguja

en los cuales los bucles atraviesan el material por
el lado de la aguja, el hilo 2 entrelaza consigo
mismo y con el hilo 1 en el lado del material.
Puntada 103: Ruedo invisible se forma por

agujas curvas y un hilo de tal forma que las
agujas penetran la tela pero no puede verse la
puntada.

Puntada 105: Está formada por 1 hilo de aguja,

un bucle del cual atraviesa el material por el lado
de la aguja entrelazándose consigo mismo en el
punto siguiente de penetración de la aguja de
formación de las puntadas.
Puntada Tipo 400: Puntada de cadeneta

multiagujas tiene muchas características de la
puntada 100 pero más durable.
Incluyen las puntadas tipo 401, 402 y 405.
Puntada 401: Está formado por 2 hilos 1 de

aguja y uno de ancora (Garfio), un bucle del hilo
1 atraviesa el material por el lado de la aguja y
un bucle del hilo a del otro lado, seguidamente
se entrelazan con un segundo bloque a los
entrelazamientos son apretados contra el
material.
Puntada 402: Está formada por 3 hilos, 2

hilos de aguja y uno de ancora (Garfio), los
hilos de las agujas pasan a través del
material por el lado de la aguja y un bucle
del hilo a del otro lado, seguidamente se
entrelazan con un segundo bloque del hilo a
los entrelazamientos son apretados contra el
material.
Puntada 405: Está formado por 3 hilos 2 hilos

de aguja y un ancora (Garfio), los bucles de
los hilos de las agujas pasan a través del
material por el lado de la aguja y un bucle del
hilo a del otro lado, seguidamente se
entrelazan con un segundo bloque del hilo a

los entrelazamientos son apretados contra el
material, es igual que la 402 con la diferencia
de que la trayectoria de los hilos forma zig-
zag.

Puntada Tipo 500.
Puntada de sobrehilado, overlock, su característica principal de las máquinas

que producen este tipo de puntadas es que tienen cuchillas que van cortando la
tela al borde de la costura.
Puntada Tipo 600
Puntadas de Flat Seamer, se incluyen las puntadas 601, 602, 603, 604, 605,
606 y 607.
Se conoce como puntadas flat seamer o flat lock, este tipo de puntada es una
versión más compleja de la puntada 400.Se usa básicamente para lencería o
ropa interior y telas de knit por ser una puntada muy confortable para el
usuario.

HOJA DE TAREA
• Realizar el DOP del Polo Dama Set – in.
• Clasificar las Costuras y Pespuntes del Polo Box Set – on según la Norma
ASTM 6193

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
27. Enhebrar ojaladora, acondicionar y verificar operatividad. Maquina Ojaladora.

28. Coser muestras de ojales en diferentes medidas y Caja de Bobina +
densidades. Bobina
Piquetera.
DENOMINACIÒN
ACONDICIONA Y OPERA MÁQUINA OJALADORA
HO: 9 / 9

OPERACIÓN 27: ENHEBRAR OJALADORA, ACONDICIONAR Y VERIFICAR

OPERATIVIDAD.

OPERACIÓN 28: COSER MUESTRAS DE OJALES, DIFERENTES MEDIDAS

Y DENSIDAD.

MÁQUINA OJALADORA / PARTES / FUNCIONES / SISTEMA
La máquina ojaladora está diseñada

para hacer ojales de diferentes tamaños
y formas, en el caso del jean el ojal se
hace en forma de lágrima (Ojo de
Chancho).Se acciona manualmente y el
pedal solo se usa para frenar el ciclo;
una vez hechos los ojales la misma
máquina los corta de manera
automática.
Tipos de Ojales.
En la actualidad dependiendo del

Programa de la maquina ojaladora se
pueden realizar diversos tipos de ojales
para ello se debe de ingresar el
programa correcto.


Partes de la Maquina Ojaladora:
Palanca Tira Hilo Manivela de

Conjuntos Tensores
Transporte Manual
Tapa Frontal
Protector de
Aguja
Visor de Nivel de
Aceite
Cuchilla
Prénsatelas Devanador de Hilo
Bobina
Carter
Tornillo Regulador
Presión de Prénsatela Manivela de Regulación de Velocidad
y Parada de Emergencia

Enhebrado de la Maquina Ojaladora.
Pase el hilo de la aguja en el orden de 1 a 12 como se indica en la figura.
Modo de colocar la aguja.
Colocar la aguja con la parte cóncava

(Chaflán) mirando hacia el operador (A)
inserte completamente la aguja en el
agujero sujetador de aguja (Barra de
Aguja) y apriete el tornillo (1) sujetador de
la guja, use una aguja DP * 5 N° 12 o 14
(Dependiendo del Grosor de la Tela).
Modo de ajustar la tensión del hilo de

la bobina.
Ajuste la tensión del hilo de la bobina como se indica

a continuación cuando el hilo de la bobina se tira
hacia arriba en la posición en que la rendija 1 del hilo
de la capsula de canilla sube.
Girando hacia la derecha el tornillo 2 de ajuste de

tensión, aumentaría la tensión del hilo de bobina y

girando hacia la izquierda disminuirá la tensión. Ajuste la tensión del hilo de

bobina para bajar en el caso de hilo de filamento sintético y súbalo más para el
hilo hilado.
Modo de colocar la bobina en la caja de bobina.
 Encaje bien la bobina de modo que el eje gire en la dirección de la flecha.

 Pase el hilo por la rendija 1 del hilo, luego por debajo del muelle tensor 2,
nuevamente por la rendija del hilo 3 y tire el hilo desde 4.
 El modo de enhebrar en 4 para pespunte de orla es diferente del de
pespunte de sobre orilla.
Instalación de la cuchilla.
La cuchilla 1 puede retirarse

fácilmente junto con la arandela
retirando el tornillo de retención 2
de la cuchilla.
Hacer el ajuste de modo que la

cuchilla cuando baje la barra de
aguja con la mano quede de 1 a 2
mm lejos de la superficie superior
de la placa de aguja, seguidamente
se coloca la arandela en su lugar y
apriete el tornillo sujetador de la
cuchilla.

HOJA DE TAREA
• Realizar diferentes tipos de ojales en medidas y densidades.
• Realizar un diagrama del enhebrado de la máquina ojaladora.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
29. Enhebrar maquina botonera, acondicionar y verificar

operatividad.
Máquina Botonera.
30. Coser muestras con botones 2 huecos, 4 huecos, variar
Piquetera.
densidad.
DENOMINACIÓN
ACONDICIONA Y OPERA MÁQUINA BOTONERA
OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS DE Tiempo: HO: 10 /
CONFECCIÓN INDUSTRIAL 8 horas 10

OPERACIÓN 29: ENHEBRAR MAQUINA BOTONERA, ACONDICIONAR Y

VERIFICAR OPERATIVIDAD.

OPERACIÓN 30: COSER MUESTRAS CON BOTONES DE 2 HUECOS, 4

HUECOS, VARIAR DENSIDAD.

MÁQUINA BOTONERA / PARTES / FUNCIONES / SISTEMA
Máquina que produce un zig-zag por medio

del cual se fija el botón a la tela. Con esta
máquina se pueden coser botones de 2 y 4
agujeros y en diferentes tamaños.
MODO DE COLOCAR LA AGUJA.
Sostenga la aguja por la parte del chaflán

mirando hacia el lado A observando desde
la parte frontal de la máquina de coser,
inserte la aguja en el agujero de la barra de
aguja todo lo que pueda entrar y apriete el
tornillo 1 con un destornillador de hoja
plana, use una aguja TQ * 1 o TQ * 7 N° 12
ó 14 (Dependiendo del Grosor de la Tela).
ENHEBRADO DE LA MÁQUINA
BOTONERA.
Pase el hilo de la aguja en el orden de 1 a 13 como se indica en la figura.

AJUSTE DEL RETÉN DE BOTÓN DE REFUERZO (CONTRA–BOTÓN).
Afloje los tornillos 3 y haga el ajuste de

modo que se logre una separación
entre el retén 1 y el pasador 2 de 0,5 a
1 mm con botón usado, luego fije el
retén.
El tamaño aplicable al botón de

refuerzo es de un diámetro de 8 a 25 y
el grosor es de 2 mm o menos.
PARTES DE LA MÁQUINA BOTONERA.
Conjuntos Tensores
Palanca Tira Hilo
Guía Hilos
Selector de Patrón
de Puntada
Barra de Aguja
Protector de
Aguja
Tenazas de Sujeción
de Botón
Tapa Lateral

Botones: Un botón es un elemento

pequeño utilizado para abrochar o
ajustar vestimentas, especialmente
camisas, chaquetas y americanas.
Los botones suelen ser redondos y
planos, aunque los hay de diversas
formas y tamaños. Suelen estar
hechos de metal, madera o, más
recientemente, plástico. El botón se
abrocha haciéndolo pasar por un ojal
de tamaño justo ubicado en un
extremo de la vestimenta. Hay
botones de dos o cuatro agujeros,
pero también hay botones que se
sujetan por solo un agujero en su parte posterior y que, a diferencia de los
otros, no traspasa hacia la parte frontal.
Los botones no son únicamente redondos, ni planos. Hay una gran cantidad de
diseños distintos que incorporan diferentes texturas y acabados. Muchos de los
botones empleados en abrigos y blusas han sido forrados de la misma tela que
la prenda principal. Muchas prendas de vestir, como camisas, pantalones y,
especialmente, la ropa que es considerada de mejor calidad, suelen llevar
botones extra, sujetos en una parte no notoria de la prenda.
FALLA DE CALIDAD DEL PEGADO DE BOTONES.
Una de las razones más comunes por la cual el consumidor se queja y retorna
las prendas, es porque los botones se desprenden y se caen. Usualmente se
ve una punta del hilo en la parte superior del botón, y cuando ésta punta es
jalada, las puntadas se desbaratan y el botón se cae.
Muchas compañías usan comúnmente botoneras de puntada cadeneta 101

de un solo hilo. La puntada pega el botón a la tela enlazando repetidamente el

hilo individual por entre los orificios del botón. Si la máquina es mantenida
apropiadamente y se usa una buena calidad de hilo para minimizar las
puntadas saltadas durante los ciclos de la costura, la puntada es segura y la
costura del botón no se desbaratará. Como quiera que sea, éste método de
pegado de botones siempre tiene el riesgo de que se desbarate la costura si
existe algún problema en la costura.
Muchos detallistas se han dado cuenta que la mejor forma para eliminar éste
problema, es especificando el pegado de los botones con la botonera 304 de
doble pespunte, en lugar de la botonera con hilo individual. Ésta puntada pega
el botón a la tela entrelazando el hilo de la aguja con el de la bobina. Éste
método asegura el botón y asegura el que la puntada no se desbarate.
HOJA DE TAREA
• Realizar pegado de botones de 02 orificios.
• Realizar pegado de botones de 04 orificios.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
31. Enhebrar maquina atracadora, acondicionar y verificar

Máquina Atracadora.
operatividad.
Caja de Bobina +
32. Coser muestras de atraques con diferentes tamaños y
Bobina.
densidades.
Piquetera.
DENOMINACIÓN
ACONDICIONA Y OPERA MÁQUINA ATRACADORA

OPERACIÓN 31: ENHEBRAR MÁQUINA ATRACADORA, ACONDICIONAR

Y VERIFICAR OPERATIVIDAD.

OPERACIÓN 32: COSER MUESTRAS DE ATRAQUES CON DIFERENTES

TAMAÑOS Y DENSIDADES.

MÁQUINA ATRACADORA / PARTES / FUNCIONES / SISTEMA
La función que cumplen estas

máquinas es asegurar presillas,
aberturas, bolsillos, entre otros.
MODO DE COLOCAR LA AGUJA.
Aflojar el tornillo 1 de inserción de la

aguja 2 en el orificio dela barra de aguja
con la ranura larga de la aguja mirando
hacia usted y apriete el tornillo 1; use
una aguja DP * 5 N° 12 o 14
(Dependiendo del Grosor de la Tela).
ENHEBRADO DE LA MAQUINA ATRACADORA.
Enhebrar la máquina en el orden como se muestra el grafico. Dejar hilo de

aprox. 4 cm en la aguja.

DESMONTAR Y MONTAR LA CAJA DE LA BOBINA.
 Abrir el cilindro del brazo según la

figura1.
 Levante y sujete la palanca de enganche
de la caja de la bobina2para sacarlo. La
bobina de la caja de la bobina no sale por
lo que la palanca de retención3se eleva y
se mantiene.
 Para cargar la caja de la bobina en la
lanzadera se ajusta sobre el eje de la
lanzadera y broche de presión en la
palanca de retención de la caja de la bobina.
ENHEBRADO DE LA CAJA DE BOBINA.
 Sostenga la bobina1en la mano para que gire hacia

la izquierda y la puso en la caja de la bobina2.
 Pase el hilo por la ranura3 en la caja de la bobina.
Tire del hilo para pasarlo por debajo del muelle a
enhebrarla salida 4. En este momento confirman que
la bobina gira en la dirección de la flecha cuando se
tira del hilo.
 Pase el hilo a través del agujero 5 y permitir que el hilo pase unos 2,5 cm del
agujero.
MODO DE AJUSTAR LA TENSIÓN DEL HILO DE LA BOBINA.
Ajustar la Tensión del Hilo de la Aguja.
Como controlador dela tensión del

hiloN°11 se gira en sentido horario la
longitud de la rosca que queda en la
aguja después del corte de hilo
disminuirá y viceversa. Minimizar la
longitud del hilo que queda en la aguja
tan lejos como el hilo no se deslice fuera
de la aguja.

Ajustar la Tensión del Hilo de la Caja de Bobina.
Girando el tornillo de ajuste de tensión del hilo3 en sentido horario aumenta la

tensión del hilo inferior y viceversa.
PARTES DE LA MÁQUINA ATRACADORA.
Conjunto Devanador
Guía Hilos de Hilo
Palanca Tira Hilo
Volante
Protector de
Ojo
Limpiador de
Hilo
Barra de Aguja
Prénsatela
Conjunto Tensor de
Hilo de Aguja
Visor de Aceite
Cama en Forma de
Codo
OBSERVACIÓN:
Las máquinas Ojaladoras, Botoneras y Atracadoras pueden ser Mecánicas y

Automáticas (Electrónicas).

HOJA DE TAREA
• Realizar atraques de diferentes tamaños.
• Realizar atraques de diferentes densidades.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
Máquina Atracadora.
33. Analizar ficha técnica de construcción de la muestra solicitada.
Caja de Bobina +
34. Coser muestras de prenda de actualidad solicitada con ficha
Bobina.
técnica.
Piquetera.
DENOMINACIÓN
CONFECCIÓN DE PRENDAS CON FICHAS TECNICAS


OPERACIÓN 33: ANALIZAR FICHA TÉCNICA DE CONSTRUCCIÓN DE LA

MUESTRA SOLICITADA.

OPERACIÓN 34: COSER MUESTRAS DE PRENDAS DE ACTUALIDAD

SOLICITADA CON FICHA TÉCNICA.



MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MÁQUINA RECTA
Es el proceso que se realiza para garantizar el funcionamiento óptimo de la

máquina y la coordinación de cada una de las partes. Existen dos tipos de
mantenimiento, que debe aplicársele a las máquinas durante toda su vida útil,
los que se detallan a continuación:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO.
Es aquel que se realiza en períodos cortos, ya sea semanal o quincenal y el

objetivo de éste es prevenir cualquier problema que afecte el funcionamiento
correcto de la máquina.
El mantenimiento preventivo incluye:
 Lubricar todas las piezas de la máquina.

 Verificar el suministro de aceite, aire y
vapor (en máquinas industriales).
 Inspeccionar todas las máquinas para
limpiar donde sea necesario con aire
utilizando un compresor, cepillo o pinzas.
 Mantener en orden y verificar las
herramientas de trabajo.
 Descartar destornilladores o herramientas
estropeadas, que deben reponerse
periódicamente.
MANTENIMIENTO CORRECTIVO.
Es el tipo de mantenimiento que se realiza

inmediatamente para corregir los defectos
de costura o fallas técnicas que esté
realizando o presentando la máquina.
Para realizar un buen mantenimiento

correctivo, debemos tomar en cuenta:
 Limpieza de la máquina.

 Lubricación.
 Observación del mecánico.
El más importante de estos elementos es la observación del mecánico ya que

esto determinará el tipo de reparación o trabajo a realizarse para el correcto
funcionamiento de la máquina.
Antes de realizar cualquier trabajo en la

máquina, debemos seguir el siguiente
procedimiento:
Preguntar al operario ¿Cuál es el

problema?
Repuestas posibles:
 Rotura del hilo de la aguja.

 Rotura del hilo de la bobina o del looper.
 Rotura de todos los hilos.
 Rotura de la aguja.
 Salto de puntadas.
 Puntadas malas o inapropiadas.
 Arrastre incorrecto.
 Aceite en la máquina o tela.
 El pedal no está colocado
adecuadamente.
 El levantador del pie prénsatela no está
colocado correctamente
Vea al operario realizar la tarea para

confirmar el problema.
Procedimiento antes de tocar la

máquina:
Revise:
 Tamaño adecuado del hilo y de la aguja

para la operación.
 Hilo o cono colocado de forma correcta

en el porta cono.
 Posición correcta de los guías hilos.
 Enhebrado correcto.
 Tensiones correctas en el enhebrado.
La mayoría de los problemas se pueden

resolver sin quitar piezas.
Observe cómo está trabajando la

máquina:
 Silenciosamente, con suavidad y firmeza.

 Ruidosamente y vibrando a velocidades
lentas y rápidas.
 Correa mal colocada en la polea del
motor o volante de la máquina.
 Hilo envuelto en la polea del motor o
volante de la máquina.
 Correa rota o deshilachada.
 Inspeccionar los medidores (niveles) de
aceite.
 Buscar posibles escapes de aceite.
Análisis sistemático antes de desarmar o quitar una pieza:
Verifique si la aguja está:
 Colocada correctamente.
 Doblada.
 Despuntada.
 Afilada o comida alrededor del ojo.
 Tipo y tamaño apropiados para el hilo y la tela.
Inspeccione el enhebrado de la máquina.

Compruebe el funcionamiento de la máquina con los ajustes menores
realizados.
Limpieza y Lubricación de la Máquina de Coser: Por lo general toda

máquina de coser nueva viene con sus manuales de instrucciones y
mantenimiento, que le indican de forma precisa los cuidados que debe tener
con la misma, dependiendo de la marca y uso. Sin embargo, en líneas
generales, existen algunas reglas básicas que sirven para todas las máquinas
de coser, a continuación veremos algunas de ellas:

 Cada vez que utilice la máquina, quite todo el polvo y pelusa de la bobina o
canilla y debajo de la aguja. Para ello se puede ayudar de un pincel de
cerdas duras. Si no se limpia el mecanismo podría trancarse.
 Para la limpieza comenzamos con la zona donde se encuentra la bobina.
Retiramos la tapa con un destornillador y procedemos a la limpieza de la
bobina y el interior de la máquina, utilizando un cepillito pequeño pero duro.
Una vez retirada toda la suciedad, aceitamos el porta bobinas y lo hacemos
girar un poco para que el aceite se disperse. Colocamos nuevamente la
tapa.
 Abrimos el compartimento de la barra que guía la aguja, limpiamos y
aceitamos también. En este paso es importante limpiar todo exceso de
aceite, pues de lo contrario, será absorbido por las telas e hilos, dejando
manchas muy difíciles de quitar.
 Periódicamente ajustaremos los diferentes tornillos de los mecanismos de la
máquina, para evitar que las piezas se muevan de su posición.
 Cada cierto tiempo es necesario realizar una limpieza general de la máquina
y un engrasado. Esto evitará el desgaste innecesario de las distintas partes
de la máquina y también los atascamientos.
Recomendaciones para el Mantenimiento
 Mantenga siempre cerca de su máquina un kit básico de herramientas y

utensilios para su mantenimiento, como: una brocha o pincel de cerdas
duras, un destornillador pequeño, aceite lubricante de muy buena calidad, y
un trapito de franela absorbente.
 No olvide que el objetivo principal de la lubricación es evitar el desgaste de
las piezas que se encuentran en movimiento. Además evita el
recalentamiento de éstas piezas. La lubricación hace que se forme una
película (capa) aislante entre las superficies de contacto, la cual evita la
fricción o la reduce a un mínimo tolerable.
La mayoría de las máquinas de coser industriales por la carga de trabajo a que

son sometidas tienen el sistema de lubricación automática; ya que poseen
una bomba centrífuga la cual se encarga de repartir el aceite hacia todas las
direcciones. Otras máquinas poseen la lubricación semi-automática, otras
poseen la lubricación manual.
Expediente Técnico de la Máquina de Coser
Es importante llevar un expediente técnico de la/las máquina/s de coser a fin de

contar con información sobre:

 Mantenimiento preventivo.
 Mantenimiento correctivo y cambio de piezas.
 Problemas recurrentes de la máquina.
Para esto es importante contar con formatos específicos que también son útiles
para el control y el seguimiento de la persona que utiliza la máquina y del
técnico a cargo del mantenimiento preventivo general y mantenimiento
correctivo.
FICHA DE REPORTE DE FALLAS PARA EL CONTROL DE

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA MÁQUINA DE COSER
Para el control de los mantenimientos rutinarios de la máquina se recomienda

una ficha como la siguiente, la cual debe de llenarse por cada máquina e
ingresarse al expediente.
Ésta ficha debe llenarse cada vez que se realiza alguna actividad a la máquina
tal como: engrase, limpieza, etc.

