Elaboración del mar para dioramas

Por: Omami (Japón) omami@oshipee.com

Sacado de: http://www.ipmsstockholm.org/magazine/2002/11/stuff_eng_tech_sea_water.htm

Omami es un modelista y webmaster de http://www.ipmsstockholm.org.

Reproducir elementos de la naturaleza en miniatura es uno de los más difíciles aspectos del
modelismo, que requiere no sólo la "ingeniería", el conocimiento de un tema, pero también un
poco de sentido artístico.

Para los constructores de buques, como yo mismo, la base del agua puede realmente hacer o
romper un buen modelo. En este artículo me gustaría mostrar cómo producir una base realista
del mar para modelos de buques, con una áspera superficie del agua, y navegando. Para tal
fin, utilizaré las maquetas de los portaaviones Akagi y Kaga en una sola base.

Antes de comenzar, vamos a considerar las cualidades de nuestro tema.

A pesar de lo que todos sabemos sobre el agua, las cuencas de aguas profundas rara vez son
transparentes, sobre todo visto desde la distancia. En su lugar el agua tiene color y forma
brillante, de superficie muy reflectante. Estas cualidades del agua son especialmente
adecuadas para reproducir en escala, en particular cuando se trata de modelos de barcos en
escalas más pequeñas como 1 / 700.
Después de haber realizado este análisis más básico, vamos a pasar a un paso a paso la
descripción de cómo producir una convincente base de mar.
Paso 1: Conceptos básicos

En primer lugar es necesario establecer la composición y el diseño de su base. La mayoría de

las veces esto es simple: colocar el modelo de la hoja de papel del mismo tamaño que la base,
y dibujar la forma de su casco a lo largo de la línea de flotación.

Ahora viene la parte divertida: hacer la superficie del mar. Un pedazo de papel de aluminio
de cocina completamente arrugado y, a continuación, se extiende sobre una superficie plana.
A continuación, un marco de madera del tamaño de la base se coloca en la parte superior de la
misma. El marco y la lámina juntos forman un molde de la superficie del mar.

Para material de moldeado, yo uso yeso fino de Paris. Está mezclado con el agua tal como
marcan las instrucciones del fabricante. Como el yeso es muy frágil, yo por lo general
refuerzo el molde mediante la adición de una gasa de algodón en la parte superior del líquido
derramado. Agregando una capa adicional más de yeso que puede ayuda a camuflar la gasa
invisible en la formación.

Se tarda unos 30 minutos para que la pasta endurezca de forma que pueda ser removida del
molde. Sin embargo, es necesario esperar 3 días adicionales antes de que esté completamente
seca. Se reproduce la multitud de ondas de corte irregular causada por el viento que sopla
sobre la superficie del mar.
Paso 2: Olas

Ahora es el momento para reproducir las olas causadas por el movimiento del barco en el
agua: el arco de onda, onda patrón a lo largo del casco y la raíz. Estas ondas pueden ser
esculpidas de masilla epoxi.

El mayor blanco de cresta de onda envolvente está en la proa, por lo general con pendiente en
su parte superior. Para mantener la fuerza, por primera vez el modelo de "cuerpo" parte de la
ola, añadiendo el principio 1/3rd sólo después de que se ha endurecido. La forma de la onda
se formó con los dedos y, a continuación, la superficie está esculpida utilizando una espátula.

La ola de proa es diferente a la que forman las hélices en la parte trasera. Las partes del
casco también generan pequeñas olas a lo largo de su longitud. Es útil señalar a la ola patrón
de la pasta base con un lápiz de modo que usted garantice el mantenimiento uniforme (pero
no simétrico) para hacer las olas en ambos lados del casco.

Estas ondas se pueden modelar de manera similar a la ola de proa, utilizando la espátula para
crear los parches y las crestas de espuma. Tenga cuidado al trabajar en un área pequeña en un
momento - una vez que la masilla epoxi se endurece, se hace casi imposible trabajar.
 La siguiente foto muestra terminada la línea de olas del Kaga, en el curso de flotación de
Akagi en el fondo.

Paso 3: El despertar de la espuma

La estela de la rápida marcha del buque es diferente de otras oleadas en nuestra base en el
sentido de que su área será casi totalmente cubierta de espuma blanca. Cambiar a la ordinaria
delgada a base de masilla de modelos, solicitar una generosa capa de la misma a la zona
detrás de la popa y, a continuación, dar forma con palillos de dientes para hacer la espuma.
Hay posibilidades de que la estructura de superficie obtenida, por este método sea demasiado
áspera, pero es fácil de "suavizar" el efecto de cepillado más delgado del mismo con un pincel
húmedo.
 Para completar las olas, se le da una mano de masilla muy aguada como selladora (Gunze Sr
500) que se aplica en determinadas zonas para suavizar los bordes entre la masilla epoxi y
yeso.

