Você está na página 1de 64

COLORIMETRIA

• ESTRUCTURA DE LA HEBRA CAPILAR


• CAPAS DEL CABELLO Y SU CICLO DE VIDA
• QUE ES EL COLOR
• QUE ES LA CLORIMETRIA
• TONOS Y REFLEJOS
• VOLUMENES DE OXIGENTA Y ETAPAS DE
DECOLORACION
• TINTE DIRECTO
• TINTE CANAS
• ILUMINACION Y RAYITOS
• FANTASIA , CALIFORNIANAS
ESTRUCTURA DE LA HEBRA
CAPILAR
 Los cabellos son los pelos largos y flexibles que
cubren el cuero cabelludo o piel que reviste la
cabeza. El cuero cabelludo es la piel que tapiza las
diferentes partes del cráneo (frontal, temporal,
parietal y occipital). Para que el cabello sea
atractivo debe tener un aspecto sano y natural. El
cabello es considerado hoy por hoy por muchas
mujeres y hombres como una parte importante e
imprescindible de su imagen personal.
ESTRUCTURA

 El cabello se encuentra en la piel como un


árbol en la tierra, el tallo del árbol se
consideraría aquí tallo piloso y la tierra
se consideraría aquí folículo piloso. El
cabello es por tanto una estructura
filamentosa implantada en una cavidad de
la epidermis denominada folículo piloso.
Cada uno de los pelos consiste en una raíz
ubicada en un folículo piloso y en un tallo
que se proyecta hacia arriba por encima
de la superficie de la epidermis
Partes del cabello
 Tallo: es la parte visible de cualquier
cabello, fuera de la piel .y consistente
en 3 capas interna media y externa
 Raiz.es la parte localizada en folículos
de bajo de la piel
 Glándula sebácea: Esta glándula se
caracteriza por sintetizar el sebo,
sustancia lipídica cuya función es la
de "lubricar" y proteger la superficie
de la piel.
 Musculo pilo erector: (también
llamado músculo horripilador o
arrector) está compuesto por fibras
musculares lisas
 Folículo piloso: es la parte de la piel que da
crecimiento al cabello al concentrar células madre,
formándose a partir de una invaginación tubular.
Cada cabello descansa sobre un folículo piloso, siendo
este, la estructura cutánea más dinámica y una de las
más activas de todo el organismo.
 Papila dérmica: es esencial para la raíz del pelo ya
que transportan el alimento y el oxígeno necesario
para el crecimiento del pelo. Localizada en la base del
bulbo piloso, la papila reúne numerosos vasos
sanguíneos llenos de nutrientes.
 La matriz: esta formada Por células epiteliales que
cubren ala papila. Su proliferación es responsable del
crecimiento del pelo en su base
ESTRUCTURAL DEL CABELLO
Capas del cabello
 Cutícula: es la parte más exterior del tallo y
esta formada por unas células aplanadas,
queratinizadas y sin pigmento, tenemos 3
clases de cutilas:
 Cutícula sana
 Cutícula dañada
 Cutícula abierta
◦ Córtex o corteza: Forma la mayor parte
de la estructura del cabello. De ella dependen
la elasticidad y la resistencia del mismo.
 La médula: es la parte interna del cabello y no
tiene relación directa en las alteraciones del tallo.
No aparece en todos los cabellos y puede tener
pigmentos o no. Estas células están poco
queratinizadas y poco unidas entre sí.
CICLO DE VIDA DEL CABELLO
ANÁGENA

 Fase de crecimiento, tiene una duración


de 2 a 7 años con grandes diferencias
entre hombre y mujer (en el hombre
llega a 4 años, en la mujer hasta 7). En los
folículos en Anagena, las células actúan
para formar progresivamente el cabello
que crece aproximadamente 1cm al mes
y de 1cm y 8 medio en la mujer.
CATÁGENA
 Fase de involución, esta fase es
indispensable para que los pelos y los
cabellos no tengan que crecer en
longitud sin límite. El bulbo sube a la
superficie cutánea y se prepara para la
fase siguiente.
TELÓGENA
 Reposo, dura en general 3-4
meses. En este intervalo de
tiempo el cabello cae porque
el bulbo ha suspendido desde
hace tiempo la actividad de
crecimiento.
Ciclo de vida
CLASES DE CABELLO

La estructura de su folículo capilar determinará su tipo de cabello.