NORMAS DE CALIDAD EN LA CONFECCION DE PRENDAS SEGÚN

MANUAL DEL CLIENTE
¿QUÉ ES CALIDAD?
La idea de la calidad podemos decir que forma parte de la propia persona en

cuanto a sí misma (aspecto endógeno), o en relación con lo que ella produce
(aspecto exógeno). En el segundo caso corresponde a lo que podríamos llamar
la producción “bien hecha”.
Así planteado el concepto podríamos definir la calidad de la siguiente manera:

“En términos generales entendemos por calidad de un producto, el
conjunto de características que posee y que le dan unas cualidades y
valores tales, que se adaptan a las necesidades, exigencias y deseos del
usuario o -en términos generales- que se adaptan a lo que el usuario
espera de él”.
Al hablar de calidad debemos tener en cuenta dos aspectos de la misma que, a

pesar de designarse con la misma palabra, representan conceptos diferentes.
La creación de todo producto requiere una primera fase en la que se
establezcan las características que debe poseer el mismo y una segunda en
que se realice su obtención de forma repetitiva. Estos dos aspectos reciben el
nombre de:
 Calidad de Diseño o de Proyecto: Conjunto de cualidades y características

que definen el producto.
 Calidad de Concordancia o Similitud: Es la fidelidad entre el proyecto (o

calidad de diseño) y el producto obtenido realmente, lo hace la operaria.
 Calidad del Producto: Es el conjunto de ambas calidades (de diseño y de

proyecto).
FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE UN PRODUCTO.
Evidentemente existe una serie de condiciones en la empresa que influyen de

una forma directa sobre la calidad del producto y que los podemos dividir en
tres grandes grupos:

Factores Tecnológicos: Como son:
 Control de materias primas.

 Control de insumos.
 Control de procesos.
 Control de máquinas.
Factores Ambientales: Como son:
 Iluminación.
 Temperatura.
 Ruido.
 Espacio (área de trabajo).
 Aseo.
Factores Humanos: Es el más importante y de mayor incidencia en los

resultados, comprende jefes, supervisores, operarios; los factores que afectan
la calidad son:
 Selección de personal.
 Capacitación del personal.
 Ambientación del personal.
 Relaciones humanas.
Normas de Calidad.
Tienen como objetivo describir en forma

concreta los requisitos a considerar
necesarios en cada materia prima,
proceso, o producto para alcanzar el nivel
de calidad aceptado o esperado por la
empresa.
Cubrimiento de las norma: Las normas de

calidad deben cubrir la manufactura de los
artículos desde las materias primas básicas hasta la clasificación final y
presentación para la venta, pasando por todo el proceso de elaboración y
detallando en cada paso los requisitos a observar en los métodos y sistemas
de operación, en las características del producto, en las especificaciones y

graduación de la maquinaria, y en los conceptos de clasificación final del

producto y en general en cualquier aspecto que ataña a la calidad.
Estas normas deben ser lo suficientemente claras para que pueda interpretar
cualquier persona. Cada prenda que se confeccione en la empresa debe tener
definidas sus normas de calidad tanto de materia prima como de proceso.
En confecciones las normas de calidad del cliente se encuentra en la Ficha

Técnica que es el documento en que se registra todos los procesos de
fabricación del producto (Prenda), desde que nace, (Requerimiento del
cliente, transformación, desarrollo, producción, despacho, satisfacción
del cliente, usuario final), hasta el despacho final al cliente.
A través de las normas de calidad establecidas por el cliente podemos realizar

la revisión de las prendas, utilizando las diferentes herramientas de medición,
comparado la prenda con los parámetros establecidos en la ficha técnica y/o
muestra física determinando el estado de confección de está, con el fin de
estandarizar la producción y garantizar así, la calidad del producto.
HOJA DE TAREA
• Realizar ficha técnica de construcción de la muestra solicitada.
• Coser muestras de prendas de actualidad solicitada con ficha técnica.

BIBLIOGRAFÍA:
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 http://definicion.de/norma/#ixzz2zHiQ7LPo
 http://es.wikipedia.org/wiki/Materiales_de_costura
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 http://www.mific.gob.ni/LinkClick.aspx?fileticket=tH6WirvRLps%3D&tabid=8
44&language=es-NI
 http://elrincondecelestecielo.blogspot.com/2012/05/agujas-de-maquina-
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 http://monovardigital.com/uploads/file/G2_ORGyMETODOS_08.pdf
 http://www.trabajo.gov.ar/downloads/formacioncontinua/MD_INDUSTRIA_T
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 http://es.scribd.com/doc/97606454/Maquinas-Industriales-de-Costura
 http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&v
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Tecnicas%2520Indumentarias%2520II%2Funidad%2520n%25201%2Flect
ura%2520complementaria%2F4%2520-
%2520produccion%2520SISTEMAS%2520DE%2520TRABAJO%2520EN
%2520CONFECCI%25D3N.doc&ei=PdeAU-
2qDOzJsQTB_YIw&usg=AFQjCNEvSITnLdufq5ffSWKyzpX9H83KoQ&bvm
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qi=2&ved=0CC0QFjAB&url=http%3A%2F%2Fdocencia.udea.edu.co%2Fin
genieria%2Fiid-
111%2Fpracticas%2Fdocs%2Findicadoresdeproductividad.doc&ei=xt-
AU_yBEpHLsQS2_4K4CQ&usg=AFQjCNG68T_vOuy3qjfGLnx5ObwDCYgI
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 http://www.monografias.com/trabajos91/propuesta-reducir-tiempos-
operaciones/propuesta-reducir-tiempos-operaciones2.shtml
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personal-mantenimiento-matesi/estudio-tiempos-mejoras-al-personal-
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trabajo.shtml
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 http://es.texsite.info/Defectos_de_prendas_de_vestir
 http://www.ohmotherminediy.com/2013/04/costura-avanzada-como-hacer-
unos.html
 http://www.youtube.com/watch?v=mC9C_YMh_L4&feature=player_embedd
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 http://prezi.com/rzewhe_k30bs/puntadas-federales-astm-d-6193/
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-ES.pdf
 http://www.protocolo.org/familiar/consejos/como_planchar_de_forma_corre
cta_tipos_de_tejido_consejos_indicaciones_trucos.html
 http://www.elbauldelacosturera.com/2012/10/aletilla-tapeta-cartera-tipo-
polo-para.html
 http://www.marketing-free.com/producto/etiquetas.html

SERVICIO NACIONAL DE ADIESTRAMIENTO EN TRABAJO INDUSTRIAL
DE VESTIR
MANUAL DE APRENDIZAJE
OPERATIVIDAD DE
MÁQUINAS EN TEJIDO DE
PUNTO
CÓDIGO: 89001649
Nivel: Técnico Operativo

OPERATIVIDAD DE MÁQUINAS EN TEJIDO DE PUNTO
HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
Máquinas de
35. Reconocer prendas, costuras, puntadas y especificaciones de
confección. Confección.
36. Seleccionar tipos de hilos y avíos según tejido de punto a Destornilladores
utilizar. Hexagonales.
37. Reconocer las máquinas para tejido de punto y sus funciones.
Pinza de Enhebrado.
38. Verificar en proceso el cumplimiento de especificaciones de
costura. Agujas según tipo
Maquina.
DENOMINACIÓN
INTERPRETA LA FICHA TÉCNICA DE COSTURA DE PRENDAS DE
PUNTO
HO: 1 / 1

OPERACIÓN 35: RECONOCER COSTURAS, PUNTADAS Y REQUISITOS

PARA LA CONFECCIÓN.
Overlock 3 Hilos Overlock 4 Hilos
Overlock 5 Hilos Puntada 605
Puntada 406
Observación: El tipo de puntada y regulación de tensiones es en función al

tipo de material que se va a trabajar en tejido de punto, motivo por el cual se
recomienda regular las tensiones de las costuras en el material que se va a
trabajar.
OPERACIÓN 36: SELECCIONAR TIPOS DE HILO Y AVÍOS SEGÚN EL TIPO

DE TEJIDO DE PUNTO A UTILIZAR.
Hilo para Aguja Hilo para Garfio Etiquetas de Talla
Etiquetas de Marca

Observación: El tipo de hilos y avíos se elige según las especificaciones

técnicas de la ficha técnica de acuerdo a la prenda a confeccionar.
OPERACIÓN 37: RECONOCER LAS MÁQUINAS PARA TEJIDO DE PUNTO

Y SUS FUNCIONES.
Máquina Remalladora Se conocen como máquinas remalladoras o

máquinas overlok a las máquinas de coser
industriales que realizan puntadas del grupo
500 o puntadas de borde, también se les
conoce como máquinas de sobrehilar.
El tipo de puntada que efectúan estas
máquinas es el utilizado para sobrehilado y
para unión de piezas de prenda, dando como
resultado unas costuras muy elásticas que
impiden el deshilachado de los bordes del tejido.
Máquina Recubridora
Máquina de costura plana para dobladillar

bastas y faldones, realizar costuras centradas
y pespuntes, está diseñado para trabajar con
tejidos de punto.
Máquina Collaretera
Similar a la recubridora, trabaja con un

embudo por donde es ingresada la cinta que
es doblada para hacer ribeteados o fileteados
de zonas curvas como cuellos, sisas y
mangas.

OPERACIÓN 38: VERIFICAR EN PROCESO EL CUMPLIMIENTO DE LAS

ESPECIFICACIONES DE COSTURA.
DESCRIPCIÓN DEL DISEÑO

DIAGRAMA DE OPERACIONES

CUADRO Y / O SECUENCIA DE OPERACIONES
Observación: La verificación de las especificaciones de costura se realiza a

través de las fichas técnicas de costura, que desarrolla el área de Desarrollo
del Producto aprobado por el cliente.

FICHA TÉCNICA DE CONFECCIÓN, CONSTRUCCIÓN: CONCEPTOS,

TIPOS E INTERPRETACIÓN
Ficha Técnica: Es un documento de datos técnicos, en el idioma inglés se le

llama “SPECIFICATION SHEET” (Hoja de Especificaciones), en el cual se



confección.
Contenidos de la Ficha Técnica:


DISEÑO PANTALÓN DEPORTIVO DAMA

FICHA DE MOLDES

FICHA DE APLICACIONES

FICHA DE TEJIDOS

FICHA DE AVÍOS

FICHA DE CONSUMOS

FICHA DE ENCOGIMIENTO

PRENDAS DE VESTIR DE PUNTO: CONCEPTOS, CLASES / TIPOS
El producto que se ofrece en las prendas de vestir en

tejido de punto como polos (T - shirt), camisas, buzos,
ropa de cama y pijamas, etc.; todas elaboradas con
algodón. Hoy en día una buena alternativa emplear el
algodón ecológico blanco y de color natural cultivado sin
uso de fertilizantes ni pesticidas químicos sintéticos con
certificado orgánico. Todo esto en beneficio de un
mercado internacional exigente en calidad.
Es de resaltar que las prendas de vestir de tejido de
punto han ido acrecentando su demanda año tras año y
su crecimiento ha sido muy rápido los últimos años.
El producto se ofrecerá de acuerdo a las temporadas:
 Temporada invierno.
 Temporada verano.
OFERTA DE PRODUCTOS
Temporada Verano Invierno
Largos Largos
Modelos
Cortos Cortos
Entero Entero
Color
Estampado Estampado
Corta Corta
Larga Larga
Manga
Cero -
Kimono -
Redondo Redondo
Cuello
Camisa Camisa
Estándar Estándar
Tallas Mediano Mediano
Largo Largo

CLASES / TIPOS:
Superiores Damas - Caballeros
Inferiores Damas - Caballeros
Interiores Damas - Caballeros

MATERIALES: TEJIDOS, HILOS, CLASES, TIPOS Y CARACTERISTICAS

FISICAS
Tejido Punto: Llamado así al conjunto de mallas o bucles entrelazados entre

sí, el cual está conformado por dos partes principales: las columnas y las
pasadas.
 Columnas: Son aquellas que se encuentran como el hilo de la tela del

tejido, estas son las hileras verticales de malla o bucles que se asemejan a
trenzas muy delgadas, resaltan generalmente en el lado derecho del tejido.
 Pasadas: Son los hilos horizontales de mallas o bucles, esto generalmente

se aprecia al revés del tejido.
COLUMNAS PASADAS
Tejido Jersey Color Tejido Jersey

Entero Listado
Tejido Pique Tejido Rib
Observación: Los tejido de punto son variados de acuerdo al tipo de acabado

que se le da en tejeduría (A solicitud del Cliente); pudiendo ser de color entero

y / o listados, según su gramaje (20 / 1, 24 / 1, 30 / 1); así mismo pueden ser

con diseño durante el proceso de tejeduría.
Ligamentos Básicos del Tejido de Punto.
 Jersey: Es uno de los tejidos más simples, es un tejido que tiene revés y
derecho; por el derecho tiene una apariencia liza y por el revés tiene una
apariencia granulada.
Los Títulos más utilizados son:

Pima Tanguis y Otros
30 / 1 10 / 1
40 / 1 16 / 1
50 / 1 24 / 1
60 / 1 30 / 1
 Franela: Es un tejido pesado se utiliza

generalmente en invierno, el derecho tiene
la apariencia de un jersey; pudiendo ser de
dos clases perchada y sin perchar.
o Franela Perchada: Por el derecho

parece un jersey y por el revés tiene un
aspecto liso y un aspecto suave con pelusa como la piel del melocotón.
o Franela sin Perchar: También se le conoce con el nombre de “French

Terry” tiene una apariencia más liviana que la franela perchada; no
tiene pelusa por el revés sino hilos frontales.
Los Títulos más utilizados son:
Franela Pesada Franela Mediana

20 / 1 con 10 / 1 24 / 1 con 10 / 1
280 – 300 gr / m2 240 – 250 gr / m2
 Rib: Es un tejido elástico de apariencia acanalada; el rib se utiliza

mayormente para cuellos y pretinas, aunque por ser un tejido elástico que
se adapta al cuerpo es bien recibido por las damas en prendas completas.
o Rib 1 * 1: Se llama rib 1 * 1 cuando el canal se hace con un punto por

derecho y un punto por revés.
o Rib 2 * 2: Se llama rib 2 * 2 cuando el canal se logra tomando dos

puntos por derecho y dos puntos por revés.

 Interlock: También se le conoce como gamuza,

es un tejido que se caracteriza por tener doble faz,
tanto por el derecho como por el revés tiene la
apariencia de un jersey; el interlock tiene un tacto
suave y buena caída, se utiliza para diversidad de
prendas como:
o Cafarenas
o Polos Camiseros
o Baby – t´s
o Ropas para bebes
o Etc.
 Pique: Es un tejido con apariencia de nido de abeja, se utiliza
generalmente para los polos Box (Con cuello y plaqueta).
El Hilo: Es un hebra o material fibroso, largo y delgado, formado mediante las

diversas operaciones de hilatura. Se caracteriza por su regularidad, su
diámetro y su peso, estas dos especificaciones últimas determinan el número o
título del hilo. Los hilos pueden ser de origen animal como la lana y la seda,
vegetal como lino, algodón y otros, artificiales como nylon y poliéster, con ellos
se tejen y unen géneros que se emplean en el vestido y otras industrias.
 Características: Las principales características físicas de los hilos

evaluados en forma continua para conocer su calidad de:
o Densidad lineal (Titulo o número).
o Resistencia o torsión.
o Apariencia.
o Uniformidad.
La variabilidad de cada una de estas propiedades en un lote, cono o carrete
influye decididamente en el uso a que está destinado el hilo; por tal motivo la
calidad estándar debe mantenerse para satisfacer los requerimientos del
mercado.
Tipos de hilos de acuerdo al tejido y aguja:
TELA HILO N° AGUJA PRENDAS

Muy Livianas 160 65 – 70 Ropa fina, Blusas de alta costura, Lencería
Camisas, Blusas, Delantales, Sabanas,
Livianas 120 75 – 80 – 90
Vestidos
Medianas 80 90 – 100 – 110 Blazer, Pantalones, Faldas
Semi – Pesadas 50 110 – 120 – 125 Jeans, Casacas, Ropa de Trabajo
Carpas para Camiones, Toldos, Guantes
Pesadas 30 - 20 130
Industriales

o Tipos de Hilo: Los hilos se clasifican en: Hilos con Torsión o Hilos
Retorcidos: Se denomina hilos retorcidos, cuando dos o más hilos
elementales están doblados y retorcidos entre sí.
Los hilos retorcidos se presentan en fracción, cuyo numerador indica la

densidad real (Titulo o número) de los hilos elementales y el denominador el
número de cabos de hilos retorcidos.
En la figura se muestra hilos con torsión en Z o

hacia la izquierda e hilos con torsión en S o
hacia la derecha, la elección de los hilos de
acuerdo a la torsión dependerá de la posición
de la lanzadera o ancora en las máquinas de
coser, sin embargo generalmente se emplea
hilos con torsión Z para coser y el segundo
para tejer.
o Hilos sin Torsión o Monofilamentos: Estos hilos están compuestos por fibras
sintéticas muy largas las que se han juntado para formar el hilo, sin embargo
al ser considerados termoplásticos su empleo se orienta para ensamblar
prendas cuya tela este compuesto en buen porcentaje por fibras sintéticas
INSUMOS: TIPOS, CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES SEGÚN

LINEA DE PRODUCCION
Botones: Un botón es un elemento pequeño

utilizado para abrochar o ajustar vestimentas,
especialmente camisas, chaquetas y
americanas. Los botones suelen ser redondos
y planos, aunque los hay de diversas formas y
tamaños. Suelen estar hechos de metal,
madera o, más recientemente, plástico. El
botón se abrocha haciéndolo pasar por un ojal
de tamaño justo ubicado en un extremo de la
vestimenta. Hay botones de dos o cuatro

agujeros, pero también hay botones que se sujetan por solo un agujero en su
parte posterior y que, a diferencia de los otros, no traspasa hacia la parte
frontal.
Cierres (Cremallera): La cremallera (En España y Colombia), cierre (En

Paraguay, Argentina, Ecuador, México, Bolivia, Chile, Perú, Venezuela y
Uruguay), zíper o zipper (En Puerto Rico, Costa Rica, Cuba, El Salvador,
Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana), también llamado
Cierre de Cremallera y Cierre Éclair es un dispositivo dentado que se aplica en
la industria de la confección de diversas piezas de indumentaria.
Partes de un Cierre:
 Extremo superior.
 Tope superior.
 Cursor, deslizador o carro.
 Tirador o medallón.
 Banda textil.
 Diente.
 Tope inferior.
 Extremo inferior.
 Ancho de banda.
 Herrete o tubo.
 Caja del separador.
 Refuerzo.
Broche: Conjunto de 02 piezas de metal que se

enganchan entre sí, el broche es un objeto de
importancia, materia y forma variables aunque el
método de fijación (generalmente en metal); se
utilizan para sujetar prendas.
Cinta: Es una banda fina de un material flexible

típicamente textil que también puede ser plástico o a
veces metal, usado sobre todo para adornar, envolver
y atar diferentes objetos. Las cintas textiles que
principalmente utilizan la seda, son usadas
habitualmente en conjunto con vestidos, aunque
también con otros propósitos, como son los
ornamentales y simbólicos.

Etiquetas de Talla: EN 13402 es una norma

europea sobre designación de tallas para
prendas de vestir. Está basada en las
dimensiones corporales medidas en
centímetros. Su propósito es el de
reemplazar los antiguos y confusos sistemas
de vestimenta nacionales, seguramente
antes de fines de 2007.
Existen tres formas de atacar el problema de las etiquetas para vestimenta:
 Dimensiones del Cuerpo: La etiqueta del producto muestra las

dimensiones del cuerpo para el cuál ha sido diseñado. Por ejemplo: un
casco para ciclistas con la etiqueta "perímetro de la cabeza 56 - 60 cm";
zapatos etiquetados "largo del pie: 28 cm"
 Dimensiones del Producto: La etiqueta muestra las dimensiones del
producto. Por ejemplo: Jeans etiquetados con "su" propia medida para la
entrepierna en centímetros o en pulgadas
Tipos de Entretela:
La entretela es el elemento escondido que proporciona forma y soporte en

determinadas zonas de cualquier tipo de prenda, como pueden ser cuello,
bolsillos, cinturas y ojales. Da cuerpo a los tejidos ligeros y evita que los
pesados se doblen sobre sí mismos. Se utiliza tanto para tejidos planos como
de punto, para sastrería y corsetería. Las hay claras y oscuras dependiendo del
color de la tela que se quiera entretelar.
Tejidas: Son estables; no dan de sí. Hay que cortarlas como las telas tejidas,
al hilo o, para conseguir más caída y flexibilidad, al bies.
No Tejidas: Están hechas uniendo fibras sintéticas química o térmicamente.

