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Si bien es cierto que montar y mantener acuarios tropicales, estanques o acuarios marinos
sin gastarse un duro es inviable tampoco se puede negar que los costes pueden ser reducidos
drásticamente con un poco de bricolage acuariofílico sin que ello quede reflejado en el resultado
final ni se resientan nuestros peces. A continuación presentamos una serie de ideas divididas en
los siguientes campos:
A. Bricolaje para acuarios. La primera sección del proyecto esta dedicada a construir
acuarios o peceras, decoración, filtros, mesas, artemilleros y todos los accesorios necesarios; El
hardware.
C. Alimentos para peces. Otro gasto importante es la comida de nuestros peces. Aunque un
pez come relativamente poco, el precio de la comida ronda los 60 € el kilo. Ademas para
reproducir un pez, necesita estar bien alimentado con comidas caseras y comida viva.
E. Reproducir peces. Otra vía para ahorrar dinero es intercambiar alevines con amigos o
miembros de una asociación de acuariofilia. De esta forma podemos tener una gran variedad de
peces sin gastos adicionales.
A. BRICOLAJE ACUARIOFÍLICO
Practicando un poco de bricolaje acuariofílico podrás ahorrarte un montón de dinero y disfrutar
construyendo accesorios para tu acuario. Todos los proyectos propuestos son de fácil
construcción y los materiales necesarios son baratos y sencillos de conseguir.
No hace demasiados años todo acuariófilo tenía que ser un manitas para hacerse con un acuario.
Los filtros y calentadores eran construidos por ellos mismos y alguno llego a construir una bomba
de aire con un timbre viejo. Afortunadamente el mercado actual nos puede proporcionar casi
todo lo que necesitamos para nuestra afición, y con una calidad excelente. La única pega es que
los costes son algo elevados. Por ese motivo te proponemos estos proyectos.
El material
Cuatro tablas de aglomerado (consultar medidas
mas abajo). Nos costará alrededor de 20 € en un
almacén de madera.
Cinta de cantear adhesiva con el calor. Unas 2 € en
el almacén de maderas.
13 tornillos para aglomerado con cabeza
escamoteable allen de unos 5 cm de largo. Dos euros en cualquier ferretería.
Un broca para tornillos de madera, con avellanado. Unas 7 € en la misma ferretería.
Una llave allen, para atornillar los tornillos. Por unas 0.2 € nos darán una en la misma
ferretería.
Un taladro y una plancha. Seguro que esto lo tenéis por casa.
Cinta adhesiva, de embalar o similar.
Un tubo pequeño de silicona.
Las piezas
Verifica la casilla avisos. Si recibes un aviso de que este diseño no es adecuado para tu acuario
necesitaras una mesa como la descrita en Mesa para acuarios medianos.
El canteado
El canteado consiste en pegar el canto en los bordes visibles de las tablas. Se comercializa
canteado de melanina y de PVC, siendo este último bastante más caro. En lo bien hecho que quede
es donde se diferenciará una chapuza de mesa de la obra de un profesional.
Debes cantear todos los bordes, a excepción de los que están en contacto con las otras piezas
(donde están dibujados los tornillos). Para realizar esta tarea tenemos dos alternativas:
Pedir que nos lo canteen en el almacén de madera. Usan una máquina para ello, que da un
acabado perfecto. Es una opción un poco más cara, pero si no lo habéis hecho nunca es lo
más recomendable.
Comprar vosotros el canto, e ir pegándolo con una plancha puesta a su mínima
temperatura. Se deja enfriar y después se cortan las rebabas con una cuchilla. Es un
proceso muy tedioso, y que habrá que realizar con mucho cuidado. Con esta opción nos
ahorraremos algo de dinero (aprox. 0.8 € por metro).
Ensamblado
Una vez que veamos como encajan todas las piezas es hora de
atornillarlas definitivamente. Para ello enfrentamos las dos
piezas a atornillar, las sujetamos firmemente y realizamos un
agujero a las dos tablas simultáneamente. Una vez practicado
el agujero ponemos el tornillo. Después pasamos a la siguiente
fijación siguiendo el mismo proceso.
Tabla B con D
Tabla C con D
Colocar la tabla A
Por último hemos de rellenar con abundante silicona las cabezas de todos los tornillos. Esto
impedirá que entre humedad a las tablas.
Colocación
Ya tenemos nuestra mesa terminada. Sólo nos resta poner el mueble en el sitio deseado y ponerle
el acuario encima. Recuerda que el acuario ha de estar totalmente vacío para moverlo.
Nuestro acuario seguramente tendrá un filtro externo, bomba de aire, etc... Todos estos
dispositivos suelen estar colocados en el interior del acuario en el caso de acuarios pequeños. Por
eso no se ha previsto ningún lugar para disimularlos. Una buena opción sería atornillar en la parte
posterior de la mesa una regleta de enchufes.
El material
Una tabla de aglomerado de 122 x 244
cm con 19 mm de grosor. Nos costará
alrededor de 30 € en un almacén de
madera.
15 metros de cinta de cantear adhesiva
con el calor. Unas 3 € en el almacén de
maderas.
24 tornillos para aglomerado con cabeza
escamoteable allen de unos 5 cm de
largo. Unas 2 € en cualquier ferretería.
Un broca para tornillos de madera, con
avellanado. Unas 7 € en la misma
ferretería.
Una llave "allen", para atornillar los tornillos. Por unas 0.2 € nos darán una en la misma
ferretería.
4 bisagras. Nos las venderán en la ferretería por unas 0.3 €.
24 tornillos de cabeza plana para las bisagras. En la misma ferretería.
Dos pomos. Hay gran variedad en las ferreterías, desde unas 0.2 € por unidad.
Un taladro, un destornillador y una plancha. Seguro que esto lo tenéis por casa.
Cinta adhesiva, de embalar o similar.
Un tubo pequeño de silicona.
Las piezas
Vamos a diseñar una mesa para un acuario de 130 x 40 cm de base. La mesa aguantará
perfectamente el peso del acuario, estimado en unos 250 kilos. Para acuarios mayores
deberíamos usar tableros de mayor grosor y mayor número de tableros, lo que incrementará el
precio. Todas las medidas que damos son para este acuario, pero podéis adaptar sencillamente las
medidas al tamaño del vuestro.
Lo primero que hemos de obtener es la madera. Ésta se puede encontrar en cualquier almacén de
maderas. Necesitaremos un tablero de aglomerado de 19 mm de grosor, con un tamaño de 122 x
244 cm. Esta medida es de las más estándar, lo que reduce el precio y nos permitirá elegir entre
una amplia variedad de colores y texturas.
En el mismo almacén donde compréis el tablero os lo cortarán a medida, y en algunos casos hasta
os lo llevarán a casa. Imprimid el despiece que os proporcionamos y llevadlo al almacén de madera
para que os corten las piezas según se indica. No os olvidéis de etiquetar las piezas, pues os
ahorrará bastante trabajo.
El canteado
El canteado consiste en pegar el canto en los bordes visibles de las tablas. Se comercializa
canteado de melanina y de PVC, siendo este último bastante más caro. En lo bien hecho que quede
es donde se diferenciará una chapuza de mesa de la obra de un profesional.
Debes usar el despiece para saber qué bordes has de cantear y cuáles no. Hay unos bordes,
marcados como opcionales, pues estos sólo son visibles si se abre el mueble. Para realizar esta
tarea tenemos dos alternativas:
Pedir que nos lo canteen en el almacén de madera. Usan una máquina para ello, que da un
acabado perfecto. Es una opción un poco más cara, pero si no lo habéis hecho nunca es lo
más recomendable.
Comprar vosotros el canto, e ir pegándolo con una plancha puesta a su mínima
temperatura. Se deja enfriar y después se cortan las rebabas con una cuchilla. Es un
proceso muy tedioso, y que habrá que realizar con mucho cuidado. Con esta opción nos
ahorraremos algo de dinero (aprox. 0.8 € por metro).
Ensamblado
Una vez que tengamos todas las piezas en casa debidamente canteadas, es el momento de
ensamblar la mesa. Para ello coger las piezas y encajarlas según el esquema que os
proporcionamos. Usar cinta de embalar para sujetar las maderas en su sitio, no hacer ningún
agujero todavía. Este proceso servirá para ver como va a quedar la mesa, y darnos cuenta de
posible fallos.
Nótese que tanto la tabla superior como la inferior son 1 cm por cada borde más grandes que las
tablas centrales. Esto es así para dificultar la entrada de humedad.
Tabla C1 con D1
Tabla C2 con D2
Tabla C1 con B
Tabla C2 con B
Tablas B, C1, C2, D1, D2 con A2.
Acordaros de dejar espacio para las
puertas (E1 y E2).
Tablas B, C1, C2, D1, D2 con A1.
Colocar la tabla F
Poner las bisagras en las tablas C1 y
C2
Poner las puertas (tablas E1 y E2). Estas son ligeramente mas pequeñas para evitar roces.
De todas formas han de ponerse con bastante precisión.
Poner los pomos a las puertas.
Por último hemos de rellenar con abundante silicona las cabezas de todos los tornillos. Esto
impedirá que entre humedad a las tablas.
Colocación
Ya tenemos nuestra mesa terminada. Sólo nos resta poner el mueble en el sitio deseado y ponerle
el acuario encima. Recuerda que el acuario ha de estar totalmente vacío para moverlo. Nuestro
acuario seguramente tendrá un filtro externo, bomba de aire, etc... Para pasar todos los cables y
tubos necesarios podemos practicar un orificio en la parte posterior y así disimular todos los
mecanismos en el interior del armario. También podéis poner dentro un cajón, o baldas, para así
poder guardar todos los utensilios del acuario. Una buena opción sería atornillar en el interior una
regleta de enchufes.
Código de colores
ROJO Acotaciones.
NEGRO Piezas a cortar.
AZUL Laterales que se deben cantear.
VERDE Laterales cuyo canteado es opcional.
Medidas
PIEZA ANCHO x ALTO
Tablero 244 x 122
A1 Y A2 132 x 45
B 65 x 60
C1 y C2 40 x 60
D1 y D2 60 x 30
E1 y E2 34,5 x 59,5
F 5 x 60
El material
Los cristales. Deben tener las esquinas intactas y, evidentemente, no deben estar
rayados. Deben ser totalmente transparentes y no ahumados o tintados. Es recomendable
usar vidrio tipo float que se produce en láminas por flotación sobre un metal fundido.
Visita varias cristalerías. Las diferencias de precio son asombrosas.
Para pegar los cristales se debe usar caucho de silicona negro, blanco o transparente y de
la mejor resistencia a la tensión de que se disponga, habitualmente 18 kg/cm 2.. Podemos
recomendar por orden de resistencia la BAYER O-01, la BAYER 600 y la Orbasil K-95 de
Quilosa.
Acetona. Se puede localizar en cualquier droguería. Su propósito es limpiar los bordes del
cristal que posteriormente llevarán silicona.
El acuario se puede reforzar con perfiles de aluminio de 1 mm de espesor. No usar hierro
o niquelados pues se acabarían oxidando.
Lija de cristal. Se vende en las tiendas de bricolaje y cristalerías.
Guantes de cuero. Todo el manipulado de los cristales ha de hacerse con estos guantes,
pues es muy fácil cortarse.
Las medidas
El grosor de los cristales depende de la altura y longitud del acuario. Un grosor superior al
aconsejado encarecerá el acuario, aumentará su peso y distorsión óptica. Un grosor inferior
correría el riesgo de romperse por la presión.
Para calcular las medidas se debe dibujar el esquema del acuario en un papel. Los cristales
laterales van por dentro y los cristales frontal y posterior van por fuera. Todo el conjunto
descansa sobre el cristal de base. Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de calcular la longitud
de los cristales, pues hay que sumar los grosores de los cristales. Las medidas deben ser justas
no admitiéndose errores de más de dos milímetros. Puedes usar esta calculadora:
Introduce las medidas de la pecera: largo, alto, ancho y grosor de los vidrios
laterales en centímetros
80 30 40 0.5
Largo = cm Ancho = cm Alto = cm Grueso = cm
Ejemplo
90.49
El volumen de tu pecera es de litros.
80 30
El vidrio de la base medirá X centímetros.
80 39.5
El vidrio frontal y el trasero medirán X centímetros.
29 39.5
Los vidrios laterales medirán X centímetros.
440
Necesitarás centímetros de perfiles.
Antes de pegar los cristales usaremos la lija de cristal. Con ella puliremos los cantos de los
cristales para evitar cortes, no los dejaremos biselados pues
perderían superficie adherente.
Se debe dejar secar 72 horas, después eliminamos los restos de silicona con acetona y una
cuchilla. Llenar el acuario con agua poco a poco, comprobando que los cristales aguantan la presión
y mantenerlo lleno durante al menos otras 72 horas para comprobar que no haya pérdidas.
Refuerzos perimetrales
Para pegar los perfiles superiores esperaremos un día. Los perfiles superiores han de ir
atornillados, o mejor remachados, entre sí en las esquinas tal y como indica el dibujo. Para
pegarlos procederemos de la misma manera que con los perfiles inferiores.
EL AISLAMIENTO TÉRMICO
Aislar térmicamente el acuario aporta múltiples beneficios, entre los que podemos citar:
Por todos estos motivos, considero que aislar los acuarios es fundamental, sobre todo teniendo
en cuenta el poco dinero que cuesta y lo sencillo que es hacerlo.
Materiales
Para aislar el acuario podemos usar diferentes materiales, de los que habitualmente se utilizan en
construcción. Todos ellos pueden ser encontrados fácilmente en tiendas de material de
construcción o de bricolaje.
Corcho prensado. Se vende en placas para recubrir suelos o paredes, habitualmente
barnizado por una cara. Es buen aislante térmico y tiene un bonito aspecto exterior.
Poliestireno expandido. Se vende en planchas de color blanco, por lo que también es
conocido como corcho blanco. Buen aislante térmico y muy barato.
Poliuretano de alta densidad. De consistencia bastante dura, viene en forma de planchas
de diferente color según el fabricante, rosa, azul, verde. Es la mejor solución, aunque un
poco más cara.
Fibra de vidrio. Una esponja de color amarillento. No la debemos usar, ya que las
fibritas que desprende son cancerígenas.
Aislar el fondo
Lo primero a aislar es el fondo del acuario. Para ello cogemos una plancha de poliestireno
expandido de 3 cm de grosor, de poliuterano de alta densidad de 2 cm de grosor o de corcho
prensado de 0,7 cm de grosor. La colocamos sobre el mueble, y después ponemos el acuario
encima (mover el acuario siempre sin agua). Una vez lleno el acuario notaremos como los
materiales, sobre todo el primero disminuye bastante su grosor. Finalmente con una cuchilla
cortamos la parte que sobresalga.
Aislando el fondo evitaremos tensiones sobre el vidrio e importantes pérdidas de calor, quedando
el aislamiento bastante disimulado. Además la temperatura del sustrato será más alta, lo cual
favorecerá el crecimiento de las plantas.
Se deben aislar todos los laterales posibles, cuantos más, mejor. Mi recomendación es aislar
todos los que no sean visibles.
Para asilarlos podemos usar cualquiera de los materiales descritos anteriormente. En caso de
usar poliuretano, usar planchas de un grosor de al menos 2 cm.
