Indice

· EDITORIAL
· EL TALLER - CHAMÁN GOBLIN NOCTURNO
· TECNICAS Y TRUCOS - TEORIA DEL COLOR Y BÁSICOS
· EL TALLER - ARBOLES ESTILO GW
· PINTURA - EL CAZADOR
· EL TALLER - ESPORA MICÉTICA
· PINTURA - LINEHHAN, HOMBRE MANGOSTA
· PINTURA - DAKTARI 28 MM
· EL TALLER - FUNK U!
· PINTURA - LA SORPRESA
· EL TALLER - TERVIGON
· EL TALLER - PRINCIPE DEMONIO DE NURGLE
· PINTURA - CAPITAN DE LOS PUÑOS IMPERIALES
· TECNICAS Y TRUCOS - NMM
· PINTURA - CAPRICORNIO
· MOLDES PARA CLONAR EN RESINA
COLABORAN:
· PINTURA - FILIBUSTERO Francisco José Ruiz Jiménez/Homerleonidas
Francisco Manuel González Cuesta/Taitoquic
· EL TALLER - HIPOGRIFO
Pablo Ronda Pascual /PabloRondaP
· PINTURA - GOLEM ESCORPIÓN Antonio Amorós Girona/Soul-Es3prods
Juan S. Alfaro Alegre/ Rath_Nutt
· MOLDES DE UNA PIEZA Quim Sánchez Fernández/Little_Cthulhu
· EL TALLER - POCHITO Miguel Carcasona /Lokgor
José Marcos Rubio/Tiziano 84
· TECNICAS Y TRUCOS - AGUAS TRANQUILAS Juan Pablo García Viñuelas/ Conan
· PINTURA - EL USURPADOR Miguel García Fernández/ Okami
Jesús López de Pablo Alhambra/ Chus
· EL TALLER - ELEMENTOS SENCILLOS DE ESCENOGRAFÍA Pablo Fernández López/ Loorg
Juan Gil Fernández/Manfredvc
· PINTURA - GABRIEL SETH
Jose Manuel del Toro Zarza/ zwo93
· PINTURA - CAZA BRUJAS Luis Arias Perez/ TYR1983
Ángel Frías/ Vingaard
· EL TALLER - RATAS OGRO Mario García Gómez/ Grombindal
· PINTURA - ROAMING KNIGHT Ruben Topo/ TOPO _22
David Espejo/ ARES 90 60 90
Luis Antonio Gutierrez Ruiz/LUISAN1990

COLABORACIÓN ESPECIAL:
Aitor Chaves Jiménez
David Puesta Altes

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por favor, poneros en contacto con ellos, no nos gustaría ver que alguien ha sacado de nuestro fanzine material de una persona y lo ha publicado en cualquier otro medio. (Especial mención a
aquellos/as que copian cachos y los ponen como “suyos”).
4. Por su parte, todas las traducciones (que las hay) tienen dos “copyrights” (indicados), el autor y el traductor. En caso que alguien quiera copiar/reproducir el original deberá pedir permiso al autor,
si quiere hacerlo con la traducción deberá pedir permiso a ambos.
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6. Las opiniones expresadas por los colaboradores de E5D o algún miembro del equipo de E5D son de esa persona, no de la revista en sí. Si algo resulta ofensivo o no está permitido, agradecería-
mos un correo y haremos lo posible por retirar el material ofensivo o no permitido.
En esta ocasión os presentamos no un nuevo núme-
ro de E5D Webzine, sino lo que será el primero y no
el último de los manuales de modelismo. Así nace
E5D Manual de Modelismo 1.0; con la intención por
un lado de recopilar toda la información útil que pue-
de interesar tanto al que se quiere iniciar en esta fa-
ceta del hobby como la que quiere perfeccionar sus
cualidades artísticas y por otro, con el fin de reunir
toda aquella información que se ha publicado en an-
teriores números E5D Webzine, ya sea tutoriales de
pintura, entrevistas, y otras secciones. No obstante,
podréis disfrutar de ¡Artículos Inéditos! Como es nor-
mal este manual no responderá a todas las dudas
que os podréis plantear, por eso os invito a pasar por
www.elquintodestino.mforos.com

Home r Leonidas

Bienvenidos a este magnifico

recopilatorio de articulos de
E5D... seguid leyendo y
aprended mucho...
jejejejje
 PabloRonda
CHAMÁN GOBLIN NOCTURNO derecho he usado el que tiene una espada, pero le he
cortado la mano para ponerle una de un portaestandarte
PREPARACIÓN: LAS PIEZAS Y EL MATERIAL (o lancero, da lo mismo).

Para empezar debemos elegir las piezas. Lo bueno de
los goblins comunes es que vienen cantidad de piezas de
sobra. Al ser la misma matriz que se usa para los jinetes
de lobo, se ahorran moldes, y de esa manera en las cajas
de jinetes de lobo solo tienen que meter piezas para diez
cuerpos y diez lobos, y punto. También se pueden elegir
piezas sobrantes de otros ejÈrcitos que tengáis por ahí,
pero eso ya es más para los adornos. Para los brazos lo
mejor es que sean del ejército del que se quiera hacer la
conversión (en este caso un goblin).
Antes de nada hay que pensar la figura, es necesario
hacer siempre algún boceto o dibujo conceptual para tener
más o menos claro lo que queremos conseguir. Si las
piezas se eligen sin ton ni son, y vamos a la aventura,
normalmente saldrá una miniatura sin cohesión.
En cuanto a materiales, vamos a usar una cuchilla de
modelismo, limas, un par de lancetas (una con filo, que
llamaremos "de corte" y otra tipo espátula), un pincel de
goma para alisar (Taper Point) y otro para las arrugas
(Angle Chisel), además de cianoclirato (Superglue) y látex
líquido. Además he usado masilla verde sola, verde
mezclada con Milliput (aproximadamente al 80-20%) y
Milliput Superfine sola. Por último necesitaremos agua
para mantener las herramientas siempre húmedas y que
no se peguen a la masilla (y por tanto no deforme nada
de lo ya hecho). Para la verde o verde+Milliput también
se puede usar vaselina. Se consigue un acabado más
liso, pero al añadir encima no agarra muy bien.
Ahora limamos bien las piezas, eliminamos las rebabas
y las lavamos con jabón y agua tibia.

Una vez tengamos decidido el diseño es hora de pasar a

elegir las piezas. Para no complicarme mucho con la pose
de las piernas, he decidido que voy a hacer un chamán
subido a unas rocas (las del mago Alto Elfo) y haciendo
una danza dedicada a sus verdes dioses. Como los goblins
nocturnos son tan aficionados a las setas, qué menos que
llevase un báculo acorde a su pasatiempo.

En definitiva, las piezas que usaremos son una peana,

las rocas del mago Alto Elfo, las piernas de goblin montado,
una cabeza desnuda y divertida, un brazo izquierdo de la
matriz que viene sujetando una cabeza. Para el brazo
LA PEANA
Para empezar vamos texturizarla. Se puede hacer
simplemente una mezcla de arena con cola blanca,
echarla por encima y luego pintar. Pero es una técnica
muy recurrida. Esto que explico a continuación viene
genial porque muchas veces al mezclar masilla nos
pasamos, sobra un montón y luego no sabemos qué
hacer, y acabamos haciendo una tontería. Para empezar
recubrimos la peana con una fina capa de masilla (1).
Ahora debemos prepararnos una peana con textura. Es
tan fácil como coger un trozo de madera, o cualquier
cosa dura, y echar una mezcla de cola y arena por la
superficie. Luego se alisa bien la superficie para que
quede lo más plana posible. Una vez seco (esto debe
de hacerse antes de recubrir la peana con masilla,
obviamente, si no se secarÌa la masilla) cogemos la
peana con la masilla, la mojamos con un poco de agua
y la estampamos en la base texturizada, y nos quedará
una forma similar, rugosa, de arena (2). Mientras está
seca la masilla, colocamos las piedras para hacer una
marca. Se separa y se deja secar la masilla. Después
se pega la roca con cianocrilato a la peana (3). Para
finalizar, podemos hacer un par de setas, para que no
pierda el tema nocturno.

LOS BRAZOS lanceta y aplanándolo (5). Como el gobo va a llevar un

anillo mágico, pues le voy a hacer un pedrusco bien
Para empezar debemos hacer un anclaje para sujetar grande. Para ello echamos una gotita pequeña de
la mano donde irá el báculo con el brazo. Simplemente cianocrilato en el anillo, y acto seguido ponemos una
es hacer dos agujeros pequeños en ambas piezas, pegar bolita de masilla. Esperamos diez o quince minutos y
un trocito de alambre en una de las partes y luego pegarlo con la lanceta plana vamos haciendo aristas. Como es
a la otra pieza (1). Pasamos al otro brazo. Le voy a hacer una piedra deforme (como tiene que ser en los
señalando, así que necesita un dedo índice. Para ello pielesverdes), no es necesario que quede muy perfecto
vamos a necesitar un alambre muy finito. Yo he usado (6).
hilo de alpaca de 0,1mm,
que es prácticamente un
hilo (2). Ahora ponemos
cerca una vela, calentamos
el alambre por un extremo
y con cuidado lo
introducimos donde iría el
dedo índice. Seguramente
haya que calentar el
alambre 3 o 4 veces (3).
Ahor a recu brimos el
alambre con masilla y le
damos forma de dedo.
Para ello lo mejor es mirar
imágenes de otras
miniaturas. La uña se la he
esculpido directamente en
fresco, usando la lanceta
de corte para marcar el
contorno de la uña (4).
Ahora cogemos un hilillo
de masilla y lo usamos para
tapar las juntas formadas
en las piezas que hemos
anclado. Al dedo índice
también le hago un aro de
anillo, colocando un
churrito, fundiéndolo con la
EL BÁCULO
El báculo se puede hacer antes o después, da lo mismo.
Pero si se hace antes, luego hay que tener en cuenta
cómo colocarlo para que no se vuelque la miniatura. Por
eso yo he preferido hacerlo después. Primero cortamos
el palo del estandarte, hacemos un agujero en la mano,
y metemos un alambre. Al alambre le daremos forma
recta si queremos que sea un bastón tipo vara. En este
caso, que es un bastón-seta, lo haré medio retorcido (1).
Ahora recubrimos el alambre con masilla. Después lo
humedecemos bien con agua y envolvemos la masilla
con un trozo de plástico (el que envuelve la masilla verde
es genial), y vamos moviendo el plástico con los dedos
de arriba a abajo, para ir dando forma redonda y lisa (2).
Ahora añadimos el pie de la seta. Simplemente es añadir
un óvalo de masilla en la parte de abajo y darle una
forma abombada con los dedos húmedos (3). Si queremos
que sea un bastón leñoso, se le hacen unas vetas de
madera. Si queremos que sea liso en plan madera pulida
y barnizada, se deja como está (4). Y por último añadimos
el sombrero de la seta. Simplemente es coger una bola
de tamaño adecuado, hacer un cono (pero sin pico, con
la punta redondeada) y colocarlo. Se pueden hacer un
par de rayas de textura, y por la zona de abajo (si se ve,
este no es el caso), hacerle los pliegues o filamentos
(5).
GOBLIN: MONTAJE DE LA ESTRUCTURA
Vamos a empezar de abajo a arriba, para ir teniendo
una base sobre la que apoyarnos. Primero hacemos un
corte en las piernas. Debe ser un corte realizado justo
en la articulación, para ello podéis miraros vosotros
mismos o mirar en imágenes, pero vamos, es muy sencillo
(1). Luego hacemos unos anclajes para unir de nuevo
las piezas, de la misma manera que con el brazo (2).
Ahora lo volvemos a pegar, pero subiendo un poco la
pierna cortada, para que de la sensación de estar
elevando una pierna mientras danza (3), y una vez hecho
eso, hacemos otro anclaje para unir las piernas a las
rocas de la peana (4). Una vez sujeto a la peana,
añadimos masilla para tapar las juntas y hacemos una
base para el cuerpo. Es simplemente una bola a la que
damos una forma ovalada y cuadrada a la vez, como las
cajas torácicas (5). Ahora toca hacer la túnica. Para ello
primero hacemos una base con plastilina o una arcilla
polimérica. Yo prefiero esto último, porque es más dura
y más manejable, es menos aceitosa, y por tanto deja
menos restos en la mini al quitarla. Es importante no
cubrir determinadas partes, en la zona de las piernas.
Si no, al quitar luego la arcilla quedará un hueco muy
feo (6). Ahora recubrimos la superficie con una capa de
látex líquido y hacemos una torta fina de Milliput y la
colocamos rodeando la falda base, y con un pincel de
goma vamos haciendo las ondulaciones. He usado Milliput
y no verde porque la Millpiut se lima mejor (7). Ahora
dejamos secar la Milliput. Una vez seca, la separamos
para limpiarla y limarla bien. Seguramente sea inevitable
que se rompa, aunque el látex líquido permita desencajar
mejor las piezas, así que hay que procurar romperlas
bien. Se limpia la mini de arcilla, al igual que las telas,
y limamos para quitar las impurezas y dejarlas lisas (8).
Volvemos a pegar las telas en la miniatura y rellenamos
los huecos que han quedado (si ha quedado alguno) con
un poquito de Milliput. También recubrimos el cuerpo de
Milliput, haciendo una franja bien definida, donde irá el
cinturón. También recubrimos de masilla los pies para
hacer los zapatos estos picudos que llevan, parecidos
a las babuchas. Es sencillo, simplemente hay que seguir
la forma del pie con la masilla (9). Por último, antes de
que seque la masilla, colocamos los brazos y la cabeza
(sin pegarlos todavía) para que la masilla coja la forma
de los huecos y sea más fácil encajarlas luego (10).
GOBLIN: DETALLES
Una vez seco el cuerpo, pegamos definitivamente brazos
y cabeza. Ahora le añadimos los detallitos. Un cinturón
para empezar. Es muy sencillo, un churro de masilla, se
coloca y con la lanceta se aplana (1). También podemos
hacerle un saquillo en el cinturón y una cartera, donde
seguramente guarde sus zetaz zombreroloko.
Simplemente es hacer una bola de masilla y darle forma
ovalada como de cartera, y una vez seco, añadir la
solapa, y por último la bandolera, de la misma manera
que el cinturón (2). Ahora toca hacer la capucha.
Recubrimos con Milliput el cuello y los hombros como
FOTOS FINALES
en la foto, a la manera de las monjas y frailes (3), y con
el pincel de goma Angle Chisel hacemos unas arrugas
y unos rotos por los bordes (4). Ahora colocamos un
cono de Milliput en la cabeza, ayudándonos de una gota
de cianocrilato (5). Con los dedos húmedos hacemos
forma de pico y con el pincel de goma hacemos un par
de arrugas, con forma semiesférica, por las cuales
doblaremos el gorro. Esto se puede hacer tanto hacia
delante como hacia atrás (6). Por último recubrimos los
lados de la cara y debajo de el mentón con más masilla
para hacer los bordes de la capucha. Churro de masilla,
se funde con la lanceta húmeda y se alisa con el dedo
húmedo (7).
GARRAPATOS SALTARINES
PREPARACIÓN: LAS PIEZAS Y EL MATERIAL
El igual que anteriormente, elegimos las piezas de las
matrices que mejor nos puedan venir. Hemos elegido
un brazo con espada y otro con escudo para uno de los
jinetes, y un brazo con lanza y uno que sujeta una cabeza
cortada para el otro jinete. Aparte de eso, las piernas
que vienen para hacer goblins montados y un par de
cabezas.
En cuanto a materiales, usaremos los mismos que para
el chamán goblin nocturno, además de papel albal para
la base del garrapato.
EL GARRAPPATO: CUERPO
Empezamos haciendo una estructura de alambre, debe
de tener forma de "M", y en el centro acoplaremos una
bola de papel de plata, que sujetaremos al alambre
mediante una gota de cianocrilato (1). Recubrimos la
bola con masilla. debe quedar una forma de lágrima,
como se ve en la foto. Para sujetar bien el garrapato y
no destrozar lo que ya tenemos hecho, nos ayudamos
de un taladro manual o del mango de una cuchilla de
modelismo (2). Ahora con una lanceta vamos presionando
para hacer el hueco de la boca. También añadimos un
triángulo en la zona de arriba de la cabeza, para hacer
los ojos y la nariz, y añadimos otro churro de masilla
debajo de la boca para hacer la papada (3). Fundimos
bien las partes al cuerpo, y con la lanceta hacemos los
huecos para los ojos y dos rajas para los orificios nasales.
También agrandamos un poco la boca. Y vamos dando
forma a los labios (4). Ahora toca hacer la textura rugosa.
Esto es opcional, pero me parece más chulo un garrapato
con arrugas que uno liso completamente. Para esto se
ha utilizado una lanceta para las arrugas más hondas y
el pincel de goma Angle Chisel para las más superficiales
(5). También texturizamos los labios haciendo rayitas
pequeñas, y si se quiere se pueden hacer unas llagas,
simplemente marcando un puntito con un punzón (6).
Una vez seco el cuerpo, pasamos a las patas. Para ello
recubrimos el alambre con tres churros de masilla en
forma de lágrima, y colocamos el extremo más fino en
dirección hacia las rodillas (7 y 8). Ahora fundimos la
masilla entre sí y con el cuerpo, y hacemos un par de
rayas de textura, en la dirección de los músculos (9, 10
y 11). Pasamos a los gemelos, una vez secos los muslos.
Para ello ponemos un churro de masilla en forma de
lágrima, pero de tal forma que quede más material en la
zona trasera, donde iría el gemelo. Para la rodilla
simplemente es colocar una bolita de masilla. Lo fundimos
y alisamos (12).
EL GARRAPATO: PIES Y DETALLES
1: Hacemos tres conos de masilla y los colocamos uno
al lado de otro, haciendo el del centro un poco más
grande. Los ponemos sobre una superficie de plástico
para que podamos despegarlo fácilmente una vez seco.
Fundimos los conos entre sí y con una lanceta de bola
marcamos las hendiduras donde irán las uñas (1).
Colocamos el garrapato sobre el pie para saber la
posiciÛn que tendr· y marcar el agujero donde ir· encajado
(2). Una vez seco el pie lo pegamos a la pata y con un
churro fino de masilla unimos ambas piezas. Con otra
bolita de masilla hacemos el†espolón, es decir, la uña
de detrás, de la misma manera, se funde y con la lanceta
de bola se marca el agujero para la uña (3). Ahora
rellenamos la boca con masilla para los dientes (4). Y
con una lanceta afilada vamos haciendo las formas,
marcando líneas en forma de zigzag. También podemos
ir añadiendo la bolita de los ojos, aunque se podría haber
hecho antes, o después (5). Pasamos a la otra pata. Lo
mismo, poner un churro de masilla en forma de lágrima
y una bola para la rodilla. Lo único que hay que tener en
cuenta es la posición de los gemelos, pues al estar con
la pierna flexionada, Éstos se mueven hacia los lados.
Mirad referencias de anatomía por internet para esto.
Da igual que sea un garrapato, el comportamiento de
los músculos es el mismo para todas las criaturas (6).
Lo fundimos todo bien (7). Y ya casi hemos terminado.
Hacemos las uñas con Milliput, para que se puedan limar
luego bien, y las dejamos secar. Para rematarlo, añadimos
un churro de masilla por encima de las uñas y el pie, o
fundimos y hacemos unas arrugas. Esto es para hacer
una buena transición entre las uñas y los pies (8).

BRAZOS DEL JINETE

Primero cortamos la cabeza del brazo izquierdo y hacemos un

agujero. Cortamos también la pala que vamos a ponerle como arma
por el mango (1). Ahora introducimos la pala por el agujero, y pegamos
de nuevo el mango (2). Para el otro brazo, que va a ser como una
caña de pescar con una seta colgada, hacemos un agujero en el
centro de la lanza y metemos un alambre. También se puede cortar
la lanza entera y poner un alambre nuevo, pero es más engorroso
porque habría que limar muy bien la zona inferior del brazo (3). Lo
recubrimos con masilla y atamos un alambre muy fino en un extremo,
y en el otro colocamos una seta (4). Luego habría que limarlo bien
para igualar la masilla al palo. Lo veréis en fotos posteriores.

De los brazos del otro jinete, como se usarán brazos sin modificar,
no pondré el proceso.
EL JINETE
1: Cortamos las piernas a la altura de la rodilla y por la
ingle, y mediante unos anclajes unimos de nuevo las
piezas, dejando un trozo de alambre del tamaño
aproximado al trozo de pierna que falta (1). Lo colocamos
sobre el garrapato y doblamos el alambre cuanto sea
necesario para adaptarlo a la montura, y rellenamos el
Ahora pasamos a la capucha. Para ello recubrimos el
pecho, hombros y espalda con un semicírculo de masilla.
Con la lanceta o el pincel de goma hacemos unas
arruguitas (4). Para la capucha, hacemos un cono de
masilla y lo pegamos a la cabeza con una gotita de
cianocrilato. Luego con los dedos húmedos vamos dando
forma picuda, y añadimos un par de arrugas en la parte
trasera, por donde irá doblado (5). Con un churrito de
alambre con unos churros de masilla. Como va a ir
tapados no es necesario que queden perfectos (2). Ahora
recubrimos las piernas con Milliput para hacer la túnica.
Hay que tener en cuenta que por la parte delantera, la
túnica va por debajo del trasero del goblin, y por detrás
quedará más larga (3).
masilla recubrimos los lados de la cara, la fundimos,
aplanamos y alisamos (6). Podemos doblar la capucha
como queramos para darle sensación de movimiento
(7). Y por último añadimos el cinturón con un churro de
masilla aplanado (8). Como veis, hay multitud de opciones.
Lo único que hay que tener es imaginación ¡y un montón
de piezas! (9).
FOTOS FINALES
 Te cnicas y Trucos
TEORÍA DE L COLOR Y BÁSICOS
Home r LEonidas
¿Es importante saber mezclar colores? Por supues-
to. Primero, nos ayuda a entender mejor las luces y las
sombras en una figura. Segundo, nos ayuda a saber
escoger aquellos colores que conjunten mejor en una
determinada figura. Y tercero, conseguimos colores pare-
cidos o totalmente distintos a los que podemos encontrar
en el mercado, permitiéndonos conseguir figuras más
personalizadas.
El color en sí no existe, no es una característica del obje-
to, es más bien una apreciación
subjetiva nuestra. Por tanto, podemos definirlo como, una
sensación que se produce en respuesta a la estimulación
del ojo y de sus mecanismos nerviosos, por la energía
luminosa de ciertas longitudes de onda.
¿En que consiste el Círculo Cromático? Nos sirve
para observar la organización básica y la interrelación de
los colores .También lo podemos emplear como forma
para hacer la selección de color que nos parezca ade-
cuada a nuestro diseño. Podemos hacer la siguiente
clasificación:
Colores Primarios
Los colores primarios son el rojo, el amarillo y el azul.
Gracia a la mezcla de estos tres colores obtenemos una
gama infinita de tonalidades totalmente diferentes una de
las otras. Por eso su conexión dará lugar a los colores
secundarios
Colores Secundarios
Los colores secundarios son el verde (azul + amarillo),
el morado (azul + rojo) y el naranja (rojo + amarillo). Una
vez que sabemos cual es la categoría de cada color, po-
demos empezar a entender mejor que colores debemos
usar en diferentes situaciones.
Para oscurecer cualquier color se debe de utilizar su
complementario. Por ejemplo, para oscurecer el morado
se utiliza el amarillo (Véase en la tabla de colores). Oscu-
receremos su matiz no su intensidad.
El tono: Es el matiz del color, es decir el color en sí
mismo, supone su cualidad cromática, es simplemente-
un sinónimo de color. Es la cualidad que define la mezcla
de un color con blanco y negro. Está relacionado con la
longitud de onda de su radiación. Según su tonalidad se
puede decir que un color es rojo, amarillo, verde... Aquí
podemos hacer una división entre:
· Tonos cálidos (rojo, amarillo y anaranjados). Aquellos
que asociamos con la luz solar, el fuego...
· Y tonos fríos (azul y verde). Los colores fríos son aque-
llos que asociamos con el agua, la luz de la luna ...
Los términos “cálido” y “frío” se utilizan para calificar a
aquellos tonos que connotan dichas cualidades; estos
términos se designan por lo que denominamos “tempe-
ratura de color”. Las diferencias entre los colores cálidos
y los fríos pueden ser muy sutiles. Por ejemplo, el papel
blanco puede parecer más cálido o más frío por una leve
presencia de rojo o azul. Lo mismo ocurre con el gris y el
negro.
La brillantez: Tiene que ver con la intensidad o el nivel
de energía. Es la luminosidad de un color (la capacidad
de reflejar el blanco), es decir, el brillo. Alude a la clari-
dad u oscuridad de un tono. Es una condición variable,
que puede alterar fundamentalmente la apariencia de un
color. La luminosidad puede variar añadiendo negro o
blanco a un tono.
En general, con los tonos puros que tienen un valor más
luminoso (amarillo, naranja, verde) se consiguen las
mejores variantes claras, mientras que los tonos puros
que tienen normalmente un valor normalmente menos lu-
minoso (rojo, azul, violeta) ofrecen las mejores variantes
oscuras. En el caso de la pintura acrílica, la más usada
para la aplicación en figuras a escala es aconsejable no
mezclar los colores ni con blanco ni con negro. Es reco-
mendable utilizar los colores correspondientes, teniendo
en cuenta si es un tono calido o un tono frío. Por ejemplo,
para iluminar un rojo, usaríamos en la mezcla colores
como el amarillo o el anaranjado
La saturación: Está relacionada con la pureza cromática
o falta de dilución con el blanco. Constituye la pureza del
color respecto al gris, y depende de la cantidad de blanco
presente. Cuanto más saturado está un color, más puro
es y menos mezcla de gris posee.

Los colores menos saturados transmiten sensaciones
tranquilas y suaves, por el contrario los colores más satu-
rados transmiten tensión. Por otro lado tenemos también
el concepto de matiz, que es la mezcla de un color con
otro; en este sentido se puede hablar de rojo granate, de
rojo anaranjado (que tenga una buena parte de amarillo)...
Estas diferentes apreciaciones del color hacen muy difícil
una nomenclatura de aceptación generalizada.
Por otro lado hay que tener en cuenta que el color está
íntimamente relacionado con la luz y el modo en que esta
se refleja.
Como vemos en este ejemplo el mismo elemento y del
mismo color contrastado con fondos de diferentes de color
hace que parezcan que cambia su tono y su valor.
Además de las diferencias de tono, los colores reciben
influencias que se reflejan en su luminosidad y oscuridad,
calidez y frialdad, brillo y sombra y según los colores que
los rodeen. El color rojo parece más oscuro en el fondo
blanco y mas claro en el fondo negro.
A continuación presentamos aquellas técnicas y pasos bá-
sicos que cualquier pintor necesita conocer para iniciarse
en el mundo de la pintura de figuras a escala.
CAPA BASE: A pesar de haber rociado la figura con un
spray negro o blanco. Para trabajar en alguna zona espe-
cífica de una figura se debe pintar una capa base antes
de iniciar cualquier otra técnica. La capa básica consiste
en pintar de un único color una zona determinada de la
figura con el fin de poder trabajar de forma correcta a
posteriori. Lo aconsejable es pintar las capas básicas con
las pinturas acrílicas de Citadel Foundation pues debido
a su composición especial esta pintura se puede aplicar
perfectamente con solo una capa o si no se puede utilizar
cualquier pintura acrílica normal (en tal caso lo más reco-
mendable será que apliques varias capas medio diluidas
con agua en vez de una única capa espesa; eso estropea-
ría la miniatura).
PINCEL SECO: Consiste en recoger pintura
con el pincel y frotarla sobre una superficie (un
trapo es lo más aconsejable aunque también
se puede hacer sobre un cartón o servilleta de
cocina) hasta retirar la mayoría de la pintura
que contenía el pincel, en cuyo caso ya estará
listo para ser aplicado en la miniatura con el fin
de iluminar las zonas mas prominentes de una
miniatura. Por eso se llama la técnica, pincel
seco, puesto que el pincel esta prácticamente
seco y solo frotando con fuerza el pincel sobre
la zona quedara impregnado de pintura aque-
llas partes de la miniatura que sobresalgan
más. Por lo tanto sirve fundamentalmente para
iluminar.
LAVADO DE TINTA: Consiste en aguar la
pintura aproximadamente un 80% de agua y
un 20% de pintura. A continuación, con dicha
mezcla, lo aplicamos en la miniatura. Al estar la
pintura tan aguada, lo que ocurrirá será que la
pintura se meterá en los recovecos de la minia-
tura. Con esta técnica logramos poder acentuar
las sombras de una figura. Como consejo, apli-
car el pincel sobre la superficie y una vez que
se descargue la pintura con el mismo pincel u
otro pincel preparado pero que este totalmente
seco, lo utilizamos para retirar aquella pintura
que nos impida trabajar o en aquellas zonas
donde quieres acentuar menos las sombra.
 TOPO_22

ÁRBOLES ESTILO GAMES WORKSHOP

En esta ocasión, vamos ha hacer un árbol al estilo Citadel. Vamos a

utilizar una escobilla del wc, alambre, pasta tapajuntas, (también serviría
una pasta restauradora o similar), cola blanca, pintura, cinta carrocero y
coarse turf de Woodland Scenics

El primer paso serÍa cortar el mango a la altura donde empiezan las

cerdas.
Lo siguiente seria hacer un taladro por la parte donde hemos cortado.
Tened cuidado ya que puede ser peligroso, si se os escapa el taladro es
recomendable pedid ayuda a un adulto para este paso. El taladro no ha
de ser demasiado grueso, lo justo para que entren los alambres, y los
dejáis pegados.

Se pinta la copa de verde, es mas fácil si se hace con spray, se juntan los
alambres con cinta carrocero dejando los extremos inferiores para hacer
las raíces, Con la pasta tapajuntas se da textura al tronco y a las raíces,
dando la pasta con un pincel duro, también puedes ayudarte de un alfiler
para hacer nudos a la madera; por ejemplo.

Ya solo quedaría pintar el tronco y pegar en la copa el coarse turf que es

una especie de espumilla, recomiendo por encima una generosa capa
de barniz en spray y una vez seco, un pincel seco en verde clarito para
matizar mas la espuma y que no quede un color tan plano. Ya estaría
dispuesto para introducirlo en cualquier elemento de escenografía.
 HomerLeonidas

N o sabía exactamente que miniatura elegiría para pintar

y empecé a buscar en el baúl de miniaturas guardadas (es
un decir) y me decidí después de una tarde observando
todas aquellas miniaturas pendientes por una miniatura del
juego de Mordheim, el cazador. Espero que os guste el
tutorial. Solo soy un aficionado en el hobby. Me baso en
mis consejos en mi propia experiencia con el pincel.
Para empezar a pintar la miniatura, decidí aplicar
los colores base, también llamados las capas
bases con el fin de que la pintura agarre mejor
y para orientarme como quería que se quedase
la mini pintada. Utilice los botes de pintura de
Games Worckshop, especialmente las
Foundation Paints. Para la capa utilice Orkhide
Shade, para la piel Tallarn Flesh y para la bolsa
del cinturón Mordan Blue. Con pintura de citadel
les dí la capa base con Marrón Bestial a las
calaveras y los cuernos de la cabeza, Marrón
Quemado a las botas, cinturones y capucha del
cazador, Carne Oscura a los mangos de las
hachas y por ultimo las telas del torso con
Amarillo Desierto.

Una vez seca, le aplicaremos las primeras luces

con el uso de tintas. Para el rostro y la piel
utilizamos Ogryn Flesh, para la capa Thraka
Grenn, para el cuero (botas, capucha etc…)
Devlan Mud, para los vendajes del cuerpo
Gryphonne Sepia y para el resto de la mini como
mangos etc… utilizamos Babab Black. Con esta
serie de aplicaciones de tinta en la miniatura,
conseguiremos marcar aquellos puntos que
posteriormente tendremos que trabajar, para
sacar las luces con mayor facilidad.
 Ahora aplicaremos las primeras luces en aquellas
zonas que gracias a las tintas se detecta
fácilmente en la miniatura. Para la capa utilizamos
Verde Catachan, para el cuero utilizamos
Terracota, para los vendajes Komando Kaki y
para la piel una capa de Piel Enana.
Seguidamente aplicamos un pincel seco con
una mezcla de Marron Bestial y Hueso Deslucido
en las calaveras y los cuernos y un pincel seco
de Gris Sombra en las pieles que tiene como
tapa rabos y en la espalda.

Para finalizar, he aplicado una serie de

degradados para dar las luces finales a la
miniatura. Un degradado de Verde Catachan
mezclandolo con Amarillo Solar. Un degradado
en la piel con Carne Enana con Carne Élfica.
Algunas pinceladas finales con Marrón Bestial
en las zonas de cuero y un pincel seco en las
calaveras de Blanco Cráneo. Para las hachas
he utilizado pinceles secos de Metálico Bolte y
Mithril.

Espero que os haya gustado el tutorial, debido

al tiempo lo he tenido que hacer con prisas pero
prometo que en el siguiente me detendré más
a explicar paso por paso.

HomerLeonidas
 Little Cthulhu
ESPORA MICÉTICA Y FORMAS BÁSICAS TIRANIDAS
El primer paso será hacer una bola en forma de
huevo de papel de plata. El papel de plata tiene la
ventaja de que se adhiere muy bien a la SS y
además nos servirá de relleno para no tener que
gastar mucha masilla.
PREPARACIÓN: LAS PIEZAS Y EL MATERIAL
Bien, primero, hagamos un repaso a los materiales
y herramientas, lo más importante sería tener
algunas lancetas o pinceles de goma duros de
varias formas y tamaños. La masilla puede ser la
que queramos, pero yo he usado 2 en concreto,
la Super Sculpey Firm (muy recomendable debido
al tamaño de la miniatura y algo de masilla verde,
aun así hay que tener en cuenta que es una
miniatura muy grande así que recomiendo mucho
usar la SS Firm).
De entrada decir que el diseño de la espora es
opcional, porque al fin y al cabo no hay ninguna
referencia “oficial” de esta miniatura, por lo cual,
cada uno puede darle la forma y detalles que mas
le gusten, pero eso si, lo suyo sería mantener una
serie de elementos muy comunes en la estética
del ejercito, estos son 2 muy representativos, uno,
las costillas, y otro las placas óseas.
El que se muestra aquí es quizá de los mas sencillos
de hacer, se basa en esos 2 elementos como base,
con un acabado apto para jugar y agradecido de
pintar. Otro punto a tener en cuenta es el tamaño,
también opcional, pero recomiendo hacerlo no muy
grande, simplemente un poco mas grande que un
carnifex.
Una vez hecha la cubrimos con una capa de masilla,
y le vamos dando la forma base, esta en concreto
seria con forma oval y 5 vértices a lo largo de esta
(estos vértices será donde irán las placas y las
partes intermedias serán las costillas).
Una vez tenemos la forma que queremos ya
definida, con un cúter abrimos un corte en uno de
los vértices y separaremos cada uno de los lados
y los suavizamos un poco, por ahí será por donde
se abre la espora para escupir a los bichitos.
Lo suyo es ir poniendo hasta completar una
columna, entonces una vez tengamos esa columna,
con una lanceta o pincel de punta roma o
redondeada, hacemos una pasada con firmeza y
en línea recta entre cada costilla. Estas quedaran
fundidas y además dejaremos un hueco entre cada
costilla bastante liso. Con un pincel plano y un
poquito de trementina vamos alisando cada una
de las costillas para que queden lo mas cilíndricas
posible. Es un trabajo repetitivo, pero es ir haciendo.
Ahora se alisa un poco y se le da forma de rombo
a un trocico de masilla y se pone justo debajo,
haciendo coincidir un poco la puntas laterales del
rombo con los huecos que hay entre costilla y
costilla.
Bien ahora ya podemos empezar a poner las
costillas, es tremendamente simple, hacemos
churros de masilla, del grosor que prefiramos y los
vamos pegando uno encima de otro en un lateral
de la espora, como en la imagen.
Ahora toca las placas. Empezaremos haciendo las
de mas arriba, para ello solo hay que colocar una
pirámide pequeña de masilla encima del vértice
donde se unen las costillas y fundir, teniendo en
cuenta que estas placas de mas arriba serán mas
grandes que las demás.
Al mismo tiempo con una lanceta hacemos una pasada
firme para fundir y fijar cada uno de los rombos con los
demás, y con un vaciador o una lanceta redondeada o
con forma de cucharilla, en cada uno de los laterales
inferiores de los rombos, dejando una forma redondeada
que rodea la base de la costilla, dando la sensación de
que esta incide debajo de la placa.
Ahora se va haciendo lo mismo una y otra vez, igual
que con las costillas, y una vez estén hechos todos
se les hacen algunas texturas y detalles opcionales,
como por ejemplo muescas y estrías o pequeñas
laminillas entre las placas con alguna herramienta
de punta fina y redondeada, incluso podemos hacer
algunas espinas, como nos guste más. Una vez estén hechas todas las placas y las costillas
la miniatura prácticamente estará terminada

Lo próximo es hacer la parte interior de la abertura

lateral, para ello lo primero es poner una capa de
masilla que cubra todo el interior, y con una lanceta
empezar a dar formas cruzadas como si se dirigieran
hacia dentro.
Con una lanceta vamos haciendo líneas siempre
en la misma dirección, algunas que se dirijan al
interior, otras que vayan de un lado a otro de la
abertura, la idea es que de la impresión de
membranas en tensión y babas rollo alien xD.

Y se hacen las líneas de antes, de un lado a otro,

algún agujero en esas membranillas.

Lo mismo hacemos entre cada uno de las 5 placas

óseas que coronan la espora, ponemos algunas
aplicaciones de masilla, se les da la forma como
curvada, como si estuvieran colgando.

En el interior lo mismo, pero dejando un circulo
central que será donde irán los tentáculos.
Ahora simplemente lo amasamos con las mismas
manos sobre una superficie lisa y limpia, de manera
que quedara perfectamente liso y cilíndrico, y
entonces se deja secar.
Le hacemos el detalle que queramos una garra…
una boca… una pinza… en este caso haremos una
uña ganchuda xD Simplemente se alarga un poco
la aplicación y se le da forma aristada con los dedos
mismos.
Ahora ya solo queda hacer los tentáculos, para
ello, cortamos varios trozos de alambre, de unos
15 cm de largo y hacemos un churro largo y fino
de masilla que sea más o menos tan largo como
el trozo de alambre.
Lo aplastamos un poco y lo enrollamos al alambre,
dejando ke sobresalga un poco de alambre por un
extremo.
Al día siguiente, que ya se habrá secado lo
suficiente la masilla, pero seguirá siendo algo
elástica aun, le damos la forma que queramos.
Una vez definida, ponemos una pequeña aplicación
en la punta y la fundimos al resto del tentáculo.
Con un pincel de goma o lanceta se va definiendo
la raíz de la garra.
Ahora ya solo queda hacer los tentáculos, para ello, cortamos
varios trozos de alambre, de unos 15 cm de largo y hacemos
un churro largo y fino de masilla que sea más Colocamos esos
5 tentaculillos en el interior de la “boca” de la espora como
saliendo de ahí, usando el alambre que sobresale para anclarlo
y ya estará lista.o menos tan largo como el trozo de alambre.
 Grombindal
E ste mes la sección de pintura cambia de marca, el mes pasado el amigo Hommer nos deleito
con el pintado de la fantástica miniatura de GW, El Cazador; pues bien este mes la miniatura elegida
es de una marca nacional, sphere wars, en concreto la fantástica miniatura de linehhan hombre
mangosta esculpida por Pedro Fernández. Como el amigo Hommer soy autodidacta en esto de
la pintura, y pinto basándome en consejos de amigos y trucos propios que he descubierto a lo largo
de 5 años pintando; sin más rodeos os dejo con el tutorial, espero que os guste.

Bueno, lo primero que hice con la

miniatura tras sacarla del blíster, fue
limar todas las rebabas y líneas de
molde de la miniatura, (aunque esta
miniatura viene con muy pocas es
aconsejable hacer un repaso) luego
pegue con superglue todos los
componentes, y rellene con un poco
de masilla verde los huecos que
quedaban entre las piezas. A demás
esculpí una pequeña piedra con
masilla, ya que carecía de pizarra.

Tras secar la masilla imprime la figura con aerógrafo, utilice
una imprimación blanca, ya que para miniaturas de gran
importancia en un ejército o banda, como es Linehhan suelo
usar esta imprimación que es más limpia y deja un aspecto
más claro en la miniatura. Tras esto con aerógrafo di una
base de verde orkide sade a las telas.
Después de estas 3 capas a aerógrafo decidí meter el
tono marrón, de la piel y el pelaje, di una base principal
con el aerógrafo y rellene el resto de zonas no cubiertas
con este a pincel, use como base un marrón mate de
model color. A la vez que esto di una primera capa de
luces a la tela usando verde snotling+ verde goblin.
Continúe con otra capa
aplicada también a aerógrafo
de verde goblin+ orkide sade
y otra de verde goblin solo.
Tras aplicar la base de la piel y el pelaje decidí dejar
el aerógrafo de lado y saque los pinceles. También
decidí centrarme en la piel exclusivamente, asique
aplique una capa de marrón mate+ piel de alimaña a
todas las zonas de piel desnuda.
Acto seguido aplique una capa de marrón
mate+ piel de alimaña pero esta vez mas
piel de alimaña que de marron, después
aplique una capa de piel de alimaña puro
haciendo así un degradado simple de 4
colores.
 Después de terminar por el momento
con la piel vamos con el pelaje al cual
daremos un par de pinceles secos, uno
de marrón mate+ piel de alimaña y otro
de piel de alimaña puro, también damos
una tinta negra diluida en agua.
Una vez aplicamos estos pinceles secos
retomamos la piel, a la cual daremos
una serie de veladuras para variar la
tonalidad y enriquecerla.
Primero daremos una veladura con rojo
sangre, continuaremos con otra de piel
enana y otra de piel elfica y terminamos
con ultima veladura muy fina de ocre
amarillo de model color

Llegado este punto me puse con los

metales, mi talón de Aquiles por cierto,
todos los metales de la miniatura son
dorados, tanto el collar como los
brazaletes.
Para empezar pintamos las zonas
metálicas con negro y acto seguido
damos una base de dorado brillante,
para sombrearlo aplicamos una tinta
diluida de negro badab; una vez seca
iluminamos con plateado mitril; y para
terminar aplicamos un pequeño lavado
con azul hielo muy diluido.

Tras terminar los metales me puse a

terminar definitivamente las telas, lo
primero que ice fue dar una mezcla de
tinta verde traka + negro badab, en una
proporción de más o menos 4 veces más
de verde que de negro, en las zonas más
profundas de la tela. Una vez seque la
tinta aplicamos unas luces de verde
camuflaje+ orkide sade y finalmente una
luz final de verde camuflaje puro.
Y bueno para terminar con el tutorial hos
comentare como pinte la cara, que aunque l
fuy pintando a medida que pintaba el resto de
la miniatura prefiero centrarme en ella y
enseñaros como pintarla de una sola sentada…
Para empezar aplicamos un resaltado en los
rasgos principales de la cara con una mezcla
de marrón mate+ piel de alimaña, sobre la base
de marrón mate, luego aplicamos otra resaltado
más fino con piel de alimaña puro. Tras esto
aplicamos una serie de veladuras finas de piel
élfica y piel enana. La cicatriz a demás tiene
una veladura de rojo sangre. Los dientes tienen
una base de hueso deslucido y una luz de
blanco cráneo.
Los ojos están pintados como los de un hombre
con el fondo blanco y una pupila negra. Para
terminar la cara se pinte sangre en todo el
hocico con rojo sangre y rojo entrañas.

Para terminar del todo con la

miniatura pinte el reborde de la
peana de negro y decore esta con
césped electrostático, césped
ferroviario, gravilla, una rama de halla
fina y la roca de masilla que esculpí
la cual la pinte den tonalidades grises.

Y aquí las fotos finales, espero que el tutorial os haya gustado y que os sirva para pintar vuestras propias miniaturas,
asique hasta aquí el tutorial de pintura de este bimestre.
 Zwo93

Introducción
Daktari 28 mm
Siempre he querido regalarle una miniatura a mi chica.
Buscando encontré esta figura de 28 mm de la marca
española Infinity, una figura muy “mona” y coqueta. La
verdad es que me ha resultado muy cómoda de pintar.
Al final de la pincelada es donde mas pigmento se de-
posita. Por lo tanto si estamos iluminando, deberemos
levantar al pincel en la zona de luz; y si estamos som-
breando deberemos de levantar el pincel en la zona de
sombra.

Me gustaría dar las gracias al equipo E5D por darme
esta oportunidad :D.
Idea previa al pintado
Antes de pintar una miniatura siempre hay que tener
una idea de lo que quieres conseguir, de donde estará
situada la miniatura, los colores básicos que vas a usar,
buscar alguna miniatura de inspiración, en mi caso fue
el box art. Esto parece una tontería pero nos agiliza el
trabajo de pintura y conseguiremos un mejor resultado de
la miniatura en cuestión.
Ambientación y colores básicos. Esta miniatura quería
ambientarla en un ambiente neutro, con lo que la minia-
tura no tiene tonos ni muy calidos ni muy fríos. Elegí esta
ambientación porque quería situar a la miniatura en una
especie de laboratorio.
Indicare estas zonas con colores en este tutorial. Tener
esto muy en cuenta para que os resulte mas fácil enten-
der el tutorial:
LUZ MÁS FUERTE
LUZ MÁS TENUE
Es muy importante perfilar en sombra y en luz las dife-
rentes partes de una miniatura, en este caso al ser una
28 mm aún lo es más. Los perfilados en sombra los he
realizado con negro casi todos, excepto la unión de la
cara con el pelo. Me decidí por este color porque quería
darle un aspecto menos realista, más tipo “comic”.
Estas nociones mucha gente ya las conocerá, pero si es
un principiante seguro que le sirven de algo.

Los colores que más use en esta figura fueron: rojo carne
de Citadel y un verde de Vallejo. Con estos colores con-
seguiremos un contraste por colores complementarios
(el rojo y el verde). Prácticamente toda la miniatura lleva
un poco de rojo, con esto se consigue homogeneidad, y
nada desentona.

La iluminación es una luz cenital, es decir, una luz que

imita la producida por el sol. Con lo que las zonas supe-
riores quedaran más iluminadas.

Nociones básicas a la hora de pintar

Siempre que se pueda deberemos de pintar con el

cuerpo del pincel para obtener una pincelada mas limpia,
además tardaremos menos en pintar.
1-La cara

La cara es la zona más importante de la miniatura, por esta razón

siempre empiezo por ella.

(Fotos 1 y 2)Aplico una base con una mezcla de Uniforme ingles +

Carne dorada + rojo gore. Como quiero que sea una piel clara, en la
mezcla metí mucho carne dorada (2/3 partes); el rojo gore se lo metí
para darle un poco de carnación a la cara.

(Fotos 3 y 4)Para iluminar voy metiendo carne dorada progresiva-

mente hasta llegar al carne dorada puro. Hay que ir reduciendo la
pincelada para que el degradado quede bien. Seguidamente marco
los puntos de luz con carne base, estos solo se aplican en zonas
muy concretas para resaltar la iluminación de la cara.

(Foto 5)Como quiero obtener una cara redonda (muy dulce) aplico
unas ligeras sombras añadiendo en la base Carne oscura de citadel
(un rojo algo oscuro).

Los tonos dan mucha vida a la miniatura, siempre se aplican a modo

de veladura y descargando muy bien el pincel. He aplicado unos
tonos con magenta y rojo gore en los mofletes para acentuar los
rasgos femeninos.

(Foto 6) Por ultimo, marco los labios con una mezcla de rojo sangre
+ rojo gore. Utilice un rojo tan vivo para que los labios pareciesen
maquillaje.

Los ojos

Lo mejor a la hora de pintar los ojos es dirigirlos hacia uno de

los lados para así evitar que nos quede bizca.

Como la cara lleva mucho rojo decidí pintar el iris con un color
verdoso para asi crear un contraste interesante.

Para realizar los ojos, se perfila toda la cuenca con un color

marron muy oscuro. Luego se pinta el blanco de los ojos,a con-
tinuación con un color verde oscuro pinto el iris, por último se
realiza un punto de luz con blanco puro.

2-El pelo

(Foto 1 y 2) Queria conseguir un color negro

para que contrastase con la claridad de la
cara; para ello aplique una base de negro
caos + gris neutral a partes iguales.

(Fotos 3 y 4)Seguidamente empece a som-

brear metiéndole progresivamente negro
caos hasta llegar a negro puro. Aplique
las sombras en mucha superficie para que
cogiera un tono de negro azabache (muuuu
negro xdxdxd)

(Fotos 5 y 6)Por último, ilumine metiéndole

carne dorada al color base, no ilumino mu-
cho para no quemar el negro.
Daktari 28 mm

3-Mallas

(Fotos 1,2 y 3) Aplique una base de púrpura (2/3

partes) + Azul Oxford (1/3 parte), es un color bastante
bonito el resultante. (Fotos 4 y 5) Para iluminar voy
añadiendo blanco al color base hasta llegar a un púr-
pura clarito que nos agrade, con dicho color marca-
mos los puntos de luz (fotos 6 y 7).

Seguidamente empiezo a sombrear añadiendo azul

marino oscuro a la base. No sombreo mucho dado
que las mallas son de tela y esta no muestra un alto
contraste.

(Fotos 8 y 9) Por último marco las líneas que dividen

en dos cada malla con un color cercano al negro, y
después hago unos perfilados de luz con un color
muy claro para delimitar bien las líneas divisorias.

4-Medias

Quizas esta sea la parte mas sosa de la mini, pero

hay que dedicarle su tiempo tambien.

(Fotos 1 y 2) Aplique una base de gris neutral mas

una pizca de azul Oxford y luego fui (Fotos 3 y 4)
iluminando añadiendo progresivamente blanco a
la mezcla. Finalmente marco los puntos de luz con
blanco puro.

(Fotos 5 y 6) Para delimitar bien las zonas de las me-

dias realizado unos perfilados en sombra con un azul
casi negro y los aplico en cada rendija (zonas mas
profundas de las medias).

5-Traje

Esta parte junto con la cara es la más importante

de la mini, con lo que le tendremos que dedicar
bastante tiempo. Mi idea era crear un verde tipo
militar pero con mucha luz, para que fuera algo
caricaturesco. Como también es una tela no hay
que buscar un contraste exagerado, por ello ape-
nas se sombrea.

(Fotos 1, 2, 3 y 4) Aplico una base de verde ruso

(2/3 partes) + carne dorada (1/3 parte), añadí este
color carne para desaturar un poco el verde.
(Fotos 5 y 6) Para iluminar voy añadiendo blanco
a la base de forma muy progresiva y yendo muy
despacio porque el blanco parchea un montón.
(Fotos 7 y 8) Para finiquitar la iluminación extre-
ma marco los puntos de luz con blanco puro.

Por último, aplico perfilados en luz sobre todos los bordes del traje. Y lo delimito (perfilo en sombra) con un
verde casi negro
 Daktari 28 mm
6-Rojos

Para crear un contraste por colores complementarios

(verde complementario del rojo) me decido a pintar
las zonas restantes con rojo.

(Fotos 1 y 2) Empiezo aplicando una base de rojo

gore. (Fotos 3 y 4) Luego voy añadiendo carne base
de forma progresiva para iluminar. Para terminar la
iluminación hago unos puntos de luz con carne base
casi pura.

(Fotos 5 y 6) En esta zona no aplique muchas som-

bras, simplemente añadí algo de azul marina al color
base y las marque.

7-Últimos detalles

Como esta miniatura es una enfermera realice unos

pequeños freehands intentando simular una cruz
roja. Para ello realizo un círculo blanco en ambos
hombros y luego hago una cruz con rojo sangre.
Para delimitar bien el emblema perfilo en sombra con
negro caos puro.

La peana es una parte bastante importante en una

figura. Quería transmitir una idea; El paso de la
infancia a la madurez; por esta razón con masilla
verde cree unas pelotas y luego las pinte con colores
llamativos. Para terminar la peana dibujo unas líneas
para simular unas baldosas en el suelo

Espero que os haya gustado este tutorial y que hayas

aprendido un poquito. Gracias por leerme, un saludo
a todos :D
 PabloRonda

Funk U!
En este número haré un tutorial, donde incluyo dos de mis
pasiones: los bustos y las mujeres. Decidí hacer una mulata
funky escuchando música, con cascos y pelo afro.