Su uso depende de la capacidad de dar de sí:
 Las estables no se estiran, se pueden cortar en cualquier dirección. Son

ideales para dar un soporte firme.
 Las hay que dan de sí de ancho, pero no de largo. Se pueden usar para un
efecto más suave que requiera dar forma moderadamente.
 Otras dan de sí en cualquier dirección. Dan forma con suavidad y quedan
más blandas.
Las Termofusionables: Las entretelas termofusionables son más rápidas y

fáciles de usar, se adhieren a la tela mediante calor, y dan mayor rigidez a la
tela o cuerpo, dependiendo del artículo. Las entretelas termofusionables sirven

para casi todos los tipos de telas. Pero algunos tejidos no reaccionan bien con
la combinación de calor, vapor y presión que requiere la aplicación de una tela
termofusionable.
Nombres Comerciales:
Fliselina Fliselina Termofusionable
Entretela de Jersey
Observación: Los insumos y / o avíos de confección se utilizan de acuerdo al

pedido del cliente a través de su muestra y / o ficha técnica.
NORMAS DE PROTECCIÓN MATERIALES ORGÁNICOS Y SINTÉTICOS

USADOS EN LA INDUSTRIA TEXTIL
El algodón orgánico es un algodón que tiene su origen en la agricultura

orgánica. Una producción se considera “ecológica” cuando ha sido certificada
como tal por organismos independientes de inspección y certificación con
arreglo a las normativas y disposiciones vigentes en el país o la región de que
se trata o por el mercado al que va dirigida dicha producción para su consumo.
La Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Biológica (IFOAM),
el organismo que representa la agricultura orgánica en todo el mundo, define
“agricultura orgánica” con arreglo a cuatro principios16:

 El principio de salud: La agricultura orgánica debe sostener y promover la

salud de suelo, planta, animal, persona y planeta como una sola e
indivisible.
 El principio de ecología: La agricultura orgánica debe estar basada en
sistemas y ciclos orgánicos vivos, trabajar con ellos, emularlos y ayudar a
sostenerlos.
 El principio de equidad: La agricultura orgánica debe estar basada en
relaciones que aseguren equidad con respecto al ambiente común y a las
oportunidades de vida.
 El principio de precaución: La agricultura orgánica debe ser gestionada de
una manera responsable y con precaución para proteger la salud y el
bienestar de las generaciones presentes y futuras y el ambiente.
NORMAS
La Unión Europea (Reglamento (CCE) nº 2092 / 91) 17, los Estados Unidos
(NOP) 18 y el Japón (JAS), entre otros, protegen el uso del término “ecológico”
en los alimentos y derivados alimenticios que se comercializan. Las normativas
son aplicables a los productos derivados de la agricultura y la ganadería, pero
no a productos como el pescado ni productos no alimentarios como el algodón.
No existe, por lo tanto, ningún requisito legal en particular para poder importar y
vender algodón orgánico y productos confeccionados con algodón orgánico en
los principales mercados de consumo del Norte, aparte de aquéllos para el
algodón convencional.
HOJA DE TAREA
1. Identificar los diferentes tipos de costuras y pespuntes de las máquinas de

confección de tejido de punto.
2. Identificar la norma técnica de protección de materiales sintéticos usados
en la industria textil.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
39. Enhebrar máquina de remalle, guías, aguja, garfio y verificar
operatividad.
40. Regular tensión de hilos, longitud de puntada con diferentes Máquina
tejidos. Remalladora.
41. Realizar ejercicios en líneas recta, curva, mixta y calcular Destornillador de
eficiencias. Aguja Hexagonal /
42. Organizar su puesto de trabajo según normas Plano.
ergonométricas. Pinza de Enhebrado.
43. Coser muestras de unión, pespuntes y empalmes en remalle. Aguja DC * 27 / B27.
44. Registrar la producción horaria y diaria.
DENOMINACIÓN
ACONDICIONA Y OPERA MÁQUINA REMALADORA

HO: 2 / 2

OPERACIÓN 39: ENHEBRAR LA MÁQUINA REMALLADORA, GUÍAS,

AGUJA, GARFIOS Y VERIFICA OPERATIVIDAD.
Enhebrado / Acondicionamiento / Operatividad
Conjuntos Tensores
Tira Hilo de Aguja
Aguja
Garfio / Ancora Inferior Garfio / Ancora Superior
Conjunto Tensor Garfio Puntada de Seguridad
Alimentador de Hilo Garfio / Ancora
Garfio / Ancora Puntada de Seguridad
Precaución: Levante la guía 1 del hilo de la leva del hilo del enlazador y
ejecute el enhebrado. Vuelva la guía 1 del hilo de la leva del hilo del enlazador
a su posición original y fíjelo bien al muelle 2 de descanso.

Derecho de Costura (Superior)
Revés de Costura (Inferior)
OPERACIÓN 40: REGULAR LA TENSIÓN DE HILOS, LONGITUD DE

PUNTADA CON DIFERENTES TEJIDOS.
Para los gráficos:
A = Hilo de la aguja
B = Hilo del garfio superior
C = Hilo del garfio inferior
Tensión del Hilo de la Aguja
Ajustar el hilo de la aguja girando el tensor del hilo de la aguja en sentido

horario.

Tensión de los Hilos de los Garfios.
Caso 1
De acuerdo a la figura:
 El hilo del garfio superior está ajustado.

 El hilo del garfio inferior esta suelto.
Por lo tanto:
 Girar el tensor del hilo del garfio superior en sentido anti – horario.
 Girar el tensor del hilo del garfio inferior en sentido horario.
Caso 2
 El hilo del garfio superior está suelto.

 El hilo del garfio inferior está ajustado.
Por lo tanto:
 Girar el tensor del hilo del garfio superior en sentido horario.

 Girar el tensor del hilo del garfio inferior en sentido anti - horario.

Caso 3
 El hilo del garfio superior está suelto.

 El hilo del garfio inferior está flojo.
Por lo tanto:
 Girar el tensor del hilo del garfio superior en sentido horario.

 Girar el tensor del hilo del garfio inferior en sentido horario.
Tensión Correcta
Longitud de Puntadas:
Para graduar la longitud de puntadas se debe tener las siguientes

consideraciones:
 Buscar el botón pulsor situado por dentro de la tapa frontal o lateral.

 Presione el pulsor con el dedo pulgar de la mano izquierda mientras gira el

volante con la mano derecha hasta que el pulsor se hunda.
 Una vez que el pulsor se ha introducido, gire el volante hacia atrás (Sentido
Horario) si se quiere agrandar la puntada y hacia adelante (Sentido Anti –
horario) si se quiere reducir.
Observación: Para poder girar con facilidad el volante poner en neutro la

maquina esto es presión suave en el pedal mayor.
OPERACIÓN 41: REALIZAR EJERCICIOS EN LÍNEAS RECTAS, CURVAS,

MIXTAS Y CALCULAR EFICIENCIAS.
Coser en Línea Recta: Es una operación que

consiste en operar las máquinas de remalle, una
costura en línea recta.
Caso 1: Operar sin hilo, con tela.
 Retirar el hilo superior.

 Retirar el brazo y el pie prénsatela.
 Encender la máquina.
 Practicar y operar las maquinas hasta llegar a
familiarizarse con ella.
 Colocar banda rectangular de tela y operar máquina.
Observación: Esta operación tiene la finalidad de que el aprendiz o

participante tenga un dominio al guiar la banda de ancho de pie prénsatela por
todo el contorno.
Caso 2: Operar con tela.
 Enhebrar máquina.
 Colocar el brazo y pie prensatela.
 Encender máquina.
 Regular tensión de hilos.
 Regular longitud de puntada.
 Tener presente que las paradas pre–determinadas guarden el mismo nivel.
Coser en Línea Curva: Es una operación que consiste en operar las máquinas
de remalle correctamente en línea circular.

 Los pasos y la observación respectiva, son iguales al de la operación coser

en línea recta.
 Operar la máquina.
o Coser al borde del tejido circular en
forma espiral, con la mano izquierda.
o Repetir la operación con la mano derecha.
Observación: Realizar esta operación 5 veces.
Coser en Línea Mixta: Es una operación que consiste en operar las máquinas
de remalle correctamente en línea mixta.
 Los pasos y la observación respectiva, son iguales al de la operación coser

en línea recta.
 Graduar el diferencial de acuerdo al tipo de
tejido u operación que se va a realizar.
 Graduar la presión del pie prensatela.
 Operar la máquina.
Observación: Realizar esta operación 5 veces.
Registrar los tiempos observados para obtener las eficiencias en cada una de
las operaciones.

TIEMPO OBSERVADO
Cód. Máq.
Suplem. +
PROM.
Frecu.
Valor.
Elementos /
T.S.
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operaciones
1
2
3
4
5
OPERACIÓN 42: ORGANIZAR SU PUESTO DE TRABAJO SEGÚN

NORMAS LAS ERGONOMÉTRICAS.
A: Altura del asiento

B: profundidad del asiento
C: Ancho del asiento
D: Angulo del asiento
E: Angulo entre asiento y respaldo
F: Ancho del respaldo
G: Soporte lumbar
H: Altura de descansa pies
I: Profundidad de descansa pies
J: Distancias del descansa pies
K: Claro para las piernas
L: Altura de superficie de trabajo
M: Grueso de superficie de trabajo
N: Claro para muslos

OPERACIÓN 43: COSER MUESTRAS DE UNIÓN, PESPUNTES Y

EMPALMES EN REMALLE.
Clasificación SSa
OPERACIÓN 44: REGISTRA LA PRODUCCIÓN HORARIA Y DIARIA.

HERRAMIENTAS DE TRABAJO CARACTERISTICAS Y USOS
Cinta Métrica: Es una cinta de hule, su

presentación en el mercado de 150 cm. de largo y
13 mm. de ancho. Son graduadas en centímetros
y milímetros por un lado y en el reverso en
pulgadas, los extremos están protegidos por un
metal de aluminio, para tomar medidas debemos quitar estos protectores
metálicos, pueden variar 1 o 2 mm. en el producto final.
Tijeras: Es una herramienta manual que

sirve para cortar los materiales de costura,
compuesto de dos hojas de acero trabadas
por un eje que deben mantenerse bien
afiladas. En el mercado encontramos para
todo tipo de uso, por ejemplo: para realizar
el corte del bolsillo ojal.

Piquetera: Permite cortar hilachas de los

hilos sobrantes de costura.
Abre Ojal: Sirve para abrir los ojales de las prendas como pantalones o
bolsillos.
Pinza de Enhebrado: Sirve para el enhebrado del

hilo de coser a través de los diferentes guía hilos
que tienes las máquinas de coser.
Destornillador Hexagonal (Allen): Sirve para el

cambio de aguja cuando esta se encuentra
despuntada y / o rota.
MÁQUINA DE REMALLE: PARTES, FUNCIONES, SISTEMAS Y CALIBRE /

AGUJAS PARA REMALLE
Se conoce como máquinas remalladoras o máquinas overlock a las máquinas

de coser industriales que realizan puntadas del grupo 500 o puntadas con
borde, también se les conoce comúnmente como máquinas de sobrehilar.
El tipo de puntada que efectúan estas máquinas es el utilizado para

sobrehilado y para la unión de piezas de prenda, dando como resultado unas
costuras muy elásticas que impiden el deshilachado de los bordes del tejido.
A continuación vamos a enumerar los elementos más característicos de la

remalladora:
El Porta Conos: Situado en la parte

posterior del tablero, aloja los conos de hilo
para la formación de la puntada. A
diferencia de las máquinas de pespunte
recto, las overlock no precisan de canillas
para la alimentación de los hilos inferiores,
sino que se alimenta directamente de los
conos de hilo del porta conos. Esta
característica hace que el enhebrado de la
máquina se tenga que realizar con la
mayor atención, debido al elevado número
de guía - hilos que conducen los hilos.

Dependiendo del modelo de la maquina remalladora pueden existir porta conos

de 03 o 05 conos.
Conjuntos Tensores: La regulación de los hilos es

controlada por un tensor para cada uno de ellos, con la
particularidad que los tensores de los hilos que
alimentan a los garfios (Ancoras) presentan unos
muelles más débiles que los tensores que alimentan a
las agujas. Se debe prestar atención a no intercambiar
los muelles para evitar deficiencias en la puntada.
Tira hilos: Se presentan dos tipos de tira - hilos, el de

las agujas y el del áncora de la puntada de seguridad.
A diferencia de las máquinas de pespunte recto, el tira -
hilos de las agujas para las overlock es rígido y su
ubicación se encuentra en la misma barra de agujas. El
tira - hilos del áncora de la puntada de seguridad es un
tira - hilos de leva, situado en el costado izquierdo del
cabezal.
Agujas: Dependiendo del número de

hilos que intervienen en la puntada
pueden presentarse una o dos agujas, por lo general se utilizan agujas Punta
Bola para no lastimar el tejido dependiendo del grosor del mismo, el código de
aguja puede ser DC * 27 o B27 mas el N° de Aguja.
Placa de Agujas: En la formación de la puntada, la placa de

agujas presta una misión particular que consiste en la
ubicación de la cadeneta del sobrehilado en una uñeta, de
ancho variable, que alimenta la costura posteriormente al
tejido.
Para evitar deficiencias en la formación de la puntada, la
placa de agujas no deberá presentar picados de aguja y,
especialmente, la uñeta debe estar libre de ralladuras o
rebabas. Dependiendo de la marca y modelo de la maquina
remalladora la placa de aguja es diferente.
Impelentes de Arrastre: Las máquinas remalladoras disponen de

un arrastre diferencial, que es el más apropiado para eliminar las
posibles diferencias de tensión que se puedan dar en el tejido. De
esta forma, se pueden paliar los defectos debidos al estiramiento o
fruncido de las capas del tejido.

Garfios (Áncoras): La máquina remalladora puede

presentar hasta tres áncoras diferentes para la
formación de la puntada. Generalmente, son
enhebradas por medio de unos orificios y guía -
hilos alojados en la propia áncora, aunque existe
un tipo denominado áncora ciega que no van
enhebradas, realizando la puntada mediante un
sistema de gancho o pinza fija que arrastra el hilo
hasta su posición correcta en la formación de la puntada.
Cuchillas: Este dispositivo corta los hilos sobrantes del

tejido al mismo tiempo que se efectúa la costura.
Dependiendo del ancho de cadeneta de sobrehilado
elegido, las cuchillas pueden variar lateralmente su
posición. El estado de las cuchillas debe ser perfecto para
evitar desgarros en el corte a realizar. Existe la cuchilla
superior móvil (Chica) y la cuchilla inferior fija (Larga), la
superior por lo general tiene un revestimiento diamantado
que hace que dure más tiempo dependiendo el uso según
el tipo de material.
La máquina remalladora (Overlock) forma varios tipos de

puntadas:
 Puntada 503: Remallado de dos hilos para el acabado.
 Puntada 504: Remallado de 3 hilos para el cerrado.

Es la más utilizada en la maquina Overlock para
pegar rib al cuello, unir hombros, pegar mangas,
cerrar costados, etc.
 Puntada 505: Remallado de 3 hilos para el acabado

u orillado.
 Puntada 514: Remallado de 4 hilos para dar una

punta de seguridad falsa.
 Puntada 516: Remalle más puntada de seguridad, es

la unión de la puntada 504 y 401 en cierta forma se
utiliza para tejidos planos y en tejidos de punto si es
que después de unir las partes se hace un pespunte
con un 1 / 4” de ancho de costura.

ACCESORIOS DE COSTURA BASTA INVISIBLE, PEGADO DE ELASTICO,

SESGO, RIBETE
Embudo de vivo con cordón para maquina remalladora
Embudo de tapetera de cuello tipo polo box camisero
Embudo de ribeteador de bolsillo de pantalón de vestir

Pegado de elástico expuesto bóxer
TIPOS DE MÁQUINAS REMALLADORAS (OVERLOCK)
 Overlock de 2 hilos.
 Overlock de cama cilíndrica.
 Overlock especiales.

TERMINOLOGÍA TÉCNICA
A
ABERTURA: Separación de las partes de algo, dejando al descubierto el
interior, hendidura, agujero.
ABRIGO: Prenda que se lleva encima del traje, en invierno, para resguardarse
del frío.
ABOLSADO / DA: Se dice del enlucido con arrugas o ahuecado.
ABOTONAR: Ajustar con botones, pasándolos por un ojal.
ABULLONADO: Formar bolsas mediante de fruncidos o pliegues.
ACABADO: Los diferentes sistemas industriales para perfeccionar un producto.

El acabado en los tejidos comprende el blanqueado, teñido, encogido, estirado,
estampado, satinado y planchado.
ACANALADO: Punto de media ejecutado de manera que queden canales

verticales e iguales por ambos lados. Este punto es usado para las franjas o
gomas de la cintura de los suéteres; también en las medias para niños y sport.
ACETATO: Seda química (fibra artificial), que se obtiene del acetato de

celulosa (por lo general extraída de la pulpa de la madera), creada el Alemania
en 1869. En el 1900 los suizos Camine y Dreyfus continuaron trabajando en
este material. Desde 1920 está fibra se ha utilizado en la confección de
lencería, blusas, vestidos y géneros de punto, así como en otras prendas que
requieren tejidos ligeros y sedosos. Es resistente y fácil de conservar. No
encoge, no se arruga, ni destiñe. Se lava a menos de 40ºC y se seca a la
sombra.
ACCESORIO: Complemento que ayuda al efecto de un conjunto: guantes,

bolso, bufanda, etc.
ACOLCHADO: Labor que se ejecuta poniendo una capa de guata entre dos
telas y pespunteando después. Acción de acolchar (poner lana).
ACORDONADO: Tipo de decoración usado en modistería por el que es pasado

un hilo grueso o cordón entre dos pespuntes. Cuando se usa como o ribete el
cordón es pasado por dentro de una vuelta.

AFELPADO O CARDADO: Acabado que se obtiene sacando el pelo con la

carda para obtener una superficie suave para obtener una superficie suave.
AFINAR: Finalizar un patrón dándole una forma propicia.
AGUJA: Barrita puntiaguda de metal u otra materia con un ojo para meter el
hilo, que se utiliza para coser, bordar, tejer, etc.
AJUAR: Es el conjunto de cosas que lleva la mujer cuando se casa: ropa de

cama y mesa, lencería, atavíos, etc.
ALAMAR: Botón en forma de huso con presilla u ojal sobrepuesto que se cose
a la orilla del abrigo o capa. Presilla con botón que se cose a la orilla del
vestido: El alamar sirve como broche de cierre o como adorno.
ALENCON: Encaje que toma el nombre de esta ciudad francesa en la que se

fabricó por primera vez. Se caracteriza por el cordoncillo que resigue al dibujo.
ALFILER: Clavillo metálico con punta en un extremo y cabecilla en el otro que

sirve para sujetar unas cosas o otras, especialmente telas.
ALFILETERO: Almohadilla para pinchar los alfileres y agujas, para mantenerlos

en orden.
ALGODÓN: Fibra vegetal que se obtiene de la borra que recubre las semillas
del algodonero. Sin tratar se utiliza para hacer guata. La calidad del algodón
depende de su finura, pureza, brillo, y sobre todo de la longitud de su fibra;
cuanto mayor es, más fino, resistente y regular es el hilo que se obtiene. Con el
algodón de fibra corta se confeccionan sábanas y ropa de cama. El de fibra
larga se usa para telas de batista, popelines, adamascados etc. Esta fibra tiene
un gran poder absorbente, es resistente al calor, lavable, no se apolilla ni se
apelmaza y no acumula electricidad estática.
ALTA COSTURA: Confección de prendas de vestir de lujo o de prestigio.
ANGORA: El pelo largo y sedoso de la cabra de este nombre, que hilado se

usa para tejer prendas de lana finas. La lana "mohair" que se comercializa
como tal es una imitación que se realiza con pelo de conejo.
ANORAK: Chaqueta de lana o gabardina que cubre las caderas y lleva

adherida una capucha. Corrientemente se pone por la cabeza y es sujeta al
cuello con un cordón.

