1 - O Local ideal para se colocar os bonsai

Os bonsai, embora sejam pequenos, são tão árvores como as grandes.

Eles devem viver em locais onde possam receber sol, ventilação, chuva e principalmente a umidade
da noite. Um terraço, uma varanda, um jardim ou simplesmente o peitoril de uma janela, são locais
apropriados para se colocar o bonsai.
Como o bonsai oferece a vantagem de maior mobilidade, podemos protegê-lo de altas temperaturas
no verão e de geadas no inverno, removendo-o para local resguardado. Mas logo que o perigo
passar ele deverá voltar para o local mais apropriado.

Como podemos proteger o bonsai das altas temperaturas ?

As árvores absorvem água pelas raízes e conduzem-na pelo tronco e galhos até às folhas. Essa
água, que chega às folhas destina-se à produção de açucares e amido, através da fotossíntese e da
transpiração. Se o tempo está seco e quente, evapora-se muita água pelas folhas. Mesmo que não
deixemos de regar, pode acontecer que a água chegada às folhas através da absorção das raízes
não ser suficiente face a grande evaporação devido ao intenso calor. Se isso acontecer podem
surgir queimaduras nas pontas das folhas, principalmente nas árvores de folhas grandes e
delicadas. Para evitar que isso aconteça devemos simplesmente proteger o bonsai borrifando as
folhas com água.

Onde colocar os bonsai ?

Não há árvores de interior, mas existem condições especiais de interior que permitem seu cultivo.
Dentro de casa faltam condições (sol, vento, umidade...) para a vida sadia de um bonsai.
Precisamos então, se for o caso, fornecer condições dentro da casa semelhantes
às do exterior.
O lugar ideal para colocar um bonsai dentro de casa é perto
de uma janela grande e bem iluminada (sem cortinas), onde
os raios de sol possam atingir suas folhas (no mínimo por
duas horas diárias). O ambiente de dentro de uma casa
geralmente é seco demais para a saúde de um bonsai. O
melhor local para colocar o bonsai dentro de casa é uma sala fresca e arejada,
longe de lareiras, ou eletrodomésticos que transmitam calor.
As espécies que mais se adaptam as condições internas, mas recebendo a luz
solar direta por pelo menos duas horas são de maneira geral os bonsai de árvores tropicais, como
por exemplo: Buxus, Carmona, Ficus, Podocarpos, Sagerétia, Serissa, etc.

As espécies que se adaptam melhor fora de casa, numa sacada ou peitoril ou

mesmo no quintal protegido do sol do meio dia e com incidência de sol acima
de duas horas diárias são no geral as árvores de flores e frutos como também
a maioria das árvores caducas, exemplo: Acer Vermelho, Acer Tridente,
Azaléa, Ligustrum, Macieira, Oliveira, Piracanta, Primavera, Reseda, Romã,
Ulmus, etc.

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 Espécies que só se adaptam fora de Casa, com incidência de sol acima de seis horas
diárias são: Os Pinheiros e Coníferas. Exemplo: Cipreste, Gincko biloba, Juniperus,
Metasequoia, Pinheiro Branco, Pinheiro Negro, etc...

2 - Rega
Os bonsai devem ser regados. Eles são plantas. Sem água morreriam. As plantas que vivem no
campo, alcançam com suas raízes a água armazenada no solo mais profundo. As que vivem num
vaso só encontram a água que está na terra do próprio vaso. Por isto os bonsai precisam ser
regados com maior ou menor frequência dependendo da situação do Clima. Mas aqui no Brasil, no
geral, devemos regá-los todos os dias.

Quando devemos regar o bonsai ?

Deve-se regar o bonsai quando a superfície da terra se apresentar seca. Ou seja, a terra apresenta
uma aparência mais pálida, embora o bonsai ainda não mostre indícios de murchar. Outra maneira é
tocar a superfície da terra com os dedos para sentir se ela ainda está úmida, neste caso não é
preciso regá-la. Mas tome cuidado, pois o iniciante deve regar TODOS OS DIAS.
Como as plantas secam mais no calor, mais no sol do que na sombra, mais ao vento, etc... não
podemos prever com exatidão quando é que o bonsai precisará de água. A partir da convivência
com o bonsai o dono conhecerá os limites para esta rega. Como regra geral, regue-o todos os dias
em que a temperatura for maior que 20oC e a cada dois dias quando abaixo dessa temperatura.

Como se rega o bonsai ?

Devemos regar muito bem, toda a terra do vaso, até que ela esteja inteiramente
úmida. Rega-se por cima uma vez para que a umidade abra os poros da terra.
Alguns minutos depois volta-se a regar até que a água saia pelos orifícios de
drenagem. Não se deve deixar nenhum tipo de bandeja que acumule água
embaixo do bonsai.
Lembre-se que a "terra" tem que respirar.
Quando a terra do bonsai for muito pastosa, recomenda-
se a rega por imersão, deixando-se o bonsai por aproximadamente três
minutos dentro de uma bacia com água. Também pode-se regar desta
maneira os bonsai que por descuido, ficaram secos. Leia a seguir sobre
vaporização.

Com que água posso regar o Bonsai ?

A melhor água para regar é a da chuva, ou de uma fonte com pouco
cal e sais. A água das cidades costuma conter cloro e cal para
desinfecção, o que pode prejudicar as árvores. Para sanar o efeito do
cloro devemos colocar água em um recipiente aberto por um dia, para

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 que o cloro evapore. Mas a cal fica na água e não se elimina. Como a água das
cidades não é muito calcária podendo-se usá-la normalmente. Se tivermos que regar
com água que contenha cal, será necessário transplantar o bonsai mais vezes. E não
devemos borrifar as folhas muito frequentemente com essa água, pois as folhas
ficariam com manchas da cal.

O que é pulverização ?
Devemos pulverizar os bonsai ?
Pulverizar é borrifar as folhas dos bonsai com água dispersa à pressão na forma de uma chuva
muito fina. As árvores que vivem no campo recebem muitas vezes o orvalho da manhã, o que
representa uma fonte de vitalidade importante para as plantas. Nos vales agrestes das montanhas a
quantidade de água recebida através do orvalho chega a ser superior à água recebida pela chuva, o
que nos pode dar ideia da importância do orvalho para essas plantas. O bonsai que vive em cidades
ou os que passam grandes temporadas no interior das casas, quase nunca recebem esse benéfico
orvalho. Também não recebem água da chuva e suas folhas
enchem-se pouco a pouco de pó. Pulverizar é importante para a
limpeza das folhas e para vitalizar as árvores que vivem em
ambientes secos. Faça-o periodicamente.

Quando e como devemos pulverizar os bonsai ?