El procedimiento es simple. Cortamos con una cuchilla las planchas al tamaño adecuado, y las
fijamos a los laterales mediante papel celo (cinta autoadhesiva). No debemos usar pegamentos
que contengan disolventes, ya que destruirían rápidamente el poliuretano.
El suelo ideal debe estar constituido por gravilla con un granulado de un diámetro entre 2 y 6 mm.
La arena fina, se compacta y dificulta el paso de las raíces. Un sustrato muy compactado puede
dar lugar a una mala oxigenación pudiendo pudrirse los compuestos orgánicos presentes en él. Un
sustrato muy grueso puede impedir que las plantas enraicen bien.
Para los peces que viven en el fondo, el sustrato ha de ser redondeado para no producirles
heridas cuando excaven en el fondo.
La gravilla no puede ser caliza o tener restos de conchas, eso se averigua con agua fuerte o
salfuman (ácido clorhídrico o muriático), si produce burbujas se debe desechar. Por supuesto
tampoco ha de contener metales, una gravilla demasiado pesada u oxidada también debe ser
desechada. La ideal es cuarcita o arena gruesa de río.
Respecto al color has de saber que a los peces tímidos les disgusta el fondo blanco o muy claro.
Un fondo oscuro hará que tus peces se sientan más cómodos y resaltará su colorido. Además, un
fondo claro daría una sensación de descuido pues la suciedad, que es inevitable, resaltaría
muchísimo. Finalmente desaconsejamos fondos de colores chillones que dan un aspecto
antinatural.
Preparación de la gravilla
Una vez desinfectada hay que aclararla con agua abundante para eliminar cualquier suciedad,
restos orgánicos y el ácido. Llena de gravilla la tercera parte de un cubo y añádele agua, remueve
y tira el agua. Repite el proceso cinco veces, continuando en caso de que el agua no quede
cristalina Después de remover.
Para un acuario normal, necesitará aproximadamente 1 kilo de gravilla por cada 5 litros de agua.
Para calcular fácilmente la cantidad necesaria usa esta aplicación:
Ejemplo
90.49
Su acuario tiene un volumen de litros.
11.45 18.32
Necesita aproximadamente litros ( Kg) de gravilla.
SUSTRATO NUTRITIVO
Uno de los pilares más importantes para tener plantas de acuario
saludables es la necesidad de proporcionarles todos los nutrientes
necesarios para su óptimo desarrollo de la forma más natural
posible. De ahí la elección de sustrato fértil, y no los clásicos de
cuarcita y otros materiales, que nos obligan a estar abonando
continuamente nuestro acuario. Otro de los motivos de esta opción
en el cultivo de las plantas, es el ahorro económico. Intentaré
describir la forma más asequible, a los bolsillos de los aficionados
medios, para mantener estos "acuarios naturales". No obstante, quiero aclarar que no se trata de
ninguna panacea del acuarismo, sino de una alternativa económica y más natural.
Preparación
El humus y la turba deben ser tamizados para eliminar los trozos más grandes de ramas.
Deberemos pasarlo por un tamiz de 3 mm. El humus tiende a dar un color rojizo al agua. Esto no
es dañino para los peces y plantas, pero puede no nos guste estéticamente. Esto se puede evitar
hirviéndolo varias veces. Para este proceso utilizaremos un viejo trozo de tela. Pondremos el
humus y la turba en el centro de la tela y uniremos las puntas haciendo como una especie de
bolso. Lo ataremos y lo meteremos en una olla con agua hirviendo, lo dejaremos a fuego lento
durante al menos media hora, y después lo dejaremos enfriar en la misma agua. Una vez
terminado este proceso lo escurriremos.
La sepiolita deberemos lavarla, para eliminar el polvillo que suele traer.
La arcilla se extiende en una capa fina y se deja secar. Después rompemos la lamina en trozos
pequeños.
Proporciones
15% de humus.
20% de turba rubia de sphagnum.
20% de sepiolita.
20% de vermiculita.
20% de arcilla común.
5% de hierro.
Una vez que tenemos la mezcla preparada, la colocamos en el fondo del acuario, pero solo en las
zonas que posteriormente van a ser plantadas. Deberá tener un espesor de un centímetro.
Seguidamente dispondremos una malla plástica que cubra el fondo en su totalidad, será
suficiente con una malla de 4 mm. La función de esta malla es proteger el sustrato de los peces
que puedan remover el fondo, y enturbiar el agua. Ahora una capa de gravilla para acuario de al
menos 4 cm de espesor para que el sustrato no este en contacto directo con el agua.
Como norma general, los distintos tipos de piedras destinadas a decorar nuestro acuario no
deben ser calcáreas pues aumentarían de forma incontrolable la dureza del agua. Para averiguar
si un piedra es calcárea se echan unas gotas de salfumán o agua fuerte (ácido clorhídrico). Si la
superficie mojada comienza a burbujear la piedra es de tipo calizo y se debe desechar.
Las piedras de nuestro acuario tampoco pueden ser metálicas pues disolverían compuestos
metálicos en el agua que resultan perjudiciales para la salud de los peces. Si la piedra pesa
muchísimo en proporción a su tamaño o presenta zonas de oxidación marrón oscuro, también se
debe desechar.
Rocas adecuadas: andesita, basalto, fluorita, granito, gres rosa, pizarra, trozos de
cerámica...
Rocas inadecuadas: mármol, caliza, calcita, espato, fósiles calizos, conchas marinas...
Para cualquier tipo de piedra hay que tener la precaución de eliminar alguna arista excesivamente
cortante. Después, se lava y cepilla enérgicamente eliminando cualquier musgo, alga o suciedad
que presenten. Es una buena precaución hervirla durante 15 minutos o sumergirla durante dos
horas en agua con lejía (lavandina), de esa manera eliminamos posibles agentes patógenos.
Colocar las rocas directamente sobre el fondo y no sobre la gravilla, pues los peces al escarbar
podrían hacerlas caer, con el peligro para ellos y para el acuario. Asentarlas sobre una base de
poliuretano para evitar tensiones sobre el vidrio y afianzarlas con silicona. Las piedras han de
estar colocadas formando cuevas para que los peces jóvenes puedan ocultarse, deben estar
dispersas por el acuario para que los peces puedan establecer sus territorios.
Colocar piedras de aspecto similar. Eso dará una armonía y una sensación natural. La combinación
de piedras de múltiples colores produce un efecto chocante y antinatural.
El tipo más adecuado es, indiscutiblemente, la cepa de la vid. En general, conviene huir de las
maderas blandas, esponjosas o resinosas. Cuanto más podrido esté un tronco, más útil nos será
evitando siempre las maderas verdes. Lo ideal es emplear troncos que hayan sido recogidos en
ríos, embalses o playas. Los ideales son los que proceden de las turberas.
Maderas adecuadas: cepas de vid, raíces de sauce, madera sumergida durante largo
tiempo.
Maderas inadecuadas: madera verde, troncos de pino, abeto, maderas muy esponjosas,
maderas aromáticas, maderas artificiales, conglomerados.
Cañas adecuadas: bambú seco, cañas de rivera (plantas palustres).
Cañas inadecuadas: cañas aplicadas en decoración (barnizadas, teñidas, etc.), cañas recién
cortadas (verdes).
Respecto a las tonalidades que pueden encontrarse, todos los troncos poseen una tonalidad
pardo-rojiza oscura. Las cañas tienen colores más claros. Troncos de tonalidades diferentes
deben ser rechazados, pues seguramente incorporarán tintes.
Preparación
Los troncos recogidos se deben limpiar escrupulosamente con agua y lejía (disolución comercial
de hipoclorito sódico). Después hervir un par de veces lo cual, aparte de esterilizarlo, encharcará
el tronco evitando que flote. Si el tronco es demasiado grande se escaldará varias veces en una
bañera con el agua lo más caliente posible.
Si no están curados, la forma más completa de curar los troncos es mantenerlos sumergidos
durante varios meses, hasta que ya no floten ni desprendan sustancias colorantes. En realidad, el
proceso de curación consiste básicamente en pudrir las partes del tronco que sean susceptibles
de ello, hasta que ya no puede sufrir ningún deterioro más, por lo que no contamina el agua del
acuario ni consume oxígeno.
Con las cañas debe cuidarse escrupulosamente que estén bien secas y no les queden partes
verdes. Así mismo, deben cepillarse y desinfectarse con agua y lejía.
Problemas de flotabilidad
Los troncos de cualquier origen, si están secos, flotan. Ello es debido a que los vasos conductores
están llenos de aire. Al cabo de cierto tiempo de inmersión los vasos conductores se llenan de
agua y los troncos se hunden hasta el fondo, proceso que se puede acelerar hirviendo o
escaldando el tronco. Para evitar que floten es mejor mantenerlos sumergidos durante un tiempo
hasta que queden totalmente empapados, mientras tanto, podemos fijarlos con nailon (hilo de
pescar) a una piedra. Una ver sumergido el nailon será invisible.
La cañas siendo un material más liviano no pierden nunca la flotabilidad. Para corregir este
inconveniente las perforaremos por un extremo y después rellenaremos el hueco con perdigones y
silicona. Es muy importante que el plomo no quede en contacto con el agua, pues desprendería
sustancias tóxicas para los peces.
AMPLIAR PANTALLA
Para un acuario plantado la iluminación ideal es de al menos un vatio por cada dos litros de agua,
pero la mayoría de los acuarios comerciales suelen tener la mitad de esta iluminación. Esto impide
mantener las plantas acuáticas exigentes en buenas condiciones. La eterna dificultad es que no
hay fluorescentes de mayor potencia y el mismo tamaño, y no cabe otro fluorescente adicional en
la pantalla del acuario.
Veamos como he hecho para cuadruplicar la iluminación de mi acuario de forma sencilla y barata.
Es muy posible que la pantalla de tu acuario no sea igual a la mía, por lo que no podrás seguir los
mismos pasos, pero sí tendrás una orientación de la forma adecuada de realizar el montaje.
La pantalla original
En la foto superior se puede ver la pantalla original. Podemos apreciar como sólo hay un
fluorescente y aparentemente no cabe otro. El bloque negro del centro contiene el cebador y la
reactancia (balastro). En los extremos del bloque negro central se pueden apreciar los enganches
para los fluorescentes.
También podemos apreciar que la superficie interior es bastante mate, con lo que la luz se
refleja poco y sólo sirve para calentar la pantalla. Lo ideal seria que fuera de espejo o blanco
brillante.
Modificándola
En primer lugar hemos desarmado la pantalla en todas sus piezas, hemos desconectado todos los
cables y hemos retirado el fluorescente y la reactancia. Parte de las piezas estaban sujetas con
remaches. Para soltarlas simplemente hemos taladrado el centro del remache.
Los fluorescentes emiten la misma luz en todas las direcciones, pero nuestro acuario solo
aprovecha la que va hacia abajo, es decir, la tercera parte. Por ello es muy importante tener una
pantalla reflectora, que envíe los dos tercios restantes al acuario. La pantalla puede ser un
reflector de espejo, una chapa de aluminio o pintura blanca brillante. Esto permite doblar la
cantidad de luz que recibe el acuario, sin aumentar el consumo eléctrico.
Para aumentar la reflexión de la luz hemos recubierto el interior de la pantalla con papel de
aluminio; el mismo que se usa para envolver alimentos. Simplemente se limpia la parte interior de
la pantalla, se aplica pegamento y se pega el papel, recortando lo que sobra.
Después hemos atornillado el soporte de la reactancia por fuera, de manera que libere espacio
dentro. Al final quedará en la parte trasera del acuario, con lo que no se ve. Este proceso
también permite una mayor aireación, disminuyendo la temperatura de los fluorescentes y
aumentado su eficacia y vida útil.
El siguiente paso consiste en separar los soportes del fluorescente, y colocarlos en el centro de
la pantalla, de manera que cada soporte aguante un fluorescente. Los fluorescentes pesan muy
poco, con lo que no se caerán por el hecho de tener una sola fijación.
Para más información sobre como cablearlos, o si tenéis dudas sobre los fluorescentes a elegir,
repasad el artículo La iluminación.
Materiales
Una pieza de canal de PVC. (De los que recogen el agua de lluvia de los tejados).
Dos tapas planas para canales.
Pintura plástica de color metálico o papel de aluminio.
Pintura de fondo.
Cola de contacto.
Dos Portafluorescentes también llamados casquillos.
Una base de cebador. (Existen portafluorescentes con base para cebador).
Cable de 1.5 mm de diámetro.
Construcción
Simplemente cortamos la canaleta de PVC a la medida deseada, teniendo en cuenta lo que ocupan
los portafluorescentes, usando para ello una sierra de metales. Si en la tienda nos lo pueden
cortar, mucho mejor.
Después pegamos las tapas en los extremos de la canaleta. Evitaran que se escape la luz, dando
un aspecto antiestético y además le dan solidez a la canaleta.
Usando la cola de contacto pegamos los portafluorescentes. Estos son las piezas en la que va
enganchado el fluorescente por los extremos. Es muy importante que estén a la distancia
adecuada, por ello recomiendo pegarlo con el fluorescente puesto. Es decir, ponemos los dos
portafluorescentes en los extremos del tubo y pegamos los pegamos en la parte interior de la
canaleta.
Cableamos las bases entre si y con el cebador. Sacamos los cables por un orificio en el extremo
posterior. No hay que olvidarse de pegar, con cola de contacto, los cables por la parte interior.
Así impedimos que toquen el fluorescente y se puedan quemar. Si no sabéis como cablearlo o
tenéis dudas sobre el fluorescente a elegir repasar el artículo La iluminación. Recuerda poner la
reactancia fuera de esta pantalla, pues el excesivo calor que desprende la estropearía.
Como el PVC refleja muy mal la luz, vamos a recubrir la parte interior con una capa reflectante.
Para ello podemos usar dos métodos, que nos darán un resultado similar:
Damos una mano de pintura base por el interior para asegurar la adherencia de la
segunda capa. Una vez seco le damas tres capas de pintura niquelada dejando secar entre
cada capa. La pintura niquelada la podemos comprar en spray, con lo que el resultado será
mucho mejor.
La otra opción consiste en pegar papel de aluminio por la parte interior. Para ello
podemos usar la cola de contacto o pegamento en spray. Aseguraros de que el papel de
aluminio no toca los portafluorescentes ni la base del cebador ya que provocaría un
cortocircuito.
Si así lo deseamos podemos pintar pantalla por la parte exterior y así darle el color que
deseemos. Para ello darle primero una mano de pintura base. Esta pintura se adhiere muy bien al
PVC y las pinturas normales se adhieren muy bien a ella. Así evitareis que se desconche.
CONSTRUCCIÓN DE UN FILTRO DE ESPONJA
El filtro de esponja es uno de los filtros más sencillos y baratos que se pueden hacer, siendo
perfectamente válido para acuarios pequeños.
Montaje
El siguiente paso consiste en hacer un orificio en el centro de la esponja, este deberá ser de un
diámetro inferior a la chimenea. El orificio no ha de traspasar la esponja, ver el dibujo para
hacerse una idea.
