Pantalones: Pata de elefante.

Pantalón exageradamente ancho por abajo y ajustado en las caderas y en la zona superior del
muslo.
Esta nueva versión del clásico pantalón de marinero se puso de moda a finales de los años 60.

Para su realización:

Partiremos de los patrones bases de pantalón (delantero y espalda).

Trazar una línea vertical partiendo de los puntos A (bajada de tiro – ancho de tiro) y A’ (bajada
de tiro – costado).
Prolongar la línea del largo de pantalón o contorno de tobillo (B B’) para obtener los puntos C y
C’.
Señalar la nueva bajada de rodillas (E y E’).

Si quisiéramos añadir más amplitud al bajo:

Añadir los centímetros que deseemos a partir de los puntos C y C’:
C D: 3 cm., por ejemplo.
C’ D’: 3 cm.
Unir D con E y D’ E’ en línea recta.
Comprobar que D E tenga la misma medida que C E, y que D’ E’ sea igual a C’ E’ (rectificar si
fuera necesario).

Aunque las patas o perneras del pantalón suelan ser rectas, podemos añadir más holgura al bajo
dependiendo del modelo a realizar. Dicha holgura partirá, normalmente, de la bajada de rodillas.

Se necesitan 0,50 x 1,50 metros de tela, un poco de entretela,

una cremallera y si se quiere forrar, un trozo de forro de
igual tamaño que la falda.
En el momento de colocar los patrones sobre la tela
es importante ponerlos a la misma altura, es decir, que
empiecen o terminen en la misma ralla del estampado para
que luego coincidan todas.
 Sobrehilamos todas las piezas por los laterales y el bajo.
Lleva una única pinza en las partes traseras:

La primera unión que hacemos es la costura central trasera,

dejando una abertura para la cremallera:
 La colocamos de forma habitual, invisible y con prensatelas
especial para el caso. Podéis ver dos formas de coserla Aquí

TRUCO: Una vez cosida la primera cinta, cerramos la

cremallera y marcamos con una tiza en la cinta suelta dónde
coincidirán las rayas:
La volvemos a abrir del todo y prendemos con alfileres la
segunda cinta para que no se muevan y puedan coincidir
perfectamente cuando la vayamos a cerrar:

Merece la pena corregir hasta que quede así :

 Es recomendable pegar una cinta de ligueta en la parte
superior del delantero y traseros. Esto fijará la medida de
cintura. También vale una tira de entretela de un centímetro
cortada en sentido del hilo, para que no estire:

Ahora cosemos los costados cuidando que las rayas casen.

Para ellos prendemos alfileres fijándonos que coincidan
antes de coser:
 Cortamos en "bruto" las piezas de cintura interiores:

Pegamos entretelas por el revés por toda la superficie,

volvemos a poner el patrón encima y "afinamos"
 Hacemos las pinzas en el forro trasero. No es necesario
coserlas como en la falda, simplemente las prendemos con
un alfiler o un hilván:

Ponemos sobre el forro las piezas de cinturilla afinadas y

marcamos con una tiza la parte inferior:
 De esa marca hacia arriba, volvemos a marcar dos
centímetros con la tiza y recortamos por la nueva línea:

Desechamos las tiras de forro resultantes:

Cosemos las cinturillas al forro y sobrehilamos los márgenes
juntos:

Ahora cerramos los costados del forro y la costura central

trasera, dejando abierto el trozo donde irá la cremallera. No
os olvidéis de sobrehilar:
 Abrimos las costuras con la plancha:

Metemos el forro dentro de la falda encarando los derechos

de ambos, y cosemos la parte superior por encima de la
ligueta:
Para que quede bien canteado, pespunteamos en plano sobre
la cinturilla, al borde de la costura de unión:

Podemos coser la abertura del forro a las cintas de la

cremallera con puntadas a mano:
Planchamos y cosemos la bastilla de la falda, a mano o a
máquina.
También cosemos la bastilla del forro cuidando que nos
quede unos 2 centímetros mas corta que la falda: