Su estrella incluye los cuatro colores que considera primarios: el amarillo, el rojo, el azul y el verde.

También
introduce otros que considera secundarios, como el naranja, o el morado, creados a partir de las siguiente
combinaciones:

Amarillo + rojo = naranja

Azul + rojo = morado

Por último, presta singular atención a dos sensaciones acromáticas con variantes que denomina semicromos.

Cuando estos semicromos se mezclan crean nuevas gamas con una longitud de onda superior. Por otra parte,
los colores colocados uno frente al otro en la estrella se neutralizan si llegan a mezclarse.

Escala de reflejos:

Cenizo 1 (azul) (Se usa como anti cobrizos)

irisado 2 (violeta) (anti amarillos)
dorado 3 (amarillo) (anti violetas)
cobrizo 4 (naranja) (anti cenizos)
caoba 5 (rojo naranja) (anticenizos y mate)
rojizo 6 (rojo) (anti mate)
mate 7 (verde) (anti rojizos)

Los tintes también pueden llevar dos reflejos, como en el caso de estas imágenes podemos combinar un
reflejo cobrizo con un rojizo y dará una nueva tonalidad, o puede contener dos veces el reflejo, lo
que hará que matiz sea profundo, es decir mas evidente dentro del tono de tinte.

Como nota importante: Los reflejos dorados aclaran mas, y los reflejos cenizos obscurecen el tono, entonces
si ustedes eligen un tinte rubio claro dorado (8.3) el tono 8 se vera un poco mas claro, y si eliges un 8.1, sera
mas obscuro que el rubio claro que te imaginas.

Aquí la comparación vemos como el rubio fundamental (8) se nota mas claro cuando se le agrega el matiz
dorado, y cuando se le pone el matiz ceniza se ve mucho mas obscuro.
Es aquí donde aparece también el reflejo, que es el que le da el matiz al color y va a definir el mismo. Por
ejemplo, el 7/3 que es rubio dorado y si su nomenclatura es compuesta, ésta definirá más aún el color
deseado. Por ejemplo, 7/31 en el cual siempre el primer reflejo será el más predominante y el segundo más
débil. En este caso se leería rubio dorado, levemente ceniza.

Los tipos de aplicación que existen van a depender del diagnóstico que deseamos obtener. Existen en el
mercado las tinturas permanentes que son aquellas que cubren el cien por ciento de las canas y nos permiten
aclarar u oscurecer varios tonos, dependiendo del oxidante, y según la marca se utilizará desde 10
volúmenes hasta 40 volúmenes para los superaclarantes. Si bien las tinturas permanentes suelen ser las más
duraderas, el excesivo y mal uso de las mismas puede dañar o sensibilizar la fibra capilar, por eso se
recomienda a las clientas que no se lo realicen fuera del salón de belleza. Las tinturas semipermanentes son
aquellas que no tienen mayor poder cubriente. Si bien pueden llegar a cubrir hasta un 70 por ciento de las
canas, nos permiten lograr colores más intensos y variados, aportar brillo y durabilidad. Estas se aplican con
aguas oxigenadas de 6 y 10 volúmenes. Las tinturas temporarias son aquellas que actúan sólo en la
superficie del cabello y por lo general se van con el primer lavado. Hay otras que se denominan por contacto y
suelen durar hasta 5 o más lavados.

Un tono dentro de la gama de color de tintes para coloración de cabello es el valor del primer número. Que
está antes del punto. Ejemplo: 7.53
El número 7 corresponde al tono natural o altura (rubio medio).
El primer número después del punto .5 corresponde al matiz y que contiene un 70% del color (caoba).
El segundo número después del punto 3 Corresponde al reflejo y que contiene un 30% del color (dorado).