ANTE: Piel de gamo (mamífero rumiante cérvido de pelo corto rojo oscuro con
pequeñas manchas blancas) curtida que sufre algunos procesos químicos
hasta tomar un color tostado claro. Es utilizada para la confección de zapatos,
bolsos, chaquetas, etc.
ANTROPOMETRÍA: Parte de la antropología que estudia las proporciones y

medidas del cuerpo humano: la antropometría es una técnica auxiliar de la
paleontología.
ANUDADO: Atar con tiras, lazos, cintas, formando nudos.
APLICACIÓN: Colocación de un adorno, ya sea de tela, cordoncillos o telas,

sobre una prenda de vestir u otro artículo.
APLOMO: Piquete que se da con la tijera para indicar uniones en las piezas.
ARMIÑO: Piel fina y lujosa de color blanco que se ha utilizado tradicionalmente

para adornar ropajes de gentes de alcurnia y que durante el siglo XX ha
quedado como símbolo de los mantos reales.
ARRUGADO: Manera de ajustar el ancho del género a la medida que se

desea, pasando uno o varios pequeños hilvanes, dentro de los que se encoje la
tela a voluntad.
ASCOT: Consiste en una bufanda ancha, anudada de manera que los

extremos salen por cada lado del nudo y se cruzan en diagonal. Es usada por
hombres y mujeres para montar a caballo.
ASTRACÁN: Lana utilizada de las pieles de los corderos de Astrakán (Rusia).

También se aplica la palabra a los tejidos con el derecho muy rizado que imita
a la piel autentica.
ASIMÉTRICO: Que no guarda simetría o que carece de ella: figura asimétrica.
ATACAR: Coser al principio y al fin de la costura hacia adelante y en sentido

contrario para reforzar.
ATADO Y TEÑIDO: Muestra conseguida al atar una cuerda alrededor de

diferentes partes de una tela antes de teñirla y que al impedir que el tinte se
filtre en estas partes quedan en color original y con un efecto salpicado.
AUTOMÁTICO: Broche metálico de forma variable compuesto por macho y

hembra.

B
BABUCHA: Zapatilla plana y ligera de origen árabe que se ha utilizado tanto
para complementar determinadas indumentarias informales durante los años
diez, durante los sesenta y setenta formo parte de la indumentaria de casa.
BAGHEERA: Terciopelo fino y liso que se usó para confeccionar trajes de

noche hasta finales del XIX. Más tarde apareció una imitación hecha de
Crespón de Rayón.
BAJOMANGA: Manga tipo sastre que llega a la parte inferior del brazo.
BALLENA: Varillas metálicas o plásticas que se fijan a las telas en pinzas,

cuellos o costuras, para mantener una forma determinada. Pueden tener forma
recta o circular.
BANDA: Pieza de tela forrada o remata con festón o costura que se utiliza a
modo de cinturón.
BATEAU (Barco): Escote alto, alargado, que termina en punta sobre los
hombros.
BATIK: Dibujo aplicado a mano sobre telas de algodón a base de tintes

vegetales. Es el sistema de estampado de los naturales de las Indias
Orientales Holandesas y consiste en una capa de cera sobre aquellas partes
del tejido que no deban ser teñidas; la cera se hace desaparecer por inmersión
en un baño hirviendo. El auténtico teñido batik se conoce por los finísimos hilos
coloreados de las telarañas que presenta todo el tejido; estos se producen al
cuartearse la tela al hervir.
BASAMENTO: Área tejida en la que se aplican e incrustan fibras que le dan un

efecto de pile artificial.
BASTIDOR: Armazón de madera o metal para fijar lienzos.
BEBE: Cuello Claudine. Se trata de dos piezas que se dan frente y terminan en
cantos redondos.
BETA: Cinta que es aplicada por dentro de las sisas, cantos, etc. para evitar
que se estiren.
BERMUDAS: Pantalón cortó que llega hasta la rodilla.

BERTA: Cuello ancho en forma de capelina que va cosido al escote. Cubre los
hombros y la parte superior del brazo, haciendo de manga.
BICOLOR: En dos colores.
BIES: Trozo de tela cortado en sesgo respecto al hilo, que se aplica a los
bordes de prendas de vestir. Al bies: En sesgo, en diagonal: cortar una falda al
bies.
BIKINI: Bañador de mujer de dos piezas.
BLAZER: Chaqueta sport ligera.
BLONDA: Encaje de seda.
BLUSA: Prenda femenina por excelencia. En el siglo XV a. de C. las mujeres

ya utilizaban blusas ceñidas con un cinturón. Durante varios siglos fue la
prenda de las campesinas, y en este siglo fue relevada por otra más ligera para
acompañar a los primeros trajes femeninos. La aparición de las blusas
escotadas, en 1913, hizo que se les llamara las camisas de neumonía.
BLUSON: Blusa larga y amplia.
BOA: Prenda a manera de bufanda de piel o de plumas.
BOCAMANGA: Medida de la parte inferior de las mangas.
BODOQUE: Relieve que es utilizado en los bordados como adorno.
BOLERO: Chaqueta muy corta.
BOLSILLO: Saquito de tela cosido a una abertura en las prendas, destinado a

guardar pequeños objetos.
BOLSILLO DE FUELLE: Bolsillo grande de parche que lleva un cierre invertido

por la base para que tenga más cabida. Muy utilizado en las chaquetas sport.
BOLSILLO DE PARCHE: Bolsillo cocido sobre un traje.
BOLSO: Usado por los romanos, que lo llamaban bursa, en el siglo I a. de C.,
era una simple bolsa. Con el paso del tiempo fue convertida en un accesorio
exclusivamente femenino. Tras la Segunda Guerra Mundial, cuando la mujer
comenzó a incorporarse al mundo laboral, se pusieron de moda las bandoleras
para tener libres las manos.

BORDAR: Adornar una tela o piel con bordados.
BORDADO: Adorno, con o sin realce, que es aplicado a las telas por medio de
una aguja y diversas clases de hilos.BORDADO INGLES: Bordado de flores
que se resuelve con un punzón y es reseguido por un punto de ojal.
BORDADORA: Persona cuyo oficio es bordar.
BORDE: Extremidad, lado, punta, esquina o remate de algo. Canto.
BORLA: Grupo de hilos o cordoncillos que reunidos por uno de sus cabos y
sueltos por el otro, penden como adorno colgante con forma de bola o media
bola.
BOTA: Calzado que resguarda el pie y parte de la pierna.
BOTIN: Calzado antiguo de cuero, que cubría todo el pie y parte de la pierna.
Bota que solo cubre el tobillo.
BOTONADURA: Zona o sitio donde se estan los botones.
BOTONES: Utilizado desde la prehistoria pero fabricado en serie desde le siglo

XII. Siempre presente en el vestuario masculino. Durante la Edad Media eran
de cuerno o de cristal. Perdieron su rigor útil y ganaron en estética cuando la
alta costura lo feminizó y a partir de 1930. Resinas sintéticas fueron las
culpables de poder fabricar botones de cualquier forma y color más
insospechados.
BRAGAS: Calzón o pantalón corto y ajustado, actualmente es aplicado la

prenda interior femenina.
BRAGUETA: Abertura delantera de los pantalones o calzoncillos. Inventada en

Francia en el siglo XV, originalmente no llevaba botones; se trataba de un
triángulo de tela que se ataba con un lazo y que servía para guardar las
monedas.
BROCADO: Tela de seda gruesa o rayón entretejida con hilos, en que la

urdimbre sobresale o tiene relieve en forma de dibujo.
BROCHE: Pieza de adorno que tiene una lengüeta o alfiler para sujetarlo, se
fabrica con metales y piedras preciosas y también en bisutería.

BRIAL: Antiguo faldón de tela hasta las rodillas que usaban los soldados.
BUFANDA: Prenda de abrigo que es llevada alrededor del cuello y parte inferior
de la cara que sirve para resguardar del frío. Generalmente son de lana.
BURATTO: Encaje de malla sobre el que se hace un dibujo con aguja. Se

diferencia de los demás encajes en que los hilos verticales son a pares y el
horizontal que los cruza es uno solo.
C
CACHEMIR: Tela fina y suave que se hace con lana peinada, de la cabra de
Cachemir, en el Tibet.
CADENETA: Punto de costura a mano que asemeja el de la máquina de coser.

Labor de costura en figura de cadena.
CAÍDA: Característica básica de cada tejido que se rige por la forma en que fué
manufacturada y el peso de la fibra.
Los materiales sintéticos con base plástica no caen tan bien como los de fibras
naturales.
CAJA: Pantalón: es la medida que se tiene desde la cintura hasta la ingle.
CALADO: Labor a modo de encaje que se hace en una tela. Labor que consiste
en taladrar la tela formando dibujos.
CALCETÍN: Media de punto que cubre el tobillo y parte de la pierna.
CALZONCILLOS: Hasta 1920 los hombres los llevaban largos. En el año 1939
nació el slip en Estados Unidos. Curiosamente, el 70 por 100 son comprados
por mujeres.
CAMBRAY: Tejido tupido, delgado y fino que se fabrica con hilo o algodón.
CAMISA: Creada por los griegos en el siglo V a. de C. Desde entonces sus

formas, tejidos y colores han ido cambiando constantemente. Fue la prenda de
los proletarios durante mucho tiempo, por lo que los burgueses la ocultaban,
pero actualmente su uso está asociado a la respetabilidad y la elegancia.
CAMISÓN: Una especie de camisa larga, suelta y ligera que es utilizada para
dormir.
CANELÓN: Área con estrías similar a la pana.

CANESÚ: Pieza superior de la camisa o traje a la que se unen el cuello, las

mangas y el resto de la prenda.
CANON: Medida o módulo que se calcula como referencia para construir la

figura humana que en el caso del diseño corresponde a la cabeza. Proporción
o conjunto de medidas básicas que se relacionan por su repetición estadística
o también idealista.
CANOTIÉ: Sombrero de paja con a la recta estrecha y casco bajo.
CANTEAR: Tomar las medidas de los cantos de los patrones.
CANTÓN: Pieza que hace la función de cruce sobre el que se suelen hacer
ojales.
CAPA: Prenda de abrigo, larga suelta y sin mangas; puede ser abrochada por
delante y tiene forma de campana.
CAPELINA: Especie de capa corta, cosida el traje, como si fuese un cuello,

generalmente es abierta por delante.
CAPILLO: Capuchón de un hábito de fraile.

 Capucha y mantilla que usaban las mujeres de la tierra de Campos.
 Vestidura de tela blanca que se pone en la cabeza de los niños al
bautizarlos.
CARDA: Herramienta utilizada para preparar el hilado de la lana.
CARDADO: Procedimiento que estira en partes o desenmaraña a las fibras

textiles antes de ser hiladas.
CARDIGÁN: Chaqueta de estambre o lana o suéter de punto, sin cuello y que

es abrochado por delante.
CARTERA: Tapa con la cual se cierra el bolsillo.
CASAR: Hacer que cuadren o coincidan los dibujos de las telas como las rayas
o figuras geométricas.
CENTRO: Eje o línea que separa el lado derecho y el izquierdo.
CIERRE: Véase: Cremallera.

CINTA: Tira estrecha de material en diferentes tejidos, lisa, acanalada, etc. y

con varios acabados; se utiliza principalmente, para atar, ceñir y como ribete o
adornos en trajes y sombreros.
CINTURILLA: Correa o cinta con hebilla o broche para sujetar en la cintura

ciertas prendas de vestir. Pretina.
CINTURÓN: Cinto o tira estrecha o ancha que lleva alrededor del talle y es
abrochada con una hebilla, lazo, etc. Generalmente es de piel pero puede ser
de tela o de plástico.
CLAC: Sombrero masculino de etiqueta con la copa plegable.
CLAUDINE: Tipo de cuello de puntas redondeadas.
CLAVADO de mangas: Coser las mangas sobre la pieza.
COFIA: Pequeño gorro de tela muy ajustado a la cabeza; también se llama asía
a la tira de tela y encajes que llevan las camareras en la cabeza y a la red que
se ajusta a ésta para recoger el pelo.
COLECCIÓN: Conjunto de prendas que idea un diseñador para una temporada

concreta y cuyos prototipos presenta sobre maniquíes humanas. El primer
modisto que empleó este sistema, en el siglo XIX, fue Worth y hasta los años
sesenta marcó unos de los signos propios de la alta costura que, después, el
pret a porter haría suyo hasta convertirlo en uno de los grandes espectáculos
de la moda durante los años ochenta hasta la actualidad.
COLOR: Impresión que los rayos de luz reflejados por un cuerpo producen en
la retina del ojo.
CORBATA: Su origen se encuentra en 1668, cuando Luis XIV hizo llegar a

Francia un regimiento de tropas mercenarias croatas que transportaban una
tira alrededor del cuello. A los franceses les gustó y continuaron esa moda
integrándola en su vestuario; dos siglos después, los dandis ingleses crearon el
nudo. Símbolo de la respetabilidad burguesa hasta los años cincuenta del siglo
XX, después eclipsada por los jerséis de cuello vuelto, pero en la década de los
ochenta volvió con todo su esplendor. En la actualidad 600 millones de
hombres se la anudan diariamente.
CORDÓN: Cuerda fina, blanca o de otros colores. Cuera redonda de algodón,

lana, seda u otra materia.

CORCHETE: Broche metálico en forma de gancho, compuesto de macho y

hembra. Gafete.
CONTORNO: Conjunto de líneas que limitan una figura o el perímetro de la

misma.
CONTRABOTÓN: Pequeño botón que es cosido por el lado anterior a otro

mayor, generalmente están en las chaquetas como botón de seguridad.
CONTRA HILO: Trama por la que está compuesta los hilos.
CONTRASTE: Detalle o color que destaca del resto rompiendo la monotonía.
COSER: Unir con hilo enhebrado en la aguja.
CORPIÑO: Prenda de vestir muy ajustada al cuerpo, sin mangas y que llega
hasta la cintura.
CORRECTOR: Barra que es utilizada para cubrir pequeños defectos de la piel.
CORSÉ: Prenda de uso interior muy ajustada, con ballenas y que comprime el
cuerpo desde el busto hasta por debajo de las caderas.
COSTADO: Cada una de las dos partes laterales del cuerpo humano.
COSTADILLO: Costura del costado que va desde la sisa hasta el bajo.
COSTURA: Serie de puntadas que une dos piezas cosidas. Acción y resultado
de coser.
COSTURA: Acordonada: Cuando se cose a la costura un biés que lleva dentro

un cordón.
COSTURERA: Mujer que se dedica a coser profesionalmente.
COSTURERO: Caja, estuche, mueble, etc., donde se guardan los útiles

necesarios para la costura.
COWL: Véase Drapeado.
CRAN: Parte que se conforma de los extremos de solapa y cuello.

CREMALLERA: Cierre de metal o plástico que cosido en las prendas, sirve

para cerrarlas.
CREPÉ-GEORGETTE: Tela brillante, generalmente de seda, seda y algodón,

seda y rayón u otras mezclas, en la que el aspecto y propiedades del crespón
están muy realzadas. En el siglo XX se ha utilizado para confeccionar blusas
ligeras y prendas de noche.
CRËPON: Término genérico para designar una tela muy semejante al Crespón.
En la segunda mitad del siglo XX se ha ido usando para confeccionar vestidos,
blusas, ropa interior y prendas de dormir. A principios de los años 60, Cacharel
diseño una camisa femenina de crêpon.
CRESPÓN: Tejido delgado arrugado que generalmente se produce retorciendo

muchos de los hilos de urdimbre y trama; es fabricado en lana, seda, algodón,
rayón, hilo y también por combinaciones de estos. Generalmente va estampado
y se usa mucho en trajes femeninos.
CRINOLINA: Tela dura hecha con cerdas entretejidas y que antiguamente

llevaban las mujeres debajo de la faldas para hacer a estas más voluminosas.
CRUCE: Línea formando un margen entre el centro y el canto de botonadura.
CRUZADO/A: Chaqueta, abrigo o traje que se cruza por delante y abrocha a

unos centímetros del centro del cuerpo. Las prendas cruzadas llevan,
generalmente, dos hileras de botones.
CUELLO: Tira de una tela unida a la parte superior de algunas prendas de

vestir, que rodea el cuello.
CUELLO:
 Alto: El que llega hasta la línea del cuello.
 Bufanda: Como una bufanda recta o de forma y que se anuda o coloca
como está.
 Camisé: El de las camisas sport masculinas y que ha sido adaptado en los
trajes femeninos por su comodidad.
 Chino: Estrecho, alto y rígido, usado por las mujeres chinas en sus trajes y
adaptado para las mujeres occidentales.
 Redondo: Lo mismo puede referirse al cuello que al escote. El escote
redondo puede ser alto o muy bajo y el cuello redondo pude tener cualquier
ancho, cuando baja mucho por los hombros se convierte en una capelina o
berta.

 Suelto: El que se quita o se pone según el gusto de quien lo utilice.

Tortuga: Muy alto como una especie de tapabocas, que llevan cierto tipo de
suéter que se ponen por la cabeza.
CUTÍ: Tejido de algodón muy recio, liso o en "twill" que imita al hilo.
CUERO: Piel de un animal curtida o tratada químicamente. Se utilizaba para

complementos hasta el siglo XX, momento en que, sobre todo hacia 1960, se
empleó para confeccionar vestidos, trajes, trajes pantalón, chaquetas y abrigos.
CUERPO: Parte de la prenda que está comprendida desde los hombros y

hasta la cintura.
CURTIDO: Proceso para adobar las pieles endurecerlas y darles acabado.
CH
CHAL: Especie de pañuelo de seda o de lana, más largo que ancho, que se
lleva sobre los hombros o en la cabeza.
CHALECO: Prenda sin mangas ajustada al cuerpo y que llega hasta la cintura
cubriendo el pecho y la espalda. Surgió bajo el reinado de Luis XIV. En sus
comienzos llevaba encajes con escenas inspiradas en la actualidad política y
social del momento. Tras decaer su uso en los años cuarenta, la moda a finales
de los ochenta regresó tímidamente.
CHANCLETA: Especie de chinela o zapatilla sin talón que se usa para estar
por la casa; algunos zapatos tienen esa forma.
CHAQUETA: Prenda exterior masculina o femenina con mangas, que llega

hasta las caderas. Nació en el siglo XVIII en Francia como una prenda para
montar a caballo, de ahí la raja situada en la espalda. En 1860, Napoleón III la
hizo más sobria, y en los años cincuenta los modistos la liberaron de la rigidez
de su corte inicial.
CHAROL: Piel que se usa en zapatos, cinturones, bolsos, etc, con superficie
muy brillante, esta se obtiene por varias capas de un barniz graso que es
cocido después de cada aplicación y pulido con un cepillo mojado.
CHAPERÓN: Capirote, capucha.
CHESTERFIELD: Abrigo masculino, cruzado o sin cruzar y por lo general, con

cuello de terciopelo; actualmente ha sido adaptado en prendas femeninas.

CHEVIOT: Género de lana algo áspero y jaspeado.
CHIFFON: Terciopelo fino con pelo muy cortó.
CHINELA: Tipo de zapatilla con tacón y sin talón. Es de origen francés.
CHISTERA: Sombrero de copa alta, sedoso y rígido que se utiliza solo en

ocasiones de gran etiqueta.
CHORRERA: Tira estrecha que se cose en pliegues o arrugada por uno de los
bordes quedando suelto el otro y en forma de un pequeño volante, es utilizada
para adornar escotes, mangas, etc.
D
DAMASCO: Seda con dibujos labrados en tejidos mostrando en un lado o cara
del dibujo satinado sobre el fondo y en el otro invertido. También se llama Ali a
una tela de algodón, rayón, lana o sus mezclas en tejido Jacquard.
DECHADO: Muestrario de donde se sacan los motivos de bordado, viene a ser

como una codificación o muestrario de distintos procedimientos de bordado o
puntos de adorno. Hasta hace unos años las colegialas hacían un paño con
muestras de distintos puntos y formas de costura o de bordado, para aprender.
DELANTAL: Prenda delantera que se ata a la cintura y sirve para proteger el

traje.
DENIER: Palabra francesa que indica el peso de la seda o el rayón en bruto.

Un denier es igual a 0,05 gramos.
DENIM: Tela de algodón asargado, de trama blanca y azul que se empezó a

fabricar en la ciudad francesa de Nimes; de ahí el origen de la palabra: Sergé
de Nimes. En el siglo XX se ha utilizado para confeccionar ropa de trabajo, ya
que es fuerte, duradero y se lava bien. Hacia los años 40 empezaron a hacerse
vestidos, faldas, chaquetas y pantalones a la moda. El denim alcanzó su
máxima popularidad en los 60 con la producción masiva de téjanos muchos de
ellos con etiquetas de diseñadores. Es un tejido poco utilizado en decoración
pero es muy práctico para revestir paredes de habitaciones juveniles.
DESGARRADOR: Herramienta que es utilizada para descoser las costuras y

abrir los ojales.
DESHILACHAR: Sacar las hilachas a una tela.