Si ese tubo es pequeño, entonces tendrá pelo fino y si es grande
tendrá pelo grueso. El pelo de una persona será liso si ese tubo es
redondo, y será rizado si el tubo es aplanado.
En función de su estructura: El cabello en conjunto puede ser,
según su estructura y apariencia física:
 Liso, lacio o lisótrico. La forma del folículo es circular y está
orientado verticalmente a la superficie de la piel formando un
ángulo recto con ella.
 Ondulado o cinótrico. Tiene forma oval y está orientado
formando un ángulo agudo.
 Rizado o ulótrico. Tiene forma elíptica y la orientación es casi
paralela a la superficie de la piel. En los caucásicos suele
predominar el cabello liso ondulado, ya que en el folículo
generalmente forma un pequeño ángulo agudo con la vertical a la
piel.
 El tipo lisótrico es muy característico de los orientales, mientras
que los tipos rizados lo son de las personas morenas o también en
personas blancas.
Color del cabello
El color del cabello viene de la melanina, sustancia que le da al
pelo y a la piel su pigmento. Hay dos clases de melanina, un tipo
es responsable de los tonos oscuros (eumelanina) y el otro es
responsable de los tonos claros, como el rubio y rojo
(feomelanina). La mezcla y cantidades de estos pigmentos
determinan el color natural de su pelo. En alguna forma también
es cierto que mientras más claro sea un pelo menos melanina
tiene. Una persona con cabello negro tiene mucha más melanina
que alguien con pelo rubio o rojo
 Existen tres tipos de melaninas:
 Eumelaninas: Va desde el color marrón al negro.
 Feomelaninas: Va desde el color amarillo al rojo.
 Tricocromo: De color rojizo.
 PROPIEDADES DEL CABELLO :

 Porosidad: Es la capacidad que tiene el cabello de


absorber líquidos.
 Elasticidad: Es la capacidad que tiene el cabello para
estirarse y volver a su forma original.
 Resistencia: El cabello es fuerte porque las células
cuticulares están unidas entre sí con una sustancia
química compleja que actúa como cemento y las
mantiene también unidas al cortex. Por su
resistencia éste puede soportar una carga de 50-
100g de peso estando sano.
 Imputrefable: La estructura de la queratina y su
contenido en azufre hacen que el cabello no se
pudra.
 Combustible: Al exponerse directamente al
fuego, éste se enciende rápidamente dejando un
particular olor sulfuroso.
 Higrométrico: El cabello es muy sensible a los
cambios de humedad de la atmósfera.
 Hidroeléctrico: El cabello es mal conductor de la
electricidad.
TEXTURA DE LA HEBRA CAPILAR

 Según su textura:

 Cabellos finos: Son aquellos de aspecto volátil,


pelusiento y generalmente lacios,. Son difíciles
de peinar (ya que siempre intentan volver a su
forma original) y aparentan poca cantidad.
 Cabellos medianos: Es aquel de estructura
intermedia y por lo general dócil de peinar.
 Cabellos gruesos: Es aquel que aparenta una
gran cantidad y, además, por el hecho de ser
grueso parece ser duro, pero no siempre es así.
Es difícil de controlar.
LUBRICACION DE LA HEBRA CAPILAR
 Según su lubricación:

 Cabellos secos: La emulsión contiene poca grasa y poca


agua. Recién lavado se aprecia opaco y sin brillo, su cuero
cabelludo se siente tirante y las puntas del cabello se notan
ásperas y porosas.
 Cabellos normales: La emulsión está equilibrada. Tienen
gran plasticidad, buen brillo natural, y son fáciles y
cómodos para trabajar.
 Cabellos grasos: La emulsión tiene alto contenido en grasa.
Se reconocen porque se ensucian con gran facilidad y son
de brillo oleoso y de mal olor .
 Cabellos mixtos: Cuero cabelludo oleoso, medios y puntas
opacas y algo secas, con volumen eléctrico y a veces con
descamación de cuero cabelludo o caída del cabello. Esta
situación se produce con los lavados excesivos en cabellos
que no lo requieren.