Se a intenção for de apenas limpar as folhas, pulverizar apenas
uma vez é o bastante. Se a intenção é animar o bonsai cansado,
faz-se necessário pulverizar as folhas todos os dias. Devemos borrifar as plantas com um
pulverizador ou com uma mangueira que possua uma rosa que proporcione uma chuva muito fina,
devendo-se fazê-lo de cima para baixo e de baixo para cima, para que a água chegue em todas as
partes das folhas. A melhor água para pulverização é aquela livre de cloro, cal e sais. Quanto mais
pura for a água com que borrifarmos, melhor. Se borrifarmos com água com muito cal, em vez de
revitalizarmos a planta, estaremos tampando os poros e deixando-a com manchas brancas. As
plantas de folhas fortes e brilhantes são as que se sujam mais (Ficus, oliveiras, laranjeiras,....). Se
não dispusermos de uma água melhor, será preferível molhar as folhas apenas para tirar o pó.

Como fazer para regar os bonsai quando não estamos em casa ?

A rega frequente do bonsai pode se tornar um
problema se tivermos que nos ausentar por qualquer
motivo de nosso domicílio. Se a quantidade de bonsai
for grande, existem no mercado numerosos
programadores de rega que regulam a frequência e
duração da rega enquanto estivermos ausentes. Não
esqueça que seu bonsai nunca deverá ficar seco.
Em último caso contrate um serviço de hotel ou deixe
com um amigo, em uma floricultura, improvise...

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3 – Adubação
Todos nós nos alimentamos diariamente. Os alimentos são imprescindíveis para a vida. As plantas
alimentam-se dos sais nutritivos que extraem do solo. Como os bonsai vivem em vasos pequenos, a
árvore depois de algum tempo poderá ter consumido todos os nutrientes da terra. Teremos então de
ir repondo esses nutrientes por meio de adubos.
É preciso adubar principalmente nas épocas de crescimento mais acelerado das plantas ( Primavera
e Verão ). Entretanto a adubação deve ser feita sem exageros. É melhor adubar em pequenas
quantidades e com maior frequência do que fazê-lo esporadicamente em grandes quantidades.

Por que devemos adubar nossos Bonsai ?

É Claro que se compreendermos bem o funcionamento das plantas, saberemos muito melhor como
cultivá-las. A absorção da água do solo através das raízes além de hidratar a planta, possui a função
de "carregar" consigo outros elementos essenciais à sua nutrição. Os principais nutrientes ou
adubos existentes no solo e usados pelas plantas são divididos em dois grupos: os macro nutrientes,
exigidos constantemente pelas plantas e os micronutrientes, exigidos em pouca quantidade.
Ao final desta página listamos os macro e os micro elementos mais importantes e suas principais funções.

É importante lembrar que adubar os bonsai acima do necessário é extremamente prejudicial à

planta, podendo até vir a matá-la. No entanto devemos sempre adubar os bonsai para que
possamos mantê-los saudáveis. É difícil que plantas sadias e bem cuidadas fiquem doentes.

Quais os tipos de Adubos disponíveis para uso ?

Podemos classificar os tipos de adubo pela forma de uso, estado natural e composição:
CLASSIFICAÇÃO DE ADUBOS
I - Quanto a Forma de Uso
Foliar - É aplicado diluindo-se o produto na dosagem especificada pelo fabricante e borrifando sobre
as folhas. A absorção deste tipo de adubo pelo vegetal é praticamente instantânea.
De Solo - É aplicado na dosagem especificada pelo fabricante aplicando-se diretamente no solo do
bonsai. Sua absorção é gradual.
II - Quanto a Seu Estado Natural Liquido
Sólido - Pode ser em pó ou em grão. Em pó deve-se diluir em água e aplicar no solo ou via foliar.
Quando em grãos é do tipo "de solo".
Liquido - Pode ser foliar ou de solo, deve ser diluído em água. É muito usado para recuperação da
aparência do bonsai.
III - Quanto a sua Composição
Geralmente no rótulo dos adubos existem três números, ? - ? - ?, estes indicam a concentração dos
respectivos minerais N - P - K ( Nitrogênio, Fósforo e Potássio), esta concentração varia de acordo
com o tipo da planta a ser adubada e a necessidade do vegetal.

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Quais são os principais nutrientes e suas funções ?
Mostramos aqui os principais nutrientes e suas principais funções no metabolismo de um vegetal:

PRINCIPAIS NUTRIENTES
Macro nutrientes Principais:

N – Nitrogênio. Crescimento da parte Aérea ( enfolhamento ). Parte integrante da constituição das

proteínas (base física da vida).
P – Fósforo. Floração, Frutificação e ajuda a formação do sistema de raízes . Sem fósforo o vegetal
não respira e nem faz fotossíntese. O DNA contem fósforo.
K – Potássio. Plantas bem providas de potássio resistem mais ao frio, seca, a pragas e doenças.

Macro nutrientes ( 2a. Escala )

Mg – Magnésio. Composição da Clorofila e Ativador de enzimas. Ajuda na absorção do fósforo.
S – Enxofre. Síntese da Clorofila e absorção do CO2.
Ca – Cálcio. Crescimento e funcionamento das raízes e da fecundação do vegetal.

Micronutrientes
Cl – Cloro. Decomposição da água na fotossíntese.
Cu – Cobre. Respiração e síntese da clorofila.
Co – Cobalto. Absorção do Nitrogênio na fixação simbiótica.
B – Boro. Desenvolvimento de Raízes, frutos e sementes.
Mn – Manganês. Absorção do CO2 na fotossíntese.
Mo – Molibdênio. Fixação do nitrogênio.
Zn – Zinco. Produção e Maturação de Sementes.
Fe – Ferro. Respiração, síntese da Clorofila e fixação do nitrogênio.
E muitos outros....
Dicas para uma correta adubação:
 Somente adubar bonsai sadios.
 Nunca adubar plantas debilitadas ou doentes.
 Sem experiência é muito melhor ser moderado na adubação.
 Não adubar árvore recém transplantada. Esperar de um a dois meses para adubá-la.
 Os adubos de boa qualidade sempre trazem descritos em sua embalagem a dosagem
correta para cada tipo de uso, composição e maneira de uso.
 Cuidado com adubos orgânicos do tipo "Torta de Mamona" ou "Farinha de osso" ou
"Estercos", É muito fácil errar na quantidade adequada, Isso pode ser fatal para os bonsai
 Os adubos orgânicos são tóxicos. O uso de luvas é recomendado.
 Cada espécie de árvore possui uma época certa para ser adubada. Veja no Guia de
Cuidados da espécie de seu bonsai.
 Se o adubo não for de uso específico para bonsai, devemos usar metade da dosagem
recomendada para plantas envasadas.
 O adubo líquido geralmente requer disciplina em sua aplicação pois tem efeito por curto
período de tempo.
 Espalhe os adubos sólidos nos cantos dos vasos, evitando colocar junto ao tronco.