DESHILADO: Labor que se hace cortando hilos y sacándolos en una o dos

direcciones y rellenando los huecos con hilos para crear un dibujo.
DIGITALIZADORA: Aparato en forma de tabla que es utilizada para copiar

patrones por la computadora.
DISEÑADOR, RA: Persona que se dedica profesionalmente al diseño de

prendas de vestir.
DOBLADILLO: Pliegue o remate que se hace a la ropa en los bordes.
DOBLE MANGA: Manga en dos piezas, una más corta que la otra; puede ser
una cortada al bies y otra en forma de campana.
DOLMAN: Especie de capa con manga ancha japonesa que llega hasta casi la
cintura y por la base es ajustada al cuerpo, la manga se ciñe a la muñeca.
DRAPEADO: Tela recogida en un punto para constituir diversos pliegues.
DRIL: Género de algodón o hilo crudo y grueso que sirve para fines industriales
y trajes de verano y deporte.
DUVETIN: Tela suave y ligeramente peluda, generalmente unicolor.
E
EFECTO: Cuando se cose en una prenda algo que simule pero que no está en
la misma, por ejemplo: un vestido que parece abotonado cuando en realidad se
utilizó un cierre.
EJE de simetría: Lo que divide una figura en dos partes iguales.
ELÁSTICO: Lo que se estira por acción de alguna fuerza y cuando esta cesa
recobra su disposición primitiva. Un género es elástico cuando se entretejen
con los hilos otros muy delgados de caucho.
EMBUDO: Herramienta de costura que es fijada en la máquina con la aguja y

se encarga de doblar las tiras al bies mientras cose los cantos.
ENAGUAS: Falda o especie de saya ancha, generalmente blanca y con

encajes de la cintura hasta el borde del traje y se lleva debajo del mismo.
ENCAJE: Cierto tejido de mallas, lazadas o calados, con figuras u otras

labores.

ENCAÑONAR: Forma del planchado en la que se van formando fuelles.
ENCARAR: Poner las telas derecho con derecho.
ENHEBRAR: Pasar la hebra por el ojo de la aguja o por el agujero de las

cuentas, perlas, etc.
ENLACES: Los hilos delgados que se unen a los diferentes motivos de los
encajes que no tienen un fondo de malla.
ENTRADILLA: Parte que une el cuello al escote.
ENTREDÓS: Tira de encaje que se cose entre dos telas. Muchos son hechos
con puntilla que hace juego para coser el borde.
ENTRETELA: Tejido que se pone entre la tela y el forro de una prenda de

vestir, para reforzarla o darle consistencia.
ESCOTE: Abertura en una prenda de vestir por la que asoma el cuello y parte
del pecho o de la espalda. Parte del busto que deja descubierta una prenda de
vestir.
ESCUADRA: Regla de figura de triángulo rectángulo, o compuesto solamente

de dos reglas que forman ángulo recto que se usa para dibujar los moldes.
ESTAMBRE: Hebra fina de lana.
ESTAMPADO: Se aplica a los tejidos en que se estampan o graban diferentes

labores o dibujos.
ESTERILLA: Este término designa numerosas telas de algodón o de lino.

Conviene a cualquier tipo de bordado. Su trama bien visible y regular permite
posicionar cada punto o recortar con precisión los calados (Hardanger). Existen
diferentes grosores designados por una cifra que corresponde al número de
hilos de trama por cm o también por pulgada.
ESTILO: Modo o forma característica. Uso, moda, costumbre.
ESTIRAR: Se hace con una plancha a vapor o no, con la cual se consigue
aplastar las costuras.
ESTOLA: Banda larga generalmente de piel, que utilizan las mujeres para
abrigarse el cuello o alrededor de los hombros.

F
FAJA: Tira de tela o tejido de punto con la que se rodea la cintura dándole
varias vueltas.
FALDA: La primera falda, de piel, pareció hace ya 600.000 años y desde

entonces esta prenda nunca ha abandonado a la mujer. En el año 1915 la
moda enseñó los tobillos femeninos, pero la auténtica revolución llegó en 1965
gracias a Mary Quant, con el lanzamiento de la minifalda.
FALDA PANTALÓN: Una falda ancha, abierta y cosida por el centro como si
fuese un pantalón.
FALDA PLEGADA: La que está toda formada por pliegues regulares o bien
formando grupos.
FALDA RECTA: Es la que más se usa con los trajes sastre, generalmente lleva
un pliegue por detrás o en los lados para no dificultar el movimiento.
FALDA SIN COSTURA: Constituida por una cinturilla ajustada y una sola pieza
con los extremos superpuestos.
FALDÓN: Parte inferior de algunas prendas de vestir que cuelga desde la

cintura. Parte inferior que tapa la parte baja de una cama.
FELPA: Nombre que toma el terciopelo cuando tiene el pelo largo y poco
denso. Generalmente está hecha de lana, seda o algodón. Se lava a mano en
agua tibia y no se plancha, sino que se estira un poco antes de colgarla.
Popular para confeccionar vestidos en el siglo XIX.
FIBRA: Filamento obtenido por procedimientos químicos que se usa

principalmente en la industria textil.
FIBRA ACRILICA: Fibra sintética, derivada del ácido acrílico (propenoico), que
se suele utilizar como sustituto de la lana. Fue lanzada en 1947 pero su
producción no alcanzó un volumen importante hasta 1950. Es un material
fuerte, cálido, con buena caída, de textura suave, pero sólida y resistente. Es
fácil de mantener y no encoge, soporta mal el calor y acumula electricidad
estática, (para evitarlo añadir suavizante en el aclarado). Se utiliza para hacer
suéter, también para forrar botas, guantes, chaquetas y zapatillas.
FICHU o PAÑOLETA: Prenda triangular que se lleva a modo de medio pañuelo

que cubre los hombros y se enlaza sobre el pecho con un nudo, cayendo
sueltos en los extremos.

FIGURIN: Dibujo o figura que sirve de modelo para hacer vestidos.
FLECO: Adorno compuesto de una serie de hilos o cordoncillos colgantes de

una tira de tela.
FLOATS: Hilos de la urdimbre o trama que sobresalen de la superficie de la

tela formando una especie de hilvanes.
FLOJO: Lo que sobra de la tela para embeber.
FONDO: Color predominante de una prenda.
FOURLARD: Pañuelo para el cuello o bufanda de seda u otro tejido fino.
FRAC: Su corte es muy parecido al chaqué, pero a diferencia de las formas

redondeadas de este último, la levita del frac remata en la cintura con un corte
recto que origina unas puntas características. Además se lleva tradicionalmente
con pajarita.
FRANELA: Término genérico que designa diversos géneros de lana tejidos en

distintos pesos y estambres. Incluye asimismo fibras artificiales. La franela
suele tener tacto suave y una trama simple o cruzada. Está ligeramente
cardada por uno de los lados. En el siglo XIX solía utilizarse para confeccionar
enaguas. En el siglo XX se han usado varios tipos de franela para ropa interior,
exterior, chaquetas, vestidos, faldas y pantalones.
FRANELILLA: Género suave de algodón, ligeramente cardado por un lado. Se

ha usado desde finales del siglo XIX para la confección de ropa interior, de
cama e infantil.
FRANJA: Lista, tira: una tela con franjas negras. Banda de adorno: puso una
franja de encaje en el borde de la falda.
FRUNCIR: Plegar una tela en arrugas pequeñas y paralelas.
FUNDA: El traje muy ajustado y sin cinturón que sigue la línea del cuerpo.
FUELLE: Arruga del vestido.
G
GABAN: Abrigo.

GABARDINA: Tejido de estambre fuerte con acabado duro y fino relieve

diagonal que se fabrica en algodón y otras fibras.
GAFETE: Broche metálico de macho y hembra.
GALATEA: Tela en algodón de calidad superior, generalmente rayada.
GALÓN: Cinta de pasamanería o encaje con un borde de fantasía para adornar

vestidos, cortinas, etc. Generalmente lleva entretejidos de hilos metálicos.
GALGA: La distancia que se da entre las agujas de la máquina de coser.
GAMUZA: Piel suave y flexible de este mamífero parecido al antílope.
GANCHILO: Tipo de encaje que es resuelto por una aguja grande con la punta
de gancho.
GASA: Género muy transparente y sutil en algodón, seda, hilo o rayón.
GASSING: Proceso por el que se hacen desparecer los cabos de las fibras o la
borra de una tela de algodón pasándola rápidamente por entre los rodillos
calientes o sobre llamas de gas.
GÉNERO: Es como se le suele llamar a la tela o al tejido.
GEMELOS: Juego de dos botones que se pasan por los ojales que llevan los
puños de las camisas y blusas para sujetarlos, generalmente son hechos de
metales preciosos y esmaltes o piedras finas.
GEORGETTE: Crespón muy fino y transparente que se fabrica con hilos muy
retorcidos.
GLACILLA: Tela utilizada en pruebas antes de usar la tela original.
GLORIA: Tejido de seda muy fuerte y tupido con el que son confeccionados
paraguas, forros de abrigo, etc.
GONEL: Especie de vestido utilizado o túnica utilizada en la edad media.
GORGUERA: Adorno con forma de cilindro que es utilizado en el cuello.
GORRA: Prenda para cubrir la cabeza, sin copa ni alas, que suele llevar visera.

GREGÜESCOS: Calzones bombachos muy anchos que cubrían hasta debajo

de la rodilla utilizados antiguamente.
GROSGRAIN: Una tela especial para cintas de seda, rayón o algodón, que
forma un acanalado horizontal.
GUANTES: Especie de fundas para las manos con separaciones para cada
dedo y que llegan hasta la muñeca. Se confeccionan en piel, tela, punto,
encaje, etc.
GUARNICIÓN: Aplicaciones o adornos que completan las telas o vestidos.
GUÍA: Herramienta utilizada conjuntamente con la máquina de coser para

hacer los pespuntes rectos.
GUIMPE: Blusa que es llevada bajo un traje muy escotado, sin mangas.
GUIPURE: Encaje grueso y con dibujo con un fondo de enlaces o hilos también
gruesos.
H
HALDETA: Falda muy corta, unida a la cintura de blusas, chaquetas, etc.
HALTER: Escote que es alto por delante y se sujeta con lazo por detrás del
cuello; no tiene espalda y es popular en traje de noche y de baño.
HEBILLA: Pieza de diversas formas, generalmente metálica, que sujeta la

correa o cinta que pasa a través de ella gracias a un clavillo.
HEBRA: Trozo de hilo o fibra textil que se usa para coser. Filamento de las
materias textiles.
HENRIETTA: Tejido en twill de lana y que a veces tiene la urdimbre de seda.
HILADO: Operación por la que se reduce a hilo las fibras de lino, algodón, lana,
etc.
HILO: Hebra larga y delgada que se forma retorciendo el lino, lana, u otra
materia textil.
HILVÁN: Costura de puntadas largas con que se preparan las piezas de tela
para su costura definitiva.

HILVANAR: Unir piezas de tela con puntadas largas e hilo simple para fijar
antes de coser definitivo.
HOMBRERA: Especie de almohadilla que se pone en los hombros, para

marcarlos y realzarlos.
HOMBROS CAIDOS: Escote en trajes de noche dejando al descubierto los

hombros.
HONGO: Sombrero masculino de fieltro o castor con la copa aovada y dura y el

ala estrecha, también lo usan las mujeres con algunas adaptaciones para
montar caballo.
I
IMPERIO: Traje de talle alto, cuerpo corto muy escotado, mangas cortas
arrugadas y recogidas o largas y estrechas y con falda recta y suelta que
estuvo en boga durante la época napoleónica.
IMPERDIBLE: Alfiler que se abrocha metiendo su punta dentro de un gancho o

caperuza.
IMPERMEABLE: Prenda a manera de abrigo confeccionado con una tela

impermeabilizada y que se lleva en los días de lluvia.
INARRUGABLES: Este efecto se obtiene en los tejidos por diferentes procesos,

el más corriente consiste en impregnar las telas con unas resinas sintéticas y
pasarlas por unos rodillos calientes.
INTERIOR: Prenda íntima.
INCRUSTAR: Embutir en una superficie lisa y dura piedras, metales u otros

materiales para adornar las prendas.
INFORMAL: Modo de vestir, despreocupado y cómodo.
INVISIBLE. Punto: Pespunte utilizado para sujetar dobladillos, hecho de tal

manera que no se ve por el derecho.
J
JABONCILLO: Tiza que se utiliza para marcar telas.
JARETA: Costura que se hace doblando la orilla y cosiéndola por un lado para
dejar un hueco en que pasa una cinta o un cordón.

JEANS: Pantalones vaqueros, fabricados con denim.
JERSEY: Chaqueta o blusa de punto que como un suéter, se lleva ajustada a

la parte superior.
JODHPUR: Pantalones que son muy holgados hasta la rodilla y se estrechan a

partir de esta, ajustándose por las rodillas hasta el tobillo; se usan para montar
a caballo.
K
KERSEY: Un tejido de lana con poco peso medio, acabado muy compacto y
superficie afelpado y muy recortado que oscurece al tejido.
KIMONO: Traje típico japonés que se confecciona recto, cruzado por delante,
sin abrochar, con mangas sueltas y muy anchas y sujetadas a la cintura por
una faja ancha.
L
LATERAL: El lado o el costado de una pieza.
LANA: El pelo de las ovejas y carneros que una vez cardados e hilados, sirve
para tejer.
LASTEX: Hilo elástico compuesto químicamente y alrededor del cual se enrolla

los hilos de seda, algodón, lana o hilo para que sea más elástico el tejido.
LAZO: Atadura o nudo de cinta o cosa semejante que adorna o sujeta algo.
LENCERÍA: Toda la ropa interior y de la casa.
LENTEJUELA: Planchita redonda de metal u otro material brillante que se usa,

como adorno, en los bordados de ciertos vestidos.
LEVITA: Vestidura masculina de etiqueta, más larga y amplia que el frac, y

cuyos faldones se cruzan por delante.
LINE: Las mejores fibras largas del lino que se utilizan para hacer el lino.
LINO O HILO: Tejido hecho con fibras de la planta del lino.
LINÓN: Un género de algodón transparente y de tejidos lisos y que se fabrica

con hilos peinados y cardados.

LISLE: Hilo de algodón de dos cabos, fino y suave.
LLAMA: Genero de lana muy suave y peludo que destaca su brillo natural.
LONA: Tejido fuerte de cáñamo, lino y un algodón muy grueso.
LOUSINE: Género de seda con poco peso que es parecido al tafetán, pero con
algunas variantes.
LUGANA: Tela similar al lino y preparada especialmente para el punto de cruz

por su trama perfecta. Está disponible en varios colores.
LYCRA: Fibra química (artificial) realizada a base de elastómeros de

poliuretano, (producto natural o sintético, generalmente un polímero sintético
que presenta propiedades físicas (elasticidad, dureza, etc.) similares al caucho
normal vulcanizado, y fabricada en exclusiva por la firma Du Pont Delaware.
M
MACRAME: Encaje de origen árabe confeccionado con cordones o hilos
gruesos. Generalmente se hace de diferentes anudados que forman dibujo y
con un remate de flecos.
MAILLOT: Traje ceñido, de punto que llevan los acróbatas y bailarines o es

utilizado ajustado y corto, para baño.
MALLA: Los pequeños cuadriláteros que forman el tejido de una red de hilos.
MALLAS: Especie de pantalón en lycra o látex utilizado para hacer ejercicios.
MANGA: Parte del vestido que cubre el brazo.
 Abollada: La corta muy fruncida y con el puño apretado.

 Campana: El tipo con o sin puño, que es más ancha por abajo que por
arriba.
 Drapeada: Recta hasta el codo con un gran pliegue sobre éste y da la
impresión de estar arremangada.
 Jamón: Con forma de jamón muy ancha a base de pliegues o pinzas.
 Melón: Muy ancha y generalmente forrada con tela fuerte, para que tenga
forma de melón.
 Obispo: Muy ancha, con o sin puño, como la de los trajes de los obispos.
 Sastre: Algo ajustada y con dos costuras a lo largo del brazo, es usada en
trajes de hombre y en prendas de mujer.

MANTEU: Prenda floja o capa.
MARABÚ: Plumas de esta ave zancuda, parecida a la cigüeña, que son

utilizadas como adornos en trajes de noche.
MARCADOR de costuras: Herramienta utilizada por los patronistas para dibujar

el contorno de los patrones.
MARINERA: La blusa característica de los marinos con un corte recto hasta las
caderas y color azul marino. El cuello es cuadrado y termina en forma de V por
delante.
MEDIAS: Las mujeres las usan desde el siglo XVI. Eran de lana o seda hasta la
invención del nylon, en 1939. En 1968 llegó un duro rival con los leotardos
confeccionados en nuevos materiales, como lycra y poliamida.
MERINO: Nombre de una lana con fibras cortas, sedosas y compactas, que se
obtienen de esta raza de ovejas.
METRAJE: La cantidad de tele que es empleada cuando se marca.
MINIFALDA: Falda muy corta que queda por encima de las rodillas.
MITONES: Guantes sin dedos que eran llevados antiguamente para resguardar
las manos del frio.
MIRIÑAQUE: Enaguas de la tela rígida y a veces con aros que fue utilizado
para ensanchar la falda.
MOCASÍN: Calzado moderno sin tacón, cordones o hebillas, hecho a imitación

del calzado artesanal hecho de una sola pieza de piel sin curtir, propio de los
indios de Norteamérica.
MODA: Uso, modo o costumbre que está vigente y se sigue de manera

pasajera. Tendencias de las prendas de vestir o complementos.
MODISTA / TO: Persona que confecciona prendas de vestir.
MOHAIR: EL pelo de la cabra de angora que es muy suave y brillante.
MONÁSTIGO: Traje que cuelga suelto desde los hombros y es recogido en el

talle por un cinturón.

MOYENAGE: Traje que se utilizaba en la Edad Media con el talle apretado,

largo, con mangas ajustadas y falda ancha.
MUESCADOR: Piquetero o rodaja con la que se transfieren marcas a telas y

papeles.
MUSELINA: Tejido fino y poco tupido de algodón que sirve de base, una vez
teñido y acabado, para gran variedad de géneros.
N
NAINSCOK: Muselina fina de origen indio que es fabricada con fibras de
algodón, puede ser lisa o rayada.
NAILON, nylon: Material sintético del que se hacen filamentos elásticos, muy
resistentes. Se usa para fabricar tejidos sólo o mezclado con fibras naturales.
Es el resultado de un programa de investigación empezado en 1927 por el
doctor Wallace H. Carothers en la compañía de Du Pont, en Delaware EEUU.
Esta empresa introdujo el nailon (nylon) en 1938 y se probó en medias al año
siguiente. Estas medias se comercializaron en 1940. Desde entonces, el nailon
se ha usado masivamente para confeccionar ropa interior y vestidos. Se puede
lavar a máquina con agua tibia y aclarado en frío.
Nunca se debe dejar secar al sol, ya que terminaría poniéndose de color
amarillento.
NAPA: Piel de algunos animales (cordero, cabra), curtida y trabajada, que se

destina especialmente a la confección de prendas de vestir.
NESGA: Pedazo de tela que se une entre las costuras para ponerla más
ancha.
NIDO DE ABEJA: Grupos de arrugados formando un dibujo parecido al panal.
NYLON: Fibra sintética que tiene una resistencia de tensión igual o mayor que
la seda y más elasticidad que esta.
O
OJAL: Pequeña abertura reforzada en sus bordes que tienen algunas prendas
y que sirve para abrochar un botón.
OJETE: Especie de ojal redondo, usado como adorno o para pasar por él una
cinta o cordón.

ORGANDÍ: Muselina de algodón fino, transparente, más fina que el linón y más
tersa que la batista.
ORGANZINE: El hilo de seda torcida y devanada de calidad superior.
ORIGINAL: Pieza única.
ORILLO: Extremo de una pieza de tela, que suele tener distinto aspecto que el
resto.
ORLA: Motivo decorativo que se pone en el borde de algo.
ORNAMENTO: Adorno.
OVERLOCK: Máquina de coser que tiene pespunte de cadeneta.
P
PANA: Tejido grueso y resistente. Se fabrica liso o acordonado y es utilizado
para la confección de trajes y para la tapicería.
PANAMA: Tela de trama clara que resulta muy fácil bordar a hilos contados,
como punto cruz.
PANTALÓN: Su nombre se le atribuye a San Pantaleón, médico, mártir del

siglo IV y patrón de Venecia. Ya hace 4.000 años los nómadas del
Centroeuropeo, llevaban bombachos atados a la cintura. Pero el pantalón, tal y
como lo conocemos hoy en día, apareció en 1830. Y en 1860 se creó el
vaquero o jean por el bávaro emigrado Levi Strauss, en San Francisco, durante
la fiebre del oro.
PANTALETA: Véase: Bragas.
PANTUFLAS: Zapatilla sin orejas ni talón, para andar por casa.
PARCHE: Tela o aplicación sobrepuesta.
PASACINTAS: Tela o cinta generalmente bordada, por los que se pasa una
cinta para ceñir.
PASAMANERÍA: Género de cosas consistente en cordones, galones, borlas y

trabajos hechos trenzando o entretejiendo cordones o forrando alambres u
hormillas.

PECHERO: Parte del vestido adosada en el centro del pecho de la prenda que
se prolonga hasta los hombros.
Generalmente de color distinto que el resto de la tela del vestido.
PERCAL: tela de sábana suave y de hilado fino; sus fibras están compuestas
de algodón y poliéster.
PESPUNTE: Costura que se efectúa mediante puntadas unidas, volviendo la

aguja hacia atrás después de cada punto, para meter la hebra o el hilo en el
mismo sitio por donde pasó antes.
PIGMENTADO: Procedimiento que consiste en dar un mate permanente a la

fibra de rayón antes de convertirla en un hilo.
PIJAMA: Prenda ligera para dormir, compuesta de chaqueta o blusa y pantalón.