 *Nota: Puede existir cuero cabelludo graso y cabello seco, pero nunca
cuero cabelludo seco y cabello graso.
QUE ES EL COLOR …. ?
 El color es un fenómeno físico que se percibe gracias
a la luz y la retina, es una impresión de la retina
transmitida al cerebro por medio de la vista, que es
estimulada por los rayos luminosos el color de un
cabello es influenciado por la luz natural, la luz
artificial, el funcionamiento de los ojos el estado del
cabello.
Las leyes del color son parte medular de la creación
y aplicación de colores, ven para entender mejor
cómo es que se aplican, corrigen, resaltan o atenúan
la absorción selectiva o la reflexión de los rayos de
luz por ciertas moléculas pigmentarias crea cada
color en el mundo.
QUE ES LA COLORIMETRIA
 La colorimetría es una ciencia que estudia y desarrolla el
color para obtener una escala de valores numéricos. LA
COLORIMETRÍA ES LA DETERMINACIÓN CUANTITATIVA DE
LA PROFUNDIDAD DEL COLOR. Es decir, es el arte de saber
medir y mezclar los colores de acuerdo a nuestras
necesidades. Los coloristas lo aplican a su trabajo a través
del círculo cromático. Dicho círculo es la herramienta
fundamental donde encontramos los colores adecuados a
partir de los colores primarios.
TEORIA DE COLOR Y SU CIRCULO
CROMATICO
Uno de los aspectos que más nos maravillan de la
colorimetría es el color y las inmensas posibilidades que nos
dan los pigmentos para formar cualquier tonalidad que
podamos ver en la naturaleza y en cualquier objeto.
Para poder abordar el tema de los colores y de la mezcla de
colores en la pintura , es imprescindible en primer lugar
conocer la teoría básica, que en nuestro caso pasará a ser
más que conceptos a ser una comprobación en cada sesión de
pintura, pues aprender del color va de la mano con aprender
a pintar , y así con la experiencia la mezcla del color se hará
menos sistemática y más intuitiva, con lo que la pintura y el
resultado será mucho más agradable.
Colores primarios:
Son matices que no pueden obtenerse a partir de la
mezcla de otros colores. Estos son rojo, amarillo y azul.
Dentro de la rueda de colores forman un triángulo.

 Colores secundarios:
Resultan por la mezcla de dos colores primarios, y son
el verde, naranja y morado:

 rojo + azul = morado

 rojo + amarillo = naranja

 azul + amarillo = verde


 Colores terciarios:

Se obtienen por la mezcla de un secundario con un


primario, así:

 naranja + amarillo = naranja amarilloso

 naranja + rojo = naranja rojizo

 verde + amarillo = verde amarilloso

 verde + azul = verde azulado

 morado + rojo = morado rojizo

 morado + azul = morado azuloso


 CIRCULO CROMATICO
 Colores quebrados, o tierras:

Estos colores no los veremos claramente en el círculo


cromático tradicional, pues son la mezcla de un color
primario o secundario o terciario con su complementario , en
cantidades desiguales, de modo que dicho color se “ensucia”
un poco, pero sin perder su tendencia. Así por ejemplo un
color ocre es un amarillo al cual se le a agregado un poco de
violeta que es su complementario.
 Colores neutros:

 Como colores neutros están el blanco,


el negro y el gris. Desde el punto de vista
físico – teórico no son considerados colores
ya que el blanco se da cuando la superficie
refleja toda la luz, mientras que el negro se
presenta cuando toda la luz es absorbida. En
la pintura al óleo el color negro lo podremos
formar por mezcla de otros colores, mientras
que el blanco no lo podremos formar y
podríamos considerarlo como un color
primario.
ANULADORES DE MATICES