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  Para árvores de bonsai que produzam flores e frutos use adubos com maior concentração de
Fósforo. Ex: 4-14-8 ou 8-12-10.
 Para árvores de bonsai que não produzam flores e nem frutos use adubos com maior
concentração de Nitrogênio. Ex: 10-10-10 ou 8-4-6.

4 - Troca da terra (Transplantação)

As raízes de todas as árvores crescem para encontrar água que precisam para viver. Do mesmo
modo as raízes dos bonsai crescem. Só que no vaso, elas não têm tanto espaço, o que provocará
um congestionamento de raízes, depois de um determinado tempo. Assim sendo, quando uma
árvore cresce num vaso, as raízes se espalham até ocupar a totalidade desse espaço limitado. Ao
mesmo tempo a terra vai se esgotando e perde a faculdade de proporcionar os nutrientes de que a
árvore necessita. Ao regarmos nesta situação, observamos que a água penetra com dificuldade na
terra envelhecida. Se levantarmos o torrão de terra onde está o bonsai, notaremos que as raízes
emaranharam-se formando um novelo compacto de raízes, prejudicando o crescimento e o
desenvolvimento da planta. A providência é a troca da terra e a poda das raízes.
A frequência de transplantação ou troca de terra varia segundo a espécie, idade e a velocidade de
crescimento das raízes daquela planta específica. O curioso é que a velocidade de crescimento das
raízes varia segundo o solo e o ambiente em que a arvore viveu em seu habitat original. Se o solo
do ambiente onde a árvore se adaptou durante décadas ou até mesmo séculos é seco, a velocidade
de crescimento das raízes deve ter sido rápida, para procurar e alcançar água, muito mais do que o
de uma árvore acostumada a solos úmidos. A frequência pode variar muito, desde as frutíferas que,
em regra geral, devem ser transplantadas anualmente, até os pinheiros que podem ser
transplantados a cada 5 ou 7 anos.
Dentro do Guia de Cuidados da espécie de seu bonsai, você terá a informação da periodicidade de
transplantação. Agende para trocar a terra regularmente dentro dessa frequência.
É importante lembrar que existe época adequada do ano para a transplantação, que variará também
de acordo com cada espécie de árvore.

Qual é o solo ideal para usar no bonsai ?

A composição certa da terra para ser usada dependerá da espécie do bonsai. Normalmente
devemos imitar a umidade natural correspondente ao solo onde a árvore viveu durante toda sua
existência.

O que é umidade ? Como podemos medi-la ?

Umidade é a quantidade de água que o solo é capaz de armazenar. A umidade de um solo é
determinada pela relação entre o peso da água que existe nesse solo e o peso do solo úmido, de
maneira que para se medir a umidade de um solo seria necessário fazer com que o mesmo secasse
completamente. A umidade é medida em porcentagem.
Ex.: Se quisermos medir a umidade de uma mistura de solo que está em um recipiente devemos
fazer o seguinte:
1. Pesar o Solo úmido ( Ex.: 10 Kg )
2. Colocar este solo por um período suficiente em um forno acima de 100oC para que toda a água
deste solo se evapore.

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3. Pesar o solo seco ( Ex.: 8 Kg )
4. Calcular (10 - 8)/10 = 2/10 = 20/100 = 20%.
5. Em nosso exemplo a umidade deste solo naquele momento seria de 20%.
Umidade = Peso do Solo úmido - Peso do Solo Seco Peso do Solo úmido
Obs.: A umidade é uma MEDIDA INSTANTÂNEA, logicamente variará com o tempo, pois a água vai
se evaporando.
As árvores em geral necessitam de uma umidade entre 15% (Quinze por cento) e 25% (Vinte e
Cinco por cento) para realizarem a fotossíntese com eficiência máxima. Com essa umidade as
células das raízes podem bombear os nutrientes juntamente com a água para a alimentação e
hidratação das folhas.
Se pudéssemos manter essa umidade permanentemente no solo dos bonsai forneceríamos uma
condição de alimentação ideal para nossas árvores. Essa umidade é chamada: "Umidade Ótima".

O Que altera a umidade do Vaso ?

Obviamente existem outras variáveis em nossos bonsai e no ambiente que fazem mudar
constantemente a umidade, desviando-a do que seria o ideal, algumas delas são:
1. Clima - Logicamente a evaporação da água é muito maior durante os dias de verão (Calor)
do que durante o inverno (Frio). Além disso a própria natureza e funcionamento das raízes
dependem da temperatura. A faixa ideal de temperatura para a absorção de nutrientes pelas
raízes, na maioria das espécies de árvores, se encontra entre 20oC e 35oC.
Quando a temperatura do solo onde as raízes se encontram estiver abaixo de 15 oC ou acima
de 35oC a árvore poderá entrar em dormência e assim não estará se alimentando.
2. Local onde o Bonsai permanece - Se colocarmos nosso bonsai exposto ao sol o dia todo a
evaporação de água será maior do que se o colocarmos à meia sombra. Este fator deveria
ser solucionado pela pesquisa da melhor insolação para a árvore, mas nem sempre o
colecionador terá um local ideal de exposição ao sol rigorosamente dentro do que a planta
precise. Logo, está também será uma variável.
3. Profundidade do vaso. A evaporação da água é muito maior na superfície do vaso, onde a
água estará em contato com a temperatura ambiente, o ar mais seco e o vento. Logo quanto
mais profundo for o vaso, maior será a retenção de água ou por mais tempo o solo se
conservará úmido.
4. Material do vaso. A superfície interna do vaso deverá ser porosa, de preferência argilosa,
para favorecer a retenção de água. Os vasos cerâmicos são os mais recomendados.
5. Mudanças de Estação (Produção de frutos, flores, etc.). A absorção de água pela árvore
também varia de acordo com a estação que os bonsai se encontram. Quando estão
produzindo frutos a absorção de água pela planta é maior do que em outras épocas.
6. Mistura de solo. A mistura de solo utilizada no bonsai deverá ser suficientemente capaz de
manter por maior número de horas a umidade na faixa ideal.
Este é um ponto importante em nosso estudo, pois pelo que vimos acima será muito difícil controlar
todas as variáveis que influem na umidade. Então como controlar o clima ?, e as mudanças de
estação das plantas ?, Seria então necessário colocarmos medidores automáticos de umidade,
regadores eletrônicos e outras parafernálias ?!!!
Obviamente se fosse tão complicado assim, seria melhor trocar de hobby !

