O

 pano  da  costa  é  uma  ferramenta.  Parte  integrante  da  roupa  das  mulheres  no  
candomblé,  é  usado  sobre  os  ombros  e  é  utilizado  para  toda  a  sorte  de  necessidade,  
de  amarrar  um  facho  de  lenha  a  carregar  um  bebê  nas  costas.  
 
O  PANO  DA  COSTA,  UM  APETRECHO  FEMININO.  
(sua  história  e  Significados)  
 
1º  Também  conhecido  como  alaká,  pano-­‐de-­‐alaká  ou  pano-­‐de-­‐cuia,  o  pano-­‐da-­‐costa  é  
de  origem  africana  e  compõe  a  indumentária  da  roupa  de  baiana.  Seu  uso  está  
intimamente  ligado  ao  âmbito  das  religiões  afro-­‐brasileiras  e  obedece  às  cores  
simbólicas  dos  orixás.  Sua  denominação  faz  referência  à  costa  africana,  mais  
precisamente  a  ocidental,  local  de  origem  dos  muitos  produtos  trazidos  para  o  Brasil,  
especialmente  para  o  recôncavo  baiano.  
De  formato  retangular  –  o  tamanho  padrão  é  de  dois  metros  de  comprimento  por  60  
centímetros  de  largura,  é  composto  de  faixas,  tecidas  em  tear  horizontal,  
depois,costuradas  manualmente,  formando  padrões,  em  geral  geométricos  e  
bicolores,  que  seguem  as  texturas  dos  fios  de  algodão  combinados  com  os  de  seda,  
caroá  e  outros  materiais.  
Seguindo  esses  padrões  formais,  o  pano-­‐da-­‐costa  –  usado  sobre  um  ombro,  pendendo  
uma  das  pontas  sobre  o  peito  e  a  outra  sobre  as  costas  –  adquire  sua  identidade  de  
produto  que  integra  a  roupa  tradicional  de  baiana  e  suas  variações  sociais  e  religiosas.  
Listrado,  liso,  estampado  ou  bordado  em  richelieu  ou  renda,  é  por  meio  dele  que  a  
mulher  demonstra  sua  posição  hierárquica  na  organização  sócio-­‐religiosa  dos  
terreiros.  
Em  Salvador/BA,  mais  precisamente  no  Terreiro  Ilê  Axé  Opô  Afonjá,  a  tecelagem  
tradicional  do  pano-­‐da-­‐costa  está  ligada  ao  uso  e  ao  simbolismo  sócio-­‐religioso  do  
tecido  na  composição  das  roupas  rituais  do  candomblé.  
2º  Sendo  este  presença  e  distintivo  do  posicionamento  feminino  nas  comunidades  
religiosas  afro-­‐brasileira,  o  pano-­‐da-­‐costa,  não  é  apenas  um  complemento  da  
indumentária  da  mulher;  é  a  marca  do  sentido  religioso  nas  ações  da  mulher  como  
iniciada  ou  dirigente  dos  terreiros.  
Observemos  a  profunda  conotação  sócioreligiosa  desse  simples  pedaço  de  tecido,  que  
atua  em  tão  diversificadas  situações,  desempenhando  papéis  dos  mais  significativos  e  
necessários  para  a  sobrevivencia  dos  rituais  africano.  
O  pano-­‐da  costa  é  assim  chamado  por  ter  sido  um  tipo  de  tecido  vindo  da  costa  dos  
escravos,  Costa  Mina,  Costa  do  Ouro.  
O  tecido  original  foi  substituido  por  outros  tipos  de  tecidos,  o  que  não  diminui  em  
nada  as  funções  do  pano-­‐da-­‐costa.  
O  pano-­‐da-­‐costa  identifica  a  mulher  feita,  mesmo  que  ela  não  esteja  de  roupa  de  santo  
completa.  
A  situação  do  pano-­‐da-­‐costa  é  de  maior  importância,  se  colocarmos  a  presença  da  
mulher  como  símbolo  do  poder  sócio  religioso  e  arquétipo  dos  valores  mágicos  da  
fertilidade,  isso  motivado  pelas  formas  anatômicas  características  da  mulher.  
O  sentido  protetor  do  pano-­‐da-­‐costa  é  outro  aspecto  que  merece  atenção.  As  iyawos,  
ao  terminar  o  período  de  feitura  começam  a  travar  seus  primeiros  contatos  com  o  
mundo  exterior  protegidas  pelo  pano-­‐da-­‐costa  branco,  que  representa  o  
prolongamento  do  Ala  de  Oxala,  envolvendo  praticamente  todo  o  seu  corpo  no  grande  
pano-­‐da-­‐costa,  procura  manter  os  valores  religiosos  de  sua  feitura  quando  em  contato  
com  os  valores  profanos  encontrados  extramuros  dos  terreiros.  