Están directamente enfrente el uno del otro en la rueda


de color. Un color primario es complementario a un
color secundario. Otra forma de verlo es buscando
aquel color que hace falta para que estén presentes los
tres primarios.
Este punto será de gran ayuda para resolver problemas
en la obtención de determinados colores en nuestras
mezclas. El rojo es complementario del verde, el
amarillo es complementario del morado y el azul es
complementario del naranja. Los complementarios son
colores de contraste extremo y cuando se utilizan
juntos en una pintura, pueden producir imágenes
brillantes y vibrantes.
 ORIGEN NATURAL DEL COLOR DEL
CABELLO
 El color natural del cabello es debido a pigmentos y
distintos contenidos en la corteza del cabello. El color
del cabello es proporcionado por pigmentos producido
por células llamadas “MELANOCYTES”. Esos
pigmentos se llaman “MELANINA”. En humanos todos
los colores diferentes de cabello son debido a penas
dos tipos de pigmentos (melanina) llamados
respectivamente EUMELANINAS y PHEOMELANINAS.
 Las EUMELANINAS son pigmentos marrones, castaños
oscuros y negros. Mientras que las PHEOMELANINAS
son pigmentos rojos y rubios. Los colores diversos en
personas diversas son debido a estas dos diversas
estructuras bioquímicas básicas. Diversas
concentraciones de estos dos pigmentos forman las
diversas cortinas de color en el cabello.
 CAMBIOS NATURALES EN EL COLOR DEL
CABELLO

El color del cabello sufre cambios a lo largo de su


evolución es decir la producción de melanina no es la
misma a lo largo de la vida ya que hay variaciones que
se manifiestan con cambios de pigmentos.
En la niñez la producción de melanina es menor por eso
la piel es mas rosada y el cabello mas claro.
En la juventud aumenta la actividad de los melanocitos,
por ello el cabello oscurece
En la vejez la producción de melanina es menor,
algunos melanocitos dejan de producir y comienzan a
aparecer los cabellos blancos por la ausencia de
pigmentos
QUE ES UN PIGMENTO ?

 Un pigmento es un compuesto con la


capacidad de absorber algunas de las
radiaciones de la luz y devolver otras. Las
que devuelve o refleja dan su color al
objeto
PROPIEDADES DEL COLOR PIGMENTO

 Leyes del color aplicadas a los pigmentos:


 existen tres colores primarios del color pigmento.
Rojo , amarillo y azul
 la unión de los tres colores primarios da negro
 combinando estos tres colores se crean otros colores
denominados secundarios.
 Rojo-amarillo=naranja / azul-rojo=violeta /
azul-amarillo=verde
 estos nuevos colores secundarios, tienen la propiedad
de neutralizar el color primario opuesto en el circulo
cromático y que no ha intervenido en su composición.
 EJM. El verde neutraliza al rojo
EL COLOR Y SUS TONALIDADES

 El color siempre tiene tres valores distintos:


 su color natural
 su color influido por el tono que le proporciona la luz
 su color en zonas de sombra
esto se debe a que el color tiene tres dimensiones:
tono, intensidad y brillo (reflejo)
 color: es el conjunto de todas estas cualidades
 tono: es la cualidad clara u oscura de un color
 intensidad: capacidad que tiene el color de reflejar la
luz de manera mas o menos luminosa
 reflejo: es un matizador muy suave que se añade al
color para personalizarlo
CONCEPTO DE COLORACION DIRECTA E
INDIRECTA
 Los productos colorantes pueden ser directos o
indirectos.
 colorantes directos: aquellos que ya contienen el
pigmento y que al aplicarlo lo único que hacen es
fijarlo sobre la fibra capilar
 colorantes indirectos: productos incoloros
formados por moléculas precursoras. Estas
moléculas en contacto con el cabello, y después
de sufrir reacciones químicas se transforman en
moléculas coloreadas, que tiñen el cabello.
ESTUDIO DEL ESTADO DEL CABELLO

Antes de iniciar un proceso de cambio de color es necesario


hacer un estudio sobre las condiciones físicas del cabello y
sus propiedades.
Si se observa algún síntoma en la piel o cuero cabelludo
como dermatitis, descamaciones, inflamaciones, etc. no se
procederá a la tinturación.
Dado que los cabellos no son todos iguales es importante
conocer al máximo sus características, conviene
principalmente presentar atención a los siguientes puntos:
grosor: las fibras capilares pueden ser gruesas, medias o
finas
permeabilidad o porosidad: la fibra capilar esta protegida por
la cutícula, cuando esta muy cerrada los agentes químicos no
pueden atravesarla por lo que la tinción con tintes de
oxidación es mas difícil
 fuerza- tensión: para conocer la resistencia
de la fibra de queratina hay que coger un
cabello y tensarlo dejándolo depuse libre
 aspecto físico externo: es importante anotar
si el cabello es liso, rizado u ondulado
 tratamientos anteriores: si el cabello a
sufrido tratamientos químicos con
anterioridad suele ser mas poroso que un
cabello virgen
 porcentaje de canas: las canas son poco
porosas. Si las canas son numerosas hay que
usar un tono o dos mas oscuros y si son poco
abundantes lo contrario
ESCALA DE TONOS Y MATICES DEL
CABELLO
 La altura del tono se concentra en una clasificación de los
tonos del cabello que va del negro al rubio platino.
ESCALA DE TONOS
 negro
 moreno
 castaño oscuro
 castaño
 castaño claro
 rubio oscuro
 rubio
 rubio claro
 rubio muy claro
 rubio platino
 para enriquecer o iluminar los colores suelen
añadirse los reflejos, pueden añadirse uno o dos
reflejos

REFLEJOS
 ceniza
 violáceo
 dorado
 cobrizo
 caoba
 rojizo
 verdoso
 EL REFLEJO EN EL TINTE CUMPLE TRES
FUNCIONES:
A) Acentúa el reflejo o lo aporta
B) Neutraliza el reflejo no deseado
C) Apaga un reflejo
Generalmente los reflejos (EXPONENTES) que
actúan o aportan un reflejo su código se repite
en la mayoría según las marcas de tinte .
Estos son:
3 DORADO
4 COBRIZO
5 CAOBA
6 ROJIZO
QUE SIGNIFICA NEUTRALIZAR
COLOR
 NEUTRALIZAR ES: hacer neutral, debilitar el
efecto de una causa por la concurrencia de otro
diferente u opuesto.
 C) Entonces: el rojo es neutralizado por el
verde, es decir: si tenemos un cabello muy rojo
lo neutralizamos con un tinte verde o un cenizo
azulado.
 D) El naranja es neutralizado por el azul.
 E) El amarillo es neutralizado por el violeta (en
un cabello demasiado amarillo usaremos un tinte
con reflejo violeta).
REFLEJOS FRIOS Y CALIDOS
 LOS REFLEJOS FRÍOS (azul - verde - violeta) son
los que apagan o neutralizan esos colores que no
queremos .
(rojo, naranja, amarillo patito).
 LOS REFLEJOS CÁLIDOS
Son los que potencian el color o aportan un color
que faltan
(rojo - caoba - cobrizo - dorado).
NOMENCLATURA DE COLOR
 Es aquella que nos facilita la identificación del
nivel de un color , que determina el grado de
claridad en los pigmentos tantos naturales
como artificiales del cabello.
 Ejemplo: observar el cabello virgen de una
clienta y saber si es altura 1 o 4 o 7. y de la
misma forma observar el cabello teñido de
una clienta y saber si es altura 5, 6, 7 etc…
Esas alturas son las mismas que traen las
tinturas de forma universal y NO CAMBIA
BAJO NINGÚN ASPECTO
 EJEMPLO: Sabemos que una tintura con número
7.31 tiene color base 7 (rubio) y ENSEGUIDA
VIENE EL PUNTO QUE DIVIDE LOS NIVELES DE
LOS MATICES (.31).
 EL DÍGITO 3 CORRESPONDE AL MATIZ
PRIMARIO, Y ESTE EQUIVALE AL 70% DEL
MATIZ.
 EL SEGUNDO DÍGITO (que es el número 1)
CORRESPONDE AL MATIZ O REFLEJO
SECUNDARIO Y ESTE EQUIVALE AL 30%.
 EL MATIZ SECUNDARIO ES EL MATIZ QUE DA EL
REFLEJO AL COLOR INMEDIATAMENTE DESPUÉS
DE TEÑIDO. CON LAS LAVADAS SALE A RELUCIR
EL MATIZ PRIMARIO HASTA QUE QUEDA EL
NIVEL DE COLOR CON REFLEJO CÁLIDO O
AMARILLO.
TINTES DE OXIDACION
 Son compuestos orgánicos que actúan de modo rápido. Las
moléculas que lo componen son precursoras del color es decir, el
verdadero colorante se forma cuando se unen al oxidante.
 MECANISMO DE ACCION: es un proceso complejo en el cual los
principios activos necesitan penetrar en el córtex a través de las
escamas de la cutícula. Una vez dentro del córtex el pigmento
ayudado por un oxidante produce la reacción química que da
lugar al color
 COMPONENTES: en un tinte de oxidación podemos distinguir dos
tipos de elementos: los principios activos, que participan en las
reacciones que van a dar lugar a la tinción capilar, y los
elementos cuya función es accesoria, como acondicionadores.
 Los principios activos van siempre separados y su acción es dar
un color permanente a la fibra capilar, solo se produce cuando se
unen por eso hay que hacer la mezcla momentos antes de su
aplicación.
EFECTOS SOBRE LA FIBRA CAPILAR
 Los tintes de oxidación necesitan provocar reacciones
químicas para dar lugar a la coloración. Pero estas
reacciones no ocurren solamente entre los productos que
componen el tinte, si no que también incluyen los
elementos que forman parte de la fibra capilar
concretamente la queratina y la melanina:
 el PH alcalino puede alterar la queratina de la fibra capilar
y el cabello se vuelve frágil y quebradizo
 la oxidación produce el aclaramiento de los pigmentos
melanicos, mayor o menor, dependiendo de las
concentraciones de agua oxigenada
 Las acciones sobre la fibra capilar hacen que estos tintes
no sean inocuos. Después de un tratamiento de tinción, el
cabello es mas poroso y permeable, mas débil y menos
resistente. Para mantenerlo en forma hace falta
acondicionarlo y tratarlo con productos especiales
Prueba de sensibilidad
 Es importante que siempre que se lleve a cabo una prueba de
sensibilidad que deberá realizarse con al menos 24 horas de
antelación a la aplicación del tinte. Esta prueba se hace de la
siguiente manera:
 preparar un poco de mezcla de los productos que se vallan a
emplear para la tinción
 aplicar la mezcla un poco detrás de la oreja y en la parte interior
del codo del brazo contrario
 dejar la mezcla sobre la piel 24 horas
 si en el transcurro de ese tiempo el cliente no ha notado ninguna
molestia, el producto se tolera bien y la tinción se puede hacer
sin problemas
 si existe algún tipo de reacción alérgica por pequeña que sea no
procederemos a la aplicación del tinte.
PREPARACION DEL TINTE