Sobre un armazón de alambre y papel de aluminio, añadí

masilla para la cabeza y el pelo. Generalmente es mejor hacer
primero la cabeza, con la forma del cráneo, y añadirle luego el
pelo. Pero como quería ponerle un buen pelucón, decidí hacer-
lo todo a la vez. Es decir, usé una única bola de papel de alu-
minio para la cabeza y el pelo. La razón es que si lo hiciese de
la otra manera gastaría mucha más masilla, y la figura pesaría
bastante más. Así pues, le hice la forma de la cabeza, fijándo-
me en fotos de mujeres negras, sobre todo fotos de perfil.

Una vez tuve la forma correcta de la frente, y después de

delimitar las proporciones, arrastré la masilla de las zonas de
las cuencas oculares hacia abajo para formar los pómulos a su
vez. Hay que tener cuidado al hacer caras femeninas. Se debe
ser muy sutil, o de lo contrario podríamos convertir un gran
pivón en un gran travelo…

Continuamos añadiendo más cosas a la cara. Primero le puse

un triangulito pequeño para la nariz, lo fundí al grueso del bus-
to, y con ayuda de un pincel de goma le di una forma aproxi-
mada de como sería la nariz. Teniendo en cuenta su raza, le
hice unas aletas bastante grandes, lo mismo que los labios,
para los cuales añadí dos churritos algo gruesos. Para los ojos
añadí un buen pegote de masilla, le di forma redondeada, y
con una herramienta afilada y puntiaguda, marqué el párpado
superior e inferior. Ésta es mi técnica, aunque seguramente
para los que están empezando les sea más fácil añadir una
bolita y dos churritos para los párpados. Hay que fijarse tam-
bién en fotos para hacer los ojos, ya que los de las chicas son
diferentes a los de los chicos. Queda bonito si se hacen medio
achinados.

El siguiente paso ya es pulir las facciones. Es fácil de decir,

pero no tanto de hacer. Sin embargo, aquí no puedo ayudar,
vosotros solos, con referencias y fotos, debéis aproximaros a
lo real. El único consejo que puedo dar es que no desesperéis.
Nunca salen las caras a la primera, y mucho menos las de
chicas. Así que intentadlo tantas veces como sea necesario. Al
fin y al cabo no es tiempo perdido, ya que el mejor método de
aprendizaje es el de fallo-repetición.

También comencé a añadirle detalles. En este momento puse

una laminilla, que será el turbante que le sujeta el pelo.

Una vez hecha la cara, pasé a hacer la anatomía. No por nada

en especial, perfectamente se podría haber terminado el pelo
y los cascos y luego pasar al torso. Eso es a elección de cada
uno.
 Funk U!
Para los cascos use un par de bolas del mismo tamaño, las coloqué donde
irían las orejas, y las fundí. Después comencé a darle forma redonda y plana
con una paleta lisa. Un churro que une ambas orejeras, y luego las bisagras.
Para esto me fijé en unos cascos aleatorios. Puse “cascos” en imágenes Goo-
gle, y elegí los que más me gustaron.

Llegó la hora de hacer la parte que más me gusta de la figura: el pelo afro.
Primero hice unas marcas con una borla algo grande (parte derecha del pelo),
y fui usando cada vez herramientas con bolitas más pequeñas, hasta llegar a
una aguja. La técnica es simple: picotear sin piedad. Es muy tedioso y en oca-
siones aburrido, pero el resultado merece la pena.

Después toca vestirla. Quería hacer un vestido con escote y sin tirantes, los
llamados “palabra de honor”. Así pues, rellené el espacio entre los pechos con
masilla y lo fundí todo bien, pero intentando no aplastar ni modificar los mis-
mos. Luego, con un pincel de goma, hice dos o tres marcas entre los susodi-
chos, para representar la tensión de la tela en esa zona.

Para finalizar, coloqué un par de trozos de alambre muy fino saliendo de los
cascos. Y después de hornear y endurecer la figura, la corté con un torno. Aun-
que perfectamente podría haberse cortado antes de hornear.

Espero que os haya gustado, ¡¡¡un saludo!!!

 Dragonsland
LA SORPRESA
Antes que liarme con el artículo, es menester agradecer
a los amigos de El 5º Destino el esfuerzo, el trabajo y la
dedicación puesta al servicio del hobby. Ojalá y cun-
dieran más ejemplos como este en el país, el hobby lo
agradecería.
Siempre he pensando que dentro del modelismo hay,
como en casi todo, distintas catalogaciones para los que
practicamos el noble arte de pintarrajear figuritas. Per-
sonalmente no me considero un pintor de minis, si no
más bien un maquetista o modelista, que usa lo que ha
aprendido a lo largo de los años, para que el conjunto de
su trabajo, quede equilibrado. Os explico. Cuando pinto
una figura , realizo una viñeta o acometo un diorama, la
pintura de las figuras es solo parte del trabajo global. Lo
más importante a mi entender, es que cada pieza rea-
lizada sea un fotograma de una historia contada. Una
fotografía en 3D, si así lo queréis. Adoro ver figuras con
un nivel asombroso, una verdadera obra de arte de los
pinceles, puesto que aun me queda mucho, muchísimo
por aprender en pintura. Pero a veces ese gran trabajo
queda “desnudo” puesto que dicha figura aparece sola,
en medio de una pequeña peana, con tan solo unas
piedras o un enlosado a sus pies. Cuando esto ocurre
trato de imaginar como sería si a un sublime trabajo de
pintura, se le uniera un detalle que enmarcara esta en
una historia, en un momento puntual, en un instante
del tiempo. Veis un Marine ( pongamos el ejemplo más
usual) con un nivel de detalle exquisito, sobre una peana
que imita una roca. Y veis el mismo Marine, sobre la
misma peana, pero donde se ven restos de una batalla,
un estandarte enemigo tirado y agujereado, o los restos
de un xenoforme acribillado por los láseres. Y el Marine
pasa a contarte algo, solo con unos pequeños indicios a
su alrededor...
Dragonsland LA SORPRESA
¿Sabéis de lo que hablo, verdad? Esta viñeta
usa la peana normal, estándar, de la GW, para
relataros un encuentro entre un oficial de Krieg y
un goblin travieso, que se esconde tras la puerta
de acceso al bunker, pistola en mano, y esperan-
do para darle la...”sorpresa” de su vida. O de su
muerte.
Como podéis ver, use los más variados elementos
que pude encontrar en mi cajón de sastre, algo
que os animo a tener a todos, ya que lo que ahora
no os sirve, en un futuro se puede convertir en la
inspiración para una viñeta. También hay elemen-
tos de la GW, entremetidos, puesto que pensaba
presentar esta viñeta a los concursos oficiales, y
como sabéis, no podemos usar piezas de otras
marcas. O se construyen, o se usan de Citadel.
LA SORPRESA Dragonsland
Sabía que necesitaba un espacio donde poder
esconder al goblin, así que realice un cajón, llamé-
moslo ascensor, donde poder meter la pieza que da
nombre a la viñeta. El oficial de Krieg fue un regalo
de mi amigo Rafa Coll, traído desde Inglaterra, en
una de sus incursiones por los Golden Demon. La
construcción es bien sencilla, de trata de ir dando
altura a la viñeta, de manera que podamos usar la
“terraza” de arriba para presentar las figuras, usan-
do la peana como base para la misma. Para que no
quedara demasiado desnuda, sobre una peana de
madera realicé el hueco necesario para acoplarla,
decorándola con restos de un edificio. Con esta
peana de madera es mucho más fácil transportar-
la, cogerla y manipularla. Para la pintura, no he
usado ninguna técnica, digamos, novedosa, salvo
en el punteado de las paredes. Quería texturizar el
acero, y para ello use un pincel usado, puesto que
dicha técnica hace que luego, tengamos que tirarlo.
Se trata de dar la pintura en pequeños “picotazos”,
colocando las luces donde queramos, en mi caso
en el centro del panel, aclarando el rojo con color
carne y luego amarillo, y oscureciendolo con ma-
rrón y verde.
Dragonsland LA SORPRESA

El resultado ya lo veis, a poco que practiquéis ,

veréis que no es una técnica difícil y que sí es muy
útil para los metales, los óxidos y la piedra. Como
consejo personal, os animo a que una vez que ter-
minéis vuestros trabajos, ya sea para jugar o para
exponer, procuréis dar una capa de barniz mate
que proteja los colores. Yo uso el aerógrafo, por
comodidad y economía, pero existen varias marcas
de spray barniz mate, que evitaran que la pintura
salte en las aristas, que harán que las tintas no
brillen y que dará un acabado homogéneo a toda
vuestra figura/viñeta. Si queréis más información, o
necesitáis algún tipo de aclaración, o simplemente
contactar conmigo, este es mi correo: Dragons-
land@hotmail.es
También podéis consultar mi web : www.dragons-
land.galeon.com

Gracias de nuevo
 Pablo Ronda
TERVIGON - parte I
Hola compañeros. Últimamente, Games Workshop
no para de sacar unidades en los codex que luego
no comercializan en miniaturas. En este tutorial,
que constará de dos partes, haremos un Tervigon.
Un Tervigon es, en esencia, una “mamá” tiránida.
Un bicharraco enorme que va soltando hijitos con
mala leche por el campo de batalla. Con esta idea
de “mami”, comenzaremos a fabricar.

Los materiales que usaremos son los de la foto.

Alambre (algo grueso), tenacillas y alicates para
cortarlo y manejarlo, papel de aluminio, pegamento
cianocrilato (más conocido como superglue),
lancetas, pinceles de goma y piezas de carnífex.
Dos de ellas serán unas garras principales, dos
garras más pequeñas, que colocaré como traseras,
una cabeza, unas placas y una especie de coraza
pectoral. Además, dos brazos con unos “cables”.
Aparte de esto, utilizaré tres tipos de masilla
diferentes. La Duro, más conocida como “verde”,
Milliput Standard (la de la caja roja) y la Epofer de
Feroca, que va muy bien para rellenar debido a su
bajo coste.

Y sin más, manos a la obra. Antes de nada he

decidido preparar las piezas. Se eliminan las
rebabas con una cuchilla y se liman si es necesario.
La cabeza del carnífex la he pegado, ya que viene
en dos partes. Una vez pegada, he cortado la zona
superior, la de las placas, para reemplazarla por
la placa más larga que veis en la foto. La zona de
cabeza que he cortado podéis reutilizarla. Yo la
dejé en la recámara por si acaso, aunque al final
no la he usado. La otra pieza es esa mano con
una especie de bolsa con… prefiero no saber que
hay dentro. A ese brazo le he cortado el cable, y
con las limas lo he dejado bien liso. El otro brazo
del cable al final tampoco lo usaré, ya que ambos
pertenecen a lado izquierdo. Así pues, el derecho
tendremos que fabricarlo nosotros.
Una vez tengamos preparadas las piezas que usaremos,
pasamos a construir el armazón. Teniendo en cuenta el tamaño
tanto de la peana como de las piezas, cogemos una varilla de
alambre larga, que será la columna vertebral, desde la cabeza
hasta la cola. Como el alambre que usé era algo fino, decidí
trenzarlo en la zona del cuerpo, pero no en la cola. Hecho
esto, cogí otro trozo de alambre y lo situé donde irían las patas
traseras. Los tiránidos son bestias informes, y no hay dos
iguales, así que puedes poner las patas a la altura que más
te guste, pero sin sobrepasar la mitad del cuerpo, ya que en
ese caso, la figura se caería hacia atrás. Ahora hacemos un
boquete en la parte trasera de la cabeza. Da igual si te pasas,
luego se puede fijar con masilla, como se ve en la foto. Fijada
la cabeza, recubrimos con papel de plata el alambre, tanto
como se quiera, dependiendo de lo tocho que se vaya a hacer
el bicho.
 Ahora se rellena la figura, es decir, se recubre el
alambre y el papel de aluminio con masilla. Al ser
una mamá con decenas de crías dentro, he decidido
hacerla enormemente enorme. La cola la he
rellenado de la misma forma, pero con una capa
más delgada, para poder añadir masilla más tarde.
También he recubierto las patas, y he colocado,
antes de secarse el cuerpo, las piezas de plástico,
para marcar los huecos.

Pasamos a la tripa. En ella se

marcan los tiraniditos que están a
punto de salir. Para empezar,
hacemos unas bolitas de milliput,
de diferentes tamaños, y las
pegamos en la panza. Con el dedo
húmedo, alisamos los bultos y los
redondeamos, y esperamos a que
se seque para continuar con el
siguiente paso. Se colocan unos
churretes de masilla en las uniones
de los bultos, se funden con éstos
con una lanceta, y luego se alisan
con el dedo húmedo. En este paso
toca hacer también el orificio de
salida de los pequeños tiránidos,
cerca del nacimiento de la cola.
Digamos que donde iría el ojete.
Para ello, o bien se pone un churro
de masilla en forma de aro, y se
funde, o bien se pone una bolita,
se funde, y con el dedo meñique
o una lanceta con una bola grande,
se hace el agujero. Ésta última es
la que he usado. Con el pincel de
goma hacemos la piel arrugada
de alrededor del orificio.

Continuamos con las uniones

entre las bolitas. En el tiempo
que se ha tardado en hacer el
orificio de salida de los bichicos,
la masilla se habrá endurecido
lo suficiente como para poder
trabajarla sin deformarla
demasiado. Con un pincel de
goma humedecido, vamos
marcando las líneas de la piel
tirante entre los bultos. Hay que
procurar no hacerlas todas con
la misma profundidad, ni a la
misma distancia. Más bien hay
que hacerlas de una forma
aleatoria. Después, con un pincel
con agua, se termina de alisar.
Si no tienes pinceles de goma,
también se puede usar una
lanceta normal, aunque no
obtendrás tan buenos resultados.
 Pasamos a la cola. Es muy sencillo, ponemos masilla
recubriendo la anteriormente puesta. Yo prefiero hacerlo
poniendo churritos en vez de coger una torta de masilla
y recubrirlo entero. Con los dedos mojados en agua,
fundimos los churritos y los alisamos, haciendo una
forma de cono, más ancha en el nacimiento y más
estrecha según se acerca a la punta de la cola.
Esperamos unos minutos a que la milliput se agarre
bien a la base de Epofer, y con un pincel de goma (o
una lanceta), marcamos dos surcos en la parte inferior
de la cola. Por último, con la lanceta, hacemos pequeños
surcos en ambas zonas hundidas, primero de un lado,
y luego de otro, procurando que se encuentren a la
misma distancia unas de otras.

En la punta de la cola haré una especie de pinchos

con los que el Tervigon arrea a los que se le
acercan por detrás. Primero haré una fina plancha
de verde, que será la guía. Una vez seca, la
recubro por completo con otra capa fina de masilla,
y en esta ya le doy la forma picuda. También
añado un cono para rematar la cola, que será el
final. Cuando haya secado esta parte, añado dos
churritos en mitad de la media luna y los fundo,
teniendo en cuenta el grosor de la cola.

Pasamos al cuello. Primero

rellenamos, tapamos el
alambre, y dejamos que
seque. Una vez dura la
masilla, recubrimos con una
capa de verde. Esta masilla
va genial para esta parte,
pues al ser elástica nos
permite arrastrarla para
hacer las hendiduras. He
colocado un churro de
masilla y lo he fundido, para
crear un bulto en la parte de
arriba, a modo de
continuación del cráneo.

Ahora toca lo divertido. He hecho una ranura en
mitad del cuello, de la misma forma que en la
cola, y he esperado un cuarto de hora para que
la masilla se endurezca un poco. Luego, con
una lanceta con la puta de bola, he hecho los
agujeros. Las líneas del cuello, están hechas de
la misma manera que las de la cola. Una vez
seca esa zona del cuello, haré una especie de
papada, ya que esas bolas que le cuelgan de
la mandíbula no me acababan de convencer.
Más de lo mismo, churro de masilla, se funde,
y se hacen unas rayitas con el pincel de goma
para simular la tirantez del cuello.
Terminaremos la primera parte con las piernas. He
decidido hacerle unas patorras gordas, ya que son éstas
las que tienen que soportar el tremendo peso de la mole.
La pierna va en tres secciones: las pezuñas, los muslos
y las espinillas. Como las espinillas son la zona más
exterior, comenzaré haciendo los muslos y las pezuñas.
Simplemente es ir recubriendo con verde las patas, y
dándole alguna textura si se quiere. Para las pezuñas,
primero hice una base muy general. Un pegote de masi-
lla en el extremo de las patas, con tres hendiduras para
marcar las pezuñas. Este paso es muy importante por lo
siguiente. En la zona delantera, el Tervigon se sujeta con
una de las cuchillas grandes. Si se ponen las pezuñas
sin pensar en ello, puede que luego la figura quede des-
nivelada, o no quepa en la peana. Así que antes de conti-
nuar, he pegado la cuchilla que va apoyada para tener la
referencia. Acto seguido, he untado un poco de vaselina
en la zona de debajo de las patas, lo he dejado apoyado
sobre una superficie lisa, y he esperado a que se seque.
De esa manera, ambas patas estarán al mismo nivel y no
se tambaleará. Después he continuado con las pezuñas,
añadiendo unos piquitos de masilla en las zonas marca-
das, que he alisado con la lanceta, a la vez que les daba
forma puntiaguda. He esperado un rato a que endurecie-
ra un poco la verde, y luego con una lanceta afilada, he
hecho las texturas de hueso agrietado. Una vez secas
las pezuñas y los muslos, toca hacer las espinillas,
recubriendo la zona con masilla verde. Se alisa con el
dedo húmedo y se espera diez o quince minutos para
que se asiente la masilla. Luego haremos esa especie de
cortes que tienen los tiránidos en la piel. Para hacerlos,
he usado una lanceta fina, colocándola prácticamente en
paralelo a la zona de masilla donde vayamos a hacer el
corte. Y se hunde la lanceta, primero por un lado y luego
por otro, haciendo que se levante la masilla por los lados
del corte. Después, con la misma herramienta fina, hace-
mos las líneas de debajo de la piel, como se observa en
la foto. Una vez seca la zona de las espinillas, vamos a
rematarlas por la parte trasera. Añadimos unos churretes
de masilla para formar unos volúmenes similares a los
de los espolones. También aprovecho para añadir otro
churrete de masilla en la zona alta de los muslos, ya que
las piernas habían quedado demasiado cortas. Fundimos
la masilla, o bien con los dedos húmedos, o con un pincel
de goma, y marcamos dos agujeritos, donde colocare-
mos las garras-espolón. Y dejamos secar esta parte.
Para finalizar, colocamos en los agujeritos antes mencio-
nados, un par de conos de masilla, y con paciencia le da-
mos forma de cuchilla. Aunque se puede dar una forma
directamente cónica, como de cuerno, para los tiránidos
es mejor la forma de garra afilada. Da más sensación de
destripador.
Continuamos con el Tiránido que dejamos a medias.
Como dije en el anterior número, debemos hacer el
brazo derecho similar al izquierdo. Pues no se me había
ocurrido un momento mejor que hasta ahora, ya que
necesitamos saber lo que ocupará para luego hacer las
costillas. Así pues, cogemos un trozo de alambre de
tamaño adecuado, y lo recubrimos con una fina capa de
masilla, para que al trabajar sobre él más tarde, no se
nos vaya para todos lados. El siguiente paso fue hacer la
bolsa con las “huevas” o lo que queráis que sea. Utilicé
el mismo método que para la panza, pero reduciendo
el tamaño de las bolitas. También puse unos pegotes
de masilla para comenzar a hacer el brazo. Lo mejor es
seguir la referencia que ya tenemos de la pieza original.
Se funde la masilla, se le da la forma, y se hace uno de
esos cortes que comenté en la Parte I. Una vez seco,
continuamos con el brazo, añadiendo más aplicaciones.
No tiene más ciencia que la de seguir el patrón de la otra
pieza. Ahora toca recubrir las bolitas de la bolsa con chu-
rros de milliput entre los huecos. Y se hace lo mismo que
en la panza, fundirla, alisarla, y hacer las arruguitas de la
piel tirante con un pincel de goma, y luego pasando un
pincel húmedo. Con la mano seguimos los mismos pasos
que con el resto del brazo. Añadimos pegotillos de masi-
lla haciendo una forma básica, y luego lo fundimos entre
sí. Para los dedos puse un churro fino, y con el pincel de
goma, fui arrastrando la green para hacer los nudillos, de
forma que añado a esas zonas lo que le quito a la de las
falanges de los dedos.

Para hacer las costillas tuve que ele-

gir entre dos opciones. O bien recu-
brir la zona con una capa de masilla
verde, y de la misma manera que hice
las garras, arrastrar la masilla para ir
haciendo las costillas y los bultos, o
bien hacer costilla a costilla y luego
los bultos. Me decanté por la segunda
opción, que aunque es más lenta, la
textura de la milliput encajaba me-
jor con la de la panza del bicho. Así
pues hice tres filas de costillas, que
estarían unidas por una “articulación”.
Puse churros, los uní a la figura con la
lanceta, y con el pincel de goma y un
pincel húmedo, los alisé y les di forma
de hueso. Luego añadí bolitas en las
separaciones entre las costillas, y de
la misma manera se integran en la
miniatura.

Una vez secas las chimeneas, pasamos a hacer la zona
del caparazón de la espalda. Recubrimos toda la superficie
con tortas de masilla, procurando que queden simétricas
por ambos lados. Se funden entre sí para formar una
superficie lisa, y se van marcando los límites que tendrá
por los lados. Como decía, las chimeneas forman parte
Tras esperar un poco a que la masilla se asiente, hacemos
unas marcas, simétricas por ambos lados (para ello lo
mejor es hacerlas mirando la figura desde arriba), que
serán las separaciones de las placas. Con una herramienta
plana, vamos hundiendo la masilla por las zonas de las
marcas, y la arrastramos hacia la siguiente marca para
Para las placas de la cola se sigue el mismo procedimiento
que en las anteriores, con la diferencia de que no están
las chimeneas en medio, lo cual lo hace más fácil.
Añadimos pegotes de masilla, o una plasta, o tiras, por
la zona de arriba de la cola. Se alisan con una herramienta
Para empezar a hacer el caparazón y las placas
de la cola, antes hay que tener en cuenta las
chimeneas que le salen de la espalda. Éstas no
se unen a las placas, sino que son parte del cuerpo.
Por tanto, hay que hacerlas antes que el caparazón.
Colocamos cuatro churros de masilla y las unimos
al cuerpo con la lanceta. He hecho los dos de
delante más grandes que los de detrás, para que
siguiese la forma picuda hasta la cola. Con los
dedos húmedos, damos forma de chimenea tiránida
a los churros de masilla, y hacemos una primera
hendidura en la boca de cada una con el dedo.
Luego, con un pincel de goma plano, se va
definiendo la pared por la parte de dentro. Tras
esperar un rato a que la masilla endurezca lo
suficiente, hacemos unos cortes en la zona superior
y exterior de las chimeneas.
del cuerpo, no de las placas, y para que el tiránido se
pueda mover, tiene que haber una separación entre las
primeras y las últimas. Así que con una lanceta o un
palillo grueso, marcamos bien los límites de las placas
alrededor de las chimeneas.
que de la sensación de que están superpuestas. Y así
con todas. Como mejor se puede ver es en la foto, y
mirando referencias de figuras tiránidas. Como con las
chimeneas, esperamos un rato a que seque aún más la
masilla, y con la misma herramienta afilada, hacemos
unas marcas en las placas.
plana, y con una cuchilla cortamos lo que sobra por los
lados, teniendo en cuenta que cuanto más cerca de la
punta, más finas tienen que ser las placas. Y de la misma
manera, hacemos las marcas, las hundimos por un lado,
y las arrastramos hacia otro. De nuevo, ¡referencias!
Casi está terminado, pero falta rellenar los huecos
feos, sobre todo las uniones entre las piezas de
plástico y el cuerpo, y las costillas con la panza.
He usado milliput, recubriendo la zona con una
plasta, y añadiendo bolitas para hacer formas de
huesos o músculos. Poco que decir. Se que suena
muy repetitivo, pero es lo mismo que siempre.
Fundir con el cuerpo, alisarlo y detallar con el
pincel de goma las arrugas. Al final no es más
que eso, solo que hay que practicar mucho para
mejorar la técnica.

Y las fotos finales. En algun número próximo

espero que podáis ver un tutorial de pintura de
ésta misma miniatura. Espero que os guste y que
os haya servido. ¡Un saludo a todos!
 LittleCthulhu
Principe de monio de Nurgle
¡Saludos! Supongo que todos los que hayan jugado a Warhammer alguna vez conocerán o como mínimo
les sonara el nombre de Nurgle, uno de los 4 dioses del caos. Lo cierto es que si bien la estética de este no
es “agradable” a la vista que digamos, lo cierto es que este jovial dios y sus adoradores (ya sean demonios
o mortales) suelen causar 2 tipos de reacciones, una y la más común es repulsión, no para todo el mundo
es agradable ver una miniatura de un bicho repugnante lleno de heridas y pústulas supurantes y las tripas
colgando… la otra (la de los que estamos un poco mas tocados) es una especie de encanto por este curio-
so dios… quizá por su trasfondo… quizá porque somos unos morbosos XD.

Bien y ahora empecemos con la primera parte del tutorial

Lo primero de todo que debemos hacer es encajar la for-
ma de la miniatura en el armazón, paso que me he saltado
porque sino el tutorial se alargaría demasiado.
Una vez lo tengamos en la forma y pose que nos guste es
hora de empezar a hacer la anatomía, para ello debería-
mos servirnos de imágenes adecuadas, ya sea en un libro
o en Internet mismo, en este caso las piernas tendrán una
anatomía de animal, bastante antinatural por eso, mientras
que lo demás será mas bien tirando a humanoide. Solo
me detendré en las partes mas difíciles de la anatomía o
aquellas a tener en cuenta, para poder entrar de lleno a
“las maravillas de Nurgle” XD

Empecemos por los pies, para ello

cubrimos la estructura de lo que seria
el pie con una aplicación de Firm, y le
hacemos las marcas de las separacio-
nes de los dedos
Ahora los separamos del todo cada
uno de los dedos con una herramienta
de punta no muy afilada, vamos redon-
deando las formas, también teniendo en
cuenta los tendones, que suben hacia
arriba
Al mismo tiempo vamos añadiendo 2
aplicaciones largas, en forma de churros
aplastados por el centro y los fundimos
en cada uno de los lados y la parte del
talón del pie.
A medida que lo vayamos fundiendo
vamos redondeando.
Bien ya tenemos la forma de los ten-
dones y huesos, ahora vamos a darle
relieve
Le damos la forma de los huesos de
los dedos haciendo presión con una
herramienta redondeada a cada uno de
los lados de cada articulación, también
alisaremos y daremos formas tensas a
tendones y demás
Bueno el resto es darle la forma de los mús-
culos, yo en concreto le he hecho las piernas
y los brazos de momento, y en el torso le he
hecho una especie de patrón para recordar
donde ira parte de armadura con el taparra-
bos y las costillas.
Bueno una vez tengamos la musculatura básica
marcada, es hora de empezar con las marranadas
de Nurgle.
Por ejemplo, vamos a hacer que una de los pies
tenga los músculos y huesos al aire, con la piel rota
y hecha jirones, así que con una cuchilla eliminemos
con mucho cuidadito la masilla de esa zona.

Bien, bien, ahora viene la parte que me gusta,

ponemos una aplicación cubriendo toda la
zona sin pasarnos, solo lo justo, y empece-
mos a dar forma a los tendones, músculo y
hueso… no hay ningún truco para hacer esta
parte, simplemente mirar muchos libros de
anatomía tanto humana como animal, eso si
dejamos la piel rota ligeramente levantada
con un pincel de goma plano y finito, se va
recorriendo todo el linde de la piel. Y para rematarlo vamos a hacer como si la piel
estuviera toda rota alrededor de la herida, para ello,
un punzón, o una herramienta con la punta muy fina
y roma, y simplemente vamos haciendo agujeritos,
unos mas grande otros mas pequeños.
 Ahora lo alisamos bien, y entonces empezamos a
hacer las betas o líneas del cuerno

Si por ejemplo queremos hacer unos músculos

al aire queda muy bien hacer entremedio de la
piel rota como una tira, como aquí.

Y se corta la punta de este.

Y ahora pues le hacemos detallitos, por ejemplo

con una cuchilla se vacía un poco el hueso por la
parte de arriba, solo el centro, y se le hacen roturas
con una aguja o cuchilla para representar el des-
gaste.

Para hacer los músculos ya sabéis, dais la

forma de lo que seria el músculo y con un
pincel de punta plana le vais haciendo líneas,
desde el tendón (la parte donde se estrecha el
músculo) hacia arriba y en línea continua, con
paciencia y suavemente.

Bien ahora vamos a probar otro tipo de deta-

lles, un cuerno o hueso roto.
Y de nuevo recurrimos al truquillo de la piel hecha
Aquí se lo he puesto en la pierna como ejem- jirones, solo que esta vez recorremos toda la raíz,
plo pero realmente podéis ponérselo donde el limite entre la piel y el hueso separándolos con
mas gracia os haga y el número que queráis. una agujita muy fina.
Para ello hacemos una aplicación en forma
cónica y la fundimos en la miniatura.
Veamos, primero ponemos
una aplicación redonda y plana
donde queramos hacerla y la
fundimos, y le damos la forma
inicial haciendo líneas desde el
centro hacia fuera haciendo un
agujero justo en el centro.
Y ahora simplemente hacemos
las líneas que serian la raíz de
cada uno de esos dientecillos,
para ello un pincel de goma
muy fino o una agujita seria lo
suyo, luego con esa agujita,
metiéndola dentro del agujero,
y empujando cada uno de los
dientecillos un poco hacia fuera
y estará listo.

Ahora vamos con la columna vertebral.

Primero de todo le ponemos una buena aplicación en la
espalda de masilla y la fundimos.
Bien ahora es cuestión de ir haciéndolas una a una XD…
para ello vamos a ir definiendo la forma poco a poco,
hagamos esa forma, un cuadrado, que seria la base de la
vértebra, dos pequeños salientes a cada lado, y en el centro
una pequeña porción de masilla saliendo en forma de cuña.
Y ahora repetimos y al mismo tiempo vamos redondeando
ya un poco las formas con una herramienta roma.
Se suaviza todo un poco y se le da la forma de la vértebra.
 La espalda la podemos hacer con la piel
desgarrada dejando ver en algunos desgarros
parte de la columna, añadiendo pequeñas tiras
de masilla, fundiéndolas y dando las formas
adecuadas para que diera la impresión de que
la piel de la espalda se estuviera desgajando
hacia los lados

Ahora esculpiremos la ca-

beza por separado y luego
la uniremos al resto de la
miniatura.
Empezaremos dando la
forma básica y a calibrar un Ahora empezaremos a esculpir el cráneo, tomando imágenes de referencia
poco el tamaño con el resto no hace falta que lo esculpamos entero al detalle, solo las formas del cráneo y los
de la miniatura. huesos, excepto las partes que quieras dejar al aire por los desgarros de la piel
y por supuesto los dientes y las cuencas oculares ademas de los cuernos (si es
que queremos hacerle cuernos, claro).

Bien una vez tenemos el cráneo empezamos a añadir la piel, simplemente eso, con
cuidado poniendo capitas finas de masillas y fundiendo, ademas dejando los huecos
que serian los desgarros y tiras de piel. Le añadimos también los ojos, bueno en este
caso solo le he puesto un ojo que queda mas siniestro y cadavérico dejando una de las
cuencas vacías.
Siempre va bien hacerle rasgos exagerados a un monstruo, y en realidad las posibilida-
des son infinitas, dad rienda suelta a la imaginación.
Ahora empezaremos a definir
la hombrera, aunque la pode-
mos esculpir después de unir
la cabeza al cuerpo, pero lo
mejor es antes.
Para la hombrera simplemente
ponemos una aplicación de
masilla con la forma de la hom-
brera mas o menos y vamos
fundiendo.
Ahora que ya tenemos el
cuello definido, vamos a
hacerle a la hombrera 2 gan-
chos que se agarran y clavan
en la piel.
Para ello en la zona donde
vaya a ir clavado el gancho
clavamos una herramienta
roma y estiramos hacia el
lado contrario a la hombrera
ademas con un pincel le va-
mos a dar una textura como
si estuviera siendo estirada
la piel y ahora simplemente
ponemos una pequeña apli-
cación para hacer el gancho.
Una vez fundida definimos bien la forma, en este caso he usado
un diseño muy sencillito.
Para los pinchos que salen ponemos una aplicación en forma
de cuña y se le va dando la forma poco a poco, en este caso
son como 2 cuchillas curvas. Para rematar podemos hacerle
con una herramienta de punta roma y blanda (un pincel de
goma) una textura como de chapa golpeada simplemente dan-
do ligeros punteos en toda la superficie.
Ahora vamos a unir la cabeza con el cuerpo, es
algo fácil simplemente se corta una parte del
alambre dejando al menos 2 cm de alambre para
poder anclar bien la cabeza al cuerpo, y una vez
la tenemos clavada al cuerpo hacemos el cuello.
Le vamos haciendo mas detalles,
los que queramos, por ejemplo una
boca en la tripa llena de dientes, si-
guiendo la explicación de la primera
parte del tutorial que decía como
hacer la boca con dientes redonda
de la pierna, repartimos mas rotu-
ras y desgarros por la piel, cortes,
heridas, incluso algo de armadura
en el brazo. Yo en este caso no he
puesto pústulas ni berrugas ni nada
así, pero para hacerlas simple-
mente poner una pequeña bolita y
redondearla un poco.
Bien, ahora el siguiente paso será
hacer el taparrabos.
Lo podemos hacer como queramos
pero lo ideal es hacerlo con green,
aunque en este caso he usado firm
para probar unas cosas.
Después del taparrabos hice otro
detalle que fue un corte con herida
putrefacta en el costado del esto-
mago por donde salían los intesti-
nos colgando.
Bueno cada vez queda menos,
vamos a hacer las manos. Para
ello, en cierto momento uní el
alambre que mas tarde seria la
guadaña a lo que en un futuro
iban a ser las manos, ahora
es cuestión de mantener esa
unión.
Ya solo queda la guadaña, para
ello he utilizado masilla epoxí-
dica marrón, que es con la que
mejor me manejo para estas
cosas. Vamos cubriendo el palo
de la guadaña con masilla, el
diseño es el que quiera darle
cada uno, pero el que yo he he-
cho simplemente es ir haciendo
muescas y formas retorcidas de
forma caótica pero organizada,
no a lo loco, simplemente bus-
car una forma retorcida.
Bueno ya tenemos la base
de las manos, ahora le
ponemos una aplicación de
Firm para darle volumen.
Definimos bien los falanges y
tendones, de los cuales nos
fijaremos que el 1º y 2º hueso
juntos miden lo mismo que el
falange que se une a la mano.
Ahora le hacemos las venitas,
haciendo hilillos lo mas finos po-
sibles de firm, y aplicándolos en
la mano, fundiéndolos con sumo
cuidado para no cargarnos las
formas de los tendones.
Y empezamos a definir ya la forma, en este caso será una
mano con solo 4 dedos, pero no deja de tener la misma ana-
tomía que una mano normal, para ello le hacemos la forma de
los 3 tendones que recorrerán la mano y se define un poco el
pulgar, sin levantarlo mucho, lo mejor es tomar como ejemplo
nuestra propia mano, cogiendo por ejemplo una botella de 1/4
de litro o algo de un grosor parecido, fijándonos que el pulgar
queda a la misma altura que el indice, y ademas cubre con la
punta el dedo corazón y el indice (en este caso solo el dedo
indice, ya que solo tiene 4 dedos).
Vamos cubriendo todo el palo, y
haciendo las texturas y una vez lo
tengamos terminado, con plasti-
card prepararemos la hoja, para
ello pondremos el plasticard al lado
del palo y dibujaremos el volumen
de la hoja para recortarla luego.
La recortamos la limamos bien allí
donde haga falta y con una cuchilla
vamos perfilando el filo.
En principio ya podríamos unir-
la, pero en mi caso voy a seguir
con el diseño retorcido en la hoja
también, con una herramienta
redondeada y fina, lo ideal es un
pincel de goma grueso de los que
se usan para pintar en óleo, en
algunos puntos también se pueden
perfilar unos racimillos de ojos
siniestros, formas de dientes... etc.
La unimos al palo, con un anclaje
y masilla para cubrir la union y ya
habremos terminado.
 LUISAN_1990
CAPITAN DE LOS PUÑOS IM PERIALES
PREPARACIÓN:

La figura en cuestión no es más que el capitán Sicarios de

los Ultramarines de GW. La conversión es sencilla, por lo
que no haré más que una breve referencia:

- Cambiar la mochila del blister por una puño imperial ( o

modificar la que trae el blister si no se dispone de una)
- Tapar con masilla verde las “U” del emblema ultramarine
existentes.
- Cortar con cuchilla de modelismo la U de la espada.
Me parece una figura bastante bonita pero quería sacarla
de lo tradicional (el color azul) así que con algo de masilla
la pieza toma un nuevo enfoque.
- Una vez aplicada la masilla y eliminados los símbolos
repasamos la figura para eliminar rebabas y lijamos.
Las manos las colocaremos tras pintar la figura para que
nos sea más fácil.
- Para terminar esta fase imprimamos en blanco (al utilizar
el amarillo otro color de imprimación os puede dar muchos
quebraderos de cabeza).

COMENZAMOS EL PINTADO

Cuerpo del marine: Aplicamos a toda la armadura (sobre

la imprimación blanca) una capa base Sunbust yellow.
Una vez seca mezclamos Snakebite leather y Bestial
brown en proporción 3/1 y lo aplicamos en forma de lava-
do de tinta para definir cada pieza de la armadura (esta
será la sombra más profunda). Seguidamente aplicamos
una capa de Golden yellow a toda la armadura respetando
el sombreado del lavado. Con esto ya tenemos la base
para empezar a trabajar. (Probablemente será necesario
aplicar varias capas para conseguir un acabado uniforme
así que ¡aplicar la pintura muy diluida!)
Sombras y luces de la armadura
Comenzaremos aplicando las sombras: realizamos
una mezcla de Golden yellow y Snakebite leather
3/1 y lo aplicamos a modo de degradado en las
zonas de sombra de más profundidad. Seguimos
degradando esta vez con una mezcla de ambos
colores en proporción 4/1. (el amarillo es un color
difícil ya que cubre muy mal, pero en este caso esto
nos viene perfecto ya que los degradados nos serán
más sencillos de realizar).

Para realizar las luces (les daremos más importancia

que al sombreado) comenzamos degradando con
una mezcla 1/1 de Golden yellow y Sunbust yellow.
Posteriormente aplicamos los mismos colores en
proporción 1/2. La tercera capa será únicamente
de Sunbust yellow para finalmente aplicar un último
degradado con una mezcla 2/1 de Sunbust yellow y
Blanco cráneo. El degradado lo realizamos siempre
hacia el centro de la parte que estemos pintando,
quedando lo más claro en la zona central ya sea
pierna, pecho, etc. Es conveniente para mejorar el
acabado, perfilar con esta última mezcla los rebor-
des de las placas de la armadura.
LUISAN_1990 CAPITAN DE LOS
PUÑOS IM PERIALES

Detalles metálicos: Para este apartado medité

sobre el color que quería darles, un NMM dorado
convencional se perdía con el color amarillo inten-
so de la armadura y un NMM plateado no quedaba
muy bien definido, así que finalmente opte por una
especie de negro cromado o plateado muy oscuro
ya que así resaltaría bastante y podría lucir un poco
el NMM.

Comencé con una capa base de Codex grey. A partir

de ahí comencé a añadir negro a la pintura para
degradar hacia la sombra (3/1, 2/1). Una vez hecho
esto apliqué veladuras con negro caos por toda la
pieza metálica tanto por lo ya sombreado como por
la base de gris, para obtener un resultado similar al
negro. Para proceder a iluminarlo simplemente di
varias capas a base de veladuras con Blanco cráneo
en las zonas donde reflejaría la luz. Por último un
perfilado de Blanco cráneo y así resaltar el efecto
del metal.

Realmente el acabado no es tan bueno como un

NMM dorado por ejemplo, o al menos es la impre-
sión que a mí me da, pero por lo menos estas piezas
metálicas no se perderán con el conjunto.

Resto de detalles: Para la corona de laurel de la

cintura utilicé Snot green de capa base. Una vez
pintado pase directamente a las iluminaciones
añadiendo Goblin green al color base en proporción
1/1 y 2/1 después. Como se supone que a pesar de
ser “laurel” es un grabado metálico que posee la
armadura busque una iluminación más acentuada
y di una última capa con una mezcla 2/1 de Goblin
green y Blanco cráneo.

Para el cordel que sujeta la capa comencé pintán-

dolo con una mezcla de Terracota y Negro caos 2/1,
esta sería la sombra más profunda. Posteriormen-
te pinté con Terracota cada uno de los eslabones
del cordel respetando la separación entre ambos
y el color base. A partir de aquí simplemente es ir
añadiendo blanco al Terracota y aplicarlo con pintura
muy diluida para conseguir una buena transición.
Iluminaremos más la zona central del cordel, que-
dando este más oscuro cuanto más se acerca a los
extremos.

La funda del arma la he pintado partiendo de una

capa base de Negro caos mezclando con Marrón
bestial 1/1 para posteriormente aplicar otra capa de
esta misma mezcla 1/3 respetando la zona de som-
bra. Para iluminar añadimos una pizca de Blanco
cráneo y lo aplicamos a modo de degradado. Por
último aplicamos un perfilado añadiendo una pizca
más de blanco a la mezcla.

Por último para pintar las granadas he partido de

Codex grey y he realizado un pequeño NMM ilumi-
nando más cuanto más al centro de la granada me
encontraba llegando al blanco puro.
 CAPITAN DE LOS LUISAN_1990
PUÑOS IM PERIALES

Hombrera: Para pintar la hombrera comencé dando

una capa base de Negro caos, ya que este será el
color base de la misma. La iluminé a base de de-
gradados con mezclas de Negro caos y Codex grey
3/1 primero, 2/1 después y por último 1/1, dando en
algunos lugares un ligero perfilado en blanco puro,
muy fino. Por último di veladuras de Negro caos
por toda la hombrera para unificar y oscurecer las
transiciones.

Los sellos los pinté partiendo del Desert yellow como

capa base, para sombrear utilice Gaveyard earth.
Iluminé los sellos añadiendo blanco al Desert yellow.
Por último escribí en los pergaminos con negro caos
muy diluido. Para la cera utilicé Blood red mezclado
con Negro caos 2/1 de capa base. Lo iluminé con
Blood red puro.

Capa: La capa irá en color morado tanto por dentro

como por fuera, con la diferencia de que el color será
ligeramente más claro en el interior.

Parte externa: Partimos de una mezcla de Liche

purple con Negro caos 1/1 y pintamos toda la capa
(sombra más oscura). A partir de ahí todo será iluminar.
La primera capa de luces la daremos con la misma
mezcla en proporción 2/1. Continuamos con una se-
gunda iluminación únicamente Liche purple. Finalmen-
te realizamos una mezcla de Liche purple con Blanco
cráneo 3/1 y realizamos la última iluminación centrán-
donos en realizarla en las zonas donde las dobleces
son más pronunciadas y (algunas) cercanas al suelo.
Como veis el color resultante de la capa es un morado
bastante oscuro.

Parte interna: En este caso la parte interna será de un

morado claro. Los pasos realizados serán los mismos
que para la parte externa pero esta vez partiremos de
Liche purple puro como zona de sombra más oscura.
Las siguientes capas serán de iluminación, que reali-
zaremos añadiendo Blanco cráneo a la capa base en
proporciones 4/1, 3/1 y 2/1.
Como veis este paso es simple tanto para la parte ex-
terna como interna de la capa, pero es muy importante
que el degradado sea bueno, así que el pintado tiene
que ser bastante aguado.
LUISAN_1990 CAPITAN DE LOS
PUÑOS IM PERIALES
Cara del marine y pelo: Para pintar la cara co-
menzamos mezclando Bronzed flesh con Snakebite
leather 1/1 y aplicándolo como base. Posteriormente
aplicamos un lavado de Snakebite leather puro y
una vez seco volvemos a pintar con la capa base
respetando las sombras. Para el pelo damos una
capa mezclando Bestial brown con Negro caos 1/1.
(1). Pintamos los ojos, intentamos dar dirección a la
mirada, en este caso hacia la izquierda de la figu-
ra ya que la cabeza está ladeada hacia ese lado.
Damos una capa a la piel con Bronzed flesh puro
respetando sombras.(2). Comenzamos a aplicar el
sombreado a la cara y al pelo. Para el pelo aplica-
mos una mezcla de Bestial brown y Negro caos más
oscura que la realizada anteriormente y sombrea-
mos la raíz del pelo del flequillo, y la parte más baja
del pelo cercana a la armadura. Para la piel realiza-
mos una mezcla 2/1 de Bronzed flesh y Snakebite
leather primero y después Snakebite leather puro
muy diluido. El sombreado se centrará en la zona
de las sienes y laterales de la cara.(3).Continuamos
aplicando las luces, para la piel usaré una mezcla
de Bronzed flesh y Blanco cráneo 2/1 primero y 1/1
después, aplicando la pintura muy diluida para con-
seguir una transición lo más limpia posible. Para el
pelo añadimos blanco cráneo a la mezcla de negro
y marrón antes realizada. Por último “limpiamos” la
piel fundiendo todas las transiciones.(4)

Manos y detalles

En esta última imagen explicaré como e pintado

ambas manos y algún que otro detalle, haré una
breve reseña hacia esto ya que las técnicas y colores
utilizados ya han sido descritos y explicados en partes
anteriores del tutorial.

Ribete dorado: esta hecho a mano alzada o free-

hand, el único misterio es tener pulso y conseguir un
buen degradado. He comenzado dibujando la línea del
ribete con Liche purple y posteriormente e pintado de
esta línea dejando que se viera un pequeño margen.
Los colores usados han sido Snakebite leather, Bubo-
nic brown y Blanco cráneo. Para pintarlo lo he tomado
como un NMM iluminando más cuanto más hacia
abajo me encontraba en el ribete.

Mochila: una vez que ya tenemos el cuerpo del ma-

rine pintado (sobre todo la capa) podemos añadirle la
mochila, para pintarla hemos seguido los pasos que
para el resto de la armadura sombreando con marro-
nes e iluminando con Golden yellow y con Sunbust
yellow y blanco.
 CAPITAN DE LOS
PUÑOS IM PERIALES
Mano izquierda y pistola de plasma: De las manos no
comentaré nada más, como podéis ver son parte de la
armadura y para pintarlas e seguido el proceso descrito
anteriormente. La pistola de plasma al igual que el resto
de metales de la figura, esta hecha con un NMM, esta
vez, partiendo de Codex grey de base. Sin embargo tiene
un detalle en el que me entretendré algo más en explicar:
efecto de arma encendida. A pesar de lo que parece no
es difícil conseguirlo y se puede explicar bien en 3 breves
pasos:
Pintamos con Azul hielo toda la zona que se “encenderá”.
Iluminamos respetando la sombra (Azul hielo + Blanco
cráneo) llegando hasta blanco puro, el blanco puro debe
ser bastante exagerado. (Esto nos da a entender que el
arma libera mucha energía).
Por último tenemos que tener en cuenta que esta energía
desprende luz, y esto podemos simularlo a base de vela-
duras por la zona circundante a la fuente de la misma. En
mi caso he realizado las veladuras con Azul hielo por los
alrededores del cajetín de plasma.
Por último he pintado la espada (mano derecha): he par-
tido de Terracota de citadel para la funda, sombreando
LUISAN_1990
e iluminando añadiendo Negro caos y Blanco cráneo al
color base. Para el sombreado degradé con una mezcla
4/1 primero y 3/1 después de Terracota y Negro caos; y
para iluminar utilicé una mezcla 3/1 primero y 2/1 des-
pués de Terracota y Blanco cráneo, en este caso a base
de veladuras para no conseguir un tono excesivamente
rosa.
Para la parte de metal, como en toda la figura, utilice un
nmm plateado muy oscuro. La capa base fue una mezcla
2/1 de Codex grey y Negro caos. El resto simplemente
fue añadir poco a poco algo de blanco a la mezcla y de-
gradar. Como siempre un último perfilado de blanco puro
en zonas puntuales nos da ese acabado de último brillo
en el metal. Para dar por terminada la espada y la figura
pinté la gema que esta posee en la empuñadura. Utilicé
el morado para que conjuntara con la capa. La base fue
una mezcla 2/1 de Liche purple y Blanco cráneo. Las
iluminaciones y sombreados los realicé a base de veladu-
ras, Liche purple puro para la sombra (parte superior) y
Liche purple con blanco cráneo 1/1 para las luces (parte
inferior).
 Técnicas y Trucos HomerLeonidas

Con esta cuarta entrega estrenamos varias secciones nuevas. En esta

sección, “Técnicas y Trucos” os enseñaremos de la mejor manera posible,
técnicas y trucos de pintura, modelismo y escenografía para mejorar vuestras
miniaturas. Estrenaremos esta sección explicando como aprender a utilizar
la técnica NMM o también conocida como No Metal Metalizado.

NMM (NO METAL METÁLICO)

Una de las ultimas tendencias que existen en todo el
mundo a la hora de pintar una miniatura, es usar técnicas
que impacten al público, por eso, se utiliza la técnica
conocida como no metal metálico (NMM). En la red
existen un sin fin de tutoriales basados en el NMM, cada
autor lo explica a su manera y dentro de sus experiencias,
y eso, es lo que yo intentare hacer en este artículo.
Lo primero que hay que saber para poder aplicar
correctamente la técnica del no metal metalizado en una
miniatura, es saber usar correctamente un degradado
(pasar de un color a otro sin que apenas se note) para
crear la sensación de uniformidad.
Para los dorados se suele utilizar colores marrones
amarillentos como el marrón bestial, cuero, tierra bubónica,
etc … siempre mezclados con hueso deslucido o
directamente con blanco.
Antes de pasar a lo siguiente, hay que hacer hincapié
que no solo es importante hacer un degradado solo por
el acabado que se consigue, sino porque un buen NMM
tiene que representar fielmente a una verdadera armadura
y por ello debe de pasar de un color oscuro a un color
claro (pasar de un extremo al otro).
Una vez que sabemos que colores hay que elegir viene
lo más complicado, interpretar la luz. Como he
mencionado antes, las armaduras tras el reflejo directo
que recibe de la luz reflejan a la vista zonas con máxima
luz y zonas muy oscuras. Lo podéis apreciar en la imagen
de a continuación que se trata la armadura de un caballero
medieval y una hombrera:

Para los plateados se elijen colores grises sobre todo,

aunque también lo podemos combinar con azules
agrisados, mezclándolos con blanco para hacer su
respectivo degradado.

¿Qué colores utilizo yo? Eso depende de cada uno, en

mi caso para los dorados utilizo una capa base de Calthan
Brown que posteriormente lo mezclo con Snakebite
Leather haciendo un degradado que a su vez lo mezclo
con blanco (como se puede observar en la tabla de
abajo). Como podéis observar, en
los lugares donde se refleja
la luz, en uno de los lados se
ve una sombra (se aprecia
muy bien en la hombrera),
eso se debe a que son varias
piezas aunque formen una
única pieza central, por lo tanto, hay que tener en cuenta
la dirección de luz y los reflejos directos que provoca,
tanto las luces como las sombras. Y para una mejor
comprensión aquí os dejo unas imágenes de la
interpretación de la luz en zonas cuadradas y curvas.

En cuanto a los plateados utilizo

un color que no llega a ser gris pero
el resultado me ha impresionado
bastante, Charadon Granite, una
Foundations Paints.
Técnicas y Trucos: NMM HomerLeonidas

Y para finalizar este pequeño tutorial, haré hincapié en

las armas como espadas y hachas. Una vez que
comprendes la dirección de la luz, es muy fácil y
entretenido de pintar. Por un lado las espadas se suelen
estar formadas por dos hojas, para que consigamos un
acabado realista debemos pintar una hoja desde un
extremo de un color oscuro (el negro en muchos casos)
hacia la luz máxima que es el blanco, y lo mismo hacemos
en el otra hoja pero esta vez lo hacemos de forma
contraria, donde antes hemos pintado la sombra ahora
corresponde la luz y donde antes correspondía la luz ira
la sombra. Lo mismo ocurre con las hachas. Ejemplos:

Las espadas con una sola hoja debemos concentra la

luz a la mitad de la hoja, quedando la sombra en los
extremos y la luz en el centro.