Finalmente unimos mediante el canutillo que nos sirve de conducción de aire la bomba de aire con
la piedra difusora. Colocamos la piedra difusora en la parte inferior de la chimenea y colocamos la
esponja en la parte inferior.
Instalación
Ahora solo queda instalar el invento en el acuario. Esto es una parte sencilla. Elegimos para ello
una esquena del acuario, a ser posible que quede oculta por la decoración. La esponja debe estar
apoyada en el fondo del acuario, la chimenea debe quedar sumergida a unos 4 cm de la superficie.
Funcionamiento
El sistema de funcionamiento es muy simple. La bomba de aire envía aire a la piedra difusora, la
cual produce finas burbujas en la parte inferior de la chimenea. Estas burbujas suben a la
superficie, arrastrando el agua hacia arriba. De paso oxigenan el agua.
El resultado de este proceso es que el filtro absorbe agua por la esponja y la expulsa por la
chimenea. Como vemos todo ello esta impulsado sólo por el aire. Podemos conectar el extremo de
la chimenea a una bomba de agua o bien a la entrada de otro filtro, en ese caso sobraría la piedra
difusora y la bomba de aire.
La función del filtrado la realiza la esponja. Esta retiene las partículas en suspensión y sirve
como soporte para las bacterias que realizan el ciclo del nitrógeno.
Mantenimiento
El mantenimiento de este filtro es muy simple. Sólo necesita una limpieza periódica de la esponja
a intervalos aproximados de un mes (depende mucho de la cantidad de suciedad en el acuario).
Aprovecharemos para limpiarlo durante un cambio de agua. Para ello retiramos parte del agua del
acuario en un cubo. Sacamos el filtro del acuario y lo depositamos en este caldero. Estrujamos
con la mano repetidas veces la esponja; veremos como el agua del cubo se ensucia y el filtro se va
limpiando. Finalmente colocamos el filtro de nuevo en el acuario.
Sobra decir que el agua usada para la limpieza debe ser desechada, rellenando el acuario con agua
nueva. Es aconsejable no limpiar todo el filtro al mismo tiempo. Un mes limpiar la parte inferior
de la esponja, y al mes siguiente limpiar la parte superior.
Los materiales
El material necesario para este montaje seguramente ya lo tienes en casa, con lo que no
necesitarás comprar nada. En cualquier caso te lo detallamos:
Una botella plástica, de preferencia de refresco. Cuanto mayor sea la botella, mejor, pero
ten en cuenta que ha de quedar completamente sumergida. (Considerar una profundidad
de al menos 4 cm. desde la superficie del agua a la "tapa" de la botella sumergida).
Un trozo de hilo nylon (30 cm. serán más que suficientes).
Una cuchilla.
Un clavo delgado (de 2.5 cm. de largo aproximadamente).
Un clavo grueso (de 5 cm. de largo aproximadamente).
Alicates o tenazas.
Fuego. De la cocina o una estufa.
La bomba de aire (Air Pump). También se le conoce como motor para acuarios o aireador.
Las mangueras para hacer las conexiones de aire al filtro.
Algo de gravilla o piedritas usadas en decoración de acuarios.
Una piedra aieradora. También se le conoce como piedra difusora. La consigues en tu
tienda de acuarios favorita.
Material filtrante, grueso, es como un paño de material sintético, de uso común en filtros
de esquina para acuarios. Se le puede conseguir en la tienda de acuarios. En lugar de este
material filtrante puedes usar una esponja de poro abierto.
Construcción
Paso 1: Tome la botella y lávela a conciencia. Asegúrese que su botella sea de bebidas o
refrescos, y no una botella que haya contenido detergentes, químicos u otros tóxicos, ya que
estos lo que harán será matar a sus peces cuando la introduzca en el acuario. Delimite el área que
el paño filtrante cubrirá, considerando un mínimo de 15 centímetros de ancho. Cuanto más área y
más ancho tenga el material filtrante, mucho mejor para la buena calidad del agua de nuestro
acuario (por la formación de bacterias útiles para "limpiar" el agua).
Paso 2: Caliente el clavo delgado en su estufa o cocina. Tómelo con las pinzas o tenazas para
no quemarse y perfore con él la botella plástica. La botella ha de quedar como una coladera:
Observe la figura. Obviamente estos agujeritos solo se realizan dentro del área filtradora que
usted delimitó en el paso anterior.
Paso 3: Tome la tapa de la botella de refresco y delimítela en dos mitades (hemisferios).
Corte la mitad de la parte superior (hemisferio norte) de la
botella en forma de medialuna (semicírculo), de manera que
deje escapar fácilmente el aire si se coloca la botella en el
agua. Para cortar el semicírculo puede fácilmente usar el
mismo método que uso para dejar la botella como coladera.
Para hacerlo vaya delineando el semicírculo con puntos
(perforaciones) hechas con el clavo grueso (caliente). Haga los
puntos tan juntos que al final la mitad de la tapa caiga por sí
sola. Luego con la cuchilla puede dar un mejor acabado. En la
mitad que quedo intacta haga un solo agujero grande (hágalo
con el clavo grueso) de tal forma que por allí pueda pasar la
manguera del aireador.
Paso 4: Es el paso final, colocar gravilla del acuario en el fondo de la botella para que no
flote en el acuario. Pase la manguera que viene del aireador por la tapa, como si fuera un sorbete
(popote) y coloque la piedra aireadora en la posición que indica la figura, cierre la botella con la
tapa de tal forma que la piedra aireadora quede dentro. Coloque el material filtrante o esponja
alrededor del filtro (vea figura). Asegure el material filtrante al filtro, use para ello el hilo nylon
(atando el material filtrante alrededor del filtro).
Quien desee información adicional puede enviar un e-mail a César Alfonso Oré Vásquez,
autor de este artículo.
Materiales
Montaje
El siguiente paso es tomar las medidas para el filtro. El filtro ha de ocupar todo el fondo
del acuario. Por tanto su tamaño dependerá del tamaño de vuestro acuario. Podéis guiaros por el
esquema, teniendo en cuenta que los tubos van separados entre sí unos 5 cm. La chimenea, que es
el tubo en posición vertical, ha de quedar a unos 2 cm por debajo de la superficie del agua; por
tanto su longitud dependerá de la altura de vuestro acuario.
Antes de continuar nos aseguraremos de leer detenidamente las instrucciones del tubo de
pegamento para PVC, pues de su correcta aplicación dependerá la solidez del filtro. No tocar el
pegamento con los dedos y trabajar en un lugar ventilado, pues es tóxico cuando está fresco.
Finalmente procedemos a pegar todas las piezas y ya tenemos construido nuestro filtro.
Solo hemos de dejarlo secar durante cuatro días, para que se evapore el disolvente del
pegamento, pues en caso contrario podría envenenar a nuestros peces.
Instalación
Este filtro debe ser instalado en el fondo del acuario y debe cubrirse completamente con un
capa de grava de al menos 2 cm. Introduciremos un macarrón de aire en la base de la chimenea, el
cual conectaremos con una bomba de aire.
Es un excelente filtro físico y funciona bien como filtro biológico. No tiene limitación en
cuanto a la variedad de materiales filtrantes que podemos introducir. Es, sin duda, un filtro
imprescindible para acuarios grandes.
Materiales
Nota: Es posible que no encontréis tapones de 150 mm. En este caso podréis usar tubos de
125 mm, que son más comunes.
La capacidad de la bomba y el tamaño del filtro va en función del volumen del acuario. Para
un filtro con perlón (el material más económico) usa la calculadora que pongo a continuación .
Introduce las medidas de la pecera: largo, alto y ancho en centímetros.
Largo = 80 cm Alto = 40 cm Ancho = 30 cm
Ejemplo
El volumen de tu pecera es de 90.49 litros
Se recomienda una bomba de 361.98 litros/hora
Se recomienda un filtro de 29 cm de alto ( 3.6 litros)
Montaje
Transcurridas las dos horas hacemos un agujero en la parte inferior, de manera que podamos
colocar la bomba tal y como figura en el dibujo. El agujero lo hacemos con un taladro y una broca
de 20 mm, de manera que el tubo pequeño ha de entrar muy ajustado. Con el mismo procedimiento
hacemos el agujero superior, éste lo más arriba posible. En ambos agujeros pegamos los tubos
acodados de manera que asomen por la parte interior unos 2 cm.
Dejamos secar otras dos horas. Una vez transcurridas, le damos un cordón de pegamento a
todas las uniones, tanto por fuera como por dentro.
Un punto crítico es la salida del cable de la bomba. Practicamos un pequeño orificio lo más
pequeño posible en la parte inferior. Hacemos un nudo al cable y lo pasamos por el agujero hasta
que haga tope con el nudo. Pegamos con el pegamento de PVC y una vez seco le daremos silicona,
tanto por dentro como por fuera. Ha de quedar cable suficiente para poder sacar la bomba con
facilidad. Importante: Si tenemos que realizar algún empalme, este ha de quedar fuera del
filtro.
Colocamos la bomba en el interior tal y como indica el dibujo. Para unirla con el tubo de
salida usamos un trozo de manguera, la cual calentaremos para poder introducirla fácilmente. La
bomba no debe ir pegada, pues puede que tengamos que sacarla alguna vez para limpiarla.
Ya tenemos construido nuestro filtro. Solo hemos de dejarlo secar durante cuatro días, para
que se evapore el disolvente del pegamento, pues en caso contrario podría envenenar a nuestros
peces.
Instalación
Este filtro puede ser instalado tanto por encima del acuario como por debajo. Para instalarlo
sólo debemos unir los tubos de entrada y salida al acuario mediante mangueras flexibles. Estas
mangueras podemos calentarlas, de esa manera podrán encajar en los extremos aunque tengan
menor sección. Recomiendo poner a la salida y entrada del filtro dos llaves de paso, ya que
permitirán el cambio del material filtrante de una forma mucho más cómoda. Un problema que nos
puede surgir es que pierda agua por la rosca. En este caso podemos apretarlo con una llave, o bien
ponerle a la tapa una varilla metálica para poder hacer palanca. También es válido poner en la
rosca unas vueltas de teflón, el cual podéis encontrar en tiendas de fontanería. Sobra decir que
dentro debemos colocar el material filtrante que consideremos más adecuado, como el perlón,
canutillos de cerámica, etc.
Mantenimiento
El mantenimiento de este filtro es muy simple. Sólo necesita una limpieza periódica del
material filtrante a intervalos aproximados de unos dos meses, dependiendo mucho de la
cantidad de suciedad en el acuario. Recomiendo poner un prefiltro de esponja para minimizar la
necesidad de limpieza.
Aprovecharemos para limpiarlo durante un cambio de agua. Para ello retiramos parte del
agua del acuario a un cubo. Abrimos el filtro, sacamos el material filtrante y lo depositamos en
este caldero. Estrujamos con la mano repetidas veces la esponja; veremos como el agua del cubo
se ensucia y el material filtrante se va limpiando. Finalmente colocamos el material de nuevo en el
filtro y cerramos. Sobra decir que el agua usada para la limpieza debe ser desechada, rellenando
el acuario con agua nueva. Es aconsejable no limpiar todo el material al mismo tiempo. Una vez
limpiar la mitad y dejar la otra mitad para la siguiente vez.
Materiales.
La arena.
La arena es el elemento más importante del filtro. Debe ser lo mas fina posible, pues así
tendrá más superficie por unidad de volumen y será más sencillo mantenerla en suspensión. Si es
para un acuario de agua dulce no debe contener elementos calcáreos, para un acuario marino este
punto carece de importancia. Podemos obtenerla en tiendas de acuarios, donde la venden para
rellenar los filtros comerciales. Las empresas de limpieza de fachadas y talleres de chapa pueden
tenerla, la usan mezclada con agua como abrasivo. Finalmente las empresas de materiales de
construcción también pueden tenerla. En último caso podemos recurrir a arena de playa.
Montaje.
Una vez en funcionamiento hemos de ver como la arena forma un remolino en el interior,
elevándose hasta los dos tercios de la botella. Si la arena no se eleva o bien hemos escogido una
arena muy gruesa o bien la botella es excesivamente grande para vuestro filtro. En caso de que
se eleve mas de un tercio y se escape mucha arena el problema esta en que la botella es
demasiado pequeña. Podríamos solucionarlo haciendo un pequeño agujero en la manguera, de
forma que escape algo de agua antes de llegar al filtro de lecho fluido.
Mantenimiento.
DESNITRIFICADOR
La función de un desnitrificador en nuestro acuario es la de
completar el ciclo del nitrógeno transformando los nitratos (NO 3) en
nitrógeno gaseoso (N2) que se elimina en la atmósfera. Esto aumentará la
calidad del agua con el consiguiente beneficio para nuestros peces. Usar
el desnitrificador no es disculpa para alargar el tiempo entre cambios de
agua.
Materiales
Montaje
El contenedor exterior está fabricado con el tubo de 150 mm de diámetro, al que pegaremos
en el extremo inferior una tapadera de PVC. Perforamos la tapadera y en el orificio pegamos la
llave de paso. Realizamos una segunda perforación para pasar el canutillo de salida. Por el orificio
de salida pasamos el extremo más lago de la bobina, conectando el corto a la llave de paso.
Introducimos la bobina en el contenedor así formado y colocamos la tapa superior.
Instalación
Ahora sólo queda instalar el invento en el acuario, esto es lo más importante. El agua de
entrada se ha de coger de la salida del filtro mecánico para evitar que el desnitrificador se
obture.
Si el flujo es excesivamente lento o se para durante mucho tiempo, emanará un gas con olor
a huevos podridos que es tóxico para nuestros peces, por eso la salida se llevará directamente al
oxigenador o al filtro seco-húmedo. Las bacterias anaerobias que escapen no nos deben
preocupar, ya que en presencia de oxígeno morirán rápidamente.
Regulación
Regularemos el flujo de agua hasta conseguir un caudal de 2 gotas por segundo. Cada dos
meses comprobaremos, con un test de nitratos, que en la salida del desnitrificador tenemos una
cantidad baja de nitratos. Si el test no nos detecta nada aumentaremos ligeramente el caudal, si
el test detecta una cantidad elevada disminuiremos el caudal. Un olor a huevos podridos en la
salida indicará un caudal demasiado lento o que el caudal se ha parado durante algún tiempo. La
presencia de nitritos en la salida indica un flujo demasiado rápido.
Una vez conectado el sistema a nuestro acuario, deberéis tener en cuenta que no entrará en
funcionamiento hasta transcurridos unos 40 días, tiempo necesario para que se vayan formando
en las paredes internas de la bobina las correspondientes colonias de bacterias necesarias.
Las bacterias necesitan carbono para poder desarrollarse. Añadir un terrón de azúcar por
cada cien litros una vez al mes proporcionará el carbono necesario y no hará daño a los habitantes
de acuario.
UN FILTRO DE AIRE
Proponemos este sencillo proyecto, un filtro físico y
químico de aire, que proporcionará aire puro a tus peces.
Materiales
Para realizar nuestro proyecto necesitaremos los siguientes materiales. Las medidas son
aproximadas y admiten amplios márgenes de tolerancia.
Construcción
Pegaremos con silicona el canutillo en un extremo del tubo, rellenado con silicona el
espacio sobrante, para impedir la fuga de aire. Seguidamente rellenaremos ese extremo con dos
centímetros de perlón cuidando de que no quede apretado, lo cual dificultaría el paso del aire.