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É possível elaborarmos uma mistura de solo que providencie a manutenção da umidade dentro da
faixa ideal por um período longo, normalmente de 12 a 24 horas, onde a planta possa se alimentar e
manter-se plenamente sadia até uma nova rega.
Obviamente nos atentaremos para as condições adversas do normal.
Solo - Definição - Podemos definir como solo a camada existente na superfície da terra resultante
da decomposição e desintegração das rochas pela ação de agentes atmosféricos. Este constitui o
meio para o desenvolvimento das plantas, fornecendo ar, água, nutrientes e sustentação. Sua
composição deriva das rochas (Matéria Inorgânica) e da desintegração de vegetais e animais
(Matéria Orgânica). Os microrganismos (Bactérias e Fungos...) e pequenos animais (Minhocas...)
presentes no solo, alimentam-se de matéria orgânica transformando-a em húmus. A decomposição
do húmus produz nutrientes minerais que são absorvidos pelas plantas. O solo é composto
basicamente de Areia, Silte, Argila e Matéria orgânica:
Argila: Composta de partículas microscópicas (menores que 0,002mm) em
forma de bastões, com grande poder de retenção de água. Quando moldada
com água se a jogarmos no chão ela não se desagrega.

Areia: Compostas de partículas visíveis (maiores que 0,02mm até 5mm) de

forma arredondada. Quando amassados com a mão, não se aglomeram.
Como suas partículas são maiores e arredondadas, formam-se vazios entre
os grãos, proporcionando pequenos canais onde a água percorre com
maior facilidade em condições ideais de drenagem.
Silte: Composta de partículas microscópicas (maiores que 0,002mm e menores que 0,02mm), com
poder de retenção de água. Quando seco esfarela e se desagrega quando submerso.
Matéria Orgânica: Possuí coloração escura, consistência plástica e fibrosa.
Na horticultura dos bonsai é importante entender que estamos trabalhando com pouquíssima
quantidade de solo, tornando o vaso um verdadeiro laboratório de reações vitais para nossa planta.
Uma das preocupações adotadas pelos grandes colecionadores do mundo tem sido a prevenção de
doenças ocasionadas por solos contaminados por bactérias e fungos. E apesar de se saber da
importância de algumas bactérias e fungos nas reações de absorção de nutrientes pela raiz, através
da simbiose, está sendo cada vez mais adotado o procedimento de redução do volume de matéria
orgânica no substrato (Mistura de solo) para o bonsai.
Adotaremos dois procedimentos para evitar ao máximo contaminações causadas por fungos,
bactérias ou vírus procedentes de solos orgânicos:
1. A porção máxima de solo orgânico no substrato do bonsai não deverá ultrapassar 20% (Vinte por
cento) do peso total da mistura.
2. Certificar-se que esse solo orgânico esteja curtido.
Teremos sempre uma mistura predominante de dois componentes, Areia e argila. De preferência
estes devem ser granulados nas seguintes categorias:
De 4mm até 6 mm - Ideais para vasos pequenos e planos. Ótimo para coníferas velhas.
De 3mm a 4 mm Ideais para coníferas jovens e bonsai de meia idade.
De 1mm a 3mm para qualquer espécie jovem e de meia idade.
Não usar solos com granulação menores do que 1mm e maiores do que 6mm para bonsai.

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A saúde dos bonsai depende das raízes, que por sua vez dependem do substrato (Mistura de solo).
Logo devemos escolher muito bem a mistura que usaremos para nossa árvore. As raízes fixam a
planta no vaso, absorvem a água e os sais minerais e os conduzem até o caule. É imprescindível
lembrar que as raízes precisam respirar. Portanto se a planta é regada em excesso, ou se o solo é
impermeável, as raízes podem morrer ou apodrecer.
Como sugestão fizemos uma relação da mistura de solo mais adequada para a maioria das espécies
usadas para bonsai. Esta proporção varia de acordo com a região do país, já que nosso pais tem
dimensão continental e climas bem diferentes:
Sugestão para mistura de solo para confecção de Substrato de Bonsai por Espécie
Considerando as regiões do Brasil
Região Região Região Região Região
Espécie do Bonsai
Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte
AreiaArgila CS Areia Argila CS Areia Argila CS Areia Argila CS Areia Argila CS
Acer Palmatum 60% 10% 30% 60% 10% 30% 50% 20% 30% 50% 20% 30% 50% 20% 30%
Acer Tridente 60% 10% 30% 60% 10% 30% 50% 20% 30% 50% 20% 30% 50% 20% 30%
Acerola 50% 20% 30% 50% 20% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30%
Amoreira 60% 20% 20% 60% 20% 20% 50% 30% 20% 50% 30% 20% 50% 30% 20%
Azálea 40% 25% 35% 40% 25% 35% 30% 35% 35% 30% 35% 35% 30% 35% 35%
Buxinho 50% 30% 20% 50% 30% 20% 40% 40% 20% 40% 40% 20% 40% 40% 20%
Cajá do Rio Grande 50% 30% 20% 50% 30% 20% 40% 40% 20% 40% 40% 20% 40% 40% 20%
Caliandra 60% 20% 20% 60% 20% 20% 50% 30% 20% 50% 30% 20% 50% 30% 20%
Cambuí 50% 30% 20% 50% 30% 20% 40% 40% 20% 40% 40% 20% 40% 40% 20%
Camélia 40% 20% 40% 40% 20% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40%
Carmona 50% 30% 20% 50% 30% 20% 40% 40% 20% 40% 40% 20% 40% 40% 20%
Cedro 60% 20% 20% 60% 20% 20% 50% 30% 20% 50% 30% 20% 50% 30% 20%
Celtis 50% 25% 25% 50% 25% 25% 40% 35% 25% 40% 35% 25% 40% 35% 25%
Cerejeira 50% 30% 20% 50% 30% 20% 40% 40% 20% 40% 40% 20% 40% 40% 20%
Cerejeira do Japão 50% 20% 30% 50% 20% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30%
Cipreste 60% 20% 20% 60% 20% 20% 50% 30% 20% 50% 30% 20% 50% 30% 20%
Cotoneaster 60% 20% 20% 60% 20% 20% 50% 30% 20% 50% 30% 20% 50% 30% 20%
Crássula 40% 30% 30% 40% 30% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30%
Criptoméria Japônica 50% 25% 25% 50% 25% 25% 40% 35% 25% 40% 35% 25% 40% 35% 25%
Eleagnus 60% 30% 10% 60% 30% 10% 50% 40% 10% 50% 40% 10% 50% 40% 10%
Érica 30% 50% 20% 30% 50% 20% 20% 60% 20% 20% 60% 20% 20% 60% 20%
Pimenteira 50% 30% 20% 50% 30% 20% 40% 40% 20% 40% 40% 20% 40% 40% 20%
Eugênia 50% 30% 20% 50% 30% 20% 40% 40% 20% 40% 40% 20% 40% 40% 20%
Ficus 50% 25% 25% 50% 25% 25% 40% 35% 25% 40% 35% 25% 40% 35% 25%
Figo 50% 30% 20% 50% 30% 20% 40% 40% 20% 40% 40% 20% 40% 40% 20%
Ginkgo 50% 30% 20% 50% 30% 20% 40% 40% 20% 40% 40% 20% 40% 40% 20%
Glauca 60% 20% 20% 60% 20% 20% 50% 30% 20% 50% 30% 20% 50% 30% 20%
Glicínia 40% 20% 40% 40% 20% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40%
Ilex 40% 40% 20% 40% 40% 20% 40% 40% 20% 40% 40% 20% 40% 40% 20%
Ipê 50% 30% 20% 50% 30% 20% 40% 40% 20% 40% 40% 20% 40% 40% 20%
Jabuticabeira 30% 30% 40% 30% 30% 40% 20% 40% 40% 20% 40% 40% 20% 40% 40%
Jasmim 50% 20% 30% 50% 20% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30%
Juniperus 60% 20% 20% 60% 20% 20% 50% 30% 20% 50% 30% 20% 50% 30% 20%
Kaizuka 60% 20% 20% 60% 20% 20% 50% 30% 20% 50% 30% 20% 50% 30% 20%
Lantana 60% 30% 10% 60% 30% 10% 50% 40% 10% 50% 40% 10% 50% 40% 10%
Ligustrum 40% 30% 30% 40% 30% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30%
Liquidambar 60% 30% 10% 60% 30% 10% 50% 40% 10% 50% 40% 10% 50% 40% 10%
Loropetalum 40% 20% 40% 40% 20% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40%
Macieira 50% 30% 20% 50% 30% 20% 40% 40% 20% 40% 40% 20% 40% 40% 20%
Madressilva 60% 20% 20% 60% 20% 20% 50% 30% 20% 50% 30% 20% 50% 30% 20%