Aquí os dejo un ejemplo de algunos de los pasos que

he llevado a cabo de una miniatura que he pintado con
no metal metalizado sobre una miniatura de la marca
Avatars of War:
Técnicas y Trucos: NMM HomerLeonidas

Fue mi primera miniatura que pinte con esta técnica. A

día de hoy he pintado otras cosas como el hacha de
Gorbad Garra Hierro y he mejorado. Por eso insisto en
que para aprender una técnica hay que practicar mucho

Por último, recordar que esta es mi propia explicación y

manera de entender esta técnica, pero seguro que otras
personas lo aplican de manera diferente y sobre todo
me baso en mi propia experiencia. No lo dudéis y practicar
en vuestras casas. Os dejo con imágenes impactantes
de miniaturas con no metal metálico:
 HomerLeonidas

E n esta edición de la revista, quería sorprender

a los lectores con un tutorial de pintura, pero,
¿qué miniatura elegiría? Me decidí a pintar mi
primer busto y echarme la manta a la cabeza.
Se trata de un busto de la marca española;
Yedharo Models esculpida por Fausto Gutiérrez
López; exactamente Capricornio.

A continuación, os muestro los colores y tintas

(todas de la marca Games Workshop) que he
utilizado para pintar el busto:

CHAOS BLACK SKULL WHITE LICHE PURPLE FENRIS GREY SHADOW GREY

CODEX GREY FOREST GREY CHARADON GRANITE SCAB RED BLAZING ORANGE ROTTING FLESH

Tintas Utilizadas:
GRAVEYARD EARTH VERMIN BROWN SCORCHED BROWN ELF FLESH BLEACHED BONE
Devlan Mud
Gryphonne Sepia
Baal Red
Asurmen Blue
Ogryn Flesh
SHINING GOLD BURNISHED GOLD BOLTGUN METAL CHAINMAIL TIN BITZ
 Piel y rostro
Como ya sabéis, lo primero de todo, debemos de aplicar una capa
de pintura base con el fin de que la pintura agarre y podamos
empezar a trabajar sobre el color que decidamos pintar la miniatura.
Yo no había visto ninguna imagen del busto pintado, por lo que
pensé, que la impresión que me daba a primera vista, era de un
hombre cabra con cara de pocos amigos XD Por lo tanto, me
decidí a pintarlo con colores marrones muy oscuros.

A continuación empecé a aplicar la primera sombra

Para ello utilice la pintura fondation,
Charadon Granite
con Devlan Mud y las primeras luces al cuerpo,
teniendo cuidado, aplicándolo solo en aquellas
zonas mas prominentes. Utilice una mezcla de
2:1:1 de Charadon Granite, Vermin Brown y
Blazing Orange.

A continuación, para dar más luces, aplicaremos
la misma mezcla pero en esta cantidad 1:1:1
utilizando la técnica de veladuras, así
conseguiremos que la piel coja una tonalidad
nueva pero sin perder la precedente.
Una vez secado la pintura, volví a pintar la piel
con otra capa de veladura con una mezcla de
Charadon Granite, Vermin Brown y Blazing Orange
con una proporción de 1:2:1. Conseguí un acabado
uniforme.
 Una vez que ya hemos conseguido más
o menos una luz adecuada para la piel,
aplique un lavado de tinta Devlan Mud
solo en los recovecos para oscurecer
más las partes con sombra. Acto
seguido volví a dar una luz más a la
piel, pero esta vez aplique la técnica
del degradado para conseguir un efecto
de luz direccional. Utilice una mezcla
de 2:1 de Graveyard Earth y Elf Flesh.

Seguiremos aplicando otra capa para

ir degradando y dar las luces finales,
pero esta vez una cantidad de 1:1 de
Graveyard Earth y Elf Flesh, a la vez
intente hacer una especie de pelaje (no
se si con éxito o no, pero en esta vida
hay que intentarlo y no quedarte con la
duda XD)

Para finalizar la piel, aplique solo en los

recovecos la tinta Asurmen Blue y en las
zonas de luz, Gryphonne Sepia con el fin
de unificar los colores, tanto las zonas
oscuras como las zonas iluminadas. El
rostro le hice unas sombras con Fenris
Grey debajo de los ojos, iluminados con
Codex Grey y Fortress Grey. El labio
inferior aplique Scab Red y lo ilumine con
una mezcla 1:1 de Scab Red con Bleached
Bone.
 CUERNOS Y VENAS DEL CUERPO:�

Y bueno para Como capa base

terminar con elpara los hos
tutorial
cuernos utilice
comentare como Scorched Brown
pinte la cara, quey Liche
aunque l
fuyPurple enauna
pintando cantidad
medida de 2:1,elacto
que pintaba resto de
la seguido
miniaturauna capa de
prefiero tinta de Ogryn
centrarme en ella y
Flesh. Para
enseñaros las venas
como pintarla de unautilice
sola Liche
sentada…
ParaPurple con aplicamos
empezar una poquita unde cantidad
resaltado en los
mezclada
rasgos de Black
principales de laChaos,
cara con después
una mezcla
de aplique un lavado
marrón mate+ dealimaña,
piel de tinta desobre
Verminla base
de Brown
marrónemate,
ilumine directamente
luego aplicamoscon otraLiche
resaltado
más Purple.
fino con piel de alimaña puro. Tras esto
aplicamos una serie de veladuras finas de piel
élfica y piel enana. La cicatriz a demás tiene
una veladura de rojo sangre. Los dientes tienen
una base de hueso deslucido y una luz de
blanco cráneo. Para pintar los cuernos utilice la técnica
Los ojos están pintados como los de un hombre del pincel seco pero haciendo un
con el fondo blanco y una pupila negra. Para degradado de menor a mayor (desde
terminar la cara se pinte sangre en todo el abajo hacia arriba) utilizando una
hocico con rojo sangre y rojo entrañas. mezcla de Scorched Brown con
Bleached Bone (primero 2:1, 1:1 y 1:2).
Para acabar aplique un pincel seco de
Skull White en la punta de los cuernos
y un lavado de tinta en los símbolos de
Para terminar del todo con la
los cuernos con Ball Red.
miniatura pinte el reborde de la
peana de negro y decore esta con
césped electrostático, césped
ferroviario, gravilla, una rama de halla
fina y la roca de masilla que esculpí
la cual la pinte den tonalidades grises.

CINTURÓN Y CABELLERA:

Para la correa del cinturón

utilice Scorched Brown como
capa base e ilumine con
Bestial Brown los bordes del
cinturón. En las joyas utilice
una capa base de Tin Bitz e
ilumine las zonas con relieve
cYoaquí
n Slas
h i nfotos
i n g finales,
G o l d .espero
L a que el tutorial os haya gustado y que os sirva para pintar vuestras propias miniaturas,
cabellera
asique hasta aplique
aquí eluntutorial
pincelde pintura de este bimestre.
seco con una mezcla de 1:1
de Codex Grey y Black Chaos
y a continuación un lavado
de tinta negra.

Para dar la sensación de realismo,

aplicaremos un lavado de Dvlan Mud
sobre las joyas doradas y en la correa
un lavado de tinta negra. Para acabar
con la cabellera, realicé un pincel seco
degradándolo con Fortress Grey con la
anterior mezcla aplicada desde las
raíces iluminando hacia fuera.
Para finalizar de pintar el busto, ilumine con
una mezcla de 2:1 de Burnished Gold con
Chainmail en aquellas zonas de las joyas con
máxima luz. El cinturón volví a dar una vez
más una luz a los bordes con Bestial Brown.

Espero que os haya gustado el tutorial de

pintura de este mes. Para ser mi primer busto
que pinto estoy bastante contento con el
resultado final. He disfrutado mucho pintándolo
y espero que vosotros disfrutéis igual
leyéndolo. Hasta el próximo número de E5D,
la revista Webzine.
 MOLDES
PARA CLONAR EN RESINA
Manfredvc
Materiales:
Plastelina de dureza media
Vaselina líquida
Tubo de PVC de 15-20 cms
de diámetro
Pincel viejo
Vasos de plástico
Lámina de contrachapado
Lanceta o similar
Silicona blanca y catalizador
Polvos talco
Guantes de látex
Lo primero que debemos de
hacer es coger el tubo de PVC y
cortarlo en secciones de unos 7-
8 centímetros. Estas secciones
son las que usaremos como
armazones. El diámetro del tubo
lo elegiremos en función del
tamaño de la figura a copiar, o
del número de figuras que
queremos en el mismo molde.
Una vez tengamos preparados
los armazones, cogeremos la
plastelina y la amasaremos un
poco para ablandarla.
Luego haremos una bola y la
aplastaremos sobre nuestra
superficie de trabajo: que será la
lámina de contrachapado.
Cogemos el armazón que
vayamos a utilizar en este molde,
y marcamos levemente sobre la
plastilina su contorno. Esto nos
servirá de guía a la hora de
colocar las figuras, y para luego
tener la certeza de que cabrán
sin problemas.
El siguiente paso será colocar las
figuras sobre la plastilina.
Debemos hundirlas más o menos
a la mitad, aunque este tema es
un poco relativo: pues cada figura
es un mundo. Y en función del
tamaño y la forma habrá una
manera mejor o peor de colocarla
en la plastelina. Yo os recomiendo
empezar con una figura sencilla,
no muy grande y con una postura
más bien estática, sin muchos
salientes. Y después atreverse
con cosas más complicadas ;)
Cuando tengamos las figuras
encajadas en la plastilina,
cogeremos la lanceta o cualquier
herramienta del estilo y
apretaremos la plastilina
alrededor de la figura, esto es
vital para que luego la silicona no
se filtre entre la figura y la
plastelina, y la liemos parda!
Acto seguido cogeremos el
mango de esa misma lanceta y
haremos con la parte posterior
unos agujeros sobre la plastelina.
es importante que sean no muy
profundos y no demasiado
delgados.
Estos "agujeros" serán los que
luego nos guien a la hora de
encajar las dos mitades del
molde.
Ahora cogemos el pincel y la
vaselina líquida y damos una
capa por toda la superficie de
plastilina, sin llegar a manchar las
figuras. Debemos asegurarnos
de que toda la superficie quede
cubierta, no importa dar dos
capas para ello.
Ponemos el armazón sobre su
marca, y presionamos un poco
contra la plastilina, para que
quede hundido.
Cogemos de nuevo la lanceta,
esta vez para apretar la plastilina
alrededor del armazón, una vez
más para evitar posibles
filtraciones.
Cuando tengamos todo a punto,
cogeremos un vaso de plástico
(preferiblemente transparente) y
verteremos en él la silicona que
usaremos en la primera parte del
molde. Como no sabemos la
silicona exacta que
necesitaremos para cubrirlo todo,
es preferible echar de menos,
aunque haya que hacer una
segunda mezcla. Lo importante
es aprovechar bien los materiales:
que no son precisamente baratos!
Dejamos reposar la silicona en el
vaso durante unos minutos, para
que desaparezcan las posibles
burbujas de aire que pueda tener,
y luego echamos la parte
proporcional de catalizador.
Este es también un tema muy
relativo: pues yo siempre he
hecho los cálculos a ojo. Y
siempre han fraguado los moldes.
La pega está en que se nos
acabará antes el catalizador que
la silicona... ¿Solución? ¡pues
comprar un catalizador extra! XD
Bueno volvamos al tema: como dato
orientativo os puedo decir que, para
aproximadamente medio vaso de silicona,
le corresponde un milímetro más de altura
de catalizador.
Mezclamos bien con el mango del pincel, o
con un palo viejo, y vertemos la mezcla
dentro del armazón.
Es importante que se haga despacio,
dejándola caer en un hilo fino, y siempre
sobre el mismo punto del armazón.
Hay quienes "pintan" las figuras con la
silicona y un pincel viejo: también es una
buena opción.
Cogemos la tabla donde tenemos el molde,
y la volcamos levemente hacia todos los
lados, con objeto de asegurarnos que la
silicona ha llegado a todos los rincones. Y
lo dejamos fraguar hasta el día siguiente.
Pasadas 24 horas, ya podemos sacar la
primera parte del molde del armazón, y
separar después la plastilina.
Todo esto hay que hacerlo con mucho
cuidado, para que las piezas de dentro no
se despeguen de la silicona.
Quitamos de la silicona los restos de
plastilina que tenga con ayuda de la lanceta,
o bien podemos pasar un cepillo de dientes
viejo.
Lo más probable es que no podamos quitar
toda la plastilina, pero no pasa nada, pues
cuando hagamos la primera colada de
resina, se llevará consigo todos los restos
que queden.
Pues una vez con la primera parte del molde
ya limpia, volvemos a dar una capa de
vaselina sobre toda la superficie, una vez
más sin pringar las figuras.
Volvemos a colocar el armazón. Si queréis
aseguraros al cien por cien de que no haya
filtraciones, podéis poner el armazón con
el molde ya dentro sobre una plancha finita
de plastilina, hundirlo y apretar. Pero sin
esto suele salir bien también.
Hacemos una nueva mezcla de silicona y
catalizador, siguiendo los mismos pasos
que antes. y vertemos sobre el armazón.
Y volvemos a dejar reposar otro día más.
Cuando fragüe podremos sacar nuestro
molde ya completo del armazón. Lo
sacamos con cuidado, y separamos las dos
partes.
Retiramos las figuras de dentro y
espolvoreamos las dos superficies del molde
con polvos talco, o bien con Maicena.
Nuestro molde ya está listo para hacer
copias :)
La Colada:
Materiales:
Nuestro molde (obviamente XD)
Resina de poliuretano líquida mezcla 50%
Vasos de plástico desechables
Un par de jeringas
Nuestra superficie de trabajo
Bolsa de plástico.
Cuchilla o cúter.
Guantes de látex
Ahora viene lo más interesante de todo, es
ver cómo salen las copias de nuestro molde.
Lo primero que vamos a hacer es rajar una
bolsa de plastico por uno de los costados,
y por la parte de abajo, para recubrir con el
plástico nuestra tabla que usamos como
superficie de trabajo. Esto lo hacemos
porque lo más probable es que sobresalga
resina liquida del molde, y caiga sobre la
superficie. Asi no tendremos que arrancar
la resina ya solidificada después, y el
contrachapado nos durará más tiempo.
Después vamos a marcar dos vasos con
rotulador Indeleble, uno con la letra "A" que
será la resina propiamente dicha. Y otro
vaso con la letra "B", que será el catalizador
de la resina, que tiene un color más oscuro.
Y vertemos un poco de cada componente
en su vaso correspondiente.
Ponemos nuestro molde abierto sobre
nuestra superficie, ambas caras enfrentadas,
de manera que no tengamos que girar
ninguna de las partes para cerrarlo después.
Ahora preparamos un tercer vaso, donde
mezclaremos las dos partes. Este tercer
vaso es conveniente que sea de plástico
duro ( de los que se rajan a lo largo cuando
echamos el hielo con fuerza), si son vasos
de chupitos mejor aún.
Calentamos el filo con un mechero, sin llegar
a quemarlo, y le damos forma de boquilla
con una lanceta o similar.
Este mismo vaso se puede aprovechar para
varias coladas, pues podemos retirar los
restos de silicona con facilidad.
Tomamos las jeringas, previamente
marcadas también con sus letras
correspondientes. Y tomamos la misma
cantidad en las dos de cada componente.
Y con cuchilla en mano retiramos todas
las rebabas que, si hemos acertado con
la presión que debemos ejercer sobre el
molde, serán muy finas, y se podrán retirar
con los dedos.

En este caso es mejor pasarse un poco Algunas anotaciones:

con la cantidad, antes de quedarnos cortos.
Un pequeño truco para no derrochar es
tan sencillo como tener preparado un
segundo molde. Para aprovechar la resina
que nos sobre al hacer la colada del
primero. E ir ajustando el cálculo de cada
parte de resina conforme vayamos
sacando copias.
Una vez tengamos las dos jeringas
cargadas con sus respectivas partes, las
verteremos en el vaso que preparamos
antes. Agitamos el vaso con cuidado de
no derramar la mezcla, como si fuera un
cubata del que nos queda el último buche
xD
Otra opción es mezclar con un palillo,
ambas opciones son buenas.
Ahora el tiempo corre en nuestra contra:
tenemos que verter la mezcla sobre las
siluetas de nuestro molde. Es importante
llenarlas bien, y dejar que colmen.
Cuando tengamos el molde relleno
esperaremos unos segundos, vigilaremos
con mucha atención. Y pronto veremos
como la mezcla de silicona empieza a
blanquecerse, pareciendo leche
condensada.
Es éste el momento en que cogeremos
una de las partes del molde y la
colocaremos sobre su homóloga,
encajándolo bien gracias a la ayuda de
las guías, y presionaremos levemente
sobre él.
La resina líquida mezclada quema, y pringa
muchísimo, cuidado con esos dedos! Usad
guantes ;)
Comprad plastilina de marcas conocidas
(Jovi, Carioca...) la plastilina de los chinos
no sirve! y que no sea blanca, para
distinguirla bien de la silicona.
No concentrar demasiadas miniaturas en
un mismo molde, hay que dejar espacios
generosos entre ellas.
Mejor moldes pequeñitos, de una o dos
miniaturas tamaño humano. Si sale mal
las pérdidas serán menores...
Cuidado con las coladas de figuras
grandes, que se secan mucho antes que
las pequeñas!
Los moldes que no salgan bien no se tiran.
Los cortaremos en cubos pequeñitos y los
reutilizaremos en moldes posteriores,
mezclando estos cubitos con la silicona
nueva… pero sin abusar!
¡Pues esto es todo amigos! Espero que
os animéis a probar, pues ya os digo de
antemano que aunque es un proceso caro,
y hay que cogerle maña al principio, los
resultados son muy gratificantes :)

Es conveniente poner un poco de peso

sobre el molde, para mantenerlo apretado
hasta que la resina se seque, pero sin
pasarse.

Una vez más, es cuestión de ir haciendo

pruebas, hasta dar con el peso adecuado
para cada molde.

Dejamos secar unos 10-15 minutos.

Aunque la resina seca en menos tiempo,
es bueno asegurarse.

Pasado este tiempo, podemos retirar el

peso de encima, abrir el molde, y
contemplar nuestra creación :)

Sacamos la plancha de resina que ha

resultado.
 Tintas Utilizadas:

Devlan Mud
Gryphonne Sepia
HomerLeonidas Badad Black
Thraka Green
Ogryn Flesh
F ilibustero era el nombre que recibía el pirata que en el siglo XVII
formaba parte de los grupos que actuaban en el mar de las Antillas. Su
característica especial, que lo diferenciaba de otros piratas, era que no
se alejaban de la costa, la bordeaban y saqueaban las localidades costeras.
El último triunfo de estos piratas fue la toma de Cartagena de Indias en
1697, con la ayuda de una flota de corsarios franceses. Desde entonces
su número disminuyó rápidamente, y no se encuentran referencias históricas
de ellos a partir del siglo XVIII.

Después de esta pequeña clase de historia, en esta

ocasión he tenido el placer de pintar mi segundo busto
(me gusto la experiencia con el busto de capricornio de
Yedharo Models y ¿por qué no repetirlo?), pero esta vez
el reto era más difícil pues se trata de un busto realizado
por Pablo Ronda, y claro está, al no tener ninguna
referencia pictórica me permitió desarrollar más mi
imaginación y por otro lado me supuso algún que otro
problema a la hora de plantear como quería que quedase
el acabado final
Como de costumbre comencé a pintar el busto aplicando
las primeras capas bases. En las telas de los hombros
y en el pañuelo de la cabeza aplique el Orkhide Shade,
en la camisa use Khemri Brown, en el chaleco utilice
Scorched Brown, en la barba y el cabello Adeptus
Battlegrey y en la piel aplique Tallarn Flesh.

A continuación, empecé a pintar las primeras

�
luces de las telas de los hombros hasta conseguir el tono
deseado aplicando una mezcla de Orkhide Shade con
Bleached Bone consecutivamente, aplicando un
degradado, 2:1, 1:1 y 1:2. Al mismo tiempo, pinte las
primeras luces del rostro (la zona principal de la miniatura
al ser un busto) aplicando con Dwarf Flesh las primeras
capas a través de veladuras, mezclando con Tallarn Flesh
de la siguiente manera, 1:1 y 1:2. También aplique un
lavado de tinta con Bestial Brown en la zona del chaleco.

Una vez aplicado las primeras luces en el rostro aplique un lavado de

tinta, Ogryn Flesh, seguido de un lavado con la tinta de Devlan Mud.
Una vez seca, volví a aplicar pero esta vez solo con Dwarf Flesh. A
continuación me dispuse a darle las últimas luces al rostro aplicando
en aquellas zonas de máxima luz unas veladuras de Elf Flesh. Acto
seguido aplique veladuras con Red Blood en la nariz, labios y pómulos
para dar un aspecto más realista y como no de más borrachín XD.
Después de mirar muchas fotos por Internet de rostros y de recibir
consejos de mis amigos me decidí a pintar los ojos, parte fundamental
e incluso principal del busto.

Como podéis observar la mayoría de ojos en

los bustos o miniaturas a escala grande nunca
llegan a tener la esclerótica totalmente blanco,
con lo cual lo pinte a través de veladuras con
Kommando Kaki. Pinte los ojos y para acentuar
su mirada aplique un lavado de tinta roja en
la parte inferior del ojo y en la parte superior
un lavado de tinta negro. En cuanto a la barba
simplemente aplique un lavado de tinta azul y
negro y a continuación utilice un pincel seco
de gris mezclado con Bleached Bone.
Ahora os explicaré como pinté la chaqueta intentando
que se pareciera al cuero. Comencé aplicando un
punteado muy aguado de marrón bestial, el punteado
continué por la parte del medio con marrón cuero y
finalice la parte del hombro con un punteado con el
color Vermin Brown. Aquí podéis en esta foto como
queda con el punteado y sin el:
En cuanto al detalle de los dientes utilice la pintura de
vallejo (model color) conocida como amarillo arena que
le dio a los diente un acabado muy realista pues parece
que los tiene amarillos aplicando seguidamente
veladuras de Kommando Kaki y Bleached Bone.
Hago lo mismo en el otro lado de la chaqueta y empiezo
con la camisa aplicando veladuras con Bleached Bone
y en las zonas con más iluminación un poco de blanco,
pero apenas lo trabaje debido a que quería que quedase
un aspecto de una camisa blanca pero sudada y sucia.
Ilumine el pañuelo con la misma forma que ilumine las
telas de los brazos pero además aplique un lavado de
tinta para crear en algunas zonas una sombra más
acentuada y crear uniformidad en las telas.
Pues esto ha sido todo en este número de la revista
E5D. Ha sido mi segundo busto que he pintado, y creo
que sigo aprendiendo muchos conceptos nuevos ya
que pintar bustos no es lo mismo que pintar miniaturas
a escala 28mm que es lo que he hecho casi toda mi
vida hasta día de hoy, sin embargo me doy cuenta que
para mejorar necesitaría la ayuda de un aerógrafo pues
el acabado que deja es incomparable. No obstante
espero que os haya gustado y os prometo que para el
siguiente número os traeré un miniatura impactante de
una marca española que me tiene enamorado.
ILUSTRACIONES CEDIDAS POR NESTOR TAYLOR.
http://nestortaylor.blogspot.com/
 Pablo Ronda
HIPOGRIFO
Hacer animales y criaturas fantásticas siempre mola.
Porque como no hay parámetros reales en los que fijarse,
puedes dejar volar la imaginación y crear a tu gusto. En
este número os mostraré el paso a paso de un hipogrifo.
Un hipogrifo es un animal que tiene la mitad inferior del
cuerpo de caballo y la mitad superior de águila.
Por eso mismo, vamos a comenzar con una anatomía
básica para un caballo. El armazón para un caballo es
algo complicado, por eso os dejo un esquema del mismo.
Como veis, se compone de dos partes iguales, pero en
espejo, que forman las dos patas laterales cada una. Y
otro alambre más que une ambos armazones, y hace a
su vez de cabeza y cola. Así pues, primero hice el
armazón, y lo uní con masilla verde, recubriendo bien los
alambres para que no se muevan una vez seca. También
coloqué los alambres para las alas, uniéndolos de la
misma manera.
Luego recubrí la estructura con Super Sculpey Firm, una
masilla que no se seca hasta que se le somete a un
proceso de cocción (aplicando calor, normalmente en un
horno o calentador de cera). Y comencé a añadir churrillos
para comenzar a hacer la anatomía. Para ello me fijé en
imágenes de caballos, aunque sobre todo en el hipogrifo
que sale en Harry Potter y el prisionero de Azkaban.
Para hacer la cabeza, comencé con una forma de media
luna, y fui retirando con la cuchilla masilla para dejar un
relieve que conforme el pico y la boca. También vacié
un poco las cuencas de los ojos para meterle luego la
bolita. Luego es cuestión de tomar una referencia y
colocarle las fosas nasales, la bolita en el ojo, y unas
orejas medio de caballo. También he fruncido el entrecejo
para darle un aspecto más fiero. Aunque los animales
tengan cejas, no las usan como nosotros para expresar
estados de animo, pero con esto conseguimos mayor
impacto visual. Para la correa del cuello añadí un churro
de masilla, lo aplasté con la lanceta y con una cuchilla
lo corté para hacer los bordes rectos.
HIPOGRIFO Pablo Ronda

Para hacer las alas, tenemos que extender una capa de

masilla verde sobre la mitad inferior de las alas (una por
vez). La alisamos con el dedo mojado en agua, y luego
hacemos las marcas de las plumas, fijándonos para ello
en fotos reales de aves, y observando cómo se
superponen las plumas. Después, a cada pluma le
hacemos una marca en el centro, si lo necesita, porque
habrá algunas plumas que estén casi debajo de otras, y
solo se verán un poco. Por último, hacemos los pelillos
de las plumas. Yo uso una cuchilla, y a partir de la marca
del centro de las plumas que hicimos antes, voy cortando
la masilla, siempre en una misma dirección de un lado,
y en la contraria del otro. Hay que darse prisa en esto,
ya que se seca rápido y si nos descuidamos, los pelos
de las últimas plumas no se notarán apenas. Por eso lo
mejor es empezar por las plumas más grandes y que
más se van a ver, por si no os da tiempo a las últimas,
al menos que sean las más tapadas.

Una vez introducido al horno a 120º durante 15-20 minutos,

hay que dejarlo enfriarse dentro, si no corremos el riesgo
de que se agriete. Una vez duro, pasamos a hacer las
patas traseras y las garras delanteras con masilla verde,
igual que antes, fijándonos en fotos de animales reales.
También añadimos la cola, colocando primero un churrillo
de masilla verde en el alambre para poder esculpir sobre
esa base, de lo contrario se movería la masilla para todos
lados. Una vez duro el churro, hacemos los pelos,
recubriendo con más masilla la prótesis, y dibujándolos,
cada vez con una herramienta más fina, hasta terminar
con la cuchilla.

Una vez seca la masilla, repetimos todo el proceso

añadiendo esta vez la lámina de masilla en la parte
superior del ala. Dejaremos un trozo al principio del ala
para hacer una especie de pelaje. Y luego, hacemos lo
mismo en el resto de caras de las alas. Es bastante
aburrido, así que hay que tomárselo con paciencia y no
darse el atracón un día a hacer plumas.
HIPOGRIFO Pablo Ronda

Por último, cuando estén secas todas las caras de las

alas, vamos a hacer el pelaje. Para ello añadimos churritos
pequeños por todo el ala, superponiéndolos unos sobre
otros. Luego, con una herramienta gruesa, vamos
marcando los primeros pelos, intentando darles forma
ondulada, no recta. Y cada vez vamos haciendo más
pelillos usando herramientas más finas, como una cuchilla.

Y este es el resultado. En el próximo número haré el

jinete, una amazona desnuda. ¡No os lo perdáis!
 Después de tener una anatomía más o menos
aproximada, comenzamos a afinarla y a añadir los
detallitos con un pincel de goma. Al tener las piernas
abiertas, pero en tensión, porque está apretando
los flancos del hipogrifo, marcamos los tendones
interiores. También añadimos un par de churrillos
en los laterales exteriores de las rodillas, ya que las
piernas están flexionadas y se forman unos volúme-
nes al apretarse el músculo. También es importante
delimitar bien la mitad de la espalda, por donde va la
columna, y cuidar la curvatura de la espalda.

Completaré el Hipogrifo añadién-

dole un jinete. Al principio no sabía
qué ponerle, si un guerrero aco-
razado y armado hasta las cejas,
o un mago con ropa más ligera,
y la duda más grande, si hacer-
lo hombre o fémina. Y viendo la
película del Rey Arturo, me llegó la
inspiración. Haría un guerrero, con
ropa liviana, y del género pecador.
Traducido, una amazona medio
en bolas. Así pues, cogí alambre
e hice un armazón de 54mm y lo
recubrí con Super Sculpey. Luego
lo monté en el hipogrifo, y lo doblé
para darle la pose deseada. Como
el animal está sobre una roca
oteando el panorama, decidí hacer
a la amazona con la lanza hacia
delante, ordenando atacar.

Después de extraer el armazón del lomo del hipo-

grifo, comencé a recubrirlo con churros y laminillas
de masilla, y a fundirlas entre sí, fijándome siempre
en referencias anatómicas. Para hacer chicas de un
tamaño tan pequeño, lo mejor es fijarse en dibujos
manga, porque las proporciones se exageran, y eso
hace parecer a la miniatura más femenina. Por ejem-
plo, en el manga exageran mucho la cinturita fina y
las piernas muy largas. Eso es mas o menos lo que
hay que hacer, pero sin exagerar.
HIPOGRIFO II ·- LA AMAZONA
Antes de endurecer la masilla al horno, le practiqué unas
incisiones en la pierna y brazo izquierdos, donde irán un
liguero y brazalete, respectivamente. Luego volví a colocar
la amazona sobre el hipogrifo para ver si encajaba, y así
era. En caso de que no, y con la amazona sobre el
hipogrifo, se le ajustarían los músculos para que se
adaptasen a la montura.
La cabeza es bastante simple de explicar, pero no tanto
de hacer. Sobre un alambre se hace una bola de masilla,
y se le da una forma ovalada. Después se marcan las
cuencas de los ojos, las sienes, los pómulos y se le añade
un triangulito para la nariz. Añadimos un par de bolitas
en las cuencas de los ojos, y se funden con la cabeza.
Con una cuchilla bien afilada y con buena punta, hacemos
el párpado superior, cerca de las cejas, y el inferior,
apenas marcado. Para hacer la redondez de los ojos,
hacemos dos agujeritos en cada uno con un punzón, uno
en el lagrimal, y el otro en el lado opuesto. Para la boca,
hice un tajo con la cuchilla debajo de la nariz, y con el
pincel de goma le di el volumen a los labios. Como dije,
es más facil de explicar que de hacer, porque en una
cara femenina hay que ser muy sutil y muy delicado con
las facciones. Si no, podríamos encontrarnos con un
travelo en vez de una tía buena.
Pablo Ronda
Mientras se endurece el cuerpo y la cabeza en el horno,
hice las armas. Para la lanza usé una varilla de cobre de
0,5mm cortada al tamaño adecuado. Le añadí un puntito
de masilla verde en la parte posterior, y un rombo con
Magic Sculp en la delantera. Una vez seco, limé la masilla
para darle una forma más puntiaguda y afilada. Para el
escudo usé una tarjeta del carné joven como base. Una
vez cortado y limados los cantos, añadí una montañita
de Magic Sculp, la cual rasgué por los bordes para darle
aspecto de tela, y añadí unos tachones, los que sujetan
la tela al escudo.
Una vez endurecida la figura, fijé la cabeza al cuerpo con
masilla, haciendo el cuello. Después sólo había que
añadir los detalles. El pelo con verde, haciendo surcos
con herramientas cada vez más finas, los brazaletes con
un churrillo muy fino de Magic Sculp, y el antebrazo que
no había hecho para poder sujetar la miniatura. También
le añadí los pies con masilla verde, siempre fijándome
en referencias reales.
El siguiente paso es añadirle un taparrabos. Simplemente
hay que cortar un triangulito de verde y colocarlo en su
sitio, por delante y por detrás. Y con la herramienta bien
afilada, le marcamos las formas que adquiere la tela en
determinadas curvaturas. El escudo lo fijé con pegamento,
y cuando secó, le añadí dos tiras de masilla, que serían
las sujeciones de cuero.
HIPOGRIFO II ·- LA AMAZONA Pablo Ronda

Después le tocaba el turno a la lanza. La fijé al brazo con

un pelín de masilla verde, y una vez seca, lo recubrí con
más masilla, y le hice la mano, al igual que la del escudo,
y fijándonos siempre en referencias.

Por último, añadimos un par de churrillos a modo

de hilo, que unirán y sujetarán el taparrabos de
la amazona. Menuda faena si se le cae, se nos
quedaría helada… ;P

Espero que os haya gustado, ¡un saludo!

 GOLEM ESCORPION
RahNutt
Otro número más, un artículo más,..... así es E5D y será,
siempre ofreciendo ayudas para el hobby dando lo mejor
de cada usuario. Y en este caso no es para menos, pues
en este número os enseñaré como pintar un Golem
Escorpión (de games workshop) de manera fácil, sencilla,
y rápida. (Antes de empezar, disculpad la calidad de las
fotos, espero que para el próximo tutorial pueda ofreceros
una mejor calidad ;))
El primer punto de este tutorial se centra en los materiales
que utilizaremos:
- Pinceles (como no): en cuanto a los pinceles no hay
mucho que decir, uno medianillo, y otro mas fino para
detalles.
- Pinturas y sprays: en este apartado si que hay cierta
complicación, porque yo usaré pinturas tanto de Citadel,
como de Vallejo (gamas model color y game color) como
de Andrea.
- La miniatura.
- Materiales con los que decorar la peana.
- Agua.
- ¡Y paciencia, en este hobby sin paciencia no se va a
ninguna parte!
El segundo punto, si queremos poner algún elemento
de decoración que queramos pintar es importante pegarlo
1
antes de imprimar, así nos ahorramos trabajo.
El tercer punto, la imprimación:
Yo lo imprimé de spray gris de Army Painter, porque el
gris al no ser demasiado claro ni demasiado oscuro, no
es difícil de usar colores como el hueso deslucido y los
metales quedan bastante bien, es decir, coge las
propiedades “buenas” de las dos imprimaciones, blanca
y negra.
El cuarto punto, ahora nos metemos de lleno con las
capas bases:
En las pinzas, y patas le di una capa un poco diluida (no
mucho) de blanco hueso de Vallejo ( o hueso deslucido
de citadel), al caparazón con negro caos también un
poco diluido para que no quedase grumoso.
La cola no va ser de un solo color, sino que alternare el
blanco hueso y el negro, es decir, cada “cuenta” de la
cola ira de un color, el cráneo también llevará una capa
de blanco hueso y el aguijón con verde oscuro de Vallejo.
Y al escarabajo de la cabeza una capa dorado brillante
y a la “medalla” de la pinza derecha, sin más.
El quinto punto, las sombras.
Éste es, quizás, el paso más fácil del tutorial, tan solo
debemos dar un lavado de tinta Devlan Mud a las partes
de hueso, y a las partes doradas, es decir al escarabajo
de la cabeza y la “medallita”.
El sexto punto, el más complejo y más personal.
En este paso es importante decidir con qué esquema
queremos pintar el escorpión porque aquí daremos
veladuras (o pintura muy muy diluida para que de un
poco de tono a la pintura) de un color determinado para
que “encaje” en el esquema del ejército. Es decir, si el
esquema de tu ejército es violeta, la pintura que deberías
utilizar para este paso debería ser violeta.
Bueno, pues después de esta introducción, lo que hice
El séptimo punto, aquí empezaremos a darle vidilla a la
bicha.
Este apartado es en el que daremos luces a toda la
miniatura, con un pincel fino a ser posible.
En las partes de huesos les di una finísima capa de
blanco hueso para que la mini no quedara tan apagada.
Seguidamente hice una mezcla de 50% blanco hueso y
50% blanco cráneo, lo diluí un poco para que no quedara
pastoso y la mezcla la utilicé en los puntos que más
sobresalen de la miniatura, es decir, las zonas rugosas
y en el caso de las partes más planas ( como las le la
cola ) simplemente fui degradando desde la zona más
fue diluir bastante el color verde oscuro de vallejo y darlo
por toda la parte de hueso, del caparazón, y de los
dorados, poniendo especial interés en que la última gota
de pintura (la más concentrada) llegara a los recovecos
para cubrirlos mejor.
Y finalmente, al aguijón le di unas cuantas veladuras en
negro, desde adentro hacia fuera, es decir, que l parte
más clara quedara con la boca del cráneo y la más
oscura con la punta.
profunda hasta el medio.
En el caparazón la cosa fue algo más tediosa porque
hacer una mezcla de 50% negro y 50% blanco es muy
“radical”. Para solucionarlo, lo que hice fue una mezcla
más apagada, 75% negro y 25% blanco, aplicada en el
caparazón en las partes más próximas a los extremos,
y en la cola de igual manera que con las partes de hueso.
A las partes doradas las luces que les di fueron escasas
(apenas una capa de dorado brillante con plateado mithril
en las partes mas sobresalientes) porque el efecto que
quería dar era de desgaste, de algo oxidado.
El octavo punto, finiquitando la criaturita.
Este punto, no leva gran complicación porque
básicamente lo que le haré a la miniatura será lo mismo
que antes solo que las mezclas serán cada vez más
claras.
En el caso de las partes de hueso, la mezcla final sería
25% de blanco hueso y 75%de blanco cráneo y unas
últimas luces en blanco cráneo.
Y en lo que se refiere al caparazón igual que antes, solo
que la mezcla seria de 50% negro y 50% blanco,
aumentándola al final en 25% negro y 75% blanco. Si
queréis podéis dar un último punto de luz en las zonas
más concentradas con blanco solo.

Hasta ahí termina lo que es el escorpión en si,

ahora tocan las chorradicas:

1- Los detalles del sacerdote (los báculos y el

“colgante” que lleva, porque en lo que se refiere
al esqueleto y las venas fueron pintadas como las
pinzas) y las arañitas que salen por los huecos del
escorpión fueron pintados con una capa base de
50% negro caos y 50% azul eléctrico ( de vallejo),
siendo iluminado con una mezcla con un 25% más
de azul y un 25% menos de negro, y finalmente
con una mezcla de 75% de azul eléctrico y 25%
de blanco cráneo.
2- En cuanto al montaje de la miniatura (antes de ser
pintada) fue simple, no le pegue las aptas derechas,
simplemente añadí una superficie de milliput para que
se quedara “pegado”, como si estuviese saliendo de la
arena. Luego, después de la imprimación, la peana y el
pedrusco fueron pintados con chestnut ink de Andrea,
pincel seco (recomendado un pincel grande) de blanco
hueso ( o hueso deslucido). Además, le dibujé al pedrusco
varios jeroglíficos, que primeramente los dibujé en negro,
luego un poco de azul eléctrico y rojo víscera (de vallejo)
para darle algo de colorido. Finalmente le hice un pincel
seco,muy poco cargado de blanco y lo apliqué
suavemente para darle un aspecto envejecido. Y para
rematar la faena, le añadí un poco de arena/piedrecillas,
también pintadas y algún que otro matojo de hierba seca.
Moldes
de una pieza
ManafredVC
Este tipo de moldes son ideales para
originales sencillos. De hecho una pieza
compleja posiblemente no nos de muy
buenos resultados. Comenzaremos
enumerando los materiales y
herramientas que necesitaremos:
- Cartón fino (de esos de las cajas
de cereales, cajas de zapatos, etc.
Mucho mejor si es cartón no poroso)
- Lápiz
- Regla
- Cuchilla o cúter
- Cianocrilato o pegamento de
contacto
- Plastelina de dureza media (la que
los niños usan en la escuela va muy
bien)
- Vaselina líquida
- Pincel viejo
- Elastómero de silicona (silicona
blanca para moldes, y catalizador,
para que nos entendamos)
- Vasos de plástico trasparentes
- Un palillo (los que usan los chinos
para comer son perfectos)
Bien, lo primero que haremos será
coger el cartón, lápiz y regla.
Dibujaremos un prisma sin fondo, esto
es: una cajita sin culo ni techo, de
manera que la pieza a copiar nos quepa
dentro, dando siempre un par de
centímetros de margen a cada cara de
la cajita. A esta cajita de la que
hablamos la llamaremos de aquí en
adelante armazón.
Una vez dibujada la figura del armazón
en el cartón, con sus medidas
ajustadas, cortamos el contorno con el
cúter. Para poder cerrar el armazón sin
problemas, añadiremos a uno de los
lados una quinta pared, de un
centímetro o así, que usaremos para
pegar las dos caras sueltas.
Una vez cortado el contorno, y separado
del cartón, pasaremos muy muy
suavemente el cuter por las aristas de
las paredes, esto nos facilitará doblarlas
después, y darle un angulo perfecto de
90 grados. No os paseis apretando
porque como se corte la arista, habrá
que volver a empezar de nuevo con
otro armazón, o hacerle una chapuza
a este, lo cual no mola!
Una vez tengamos el armazón montado
y pegado, lo dejamos secar bien.
Mientras tanto, amasaremos un poco
la plastelina con las manos, y haremos
una bola, que posteriormente
aplastaremos contra una superficie lisa.
Cuando el armazón haya secado, lo
colocaremos sobre la plancha de
plastelina, y haremos un surco sobre
ella, plasmando la forma y dimensiones
de este sobre la superficie, y retiramos
el armazón.
Hacemos una bola pequeñita de
plastelina, o un cilindro, este es el que
usaremos como bebedero para el
molde, por donde después echaremos
la silicona.
Lo colocamos en la superficie de
plastelina, y tanteamos a ojo con la
pieza original donde colocarlo, para
que al posar la pieza sobre él, luego
no choque con las paredes, y quede lo
más centrado posible.
Cuando lo hayamos colocado en su
sitio, daremos una fina capa de vaselina
líquida a toda la plastelina: la superficie
y el bebedero, sin necesidad de untar
la zona del bebedero donde
colocaremos la pieza.
Después colocaremos la pieza sobre
el bebedero con firmeza,
asegurándonos que se mantiene sin
caerse, y colocaremos el armazón
alrededor, justo por los surcos que
hicimos al principio.
Apretamos un poco el armazón contra
la plastelina, y luego con una lanceta
o similar apretaremos la plastelina por
alrededor del armazón. Esto lo hacemos
para evitar fugas de silicona
indeseables.
Cuando tengamos todo esto listo, viene
la parte más molona del proceso.
Cogemos la cantidad de silicona que
estimemos necesaria para cubrir la
pieza dentro del armazón. Como ya
comentamos en el número anterior, es mejor calcular a la baja
, vamos que es preferible quedarnos cortos, que a pasarnos. En
caso de quedarnos cortos, solo tendremos que preparar una
segunda mezcla para terminar de rellenar.

Vertemos la cantidad de silicona en el vaso, y la dejamos reposar

unos minutos, para que las posibles burbujas salgan fuera,
entonces añadiremos la cantidad proporcional de catalizador.
Yo siempre la echo a ojo, pero lo suyo es usar una báscula de
precisión, para ajustar las cantidades lo mejor posible, pues de
lo contrario probablemente se os termine el catalizador antes
que la silicona.
Removemos muy bien la mezcla, con un palo de los que usan
los chinorris para comer, pues son finos y resistentes.

Movemos durante unos minutos, hasta que veamos que la mezcla

es homogénea, y empezamos a verter sobre el armazón. Lo
haremos con un hilo muy fino, sin prisas, y por una de las esquinas.
Como puede apreciarse en las imágenes, yo he metido trozos
de silicona ya curada de moldes viejos, ¡así ahorraremos un poco
de silicona nueva!
Cuando hayamos cubierto la pieza de silicona, dándole un par
de centímetros de margen por encima también, tendremos el
trabajo de hoy hecho.

24 horas después ...

Volvemos a darle vuelta a nuestro armazón, que ya tendrá un

magnífico molde de silicona blanca esperándonos dentro!

Retiramos el armazón con el cúter, y le damos la vuelta al molde,

poniendo boca arriba lo que antes miraba hacia abajo.

Dentro del molde lo primero que veremos será el bebedero de

plastelina, que saldrá con solo apretar un poco con los dedos.

Ahora nos enfrentamos a la parte más delicada del proceso: ¡hay

que rescatar la pieza orginal!
Con el cúter y con paciencia vamos cortando poco a poco uno
de los laterales de l molde, desde el bebedero hacia abajo, e
intentamos sacar a cada rato la pieza de dentro.

Nunca forcéis la pieza, id cortando poco a poco y por ambos

lados si es necesario, hasta que salga sin forcejeos. Una vez
salga, ya no tendremos que seguir cortando el molde.

¡Ahora vamos a probarlo!

Para hacer las coladas de resina necesitaremos:

- Resina de poliuretano de mezcla al 50%

- Vasos de plástico rigidos
- Palillos
- Gomillas elásticas
- Jeringas, o vasos milimetrados
- Periódicos viejos, o bolsas de plástico viejas
- Y por supuesto nuestro molde xD
Bien, pues lo primero de todo, proteger bien la mesa
con periódicos, o mejor con plásticos, que no permean,
y por tanto en caso de derrame accidental no
mancharemos nada la mesa.

Como ya comentamos, identificaremos bien cada una

de las jeringas o vasos que usemos para las mezclas,
para no echar cada componente donde no le
corresponde.
Con el tema de los vasos de plástico hay que tener
cuidado: hay que comprarlos de plástico rigido, como
los de los cubatas que te ponen en las fiestas de fin de
año.

Pues los de plástico blando, esos de los cumpleaños,

¡se derriten con los componentes líquidos de la resina!

Bien, pues no nos queda más que colocar unas gomas

elásticas en el molde, para evitar que se abra por los
cortes que le hicimos, mezclas los dos componentes
de la resina a partes iguales y mezclarlo muy bien con
un palito.

¡Aquí hay que ir ligero! El tiempo corre y la resina no

espera, mezclaremos durante unos segundos, y lo
verteremos en el molde a través del bebedero, moviendo
el molde de vez en cuando suavemente hacia los lados,
si fuera preciso, para que la resina penetre por todos
los recovecos.

Entonces llenaremos el molde hasta el bebedero, y lo

dejaremos secar entre 10 y 15 minutos, dependiendo
del tamaño de la pieza.

Comentar también que la mezcla de resina, mientras

más cantidad, menos tarda en secar, y más calor
desprende, así que cuidado con esos dedos... y tampoco
es mala idea usar guantes de latex, pues la resina pringa
mucho, y no se quita con jabón a la primera!

Bueno pues espero que os guste el artículo, que lo

entendáis bien, y que os animéis a a probarlo, ¡que
merece la pena!
 ES3prods: el concepto

Estoy lleno de orgullo paterno al ver como uno de mis

dibujos ha trascendido las dos dimensiones y ha llegado
al plano tridimensional aunque, sentimentalismos a parte,
tengo que agradecer enormentente la faena que han
realizado mis compañeros modelistas. Cuando
Homerleónidas me propuso el reto de la mascota, con
la excusa de los Pochitos, lo vi claro, quería rememorar
los “viejos tiempos” cuando las minis estilo “nurglesco”
siempre tenían un componente cómico (lástima que se
esté perdiendo en las producciones de GW...), de ahí la
enorme chepa y el brazo enclenque (el esquelético) en
contraposición al otor brazo musculado.

El resto de detalles los hice pensando en

cómo podían interactuar con Pochito en un
futuro, me imaginaba a la boca del brazo
diciéndole maldades a nuestro amigo , así
como hacer una “revelión tentacular” y cosas
por el estilo. Una de las cosas que más me
gusta a la hora de transformar o crear
personajes caóticos es que tienes plena
libertad de acción, puedes deformarlos cuánto
quieras y hacerles mil perrerías...

Pero basta ya de sermones, disfrutad de este

artículo tanto como lo hemos hecho nosotros
dando vida a este personajillo que nos acompaña
en las páginas del webzine. ¡Un saludo a todos!
QUIM: Pochito 28mm
Desde el nº 3 de E5D que tenemos a Pochito como
mascota de nuestra webzine, y desde entonces ya casi
no nos acordamos de ella sin el rechoncho y mutante
chaval rondando entre las páginas de nuestros articulos.
De entrada quería darle las gracias y la enhorabuena a
Antonio por el curioso y original diseño para la mascota
de la revista, que a mí y a los compañeros de la revista
(y seguro que a gran parte de los lectores tambien) nos
encantó. Y seguramente tanto a Pablo, como a
Grombindal como a mi una de las primeras cosas que
pensamos al verlo es "¡hay que hacer una mini, pero
ya!" xD.
Pablo hizo una versión munchkin (Ed.-??) grande, Mario
la versión de 54 mm y servidor la versión de 28 mm.
En principio iva a ser una versión en plan realista, pero
para hacerlo realista tenía que disminuir un poco el
tamaño de la espada... pero entonces ya no era Pochito
jeje... así que, al final, quedó una versión a medio camino
entre caricaturesco y realista.
También había varios detalles que eran totalmente "made
in Pochito" o los tenía o no era Pochito... la boca en el
brazo, el brazo esquelético, el espadón del tamaño de
una tabla de surf... etc, detalles que algunos se
convirtieron en minisuplicios la verdad xD, la parte más
difícil recuerdo que fue el brazo esquelético y encajar la
espada bien para que quedara en la pose correcta, y
aun así la verdad que la zona del brazo derecho fue de
mis partes favoritas de esculpir, junto con las costillas y
la carne desgajada y piel rotas (es to de hacer el carnicero
con las miniaturas en plan sádico esta empezando a ser
preocupantemente divertido xD).
Le añadí algunos detalles más que no salían en el diseño
de Antonio pero, a parte de la cabeza que lleva cogida
con la mano, el resto fueron pequeñísimos detalles, como
la bolsa que lleva atada al cinturón, o la protección de
metal que lleva en el taparrabos trasero (vaya palabros)
y alguna cosa más como la rodillera y las roturas de piel.
Usé 3 tipos de masilla, la Firm para la anatomía y la
base de los detalles, la verde para todos los detalles
finos y salientes y para corregir pequeños desajustes
que sufrió la miniatura, y marrón para el cuernaco de la
frente del casco, que fue esculpido a parte del cuerpo.
Como punto final, la cabeza cortada que tiene cogida
con la mano izquierda, aunque fue el detalle que más
ilusión tenía por hacer, fue de los que más me costó y
que al final no acabo de quedar como yo esperaba, pero
creo que se percive que es la cabeza de un elfo xD.
PABLO RONDA: Pochito 100 mm

Cuando Homerleonidas nos comentó a los modelistas de la revista que teníamos

que hacer cada uno un Pochito, se me ocurrió hacer tres versiones diferentes, en
diferentes estilos. Una en 28mm, otra en 54mm, y otra enorme. En mi caso debía
representar al Pochito tal y como sale en la revista. Decidí hacerlo en 100mm,
para que se vea bien.

Así pues me puse manos a la obra. Esta miniatura en particular no resultó

demasiado difícil, ya que Pochito tiene unas formas muy básicas y bien definidas.
Comencé haciendo un armazón de alambre bastante grueso, el cual recubrí con
papel de aluminio para ahorrar masilla. Después de recubrirlo, comencé a añadir
los volúmenes de la panza, la chepa y el súper brazo del Pajilleitor Plus. Una vez
hecha toda la anatomía, excepto el brazo esquelético y la cabeza, comencé a
añadirle los detalles como los granos pajeros, los pezoncillos, el cinturón, brazalete
y la boca del brazo.

Seguí añadiendo la cabeza, también recubriendo el alambre con papel de aluminio.

También hice las costillas que están al aire, eliminando primero la masilla de la
zona, y añadiendo des pués tiras, que fundí con la figura. Después le tocó al brazo
esquelético. Lo recubrí todo con Magic Sculp, intentando que quedase lo más
uniforme posible. Una vez seca, le añadí otra bolita en la articulación del codo, a
la que di la forma adecuada fijándome siempre en referencias reales.

Antes de hacer la mano, tuve que hacer la espada. Usé como base una lámina
de plasticard a la que añadí alambre para formar la empuñadura y la cruceta. El
plasticard lo recubrí con más Magic Sculp, le di la forma a los filos, y luego la limé
para sacarle las aristas. Después de eso, coloqué la espada en su sitio e hice la
mano añadiendo chorrillos de Magic a los que di forma de falanges.