Dejamos secar la silicona durante un día. El siguiente paso consiste en rellenar el tubo con carbón
activo hasta 5 cm del final. Taponamos ese extremo con dos centímetros de perlón, también sin
apretar, y le acoplamos el canutillo sellándolo con silicona, al igual que el otro extremo. Dejamos
secar la silicona durante un día. Finalmente le acoplamos la bomba de aire y lo dejamos secar, con
aire circulando en su interior durante otros tres días. El mantenimiento es sencillo. Cuando el
carbón se compacte demasiado voltearemos el filtro, removiéndose el medio filtrante de paso.
Una vez al año, más a menudo en lugares muy contaminados, cortamos un extremo renovando el
carbón activo.
ARTEMILLERO
Una de las necesidades para la cría de muchas especies de peces es disponer de
nanuplios de artemia salina. La artemia salina es un pequeño crustáceo que vive en lagos salados.
Tiene la interesante propiedad de poder ser desecada y sus huevos duran mucho tiempo sin
especiales necesidades de conservación. Además su tamaño es muy pequeño y su poder nutritivo
es muy elevado, con lo que sus nanuplios (artemia recién eclosionada) se convierte en alimento
ideal para la freza.
El material
Una botella de refresco de dos litros de capacidad.
Una piedra difusora.
Un tubo de aire.
Una bomba de aire. Estas tres últimas cosas se venden
en establecimientos de acuariofilia.
Silicona para acuarios. Otro tipo se pondría negra.
Tijeras, una chuchilla, etc...
Después pegamos mediante silicona la base del recipiente, pasando el tubo de aire por uno de
los orificios practicados en el paso anterior.
Uso
SIFONADOR DE FONDO
Os presento este artilugio que he inventado para limpiar la gravilla y cambiar el agua del
acuario al mismo tiempo, que es muy eficaz, rápido y baratísimo.
Como todos sabemos, hay varias maneras de limpiar la suciedad que queda amontonada en la
gravilla y al mismo tiempo cambiar el agua del acuario. Cada acuariófilo tiene su propia manera y
seguro que muchos habréis comprado limpiadores de fondo comerciales, que también son muy
efectivos.
Dejando a parte los limpiadores comerciales y centrándonos en nuestros diferentes métodos
caseros, seguro que la mayoría utilizáis el típico método de mantener un extremo de un tubo
flexible dentro del acuario y con la boca succionar el agua a través del otro extremo. Pero este
método requiere algo de práctica. Entonces puede que el agua no fluya o fluya con muy poca
fuerza o tengáis que tragar sin querer un poco de agua del acuario.
Pues bien, en el método que yo os presento no ocurre esto y además se consigue que fluya el
agua con mucha más fuerza que succionando con la boca. Se basa en otros principios físicos
similares.
El material
Un botellín de agua de 33 centilitros aproximadamente (botella pequeña de agua que
sirven en los bares).
Un tubo flexible de plástico de diámetro 1 cm y longitud 175 cm aproximadamente.
Silicona (opcional).
Hacer un agujero con un taladro o punzón gordo en el centro del tapón del botellín del mismo
diámetro que el tubo flexible, y mejor si mide menos, para así poder encajar perfectamente el
tubo con un poco de fuerza sin que luego salga el agua o el tubo se suelte. Si queremos asegurar
bien el tubo al tapón de la botella podemos poner un poco de silicona en el punto de encaje de
ambos, para que luego no derrame agua. Debemos introducir una pequeña parte del tubo dentro
de la botella a través del tapón, pero muy poco, 1 cm o menos.
Cortamos la base de la botella con una sierra o tijeras de manera que quede abierta por
debajo como si fuera una campana.
Utilización
Rellenamos el botellín con agua del acuario por su base abierta manteniendo cerrado el extremo
del tubo flexible con el dedo pulgar de la otra mano. Levantamos el botellín verticalmente fuera
del agua y esperamos hasta que haya salido el aire que había dentro del tubo y esté lleno de agua.
Veremos que salen burbujas por el botellín como se ve en el esquema 1,
Luego ponemos el botellín verticalmente sobre la gravilla del acuario por su base abierta y
retiramos el dedo pulgar del tubo flexible. Veremos que el agua fluye con fuerza y
automáticamente removiendo la suciedad de la gravilla como se indica en el esquema 3.
Debemos mantener el botellín bien ajustado con la gravilla del acuario y removiendo ésta de vez
en cuando para que la suciedad salga y sea succionada.
En fin, aquí os he presentado mi sistema, un sistema barato, eficaz y rápido, ¿qué más se puede
pedir? ;-). Si tenéis dudas mandadme un mensaje a victor8@jazzfree.com
Materiales
Esquema
En primer lugar realizaremos las dos cajas de PVC (9) y (10). Están hechas en PVC y tienen unas
medidas de 15 cm de alto, 8 cm de ancho y 3 cm de fondo.
A una caja (10) le practicaremos varias hileras de agujeros (11). Ten en cuenta que estos
agujeros marcarán la altura del agua del acuario. Por tanto hay que realizarlos en los 7 cm
superiores de la caja.
En la otra caja (9) haremos un agujero en el fondo. En este agujero pegaremos una sección de
tubo de 15 cm de longitud y 2 cm de diámetro (7). En el interior de la caja han de quedar 6 cm de
tubo, de manera que el borde quede 2 cm por debajo de los orificios de la otra caja. Este tubo
será la salida al filtro.
Después pegamos las dos cajas mediante un trozo de PVC, el cual está traspasado por dos
tornillos (4) con los cuales regularemos la altura del sifón. Ten en cuenta que el sifón va apoyado
sobre el vidrio del acuario (8). Por tanto la separación de las cajas depende de tu acuario.
Por último construir una U invertida. Para ellos usamos dos
codos de PVC (2) y (3) a los cuales pegamos dos trozos de tubo
de 13 cm de longitud y 2 cm de diámetro. En uno de los codos
insertamos la válvula de aire (1), que nos servirá para cebar el
sifón. Sólo nos resta poner la U invertida en las cajas,
teniendo la precaución de que los extremos inferiores queden a
unos 2 cm del fondo de la caja.
Instalación
Simplemente tenemos que poner el sifón en un lateral del acuario. Al tubo de salida (7)
conectamos una manguera de plástico flexible que llevará el agua al filtro exterior.
Mediante los tornillos (4) regulamos la altura del sifón, marcando con ello el nivel del agua
del acuario. Esta es una de las ventajas del sifón. La posibilidad de regular el nivel del agua
independientemente de la evaporación.
Ahora ya tenemos el sifón instalado y funcionando. Sólo te queda simular los posibles fallos
para ver que no ocurra ningún desastre. En primer lugar desenchufa la bomba de agua simulando
un corte de corriente eléctrica. El sifón se debería parar y el filtro exterior no debería
desbordarse. Al volver a conectar la bomba debería ponerse todo en funcionamiento por sí solo.
El otro posible fallo sería que se descebase el sifón. Para simularlo abre la válvula de aire (1)
y desenchufa la bomba. La U invertida se llenará de aire. Vuelve a conectar la bomba, verás como
el filtro se vacía y el acuario se llena de agua. Verifica que el nivel de agua no suba en exceso y el
acuario se desborde.
FABRICA TU CO2
Existen varios motivos para añadir CO 2 en el acuario.
Principalmente nos proporciona un método sencillo e inocuo de
bajar el pH y principalmente aumenta espectacularmente el
crecimiento de las plantas. Hay que tener en cuenta que no es una
panacea, las plantas necesitan principalmente luz y nutrientes, y
mientras que no los tengan el CO 2 no lo podrán aprovechar.
También hay plantas, como la de la fotografía, que difícilmente
pueden sobrevivir sin un aporte extra de CO 2.
Producir CO2
Disolver el CO 2
La dificultad del asunto consiste en la forma de disolver el CO 2 producido en el agua del acuario.
Si simplemente introducimos el CO 2 producido dentro del agua del acuario, este escaparía
rápidamente hacia la superficie y el CO 2 que lograríamos disolver sería prácticamente nulo. Es
preciso idear un sistema que nos permita disolver el CO 2 producido sin que escape a la superficie.
El método más sencillo consiste en inyectar las burbujas a la entrada de la bomba del filtro. Este
las romperá finamente permitiendo la disolución dentro del filtro. Otra forma consiste en
depositarlas en un campana invertida, haciendo pasar por ella el retorno del filtro. Finalmente
podemos preparar un dispositivo de almacenamiento descrito en mejoras del CO2.
Exceso de CO 2
Con este método casero es imposible controlar la cantidad de CO 2 que inyectamos. Por eso
recurriremos a la siguiente tabla para garantizar que la concentración no alcance valores tóxicos.
Variaremos las condiciones para asegurarnos que el nivel no llege a 40 mg/l. No se os ocurra usar
una llave de aire para regular el caudal de CO 2 pues la presión podría reventar la botella
poniéndolo todo perdido.
CONTENIDO DE CO2 EN MILIGRAMOS POR LITRO
KH\pH 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8 7.0 7.2 7.4 8.0
0.5 15 9.3 5.9 3.7 2.4 1.5 0.9 0.6 0.2
1.0 30 19 12 7 5 3 1.9 1.2 0.3
1.5 44 28 18 11 7 4 2.8 1.8 0.4
2.0 59 37 24 15 9 6 4 2.4 0.6
2.5 73 46 30 19 12 7 5 3 0.7
3.0 87 56 35 22 14 9 6 4 0.9
3.5 103 65 41 26 16 10 7 4 1.0
4.0 118 75 47 30 19 12 6 5 1.2
5.0 147 93 59 37 23 15 9 6 1.5
6.0 177 112 71 45 28 18 11 7 1.8
8.0 240 149 94 59 37 24 15 9 2.4
10 300 186 118 74 47 30 19 12 3
15 440 280 176 111 70 44 28 18 4
Otro efecto de la inyección de CO 2 es la bajada de pH. Como todos sabéis el pH es mucho más
estable con un dureza carbonatada (KH) alta. Por eso mantendremos esta dureza en el valor más
alto posible, según refiere la tabla. Esto también es muy importante pues en caso contrario la
cantidad disuelta será siempre muy baja. La posible variación de pH debemos medirla y
controlarla manualmente. En cualquier caso, para controlar la cantidad disuelta se recomienda
construir un test de CO2
Cuidado con los valores de dureza y acidez. Los peces tienen sus necesidades específicas,
pudiendo variarlas dentro de un margen. En cualquier caso las variaciones han de ser muy lentas.
CO2 GRATIS
Las plantas como todos los seres vivos, necesitan de nutrientes apropiados poder vivir. El CO 2 es
uno de sus principales nutrientes y su única forma de obtenerlo es del que se encuentra disuelto
en el agua. Por eso una elevada cantidad de CO2 aumenta enormemente el crecimiento.
Hablemos de cantidades
CONTENIDOS DE CO2
Acuario vacío 0,5 mg/l
Acuario vacío en una ciudad contaminada 1 mg/l
Acuario con peces 3 mg/l
Acuario sin pérdidas 7 mg/l
Ideal para las plantas 10 - 20 mg/l
Concentración segura 35 mg/l
Concentración tóxica > 40 mg/l
Concentraciones máximas
Como podemos ver los límites tóxicos de concentración son difíciles de superar. Para un acuario
de vivíparos con un pH de 7,2 considerado ideal para estas especies, el contenido peligroso se
alcanzaría con unos 20 ºdKH. Para uno de cíclidos con un pH de 8 no lo alcanzaríamos por muy
dura que fuera el agua. Para los discos que, en teoría, necesitan un pH de 6.8 al necesitar agua
blanda, con dureza menos de 10 ºdKH tampoco se alcanzaría el límite de toxicidad. En la práctica
el límite de CO2 lo da la bajada de pH que se produce al inyectarlo.
¿Cuál es el método más barato para tener CO en nuestro acuario? Pues la respuesta es
2
evidente: evitar que el que producen los peces, de forma totalmente altruista, no se escape del
acuario. Como podemos apreciar en la primera tabla reduciendo las pérdidas alcanzaremos una
concentración cercana al ideal y eso sin gastarnos un duro. En caso de querer alcanzar la
concentración ideal necesitaremos un inyector de CO 2, pero eso no nos servirá de nada si no
evitamos la pérdida.
El CO2 escapa del acuario a través de la superficie de contacto entre el aire y el agua. Por eso
procederemos a:
El oxígeno
El contenido de oxígeno no disminuye por un aumento del contenido de CO 2. Todo lo contrario, con
abundancia de CO2, luz y nutrientes las plantas realizan tal cantidad de fotosíntesis que el agua
se satura de oxígeno de tal manera que podemos observar finas hileras de burbujas.
Por este motivo no hemos de preocuparnos de la carencia de oxígeno, ya que las plantas
producirán de sobra para los peces. Y sin necesidad de desgastar nuestra pobre bomba de aire.
Por la noche el proceso deja de funcionar. Las plantas dejan de producir oxígeno y pasan a
consumirlo. Además sin luz tampoco son capaces de aprovechar el CO 2. Por eso podemos llegar a
niveles de oxígeno peligrosamente bajos. Para evitarlo usaremos un piedra difusora con su bomba
de aire.
Si después de tres horas de oscuridad los peces boquean en la superficie, sabremos que el nivel
de oxígeno es demasiado bajo. Conectaremos la bomba de aire a un reloj programador aireando el
agua sin preocuparnos de las plantas, ya que sin luz no asimilan el CO 2 sino que lo producen. El
reloj lo programaremos para conectarse en cuanto se apaguen las luces, desconectándolo una
hora antes del encendido de las luces. De esa manera daremos tiempo a que el CO 2 alcance una
concentración adecuada en el momento de iluminación.
El pH
La inyección de CO2 afecta al pH del agua, ya que en disolución forma ácido carbónico bajándonos
el pH a niveles de 5 e incluso inferiores. Sin aportes artificiales este hecho no nos debe
preocupar ya que las concentraciones son demasiado bajas para provocar cambios drásticos de
pH. Cuando lo inyectamos es un motivo a tener muy en cuenta.
El principal inconveniente de la levadura, es que una vez que se inicia la reacción química de
descomposición del azúcar, eso no hay quien lo controle por lo que, conforme la levadura se
multiplica la generación de gas aumenta, y a medida que desciende el volumen de azúcar y se
acidifica la mezcla, el caudal de CO 2 disminuye hasta que el total de la levadura muere por coma
etílico.
1. Que en el momento alto de la generación de CO 2 estemos inyectando más CO2 del que las
plantas absorben, y podemos llegar a parámetros tóxicos para los peces. Este riesgo
aumenta por las noches.
2. Si por la noche desconectamos la tubería de CO 2 del cuello de la botella para no correr
riesgos, estamos perdiendo y lanzando a la atmósfera un gas precioso que estamos
generando con nuestro azúcar y nuestra levadura, ya que la generación no se puede
controlar, ni parar, y si se nos olvida desconectar podemos llegar durante la noche a
alcanzar niveles tóxicos igualmente.
La primera parte consiste en regular el caudal de gas carbónico que inyectamos en el acuario.