También se escribe piyama.
PIQUÉ: Genero de algodón que se fabrica con hilos cardados o peinados, es

acordonado y generalmente es largo, se utiliza preferentemente para trajes de
verano y también para corbatas.
PIEZA: Cada una de las partes por separado que componen una prenda.
PILLING: Bolitas que se forman en la superficie de algunas telas.
PIQUETE: Pequeño corte o señal hecho en cantos de patrones. Estos mismos

piquetes se hacen en las piezas de las prendas como guía de montaje y
confección.
PIQUETERO: Rodaja con la que se transfieren marcas a telas y papeles.
PITILLO: Pantalón de pernera ajustada.
PLIEGUE: Doblez hecho para ceñir como pinza hueca. Doblez hecho para dar
amplitud como los usados en el plisado.
PLISADO: Un plegado permanente que puede ser aplicado a casi todos los
géneros.
PLOTTER: Impresora que reproduce patrones sobre papel por medio de una
computadora.

POLIÉSTER: Fibra química muy resistente conseguida en 1941 por Winfield y

Dickson, (de la asociación de estampadores de Calicó). Está compuesta
básicamente de glicoetileno y ácido tereftalico. Es lavable y de fácil
conservación que se emplea mezclada con otras fibras para hacer tejidos
diferentes. En el 1946 se usaba para ropas de la casa. En 1963 la compañía
Du Pont lanzó el Dacrón. La fibra poliéster se usaba para hacer todo tipo de
prendas durante los 50 y sigue siendo una de las fibras artificiales mas
utilizadas para confección.
PRESILLA: Costura de puntos unidos que se pone en los ojales y bordes de la

tela para que no se abra o deshilache.
PRETINA: Correa o cinta con hebilla o broche para sujetar en la cintura ciertas
prendas de vestir.
PRENDAS: Ropa, cada una de las vestimentas de una persona.
PRINCESA: Traje ajustado al cuerpo en el que las piezas van sin interrupción
desde el hombro hasta el borde de la base, ensanchándose a partir de la
cintura y produciendo así una falda ancha.
PULIDO: Bien acabado, limpio. Remate.
PUÑO: Parte de la manga de las prendas de vestir, que rodea la muñeca.
PULL - OVER: Prenda que se pone por la cabeza; el nombre es aplicado

generalmente a los suéteres.
PUNTILLA: Encaje o adorno estrecho que se pone en los bordes de las

prendas finas de lencería o en la ropa de casa.
PUNTO: Se llama así a una clase de tejido de algodón, lana, seda o fibras
sintéticas, hecho a mano con agujas o ganchillo o fabricado a máquina que se
caracteriza por su flexibilidad, elasticidad y facilidad de adaptación al cuerpo. El
uso masivo del tejido de punto, elaborado mediante los más diversos sistemas,
es una característica primordial del siglo XX, empezando su carrera
ascendente a partir de la confección de un nuevo tipo de ropa interior femenina
y masculina y también de la generalización de las prácticas del deporte. En las
primeras dos décadas del siglo la progresiva utilización del jersey introduce
además las técnicas de elaboración artesanales que después pasaran a ser
tejidas a máquina.

PUNTO DE AGUJA: Bordado que se ejecuta con hilos de varios colores

siguiendo un dibujo previo.
PUNZÓN: Herramienta de patronaje que se usa para copiar puntos de

referencia.
Q
QUIEBRE: El doblez que tiene la solapa.
R
RAFIA: Fibra resistente y flexible que se extrae de un género de palmeras de
África y América y que se emplea, entre otras cosas para la confección de
esteras. Para mantenerla limpia se le pasa la aspiradora a menudo y se frota
con agua salada o con agua tibia, y se está muy sucia son un poco de
amoniaco.
RASO: Tejido de seda muy compacto y brillante.
RAYA del pantalón: Línea que se forma por el planchado de las perneras.
RAYÓN: Palabra genérica que se aplica a las fibras sintéticas que son
producidos por los filamentos de una solución viscosa que pasan bajo presión
por unos orificios y se solidifican por medio de una preparación especial o por
el aire, según sea el proceso de fabricación.
RECTO HILO: Lado del orillo de la tela.
REFUERZO: Pedazo de tela superpuesta en las zonas de mayor desgaste de

la prenda.
RELIEVE: Figura levantada sobre una superficie lisa de la que la parte

esculpida forma cuerpo.
RELOJERA: Bolsillo en la parte delantera del pantalón y en la parte de adentro

de las chaquetas.
RELLENO: Material blando que se usa para aumentar el grueso del traje o del
bordado.
REMATE: Tira en forma recta cortada al bies que sirve para dar mejor acabado
a los escotes, puños, sisas, etc.

RIBETE: Cinta o tira de tela o piel con que se adorna y refuerza la orilla del
vestido y el calzado.
RIBETEAR: Acción de colocar el ribete.
RIZADO: Que tiene rizos o fruncido.
ROPA: Cualquier prenda de tela que sirve para vestir.
ROPA INTERIOR: La que se lleva debajo del vestido y otras prendas de uso
exterior.
RUEDO: Véase: dobladillo.
S
SACABOCADOS: Herramienta de patronaje metálica, parecida a un troquel
con la que se marcan en los patrones.
Herramienta que se usa para realizar orificios de diferentes tamaños, como en
cinturones.
SARÍ: Especie de chal o bufanda ancha y larga drapeada que usa la mujer
india alrededor del cuello y con la una de sus extremos, es cubierta también la
cabeza.
SATÉN: Tejido de algodón, parecido al raso, que es fabricado formando los

hilos de la trama largos hilvanes por el derecho de la tela.
SATINADO: Lustrado metálico de los tejidos que se obtienen pasándolos por

diferentes tipos de rodillos bajo presión y calor.
SASTRE: Persona que se dedica profesionalmente a cortar y coser trajes,

especialmente de caballero.
SAYO: Prenda de vestir holgada y sin botones que cubría el cuerpo hasta la
rodilla.
SCANNER: Aparato en el que se reproducen o copian fotos y gráficos

mediante un software o programa a la computadora.
SEDA: El filamento delgado y brillante producido por las secreciones del

gusano de seda al formar el capullo.
SENTIDO: La dirección en que se dispone la tela.

SESGO: Corte transversal en la tela. También se dice de una tira cortada en

diagonal que se usa para rematar bordes curvos y otros cantos.
SHORTS: Pantaloncillos cortos para la playa o para hacer deportes.
SIMÉTRICO: Armonía de posición de las partes o puntos similares unos

respecto de otros, y con referencia a punto, línea o plano determinado.
SISA: Corte curvo en las telas correspondiente a la parte de las axilas.
SMOCKING: Chaqueta de etiqueta. Abrochada por delante o cruzada con

solapas de seda.
SOBREFALDA: Peplón. Una segunda falda que va sobre la primera que cubre
el cuerpo.
SOBREHILADO: Tipo de trabajo manual que se usa para el acabado de

costuras y también en el bordado.
SOBREPONER: Poner una pieza o elemento sobre otra.
SOBRETODO: Gabán o abrigo largo.
SOLAPA: Parte delantera de la chaqueta americana, abrigo, traje, etc., que va

doblada y cocida al cuello.
SOMBRERO: Prenda de vestir que sirve para cubrir la cabeza y consta de

copa y ala.
SPORT: Se aplica a las prendas de vestir más cómodas o informales.
STANDARD: Sistema de aplicación general.
SUJETADOR O SOSTÉN: Las primeras en utilizarlo fueron las mujeres

cretenses unos 1.700 años a. de C. Pero el sujetador, tal y como lo conocemos
hoy, es reciente; nació en 1914 pero su uso se generalizó en los años
cincuenta. Después, con la influencia del movimiento beatnik y la moda de lo
natural, tuvo cierto retroceso, recuperado en los últimos años, para convertirse
en la estrella de la lencería femenina. Últimamente ha habido innovaciones con
de esta prenda como el Wonderbra.

T
TACÓN: Pieza semicircular que va unida a la suela del zapato en la parte que
corresponde al talón.
TAFETÁN: Género de seda en tejido liso, teñido en hilo y después de ser

tejido, tiene un finísimo acordonado horizontal.
TALLA: Medida convencional en fabricación y venta de ropa.
TALLE: Cintura del cuerpo humano. Parte del vestido que corresponde a la
cintura. Medida tomada para un vestido o traje, comprendida desde el cuello a
la cintura, tanto por delante como por detrás.
TEJIDO: Material que resulta de entrelazar hilos de cualquier material.

Disposición de los hilos de una tela.
TEJIDO ADAMASCADO: Es un tejido brillante. Presenta claroscuros debido al

peculiar trazado de su trama y urdimbre. Resulta ideal para mantelerías. Tiene
recuadros de tela Aída para bordar con 2 o 3 hebras.
TELA: Tejido formado por muchos hilos entrecruzados que forman una especie
de hoja o lámina. Membrana, tejido de forma laminar de consistencia blanda.
TELAR: Máquina para hacer tejidos. La aparición del telar es muy antigua,
aparece ya en Egipto y en Grecia con los elementos esenciales del telar actual.
Los primeros telares mecánicos aparecieron en el siglo XVIII.
TENDENCIA: Propensión, inclinación.
TEÑIDO: Operación con la cual son coloreadas las telas.
TERCIOPELO: Tela de seda constituida por dos urdimbres y una trama de hilo
grueso, suave y largo, que produce, por una de las caras, una superficie
velluda.
TIRA: Pedazo largo y estrecho de tela, papel, cuero u otro material delgado y
flexible.
TIRANTES: Tiras elásticas utilizadas para sujetarse los pantalones.
TIRO: Distancia entre la parte donde se unen las perneras de un pantalón y la

cinturilla.

TOCA: Prenda de lienzo blanco constituida por pliegues y con forma rígida, que
usan las religiosas y enfermeras.
TOCADO: Adorno que se usa en la cabeza, sobre el peinado, especialmente

las novias.
TOILE: Expresión francesa que designa el prototipo de una prenda hecho en

una tela de muselina por lo general y que utilizan los modistos para ver el
efecto de un modelo antes de su realización definitiva. También se llamó
glasilla.
TONO: En combinación o armonía.
TONTILLO: Pieza que es utilizada como prenda íntima y es utilizada para darle
volumen a las faldas.
TOP: Prenda femenina, generalmente corta, que se ajusta a la parte superior

del cuerpo.
TRABAR: Sujetar una pieza con otra.
TRABILLA: Tira de cualquier material, sujeta por sus extremos, que sirve para
ajustar algo haciéndolo pasar a través de ella.
TRAJE: Vestido completo de una persona. Conjunto de chaqueta, pantalón y a

veces chaleco.
TRAJE BÁSICO: Traje sencillo, generalmente sin abrochar por delante y que
puede llevarse con diferentes accesorios y a diferentes horas del día.
TRAJE DE BAÑO: Prenda de baño femenino de una sola pieza.
TRAMA: Conjunto de hilos que, cruzados y enlazados con los de la urdimbre,

forman una tela.
TRANSPARENCIA: Tela que deja ver lo cubierto.
TRAZAR: Hacer trazos o líneas.
TRAZO: Línea o raya que constituye la forma o el contorno de algo.
TRENCILLA: Tira estrecha que se produce al trenzar tres o más cabos.

TRICOT: Género de punto de lana, seda, algodón o rayón, que es fabricado en

máquina de punto plano; su característica principal es que no se corren los
puntos ni se deshila como las otras labores de esta especie.
TUBULAR: Géneros de punto sin costuras.
TUL: Tejido delgado y transparente en seda, algodón o hilo, de mallas

poligonales, fabricado a máquina.
TÚNICA: Especie de blusón largo, amplio y ancho.
TURBANTE: Tocado oriental que se compone de una tira o faja larga de tela.
TWILL: Tejido formando una línea diagonal que es visible por el derecho de la
tela.
TWISTS: Son todos los géneros fabricados con hilos muy retorcidos; su
característica es la resistencia y por ello son utilizados para la confección de
trajes de calidad para caballeros.
U
URDIMBRE: El conjunto de hilos verticales o longitudinales entre los que pasa
la trama para formar un tejido.
URDIMBRE DE DOBLE CABO: La que tiene dos cabos que se tejen como si
fuesen uno para formar una tela muy tupida.
URDIMBRE TRIPLE: Aquella con gran número de cabos de los que cada tercio
tiene un color distinto.
V
VAINA: Funda. Dobladillo con que se refuerza la orilla.
VAINICA: Bordado que se hace sacando los hilos horizontales de la tela y

agrupando los verticales con las puntadas para formar un calado.
VELO: Lienzo o tul transparente y fino o de encajes con el que se cubre la

cabeza o la cara como adorno o manifestación de luto cuando es negro.
VELOURS: Terciopelo de pelo muy cortado; este es vertical y al ser aplastado

en cualquier dirección tienen una cualidad táctil muy suave.

VESTIDO: Prenda o conjunto de prendas exteriores con las que se cubre el

cuerpo. Prenda de vestir exterior femenina de una sola pieza desde los
hombros hasta más arriba o abajo de las rodillas.
VISCOSA: Rayón de celulosa regenerado de tipo económico que se usa en las

telas para el hogar o la industria.
VISERA: La parte delantera de la gorra que sobresale por encima de la frente

para resguardar la vista del sol.
VIVO: Cinta, cordoncillo o trencilla en los bordes o costuras de los vestidos.
VOLANTE: Pieza de tela por lo general rectangular, que se frunce para formar
vuelo. Se utiliza en final de bajos, cantos, etc. También en forma circular y
espiral.
VUELO: Amplitud o extensión de una vestidura en la parte que no se ajusta al

cuerpo, y de otras prendas como cortinas, manteles, etc.
VUELTA: Cuando se dobla la prenda hacia el derecho de la misma.
W
WAFFLE CLOTH: Género de lana formando un característico tejido de panal.
WHIPCORD: Tela de lana gruesa con tejido muy tupido, acabado y definido y
una marcada línea diagonal con la que se confeccionan, trajes , prendas y
piezas de tapicería que han tener mucho roce.
Z
ZAMARRA: Una especie de chaqueta hecha con piel de carnero.
ZAPATILLAS: Zapato ligero y de suela muy delgada. Pieza de cuero, goma,

etc., que sirve para mantener herméticamente adheridas dos partes diferentes.
ZAPATOS: Unas sandalias de papiro en Egipto y que datan del 2000 a. de C.

son el antecedente encontrado más remoto. Los primeros zapatos como tales
son unos de tipo mocasín hallados en Babilonia que tienen una antigüedad de
3.600 años.
ZUECO: Zapato de madera, por lo general de una sola pieza.

EFICACIAS Y ESTANDARES EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA

MÁQUINA REMALLADORA
Antes de realizar las operaciones de costura

se debe de acondicionar la maquina
remalladora según las especificaciones de
costura que nos indica la Ficha Técnica de
Costura.
Recordar que se debe de verificar de tener
un correcto enhebrado y así poder realizar
una correcta regulación de costuras, así
como la longitud de costura.
SISTEMAS DE MEDICIÓN INGLES, PULGADAS, ONZAS, GRAMOS Y

YARDAS
El sistema anglosajón de unidades es

el conjunto de las unidades no
métricas que se utilizan actualmente
como medida principal en solo tres
países en el mundo,1 (Estados
Unidos, Liberia y Birmania), además
de otros territorios y países con
influencia anglosajona pero de forma
no oficial, como Bahamas, Barbados,
Jamaica, Puerto Rico o Panamá, y en menor grado (Particularmente en
ingeniería y tecnología) en Latinoamérica. Existen ciertas discrepancias entre
los sistemas de Estados Unidos y del Reino Unido (Donde se llama el sistema
imperial), e incluso sobre la diferencia de valores entre otros tiempos y ahora.
Sus unidades de medida son guardadas en Londres, Inglaterra.
Este sistema se deriva de la evolución de las unidades locales a través de los

siglos, y de los intentos de estandarización en Inglaterra. Las unidades mismas
tienen sus orígenes en la antigua Roma. Hoy en día, estas unidades están
siendo lentamente reemplazadas por el Sistema Internacional de Unidades,

aunque en Estados Unidos la inercia del antiguo sistema y el alto costo de

migración ha impedido en gran medida el cambio.
Pulgada: Es una unidad de longitud antropométrica que equivale al ancho de

la primera falange del pulgar, y más específicamente a su falange distal. Fue
utilizada en muchos países, con diferentes equivalencias (Muy probablemente
dependiendo de la longitud de la falange del gobernante que fijó la medida o,
más bien, del tamaño de esa falange que quería tener el gobernante para que
los súbditos lo tuvieran por alguien muy grande), pero tras la introducción del
Sistema Métrico Decimal en el siglo XIX, se fue abandonando en casi todos,
salvo en los de la zona de influencia anglosajona, aunque también en ellos se
está empezando a adoptar el Sistema Internacional de Unidades.
Como ejemplo, una pulgada castellana equivalía a 23,22 milímetros, mientras

que la anglosajona actual equivale a 25,4 mm.
Para la pulgada anglosajona (En inglés inch), su símbolo es in o ” (Es

importante no mezclar este símbolo, ", con medidas en el SI, pues en el
sistema internacional, es el símbolo del segundo de arco). Actualmente en
Estados Unidos, Panamá y otros países se usa una pulgada de 25,4
milímetros.
Onza (símbolo: oz): Es una unidad de masa usada desde la Antigua Roma
para pesar con mayor precisión las mercancías y otros artículos, especialmente
si su peso era menor que una libra romana. La onza todavía se usa
corrientemente en los países anglosajones, y antiguamente su uso era más
extendido en toda Europa.
La palabra onza proviene del latín ūncia, derivada a su vez del

protoindoeuropeo * oinoko - (De donde por cierto también deriva único), forma
sufijada de la raíz * oino - (De donde también deriva uno). La ūncia era la
unidad fraccionaria empleada por los romanos, quienes se servían de
fracciones duodecimales; es decir, significaba "una duodécima parte". En el
contexto monetario, la uncia era la moneda de valor correspondiente a 1 / 12
de as. Por su parte, la onza de peso era 1 / 12 de libra (nótese que la libra de
16 onzas es posterior a la de 12 onzas). Las palabras inglesas ounce (onza) e
inch (pulgada = 1 / 12 de pie) derivan igualmente de ūncia.
La onza avoirdupois (de uso común): es la dieciseisava parte de una libra

avoirdupois, y equivale a 28,349523125 gramos.

Gramo (símbolo g): Es la unidad principal de masa del Sistema Cegesimal de

Unidades, y la unidad de masa y de fuerza o peso del Sistema Métrico
Decimal.3 Originalmente fue definida como la masa de un centímetro cúbico de
agua a 3,98 °C, y actualmente se define como la milésima parte del kilogramo,
la unidad básica de masa del Sistema Internacional de Unidades.
1 g = 0,001 kg = 10−3 kg
Yarda (en inglés: yard) (símbolo: yd): Es la unidad de longitud básica en los
sistemas de medida utilizados en Estados Unidos, Panamá y Reino Unido.
Equivale a 0,9144 m.
CALIDAD: NORMAS APLICADAS PARA LAS PRENDAS SEGÚN

LINEAMIENTOS / USOS ESTABLECIDOS
¿QUE ES CALIDAD?
La idea de la calidad podemos decir que forma parte de la propia persona en

cuanto a sí misma (aspecto endógeno), o en relación con lo que ella produce
(aspecto exógeno). En el segundo caso corresponde a lo que podríamos llamar
la producción “bien hecha”.
Así planteado el concepto podríamos definir la calidad de la siguiente manera:

“En términos generales entendemos por calidad de un producto, el
conjunto de características que posee y que le dan unas cualidades y
valores tales, que se adaptan a las necesidades, exigencias y deseos del
usuario o -en términos generales- que se adaptan a lo que el usuario
espera de él”.
Al hablar de calidad debemos tener en cuenta dos aspectos de la misma que, a

pesar de designarse con la misma palabra, representan conceptos diferentes.
La creación de todo producto requiere una primera fase en la que se
establezcan las características que debe poseer el mismo y una segunda en
que se realice su obtención de forma repetitiva. Estos dos aspectos reciben el
nombre de:
 Calidad de Diseño o de Proyecto: Conjunto de cualidades y

características que definen el producto.
 Calidad de Concordancia o Similitud: Es la fidelidad entre el proyecto (o

calidad de diseño) y el producto obtenido realmente, lo hace la operaria.
 Calidad del Producto: Es el conjunto de ambas calidades (de diseño y de

proyecto).

FACTORES QUE AFECTAN LA CALIDAD DE UN PRODUCTO.
Evidentemente existe una serie de condiciones en la empresa que influyen de

una forma directa sobre la calidad del producto y que los podemos dividir en
tres grandes grupos:
Factores Tecnológicos: Como son:
 Control de materias primas.

