Hi,

Some plans made by me.

Click on the picture for the DWG file.

Regards,

Bart

Delta Hawk

Dark Wing
Sae

todas las mediciones no incluyen la tira de costura, tardará aproximadamente 1

cm de este

La Brisa

Introducción

La brisa es una cometa acrobática de dos hilos que, con una envergadura de
175 cm. y un peso de 110 gr., destaca por su ligereza, lo que le permite volar con
vientos flojos (hay quien se atreve a volarla incluso sin viento), a la vez que
aguanta perfectamente alguna racha de viento más fuerte gracias a la rigidez de
su estructura en fibra de carbono de 4 mm. de diámetro. Es una cometa dócil en
La brisa su manejo y muy precisa.

En cuanto a su construcción, podemos hacerla en una pieza, aunque yo aconsejo hacerla en dos, primero
por aprovechar mejor la tela y segundo, porque la costura central de la vela la hace más resistente a los
roces y tensiones del larguero.

Materiales necesarios

Tela de Icarex
Cinta de Dacrón
Goma elástica
Hilo de bridas
4 varillas de carbono de 4 mm.Ø y 120 cm.
1 varilla de carbono de 2 mm.Ø y 70 cm.
6 tapones de 2 mm.Ø
3 tapones de 4 mm.Ø
3 terminales de punta de flecha de 4 mm.Ø
25 cm. de tubo de goma de 4 mm.Ø

Construcción
Primero preparamos el patrón según muestra la figura 1, para lo que trazaremos una línea vertical
de 76cm en la que marcamos una serie de puntos en 0, 51.5, 60.85, 70.2 y 76 cm.; a continuación
marcamos un punto a 117 cm. de 0 y a 98.6 cm. de 76 y ya tenemos la línea que desde 0 a este
punto será el borde de ataque, en esta nueva línea, y al igual que hicimos en la vertical, marcamos
otra serie de puntos en 0, 28.1, 51.5, 76, 89 y 117 cm.

Fig.
1

Para conseguir el borde de salida unimos con líneas los puntos de la vertical con los del borde de ataque
como se indica en la siguiente tabla:

Vertical Ataque
76 28.1
70.2 51.5
60.85 89
51.1 117
76 117

Según vemos en la figura tenemos otro punto a 23,4 cm. del 117 del borde de ataque, desde el que
trazaremos una línea hasta el punto 0. Y ya está, por fin conseguimos ver el contorno de la cometa (no creo
que haya resultado tan difícil como parecía). Añadimos a este contorno al menos 0,5 cm. el el borde de
fuga (parte inferior) para el remate o dobladillo de la tela, con el fin de evitar que se deshilache o deteriore,
y 2 cm. el el borde de ataque para hacer el bolsillo donde van alojadas la varillas.

Una vez que tengamos la tela cortada, pasaremos a hacer el dobladillo del borde de salida, doblando hacia
atrás esos 0.5 cm. y cosiéndolo.

A continuación preparamos piezas de dacrón de 6x4 cm., que coseremos en el borde de ataque que servirán
de refuerzo para los conectores laterales de las varillas y los dos de las puntas de las alas para las gomas
que tensarán dicho borde de ataque (figura 2D).
Doblamos seguidamente esos 2 cm. del borde de ataque hacia atrás y lo cosemos, cuidando de dejar hueco
suficiente para que pasen las varillas; si pensáis que el borde de ataque va a sufrir importantes roces lo
podéis reforzar con cinta de espinaquer o dacrón como viene en la mayoría de las cometas que conocemos.

Hecho esto, ya tenemos lista la vela, sólo nos queda coser el refuerzo de dacrón de la parte central donde
irá la junta de "T", otro refuerzo en el pico central inferior para asegurar con goma elástica el larguero (figura
2D), y dos refuerzos más en los puntos donde van los tensores.

Los alerones de los extremos de las alas van tensados con sables, para los que debemos preparar dos
bolsillitos de dacrón que fijaremos por la parte de atrás de la vela en los puntos marcados en la figura 1; si
uno de ellos lo ponemos de cinta elástica nos será más fácil montar y desmontar esos sables.

Finalmente coseremos la nariz o refuerzo del pico superior, teniendo cuidado de dejar espacio para que
pasen las tres varillas que llegan a ese extremo.

Para terminar recortamos el sobrante de dacrón de las puntas de las alas y hacemos con un soldador los
agujeros para los conectores laterales, agujeros para las gomas elásticas en las puntas de las alas y en el
refuerzo inferior, otro en el refuerzo central para la "T" o cruceta, y otro en los refuerzos de los tensores de
la vela.

Estructura o esqueleto

El montaje de las varillas se realiza como en cualquier cometa, yo monté la mía con todas las
varillas en una sola pieza, incluso la transversal inferior, aunque hay quien prefiere esta en dos
partes, con un tubito de latón o aluminio de 4 mm. de diámetro interior para la pieza de "T".
Los conectores laterales los haremos con un trozo de tubo de goma de unos 3 cm. de largo al que
le haremos un agujero en uno de los extremos para pasar la varilla del borde de ataque (figura 2A);
la "T" o cruceta central será otro trozo de tubo (figura 2B).