Para ello solo lo podemos realizar de una forma, poniendo una válvula estranguladora en el tubo, y
ajustar el número de burbujas/minuto, a lo que nos interese, pero ¿Qué hacemos con el
excedente de gas? Evidentemente si todo el CO 2 generado no se puede escapar a nuestro acuario
la presión dentro de la botella aumentará hasta reventarla. Para que esto no ocurra a la salida del
tapón de la botella colocaremos un racor con forma de T para que el gas tenga dos salidas, una al
acuario y otra a un GLOBO de goma como los de los niños. El excedente de gas se ira acumulando
en el globo que es mucho más flexible que la botella, así que esta no correrá ningún riesgo.
Cuando la reacción disminuye o incluso finaliza el globo permitirá seguir abonando durante un
tiempo con el mismo caudal de burbujas. Si durante el transcurso de la reacción vemos que el
globo toma unas dimensiones peligrosas, siempre podemos quitar el tubo y dejar escapar un poco
de gas.
Como la inyección solo ha de realizarse cuando la luz esta encendida necesitaremos, o bien un
programador similar al de la luz del acuario, o el propio programador de la luz. Esta ultima opción
no nos permitirá gobernar las dos cosas por separado, (yo tengo uno para cada cosa).
Intercalaremos una electroválvula, que en neumática se denominan 3/2 vías normalmente
cerrada, es importante que esta válvula sea de las llamadas de acción directa y que funcione a la
tensión que tenemos en casa (en España 220 Volts). Es importante la acción directa ya que la
mayoría de las electroválvulas que funcionan en sistemas industriales son servopilotadas o sea
que emplean la presión de red para abrirse o cerrarse, y necesitan en torno a los dos bar para
que funcionen, esta presión es mucho mayor de la que genera nuestro reactor de CO 2. También
podríamos emplear válvulas especiales para trabajar en vacío, que no necesitan presión de red,
pero son enormemente caras. Bueno que me voy, la tenemos que intercalar entre la botella y el
contador de burbujas, de tal forma que cuando accionemos la electroválvula por medio del
programador, que habremos programado en relación a las horas de iluminación del acuario, esta
abrirá y dejará pasar el CO 2 con el caudal que nos limita el estrangulador que hemos puesto en el
paso primero. Por la noche esta válvula deberá estar en reposo y así no pasará gas al acuario, el
generado durante la noche se acumulará en el globo. Yo he intercalado pequeños descansos en el
proceso de la válvula, esto viene bien para que la bobina que acciona la válvula se enfríe, ya que
con el uso normal se calienta. Esta válvula puede costar de 5 a 8 mil pesetas y la pueden comprar
en cualquier suministro industrial, o almacén de Neumática e Hidráulica.
Quien desee información adicional puede enviar un e-mail a Jesús Sierra, autor de este artículo.
La inyección con bombona nos asegura una regulación precisa de la cantidad de CO 2 inyectado.
También nos dará una larga duración -hasta seis meses- sin ningún tipo de mantenimiento.
Materiales
Bombona. Una bombona de CO2 o un extintor en desuso. Mira la pegatina de cualquier
extintor y tendrás el teléfono de donde los venden en tu localidad.
Regulador de presión. Podrás encontrarlo en tiendas de equipos de soldadura.
Dos manómetros. Cómpralos en empresas de extintores.
Llave de tornillo micrométrico. Es una llave que permite un ajuste muy fino.
Válvula eléctrica. Cómprala en tiendas de repuestos de electrodomésticos.
Regulador de presión: Similar a las que se utilizan en equipos de soldadura autógena. Debe
ser lo más preciso posible para que la presión en la cámara de baja se mantenga en el valor
deseado en forma constante. Por tanto es recomendable usar uno de doble cámara.
Manómetro de alta: Nos indica la presión de la botella de CO 2, lo cual nos dará una idea de
cuando esta casi vacía. Cuando esta llena la presión está en el orden de 60 a 70 Kg/cm 2.
Manómetro de baja: Nos indica la presión en la cámara de baja, esta presión debe ser del
orden de los 0,8 a 1,5 Kg/cm 2, dependiendo del tipo de elemento que regulará la cantidad de
burbujas. Hay reguladores que incorporan los dos manómetros.
La inyección
En primer lugar abrimos la llave 1 a tope, permitiendo de esta forma que el gas salga de la
bombona y entre en el circuito. A continuación con la llave 2 regulamos la presión hasta que el
manómetro de baja marque entre 0,8 y 1,5 Kg/cm 2. Finalmente regulamos la llave 3 hasta tener
el número de burbujas deseado.
Los flujos de CO2 generalmente utilizados están entre 60 a 120 burbujas/minuto, dependiendo
de la cantidad de plantas que tenga el acuario y la capacidad del mismo.
La mejor forma de inyectar el CO2 es mezclarlo finamente con el agua de nuestro acuario, si ya
tenemos funcionando una bomba, sea en un filtro interno o externo como se indica en el
diagrama, conectaremos la salida del contador a la entrada de la bomba por medio de una
manguerita plástica.
Otros datos
Debe tenerse en cuenta, que el valor del pH varía con la concentración de CO 2, entonces si la
inyección es continua, durante la noche el valor del pH tenderá a bajar y durante el día a subir.
La diferencia del valor del ph entre la noche y el día depende de la dureza temporal KH (dureza
de carbonatos) del agua. Suele ser de 2 a 5 décimas de grado.
Quien desee información adicional puede enviar un e-mail a Aticus, autor de este artículo.
FABRICA TU TEST DE CO2
Existen diferentes test de CO 2 pero son caros y de corta duración. El sistema aquí propuesto
barato y sencillo de realizar y nos permitirá tener un indicador constante de la cantidad de CO 2
presente en el agua del acuario.
Todos sabemos que inyectar CO2 en exceso acarrea consecuencias negativas. Los peces sólo
pueden soportar una cantidad máxima y la acidez puede caer sustancialmente. Por eso te
recomendamos la construcción de este medidor.
Principio de funcionamiento
Materiales
La construcción es muy sencilla y los materiales muy baratos. Todo el material necesario lo
podréis encontrar fácilmente. Necesitaremos:
Montaje
Lo primero que hemos de hacer es el liquido medidor. Para eso disolveremos en un litro de agua
destilada 0.119 gramos de NaHCO3. Tened mucho cuidado con las medidas, son muy críticas,
pedid que os las hagan en una balanza de precisión en una farmacia.
El siguiente paso consiste en taponar un extremo de la probeta. Para ello se usará silicona o
cualquier otro producto neutro. En la parte taponada depositaremos unos 3 cm de líquido, al cual
se le agregarán dos gotas de indicador de pH por cada 5 mililitros. El resto de la disolución
podemos tirarlo, se ha preparado una cantidad tan grande para minimizar los errores de
concentración.
Pintar la parte posterior de la probeta de blanco es muy recomendable, aunque no necesario.
Simplemente facilitará la valoración del color del líquido de prueba.
Sólo queda sumergir la probeta en el acuario a media altura pegada a un cristal visible desde el
exterior. Esta probeta debe estar sumergida íntegramente. Si parte quedase al descubierto
habría diferencias de temperatura que provocarían una destilación. Esto último es indeseable, ya
que alteraría el líquido de prueba.
Para saber el CO2 disuelto en el acuario sólo hemos de comparar el color del líquido de
prueba con una tabla de colores, la misma del test de pH, y averiguar su valor. Una vez conocido
el pH aplicamos la fórmula ppm (mg/l) CO2 = 10^(8,18 - pH) y obtenemos la cantidad de CO 2
disuelta. He tabulado las equivalencias en la siguiente tabla.
Reactivos
Bajando el pH
Para bajar el pH, volver el agua más ácida, empezamos añadiendo ácido hasta alcanzar el pH
deseado. A la media hora se vuelve a medir el pH. De nuevo añadimos más ácido hasta llevar el pH
al valor deseado. Repetiremos esta operación hasta que observemos que el pH no ha variado
después de media hora.
Al añadir ácido observaremos que el pH apenas cambia de valor y a partir de cierta cantidad,
dependiente de nuestra dureza, empieza a bajar rápidamente.
Precauciones
Usar ácido fosfórico en exceso puede ocasionar un gran crecimiento de algas. Por tanto no
aconsejamos añadir más de una gota por cada 5 litros. Usar ácido clorhídrico en exceso puede
estresar a los peces. Por tanto no añadir más de una gota por cada 5 litros. Puedes bajar el pH
usando los dos productos simultáneamente. Si combinado los dos no consigues rebajar el pH lo
suficiente, la solución ideal es ablandar el agua; piensa seriamente en un equipo de osmosis
inversa o en resinas intercambiadoras. La corrección del pH la haremos antes de añadir el agua al
acuario. Si, por algún motivo, debemos variar el pH de nuestro acuario debemos hacerlo
lentamente. Nunca variaremos más de medio grado por día.
Los productos empleados son muy corrosivos. Evitar el contacto con la piel y no ingerir. Guardar
en frascos etiquetados fuera del alcance de los niños.
SUBIR EL pH
Uno de los problemas comunes de los acuaristas es el pH del agua del grifo no siempre coincide
con el valor que requieren nuestros peces. Te damos una receta sencilla para subir el pH, es
decir, hacerlo mas básico o alcalino.
Como segunda ventaja, este producto aumentará la dureza del agua hasta los valores adecuados
para los peces que requieren un pH elevado. Este producto es apto para acuarios de agua dulce o
acuarios marinos.
Reactivos
Subiendo el pH
Si no encuentras el carbonato de sodio, pues prescindir de el. El agua no será tan equilibrada,
pero podrás regular perfectamente el pH.
Para usar el producto usaremos una cucharada de café diluida en un vaso de agua. Aplicamos el
producto disuelto hasta alcanzar el pH deseado. La cantidad que necesitaremos depende de lo
blanda que sea el agua y de la diferencia de pH inicial y final. La práctica os dará una idea
bastante precisa de la cantidad necesaria. Este producto no tiene efectos negativos en ninguna
concentración, por lo que podéis añadir todo el que necesitéis.
Media hora después de agregar el producto vuelve a medir el pH. De nuevo añadimos más
producto hasta llevar el pH al valor deseado. Repetiremos esta operación hasta que observemos
que el pH no ha variado después de media hora.
Precauciones
La corrección del pH la haremos antes de añadir el agua al acuario. Si, por algún motivo, debemos
variar el pH de nuestro acuario debemos hacerlo lentamente. Nunca variaremos más de medio
grado por día.
Este producto no sube la dureza de carbonatos. Casi seguro que si tu pH es excesivamente bajo,
tu dureza también lo será. Te recomiendo aumentar la dureza con este producto. Seguramente te
deje el pH en el valor apropiado.
TAMPÓN DE pH
Uno de los problemas comunes a los que nos enfrentamos los acuaristas es el mantener el agua de
nuestro acuario a un pH deseado, y que no varíe de este valor. Los peces pueden tolerar bastante
bien valores de pH inadecuados, pero soportan muy mal las variaciones. Normalmente el agua del
grifo no tiene el pH que nosotros queremos, y aunque lo variemos con ácidos o bases, notamos que
el pH cambia a los pocos días. La solución es crear un tampón de pH en nuestro acuario tropical.
Un tampón nos permitirá que el pH se mantenga estable en un valor, aunque le añadamos ácidos o
bases. Si añadimos una cantidad exagerada de un ácido o de una base el tampón se romperá, y
podrá variar el pH, pues todo tiene un límite. A pesar de esto, con el compuesto que citamos a
continuación podemos asegurar que el pH se mantendrá estable, a pesar de los procesos normales
que puedan ocurrir en un acuario. Esto no quita para que sigamos comprobando el pH con nuestro
test habitual.
Reactivos
Na2HPO4 NaH2PO4 pH
10% 90% 5,9
20% 80% 6,2
30% 70% 6,5
40% 60% 6,6
50% 50% 6,8
60% 40% 7,0
70% 30% 7,2
80% 20% 7,4
90% 10% 7,6
Dosificación
Un gramo de la mezcla anterior puede tamponar 50 litros de agua. Puedes incrementar la dosis
inicial hasta diez veces sin observar efectos adversos.
Si con diez veces la cantidad recomendada tu pH sigue con tendencia a subir (hacerse mas
alcalino), tu problema reside en que el agua contiene demasiada "cal", es decir, es muy dura. En
este caso el hecho de cambiar el pH no hace el agua mas adecuada para tus peces, pues el exceso
de dureza no se corregirá. Te recomendamos que te plantees la compra de un equipo de ósmosis
inversa o cambies el tipo de peces.
Precauciones
La sobredosis de este producto puede producirá un excesivo desarrollo de las algas, por tanto si
tienes problemas de algas, no te recomendamos usarlo.
Este producto es exclusivo para acuarios de agua dulce (acuario tropical o acuario de agua fría).
En acuarios marinos el ph se mantiene mediante la reserva alcalina.
Reactivos
Preparación
Dosificación
La dosificación es muy variable, dependiendo del tipo de agua que tengas en tu casa. Es
conveniente usar esta mezcla para acondicionar el agua nueva que aportamos al acuario. También
podemos usarla para corregir la dureza del acuario, pero esto debe ser hecho gradualmente.
El pH requerido por los cíclidos del lago Tanganica está comprendido entre 7,5 y 9. El ajuste de
la dureza con esta fórmula normalmente deja el pH dentro de los valores adecuados. En caso de
que no fuera así, te recomiendo usar el producto para subir el pH
NEUTRALIZADOR DE CLORO
El agua de nuestro grifo siempre contiene pequeñas cantidades
de cloro o cloramina. Estas sustancias, aunque inocuas para las
personas, son muy perjudiciales para los peces de acuario, pues
atacan a las agallas, las aletas y debilitan la mucosa protectora
de su piel. Aunque sus peces no tengan síntomas aparentes de
molestias por el cloro, recuerde que sus defensas están siendo
debilitadas y será muy propenso a enfermar. Las plantas se
acuario también se ven atacadas por el cloro, que oxida la parte
exterior de las hojas.
Preparación
Se añade a la botella que contiene el agua destilada los 100 g de tiosulfito de sodio. Se agita
hasta que se disuelva. Se debe guardar en una botella cerrada y en lugar fresco alejado de la luz.
Evidentemente se pueden reducir las cantidades. Por ejemplo medio litro de agua destilada y 50
gramos de tiosulfito de sodio. Con un litro de este compuesto podríamos tratar unos 20.000
litros de agua, y ten en cuenta que perderá efectividad al cabo de un año.
Dosificación
Para tratar el agua se debe añadir una gota por cada litro de agua. En unos minutos el cloro
resultará neutralizado.
Es conveniente remover el agua, con un aireador si lo tenemos. Esto asegurará una oxigenación
del agua y neutralizará rápidamente los excesos de tiosulfito.
Si el agua de tu grifo contiene cloramina, este compuesto eliminara el cloro de este compuesto,
pero todavia te quedara amonio. Para eliminar completamente la cloramina te recomendamos usar
un Neutralizador de cloramina.
NEUTRALIZADOR DE CLORAMINA
Al agua del grifo siempre se le añade, por
motivos sanitarios, pequeñas cantidades de
cloro o cloramina. Estas sustancias, aunque
inocuas para las personas, son muy
perjudiciales para los habitantes de nuestros
acuarios; peces y plantas.