 Control de insumos.
 Control de procesos.
 Control de máquinas.
Factores Ambientales: Como son:
 Iluminación.
 Temperatura.
 Ruido.
 Espacio (área de trabajo).
 Aseo.
Factores Humanos: Es el más importante y de mayor incidencia en los

resultados, comprende jefes, supervisores, operarios; los factores que afectan
la calidad son:
 Selección de personal.
 Capacitación del personal.
 Ambientación del personal.
 Relaciones humanas.
Normas de Calidad
Tienen como objetivo describir en forma concreta los requisitos a considerar

necesarios en cada materia prima, proceso, o producto para alcanzar el nivel
de calidad aceptado o esperado por la
empresa.
Cubrimiento de las norma: Las normas de

calidad deben cubrir la manufactura de los
artículos desde las materias primas básicas
hasta la clasificación final y presentación
para la venta, pasando por todo el proceso

de elaboración y detallando en cada paso los requisitos a observar en los

métodos y sistemas de operación, en las características del producto, en las
especificaciones y graduación de la maquinaria, y en los conceptos de
clasificación final del producto y en general en cualquier aspecto que ataña a la
calidad.
Estas normas deben ser lo suficientemente claras para que pueda interpretar
cualquier persona. Cada prenda que se confeccione en la empresa debe tener
definidas sus normas de calidad tanto de materia prima como de proceso.
En confecciones las normas de calidad del cliente se encuentra en la Ficha

Técnica que es el documento en que se registra todos los procesos de
fabricación del producto (Prenda), desde que nace, (Requerimiento del cliente,
transformación, desarrollo, producción, despacho, satisfacción del cliente,
usuario final), hasta el despacho final al cliente.
A través de las normas de calidad establecidas por el cliente podemos realizar

la revisión de las prendas, utilizando las diferentes herramientas de medición,
comparado la prenda con los parámetros establecidos en la ficha técnica y / o
muestra física determinando el estado de confección de está, con el fin de
estandarizar la producción y garantizar así, la calidad del producto.
PROTECCIÓN PERSONAL EN EL USO DE MÁQUINAS DE REMALLE DE

ACUERDO CON LAS NORMAS DE CALIDAD
La salud ocupacional tiene como meta la protección del trabajador en sus

aspectos físicos y psicológicos, controlando el peligro que pueden llegar a
suceder a los trabajadores de la confección o modistas a causa de accidentes
o enfermedades.
Algunas veces los accidentes suceden por descuido, otras porque se

desconocen algunas normas preventivas de seguridad.
No sólo la seguridad del trabajo se relaciona con la vida humana; también está
relacionado con los materiales y el equipo utilizados para los procesos de
producción.
Cabello:
 Peligro de Accidente: El cabello largo se puede

enredar en el volante de la máquina o en la
palanca tira hilos. También puede dificultarle la
visión, además lo tendrá demasiada cerca de la
cara causándole molestias y calor.

 Medidas de Control: Si tiene el cabello

corto no tendrá problemas, ni correrá
demasiado riesgo. Sin embargo no se
acerque demasiado a la palanca tira hilos
que está en el frente de su máquina, ni al
volante, él que esta al costado derecho de
su máquina.
Espalda y Cintura (Columna Vertebral)
 Peligro de Enfermedad: La altura inapropiada de la mesa y la silla que

utilizas, lo mismo que las posturas corporales anormal es que usted toma
frente a la máquina son causas de dolores de espalda, cintura y
malformaciones de la columna vertebral.
 Medidas de control: La silla utilizada debe

tener aproximadamente 44 cm de alto y
preferiblemente con espaldar. La altura de la
máquina es igual en todas las marcas y
estilos, pero si e s el solo cabezote debes
colocarlo sobre una mesa que tenga de alto
68 cm aproximadamente. Para una posición
correcta que debes conservar para manejar
la máquina debes sentarte de manera que el
cuerpo quede de frente a la barra portadora
de la aguja y a unos 20 cm del cuerpo a la máquina.
Vía Respiratoria
La exposición por vía respiratoria tiene lugar por

la inhalación de polvillo (Pelusa) que
desprenden los tejidos (Mayor aun los de Tejido
de Punto). Este polvillo pueden generar
problemas en los pulmones (Fallas
Respiratorias); por ello es importante el uso de
Mascarilla que son EPI (Equipos de Protección
Individual) destinados a la protección
respiratoria para evitar la inhalación de este polvillo e impedir que los agentes
penetren en el organismo a través de esta vía.

TIPOS DE PUNTADAS DE REMALLE CODIGOS 500, NORMAS ISO Y ASTM
Puntada de Sobre orillar 500 (Overedge Stitch, Overlock Stitch): Conocida

también como costura de rematar, sobrehilar, porque da terminado a las orillas
del material; para estos casos no se cortan los bordes.
Se forma con una o varias agujas y dos o más series de hilos, que se
entrelazan entre sí en el borde del material; pueden ser 2, 3 o 4 hilos.
Clases de Puntadas 500 más comunes según el estándar ASTM D6193 - 11:
La puntada se forma mediante unas varias agujas y dos o más series de hilos
entrelazándose en el borde del tejido con el que se produce el sobrehilado del

mismo. Al realizar la puntada el borde del tejido es recortado mediante una

cuchilla.
Características de este tipo de puntada son su poco volumen, sobrehilado del
canto del tejido, buena elasticidad. La resistencia de la puntada viene
determinada por la resistencia del hilo de la aguja. Su aspecto es diferente por
el derecho y por el revés.
Este tipo de puntada tiene un uso muy intensivo en confección para la unión y
rematado de costuras, sobretodo en circular.
 Puntada 504 Puntada de Sobrehilado: Es la puntada de overlock más

común usado en las prendas de circular. Cuando se pida este tipo de
costura especificar puntadas por centímetro y ancho de sobrehilado.
 Puntada 512 Overlock con Puntada de Seguridad: Es la puntada de
overlock más común usado para la unión de dos costuras en plana y
circular. Cuando se pida este tipo de costura especificar puntadas por
centímetro y ancho de sobrehilado.
 Puntada 514 Overlock con Puntada de Seguridad de 2 Agujas: Puntada
de similares características a la 512 siendo la 514 más resistente y elástica.
resultante de la de la combinación de la puntada 401 + 503. Puntada de
seguridad para tejidos de plana y circular. Cuando se pida este tipo de
costura especificar puntadas por centímetro, ancho de sobrehilado y
separación entre pespuntes.
resultante de la de la combinación de la puntada 401 + 504. Puntada de
seguridad para tejidos de plana y circular. Cuando se pida este tipo de
costura especificar puntadas por centímetro, ancho de sobrehilado y
separación entre pespuntes.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
45. Enhebrar máquina de recubrir, guías, aguja, garfios y

Máquina Recubridora.
verificar operatividad.
Destornillador de
46. Calibrar puntada, longitud, ancho según
Aguja Hexagonal /
especificaciones.
Plano.
47. Coser muestras de unión, pespuntes y empalmes en
Pinza de Enhebrado.
recubierto.
Aguja UY128 Gas /
B63.
DENOMINACION
ACONDICIONA Y OPERA MÁQUINA DE RECUBRIR
HO: 3 / 3
CONFECCIÓN INDUSTRIAL 8 Horas

OPERACIÓN 45: ENHEBRAR LA MÁQUINA DE RECUBRIR, GUÍAS,

AGUJA, GARFIOS Y VERIFICAR OPERATIVIDAD.

OPERACIÓN 46: CALIBRAR LA PUNTADA, LONGITUD, ANCHO SEGÚN

ESPECIFICACIONES
De acuerdo a lo solicitado por el cliente se regula la longitud de puntada y el

ancho de la misma pudiendo ser de 1 / 4” a 1 / 8” (Ancho) con 2 o 3 agujas y la
longitud en Tejido de Punto pudiendo ser de 9 a 12 Puntadas por Pulgada
(PPP); todo ello dependiendo de la Ficha Técnica de Costura.
OBSERVACIÓN: Para ello se presiona el Botón Pulsador de Longitud de

Puntada y se gira el volante en forma Anti horaria; pudiendo así regular la
puntada en la longitud deseada.

OPERACIÓN 47: COSER MUESTRAS DE UNIÓN, PESPUNTES Y

EMPALMES EN RECUBIERTO.
Costura Básica Costura Unión de Telas
Costura Dobladillo de Bastas
MÁQUINA DE RECUBRIR / PARTES / FUNCIONES / SISTEMA / CALIBRE
La Máquina Recubridora es una máquina de costura plana especial para tejidos

de punto. Realiza costuras centradas, pespuntes y también para la operación
de engarzado (Garfio Aéreo).
Las máquinas recubridoras pueden ser de dos formas:

Base Plana Base Cilíndrica
Grupo de puntada 600: puntada recubridora.

• En ingles covering chain stitch o flatlock.
• La puntada se forma mediante una o varias agujas y dos o más series de
hilos entrelazándose sujetando y cubriendo el canto del tejido.
• Para la formación de esta puntada se requiere dos o más agujas y una o
más anclas.
• Características de este tipo de puntada son el alto rendimiento de la
máquina de coser y la alta elasticidad y resistencia de la puntada.
Costuras planas en que se unen dos capas de tejido sin que se
superpongan.
• Su aspecto es diferente por el derecho y por el revés.
Usos más comunes:
Este tipo de puntada se usa normalmente en tejido circular para ribeteados y

costuras de carga.
o Puntada 602 recubridora de dos agujas. Puntada muy resistente y elástica

para sobrehilar cantos y prevenir descosidos apropiados para prendas de

circular y lencería. Cuando se pida este tipo de costura especificar

puntadas por centímetro y separación entre pespuntes.
o Puntada 607 recubridora de cuatro agujas. Puntada para prendas de tricot
y prenda interior. Cuando se pida este tipo de costura especificar puntadas
por centímetro.
PARTES DE LA MÁQUINA RECUBRIDORA:
 Cuadro del guía de hilo

 Guiador del hilo
 Prénsatelas
 Caja de control
 Visor de aceite
 Conjuntos tensores de hilo
 Volante
 Porta conos
 Protector del tira hilos
 Protector de dedo

Funciones de la Maquina Recubridora

Realiza las siguientes operaciones:
 Costuras planas para bastas

 Costuras de adorno (Engarzado aéreo)
 Pegado de elástico
 Costuras compartidas
Sistema Diferencial (Sistema de Alimentación)
La relación de alimentación del diferencial es ajustable desde 0,3 a 2,9; para

ajustar la relación afloje la tuerca 2 y mueva la palanca 1 hacia arriba o hacia
abajo.
 Para estirar la tela mover la palanca 1 hacia arriba.
 Para recoger la tela mover la palanca 1 hacia abajo.
El sistema de alimentación solo se regulara según el tipo de tejido a coser.
AGUJAS PARA LA MAQUINA RECUBRIDORA / TIPOS
La máquina recubridora utiliza 02 tipos de aguja la B63 y la UY 128 GAS; el N°

(Grosor) de Aguja se define en relación al material a utilizar, el N° de Aguja
más comunes en Tejido de Punto son:
 65 / 9
 70 / 10
 75 / 11
 80 / 12

PARTES DE LA AGUJA:
La diferencia de la aguja B63 y la UY128 GAS es que la B63 es más corta y
tiene el chaflán más covado.
FALLAS DE COSTURAS EN LA MAQUINA RECUBRIDORA / CAUSAS /

SOLUCIONES
Los problemas de la costura como hilo reventado y puntadas saltadas son

molestias más comunes que interrumpen con la producción, afectan la calidad
y reduce la eficiencia.
Las causas más comunes de este problema son:
 Hilo equivocado para la confección

 Defectos de calidad en el hilo
 Relación inapropiada de tamaño entre hilo y la aguja
 Guías desgastados o defectuosos
 Enhebrado inapropiado
 Tensión excesiva del hilo
 Aguja defectuosa o mal colocada
 Recalentamiento de la aguja
 Maquina desajustada
 Manejo inapropiado del operario
Para minimizar las fallas de costura tomar en cuenta lo siguiente:
 Usar una mejor calidad de hilo. Esto tal vez incluye el elegir un hilo de mayor
calidad, diseñado para ejecutar una mejor calidad de costura.

 Usar la dimensión apropiada del hilo para la aplicación.

 Para telas de punto, chequear por “Puntadas reventadas (Stitch Cracking)".
Este problema puede ser causado por uno de los siguientes factores:
insuficientes puntadas por pulgada, inapropiado margen de la costura o
espacio de la aguja para la aplicación; balance inapropiado de la puntada y /
o selección inapropiada del hilo.
POSTURAS EN LA MAQUINA Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN
Usar el Equipo de Protección Personal.
Protección Auditiva: Siempre que la zona de trabajo

tenga un nivel de ruido NSCE (Nivel Sonoro Continuo
Equivalente) mayor a 85 dBA (decibeles) en 8 horas
de trabajo, de acuerdo a lo establecido en la Res.
295/2003 SRT, deberían utilizarse EPP para el oído.
Es decir, los trabajadores deberían usar protectores
auditivos endoaurales o protectores auditivos de
copa. Los tapones de inserción pueden disminuir
hasta 15 db. Según las máquinas se usan
auriculares.
Protección Respiratoria: Se recomienda, en ciertas

máquinas, la utilización del barbijo. Cuando la
concentración de polvo de algodón es superior a 0,2
mg/m3, según lo establecido por el Decreto 351/79,
para prevenir enfermedades pulmonares, los
trabajadores deberían usar respiradores contra el
polvo.
Protección Facial o Visual: Se utiliza para proteger los

ojos o la cara de cierto tipo de agentes físicos, por
ejemplo, máscaras antiparras.
Calzado: Cómodo y no conductor porque hay riesgo

eléctrico.
Tenga en cuenta que algunas personas son más

sensibles a los elementos mencionados que otras, e

incluso con EPP deberían trabajar en otras zonas con niveles más bajos de
ruido o de polvo.
Aprender a sentarse saludablemente.
Siéntese dinámicamente. Sentarse dinámicamente significa cambiar

frecuentemente de posición. Usted debe alternar la posición de su cuerpo,
adelantándolo y reclinándolo con la mayor frecuencia posible, al fin de prevenir
contracturas.
Posición Correcta: Sentado en

Posición Incorrecta: Sentado Forma Vertical
Doblado
Tenga en cuenta que sentarse con la espalda encorvada produce una extrema
presión sobre la parte frontal de los discos intervertebrales y un excesivo
estiramiento de los músculos dorsales.
HOJA DE TAREA
 Realizar un muestrario de las diferentes puntadas de la maquina

recubridora indicado a la clase que pertenecen.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCION
INSTRUMENTOS
Máquina Collaretera.
48. Enhebrar collaretera, guías, aguja y verificar
operatividad. Destornillador de
49. Calibrar las puntadas, según tejido y Aguja Hexagonal /
especificaciones. Plano.
50. Colocar collareteras de 1 / 4” a 1” simple y doble
Pinza de Enhebrado.
doblez de 1 a 3 agujas.
Aguja UY128 Gas /
B63.
DENOMINACIÓN
ACONDICIONA Y OPERA MÁQUINA COLLARETERA
HO: 4 / 4

OPERACIÓN 48: ENHEBRAR COLLARETERA, GUÍAS, AGUJA Y

VERIFICAR OPERATIVIDAD.
OBSERVACION: El enhebrado de la maquina collaretera es idéntica a la

maquina recubridora.
OPERACIÓN 49: CALIBRAR LAS PUNTADAS, SEGÚN TEJIDO Y

ESPECIFICACIONES.
OBSERVACIÓN: La regulación de puntadas es idéntica a la maquina

recubridora.
OPERACIÓN 50: COLOCAR COLLARETERAS DE 1 / 4” A 1” SIMPLE Y

DOBLE DOBLEZ DE 1 A 3 AGUJAS.
Embudo de 1” de Doblez Simple 3 Agujas
EMBUDO DE 1 / 4” DE DOBLE DOBLEZ 2 AGUJAS

OBSERVACION: En la industria de confecciones existen una diversidad de

Embudos de diferentes medidas de acuerdo a la necesidades de la confección
y que se adaptan a las maquinas collareteras de acuerdo al modelo.

TIPOS DE COSTURA USADA EN LA MÁQUINA COLLARETERA
Las maquinas collareteras utilizan las mismas puntadas que la maquina

recubridora pudiendo trabajar con 1, 2 y 3 agujas; así como también con garfio
aéreo (Engarzador); esto va a depender del modelo de prenda a realizar.
ACCESORIOS USADOS EN LA MÁQUINA COLLARETERA
Si bien es cierto que la maquina collaretera es la misma que la maquina

recubridora, esta se distingue porque al transformar la maquina recubridora a
máquina collaretera se cambian los siguientes accesorios:
1. Pie prénsatela.
2. Impelentes.
3. Planchuela (Placa Fija).
4. Tapa Frontal (Donde va el soporte del Embudo).
Prénsatela y Planchuela Prénsatela y Planchuela

de Maquina Collaretera de Maquina Recubridora
Impelentes de Maquina Impelentes de Maquina

Collaretera Recubridora

Tapa Frontal y Embudo de Máquina Collaretera
Tapa Frontal de Máquina Recubridora
Guía de Cinta y Soporte de Cinta de Máquina Collaretera

FALLAS DE COSTURA EN LA MÁQUINA COLLARETERA
Las fallas de costura que se dan en la maquina collaretera son idénticas a la de

la maquina recubridora, lo que posiblemente falle es en la caída de la pestaña
al momento de pasar la cinta de collaretera, para lo cual se debe graduar la
salida del embudo lo más cercano al ingreso del pie prénsatela y así evitar que
entre la salida de la cinta y el prénsatela exista un espacio donde se pueda
caer la cinta.
HOJA DE TAREA
 Realizar un muestrario de las diferentes salidas de cinta de la maquina

collaretera identificando a la clase de puntada que pertenecen.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
51. Revisar ficha técnica de prenda en puntadas, costuras y

Máquina
construcción.
52. Elaborar DOP de la muestra solicitada. Remalladora /
53. Acondicionar accesorios de costura según muestra a Recubridora.
confeccionar. Destornillador de
54. Planificar y elaborar baberos de operaciones nuevas y críticas.
Aguja Hexagonal /
55. Ejecutar operaciones de pre – ensamble aplicando método y
tiempo. Plano.
56. Ejecutar las operaciones de ensamble aplicando método y Pinza de
tiempo.
Enhebrado.
57. Verificar confección de la prenda con la ficha de
especificaciones. Aguja DC / 27 -
58. Acabar la muestra, planchar, doblar, etiquetar y embolsar. UY128 Gas
DENOMINACION
CONFECCIONA POLO T - SHIRT
HO: 5 / 5

OPERACIÓN 51: REVISAR FICHA TÉCNICA DE PRENDA EN PUNTADAS,

COSTURAS Y CONSTRUCCIÓN.

OPERACIÓN 52: ELABORAR DOP DE LA MUESTRA SOLICITADA.
Diagrama de Operaciones de T – Shirt

Modelo: Polo T - Shirt
Manga Cuello Rib Delantero Espalda
Dobladillar Refuerzo
7 2 Cerrar Cuello
Basta
Unión
3 Inspección 3 Voltear 1 Hombro
4 Pegar Cuello
1 Inspección
Cinta
5 Pegar Cinta al
Cuello
6 Asentar
Cuello
2 Inspección
8 Pegar Manga
9 Cerrar
Costados
Evento Símbolo Numero
Operaciones 10 4 Inspección
Inspecciones 4
10 Dobladillar
Basta

OPERACIÓN 53: ACONDICIONAR ACCESORIOS DE COSTURA SEGÚN

MUESTRA A CONFECCIONAR.
Maquina Remalladora Maquina Recubridora
Etiquetas de Marca Etiquetas de Tallas
Hilos

OPERACIÓN 54: PLANIFICAR Y ELABORAR BABEROS DE

OPERACIONES NUEVAS Y CRÍTICAS.
Colocar Escote en el Prénsatela de la Remalladora
Ubicar el Cuello en el Escote Centrándolo
Acomodar el Cuello en el Escote para la Confección
Pegar el Cuello cuidando de no Estirar Demasiado el Rib

OPERACIÓN 55: EJECUTAR OPERACIONES DE PRE – ENSAMBLE

APLICANDO MÉTODO Y TIEMPO.
Unión de Hombros con Refuerzo
Unión de Cuello - Rib

las operaciones de pre – ensamble.
TIEMPO OBSERVADO
Cód. Máq.
Suplem. +
PROM.
Frecu.
Valor.
Elementos /
T.S.
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operaciones
1
2
3
4
5

OPERACIÓN 56: EJECUTAR LAS OPERACIONES DE ENSAMBLE

APLICANDO MÉTODO Y TIEMPO.
Pegado de Mangas
Cerrado de Costados
Basta Faldón

las operaciones de pre – ensamble.
TIEMPO OBSERVADO
Cód. Máq.
Suplem. +
PROM.
Frecu.
Valor.
Elementos /
T.S.
N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Operaciones
1
2
3
4
5
OPERACIÓN 57: VERIFICAR CONFECCIÓN DE LA PRENDA CON LA

FICHA DE ESPECIFICACIONES.