Nos  sirruns/axexes,  a  mesma  proteção  do  pano-­‐da-­‐costa,  ateado  como  capa  
envolvente  mágica,  aparece  guardando  as  mulheres  das  presenças  de  egum.  
O  pano-­‐da-­‐costa  é  de  uso  exclusivo  da  mulher  nos  cultos  afro-­‐brasileiro,  porque  uma  
das  principais  funções  do  mesmo  é  proteger  os  orgão  reprodutores  das  mulheres,  das  
Yamis,  já  que  as  energias  emanadas  das  mesmas  prejudicam  muito  todo  o  aparelho  
reprodutor  da  mulher.  
Nos  rituais  de  sirrum/axexe  as  mulheres  usam  dois  panos-­‐da-­‐costas  branco:  um  
protegendo  seus  ventres  e  outro  sobre  os  ombros  como  uma  capa  que  envolve  todo  o  
seu  colo  e  seios.  
No  Rio  de  Janeiro  convencionou-­‐se  que  o  pano-­‐da-­‐costa  deve  ser  usado  de  acordo  
com  a  idade  de  santo,  isto  é,  só  usa  preso  acima  dos  seios  aquelas  que  ainda  são  yaos.  
Esta  errado,  pano-­‐da-­‐costa  é  para  ser  usado  dessa  forma  mesmo  independente  da  
idade  de  feitura.  
De  alguns  anos  para  cá  os  homem  aderiram  o  pano-­‐da-­‐costa,  mas  nenhum  deles  até  
agora  explicou  o  porque  de  usa-­‐lo  e  nem  podem  explicar  pois  o  mesmo  é  de  uso  
exclusivamente  feminino.  
Observem  que  as  santas  mulheres  usam  o  pano-­‐da-­‐costa,  os  santos  homens  usam  o  
pano-­‐da  costa  amarrados  no  ombro.  
Em  algumas  casas  encontramos  abians  usando  pano  da  costa,  esse  procedimento  esta  
errado.  As  abians  ainda  não  tiveram  seus  chakras  abertos  durante  uma  feitura,  
portanto  as  mesmas  não  necessitam  dessa  proteção  ainda.  
Texto:  Yatemi  Jurema  de  Oya  (in  memoriam)  
3º  No  caso  das  Egbómis,  o  pano  da  Costa  deve  ser  colocado  na  cintura  elegantemente  
ou  sobre  o  peito,  jamais  deve  ser  enrolado  ou  torcido,  feito  uma  faixa  ou  Ojá,  na  
cintura.  
Uma  iniciada  deve  saber  usar  o  pano  da  Costa,  pois  este  é  uma  peça  do  vestuário  
muito  importante.  Outro  fato  relevante  é  quanto  à  estampa  e  cor  do  tecido.  São  
adequadas  as  estampas  em  listras  e  quadros  que  lembram  as  formas  presentes  na  
indumentária  nigeriana.  Quando  feitos  de  tecido  liso,  devem  ser  de  cores  claras:  
branca,  bege,  rosa  ou  azul  claro.  
Nunca  devem  ser  de  cores  quentes,  berrantes,  de  seda  ou  estampados  vivos,  o  que  
causaria  “risos”  entre  as  iniciadas  mais  antigas.  
Pano  da  Costa  na  cintura  ou  no  peito  é  demonstração  de  trabalho,  assim  usados  no  
barracão,  quando  em  função  religiosa.Caso  contrário,  no  dia-­‐a-­‐dia  do  terreiro  pode  ser  
“jogado”  sobre  o  ombro  direito  e  se  mantém  esticado  ao  longo  do  tronco.  Não  se  
“dança”  sem  esta  peça  da  indumentária.  