 En general los tintes vienen envasados para que


se mezcle el producto que contiene los
precursores con el oxidante en cantidades
iguales. El oxidante puede estar en forma de
emulsión o en liquido y su concentración se
especifica en el envase de las siguientes
maneras:
 el volumen que indica la cantidad de litros de
oxigeno que se libera en 1 litro de esa disolución
EJM: un litro de oxidante de 30 vol. indica que se
forman 30 litros de oxigeno
USO DE LOS PEROXIDOS EN LOS
TINTES
 El peróxido en el uso del cabello es fundamental para la correcta
formulación de el tinte, pues es el activación de el mismo. al
colocar el peróxido en el cabello con sus diferentes volúmenes
,obtendremos diferentes resultados tal como se explica a
continuación.

 10 VOL. Depósito de color y aclara de ½ a 1 tono


 20 VOL. Depósito de color sobre canas y aclara de 1 a 2 tonos
 30 VOL. Aclara de 2 a 3 tonos NO SE UTILIZA PARA DEPOSITO
DE COLOR.
 40 VOL. Aclara de 3 a 4 tonos NO SE UTILIZA PARA DEPOSITO
DE COLOR.
Nota:
 Si deseo aclarar de 4 a 5 tonos utilizaré tintes de la serie SUPER
ACLARANTES o mezclaré tintes SUPER ACLARANTES CON
REFORZADORES de aclaración TRIPLE CERO y peróxido de 40 Vol.
TINTE EN CABELLO VIRGEN
 Después de dividir su cabellera en 4 cuadrantes procedemos a la
aplicación comenzando por su sección inferior del cráneo de la
coronilla a la nuca baja separando cada sección de forma diagonal
respetando 1cm de raíz o de medios a puntas, saturando
perfectamente pero sin que chorree nuestro producto.

 2. Seguimos de igual manera con el lado izquierdo, enseguida


lateras con frontal damos el tiempo de pose requerido.

 3. En 20 minutos podemos checar si ya tomo el color deseado, si


ya esta el color nos pasamos a la raíz comenzando de la misma
forma.