Fig.
2

Respecto a los tensores haremos lo siguiente: cortamos por la mitad un tapón de 2 mm., una mitad la
pegamos en el tensor para que haga tope en el agujerito del refuerzo de la vela, dejamos que salga por
fuera el extremo de la varilla donde pegaremos la otra mitad del tapón, así conseguimos fijar el tensor a la
vela y evitamos su pérdida; en el otro extremo del tensor ponemos otro tapón, que introduciremos, al montar
la cometa, en un trocito de tubo sujeto a la varilla transversal (figura 2C).

Bridas

Solo nos queda ya colocar las bridas, que tienen las siguientes medidas:

 Brida central: 51 cm. (Va atada a la varilla vertical del centro de la cometa, debajo de la junta de
"T")
 Brida exterior superior: 51 cm. (Atada a la varilla lateral, justo encima del conector lateral superior)
 Brida exterior inferior: 57,5 cm. (Atada a la varilla lateral, justo debajo del conector lateral inferior)

Como ya sabéis, las bridas van colocadas de forma simétrica a ambos lados de la cometa, por lo que
debemos hacer dos bridajes completamente iguales para que no haya diferencias en el comportamiento de
la cometa al girar hacia uno u otro lado.

Para volar esta cometa os aconsejo unas líneas de dynema de 15 m. de longitud y de 25 o 30 Kg. de
resistencia.

Por lo demás no creo que tengáis mucha dificultad en su construcción, lo que si os aseguro es que no os
defraudará.
Poquito viento y felices vuelos :-)
Aile Volante In-Door (Vol sans vent)
Oreille de cheval affamée

La voilure peut êter faite en spinaker ou en mylar ultra light

Les petites pièces de jonction ou en bout de baguettes peuvent être

façonnées dans du polyéthylène. C'est le matériau le plus souvent
employé en tant que planche de découpe de cuisine (voir IKEA). C' est
en plus une matière assez simple à travailler car elle ne demande
aucun matériel spécifique, simplement une perceuse, des forêts pour
métaux ou bois, une râpe ou lime, parier de verre et cutter.

Sa très grande résistance à l'arrachement, malgré son élasticité

relative, vous permet de ne laisser qu'un minimum de matière autour
des trous pour façonner votre pièce, donc de gagner du poids.
WREN
Patrones en alta resolución
Patrones en Autocad
 Ariel Plan
This little hummingbird is made of 1570 (4mm) spars and fittings with about a
half-yard of nice quiet nylon. Yes, the upper spreader is too low, but it works. I'll
raise it on the inevitable UL version, with a .080 frame and lighter sail. The goal
was a very fast and durable medium-to-high wind kite and the result makes up
for some of my dead-end projects. Ariel is a composite of other kites, with traits
selected for stability, resulting in a low-aspect sail with long whiskers, making a
deep kite. At launching, it hesitates slightly due to the heavy frame but once
airborne it's stiff and smooth, with the tensioned trailing edge leaving a soft
white-noise sound. A not-unpleasant bit of over-steer allows fast pirouettes but
tracking is excellent. Steering input is very sensitive but there is enough
feedback to give you a feel for the kite. Axles are fast and leading edge
launches are a breeze. Wind range seems to be in the 6-25 mph range, and at
even higher winds it still works well, but it's hard to see! The beer can is for
scale reference only. After flying the Ariel a while I got to sample a Micron for
the first time and found it somewhat similar, though the Ariel handles much
higher winds. Although mine has heavy spars for gale winds, I would
recommend using .098 rod instead.

Yes, the upper spreader is too low

but it works. I'll raise it on
the inevitable UL version, with a
.080 frame and lighter sail. The
goal was a very fast and durable
medium-to-high wind kite, and the
result makes up for some of my
dead-end projects. Ariel is a
composite of other kites, with
traits selected for stability resulting
in a low-aspect sail, with long
whiskers, making a deep kite. At
launching in light winds, it hesitates slightly due to the heavy frame but once
airborne it's stiff and smooth, with the tensioned trailing edge leaving a soft
white-noise sound. A not-unpleasant bit of oversteer allows fast pirouettes but
tracking is good. Steering input is very sensitive, but there is enough feedback
to give you a feel for the kite. Axles are fast, and leading edge launches are a
breeze. Wind range seems to be in the 5-15mph range. At higher speeds it's
hard to see! The beer can is for scale reference only. The plan assumes
some experience with kite making and the ability to print the sail plan to
size. Nothing in the construction is special, just basic kite
construction. Morten's version.

This kite isn't named for the Arial typeface or a Disney cartoon character, but
for the British maker of the Square Four motorcycle. A very fast bike with
pathetically weak brakes.

I intend to make another sing a .098 rod frame, which would be a better kite for
average winds.
 Frame Dimensions
Leading 1570 30
760 mm
edge Carbon inches
1570 18
Spine 460 mm
Carbon inches
Upper 1570 14.4
368 mm
Spreader Carbon inches
Lower 1570 13
330 mm
spreader Carbon inches
.080
Stand-offs 4 inches 100 mm
Carbon
Parts and Materials
Leading edge strip and
3.9 ounce Polyester 1 5/8 inches wide
nose
Sail 1/2 ounce Nylon
Leech line 50 pound Polyester
Bridle line 75 pound Polyester
Nocks Mini 1570
Leading edge
APA Mini, with "doohickey" clips
connectors
Standoff to Spreader APA teardrop
Standoff to sail HQ- type clip-on
T-connector Exel plastic
 Bridle Dimensions

A prusik knot attaches the tow loop (red) to the inhaul line (green),
and another one ties the inhaul (green) to the purple outhaul (purple).