9
 Sugestão para mistura de solo para confecção de Substrato de Bonsai por Espécie
Considerando as regiões do Brasil
Região Região Região Região Região
Espécie do Bonsai
Sul Sudeste Centro-Oeste Nordeste Norte
AreiaArgila CS Areia Argila CS Areia Argila CS Areia Argila CS Areia Argila CS
Metasequoia 30% 50% 20% 30% 50% 20% 20% 60% 20% 20% 60% 20% 20% 60% 20%
Oliveira 50% 20% 30% 50% 20% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30%
Pêssego 50% 20% 30% 50% 20% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30%
Picea 60% 20% 20% 60% 20% 20% 50% 30% 20% 50% 30% 20% 50% 30% 20%
Pingo de Ouro 50% 20% 30% 50% 20% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30%
Pinheiro Branco 80% 10% 10% 80% 10% 10% 70% 20% 10% 70% 20% 10% 70% 20% 10%
Pinheiro Negro 80% 10% 10% 80% 10% 10% 70% 20% 10% 70% 20% 10% 70% 20% 10%
Piracanta 50% 25% 25% 50% 25% 25% 40% 35% 25% 40% 35% 25% 40% 35% 25%
Pitanga 50% 20% 30% 50% 20% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30%
Podocarpo 60% 30% 10% 60% 30% 10% 50% 40% 10% 50% 40% 10% 50% 40% 10%
Portulacária 60% 30% 10% 60% 30% 10% 50% 40% 10% 50% 40% 10% 50% 40% 10%
Primavera 30% 50% 20% 30% 50% 20% 20% 60% 20% 20% 60% 20% 20% 60% 20%
Ptecolobium 60% 30% 10% 60% 30% 10% 50% 40% 10% 50% 40% 10% 50% 40% 10%
Reseda 30% 60% 10% 30% 60% 10% 30% 60% 10% 30% 60% 10% 30% 60% 10%
Romã 50% 20% 30% 50% 20% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30%
Roseira 50% 20% 30% 50% 20% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30%
Sagerétia 50% 40% 10% 50% 40% 10% 40% 50% 10% 40% 50% 10% 40% 50% 10%
Salix 60% 30% 10% 60% 30% 10% 50% 40% 10% 50% 40% 10% 50% 40% 10%
Serissa 60% 30% 10% 60% 30% 10% 50% 40% 10% 50% 40% 10% 50% 40% 10%
Shimpaku 60% 20% 20% 60% 20% 20% 50% 30% 20% 50% 30% 20% 50% 30% 20%
Tuia Prata 60% 20% 20% 60% 20% 20% 50% 30% 20% 50% 30% 20% 50% 30% 20%
Tuia Azul 60% 20% 20% 60% 20% 20% 50% 30% 20% 50% 30% 20% 50% 30% 20%
Ulmus 60% 30% 10% 60% 30% 10% 50% 40% 10% 50% 40% 10% 50% 40% 10%
Umê 50% 20% 30% 50% 20% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30%
Uvaia 60% 30% 10% 60% 30% 10% 50% 40% 10% 50% 40% 10% 50% 40% 10%
Videira 50% 20% 30% 50% 20% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30% 40% 30% 30%
Zelkova 60% 30% 10% 60% 30% 10% 50% 40% 10% 50% 40% 10% 50% 40% 10%

Antes de fazer a transplantação recomendamos a leitura do Guia disponível em nosso site sobre
este tema.

Em que época devemos transplantar os bonsai ?

A melhor época, no geral, para se transplantar um bonsai é o fim do inverno, quando a planta vai
iniciar o seu período de crescimento. Veja a época com precisão no guia de cuidados específicos de
cada tipo de árvore.

Como transplantar um bonsai ?

1. Retirar o torrão de terra com uma espátula, separando-o do vaso. Olhe embaixo
do vaso para ver se ele não está preso ao solo por meio de
arames.

2. Separar todo o material a ser usado. Vaso, terra,

ferramentas... nunca interrompa a transplantação.

10
3. Levantar a árvore do vaso, tirar a terra velha (no Máximo 70% do total) desembaraçando as raízes
com a ajuda de um Raque (ferramenta de ferro com aparência de garfo).