 4. Una vez terminada la aplicación en raíz damos tiempo de pose


a esta.
 5. Al terminar revisamos perfectamente 2 o 3 mechas en
diferentes áreas de la cabellera para checar la igualdad del
color, si ya esta pasamos al lavabo, limpiamos el contorno
o vieses de la siguiente manera (para un mejor resultado)
se toma el tinte de un mechón de cabello lo ponemos sobre
la piel manchada para removerlo y una vez removido todo
esto procedemos a enjuagar retirando suavemente con las
yemas de los dedos todo el residuo de tinte del cuero
cabelludo, posteriormente seguimos enjuagando todo el
largo de la cabellera.

 6. Una vez que el agua salga transparente procedemos a


dar campo con un producto con ph neutro o para cabello
teñido o cabello procesado químicamente, enjuagamos y
aplicamos enjuague en puras puntas.

 7. Nuevamente enjuagamos y secamos el exceso de agua


con una toalla.
RETOQUE DE CRECIMIENTO

 Se denomina retoque de crecimiento al proceso que se realiza,


cuando se le aplica tinte a aquella parte que ha crecido a partir
de un tinte anterior, siempre y cuando no rebase los dos
centímetros y el color en medios y puntas se encuentre en
buenas condiciones. Cabe señalar que no siempre aplicaremos el
color que se le aplicó cuando se le hizo el trabajo anterior esto
dependerá del deterioro que haya sufrido el color (el deslave por
el shampo y el efecto del ambiente de manera considerable). De
ser así aplicaremos el tono que más se le asemeje al color que
tenga en medios y puntas.
 Con ésta técnica comenzamos por la parte de la raíz, una vez
realizado éste proceso; dejamos un tiempo de pose de 20
minutos. Posteriormente atomizamos el resto del cabello (medios
y puntas) y con el sobrante que nos quedo lo aplicamos y
bajamos el tinte de el crecimiento hasta las puntas y le damos un
tiempo de pose de 10 minutos.
CUBRIMIENTO DE CANAS
 Existen varias técnicas para lograr un mejor cubrimiento de canas.

 1. Se aplica en raíz con cana un tinte más oscuro que el elegido por
ejemplo: si la clienta elige un tono rubio oscuro 6 se aplicara de raíz a
puntas y al terminar se vuelve a aplicar en la raíz y mechones con cana un
castaño claro 5
 3. Otra técnica es: si el tinte se tiene que aplicar 1+1 (una de tinte + una
medida de peróxido) en la cana se va a utilizar solo el 80% de peróxido y el
100% de tinte y se aplica en todas las áreas de la cabellera canosa.
Ejemplo: si el tinte es de 50gr la medida de peróxido será de 40ml (80%),
al resto de la cabellera se le aplicara preparando el tinte 1+1 para igualar el
color.
 Si el tiempo de pose en cana es de 45 minutos pasados 20 minutos podemos
aplicar en el color sin cana y dejamos otros 20 min. para igualar el tiempo
de pose total.
 La aplicación de tinte en cana siempre se comienza por el frente y donde
haya mechones de la misma; antes de lavar se debe hacer una prueba para
ver si el color esta parejo, si es así se pasa a lavar y si no esta parejo donde
haya cana que no tomo el color se toma el tinte más oscuro sin peróxido y
se aplica en las áreas difíciles y rebeldes se deja de 10 a 20 minutos, se
vuelve a checar y se pasa a lavar.
 4. Otra técnica de cubrimiento de canas es utilizar un tono fundamental o
natural mezclado con el color deseado para mayor concentración de
pigmentos.
DECOLORACION DE CABELLO

 Es el proceso mediante el cual se aclara el tono del


pelo. Para ello, se emplean productos que contienen
una solución alcalina que da lugar a que cualquier
cabello se aclare. Pasando así de los negros más
oscuros a castaños, de los castaños oscuros a los rubios
dorados y, de éstos, a los platinos.
ETAPAS DE DECOLORACION

 El cabello pasa por nueve distintas fases que quedan


conceptuadas en las siguientes etapas de aclaración.
0° Natural
1° Castaño Rojizo
2° Rojizo
3° Rojizo Cobrizo
4° Cobrizo
5° Amarillo intenso
6° Amarillo Medio
7° Amarilla pálido
8° Amarilla muy pálida
9° Amarilla extrapalida