Solo falta la cabeza y algún detalle más, como las botas y las rodilleras. Tanto los
cuernos del casco como los tentáculos que le salen de la espalda los hice primero
en masilla verde, y una vez secos, los incrusté en la masilla aún fresca. Y hecho
esto, lo metí al horno para endurecer y se lo di a Homerleonidas para pintarlo.
GROMBINDAL: Pochito 54mm
Buenas chicos, pues bueno os voy a meter el rollo, es
broma, os voy a contar cómo me ha ido con la figura
que me ha tocado esculpir de nuestra mascota, Pochito.
La idea de esculpir a Pochito no se como surgió pero a
mi me toco la versión de 54mm y estilo realista, me tuve
que basar el un par de ilustraciones que el amigo
Es3prods nos proporcionó.
Los dibujos son muy ilustrativos con la apariencia de
Pochito, sin embargo quise tomarme unas pocas licencias,
y variar parcialmente su imagen, le hice más delgado,
sin los michelines la espada la hice más fina y algunos
detalles lo suprimí o cambié.
Dado que esculpo principalmente con Super Sculpey
Firm, creé un armazón y recubrí este con masilla verde,
sobre la que añadí la firm, este proceso lo considero
bastante importante, pues el tamaño del armazón debe
de ser el adecuado para uno, mantener las proporciones,
y segundo, la escala. Coloqué la figura en una pose
reposada y con un brazo extendido señalando, me
imagino que a algún enemigo (o quizás a los lectores...).
Tras tener la base de la figura afianzada le coloqué en
primer lugar de la espada y una placa en la peana.
Con esto terminado, me lancé ha esculpir la anatomía,
dado que la figura es más deforme que otra cosa, no
resultó nada complicado hacer la musculatura con todos
esos volúmenes anormales... El escudo protegetripas
tampoco fue muy difícil, aunque he de decir que lo varié
respecto al dibujo, haciéndolo en proceso de corrosión
y con agujeros. Las telas del pantalón, aunque fueron
simples de efectuar, no quedaron del todo bien, pues
deberían haber sido algo más acampanadas.
La zona que más me gustó esculpir sin duda fue la zona
derecha del torso, con las costillas al aire y el brazo
esquelético, añadí unos pequeños volúmenes en la
cabida que representarían los órganos internos, y sobre
estos esculpí las costillas. El brazo lo deje para más
adelante y lo esculpí con masilla verde en vez de con
firm.
Los siguientes pasos fueron hacer la cabeza, muy sencilla
ya que es un simple yelmo de estilo espartano, hacer
las botas, alguna placa de blindaje y una boca con
dientes y la lengua fuera en el bíceps del brazo izquierdo.
Tras hornear la pieza esculpí con masilla verde y milliput
todos los huesos del brazo derecho así como ambas
manos y detalles finales como el taparrabos y el mango
de la espada, los cuernos del casco, de la rodillera y
algún tentáculo saliendo de varias puntos del cuerpo. Y,
de esta forma, terminé la figura.
La experiencia de modelado me ha gustado mucho, y
me lo he pasado muy bien con el proceso, esculpir cosas
con tantos volúmenes y detalle es muy entretenido, y os
animo a que intentéis hacer vosotros figuras que os
gusten y os motiven.
HOMERLEONIDAS: la idea... y la pintura

Cuando llevábamos 2 números publicados de la revista,

pensé, ¿qué le falta a la revista para que fuera mejor? Claro
está, muchas cosas, pero en ese momento quería algo que
le diera aún más identidad y que cuando lo vieran la gente,
recordara quién era y dónde lo podían ver….La solución fue
una mascota para la revista, pero ahora había otro problema,
¿Cómo debería de ser? Pensé que una forma de recompensar
el trabajo magnifico que hace nuestro amigo Es3prods
(Antonio) era que él mismo decidiera el aspecto de nuestra
mascota, no obstante se me vino a la mente que su ejercito
de Warhammer Fantasy era unos guerreros de Nurgle, que
él cariñosamente llama “Pochitos de Nurgle”. ¡Ahí estaba la
respuesta! El nombre debería ser Pochito. A veces las cosas
más simples son las que revolucionan el mundo.
 Técnicas y Trucos HomerLeonidas

Aguas Tranquilas
Si en el número anterior os explique como pintar los
colores metálicos con colores no metálicos, en esta
ocasión, os explicare como poder conseguir un
verdadero efecto agua en vuestros dioramas, peanas
o bases de movimientos. ¿Quién no ha deseado saber
como poder conseguir un efecto de agua lo más realista
posible?
Agua donde el entorno influye directamente en el agua:
Ya sea porque la luz entra entre el entorno natural o
artificial o porque debido al alto número de elementos
impide que la luz entre de forma adecuada. En este caso,
podéis observar que el agua tiene tonos con verdes
oscuros y azules muy apagados debido a que es reflejo
directo de los árboles que tiene delante.

En esta ocasión os enseñare tan solo como conseguir un

efecto de aguas tranquilas. Como en cualquier técnica,
cada uno tiene su propia explicación. En este caso dividiré Agua en un entorno nublado y entre elementos: Cuando
la explicación en tres partes: Pintura, Resina y Modelado. el cielo se encuentra nublado, el agua como reflejo directo
del entorno, se puede apreciar el agua con tonos azulados
Lo primero de todo es preparar la peana. Todos os grises y en aquellas zonas mas escondidas el agua
preguntareis, ¿es importante pintar la peana antes de obtiene colores azules oscuros tirando hacia el negro.
echar la resina? Es fundamental, si el acabado con la
pintura es bueno, el resultado final será impresionante,
por tanto, el resultado final depende 80% de la pintura.
Hay un sin fin de modos de pintar el agua… azul, verde,
marrones pero ¿como conseguir un efecto lo más realista
posible?

Como siempre, debemos de pensar en que entorno se

encuentra esa agua o zona de agua que vamos a pintar.
Hay que tener en cuenta dos cosas, el entorno y la luz,
dos elementos que nos condicionará a la hora de pintar
nuestra zona con agua. Tres de los ejemplos más comunes:

Agua con cielo despejado y con un entorno natural escaso:

Como podéis ver en la foto, el color del agua tiene ciertos
tonos azules fríos y verdes azulados, reflejo directo del
cielo.
Truco: Es fundamental que a la hora de pintar la superficie
que después cubriremos con la resina utilicemos el color
turquesa, ya sea directamente en forma de veladura o
mezclándolo en los colores.
Otro de los trucos, es que para conseguir que el agua
tome profundidad hay que pintar desde oscuro hacia
claro pero pintando desde fuera (claro) hacia la orilla
(oscuro). Aunque al principio no quede muy bien, una
vez que apliquemos la resina, el resultado será óptimo.
Una vez aplicado la resina en la zona que anteriormente
hemos preparado con la pintura, viene la fase más
trabajosa. ¿Por qué? Una vez que aplicamos la resina,
primero debemos de evitar que se salga y segundo
tenemos que empezar a darle forma a la resina.
En primer lugar para evitar que se salga la resina lo más
recomendable es proteger la zona ya sea con láminas
de plástico o directamente con plasticards dependiendo
del caso porque habrá veces que con blue tack será
suficiente. Es recomendable aplicar una capa de Maskol
para evitar posibles escapes de resina tras su
manipulación.
En segundo lugar, la resina tarda más o menos en secar
dependiendo de cuanto catalizador echemos, por tanto,
una vez que echamos la resina mezclada con el
catalizador en la peana suele tardar unas 6 horas
aproximadamente hasta que la resina se queda en tal
estado que podamos modelarla. Pero, ¿con que lo
hacemos? Lo más recomendable y lo más útil, es con
un pincel de goma. Con el pincel de goma conseguimos
darle forma a la resina y darle la sensación de movimiento
(ciertas olas)
Una vez acabado con el pincel es hora de preparar la
resina. Para mí, la más accesible y con la que suelo
trabajar es la de Andrea. Este producto contiene dos
elementos, por un lado la resina y por otro el catalizador.
Dicho producto contiene dos jeringas con el fin de realizar
la mezcla de ambos productos con mayor eficacia. Lo
recomendable es que la mezcla no se haga en un
recipiente de plástico ya que podría afectar a la mezcla.
Lo más correcto sería un recipiente de cristal. Del mismo
modo el utensilio que usamos para mezclar, debemos
de evitar que sea de madera y si de plástico para evitar
ensuciar la mezcla.

Gracias a las jeringas podemos hacer la mezcla lo más

exacto posible ya que hay que tener en cuenta que el
catalizador es el responsable de endurecer la resina,
por tanto, si echamos 100 mm de resina, debemos de
echar 50 mm de catalizador. Con lo cual, cualquier
cantidad de resina que queramos utilizar debemos de
tener en cuenta que debemos de usar un 50% en la
mezcla con el catalizador.

De este modo conseguiréis que vuestras

peanas queden espectaculares. Espero que
os haya gustado y que lo intentéis vosotros
en casa. Tengo que hacer hincapié que este
tutorial es las nociones básicas que se deben
conocer para entrar en el mundo del efecto
agua. Yo personalmente participe en un curso
organizado por Fantastic Courses impartido
por David Gómez, donde aprendí mucho
sobre estos aspectos y sobre como tratar de
presentar el agua en tus peanas. Claro está
todas las enseñanzas que obtuve de él no
están reflejadas aquí. Por lo que os
recomiendo que estéis atento a la web y os
apuntéis a futuros cursos que imparta David
Gómez.

Aquí os dejo algunas imágenes que he

encontrado por la web...¡disfrutad!
 2
ElHomerLeonidas
Usurpador

C omo prometí en el número anterior, en esta ocasión

quería sorprender, para mi gusto, con una de las mejores
miniaturas de fantasía a escala 54mm. Una vez más se trata
de una miniatura de una marca española, (¡Chicos no
busquéis fuera, aquí tenemos obras impresionantes de
sobra!) Nocturna Models bajo la dirección de Jesús Martín.

Dentro de esta preciosa marca existe muchas miniaturas

que me gustaría pintar, pero en esta ocasión, explicaré como
he pintado la miniatura conocida con el nombre The Usurpader
aunque todos sepamos que sea Conan el Barbaro XD

Primeras Impresiones:
Una vez más quería saber hasta donde era capaz de llegar
y me decidí a pintar mi primera miniatura a escala 54mm.
Es cierto que lo cogí con mucho entusiasmo pero tengo que
reconocer que me ha supuesto todo un reto y que incluso
en varios momentos me quede un poco estancado, pero la
solución estaba más cerca de lo que pensaba, simplemente
me base en la realidad, fijando en el cuerpo humano y su
reacción e interpretación de la luz sobre la piel, un aspecto
muy importante si tenemos en cuentas que el 65 % de la
miniatura se compone de cuerpo humano (o piel humana)
y siendo el tema central de la escena. Otro de los problemas
que me tuve que enfrentar era pintar el trono, pues tuve que
pintarlo hasta 3 veces hasta que conseguí que quedara a
mi gusto. Será que me estoy volviendo muy exigente conmigo
mismo.

Historia:

Conan el Bárbaro, (también llamado Conan el Cimmerio o

Conan de Cimmeria) es un personaje de ficción creado en
1932 por el escritor Robert E. Howard para una serie de
relatos destinados a la revista de relatos pulp Weird Tales.
Es el anti-héroe, un icono de la fantasía americana y el
bárbaro más famoso de la ciencia-ficción.

Sus relatos suelen ser clasificados dentro de la fantasía

heroica o la espada y hechicería. Desde su creación ha
aparecido en libros, historietas,películas, programas de
televisión,videojuegos, juegos de rol, de mesa y en otros
medios. Vivió en la ficticia Era Hiboria, en una época
fantástica comprendida entre los años del hundimiento de
Atlantis (una isla que Howard ideó basándose en el mito de
la Atlántida) y los de las migraciones de los arios. Esta
información ha sido sacado de la Wikipedia.

También quiero destacar la figura de Frank Frazetta

(Brooklyn, Nueva York, 9 de febrero de1928 - 10 de mayo
de 2010) que fue un pintor, historietista e ilustrador
estadounidense, especializado en ciencia-ficción y fantasía.
Sus diseños marcaron época en series como Conan y Mad
Max y fueron copiados por ilustradores de género en todo
el mundo y por eso, para recordarle de la mejor manera
debido a su fallecimiento en el 2010 que mejor que poder
ver algunas de sus ilustraciones sobre el personaje de Conan
mientras disfrutamos de este tutorial de pintura.

Como quería que tuviera un aspecto
tenebroso me incliné a imprimarlo en
negro en vez de blanco, también fue
porque en blanco no estoy muy
acostumbrado.
En cuanto a la figura como capa base aplique una
mezcla de Tallarn Flesh, Dark Flesh y Scab Red
1:1:1 varias veces para conseguir uniformidad, acto
seguido aplique un lavado de tinta con Ogryn Flesh.
Preparación:
Como prólogo a este tutorial, hablare un poco de que
preparación lleve a cabo y como me decidí a pintarlo con
unos colores y no con otros. Para empezar, la miniatura
viene desmontada, una figura con una alta calidad en resina.
Sin embargo hubo un pequeño problema que solucione
metiéndola en un baño de agua caliente ya que el respaldo
del trono estaba un poco curvada, al calentarse pude
perfectamente ponerla recta o casi recta. Una vez que preparé
la miniatura, sin pegar la figura al trono, decidí ver el conjunto
para hacerme la idea de colores debería usar y como quería
que se me quedara.
Primeros Pasos:�
El siguiente problema fue que colores
usaría para pintar el trono. La solución la
encontré a la tercera vez que pinte el
trono. Para que quedase un acabo mas
uniforme utilice el aerógrafo que poco a
poco empiezo a dominar mejor, para ello
utilice los siguientes colores: Midnight
Blue, Haw Turquoise y Graveyard Earth.
Los dos primeros colores son pinturas
hoy en día descatalogadas por Games
Workshop.
Para pintar el relieve que se encuentra
en el respaldo utilice como capa base Tin
Bitz y a continuación otra capa pero esta
vez utilice una mezcla 1:1 de Bronce
Enano y Marrón Vómito. Aplique un lavado
de tinta de Devlan Mud para acentuar las
primeras sombras.
PINTURAS DESCATALOGADAS TINTAS:
DE GAMES WORSHOP:
BADAK BLACK
TENTACLE PINK
DEVLAN MUD
MIDNIGHT BLUE
BAAL RED
ASURMEN BLUE
GRYPHONNE SEPIA
OGRYN FLESH
 La Piel:

Debido a que no pude hacer más fotos

del progreso, solo os puedo mostrar
las fotos finales de la figura, no
obstante os explicare paso a paso
aunque no podáis el progreso. Para
la piel utilice los siguientes colores:
Dwarf Flesh, Bronzed Flesh y Elf Flesh.
Para conseguir un acabado realista,
a base de veladuras desde Dwarf
Flesh, pasando por Bronzed Flesh
hasta Elf Flesh para conseguir un
degradado como podéis observar en
la foto. Para que la piel pareciera más
humana aplique unas veladuras con
Red Scab. Lo importante de cómo
pintar en condiciones la piel humana
es interpretar de donde le llega la luz,
en este caso le viene desde arriba y
como podéis observar los colores más
claros como carne élfica se encuentra
en las zonas altas de la piel (se puede
apreciar en el torso)

El adorno del respaldo:

Como ya he explicado anteriormente, una vez

aplicado las primeras capas seguiremos aplicando
veladuras para dar luces siempre teniendo en
cuenta que la luz viene desde arriba. Para ello
utilice Dwarf Bronze y Shinning Gold. Para dar
consistencia y conseguir un acabado bronceado
aplique lavados con tinta roja y amarilla. Para dar
las últimas luces aplique una mezcla 1:1 en
aquellas zonas con máxima luz de Shinning Gold
y Mithril Silver.

El rostro y las joyas:

Para el rostro utilice los mismos colores que con

la piel, sin embargo utilice en forma de veladura
con carne bronceada debajo de los pómulos para
conseguir unión ya que aplique una capa base
de Gris Codex para insinuar que tenía barba.
Aunque el proceso puede ser pesado, el resultado
es muy eficaz.
 Los labios los pinte con una mezcla
de Scab Red y Elf Flesh 1:1 y a
continuación aplique unos lavados
de tinta roja debajo del labio y azul
por la zona de la barba para insinuar
que de la apariencia de tener barba
de dos días. Para los ojos solamente
aplique blanco y negro y gracias a
la ayuda de Zwo93 les hice dentro
de la pupila, el reflejo del ojo con un
puntito blanco lo que le da un
realismo fantástico a toda la miniatura
ya que el rostro es la zona más
importante de cualquier figura.
Para el pelo aplique varias capas de
pincel seco de negro mezclado con
Midnight Blue 1:1 y 1:2. Y para las
joyas simplemente aplique el mismo
proceso que uso en el adorno del
respaldo.

La espada:

Para la espada aplique una capa base

de Tinz Bit. Como toda espada al ser
de metal, la luz se refleja en la espada
en varias zonas. Como podéis ver en
la foto la luz está reflejado en dos
zonas y por tanto hay otras dos zonas
con sobra. Para conseguirlo aplique
veladuras de Boltgun Metal, Chainmail
y Mithril Silver para conseguir un
degradado con sus luces y sombras.
Una vez seco, aplique veladuras en
las zonas de luz con una mezcla de
Mithril Silver con Kommando Khaki.
Por último para conseguir que la figura
tenga cierta armonía; puesto que la
figura y los adornos se han utilizado
colores rojizos claros, para la espada
utilice un rosa muy clarito en las zonas
de máxima luz pero con una mezcla
de 70% de agua. Esta pintura esta
descatalogada por GW (Tentakle Pink)

Telas y los leones de los brazos del trono:

En cuanto a las telas utilice como capa base una

mezcla 1:1 de Scab Red con Dark Flesh. A
continuación a base de veladuras empecé a
iluminar en las zonas prominentes con Blood Red
y perfile con una mezcla de Blood Red con Blazing
Orange, 1:1. Por otra parte para pintar los leones
utilice el mismo proceso que con el adorno del
respaldo, sin embargo utilice pinceles secos y
aplique un último pincel seco con mitrhil para dar
la sensación de desgasto.
Bueno a pesar de que faltan
fotos del proceso, espero que
por lo menos os haya servido
para inspiraros. Sobre todo os
quiero demostrar que es mi
primera miniatura a esta escala
y el resultado es óptimo. Os
animo a pintar figuras a otras
escalas que no sea las típicas
de 28 mm que todos
conocemos ya que pintar en
54mm es otro mundo.

HomerLeonidas
 ELEMENTOS SENCILLOS DE ESCENOGRAFIA

SETOS Y PLANTAS TREPADORAS

En este tutorial vamos ha hacer un seto, para ello, he utilizado algo de calle de los de muchos hilos
para el ramaje y Coarse Turf de Woodland scenics para el ramaje, Aunque también podría haberse
utilizado cualquier otro material como hojas secas trocitos de estropajo, espumilla o cualquier otro
material que se os ocurra. Lo más importante es echarle un poco de imaginación, y utilizar cualquier
material que este a vuestro alcance.

Separar los diferentes hilos del cable y enrollar los hilos haciendo un entramado que simule el ramajuelo,
lo mejor es que en cada finalización de las ramas solo quede un hilo de esta forma ya que a la hora
de pegar el ramaje dará mayor volumen. A continuación se puede aplicar una capa de cola blanca
para evitar que se vea las vueltas del alambre, si se va a dejar el tallo visto.

Pintad de marrón el entramado y aplicad algunas luces.

Lo siguiente es pegar el follaje con un poco de cola

blanca y aplicar luces si procede, este proceso se puede
repetir varias ves para aumentar el volumen de las
ramas.

Ya solo queda ponerlo en el diorama que deseemos y

doblar las ramas para conseguir el efecto que se desee,
ya sea planta trepadora o arbusto como en la foto
ejemplo. Recordar que lo más importante es improvisar
y utilizar la imaginación.
 VALLADOS

Para este vallado he utilizado madera de

balsa en listones de 0´5 x 0`5 y en láminas
de 1mm de grosor.

Cortar los listones a la altura que queráis la

valla, a continuación cortar las tablas de un
ancho proporcionado a la altura del listón.

El siguiente paso probablemente sea al más

complicado, ya que hay que hacer un agujero
en el listón del tamaño de la tabla. La dificultad
reside en que la madera de balsa es muy frágil
y puede romperse al hacer el agujero, yo la
hice con cuchilla de modelismo, aunque
también puede hacerse con un taladro de
mano. Comprobar que todo cuadre antes de
pegar. En los extremos pensé que quedaría
mejor si sobresaliera un poco hacia fuera.

Llegado a este punto recomiendo pintar todas

las piezas antes de pegar todo con la cola
blanca, para evitar manchar las piezas y perder
partes de la veta de la madera. Recomiendo
si lo vais a pegar a una base para juego hacer
los bordes a 90º para poder poner varias piezas
juntas y ajustar el borde de la valla al de la
peana.

En la foto del ejemplo se ve pintada, con la base a 90º y con un

arbusto realizado como indica en le tutorial anterior, podéis
observar que al ser muy flexible te permite meterlo entre las tablas
haciéndolo mas creíble.

Topo_22
 Luisan
3
Gabriel Seth
Preparación
Debido a la complejidad de la pose de la miniatura (los
brazos se cruzan por delante del torso), he decidido
pintarla por partes y en diferentes fases. A pesar de que
la miniatura la pintaré en una peana original, posteriormente
la pasaré a una peana escénica.
Antes de empezar con el pintado damos un buen repaso
a la mini, limamos y quitamos rebabas, procurando no
estropear algún detalle, una vez hecho esto podemos
empezar:

Para comenzar imprimamos la miniatura negro

prácticamente en su totalidad, ya que algunos detalles
los imprimaremos de blanco para que luego nos cueste
menos pintarlos, estos detalles serán aquellos que tendrán
un color claro (alas, cara, símbolos etc…) (FOTO 1)
Dividiremos el pintado por piezas: Marine, mochila con
capa y brazos.

Armadura del marine (marine): Empezaremos por las

junturas de la armadura, las partes articuladas. Partimos
de la base de negro caos y le aplicamos veladuras con
codex grey primero y después y muy ligeramente con
blanco cráneo en zonas prominentes.

Para el pintado de la armadura utilizaremos Terracota

de citadel, mezclado con negro caos para las sombras
y con blanco cráneo para las luces. Lo primero que
haremos será dar una capa de terracota a toda la
armadura. Una vez seca, mezclamos terracota con negro
caos 1/2 y diluimos aplicándolo a modo de tinta. Una vez
seco, damos una última capa de terracota respetando
las zonas de sombra (FOTO 2). Con esto ya tenemos la
base para empezar a sombrear e iluminar. (Teniendo en
cuenta la pose de la mini: con los brazos por delante del
pecho).

Las sombras y luces las realizaremos mediante

degradados, comenzando por las sombras. Mezclamos
terracota y negro caos al 50% y degradamos, usamos la
pintura muy diluida (85% agua) de manera que
conseguimos el degradado a base de dar capas una
sobre otra.
Para las iluminaciones mezclamos terracota con
blanco cráneo 4/1 primero y 3/1 después, dando estas
mezclas en las zonas prominentes de la armadura,
como antes la pintura será muy diluida y daremos
varias capas. Por ultimo perfilamos añadiendo más
blanco a la mezcla (muy poco ya que no interesa que
el color se valla al rosa). (FOTO 3)

A continuación pintamos los detalles de la pieza: (FOTO 4)

Nmm: La hebilla, rodillera y cadena las realizamos

mediante un nmm dorado utilizando los colores bestial
brown, snakebite leather y bubonic brown. Partimos
del color más oscuro y comenzamos a aplicar los
siguientes colores degradando hacia el tono más claro,
que quedara en las zonas más prominentes, por ultimo
mezclamos bubonic brown con blanco cráneo para
resaltar las zonas más brillantes dando un punto de
blanco cráneo puro para simular el brillo.

Sellos: Capa base de desert yellow, sombreamos con

una mezcla 1/1 de negro caos y bestial brown a base
de veladuras e iluminamos con una mezcla de desert
yellow y blanco cráneo 3/1 para finalizar con un perfilado
de la misma mezcla en proporción 1/1.

Funda del arma: capa base de graveyard earth,

sombreamos con pintura muy diluida con una mezcla
1/1 de la capa base con negro caos. Pintamos de
nuevo con graveyard earth y finalmente degradamos
para iluminar y sombrear añadiendo negro caos o
blanco cráneo al color base.

Logo: partimos de la imprimación en blanco, damos

una capa de blanco cráneo. A continuación pintamos
la “zona de sombra” del logo con una mezcla 2/1 de
blanco cráneo y azul hielo. Por último unificamos la
transición a base de veladuras de blanco cráneo. La
gota de sangre la pintamos con rojo sangre.
Cara: (FOTO 5) Capa base de tanned flesh continuamos
dando una mezcla 1/1 de negro caos y azul ultramarine
en la zona de los ojos y pintamos la boca con negro
caos. A continuación realizamos los ojos y le damos
una nueva capa de tanned flesh a toda la cara.
Mezclamos tanned flesh con bronzed flesh 1/1 y
pintamos respetando el sombreado. Por ultimo
añadimos blanco cráneo a la mezcla e iluminamos las
zonas prominentes. Pintamos detalles finales.
Mochila y detalles de esta (esta pieza podemos elegir si
pintarla por separado o pintarla ya pegada ya que no dificulta
el pintado, yo lo he pintado por separado)
La mochila la pintaremos siguiendo los pasos descritos
anteriormente para la armadura del marine. Para el “logo” al
igual que en el que se a pintado en la armadura se han utilizado
el blanco cráneo y el azul hielo en las proporciones antes
indicadas.
Para pintar las alas (imprimadas en blanco) (FOTO 6)
aplicamos una fina capa de gris codex diluyendo mucho, como
una tinta. Repasamos el “marco de las alas” con una mezcla
de negro caos y azul ultramarine en proporción de 2/1, el
acabado debe ser similar al negro. Continuamos pintando las
alas teniendo cuidado de no salirnos, damos una capa muy
diluida de blanco cráneo por encima, así rebajamos el efecto
del gris. A continuación pintamos con blanco cráneo cada una
de las plumas, respetando la sombra grisácea. Aplicamos un
finísimo velo con azul hielo sobre las plumas, y finalmente
repasamos los bordes de las mismas con blanco cráneo. El
marco de las alas lo iluminamos ligeramente en las zonas
más prominentes con azul ultramarine.
A continuación pintamos la corona (FOTO 7), en este caso
lo realizare mediante un nmm dorado algo envejecido siguiendo
los pasos descritos anteriormente. Un truco para conseguir
el efecto metálico en este tipo de estructuras es elegir uno de
los lados de cada uno de los picos de la corona para iluminar,
y el otro para sombrear, de esta forma parecerá que la luz
hace “brillar” una de las superficies mientras la otra permanece
en penumbra.
Capa: Sobre la capa base de negro caos iluminamos con una
mezcla de negro caos y azul ultramarine 2/1 primero y 2/2
después, finalizamos con unas veladuras de azul ultramarine
puro en las dobleces más prominentes.
Ribete dorado de la capa: se ha hecho un nmm de la forma
antes indicada, teniendo en cuenta que iluminamos más cuanto
más abajo y cuanto más elevado este.
Brazos y espada: (FOTO 8) Antes de pegar nada
comprobamos su posición correcta colocándoles en
su lugar apropiado. Imprimamos los brazos en negro
y pintamos las zonas que quedarán ocultas antes de
pegarlos.