En este artículo damos instrucciones para hacernos un neutralizador de cloramina, cloro, amonio
y amoniaco que es barato, seguro y muy eficaz. Puedes usarlo tanto en acuarios de agua dulce
como para acuarios marinos.
Reactivos
Preparación
En primer lugar añadimos 250 ml de formol (al 38%) a 750 ml de agua destilada (o desionizada).
Añadiremos bicarbonato hasta que su pH este en 7. Podeis usar el test de pH del acuario para
aseguraros.
En otro frasco debemos poner un litro de agua destilada y 330 gramos de bisulfito sódico.
Remover bien hasta que este disuelto.
Dosificación
1 ml por cada 7 litros de agua, o lo que es lo mismo, tres gotas por cada litro de agua.
Notas
Preparación
Corté una "penca" (hoja gruesa) de una de mis sávilas (Aloe Vera) que uso yo en lo personal para
cuidar mi piel y que son comestibles. Corté el equivalente de unos dos o tres cubos de hielo, le
quité la cáscara verde y solo dejé la sustancia gelatinosa de dentro la cual licué con un vaso de
agua hasta que se disolvió totalmente y agregue mi poción mágica al agua recién cambiada.
No solo le facinó a KingYo, sino que noté que se sentía mucho más cómodo en el agua gracias a que
no sentía el picor que sus cambios de agua le suelen dar, lo cual noto pues se frota en las paredes
de cristal, para obtener algo de lama o algas de las que hayan quedado para suavizar su piel.
Además al poco tiempo de usar la sávila natural sanó de unas escamas que tenía lastimadas y su
piel es bella y colorida a pesar de ser un pez Goldfish adulto. Ahora, cada cambio parcial de agua
es un verdadero placer para mi KigYo y para mí al ver que ya no sufre. Los ángeles lo disfrutan
también aunque sus cambios de agua son más esporádicos.
Nota: En las farmacias y tiendas de dietética se puede encontrar zumo de Aloe Vera. Es una
alternativa si en tu región no crece esta planta.
Dosificación
La proporción a usar de sávila por agua sería aproximadamente de 1 centímetro cúbico por cada
10 litros de agua.
La Sávila natural es realmente maravillosa no solo para los peces sino en cantidades de dolencias
en los humanos.
Reactivos
Preparación
Se añade a la botella que contiene el agua destilada los 100 g de Sulfato de aluminio. Se agita
hasta que se disuelva. Se debe guardar en una botella cerrada y en lugar fresco alejado de la luz.
Evidentemente se pueden reducir las cantidades. Por ejemplo medio litro de agua destilada y 50
gramos de Sulfato de aluminio. Con un litro de este compuesto podríamos tratar unos 20.000
litros de agua, y ten en cuenta que perderá efectividad al cabo de un año.
Dosificación
Para tratar el agua se debe añadir una gota por cada litro de agua. En poco tiempo el agua se
volverá cristalina depositando todas las partículas en suspensión en el fondo del acuario.
Dosificación
Reactivos
El material se puede encontrar en cualquier farmacia. Es muy barato (unos 10 €) y dada la poca
cantidad que necesitaremos nos durará mucho tiempo.
Dosificación
Añadimos una gota de Lugol por cada 80 litros de volumen del acuario a la semana.
Para no sobredosificar sería interesante comprobar la concentración de iodo con un test, aunque
su sobredosis es difícil, ya que el iodo es uno de los elementos que con mayor facilidad extrae el
skimer.
Precauciones
Se han de observar las mismas precauciones que con cualquier medicamento. Guardar en un lugar
fresco, que no le de la luz y fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos y
mucosas, ya que produciría quemaduras. No usar en acuarios tropicales.
EL HORTRILÓN
El Hortrilón es un abono de jardinería, mucho más barato que los de acuario,
que podemos usar fácilmente en nuestro acuario. Esta es la receta secreta
para tener unas plantas saludables por muy poco dinero.
¿Necesito abono?
Todas las plantas necesitan una serie de sustancias para sobrevivir. Las
plantas de nuestros acuarios no son una excepción. Los nutrientes necesarios
para una planta se pueden clasificar en macronutrientes y en elementos
traza.
Los macronutrientes son aquellas sustancias que una planta necesita en grandes cantidades.
Principalmente son agua, dióxido de carbono, oxígeno, nitratos, fosfatos, potasio, magnesio e ión
sulfato. Los elementos traza son aquellas sustancias que la planta necesita en cantidades ínfimas
como hierro, calcio, boro, cobalto, zinc, molibdeno... ¡Cuidado!, cantidades ínfimas no quiere decir
que puedan prescindir de ellos.
Los abonos para acuarios son especiales, pues contienen todos los elementos necesarios para las
plantas a excepción de nitratos y fosfatos, que normalmente sobran en un acuario. Los abonos
para jardinería contienen grandes cantidades de nitratos y fosfatos; si los usásemos en el
acuario intoxicaríamos a nuestros queridos peces.
El hecho de que podamos emplear el Hortrilón en nuestros queridos acuarios se debe a que no
contiene ni fosfatos ni nitratos y que al estar los elementos traza en forma de compuesto con
EDTA, son fácilmente metabolizables por las plantas.
Localización
El Hortrilón se presenta en unos sobres plateados sobre un cartón. Son de la marca COMPO y los
encontrarás en la sección de jardinería de una gran superficie como CARREFOUR, CORTE
INGLÉS... o en cualquier otro sitio donde trabajen con productos COMPO a un precio de 3.90 €
un paquete con 5 sobres (25 gramos). También deben de tenerlo en cualquier tienda de
floristería, jardinería o vivero, a un precio de 30 € el kilo. No lo busques en tiendas dedicadas a
acuariofilia, porque no lo encontrarás. Si en tu país no se comercializa te recomendamos usar
este otro abono.
El resto de los productos químicos pueden ser encontrados en cualquier laboratorio o almacén de
suministros químicos. Las farmacias que hacen fórmulas magistrales también tienen estos
compuestos y en caso de no tenerlos nos los pueden pedir. Consulta las páginas amarillas. Su
precio en calidad industrial (suficiente para nuestros propósitos) es de unos 3.5 € el kilo.
Preparación
10 g de Hortrilón (2 sobres).
14 g de Sulfato potásico (K2SO4)
5 g de Sulfato de magnesio (MgSO4). Doblar la cantidad en acuarios con agua blanda.
300 ml de agua del grifo, lo más indicado sería agua destilada.
Las disoluciones de EDTA no son muy estables a la luz. Guardarlos en frascos opacos y en la
nevera para evitar la aparición de hongos.
Dosificación
Una pequeña cantidad semanalmente, después del cambio de agua, puede ser lo más adecuado.
Administrarlo justo antes de apagar la luz, de esa manera las plantas podrán absorberlo durante
la noche, pero las algas no. En un acuario de 100 litros medianamente plantado, sin abono de CO 2 y
con 12 horas de luz normal pueden añadirse 20 mililitros. Para medirlo podemos usar una
jeringuilla. Recuerda que es peor abonar en exceso que no abonar nada.
Fórmula 1
Después preparar la Trazas Gibson. Para ello mezclar estos compuestos disolviéndolos también
mediante agitación:
Finalmente hay que mezclar las dos soluciones, con lo que se obtiene 1 litro.
Fórmula 2
Para preparar la solución de Norris mezclamos los siguientes compuestos en las cantidades
indicadas:
Uso
Las soluciones se deben guardar en un frasco oscuro, ya que la luz las deteriora. Además se
deben guardar refrigeradas en la nevera, pues si no, serán invadidas rápidamente por hongos.
Dosificación
Una pequeña cantidad semanalmente, después del cambio de agua, puede ser lo más adecuado.
Administrarlo justo antes de apagar la luz, de esa manera las plantas podrán absorberlo durante
la noche, pero las algas no. En un acuario de 100 litros medianamente plantado, sin abono de CO 2 y
con 12 horas de luz normal pueden añadirse 2 mililitros. Para medirlo podemos usar una
jeringuilla. Recuerda que es peor abonar en exceso que no abonar nada.
TEST DE NITRITOS
Los nitritos (NO2) son un producto intermedio del ciclo del nitrógeno. Es
necesario comprobar su cantidad cada vez que nuestros peces enfermen;
su enfermedad podría estar provocada por ellos. La concentración de
nitritos en un acuario debe ser inferior a 0,25 mg/l. Un valor por encima
de esta cantidad es tóxico para los peces e indica un funcionamiento
incorrecto de nuestro filtro biológico.
Reactivos
Procedimiento
Se ponen 10 ml de agua del acuario en un recipiente blanco. Se añaden 5 gotas del ácido sulfúrico
al 5 % y se agita. Finalmente se ponen 3 gotas de la solución de indol.
La presencia de nitrito provoca una coloración rojiza antes de 10 minutos. El tiempo que
se tarda en alcanzar esta coloración, contando a partir de la adición del indol, nos dará
una idea de la concentración de nitritos según la siguiente tabla:
Concentración de nitritos
Coloración roja después de 3 segundos Más de 20 mg/l
Después de 8 - 30 segundos 10 mg/l
De 15 - 60 segundos 5 mg/l
De 30 - 60 segundos 2 mg/l
De 50 - 90 segundos 1 mg/l
De 80 - 150 segundos 0,2 mg/l
Ligera coloración rosada después de 2 minutos 0,1 mg/l
Por tanto, si el agua se pone roja antes de un minuto tenemos una concentración de nitritos
tóxica. Lo habitual es que tarde unos dos minutos en ponerse rosada.
MEDICAMENTO CONTRA FUNGUS (SAPROLEGIA
Y ACHYLA)
Unas de las enfermedades más comunes en los
peces tropicales es el fungus normalmente
causado por hongos de la especies saprolegnia
y achyla. En esta página te indicamos como
diagnosticar la enfermedad, como hacerte un
medicamento eficaz y el tratamiento a seguir.
Este medicamento es barato, muy seguro, no
mata la flora bacteriana del filtro y se tolera
muy bien por plantas y peces.
Diagnóstico
Cuando se infiltra en el cuerpo de un pez (por lo general por causa de una lastimadura, un
debilitamiento o destrucción de la mucosa, etc) lo primero que se observa es un cambio de
aptitud. El pez suele quedarse apático y muestra menos apetito del habitual.
Entre 24 y 48 horas después comenzará el crecimiento del hongo hacia el exterior, momento en
que las hifas se hacen visibles al ojo como pequeñas manchitas blancas o blanquecinas.
Transcurrido más tiempo comenzarán a adquirir la forma de copos algodonosos (en el caso de
Saprolegnia) o largos filamentos como delgadas hebras de lana (cuando se trata de Achyla). En
este estado de la enfermedad la cura es muy difícil.
Medicamento
Composición
Verde de malaquita (sin zinc) 0,50%
Azul de metileno (sin zinc) 7,50%
Acriflavina 2,5%
Sulfato de quinina 0,4%
Agua destilada Cien mililitros
Preparación
En caso contrario necesitarás una balanza de precisión, ya que las cantidades a pesar son muy
pequeñas. Prepara una cantidad mínima de un litro, para que los errores en composición no sean
muy grandes.
De todos los compuestos los imprescindibles son el verde de malaquita o el azul de metileno. Si
no encuentras alguno o varios de los otros, puedes prescindir de ellos, la eficacia será menor,
pero seguirá siendo un medicamento válido.
El verde de malaquita puede afectar adversamente a los peces gato y los tetras. Si tienes este
tipo de peces en el acuario, elimina este componente de la fórmula.
Tratamiento
La dosis es de una gota por cada 4 litros de agua de acuario, subiendo la temperatura a 28°C. Se
debe tratar todo el acuario. Seguir el siguiente esquema de tratamiento:
Día 1:
o Quitar el carbón activo del filtro, si es que lo tenemos.
o Poner un aireador a la máxima potencia.
o Cambiar un 20% de agua.
o Aumentar la temperatura 2°C.
o Aplicar cinco gotas del medicamento por cada 4 litros de agua.
Día 2:
o Cambiar un 20% de agua.
o Aumentar la temperatura 2°C, si no hemos llegado a los 28°C.
o Aplicar cinco gotas de medicamento por cada 4 litros de agua.
Día 3:
o Cambiar un 20% de agua.
o Aumentar la temperatura 2°C, si no hemos llegado a los 28°C.
o Aplicar cinco gotas de medicamento por cada 4 litros de agua.
Día 4:
o Cambiar un 20% de agua.
o Aumentar la temperatura 2°C, si no hemos llegado a los 28°C.
o Aplicar cinco gotas de medicamento por cada 4 litros de agua.
Día 5:
o Cambiar un 20% de agua.
o Disminuir la temperatura gradualmente hasta el valor habitual.
o Colocar carbón activo en el filtro.
El tratamiento se puede repetir al cabo de un par de días, si observamos que los peces no se han
curado completamente.
Esta mezcla es muy segura, incluso aunque dosifiquemos el doble de lo indicado, nuestros peces y
plantas no se resentirán. En dosis altas puede matar a los invertebrados, como gambas o
caracoles. Si se usa con Peces gato o tetras se debe suprimir el verde de malaquita pues es
toxico para ellos. Por el contrario las bacterias nitrificantes no se verán afectadas.
Prevención
Alimente tres veces al dia con mesura, de forma que a la comida no le de tiempo a llegar al fondo.
En donde no tenga plantas sifone el fondo.
Diagnóstico
El punto blanco es muy fácil de identificar, pues nuestros peces aparecererán con puntos blancos
de un milímetro sobre todo el cuerpo. Es como si hubieramos espolvoreado a nuestros peces con
azucar. Por su mejor contraste los puntos se suelen apreciar antes en los peces oscuros y en las
aletas.
Medicamento
En caso contrario necesitarás una balanza de precisión, ya que las cantidades a pesar son muy
pequeñas. Prepara una cantidad mínima de un litro, para que los errores en composición no sean
muy grandes.
Tratamiento
Para curar a tus peces debes aplicar el tratamiento al acuario entero, para ello retirar el carbón
activo del filtro. Subir la temperatura a 29°C a razón de 1°C por día y poner una fuerte aireación.
Durante al menos 8 días, siendo 12 días el ideal, añadir 1ml de medicamento por cada 5 litros de
agua de acuario. Antes de añadir el medicamento se debe cambiar un 30% del agua. Aunque
observemos los peces curados, no debemos suprimir el tratamiento antes de 8 días, pues el punto
blanco rebrotará con más virulencia.
Precauciones
Preparar el medicamento en un lugar ventilado y con guantes de goma, evitanto el contacto de los
químicos con la piel. Este medicamento es para peces ornamentales, no para uso humano o peces
de consumo humano.
No usar este tratamiento con peces gato o tetras, pues el verde de malaquita es tóxico para
ellos. Las bacterias nitrificantes y plantas, con las dosis indicadas, no se verán afectadas.
NOTA: El formol es considerado como posiblemente cancerígeno. Por tanto manipular con
guantes y no ingerir en ningún caso, salvo por prescripción médica.