 NOTA : Se puede llegar hasta estas etapas solo en cabellos


vírgenes, gruesos y resistentes.
ETAPAS DE ACLARACION PARA DISTINTOS
MATICES
 En la 1° etapa: se aplican los tonos castaños
 En la 2° etapa: se aplican todos los tonos castaños
rojizos
 En la 3° etapa: se aplican los tonos cobrizos rojizos
 En la 4° etapa: se aplican los tonos rubios cobrizos
 En la 5° etapa: se aplican los tonos dorados y
cenizos obscuros

 De la 6° etapa a la 9° etapa: se aplican todos los


tonos rubios naturales o matizados, de acuerdo a la
intensidad que se desee, teniendo en cuenta que si
es un rubio extra claro dorado, llegaremos hasta la
8° Etapa y si es un rubio extra claro cenizo,
llegaremos hasta la 9° Etapa.
TECNICA DE ACLARACION

 ¿QUÉ ES ACLARAR EL CABELLO?

 Es el proceso que nos permite remover su color natural o


cosmético, para convertirlo en más claro al reducir la
pigmentación. La aclaración es una base primordial para
lograr los tonos reales del tinte.

 La aclaración del cabello se realizara aplicando dos o tres


tonos mas claro del color elegido esto quiere decir si la
clienta desea un tono 7 se aplicara un tono 9 para poder
adquirir el tono deseado
PRE ACLARADO O ACLARADO TOTAL

 El pre aclarado se trabaja con polvo decolorante para


alcanzar una altura de tono 7 a mas dependiendo del
diagnostico del cabello.
 Tenemos que tener en cuenta que mientras el cabello sea
mas grueso será mas resistente según la altura de tono
que deseemos llegar
 El cabello mientras mas delgado sea la altura de tono no
podrá llega a una etapa 9 ya que la hebra capilar puede
mostrar cambios bruscos de textura y elasticidad
LIMPIEZA DE COLOR
 Hay varias técnicas para la limpieza de color que viene a ser una
decoloración suave, o media para lograr extraer los residuos o pigmentos
del tinte anterior, también se llama aclaración.

 Una de las técnicas de aclaración es poner una medida de polvo


decolorante, shampoo (puede ser uno para cabello procesado) y una
medida de peróxido, se mezclan en un bol de plástico o vidrio y se va a
aplicar sobre la cabellera sección a sección sobre todo el color que se quiera
eliminar respetando raíz o el nuevo crecimiento.

 2 técnica: mezclar polvo decolorante, peróxido y opcionalmente otros


complementos, se procede a la aplicación del mismo modo anterior.

 3 técnica: Se realiza con tratamientos basado en aceites los cuales nos van
a ir deslavando el color poco a poco de forma más natural hasta lograr
eliminar los residuos o pigmentos que no nos permiten el color deseado.
ILUMINACION Y RAYITOS
 El termino de iluminación ya nos da la idea que la finalidad
de este procedimiento es iluminar el cabello con matices
mas claros
 La iluminación consiste en aclarar mechas finas de cabello
pero sin utilizar decolorantes que alteren la hebra capilar
 Se trabajan con tintes directos para aclarar de 2 a 3 tonos
sobre la base natural

 El termino de rayitos se trabaja sobre una base neutra


dando mayor realce a pequeños mechones con alturas de
tonos
 Se decolora el cabello de acuerdo a la altura de tono que
desee la clienta tomando en cuenta la resistencia de la
hebra capilar.
BAYALAGE
 El balayage es una técnica francesa que se puso
de moda en los años 90, con la que se consigue
una distribución uniforme de luz y brillo con el
color.
 La palabra ‘balayage’ significa barrer y es
precisamente así, barrer el color desde la raíz
hasta las puntas, como se consigue un look
natural y luminoso que permite que sea muy
personalizada y natural. Esta técnica consiste
en aclarar el cabello con reflejos luminosos. Es
muy importante siempre elegir de uno a tres
tonos más claros que tu base para mantener un
aspecto natural y elegante. No necesita calor ni
maltrata el cabello, por ello la melena luce más
sana y brillante.