El primer brazo que colocaremos será el derecho, una

vez colocado comenzaremos con su pintado: la zona
de la armadura la realizaremos igual que el cuerpo del
marine. La hombrera tendrá como capa base una
mezcla 1/1 de negro caos y azul ultramarine, la cual
iluminaremos ligeramente aplicando más azul
ultramarine a la mezcla y perfilando el borde de la
misma. Los sellos los pintaremos de la forma antes
mencionada. Por ultimo el ángel de la hombrera se ha
pintado mediante un nmm dorado siguiendo los pasos
antes mencionados. Terminamos realizando un nmm
plateado para el reborde de sierra de la hombrera
usando codex grey de citadel como base y añadimos
negro caos a este color base para degradar hacia las
sombras y blanco cráneo a modo para degradar hacia
las luces.

A continuación colocamos el brazo izquierdo tras haber

pintado las zonas que después serán inaccesibles para
el pincel. Pintamos el logo, la hombrera y las alas como
se ha indicado anteriormente y de nuevo realizamos Por ultimo pintamos el mango de la espada sierra
el nmm plateado en el reborde metálico de esta. El partiendo de la capa base de negro y azul con la que
marco de las alas se realizará mediante un nmm dorado. comenzamos el pintado. Sobre esta y respetando los
Para pintar la espada mezclamos negro caos y azul recovecos aplicamos azul ultramarine. Para finalizar
ultramarine al 50%, pintando con esto el grueso de la aplicamos a modo de veladuras azul hielo en las zonas
espada y el mango, al igual que la hombrera se perfilará donde la luz incide más directamente.
el reborde de esta añadiendo más azul ultramarine a
la mezcla. Los dientes de la espada sierra se pintaron
con un nmm plateado partiendo de nuevo de gris codex
tal como se indico anteriormente. Pintamos los sellos
y pergaminos al igual que los del resto de la miniatura.
 4
CAZA BRUJAS
C uando mi amigo Pablo Ronda me ofreció publicar un
artículo en esta revista con la pintura del busto del Cazador
de Brujas acepté, agradeciendo la confianza puesta en mi
trabajo. Bueno, después de esta breve introducción
empezamos: mi forma de pintar es a veces un poco anárquica
y utilizo colores de todas las marcas de que dispongo así
que perdonad las mezclas un tanto raras que realizo. Para
empezar he imprimado el busto con el spray negro de Citadel
(C), insertando previamente los mangos de unos pinceles
en las dos piezas que componen el busto.

Para pintar la piel de la cara he usado como base carne

enana (C) con un toque de Base del set de negros de
Andrea (A) y rojo sangre (C), pintando toda la superficie
de piel con este color teniendo cuidado de reservar el
globo ocular en negro para pintarlo posteriormente con
carne élfica (C).

Sobre el color base añadimos carne bronceada (C) para

ir aclarando la mezcla y empezamos a añadir las luces
mediante suaves veladuras, y añadiendo al color base
marrón oscuro (C) para aplicar en las sombras como
debajo de la barbilla, zonas del cuello o los pómulos, así
como remarcar y darle profundidad a las cicatrices de la
mejilla y la del cuello que quiere simular la marca dejada
por una soga. Una vez bocetadas las luces y las sombras
apliqué unas veladuras de azul oscuro (Vallejo,V) muy
diluido en las cuencas de los ojos dándole profundidad
al rostro, y en la zona de la barbilla para conseguir un
efecto azulado del afeitado, también mezclamos un poco
más de rojo con el color base para aplicar en la zona de
los labios para darle ese color más sonrosado
característico de estos, aplicando después unas veladuras
con carne bronceada.
 Por último para rematar la piel, aplicaremos de nuevo
veladuras muy suaves de la mezcla de la base con piel
bronceada (C) y carne élfica (C) aumentando la cantidad
de carne élfica (C) en las sucesivas veladuras en las
zonas de máxima luz como son algunas zonas de la nariz,
pómulos y en las cercanías de los ojos en su parte cercana
a al inicio de la nariz.

En los ojos apliqué una capa de carne élfica (C) respetando una fina línea oscura en los
bordes del globo ocular, y aplicando luz y volumen añadiendo a la carne élfica (C) blanco
cráneo (C) aplicándolo mediante veladuras. Para pintar el iris pinté con color azul oscuro
(V) añadiéndole muy poco de gris y azul eléctrico (V), aclarando la mezcla con azul eléctrico
para seguir dándole volumen al ojo, reservando en color muy oscuro el perímetro del iris.
Para la pupila añadí un poco de negro caos (C) a la mezcla inicial del iris y pinté un redondel
proporcional al iris, para por último aplicar una luz con blanco cráneo (C). En este caso es
un puntito en la parte superior derecha de la pupila para darle brillo a la mirada.

Para realizar el pañuelo utilizamos como base el

azul oscuro (V) mezclándolo con un poco de
Base del set de negros (A), a esta base se le
añadió azul eléctrico (C) según el avance de las
veladuras para ir aclarando y dar el volumen
teniendo en cuenta de dónde procede la luz para
aplicar en las zonas de máxima luz. Por último
en las zonas de máxima oscuridad a la base le
añadí un poco de negro. Esto en la parte inferior
de algunas arrugas de la parte izquierda.
Para realizar los cinturones la base se creó con
marrón cuero (C) mezclándolo con un poco de
Base del set de negros (A), y para ir aplicando
las luces añadimos marrón vómito (C). Por último
hice varios rayazos en el cuero a modo de
desgastes con el color base y aplicándole luz.
 Para la barba se ha usado el color Base del set
de negros (A), al que le he añadido una pizca de
carne enana (C) y para darle las luces añadí a
la mezcla blanco cráneo (C) y gris lobos espaciales
(C), añadiéndole un poco de negro para oscurecer
algunas zonas como en el entronque con el
sombrero o la parte inferior de la barba y bigote.

En los cueros de la chaqueta y el sombrero he utilizado como

base el marrón quemado (C) añadiéndole un poco de base del
set de negros (A). Para pintar estos cueros he usado la técnica
de la paleta húmeda aclarando la mezcla con marrón bubónico
(C) y oscureciéndola con el Nº5 del set de negros (A), aplicando
veladuras muy suaves en las zonas de luz y creando las arrugas
y alguna raya en la cazadora.

Para finalizar sólo quedan pequeños

detalles como los metálicos de la
cadena, remaches de la solapa y la
chapa del sombrero pintados con los
colores metálicos de Citadel y usando
las tintas negra y carne. En la cinta
del sombrero se usó negro caos (C)
y un toque de Base del set de negros
(A) para ir añadiendo gris piedra (C)
para las luces, y en los botones de
la cadena de la misma manera.

¡Un saludo a todos!

ALBERTO FERNANDEZ CONDE

 PabloRonda

R atas Ogro
En este especial en que la revista cumple un año de vida, haré un tutorial de con-
versión. Las nuevas miniaturas de Ratas Ogro de La Isla de Sangre están muy
bien, con mucho detalle y más “skavens” que nunca. El único problema es que
solo hay dos modelos. Sería un rollo jugar con seis figuras grandes y vistosas, y
que solo haya dos diferentes, ¿no? Así pues cambiaremos las poses de tres ratas
ogro y les añadiremos otros detalles, que las hagan diferentes al resto.

Lo primero que hice fue cortar la cola, los

brazos y la zona que ya viene hecha del
cuello. Para esta rata decidí hacerle dos
cabezas, por lo que el cuello anterior no me
sirve. A continuación limpié bien los brazos
para adaptarlos a la nueva pose, y coloqué
los brazos y las dos cabezas en el cuerpo,
sujetándolos a éste mediante unos alam-
bres anclados. También hice un agujero
donde iría la cola y le introduje un alambre
más. Para que no tuviese las dos manos
vacías, corté uno de los puños y le pegué
un pincho del brazo de otra rata ogro.
A continuación se rellenan los huecos que han
quedado con masilla verde y se rehacen los mús-
culos fijándose en otra rata ogro. La cola la hice
recubriéndola con masilla y practicando unos
surcos a lo largo de ella con una lanceta.

Para la panza simplemente añadí un pegote de

masilla del tamaño que me pareció adecuado.
Las cicatrices las hice sobre la propia panza,
arrastrando la masilla con una lanceta afilada
y dándole forma redondeada con el pincel de
goma. Para la cicatriz usé una cuchilla con una
buena punta.
Luego rehice la hombrera. Fue sencillo, basta
con colocar una lámina de masilla con la forma
aproximada de la hombrera y fundirla a la figura
con la lanceta.

Para hacer la espalda llena de púas, primero

hice conos y los coloqué en la espalda. Una vez
duros, pasé a hacer el pelo, para el que coloqué
pequeños churros de masilla superpuestos y fui
afinando con lancetas cada vez más pequeñas.
Para la segunda rata, usé una tarjeta vieja de móvil para
hacer las cuchillas. Las uní a los brazos cortados con
alambre, y con masilla y tubitos de plasticard hice los
“mangos” de las cuchillas.
Para la tercera me basé en el troll de piedra de 6ª. Seguí
los mismos pasos que en el primero, pero puse los bra-
zos más altos. Además, debido a la pose original de las
ratas, tuve que hacer más grandes los músculos dorsa-
les, y eso me llevó a tener que añadirle unos “michelines”
a los lados. La piedra lleva dentro una bola de papel de
aluminio, recubierto luego por masilla. Y una vez seca, la
pegué con masilla a los brazos, y rehice las manos.
Espero que os sirva para transformar vuestras minis.
Recordad que esto mismo se puede aplicar a cualquier
miniatura.
¡Un saludo!
 Stalhuth
Roaming Knight, XV ce ntury
ESCULTOR: Andrea Jula
MATERIAL: Metal Blanco
PIEZAS: 41
TAMAÑO: 75mm.
ESCALA: 1:24
LA FIGURA
Preparacion y montaje
Otra espectacular figura esculpida por el ya reconoci-
do mundialmente Andrea Jula, la cual representa a un
caballero medieval montado en su caballo y cuenta con
un altísimo nivel de detalles y mucho carácter. Consta de
41 piezas en metal, el cuerpo del caballo viene dividido
en dos partes y la cabeza aparte. No presenta mayores
problemas de encaje, sin embargo aconsejo que a al
jinete le sea pegada la capa antes de montarlo al caballo
y luego pegar los accesorios, tales como la vaina de la
espada y el cuchillo.
Para la construcción de las riendas me tomé la libertad
de crear mi propia versión con láminas de estaño pero
sólo en la parte superior, donde el jinete las toma con las
manos, ya que por estar dobladas no me funcionaban
bien las originales so riesgo de romperlas.
Comenceé por el montaje del caballo, primero lijando
todas sus partes, puliendo y limpiando, luego pegué las
dos mitades y la cabeza con pega epoxy de dos com-
ponentes para mayor adherencia. El exceso de pega lo
remuevo con alcohol mojado en un papel tipo servilleta.
Una vez que todo está seco, vuelvo a lijar los excesos
en las uniones para luego comenzar a masillar y volver
a lijar. Es recomendable utilizar una herramienta tipo
Dremel para el proceso de lijado y pulitura de todas las
piezas, esto ayudara a facilitar el proceso de lijado que
es bastante tedioso.
Antes de pegar el caballo a la base metálica del terreno,
ésta última debe ser pegada a la base de madera o apo-
yo de la pieza, para ello, perforo con el Dremel un orificio
en la madera y anclo allí la base metálica a fin de tener
un mayor agarre a la superficie de la madera. Usan-
do bastante pega epóxica de dos componentes pego
la base metálica a la base de madera y una vez seco,
enmasillo los bordes con masilla epóxica Magic Sculpt
para cubrir las zonas expuestas además de ofrecer más
resistencia en las uniones.
Terminado este proceso ya puedo pegar el caballo a la
base metálica, el caballo poseé un buen agarre a la base
ya que tiene tres uniones, dos en las patas y una muy im-
portante en la cola, ofreciendo un buen agarre, además
una de las patas presenta un pin o un clavo para asegu-
rar mucho más las uniones.
Posteriormente pego las cintas y las riendas, las cintas
vienen en varias partes, las que vienen sueltas y que
se doblan la pego al final, para que sea más fácil pintar
el caballo. Hay otras que ya vienen directamente mo-
deladas sobre el caballo. Es importante pegar el mayor
número de piezas que van sobre el caballo para evitar
problemas futuros con el ensamblaje y pintura. Al final es
bueno revisar que todo esta bien pegado y no queden
lugares en donde se tenga que volver a lijar o masillar.
Finalizado el caballo, pego las partes correspondientes
al caballero, las cuales no presentan mayores riesgos y
pueden ser pegadas casi todas sin problemas, las únicas
piezas que dejo para pegar después son; la mano que
sujeta la espada, la capa y la capucha, como también
los accesorios (vaina de espada y cuchillo). Para tener
mayor comodidad a la hora de pintar, le coloco al caba-
llero un pin entre las piernas para sujetarlo a un trozo de
madera balsa.
Ya todo listo doy comienzo a la imprimación con el usual
Primer de Tamiya de grano bastante fino y mate, ideal
para el agarre de la pintura acrílica.
PINTURA
Caballo
Comienzo pintando el caballo con una base acrílica de
Negro + Azul Prusia Oscuro + Carne Dorada todo mez-
clado con Flat Base Tamiya para dejar una textura com-
pletamente mate. Luego pinto algunas luces y sombras,
la primera luz con Base + Carne Dorada, la siguiente con
Negro + Uniforme Inglés + Carne Dorada y una última
con Negro + Carne Dorada. Las sombras con Negro +
Azul Prusia Oscuro.
Como ya tengo la referencia acrílica de luz y sombra ge-
neral de todo el caballo, procedo a pintar con óleos todo
el caballo a excepción de algunas partes como los ojos y
dientes los cuales como son detalles pequeños, con los
acrílicos se me facilita su pintado.
Uso una mezcla al óleo base de Negro Marfil + Ultramar
Francés + Ocre Amarillo, la primera luz con Base + Blan- Para acelerar el proceso de secado y evitar un aspecto
co Titanio, siguiente luz con Ultramar Francés + Ocre muy brillante, coloco al horno el caballo a la menor tem-
Amarillo + Blanco Titanio y por último Blanco Titanio en peratura posible por aproximadamente 45 minutos, hasta
pocas cantidades. que quede completamente seco y con una textura satina-
da no brillante. También se puede usar una bombilla de
La técnica para los óleos es la siguiente: primero pinto 100 watts en una caja forrada de papael de aluminio para
mi base sin ningún tipo de diluyente (como trementinas, acelerar el secado.
thiner, white spirit, etc.) usando un pincel relativamente
grande. Los colores los coloco sobre un soporte para Los cascos fueron pintados también al óleo con una mez-
pinturas (Huevera) cubierta de papel aluminio para evitar cla algo más marrón y las herraduras son una mezcla
el exceso de aceite del óleo. Comienzo por las luces metálica de Bolt Gunmetal y Negro.
con un pincel redondo de menor tamaño, luego hago un
“barrido” esto quiere decir, usar otro pincel limpio y seco
para fundir las luces con el color
base del caballo. Es un proceso
que es necesario hacer para todas
las subidas de luces, también se
usa para las sombras y tonos.

Para la crin y cola del caballo

uso los mismos colores bases al
óleo, sólo que se resaltan un poco
las luces con algo más de Ocre
Amarillo y blanco Titanio, he allí el
porqué se notan unos tonos más
amarillos en las puntas de la crin y
en la cola. Los tonos estan pinta-
dos con Tierra Siena Tostada, Rojo
Púrpura y Violeta sin usar ningún
tipo de diluyente.
Riendas y Cintas
Las riendas y cintas que van sobre el caballo estan
pintadas con una base acrílica de Rojo Violeta + Cadmio
Marrón dando como resultado un color vino que me pare-
ce apropiado para dar un aspecto más gótico al conjunto.
Las luces, con Base + Carne Dorada y seguido con la
mezcla de la primera luz más Carne Clara. Las sombras
son una mezcla de Base + Verde Militar y las siguientes
con Base + Negro.
El resto es un trabajo de envejicido general de las cintas
con algunas aguadas de marrones y negro y los des-
gastes en los bordes con una mezcla de colores claros.
Finalmente un poco de óleos de raw umber para dar un
efecto de salpicado de barro y sucio.
Los remaches o adornos dorados estan pintados con
una mezcla base acrílica de Madera Caoba + Uniforme
Inglés, seguido de una mezcla al óleo de Negro + Raw
Umber, las luces con tinta de imprenta dorada y las som-
bras con negro en óleos.
Jinete o Caballero
Metales
Para el jinete es importante pintar primero los metales
antes que la cara, con el fin de no estropear el trabajo
de la cara con algún posible salpicado del color metáli-
co sobre la cara lo cual sería extremadamente difícil de
rectificar. Para los metales uso primero una base negra
acrílica, el color negro como base es muy funcional
porque cubre todas las hendiduras, huecos, y lugares
escondidos donde posteriormente el pincel no llega con
facilidad. Encima de esta base negra pinto otra base pero
esta vez con una mezcla de Negro + Bolt Gunmetal (Ci-
tadel). Las luces, primero con Bolt Gunmetal seguido de
Chrome Silver (Gunze). Las sombras con Negro (óleo) y
finalmente una serie de tonos al óleo con Rojo Púrpura y
Siena Tostada.
Los tonos ayudarán a dar un aspecto más “vino” al con-
junto, a la vez de una sensación de metal oscuro y frio, lo
cual ayudará al aspecto gótico definitivo de toda la pieza.
Un punto importante a destacar es el de usar una cuchi-
lla, para raspar un poco las zonas de más roce y desgas-
te en los metales.
Para el aspecto gastado y sucio del metal se pueden
usar una gama de colores acrílicos como el Negro,
Uniforme Inglés, cualquier tono marrón oscuro, verdes
oscuro, etc.
Los bordes de la armadura estan pintados con tinta de
imprenta dorada y una vez seco, con lavados al óleo de
Siena Tostada y Negro.
Piel
Para la piel he optado por unos tonos algo frios y oscu-
ros, pero con unas luces pálidas, como si se tratara de
una persona que ha estado a la intemperie por mucho
tiempo, dando un resultado de cansancio y melancolía,
mezclados con un toque gótico oscuro. Para ello usé una
mezcla acrílica base de Arena Marrón + Rojo Violeta +
Azur, este último mezclado con el Rojo Violeta y queda
un tono agrisado que encaja perfectamente con el color
de piel que estaba buscando. La primera, segunda y
tercera luz con Arena Marrón subiendo progresivamente
con el Carne Base, hasta llegar a la quinta luz solamen-
te con Carne Base. La primera y segunda sombra con
la Base + Cadmio Marrón, la tercera sombra con Base
+ Azul Prusia Oscuro y una última sombra con Base +
Negro, esta última exclusivamente para los perfilados y
sombras muy profundas. Los tonos son una mezcla de
Rojo Violeta + Cadmio Marrón, ubicados en zonas como
la parte baja de la punta de nariz y parte baja de los po-
mulos donde se unen la sombra y la luz.
El resultado de todas estas mezclas es un rostro muy
marcado y contrastado de rasgos duros, cosa que me
parece importante al ser una escultura de rostro de quija-
da pronunciada y angular, ademas que ayuda a resaltar
detalles como el ceño de la frente y las líneas de expre-
sión.
Para el cabello y cejas he usado una mezcla base de Ne-
gro + Uniforme Inglés iluminando con Uniforme Inglés y
seguidamente con Carne Dorada, las sombras con Negro
y Azul Prusia Oscuro.
Para el cabello, comienzo pintando las sombras y luego
las luces, ya que presenta hendiduras y al pintar las
luces primero se hace difícil que quede un color oscuro
general, asi que pinto primero las sombras. Una vez
todo seco, pinto las luces con la técnica de pincel semi
seco para realzar los relieves de la escultura del pelo y
finalmente aguadas para suavizar las luces extremas que
quedan marcadas por el uso del pincel semi seco.
Túnica
Para la túnica o protector acolchado
del pecho he usado un color púrpura
el cual es el color típico que represen-
ta la realeza, y además es un color frio
que ayuda al conjunto oscuro de toda
la pieza.
Aplico un color base de Púrpura Real
+ Gris Oliva, éste ultimo para dar un
aspecto más apagado y gastado en la
tela. Las luces, con Base + Carne Do-
rada y las sombras con Purpura Real
+ Gris Oliva + Negro, seguido de una
serie de tonos con Marrón Naranja,
Gris Oliva, Azul Prusia Oscuro, Negro
y Verde Negro.
Los tonos ayudan a dar un aspecto
de desgaste general y las luces estan
pintadas a modo de puntillismo, tam-
bién con la finalidad de dar aspecto de
desgaste y contraste.
Es importante que el color final púr-
pura no se vea tan puro, ya que es un
color vistoso y podíia resaltar dema-
siado en el conjunto, pues el resto de
la pieza, como el caballo, los metales
y los cueros llevan tonos oscuros y se
corre el riesgo de romper el objetivo
de una monotonía general en el color
de la pieza.
Botas y Guantes

Para las botas y guantes de cuero he

usado una mezcla base de Madera
Caoba + Marrón Violeta + Uniforme In-
glés. Luces con Base + Carne Dorada.
Sombras con Negro y finalmente una
serie de tonos de Madera Caoba, Uni-
forme Inglés, Marrón Dorado, Violeta y
Marrón Cubierta.

El método es el siguiente: para los cue-

ros, si se desea hacer un cuero gastado
como es el caso, el color base se pinta
sin cubrir completamente la zona a pin-
tar, es decir, dejando algunos zurcos y
vetas. Luego cuando se pintan las luces
y sombras se cubren los zurcos, las
luces y sombras son pintadas a modo
de puntillismo para generar más textura
al cuero, como también a los tonos.
Es bueno generar contraste entre luz y
sombra para lograr el efecto del mate-
rial, como también es importante pintar
pequeñas raspaduras y cortes.

Capa

La capa es realmente una de las partes más

importantes de la figura, ya que representa un
porcentaje grande en todo el conjunto, la capa
esta muy bien esculpida, con muchos pliegues
y detalles interesantes, no es una capa inmóvil
sino una capa con vuelo y dinámica.

Es claro que se tenía que usar un tono oscuro

en la capa, en mi caso un negro muy gastado,
para ello usé una mezcla base de Negro + Ma-
rrón Oliva + Uniforme Inglés, las luces con Base
+ Carne Dorada y las sombras con Negro.

Lo importante es no aumentar las subidas de

luz añadiendo más Carne Dorada, es mejor,
eliminando Negro en las subidas de luz, de esta
manera se evita que las luces queden “quema-
das” o con exceso de contraste, ya que el color
negro absorbe las luces y no las refleja como es
el caso de colores mucho más claros. Cuando
se trabajan las luces de esta manera los resul-
tados son rápidos y eficaces, además es muy
poco el uso de las sombras.
Las luces finales sí llevan más contraste, al
mezclar con mayor cantidad de Carne Dorada
pero a modo de puntillismo para generar el
aspecto de tela gastada y vieja. Es interesante
usar algunos tonos verdosos con el Uniforme
Inglés.

Las zonas bajas de la capa estan pintadas con

aguadas de acrílicos y finalizando con un poco
de pasteles con colores claros.

Todas las mezclas acrílicas del color base, las

luces y las sombras estan mezcladas con Flat
Base de Tamiya, muy importante para dejar un
tono completamente mate.
Terreno

El terreno es bastante sencillo, con la finalidad de resal-

tar aún más al jinete y al caballo. Opté por no expandir la
base, para que el terreno fuese más corto y el conjunto
se vea aun más y que la mirada del espectador se enfo-
que principalmente en el caballo y su jinete.

El terreno lleva una base acrílica de Negro + SS Camo

Pardo Negro todo mezclado con Flat Base de Tamiya.
Las luces con Tierra Mate + Uniforme Inglés y por último
a modo de pincel seco con Marrón Iraquí, WWII Camo
Beige Alemán y Marrón Cubierta. Finalmente sombreo
con aguadas de Negro.

Para el decorado, un poco de hojas secas de oréga-

no pintadas en diferentes tonos de marrones claros y
oscuros, algunas ramitas de diferentes cortes con tonos
oscuros y finalmente un poco de nieve realizada con
resina acrílica.
Un terreno simple pero eficaz que presenta colores os-
curos y frios que ayudan a que todo el conjunto tenga de
un aspecto gótico melancólico, como presentándose en
un ambiente nocturno o un atardecer muy frio y gris, de
poca iluminación.
CONCLUSIÓN
Concluyo como siempre, dando las gracias a Pegaso
Models por ofrecer figuras de altísima calidad. Recomen-
dar esta figura a cualquier persona aficionada a la época
medieval y los que gustan trabajar de figuras montadas,
recibirán con mucho agrado la elaboración de esta figura
que presenta un modelado de mucha calidad.
No es recomendable para modelistas novatos ya que
presenta dificultades moderadas en el ensamblaje y pin-
tura que pueden resultar frustrantes para modelsitas de
un nivel relativamente bajo.
Finalmente agradecer a mi familia y amigos del gremio,
por el apoyo, observaciones y comentarios que me dan
en la elaboración de las figuras. A toda la comunidad
internacional que participa en mi foro y un cordial saludo
a Luca Marchetti y Pietro Balloni, gracias por ayudar a
hacer relaidad un sueño.
Ernesto Reyes Stalhuth.
Roaming Knight
XV ce ntury
Roaming Knight
XV ce ntury
Ernesto Reyes
Stalhuth