MEDICAMENTO PARA LA PODREDUMBRE DE
LAS ALETAS
Una enfermedad común en nuestros acuarios
es la podredumbre de las aletas, causada por
bacterias patógenas. En este artículo te
queremos dar una guía de como diagnosticar la
podredumbre de las aletas, el tratamiento
adecuado para curarla y como prevenir su
reaparición.
Diagnóstico
Medicamento
Para curar esta enfermedad necesitaras Enrofloxaxina. Este producto es un antibiótico de uso
veterinario que viene presentado en ampollas inyectables. Lo podemos encontrar en farmacias y
veterinarias.
Tratamiento
Si vemos que todos los peces estaá afectados tendremos que tratar el acuario entero.
Previamente sacaremos el filtro -o el material filtrante- a una garrafa de agua grande llena con
agua del acuario. A continuación sifonaremos el fondo y realizaremos un cambio del 30% de agua.
Pondremos fuerte aireación.
Al cabo de cuatro dií se reemplazará diariamente 1/3 del agua del acuario durante los siguientes
cinco o seis días, incorporando a partir del tercer día un filtro con carbón activado hasta que
desaparezca por completo cualquier residuo de los medicamentos empleados. Durante el
reemplazo del agua sifonaremos el fondo concienzudamente. Al quinto día
colocaremos el material filtante que habíamos guardado.
Prevención
Esta enfermedad suele surgir por malas condiciones del agua. En primer lugar
hemos de asegurarnos que el pH y la temperatura del agua están dentro de los rangos tolerables
por nuestros peces. Hemos de añadir un neutralizador de cloro o un neutralizador de cloramina.
El exceso de materia orgánica o la falta de cambios frecuentes de agua es otra de las causas más
frecuentes. Sifona el fondo de tu acuario una vez al mes y cambia todas las semanas un 20% del
agua. Con esta sencilla rutina no volverás a tener esta enfermedad.
Ingredientes
Composición
Sulfato de cobre hidratado
10 gramos
(CuSO4+5H2O)
0.5
Acido cítrico (C6H8O7H2O)
gramos
Agua destilada 1 litro
Para preparar el medicamento simplemente tendrás que mezclar todo y agitar bien hasta que se
haya diluido completamente. El cobre es el principio activo (lo que mata al parásito), el ácido
cítrico sirve para que el cobre no se precipite. No usar agua del grifo, ya que las sales que
contiene se combinan con el cobre y este precipita, perdiendo el medicamento su efectividad.
Mi recomendación es que acudas a una farmacia en la cual preparen fórmulas magistrales.
Proporcionándoles esta fórmula, no te deberían cobrar mas de 12 € por un litro de esto, cantidad
con la que podrías tratar una 10.000 litros de agua.
En caso contrario necesitarás una balanza de precisión, ya que las cantidades a pesar son muy
pequeñas. Prepara una cantidad mínima de un litro, para que los errores en composición no sean
muy grandes.
Dosificación
Añadir 1ml de medicamento por cada 10 litros de agua de acuario. Con esta dosis se alcanza un
concentración de 0.20mg/litro, y teniendo en cuenta que no resulta tóxico hasta los 40mg/litro
contamos con amplio margen de seguridad (sería poner el más del doble). Es muy recomendable
usar un test de cobre y verificar que la concentración de cobre permanece entre 0.15 mg/litro y
0.30mg/litro. Aunque observemos los peces curados no debemos suprimir el tratamiento antes de
8 días, pues el punto blanco rebrotará con más virulencia.
Durante el tratamiento hemos de retirar el Skimmer, ya que este aparato retira el cobre del
agua con bastante eficacia. Vigilar que la calidad del agua es adecuada, realizando los cambios de
agua que fuesen necesarios.
Precauciones
El tratamiento se debe aplicar en un acuario de cuarentena, ya que es tóxico para los corales y
esponjas. Tampoco se puede aplicar a caballitos ni a lábridos pequeños.
Este medicamento es para peces ornamentales, no para uso humano o peces de consumo humano.
Aunque apenas es tóxico debe guardarse etiquetado y fuera del alcance de los niños.
MEDICAMENTO CONTRA LA HEXAMITIASIS
Diagnóstico
Ingredientes
Usaremos un medicamento para uso humano, que por tanto es fácil de encontrar en cualquier
farmacia. La denominación comercial es Flagyl 5 mg/ml infusión 100 ml, cuyo componente activo
es el metronidazol en una concentración de 5 mg por ml, tal y como indica su nombre.
Dosificación
La actuación de este medicamento es más eficaz cuando se ingiere. Por tanto si el pez no está
muy enfermo y todavía come, podemos suministrarlo con la comida habitual. En este caso
pondremos una gota en la comida antes de dársela a los peces.
En caso de que el pez no coma deberemos aplicar la dosis en el acuario. En este caso la dosis es
de 5 mg de metronidazol (1 ml de Flagyl) por cada litro de agua del acuario. El tratamiento dura
una semana, con el siguiente esquema:
Día 1:
o Quitar el carbón activo del filtro, si es que lo tenemos.
o Cambiar un 30% de agua.
o Aplicar 1 ml de Flagyl por litro de agua.
Día 2, 3, 4 y 5:
o Cambiar un 15% de agua.
o Aplicar 0,5 ml de Flagyl por litro de agua.
Día 6:
o Cambiar un 30% de agua.
Día 7:
o Cambiar un 30% de agua.
o Colocar carbón activo en el filtro.
Durante el tratamiento se mantendrá la temperatura en 33°C si los demás habitantes del acuario
pueden soportarla, elevándola a razón de 1°C por día. Una vez finalizado el tratamiento se volverá
a bajar la temperatura a razón de 1°C por día.
Si no come y el pez se encuentra muy enfermo, puede recurrirse como solución desesperada a la
ingestión forzada, pero por la dificultad que entraña esta técnica sólo la recomendamos como
último recurso. En este caso rebajaremos el medicamento a un 10%, y mediante una jeringuilla sin
aguja ponemos directamente en la boca del pez 0,5 ml por cada 100 g de pez. Repetimos todos los
días hasta que mejore.
Esta mezcla es muy segura, pero no conviene pasarse en la dosificación. Para medir con precisión
la cantidad de medicamento usar una jeringuilla de diabético, la cual podréis adquirir en cualquier
farmacia.
NOTA: Este compuesto es considerado como posiblemente cancerígeno. Por tanto manipular con
guantes y no ingerir salvo por prescripción médica.
UN DESINFECTANTE ECONÓMICO
Hay veces que, después de una enfermedad, una invasión de algas u otro desastre, se nos ocurre
la necesidad de desinfectar totalmente nuestro acuario pero nos encontramos con que no
conocemos ningún producto que podamos usar sin dañar los materiales del acuario. Muchos usan
lejía (disolución comercial de hipoclorito sódico), pero ¡cuidado!, la lejía daña la silicona del
acuario y decolora muchos plásticos.
En esta página te damos la receta para un desinfectante muy barato y efectivo, el cual no daña
ningún material de nuestro acuario ni los colorea o decolora.
Reactivos
Formaldehido (formol).
Guantes de plástico.
Modo de Uso
Llenamos el acuario de agua, depositando dentro todos los elementos que usamos
habitualmente, como el filtro, el salabre, limpiador de fondo, etc.
Por cada litro de agua añadimos 15 cc (15 mililitros) de formol.
Dejamos el acuario lleno, y con el filtro conectado.
Pasadas 24 horas vaciamos el acuario y lo lavamos cuidadosamente. El formol desinfecta,
pero no limpia.
Llenamos de nuevo el acuario de agua limpia y volvemos a conectar el filtro.
Después de 24 horas cambiamos el agua y ya tendremos nuestro acuario como nuevo.
Precauciones
Este compuesto es cancerígeno. Por tanto manipularlo con guantes y no ingerirlo en ningún caso.
Evitar el contacto con la piel, ya que produce quemaduras. A pesar de ser muy poco volátil se ha
de usar en lugar bien ventilado.
UN ALGUICIDA ECONÓMICO
Uno de los problemas más comunes en nuestros acuarios son las
algas. Las algas en pequeñas cantidades no son malas, pero su
exceso puede perjudicar a nuestras plantas acuáticas y afea
nuestro acuario. Hay muchas formas de luchar contra las algas,
pero como último recurso podemos necesitar un alguicida. En esta
página te damos la receta para un alguicida muy barato y
efectivo, que es totalmente inocuo para los peces y no perjudica a
las plantas.
Reactivos
Dosificación
Limpia primero toda la porquería de tu acuario sifonando a conciencia y cambia un 30% del agua.
Después añade una gota por cada litro de agua.
Diez días después vuelve a sifonar cuidadosamente el fondo del acuario, retirando todos los
restos de algas. Cambia un 30% de agua y añade de nuevo el alguicida.
Durante el tratamiento debe mantenerse el acuario a media luz y sin restos de materia orgánica,
de manera que hay que alimentar a los peces lo mínimo posible para su subsistencia.
ALGUICIDA PARA ESTANQUES
Las algas causan un buen número de problemas en el los estanques. Taponan bombas, causan
problemas de coloración y olores en el agua potable, saturan los filtros y crean problemas de
salud a los peces.
Dado su pequeño tamaño y rápida tasa de crecimiento, las algas unicelulares son difíciles de
controlar. El corte y otras formas de control mecánico pueden ser utilizadas para reducir los
problemas con algas filamentosas, pero son de aplicación muy limitada. Las algas son sensibles a
los herbicidas, pero este método es caro. Además, los herbicidas que sirven para controlar las
algas perjudican las plantas superiores, así que aunque el agua quede temporalmente limpia de
todo tipo de vegetales, una vez que el herbicida se ha ido del agua, el crecimiento posterior de
las algas no está limitado por la competencia de las plantas superiores y el problema puede
empeorar.
En este artículo te explicamos un nuevo método para controlar las algas, que resuelve la mayor
parte de estos problemas. El uso de paja de cebada al agua ha sido probado en gran variedad de
situaciones en diferentes países a lo ancho del mundo y ha demostrado ser muy efectivo en la
mayoría de las situaciones sin efectos adversos conocidos. Se tiene por tanto un método barato y
aceptable desde el punto de vista ambiental para controlar las algas en estanques de jardín o
grandes acuarios.
Material
Con la red de plástico confeccionamos un saco para contener la paja necesaria de manera holgada,
evitando que se disperse por el estanque. Simplemente la doblamos a la mitad y cosemos los
bordes usando la cuerda.
En una cara de la bolsa así obtenida fijamos los corchos. En el centro la cara opuesta atamos una
cuerda, en el otro extremo de la cuerda atamos el ladrillo. El saco de plástico con la paja ha de
quedar sumergido a unos dos o tres centímetros de la superficie.
Una vez probado el saco debemos rellenarlo de paja con la dosis calculada. La paja ha de quedar
suelta dentro del saco, de manera que el agua circule libremente entre ella. El invento se ha de
colocar el la salida del filtro, donde retorna el agua al estanque, a ser posible en un lugar soleado.
Dosificación
La dosis inicial de paja debe ser de 50 gramos de paja por metro cuadrado de superficie del
estanque (50 g/m2). La siguiente dosis debe ser aproximadamente la mitad, es decir, 25 g/m 2.
Una vez que se haya conseguido acabar con el problema de las algas, debe seguir añadiéndose
paja para prevenir un resurgimiento del problema, la dosis ha de reducirse a una de
mantenimiento de 10 g/m2.
En aguas turbias o con barro, será siempre necesario añadir más paja que en aguas limpias y
libres de barro. Después de muchas pruebas en diferentes tipos de aguas, resulta claro que la
cantidad de paja puede variar considerablemente y es mejor aplicar demasiado al principio y
reducir posteriormente de forma gradual la dosis hasta alcanzar los niveles de 10 g/m 2. Dosis
superior a 500 g/m2 ocasionaran problemas de agotamiento de oxígeno, con la posible muerte de
algunos peces.
Aunque la paja puede ser aplicada en cualquier época del año, es mucho más efectivo si se aplica
antes de que comience el crecimiento de las algas. Esto es debido a que los compuestos químicos
que libera la paja son más efectivos previniendo el crecimiento de las algas, que matando las ya
presentes. Por tanto, es mejor aplicar la paja en primavera y otoño, cuando la temperatura del
agua es baja. La paja se volverá activa en el plazo de un mes y continuará actuando sobre el
crecimiento de las algas durante otros seis meses. Sin embargo, una vez que la paja se haya
podrido completamente puede haber un rápido crecimiento de las algas, por lo que es
recomendable añadir paja nueva cada cuatro a seis meses.
Es importante señalar que el ritmo al que la paja se pudre, así como el tiempo que tarda en
controlar las algas, varía considerablemente dependiendo principalmente de la temperatura. A
mayor temperatura antes actúa la paja pero durará menos tiempo.
Efectos de la paja
Efectos sobre las algas unicelulares: La paja se muestra totalmente efectiva en su control
previniendo su aparición y eliminándolas en caso de estar ya presentes.
Efectos sobre las algas filamentosas: No son fáciles de controlar con paja una vez que se han
formado espesas matas flotantes. Sin embargo, pueden ser controladas por métodos mecánicos o
mediante alguicidas. La paja sí resultará efectiva para impedir que se formen de nuevo.
Efectos sobre las Plantas acuáticas: Despues de aplicar la paja suele ocurrir un incremento
significativo en su crecimiento. Es probable que esto sea consecuencia de la disminución de la
competencia de las algas por los nutrientes, lo que permite a las plantas superiores recolonizar
aguas donde anteriormente eran incapaces de competir con las algas.
Efectos sobre los invertebrados: Frecuentemente que masas poco compactas de paja en
lugares bien oxigenados se convierten en hábitats apropiados para los invertebrados, tal como las
quisquillas de agua dulce (Gammarus spp.). Estos invertebrados, que se alimentan principalmente
de detritus, se reproducen y crecen rápidamente en ambientes seguros como el que les
proporciona la paja. A medida que la paja poco a poco desaparece, algunos individuos tienen que
dejar sus refugios y se convierten en presa de los peces y resto de la fauna acuática. Los
invertebrados son beneficiosos para los estanques, ya que ayudan a descomponer la materia
orgánica que se deposita en el fondo, muchos de ellos también comen algas.
Efectos sobre los peces: Mejoras en el crecimiento, vigor y salud de los peces. Una razón
para esto es posible que sea el incremento en la cantidad de alimento por el aumento del número
de invertebrados. Los peces también es posible que tengan más fácil encontrar alimento en aguas
no densamente colonizadas por algas unicelulares o filamentosas. Sin embargo, otra posible
explicación es que al controlar las algas la paja permite que la luz solar penetre más fácilmente
en el agua hasta mayor profundidad, por lo que la fotosíntesis puede darse en un volumen más
amplio de agua, lo que significa un mejor ambiente para los peces.
UN ANTICARACOLES ECONÓMICO
Uno de los problemas más comunes en nuestros acuarios son los
caracoles de agua dulce. Los caracoles no son perjudiciales, pero
algunas especies se comen las plantas, y su impresionante capacidad
de reproducción puede convertirlos en una verdadera plaga. En esta
página te damos la receta para un anticaracoles muy barato y
efectivo, que es totalmente inocuo para los peces y no perjudica a las
plantas.