Paso 4. Pintura

En primer lugar, se le da a toda la base con imprimación de color blanco. Me permite

descubrir los restantes conjuntos de marcas, huellas dactilares y otras manchas. Si se
encuentra, estos son tratados con masilla líquida. Una vez seca, se parece a esto:

La pintura es un problema difícil. Reproducir la suavidad del agua en el material duro es

difícil, y es que es primordial un buen acabado en la fase de pintura. Por lo tanto, estudiaré
mis opciones cuidadosamente y probaré todos los pasos antes de su aplicación "a escala
completa". Para el primer intento, puede ser una buena idea para probar, un trozo de yeso
sobrante de base, para la práctica de su pintura las técnicas de seguridad.
 Yo uso pinturas Loquitex que es una pintura
acrílica suave. Loquitex acrílicos son muy
adecuados para el propósito. Los colores
que utilicé para la Kaga / Akagi base fueron
blanco de titanio, azul helio y verde
esmeralda.

Otra principal decisión fue la elección de un

pincel en lugar de aerógrafo. El pincel es
capaz de producir profundidad de color que
es simplemente inalcanzable por el aerógrafo
- un hecho bien conocido de los modelistas.

Para el color base del mar he utilizado una mezcla de azul helio y verde esmeralda. Los
colores fueron aplicados con pincel y mezclados directamente en la superficie de la base para
crear tonos desiguales en lugar de color uniforme.

Después de pintar toda la base, he regresado a determinados lugares para darles más contraste
de tonos y para añadir profundidad. En primer lugar, me pasó por la zona más baja de la
superficie y le doy un tono más oscuro de azul. Luego, las crestas de las olas se pintan con
tonos progresivamente más claros, para crear una suave gradación de color oscuro de la luz.

Loquitex acrílicos seca a un acabado mate, que no es apropiado para la brillante superficie
del mar. Por lo tanto, la base de todo barniz brillo en spray.

Paso 5. Acabado

En este punto, el mar ya parece convincente. Sin embargo, puede hacerse mucho mejor,
añadiendo el último paso - la pintura de crestas de la ola.

La idea es subir de luz los parches de espuma en las crestas de la ola, y lo mejor es hacerse “a
pincel seco1”. Usted debe comenzar con una mezcla de azul y blanco y, progresivamente,
añadir más blanco consecutivo en cada pasada de “pincel seco”. He utilizado cuatro
diferentes tonos para mi base se muestra aquí. El resultado después de la 4 ª sombra de azul
se muestra en la foto de abajo (a la izquierda).
 El último toque es la aplicación de titanio puro blanco sobre el borde de cada ola. Usted debe
tener cuidado para variar la cantidad de blancos en función del tamaño de cada ciclo - las más
importantes pronunciadas debería obtener más que la espuma de las olas más pequeñas. El
efecto se muestra en la fotografía de la derecha.

Las enormes cantidades de espuma blanca en la zona trasera destacarse aún más. Mi método
es poner en esa zona un poco de cola blanca diluida y luego rociar sobre ella nieve en polvo
blanco utilizado para dioramas2.

Otra mano de barniz brillante y la base está terminada. El trabajo completo se muestra a
continuación, con unos agujeritos para tornillos que sujetan los modelos. Espero que usted
estará de acuerdo en que el resultado es versión de un mar abierto muy realista y con una gran
barrida por el viento.

1. Técnica del pincel seco. Se debe usar un pincel plano. Se toma una cantidad pequeña de
pintura (sin que sobre en el pincel). Se frota suavemente el pincel a pinceladas rápidas pero
sin apretar sobre un trapo. Se frota suavemente sobre la superficie a pintar, sin insistir
demasiado. Poco a poco veremos que la pintura va quedando sobre los relieves y va subiendo
la luz de los mismos.

2. También puede usarse sal fina (posteriormente barnizada en brillo) o bicarbonato sódico
(también barnizado).
1. Técnica del pincel seco. Se debe usar un pincel plano. Se toma una cantidad pequeña de
pintura (sin que sobre en el pincel). Se frota suavemente el pincel a pinceladas rápidas pero
sin apretar sobre un trapo. Se frota suavemente sobre la superficie a pintar, sin insistir
demasiado. Poco a poco veremos que la pintura va quedando sobre los relieves y va subiendo
la luz de los mismos.

2. También puede usarse sal fina (posteriormente barnizada en brillo) o bicarbonato sódico
(también barnizado).