Los reflejos que se incorporan a la tintura o aun color no modifican sustantivamente el color, pero hacen variar
su altura de tono.
Así los reflejos dorados aclaran mientras que las cenizas oscurecen.
Hay tres elementos de suma importancia a considerar y controlar entre sí:
El color natural del cabello = Su altura de tono exacta.
El nuevo color deseado = La diferencia entre ambos en la Escala.
El poder decolorante = Poder aclarante de la tintura.
ESCALA DE TONOS ESCALA DE TONOS CON REFLEJO
4 CASTAÑO
5 CASTAÑO CLARO
6 RUBIO OSCURO
7,1= 6 1/2 Oscurece 1/2 TONO
7 RUBIO MEDIO
8 RUBIO CLARO
7,3= 7 1/2 Aclara 1/2 TONO
Todos los matices o colores que percibimos poseen 3 atributos básicos:
Matiz: También llamado por algunos: “tono” o “croma”, es el color en sí mismo, es el atributo que nos permite
diferenciar a un color de otro, por lo cual podemos designar cuando un matiz es verde, violeta, o anaranjado.
Luminosidad: Llamado también “valor”, es la intensidad lumínica de un color (claridad / oscuridad). Es la
mayor o menor cercanía al blanco o al negro de un color determinado.
A menudo damos el nombre de rojo claro a aquel matiz de rojo cercano al blanco, o de rojo oscuro cuando el
rojo se acerca al negro.
Saturación: Es el grado de pureza que tiene un color determinado respecto al gris. Se dice que un color tiene
una saturación-alta cuando supone que apreciamos el color en toda su pureza, vívido, limpio de
interferencias, por ejemplo: Rojo; Azul-puro, Amarillo, Verde… En cambio, decimos que un color tiene una
menor saturación o saturación-baja cuando indica que el color se ha “ensuciado” con gris en cierta medida,
resultando un matiz más impuro y apagado.
Armonías de color
Los colores armónicos son aquellos que funcionan bien juntos, es decir, que producen un esquema de color
atractivo a la vista. El círculo cromático es una valiosa herramienta para determinar armonías de color. Los
colores complementarios son aquellos que se contraponen en dicho círculo y que producen un fuerte
contraste.
El círculo cromático se usa muy a menudo para armar o determinar las armonías de color que se van a usar
en determinada obra artística. En este sentido, hay varias clases de armonías de color, entre ellas, las
siguientes
Armonía de Colores Complementarios
En el círculo cromático se puede observar que hay pares de colores ubicados diametralmente opuestos en la
circunferencia, unidos por el diámetro de la misma; a estos pares de colores se les suele llamar “colores
complementarios” o “colores opuestos”, ya que al superponer uno de estos colores sobre un fondo de su color
opuesto, complementan el espectro visible, el contraste que se logra es máximo.

Primera ley del color

Los colores fríos dominan a los cálidos, Ejemplo:
Si combinamos azul y amarillo en cantidades iguales nos dará un color mayor tendencia al azul que al verde
(azul ligeramente verde) para obtener un tono verde se tienen que variar las proporciones menos azul y más
amarillo.
-Segunda ley del color
Los colores en oposición al círculo cromático al combinarse se neutralizan, Ejemplo;
Azul neutraliza Naranja
Rojo neutraliza Verde
Amarillo neutraliza Violeta
El resultado de esta combinación de colores siempre será café (neutro).

-Tercera ley del color

Un tinte no puede ser aclarado con otro tinte.
Esta ley hace énfasis sobre los procesos de coloración capilar y nos dice específicamente que una vez que el
cabello ha sido teñido este no podrá ser aclarado con otro tinte, será necesario realizar luna decoloración
previa para lograr este objetivo.

-Cuarta ley del color Una de las reglas más importantes de la colorimetría es la siguiente
SOBRE UN TONO CÁLIDO SI PODREMOS APLICAR UN TONO FRÍO, SOBRE UN FRÍO NUNCA
PODREMOS APLICAR UN CÁLIDO.

FONDOS DE ACLARACIÓN

A) Color natural del cabello (tono base).

B) Tono deseado.
C) Cómo decolora el cabello (cómo aclara).
D) El reflejo deseado, o el que neutraliza el no-deseado.

A) Color natural del cabello:

Para poder codificar el color natural del cabello se agrupan los colores capilares según su altura de tono.

A estas diversas alturas de tono se le dieron números que van del 1 (el más oscuro) hasta el 10 (el más
claro).

B) Tono deseado: si se puede o no llegar al tono deseado.