OPERACIÓN 58: ACABAR LA MUESTRA, PLANCHAR, DOBLAR,

ETIQUETAR Y EMBOLSAR.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=DazP_vMQU60#t
=16

FICHA TECNICA DE CONSTRUCCION, DIBUJO, PUNTADAS Y COSTURAS
Ficha Técnica: Es un documento de datos técnicos, en el idioma inglés se le

llama “SPECIFICATION SHEET” (Hoja de especificaciones), en el cual se



confección.
Contenidos de la Ficha Técnica:



COSTURAS DE PRE – ENSAMBLE Y ENSAMBLE / D.O.P.


ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCION
La organización la producción o la administración de operaciones es la

administración de los recursos productivos de la organización. Esta área se
encarga de la planificación, organización, dirección, control y mejora de los
sistemas que producen bienes y servicios. La Administración de las
Operaciones es un área de estudio o sub - ciencia de la Administración.
Funciones Básicas de la Organización de Producción
 Procesos: Procesos es el diseño del sistema de producción material. Donde

se toma una decisión del tipo de tecnología que se utilizará, la distribución
de las instalaciones, analizan el proceso, equilibrio de las líneas, control de
proceso y análisis de transporte.
 Capacidad: Capacidad es la determinación de niveles óptimos de
producción de la organización —ni demasiado ni pocos—; las decisiones
específicas abarcan pronósticos, planificación de instalaciones, planificación
acumulada, programación, planificación de capacidad y análisis de corridas.
 Inventario: Inventario es la administración de niveles de materias primas,
trabajo en proceso y productos terminados. Las actividades específicas
incluyen ordenar, cuándo ordenar, cuánto ordenar y el manejo de materiales.
 Fuerza de Trabajo: Fuerza de trabajo es la administración de empleados
especializados, semi - especializados, oficinistas y administrativos. Las
actividades a desempeñar las podemos resumir en diseñar puestos,
medición del trabajo, capacitación a los trabajadores, normas laborales y
técnicas de motivación.
 Calidad: Calidad es la parte encargada de garantizar la calidad de los
productos y servicios que ofrece. Las actividades a desempeñar dentro de
estas funciones son controlar la calidad, muestras, pruebas, certificados de
calidad y control de costos. Las actividades de la producción de operaciones
representan la parte más grande del activo humano y el capital dentro de
una empresa; los costos básicos de fabricación se contraen mediante las
operaciones, es por ello que, dentro de una empresa, la administración de
operaciones tiene un gran valor como arma competitiva, como estrategia; las
fortalezas o debilidades de las cinco funciones de la producción pueden
significar el éxito o fracaso de una organización; este sistema está
estructurado mediante un conjunto de actividades y procesos relacionados
para cumplir con el objetivo de crear bienes y servicios de calidad.
Los Recursos que Maneja son:
 Persona: Es la Mano de Obra y los conocimientos.

 Partes: Son los materiales e insumos.
 Plantas: Son los edificios, instalaciones, máquinas.

 Planificación: Sistema de planificación de la producción y recursos

necesarios, la información para la toma de decisiones y el control de las
operaciones.
 Procesos: Las distintas fases del sistema productivo de la empresa u
organización.
 Que se emplea en la forma breve y continua de la empresa.
Modelos Productivos:
 Taylorismo.
 Fordismo.
 Producción en cadena.
 Posfordismo.
 Toyotismo, Sistema de producción Toyota.
 Método justo a tiempo.
 Sistema Kanban.
 Kaizen.
 Mejora continua.
 Mantenimiento productivo total.
Procesos de produccion en la industria de confecciones:
 Recepcion y Control de Calidad de la Tela: Consiste en recibir la tela en

metros y / o kilos según la cantidad de la orgen de produccion. Por el control
de calidad se asegura que las caracteristicas de la tela recepcionada
correspondan a las especificaciones de teñido, ancho, encogimiento,
revirado, etc.
 Elaboracion y Colocacion de Moldes en al Tela: El patronista es la
persona encarga del diseño y elaboracion de los patrones de los moldes; el
dibujo de los moldes puede ser de forma manual o a traves de softwares
especiales y maquinas de dibujo. Una vez obtenidos los modles se colocan
sobre el tendido.
 Tendido: Consiste en poner la tela en la mesa de corte capa por capa.
 Corte: Consiste en pasar la maquina sobre el trazo del molde de manera
que salgan las peizas a confeccionar en bloques.
 Revisado: Se realiza con la finalidad de obtener un corte de acuerdo a las
normas tecnicas establecidas.
 Estampado: Generalmente se realizan por terceros.
 Confeccion: En este proceso se juntan todas las piezas de la prenda.
 Limpieza y Control de Calidad: Consiste en revisar el producto terminado
eliminando cuidadosamente los hilos sobrantes y revisando las fallas de las
prendas que se pudieron pasar por alto en la confección.

 Planchado: Este proceso se realiza con máquinas de inyeccion a vapor, los

operarios utilizan motas para quitar las arrugas y quiebres de la prenda.
 Etiquetado, Doblado y Embolsado: Una vez realizada la limpieza, el
control de calidad y el planchado, se procede a doblar, etiquetar y embolsar
las prendas según las tallas, modelos y colores.
 Almacen Producto Final: Al acumular las prendas embolsadas se les
agrupa por modelos, tallas y colores quedando listas para su
comercializacion y distribucion.
 Control de Calidad: Este proceso es el último y del cual depende la
aceptación o rechazo del pedido de producción. Generalmente lo realiza un
auditor externo, que representa a la empresa compradora.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MÁQUINAS REMALLADORAS /

RECUBRIDORAS / COLLARETERAS
Debido al trabajo y la rapidez que desarrolla

esta máquina se desprenden partículas muy
finas de los tejidos, formando una especie de
pelusa que se va acumulando en el interior
de los mecanismos de la máquina.
La limpieza de las máquinas Remalladoras /

Recubridoras / Collareteras debe ser más
frecuente que la de las máquinas de doble

pespunte recto. Para ello se puede utilizar
una brocha que se pasará por todos los
órganos, accediendo a ellos por las
ventanillas de enhebrado.
También se puede utilizar una pistola de aire

comprimido, que acelera esta tarea, pero que
tiene el inconveniente de expulsar la pelusa
de forma descontrolada, lo que no hace
recomendable esta práctica en presencia de
tejidos o prendas que deban ser
confeccionadas, ya que la pelusa expulsada
puede estar manchada de aceite.
El engrase de las máquinas Remalladoras /

Recubridoras / Collareteras se limita al
engrase manual de contados órganos, ya

que su sistema de engrase por bomba hace innecesario el engrase regular,

esto último solo vale para las industriales y es recomendable ver que la bomba
funcione correctamente. En las domesticas es aconsejable engrasar todas las
partes móviles y que no se quede seca.
El operario, prácticamente, solo cuidará de rellenar el interior del cabezal con

aceite de máquina cuando el visor del nivel esté por bajo o cuando
no aparezca en el testigo, el chorro de aceite que indica el perfecto
funcionamiento de la bomba de la máquina.
OBSERVACIÓN: El mantenimiento preventivo de la máquina collaretera es

igual al de la máquina recubridora.
NORMA TÉCNICA DE PLANCHADO DE PRENDAS DE VESTIR / NTP

231.128:1985 (Revisada el 2011)
Aunque es una de las tareas más ingratas, difícil (sino prueben a planchar una
camisa de algodón bien arrugada) y aburrida, en cualquier momento nos surge
la necesidad de tener que plancharnos alguna prenda. Vamos a dar algunos
consejos sobre cómo planchar los tejidos.
 Seda y Tejidos con Seda: La plancha debe estar templada (tirando a tibia),
y se planchan con una rápida pasada de plancha, pudiendo utilizar algo de
vapor. Se planchan del revés para evitar brillos.
 Lana, Cashmere (Cachemir), Alpaca, Mohair, Camel y Tejidos Similares:

La plancha debe estar caliente, se puede dar más de una pasada rápida, y
se puede utilizar algo de vapor.

 Algodón, Lino y Tejidos Similares: La plancha debe estar caliente (puede

estar muy caliente si se necesita), y debemos utilizar algo de vapor para
humedecer la prenda y que le salgan mejor las arrugas.
 Rayón: La plancha debe estar templada a baja temperatura y podemos dar

varias pasadas rápidas.
 Poliéster: Plancha templada, a temperatura media, procurando dar pocas

pasadas.
 Nylon y Otras Fibras Acrílicas: Utilizar la plancha templada (a temperatura

baja, o media como mucho). A más temperatura de la plancha, menos
pasadas a la prenda.
Tenemos que tener en cuenta, que podemos quemar la

prenda, sino ponemos la plancha a la temperatura
adecuada. La mayor parte de las planchas lo indican en
la ruleta de la temperatura y en el manual de
instrucciones.
Aunque sin una explicación gráfica adecuada (que

esperamos tener en un futuro) es difícil hacerlo, vamos a
dar unas pautas de planchado de las principales prendas:
 Las Camisas: Las debemos empezar a planchar por

los puños, luego continuamos por las mangas, los
cuellos y el canesú (pieza superior de la camisa o
blusa a la que se pegan el cuello, las mangas y el
resto de la prenda). A continuación, seguimos por la
espalda y por último la pechera (parte delantera del
pecho).
 Los Pantalones y Faldas: Se empieza primero por el

revés y luego por el derecho con un trapo húmedo
para que no salgan brillos. Es mejor empezar por la
parte alta o de la cintura. Si los pantalones tienen
raya, debemos enfrentar las costuras de las
perneras, extenderlas y marcar las líneas de los
extremos. Tenemos que procurar en todo momento,
no hacer arrugas al planchar.
 Polos y Jersey: Los colocamos en la tabla de

planchar (o en una mesa con una manta debajo) en

su forma original y se planchan suavemente para no deformarlos.
Algunos trucos, para evitar quemaduras y otros "pequeños" desastres:
 Botones: Para evitar quemar los botones los puede tapar con un dedal
(metálico o de cerámica) y si son grandes, los puede tapar con una cuchara
y planchar alrededor de ellos.
 Costuras y Dobladillos: Lo mejor es plancharlas,

primero del revés y luego del derecho.
 Cuellos: Primero por dentro y luego por fuera, de las

puntas hacia adentro.
 Puños: Primero por el revés, del extremo a la

costura, luego por el derecho.
 Tablas: Primero por el revés, de la pretina al dobladillo, luego por el

derecho.
 Bordados: Cuando tenga que planchar bordados, procure que estén del
revés, y aplíqueles sólo la punta de la plancha.
Temperaturas Seguras por Materiales:
Según la norma ISO 3758, en el etiquetado de los tejidos la temperatura ideal

de planchado está indicada por uno, dos o tres puntos colocados dentro de un
símbolo de plancha. La norma EN 60311 establece las temperaturas que
deben alcanzar las suelas de las planchas con cada uno de estos símbolos.
 1 Punto: Temperatura entre 70 y 120 °C. Para planchar acetato, elastano,

poliamida, polipropileno.
 2 Puntos: Temperatura entre
100 y 160 °C. Para planchar
cupro, poliéster, seda,
triacetato, viscosa y lana.
 3 Puntos: Temperatura entre
140 y 210 °C. Para planchar
algodón y lino.
Mesa Vaporizadora

NORMAS DE DOBLADO Y EMBALAJE DE LAS PRENDAS SEGÚN

MANUEL DEL CLIENTE
Normas ISO y ASTM, son las que regulan la presentación de los productos. El
etiquetado de textiles, prendas de vestir y ropa de casa comprende:
 La información del fabricante y/o el importador.
 La composición de fibras (Descripción de insumos).
 Las instrucciones de cuidado conservación y limpieza.
 Las tallas de las prendas y dimensiones o medidas de la ropa de casa o
textiles.
El Etiquetado: Parte importante del producto que puede estar visible y/o
adherida. Su finalidad es brindarle útil información al cliente que le permita:
 Primero: Identificar al producto por su nombre, marca y diseño.

 Segundo: Conocer sus características (Componentes, peso, tamaño, etc.).
indicaciones para su uso o conservación, precauciones, nombre del
fabricante, procedencia, fecha de fabricación y de vencimiento, entre otros
de interés que se basan en leyes o normativas vigentes para cada industria
o sector.

El Empaque: Lo constituye la envoltura o protección que acompaña a un

producto, pero al mismo tiempo forma parte de sus características y cumple
con varios objetivos:
 Protección: Desde su fabricación

hasta sus venta.
 Comodidad: Debe facilitar el
fraccionamiento, la compra, el
transporte y el almacenamiento por
parte del comprador.
 Promoción: Un buen diseño de
forma y colores atractivos que se
diferencian de los competidores, será
identificado por los consumidores y
mejorar la venta.
 Comunicación: Tanto en el envase como la etiqueta, el productor puede
resumir las características y bondades de su producto, su mejor manera de
empleo y conservación, sus diferentes usos que aumente su demanda y los
beneficios de su consumo. Debe comunicar que se recibe un mayor valor
por su dinero.
 Mejoramiento de la Imagen de su Marca: Envases y etiquetas atractivos,
que llamen la atención, fácilmente diferenciables de sus competidores y a
bajo costo, contribuyen mucho a formar la imagen de su marca.
El Embalaje de Producto Terminado.

Si el empaque es el que contiene el producto
(La caja, bolsa, entre otros). El embalaje es
la caja grande donde se depositan los
productos empacados para su transporte.
Por ejemplo: una blusa para dama se embala
se embala en una caja que contiene muchas
blusas más.

PRODUCTOS QUIMICOS USADOS EN LA LIMPIEZA DE PRENDAS DE

VESTIR
El Percloroetileno (PCE): Es uno de los productos

químicos más utilizados en las operaciones de
limpieza en seco. Hay cuatro grados de PCE que
dependerán de los grados de vapor desengrasante
para algunos metales, las calificaciones técnicas para
la fabricación de productos químicos y los grados de
alta pureza dependen de cada producto y de su
función. PCE es un compuesto químico altamente
oxidante y se cree que es el más estable de todos los
clorados de limpieza en seco. El PCE tiene un rango de pureza de 99 por
ciento a 99,9 por ciento, mientras que otros han recuperado un nivel de pureza
entre el 95 por ciento y 99 por ciento.
Los Éteres de Glicol: Se utilizan en las operaciones de limpieza en seco, así

como una amplia variedad de otros solventes. Los éteres de glicol están
hechos de etileno o propileno y se convirtió en un disolvente soluble, volátil e
inflamable para diversas aplicaciones en el hogar y en entornos industriales.
Aparte de la limpieza en seco los agentes, los éteres de glicol se utilizan para
hacer productos farmacéuticos, cosméticos, productos desengrasantes, tintas,
ciertos tipos de pintura y adhesivos.
Los detergentes son comúnmente utilizados en el proceso de limpieza en seco.

Los primeros detergentes, gel o jabón líquido a base de tensio activos, ácidos
grasos, es un disolvente que crea una emulsión. Los detergentes sintéticos se
utilizan con más frecuencia debido a que no tapan los sistemas de filtros.
Detergentes: La limpieza conforma la más amplia variedad de productos

químicos utilizados durante el proceso de limpieza en seco. Estos incluyen
agentes neutrales, agentes alcalinos y agentes ácidos. Estos agentes se
utilizan para eliminar aceites, ceras y grasa de la ropa. El cloro es utilizado para
quitar las manchas cuando otras técnicas de detección de falla y el suavizante
se aplica a las prendas de gamuza, cuero, seda, lana y vinilo después de la
limpieza en seco para la renovación de los materiales.

HERRAMIENTAS /
ORDEN DE EJECUCIÓN
INSTRUMENTOS
Maquina Recta /
59. Elaborar DOP de la prenda. Remalladora /
60. Ejecutar las operaciones de pre – ensamble y ensamble del Recubridora.

polo box. Caja de Bobina +
61. Propuestas de mejora de la muestra. Bobina / Pinza de

Enhebrado
Piquetera.
DENOMINACION
CONFECCIONA ´POLO BOX
HO: 6 / 6

OPERACIÓN 59: ELABORAR DOP DE LA PRENDA.
Operación 60: Ejecutar las operaciones de pre – ensamble y ensamble del

polo box.
Pegado de Pechera y Cuello Colocación de Bolsillo
Unión de Hombros con Refuerzo Recubierto de Mangas
Pegado de Mangas Cerrado de Costados


OPERACIÓN 60: EJECUTAR LAS OPERACIONES DE PRE – ENSAMBLE Y

ENSAMBLE DEL POLO BOX.



OPERACIÓN 61: PROPUESTAS DE MEJORA DE LA MUESTRA.

Pegado de cuello con maquina remalladora con embudo para tapetera hace
más fácil el pegado y con un mejor acabado.

FICHAS TECNICAS DE OPERACIONES REALIZADAS EN LA MAQUINA

RECUBRIDORA DOP DEL BIVIDI


TEJIDOS ELÁSTICOS PORCENTAJE DE ENLOGACIÓN
El mercado de los tejidos técnicos avanza

rápidamente. El confort y la durabilidad es lo
que este mercado cada vez exige como
prioridad. No perder prestaciones técnicas
mejorando la confortabilidad es lo que
conseguimos con nuestra gama de tejidos
elásticos.
La elasticidad se puede obtener en un solo

sentido normalmente por trama o en ambos
sentidos urdimbre y trama obteniendo en este caso un artículo bi-elástico.
La elasticidad es una característica que se puede

obtener mediante la incorporación de elastanos u
otras fibras elásticas, en este último caso facilitan
considerablemente el mantenimiento de la
prenda.
Las telas con elongación o telas stretch son

textiles que tienen la particularidad de estirarse,
ajustarse al cuerpo, dar libertad de movimiento y
comodidad. Esta cualidad la tienen las telas
elaboradas en tejido de punto y las que en su
fabricación se mezclan con filamentos de spandex
o elastano.
Un ejemplo de tejido de punto es el jersey y un ejemplo de tela que tiene

elastano son las telas stretch.
HOJA DE TAREA
 Realizar una monografía de 3 modelos productivos.

 Realiza el DOP del Bividi Clásico.
 Realizar el Cuadro de Operaciones del Bividi Clásico.
 Realizar el DOP del Bebe crece.
 Realizar el Cuadro de Operaciones del Bebe crece.
 Realizar la Ficha Técnica del Bebe crece.

BIBLIOGRAFÍA:
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 http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/ingenie/huaman_ow/anexo.pdf
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 http://www.modaytecnologia.com/la-clasificacion-de-costuras-segun-el-estandar-
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 http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/ingenie/huaman_ow/t_completo.
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 http://elrincondecelestecielo.blogspot.com/2012/05/agujas-de-maquina-segun-el-
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 http://monovardigital.com/uploads/file/G2_ORGyMETODOS_08.pdf
 http://www.trabajo.gov.ar/downloads/formacioncontinua/MD_INDUSTRIA_TEXTIL
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 http://es.scribd.com/doc/97606454/Maquinas-Industriales-de-Costura
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dumentarias%2520II%2Funidad%2520n%25201%2Flectura%2520complementaria%
2F4%2520-
%2520produccion%2520SISTEMAS%2520DE%2520TRABAJO%2520EN%2520CONFE
CCI%25D3N.doc&ei=PdeAU-
2qDOzJsQTB_YIw&usg=AFQjCNEvSITnLdufq5ffSWKyzpX9H83KoQ&bvm=bv.6772027
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 http://html.rincondelvago.com/metodos-de-trabajo_analisis-de-la-operacion.html
 http://www.google.com.pe/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&sqi=2&
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111%2Fpracticas%2Fdocs%2Findicadoresdeproductividad.doc&ei=xt-
AU_yBEpHLsQS2_4K4CQ&usg=AFQjCNG68T_vOuy3qjfGLnx5ObwDCYgIAQ&bvm=bv.
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operaciones/propuesta-reducir-tiempos-operaciones2.shtml
 http://www.monografias.com/trabajos84/estudio-tiempos-mejoras-al-personal-
mantenimiento-matesi/estudio-tiempos-mejoras-al-personal-mantenimiento-
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 http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia
 http://www.monografias.com/trabajos31/puesto-de-trabajo/puesto-de-
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 http://biblioteca.usac.edu.gt/tesis/08/08_1637_IN.pdf
 http://es.texsite.info/Defectos_de_prendas_de_vestir
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 http://www.youtube.com/watch?v=mC9C_YMh_L4&feature=player_embedded
 http://repositorio.utp.edu.co/dspace/bitstream/11059/3486/1/658542T112.pdf
 http://prezi.com/rzewhe_k30bs/puntadas-federales-astm-d-6193/
 http://www.tiposde.org/cotidianos/656-tipos-de-maquinas-de-coser/
 http://www.juki.co.jp/industrial_j/download_j/manual_j/ddl8700a7/menu/pdf/inst
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 http://www.juki.co.jp/industrial_j/download_j/manual_j/AMB289_IP420/MEC-
ES.pdf

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