4. Com a maior parte das raízes livres de terra velha, cortar aproximadamente um
terço de todas as raízes. Este procedimento estimula uma nova brotação. Use
uma tesoura para cortar as mais finas. Não poupe as raízes
mais grossas, pois estas só ocupam o espaço das raízes de alimentação que são
as mais finas.
5. Replantar a árvore com terra nova, fazendo uma compactação leve por meio de
pauzinhos (talher japonês por exemplo) para que o solo penetre entre as raízes,
sem deixar bolsas de ar. Segurar de leve com movimentos
circulares.
6. Submergir o vaso dentro de uma bacia com água, de preferência com algum
tipo de hormônio enraizador, para que saia todo o ar da terra. Deixar pausar
por uma hora dentro da bacia.

IMPORTANTE:
Após a transplantação são necessários alguns cuidados com o Bonsai, pois acabamos de cortar o
órgão com que o mesmo absorve água (Raízes) para hidratar-se. São Eles:
 Reduza o metabolismo da árvore poupando-a do sol até que ela volte
a brotar, geralmente não mais do que 10 dias.
 Proteja-a também do Vento.
 Borrife as folhas do bonsai durante esse período, o maior número de
vezes possível para que não se desidratem.
 Continue regando normalmente.

7. Escorrer.

5 - Como dar forma aos Bonsai I - Arte Bonsai

I – A ARTE BONSAI
A Arte bonsai procura inspiração nas formas existentes na natureza. Essa
busca nos leva a um espectro riquíssimo de texturas, formas e cores,
tornando nosso hobby um dos mais interessantes e criativos. Como toda
arte, podemos nos basear em alguns padrões para que possamos chegar
com maior facilidade a resultados satisfatórios. Esses padrões consistem na
semelhança das proporções encontradas em árvores com idade muito
avançada, ou seja, procurando sempre assemelhar nosso bonsai às formas
de árvores antigas. Obviamente estas regras não se encaixam a todas as
árvores antigas, mas à maioria delas.
Alguns procedimentos na composição das árvores serão importantes para que possamos
desenvolver um trabalho esteticamente equilibrado, são eles:

11
  As Raízes e a grossura do tronco na base da árvore.
 Altura.
 Posição dos galhos no tronco.
 Largura da copa.
As árvores mais antigas na natureza são normalmente encontradas, onde as condições de
temperatura e pressão são relativamente baixas. Isso acontece no alto das montanhas, onde as
temperaturas permanecem abaixo de zero a maior parte do ano. Essa condição nos mostra árvores
com troncos impressionantemente retorcidos, copas das mais diferentes formas, devido à ação do
tempo. O vento, temperatura, umidade, além de outras condições formam verdadeiras esculturas
vivas, que nos encantam por sua beleza e diferenciação estética.
Os galhos mais antigos têm sua inclinação voltada para baixo, pois é a ação
do peso que provoca este efeito. Imitaremos isso nos bonsai. A forma cônica
das copas são fatores estéticos coletados por observação que devem ser
levados em conta na elaboração do bonsai. Se ainda pormenorizar nossa
atenção e nos atentarmos as características de texturas e cor da casca dos
troncos poderemos projetar modelos ou réplicas das formas das árvores mais
antigas criando assim a impressão visual de tensão que são transmitidas
através da estética natural e captada pela sensibilidade do homem.
Na composição do bonsai inclui-se logicamente o vaso, que deve adequar-se
ao conjunto, de maneira que sua massa visual ( Razão entre a área do vaso e área total do conjunto
) não seja superior a 25% ( Vinte e cinco por cento ). Esta preocupação aliada com a escolha de
uma forma e textura adequadas, fará com que o vaso não se evidencie mais do que a própria
árvore, pois é o conjunto arvore-vaso que cabe a proeminência estética.

II - REGRAS DE PROPORÇÃO
Nossa preocupação é a de dar ao artista a noção de análise de um bonsai esteticamente atraente.
As regras que serão expostas são baseadas em formas de árvores centenárias. Estas podem ser
divididas em dois grandes grupos: As árvores masculinas onde o movimento da linha do tronco e
sua esbelteza são mais contidos. As árvores femininas possuem completa liberdade em seu
desenho.
As regras que se seguirão são aplicáveis às árvores masculinas:

1. Relação entre a Largura do Tronco na base e a altura do Vaso

A altura do vaso deverá ser menor ou igual à largura do tronco na base da árvore. Esta é uma regra
fundamental na identificação da grande maioria dos estilos de bonsai.
Pode-se dizer que o bonsai somente será autêntico se obedecer esta
regra e concluir que a maioria dos bonsai que vemos com os troncos
muito fininhos e vendidos em grande número, na verdade não são
bonsai, são mudas.
O cultivo de árvores com o tronco muito fino cria a ilusão que com o
tempo o tronco poderá engrossar e criar condições estéticas de
bonsai. Na verdade, para se engrossar o tronco de uma muda, além
de tempo, é necessário aumentar muito seu volume de copa e raízes,
coisa que não conseguiremos enquanto a muda estiver em um vaso
pequeno e sendo podada como bonsai.

12
 Como então poderemos transformar uma muda em bonsai?
Para isso, precisaremos aumentar o volume de copa e raízes
suficientemente para aumentarmos o fluxo de seiva entre eles. Dessa
maneira precisaremos de condutores de seiva, ramos, galhos e tronco,
maiores para suprir essa demanda.

E como poderemos manter nesta condição a forma de

bonsai sem podar a copa ?
O que é feito nesta operação é deixar alguns galhos (que não participarão do bonsai no futuro)
crescerem sem poda, estes serão podados (inteiramente) quando a muda já tenha forma de bonsai
e condições estéticas para ser plantada em um vaso pequeno. É fácil entender que além da técnica
será necessário tempo e dedicação para que isso aconteça. Valorize os bonsai que possuam
troncos grossos, pois eles representam dedicação, tempo e um longo trabalho. Existem artifícios
para criar uma impressão de maior largura de tronco: Podemos aumentar o volume de terra acima
do bordo do vaso causando uma impressão de engrossamento na base do tronco. Mas não passa
de um artifício condenável em uma análise criteriosa. Obedecendo esta regra, devemos escolher o
vaso de acordo com a árvore e nunca o contrário.

2. Altura da Árvore
A altura da árvore será seis vezes o diâmetro do tronco na base do bonsai.
É de suma importância que se observe esta regra em uma análise
qualitativa. As árvores que possuam altura maior que seis vezes o diâmetro
do tronco, deverão sofrer uma poda de galhos de maneira a se
aproximarem dessa relação. Isso será mais fácil do que esperarmos
engrossar o tronco, o que levaria muito tempo.
Apesar da paciência ser uma virtude indispensável na arte do bonsai, é
desejável e inteligente usar os recursos disponíveis pela ciência e pelas
tecnologias modernas. Elas nos ajudarão na formação estrutural e na
proporcionalidade, no adensamento da copa, e na escolha de um vaso
"definitivo" para que o trabalho, inicialmente visualizado, ganhe o mais belo acabamento estético. Já
nas árvores em que observarmos que a altura da árvore é menor do que seis vezes a largura do
tronco na base, poderemos trabalhar no desenvolvimento de sua altura.