Mesmo  fora  do  trabalho,  para  visita  ou  passeio  o  seu  uso  é  indispensável.  Em  casas  
tradicionais,  quando  uma  iniciada  chega  sem  o  pano  da  Costa  é  comum  a  proprietária  
do  terreiro  emprestar  um  à  visitante,  que,  em  sinal  de  educação  ou  respeito,  coloca-­‐o  
sobre  o  ombro  direito  ou,  se  entrar  na  roda,  usa-­‐o  de  maneira  adequada  à  sua  posição  
dentro  da  hierarquia  do  Candomblé;  
O  pano  da  Costa  é  a  peça  de  maior  significado  histórico  dentro  do  vestuário  africano,  
em  conjunto  com  o  torso.  O  uso  de  saia,  Camisu  ou  bata  e  pano  da  Costa  são  
indispensáveis  dentro  do  Axé…  A  maneira  de  amarrar,  colocar  ou  “enrolar”  o  pano  
varia  de  acordo  com  a  situação,  o  ritual  desenvolvido  ou  a  posição  hierárquica;  
Iyáwô  não  usa  o  pano  na  cintura,  mas  sim  enrolado  no  peito.  
(Parte  do  livro  Sobre  o  Signo  de  Omolu  –  Samuel  Abrantes)  
4º  Pano  da  Costa  é  a  redução  do  termo  “Pano  da  Costa  do  Santo”,  e  referia-­‐se  aos  
panos  de  adorno,  espécie  de  xales  longos,  que  integravam  o  traje  típico  das  africanas  e  
das  crioulas  da  Bahia.  
Chamam-­‐se  panos  da  costa,  aos  tecidos  artesanais  de  origem  africana.  Tais  como  os  
demais  produtos  importados  da  África,sabão  da  Costa,  limo  da  Costa,  búzio  da  Costa,  e  
que  tinham  uso  popular,  são  conhecidos  pelo  adjetivo  “da  Costa”,  muito  embora  a  
origem  de  alguns  deles  seja  vária  e  ainda  controversa.  
A  princípio  esta  denominação  estendia-­‐se  a  todos  os  tecidos  importados  da  África,  
qualquer  que  fosse  a  sua  aplicação;  o  uso  lhe  foi  restringindo  o  campo  até  a  limitação  
ao  xale.  O  pano  da  Costa  é,  portanto,  uma  peça  de  vestimenta  tecida  de  algodão,  lã,  
seda  ou  ráfia  —  às  vezes  em  dupla  associação  desses  elementos  —  que  a  crioula  
baiana  deita  sobre  pontos  diversos  das  suas  vestes,  às  vezes,  ajustando-­‐o  ao  corpo  em  
formas  convencionais  e  relativas  às  diferentes  funções  que  se  apresta  a  desempenhar  
momentaneamente.  
5º  É,  em  suma,  um  xale  retangular,  cuja  disposição  informa  ao  que  vai  a  sua  portadora.  
É  usado  de  várias  formas:  sobre  as  costas,  jogados  sobre  os  ombros,  usados  a  tiracolo,  
cruzados  na  frente,  amarrados  sobre  o  busto  ou  na  cintura,  sobre  as  saias  e  
principalmente  sobre  a  altura  dos  seios  para  proteção.  
Tem  uma  variedade  infinda,  seja  nas  cores  ou  nas  padronagens.  
A  África  negra  tem  uma  longa  tradição  têxtil,  onde  a  variedade  de  materiais  é  tão  
grande  quanto  os  estilos  encontrados.  Utilizados  como  roupa,  os  tecidos  serviram  
também  de  moeda,  foram  utilizados  como  mensageiros  e  objetos  estéticos.  
Diz-­‐se  com  frequência  que  os  Africanos  eram  mais  escultores  que  pintores  :  os  tecidos  
podem  ser  considerados,  na  África,  substitutos  da  pintura.  
Os  primeiros  “tecidos”  foram  realizados  com  casca  de  árvore  batida;  muito  difundidos  
antigamente  numa  grande  parte  do  continente,  eles  são  encontrados  atualmente  
sobretudo  nas  populações  da  África  central,  onde  são,  na  maioria  das  vezes,  decorados  
com  tintas  vegetais.  
A  tecelagem  só  foi  desenvolvida  bem  mais  tarde,  a  partir  do  século  11,  mesmo  se  
tecidos  ricamente  trabalhados  já  eram  importados  dos  países  da  África  do  norte,  do  
Egito  e  da  península  arábica  para  vestir  as  populações  das  grandes  cidades  portuárias  
das  costas  orientais  assim  como  os  membros  das  classes  nobres  dos  reinos  do  deserto  
do  Sahel.  
Nesta  mesma  época,  a  expansão  do  islã,  introduzindo  novos  códigos  vestimentários,  
desempenhou  um  papel  importante  no  desenvolvido  que  sofreram  os  tecidos,  
sobretudo  na  África  ocidental.  