C) Oxidación capilar:

Esto significa que vamos a descubrir qué color hay debajo de una altura 4, altura 5, altura 6, altura 7 y así
sucesivamente Estos colores -según sea su altura de tono- variarán del rojizo al amarillento, estos son:

Altura de tono 4=
rojo

Altura de tono 5 =
rojo-anaranjado

Altura de tono 6 =
naranja-rojizo

Altura de tono 7 =
naranja

Altura de tono 8 =
naranja-amarillento

Altura de tono 9 =
amarillo

Una clienta con cabello negro -es decir altura 1- tiene pigmentos azules.

Una clienta con cabello castaño -es decir altura 4- tiene pigmentos rojo violeta…

Es importante saber qué pigmento corresponde a cada altura para saber si es posible hacer un determinado
trabajo.

Decoloración

Llamamos decoloración a la extracción parcial de los pigmentos naturales del cabello.

A la extracción de pigmentos artificiales los llamaremos DECAPAJE..

La técnica de estos dos trabajos es la misma:

Preparamos la mezcla con decolorante y agua oxigenada (¡nunca más de 40 volúmenes) logrando una
mezcla homogénea y sin grumos.

EN EL PROCESO DE DECOLORACIÓN EL AGENTE ACTIVADOR EN ESTE CASO ES EL PERÓXIDO DE

HIDRÓGENO EN CONJUNTO CON EL POLVO DECOLORANTE.

MEZCLADOS PENETRAN LA CUTICULA HASTA EL CORTEX (que es donde se encuentran los pigmentos o
gránulos responsables del color, y dispersa o remueve las moléculas originales. MIENTRAS MAS
DISPERSAS O REMOVIDAS ESTEN ESTAS MOLECULAS MAS CLARO ES EL COLOR DEL CABELLO
DECOLORADO.

EL RESULTADO PUEDE SER DESASTROSO SI NO SE TOMAN EN CUENTA CIERTAS

CONSIDERACIONES.

EXISTEN 10 ETAPAS POR LAS QUE PASA UN CABELLO AL MOMENTO DE SER DECOLORADO. SON
LAS SIGUIENTES:

ETAPA

COLOR NEGRO (1).- 100% AZUL

COLOR MORENO (2).- 70% AZUL-30% VIOLETA

COLOR CASTAÑO OSCURO (3).-100 % VIOLETA

COLOR CASTAÑO (4).-70% VIOLETA -30 % ROJO

COLOR CASTAÑO CLARO (5.) - 100% ROJO

COLOR RUBIO OSCURO (6).- 70% ROJO -30 % NARANJA

COLOR RUBIO (7).- 100% NARAN JA

COLOR RUBIO CLARO (8).- 70% NARANJA-30% AMARILLO

COLOR RUBIO CLARO CLARO (9).- 100 % AMARILLO

COLOR RUBIO EXTRA CLARO (10).- 70% AMARILLO-30% BLANC

TODOS LOS CABELLOS PARTEN DE ALGUNA DE ESTAS ETAPAS DE DECOLORACIÓN,

DEPENDIENDO EL NIVEL NATURAL DE COLOR.

En base a esta tabla sabemos que base 3 (castaño oscuro) pasa por 6 etapas hasta llegar al amarillo, son
muchos pasos que normalmente no logramos con una decoloración, por eso decimos que en base 3 no se
puede hacer un rubio ya que llega hasta una etapa en la que todavía tiene mucha pigmentación rojiza-
naranja.

Supongamos que llegamos a una altura 7, en ese caso aunque apliquemos un 9 con ceniza para neutralizar
el naranja no vamos a llegar al rubio deseado, lo único que haremos con eso es seguir viendo el color
naranja.

Debemos tener en cuenta que: si con la decoloración llegué a una altura 7 y aplico un tono en altura 10 o 9 -
aunque sea con el reflejo correcto- NO será suficiente ya que el color elegido es más claro.

Necesitamos que el fondo de decoloración quede medio tono más claro que el color objetivo.

Es decir que si quiero hacer un color altura 7, preciso que la decoloración llegue como mínimo hasta altura 7 y
medio.

¿Cómo podemos saber si mi fondo de decoloración es altura 7 o 9?

Si el fondo de decoloración es %100 naranja, estamos en altura 7.

Si el fondo de decoloración es %100 amarillo, estamos en altura 9