Reactivos
Preparación
Simplemente hay que disolver 10 g de sulfato de cobre en un litro de agua destilada. Dadas las
bajas cantidades a mezclar, lo ideal es que lo pidáis ya pesado en una farmacia. Por su atractivo
color azul debe guardarse cerrado, etiquetado y fuera del alcance de los niños.
Dosificación
Los caracoles suelen llegar con las plantas. Por tanto para evitar su invasión lo mejor es tratar las
plantas antes de introducirlas en la pecera. Para ello sumergimos las plantas en un recipiente de
10 litros, y le añadimos 0,2 mililitros (ml) de la disolución (cuatro gotas).
Con este producto también podemos tratar el acuario entero. Para ello añadimos una gota por
cada 5 litros de agua. (20 gotas = 1 mililitro) En este caso úsalo con precaución, ya que tener un
montón de caracoles muertos en el fondo del acuario dista mucho de ser una buena idea.
Añadiremos el producto todos los días hasta que los caracoles desaparezcan.
Precauciones
Hemos de tener cuidado pues este medicamento matará todo tipo de invertebrados, como
mejillones, gambas de agua dulce, etc. NO USAR NUNCA EN UN ACUARIO MARINO DE
ARRECIFE.
Hay un método natural de terminar con los caracoles. Consiste en introducir dos peces de la
especie Botia macracantha que se comerán a los caracoles. Usa este compuesto si el agua de tu
acuario no es adecuada para mantener botias o tienes prisa por eliminar los caracoles.
C. ALIMENTACION PARA PECES
En este apartado también te queremos ofrecer unos trucos sencillos y baratos para alimentar a
tus peces. El alimento en copos vale más de 60 euros el kilo (¡es mas barata la langosta!). Estos
preparados son mucho más baratos y más nutritivos.
Papilla para peces tropicales. Una receta de papilla para alimentar a todo tipo de peces
tropicales.
Papilla para discos. Una receta de papilla para alimentar tus discos.
Papilla para vivíparos. Una receta de papilla para alimentar tus Guppys. Les dará mayor
colorido.
Alimento en escamas. Una receta para preparar alimento en escamas como el comercial.
La mosca Drosophila. Cría de moscas de la fruta.
Lombriz de tierra californiana. Cría de la lombriz de tierra, apta para alimentar peces
adultos.
El gusano grindal. Cría de gusanos grindal para alimentar a los peces.
Los alevines necesitan alimentos ricos en proteinas y de tamaño muy pequeño, siendo el alimento
vivo el más aconsejable. Por esto te proponemos estas recetas para tus alevines, las cuales están
listadas por orden de tamaño.
El Paramecium sp. Cría de paramecios para alevines. Imprescindible para los muy pequeños.
Alimento líquido para alevines. Prepara un alimento líquido para los alevines más pequeños.
NOTA: Estos alimentos están formulados para peces ornamentales, no para peces de consumo
humano. Estos alimentos, al igual que la comida seca, no son nutricionalmente completos y por
tanto debes alternarlos con la comida habitual o usar varios de ellos.
PAPILLA CASERA PARA PECES TROPICALES
Aquí tienes dos recetas para alimentar a todo tipo de
peces tropicales. No está específicamente diseñada
para alimentar a una especie en particular, por lo que
es recomendable para acuarios comunitarios donde
conviven gran variedad de especies. Es barata, fácil
de confeccionar y es conveniente usarla como único
alimento 3 días a la semana. Es especialmente
recomendable si queremos mantener sanos y
reproducir nuestros peces.
Fórmula I
Se procurará que todos los ingredientes sean lo más frescos posible. Los pesos son dados para
los productos en bruto y aproximados. Una vez pelados y descascarillados pesarán menos.
Fórmula II
Se procurará que todos los ingredientes sean lo más frescos posible. Los pesos son dados para
los productos en bruto y aproximados. Una vez pelados y descascarillados pesarán menos.
Preparación
Se separan y tiran el tejido conectivo o tendón y el exceso de grasa del corazón y el
hígado.
Usar un triturador de alimentos para picar la carne en trozos muy pequeños.
Mezclar el resto de ingredientes, (excepto la gelatina en la Fórmula I) en la picadora.
En la Fórmula I, la gelatina actúa como un espesante que mantiene la mezcla como una
pasta. Mezclar la gelatina en un recipiente con un poco de agua caliente, la que sea
necesaria para disolverla, dejar enfriar la mezcla ligeramente, pero debe permanecer
fluida. Mezclar con los otros ingredientes. Vertir la mezcla en bolsas con "cremallera" y
presionarla hasta dejarla plana. La pasta debe permanecer refrigerada o congelada si va a
almacenarse por largos periodos de tiempo.
La Fórmula II requiere que la muestra sea cocida usando una parrilla doble hasta que se
vuelva ligeramente granular. La mezcla se coloca entonces en bolsas con "cremallera" y se
presiona hasta que quede plana. La mezcla debe permanecer refrigerada o congelada si va
a almacenarse por largos periodos de tiempo.
Variaciones
Variaciones de estas fórmulas pueden ser probadas para ajustarse a las necesidades
nutricionales de peces específicos y de acuerdo a los ingredientes disponibles. El único
componente común es la proteína de alta calidad. Otros ingredientes como espirulina, pueden
agregarse a 0,5% o 1% en peso. Para peces herbívoros, la carne de pescado o la carne roja
pueden ser reducidas y sustituidas por proteína vegetal como harina de soya.
Ingredientes
Se procurará que todos los ingredientes sean lo más frescos posible. Los pesos son dados para
los productos en bruto y aproximados. Una vez pelados y descascarillados pesarán menos.
500 g de corazón de buey.
400 g de hígado y corazón de pollo. Puede ser sustituido por corazón de buey.
1 Kg de mejillones.
500 g de merluza. Puede ser omitida.
250 g de gambas.
400 g de espinacas.
3 zanahorias. Resaltan los colores del disco.
1 yema de huevo.
2 dientes de ajo. Muy importante, es helmíntico (actúa contra los gusanos intestinales).
4 pastillas de "Pharmaton Complex" (vitaminas y minerales) u otro complejo vitamínico.
Preparación
Se separan y tiran las zonas fibrosas del corazón de buey.
Los mejillones se introducen en una cazuela sin agua, se tapa y se pone a fuego medio. Una
vez que se abran las valvas se separa el mejillón quitándole el biso (estropajo).
A la merluza se le quita la piel y las espinas.
Las gambas, los dientes de ajo y las zanahorias se pelan.
Se trituran finamente todos los componentes sólidos. Se mezcla todo, quedando una pasta
de una consistencia parecida a la pasta de dientes.
Se calienta al baño maría durante diez minutos, quedando más espesa la mezcla.
Se añaden la vitaminas (Pharmaton Complex)
Se extiende sobre una lámina de papel de aluminio, se congela.
Uso
Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de alimentar a los discos. No deben quedar restos en
el acuario, que se descompondrán rápidamente causando problemas. Alimentar cuatro veces al
día.
Puede que a tus discos al principio no les guste la papilla. No te preocupes, dásela combinada con
su comida habitual y al poco tiempo la comerán sin problemas. Una vez habituados al nuevo sabor
se volverán locos por ella.
Ingredientes
Se procurará que todos los ingredientes sean lo más frescos posible. Los pesos son dados para
los productos en bruto y aproximados. Una vez pelados y descascarillados pesarán menos.
Preparación
Se separan y tiran las zonas fibrosas del corazón de buey o la piel y espinas de la merluza.
Las gambas y la remolacha se lavan. Se usarán con cáscara.
Abrimos el pimentón rojo, le quitamos el corazón y todas las semillas, finalmente lo
lavamos.
Se trituran finamente todos los componentes sólidos. Se mezcla todo, quedando una pasta
de una consistencia parecida a la pasta de dientes. Se calienta ligeramente.
Se extiende sobre una lámina de papel de aluminio, se congela.
Uso
Los ingredientes
Lo primero que necesitas es la papilla que usas habitualmente para alimentar a tus peces. Puedes
usar cualquiera de las recetas que se proporcionan en esta misma WEB o tu propia variación. La
única diferencia es que la papilla no debe llevar ningún espesante ni gelatinas. La cantidad de
papilla necesaria es de 250 gramos.
Una vez que tengamos la papilla base recién preparada (no usar papillas descongeladas) debes
incrementar su cantidad de vitaminas, ya que algunas se destruirán en el proceso de secado. Para
ello debes añadir una cucharada de algún compuesto polivitamínico y un par de pastillas de
Pharmaton complex o similar.
Para mejorar las propiedades de la papilla una vez seca deberás añadirle media cucharada de
lecitina de soya o maíz (Maizena). Actuará como emulgente.
Añadiremos un conservante, el cual nos permitirá alargar la vida del producto. Usaremos media
cucharilla de café pequeña (unos dos gramos) de Benzoato de sodio. Actuando también como
conservante añadiremos cuatro dientes de ajo frescos, pelados y triturados.
Puedes añadir colorantes alimentarios si así lo deseas, aunque no aportan nada útil aparte de su
aspecto más atractivo. Un colorante sencillo sería una cucharadita de pimentón dulce (color rojo).
Preparación
En primer lugar has de mezclar todos los ingredientes, papilla incluida. El orden en que se añaden
carece de importancia.
A continuación has usar una batidora puesta a máxima velocidad para licuar toda la mezcla. Ha de
quedar lo mas fina posible. Añadiremos agua hasta lograr una consistencia como la de la miel. El
proceso de añadir agua es crítico. Si tiene demasiada será difícil desecar. Si es poco líquida las
hojuelas te saldrán irregulares y muy gruesas.
Sobre la bandeja del horno extendemos papel de aluminio, procurando que quede pegado al fondo
y lo mas liso posible. Sobre el papel de aluminio vertemos una fina capa de la papilla, procurando
que quede extendida uniformemente.
Ponemos la bandeja en el horno a media altura, temperatura mínima y con ventilador (si nuestro
horno lo tiene). Desecamos la papilla hasta que no se observen partes húmedas. La papilla no debe
llegar a tostarse.
Solo nos queda desprender la capa de alimento y guardarlo en un frasco hermético. Para
alimentar a los peces sacaremos una pequeña cantidad a un bote más pequeño, lo cual evita tener
que abrir el frasco principal muchas veces, lo cual humedecería las escamas.
Al desprender la capa observa que las escamas no estén húmedas, pero tampoco tostadas (al
tostarse cambian de color). No esperes que la primera bandeja te salga perfecta, y no tengas
dudas en desecharla. Seguro que a la cuarta bandeja la dejas en su punto.
Seguridad
Alguien se puede asustar por la cantidad de productos químicos que se añaden e incluso caer en la
tentación de suprimirlos. Estos productos son necesarios para que las escamas se puedan
conservar a temperatura ambiente y en contacto con el aire. Mediante su adición podremos
conservar las escamas durante tres o cuatro meses si están bien secas. Es fundamental
guardarlas en un frasco hermético que pondremos en un lugar oscuro y fresco.
Todos los aditivos están autorizados para la alimentación humana y los ingerimos todos los días
sin percatarnos de ello. Las escamas comerciales también incorporan estos aditivos o similares.
Las dosis recomendadas se pueden multiplicar por diez sin peligro, aunque no es recomendable
hacerlo.
LA MOSCA Drosophila
La mosca de la fruta es el alimento más parecido a la dieta
natural de los killis, guppys y otros peces pequeños. Gracias a
su ciclo vital muy corto podemos producir en poco tiempo
grandes cantidades de moscas. No requieren ningún cuidado
especial y su cultivo se hace en tarros cerrados que no
desprenden mal olor ni son desagradables a la vista.
Descripción
Las hembras, un poco más grandes que los machos, depositan profundamente 12 huevos en la
papilla alimenticia, proceso que se repite diariamente durante la vida adulta de la mosca. De los
huevecillos eclosionan unas pequeñas larvas que viven en la papilla alimentándose y creciendo
rápidamente. Pocos días después, estas larvas salen de la papilla y se fijan en las paredes del
recipiente. Ahí se transforman en pupas, que tienen forma de pequeñísimas capsulitas. Las pupas
sufren la metamorfosis dando lugar a los ejemplares adultos que volarán para aparearse y
comenzar de nuevo el ciclo. El ciclo de vida dura unos 15 días, 25 en el caso de moscas sin alas. El
periodo de vida del adulto viene a ser de 20 a 30 días.
Existe una mutación muy común que proporciona moscas con alas atrofiadas. Esta mutación tiene
la ventaja de que la moscas no pueden escaparse con tanta facilidad. Si los cultivos de esta
mutación se cruzan con moscas de la fruta normales los descendientes tendrán alas y volarán. El
mismo efecto se produce si mantenemos los cultivos a una temperatura elevada.
Localización
Esta pequeña mosca suele frecuentar cualquier sitio donde se encuentren restos de fruta o vino
en fermentación. El método para capturar la cepa inicial es muy sencillo. En un bote o frasco de
cristal grande se colocan frutas trituradas, en especial plátanos, y unas gotas de vinagre. Se
sitúa el frasco abierto en el exterior de una ventana o galería, y se deja durante unos días. Por
supuesto no dará resultado durante los meses fríos.
Otro buen método es comprar un lechuga, trocearla y meterla en una bolsa de plástico abierta,
colgándola de la ventana. En cinco días la parte inferior de la lechuga estará podrida y al mover la
bolsa saldrán pequeñas moscas. A mí es el método que mejor resultado me da.
Preparación
En el fondo del tarro se vierte un centímetro de papilla alimenticia. Se deja espesar durante un
día y se introducen unas 40 moscas. Se coloca en algún lugar templado, no demasiado frío y que
no reciba la luz solar directa.
Hay que tener la precaución de rotar los cultivos para no agotarlos. Según lo descrito
anteriormente el cultivo produce moscas a los 20 días. Su duración aproximada es de dos meses.
Otro motivo de tener dos frascos es que a veces se produce una invasión de ácaros. En ese caso
se debe tirar el cultivo con moscas y todo, desinfectar el tarro y volver a empezar.
Papilla alimenticia
Si no queréis hacer una mezcla tan complicada, podéis realizar esta otra, pero producirá menos
moscas. Se trituran trozos de frutas, se añade una cucharada sopera de azúcar y unas gotas de
vinagre. Se añade un chorrito de agua cuidando de que la mezcla quede espesa. Se remueve y
mezcla bien y ya está lista para su uso.
Se debe colocar un tubo de ensayo grande boca abajo sobre el agujero de la tapa del tarro de
cría. Se oscurece el tarro (las moscas se sienten atraídas por la luz) y se dan algunos golpecillos.
Cuando veamos que hay suficientes moscas en el tubo separamos y tapamos.
Para inmovilizar a las moscas con el fin de que se puedan echar en el acuario y no salgan volando,
introduciremos el tubo en el congelador durante unos minutos y las moscas quedarán atontadas.
Procura no matarlas, pues a los peces les encanta perseguir su alimento.
No eches demasiada cantidad en el acuario, pues con el calor del acuario se reanimarán
rápidamente. Recuerda que las moscas pueden tener las alas ineficaces, pero desgraciadamente
no existe ninguna mutación que produzca moscas sin patas. Acuérdate que además de comida son
moscas, no pretenderás tener tu casa llena de ellas.