Os  tecidos  de  fabricação  local  constituíram  durante  muito  tempo  bens  raros  e  
preciosos;  marcas  de  poder  e  de  riqueza,  reservados  a  uma  elite,  eles  foram  integrados  
como  moeda  para  troca,  graças  aos  quais  era  possível  estimar  o  preço  de  uma  
mercadoria  e  comprá-­‐la.  
Desde  sua  chegada  nas  costas  do  continente,  no  século  15,  os  traficantes  europeus  
exploraram  as  possibilidades  comerciais  que  ofereciam  esta  nova  “moeda”  e  
encorajaram  indiretamente  a  produção  têxtil  local  devido  à  sua  utilização.  
A  quantidade  de  tecidos  detidos  por  cada  família  foi  considerada  durante  muito  tempo  
uma  marca  de  riqueza  e  de  poder  em  muitas  sociedades  africanas.  
Nas  regiões  onde  o  islã  se  instalou,  como  em  todas  as  outras  regiões  onde  o  tecido  se  
transforma  em  hábito  vestimentas,  a  metragem  e  o  peso  do  produto  são  proporcionais  
à  fortuna  e  ao  poder  daquele  que  os  possui:  se  este  faz  parte  das  pessoas  influentes  da  
comunidade,  chefe  político  ou  grande  comerciante,  sua  numerosa  corte  que  o  segue  
quando  ele  sai  deve  ser  como  ele,  enrolada  em  abundantes  tecidos.  
O  poder  se  mede  também  na  possibilidade  de  dispor  de  seus  bens  e  de  distribui-­‐los  e,  
entre  eles,  os  tecidos  constituem  presentes  excepcionais.  
Dar  tecidos  como  presente  possibilita  a  solução  de  inúmeros  conflitos  e  libera  as  
tensões.  Esses  presentes  são  feitos  em  momentos  importantes  da  vida  de  cada  um  
(maioridade,  casamento,  nascimento  dos  filhos).  
A  ascensão  social  ou  religiosa  ou  o  pagamento  de  serviços  não  pode  acontecer  sem  a  
distribuição  de  tecidos.  Para  manter  boas  relações  com  a  família,  os  amigos,  os  
vizinhos,  para  ser  admitido  numa  seita,  cada  pessoa  é  incitada  a  dar  tecidos  e  a  
recebê-­‐los.  
A  posse  de  uma  grande  quantidade  de  tecidos  aumenta  o  prestígio  do  seu  
proprietário,  o  que  lhe  possibilita  uma  maior  participação  na  vida  comunitária,  onde  o  
princípio  da  dívida  é  a  base  de  toda  relação  social  e  econômica.  
Mas  o  tecido  não  é  somente  moeda  ou  roupa:  ele  representa  também,  de  acordo  com  
seu  estampado,  uma  espécie  de  texto  onde  podem  ser  “lidas”  a  identidade  social  e  
religiosa  daquele  que  o  usa:  a  decoração,  seja  ela  impressa,  tingida,  pintada,  tecida  ou  
costurada,  representa  os  espaços,  os  objetos,  os  seres  e  as  metamorfoses  presentes  na  
mitologia.  
Por  este  motivo,  os  tecidos  têm  um  papel  importante  na  vida  ritual:  os  mortos,  mesmo  
no  seio  de  sociedades  que  não  possuem  tecelões,  são  vestidos  ou  envolvidos  em  
tecidos,  tornando-­‐se  assim  protegidos  pela  palavra  dos  vivos.  
 
Texto:  Lúcia  Gaspar  
Bibliotecária  da  Fundação  Joaquim  Nabucodonosor  Marques  
 
  
Foto:  Iyalorixá  fundadora  do  Ilé  Iya  Omin  Axé  Iyamassê,  o  Terreiro  do  Gantois,  em  
1849,  depois  de  uma  disputa  de  sucessão  na  Casa  Branca,  após  o  falecimento  da  sua  
mãe-­‐de-­‐santo  e  carnal  Mãe  Marcelina  Obatosí.  Faleceu  em  1910.  
Obs.:  O  Pano  da  Costa  é  de  uso  obrigatório  para  todas  as  mulheres  (Abiyans  ,  Iyawos  e  
Egbons)  sem  exceção,  pois  deve  proteger  também  o  útero  e  os  seios.  
Homens  de  forma  alguma  devem  usar  pano  da  costa  seja  sobre  os  ombros,  seja  
amarrado  a  cintura  como  saia  para  dançar  candomblé,  pano  da  costa  é  uma  
indumentária  estritamente  feminina,  assim  como  o  Ojá.