3. Comprimento e Largura do Vaso

Para vasos retangulares ou ovais: A) O comprimento da bandeja
deverá medir aproximadamente dois terços da altura da árvore.
B) A largura da bandeja deverá ser um pouco menor que a largura da
copa vista de perfil. Para vasos redondos: O diâmetro da bandeja
deverá medir aproximadamente dois terços da altura da árvore. Esta
medida deverá ser aproximadamente igual à largura frontal da copa.

13
 4. Altura da Primeira Massa foliar do bonsai
O primeiro galho do bonsai deverá ser o mais grosso e nascer preferivelmente
a um terço da altura da árvore. Isso fará com que a primeira massa verde se
localiza no primeiro terço da altura do bonsai. É bom salientar que a regra
fundamental é a localização da primeira massa foliar a um terço da altura e
não o nascimento do primeiro galho nessa altura. Logo, o galho poderá nascer
mais alto, mas a primeira massa foliar deverá ser fixada à altura de um terço
da altura do bonsai.
Outra regra importante com relação ao primeiro galho é que este nunca deverá
apontar para o observador ou para a frente do bonsai. O mesmo deverá se
direcionar para um dos lados do bonsai, facilitando triangulação do conjunto e
tornando mais evidente o tronco.

5. A Disposição dos Três Primeiros Galhos

Os três primeiros galhos e suas respectivas folhagens objetivam a formação da base de triangulação
do bonsai. Isto é coordenado de maneira simétrica dividindo-se a base do cone, uma circunferência,
em três áreas ocupadas cada uma por um dos três primeiros galhos.

6. A Disposição da Árvore no vaso

Para vasos quadrados ou ovais a árvore não deverá ser colocada no centro do vaso, mas sim a um
terço da largura do mesmo. No outro lado de comprimento igual a dois terços da largura do vaso
deverá ser direcionada a maior massa da copa.
Nos vasos redondos deveremos colocar a árvore rigorosamente centralizada.

III - TÉCNICAS PARA DAR FORMA AOS BONSAI

A poda, aramação e pinçagem são os tratamentos apropriados para se dar forma ao bonsai. Em
linhas gerais, procuraremos dar ao bonsai a forma que mais se aproxime da árvore quando em seu
habitat natural.
1. Poda
Podar é estilizar a formação de uma árvore. Com a poda eliminamos os ramos
defeituosos ou os ramos desnecessários (os que saem da zona não desejada
no desenho da copa). Na figura ao lado podemos ver uma serie de defeitos:
Vemos o "Galho Ladrão", este rouba a força da árvore; os "Galhos Opostos"
criam uma estética visual desagradável; "Galhos Radiais" que nascem na
mesma altura da árvore; "Galhos Verticais" com uma inclinação exagerada para
cima; e, Vemos "Galho que cruza o tronco", onde falta naturalidade.

14
 A melhor época para podar é geralmente no final do inverno, quando as árvores,
então em repouso, não perderão seiva pela ferida da poda.
Para podar devemos utilizar ferramentas adequadas de corte
côncavo e tesouras bem afiadas. O Alicate côncavo realiza um
corte limpo penetrante na casca favorecendo uma cicatrização
melhor além produzir um efeito estético adequado. Em
algumas espécies como as coníferas podemos fazer antecipadamente um pré-
corte para depois, quando a madeira secar, executarmos o acabamento. Quando as feridas da poda
forem de grande tamanho (maior que o diâmetro de um cigarro), é conveniente cobri-las com pasta
de selagem para garantir sua perfeita cicatrização. Pode-se usar clara de ovo, tinta PVA, massinha
de modelar, graxa de sapato ou cera de abelha.
2. Pinçagem / Poda de Manutenção
Chamamos de pinçagem ao corte da ponta das novas brotações. A
pinçagem é feita para conseguirmos aumentar a densidade das folhagens e
diminuir o tamanho de suas folhas ajudando na formação da copa do
bonsai. É feita em época de grande crescimento da árvore. Como as
árvores tem diferentes formas de crescimento, não devemos pinçar todas as
árvores da mesma maneira. Devemos então conhecer como as árvores
crescem para sabermos como podá-las melhor:

2.1 Pinçagem de "Árvores de Folhagem Perene"

1 2 3

Árvores que não perdem

as folhas no inverno (
Ficus, Oliveira, Sagerétia,
Serissa, Carmona,
Laranjeira, Buxo, ...) As
árvores de folhagem
perene têm brotação muito
intensa e devem ser
4
pinçadas constantemente.
Como pode ser visto
abaixo a poda de um ramo
produzirá uma ramificação
aumentando o volume
foliar da árvore.

15
2.2 Pinçagem de "Árvores de Folhagem Perene - em Escamas"
1 2

Árvores que não perdem as

folhas no inverno (Juniperus
procumbens e rígida, Lariços,
Criptomérias, Ciprestes, ...).
Neste caso, as vezes, a
brotação e o crescimento não 3 4
são tão intensos, mas o tipo de
pinçagem, geralmente com
possibilidade de se fazer com
as pontas dos dedos, deve ser
feita da mesma maneira.

2.3 Pinçagem de "Pinheiros"

Estas Árvores no inverno não perdem as folhas, que tem formato de agulhas.
O crescimento dos pinheiros é muito particular e complexo. Mas de maneira geral, podemos dizer
que os pinheiros só apresentam uma brotação anual onde as gemas (Velas) despontam no início do
verão. Devem ser podados, geralmente, no meio dessa estação, quando as velas estiverem
grandes.
1 - Gema com o crescimento 3 – Gema com 4 - Poda
muito crescimento muito das velas
debilitado intenso com a mão
ou com
tesoura.

2 – Vigor Brotação da
Regular da Gemas
Gema

1 - Gema com o crescimento muito debilitado; neste caso, não devemos cortá-la.
2 - Vigor médio no crescimento, neste caso cortar apenas a metade da gema.
3 - Crescimento é muito intenso, podar dois terços do comprimento das gemas
4 - As velas podem ser pinçadas até com as mãos na maioria dos pinheiros.

16
 Na verdade, a brotação das velas nos pinheiros não se dá unitariamente.
O que acontece é que na ponta dos galhos há uma brotação de várias
velas (a quantidade varia de acordo com a espécie do pinheiro), e uma
delas contém uma grande quantidade de hormônio de crescimento que
as outras não possuem. Assim a poda da vela que possui muito
hormônio provocará a brotação das outras velas com menor poder de
crescimento, gerando assim entrenós (distância entre ramificações de
galhos) menores e criando maior densidade de folhas. É preciso atentar
que nos bonsai de Pinheiros existem zonas de Brotação mais e menos
intensas. No exemplo ao lado podemos classificar três zonas de vigor de
crescimento: Vigor Intenso (Em Vermelho), Médio Vigor (Em Verde) e Pouco Vigor (Em amarelo).
2.4 Pinçagem de árvores de folhas Caducas de um único crescimento anual Forte (Acer palmatum,
Fagus,...)
Estas Árvores perdem as folhas no inverno e também tem seu
crescimento praticamente paralisado após a época de sua
brotação intensa na Primavera. Estas podem ser desfolhadas
no meio do verão para forçarmos uma segunda brotação anual,
mas somente se a árvore estiver sadia. Na época de sua
brotação intensa (Primavera) devemos cortar as gemas
terminais, Pinçagem propriamente dita, o que proporcionará maior ramificação. Durante o período
vegetativo de pouco crescimento (do Verão ao Outono) não deixar galhos com mais de dois ramos
para aumentar a densidade de galhos.
2.5 Poda de árvores de folhas Caducas de crescimento ativo durante todo o período vegetativo
(Ulmus, Celtis, Ligustrum, Romã, Maça, Acer Tridente, Piracantha e Cotoneaster)
Crescimento vigoroso durante Devemos podar deixando no Depois
todo período vegetativo geral 2 pares de folhas da Poda

Cerca de
15 dias
após a
poda

Estas Árvores perdem as folhas no inverno e, geralmente apresentam crescimento intenso durante
todo período vegetativo (Da primavera ao Outono). São muito fáceis de se podar devendo-se deixar
em cada ramo no máximo dois ou três pares de folhas, aumentando assim a quantidade de ramos.
Deixar crescer alguns ramos podando-os ainda na época de brotação, assim sairão novas gemas
aumentando a densidade de folhas.

17
3. Aramação
A utilização dos arames na estilização de um bonsai apresenta as seguintes funções:
 Corrigir a inclinação de ramos, permitindo assim utilizar ramos que, de outra maneira,
teríamos que podar. De certo modo os arames provocarão o efeito do peso dos grandes
galhos nas árvores, inclinando-os para baixo.
 Direcionar o crescimento de galhos na direção onde a copa do bonsai se encontre vazia.
 Direcionar o crescimento de galhos para a formação de uma copa triangular.
O Arame deve ser colocado nos galhos de maneira a não estrangular ou
bloquear a circulação periférica da árvore. Se o colarmos de maneira
incorreta, ele poderá deixar marcas na casca da árvore, eliminando sua
estética natural. Como os ramos engrossam devido ao seu crescimento,
devemos tirar o arame antes que se crave na casca. Devemos usar arames
de alumínio ou cobre, o de alumínio é mais flexível que o de cobre, em
compensação o de cobre é mais resistente (Duro). A grossura do arame
dependerá da força necessária para se vergar o ramo. Não esqueça que é de suma importância que
os arames não deixem marcas na casca. Estes arames geralmente ficam na árvore por um período
não superior a oito meses.
A regra mais importante é aramar evitando-se castigar a árvore. Para isso o conhecimento de
técnicas de aramação é fundamental:
1 – Proteção
Proteja a casca da árvore, principalmente em suas regiões mais importantes,
onde o arame será colocado. Faça isso com
uma tira de borracha ou com filme plástico de
cozinha.

2 - Bitola do arame
Devemos escolher a menor bitola que fará o
serviço com eficiência.

3 - Colocação do Arame
O arame deve ser colocado usando-se
as duas mãos. Cada uma terá a sua
função. Para destros, por exemplo: A
mão direita será responsável para fazer
com que o arame envolva o galho com
movimentos espiralados.
E a mão esquerda irá absorver a maior parte da força exercida nesta
operação.

18
 Devemos ainda nos preocupar em deixar uma distância mínima
entre a casca e o arame, esta folga será a garantia de que não
estamos machucando a árvore.
Observe que a mão esquerda segura o arame junto ao tronco
evitando que a força no processo de aramação seja descarregada
nos galhos. A utilização incorreta da mão
esquerda poderá acarretar marcas
instantâneas na casca.
O arame deverá ter uma das extremidades escoradas em alguma parte do
bonsai que não se movimente (um galho grosso ou tronco); a outra,
envolveremos no galho que pretendemos mudar de direção e/ou de
movimento. Com o arame escorado os movimentos serão mais precisos.
Poderemos colocar mais de um arame no mesmo galho se for preciso. E
este deverá estar paralelo ao já colocado, caso contrário iremos impedir a circulação da seiva que
corre pela casca, com irreparáveis consequências para a árvore.
Na imagem à direita podemos ver uma forma mais
aprimorada de aramação. O mesmo arame é aproveitado
para o direcionamento de dois galhos. Este
aproveitamento beneficia a árvore que ficará menos
sobrecarregada.
Devemos podar os galhos que não forem importantes
esteticamente, mesmo que estes já estejam bem
crescidos. O galho neste caso estava impedindo a
visualização da frente do bonsai.

4 - Retirada do Arame
O artista só estará preparado realmente para aramar um bonsai quando tiver
plena consciência que a retirada dos arames é tão importante quanto a sua
colocação. Isto porque se adiantarmos a sua retirada os galhos voltarão um
pouco para a posição anterior e se atrasarmos, os galhos crescerão sendo
espremidos e marcarão a casca.
A retirada deve ser feita no momento em que o arame já esteja apertando o
galho, mas ainda sem marcá-lo. Retire o arame com um alicate próprio, nunca
desenrolando o arame, pois assim você fatalmente poderá quebrar algum galho importante.
A informação da época adequada para a colocação do arame e tempo de permanência na árvore
variará de acordo com a espécie. Consulte sempre o guia de cuidados da espécie de seu bonsai.
Geralmente poderemos obedecer a seguinte regra:
Permanência
Classificação de Árvores Colocação
média
Frutíferas (Macieira, Romã, Amora, Piracantha, Ameixeiras,...) Verão 3 a 4 meses
Início da
”Bonsai de Interior” (Buxus, Carmona, Ficus, Serissa,...) 1 a 2 meses
Primavera
Caducas (Acer palmatum, Acer tridente, Celtis, Ulmus,...) Primavera 4 a 6 meses
Coníferas (Cedros, Gincko, Juniperus, Pinheiros,...) Inverno 8 a 10 meses

19