04/01/2021 Oeste Selvagem do Brasil - The New York Times

Faroeste brasileiro

Por Juan de Onis

25 de março de 1990

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25 de março de 1990 , Seção 5 , Página 14 Compre Reimpressões

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Ocasionalmente, o processo de digitalização introduz erros de transcrição ou outros

problemas; continuamos trabalhando para melhorar essas versões arquivadas.

Já escurecia quando o ônibus para Xapuri, no noroeste do Brasil, ficou sem gasolina a
cerca de um quilômetro da cidade. Uma avaria anterior na rodovia de Rio Branco, capital
do Acre, deixou os 50 passageiros presos a bordo por cinco horas até a chegada de um
ônibus substituto. Na beira da estrada, enquanto o grupo compartilhava refrigerantes e
barras de chocolate, uma camaradagem fácil surgiu. Quando o ônibus estremeceu até a
parada final, foi só risos enquanto todos se arrastavam para a caminhada ao luar até a
cidade. “O expresso do Acre”, disse um viajante, dando um chute de despedida no pára-
lama do ônibus danificado.

Qualquer viagem à imensa floresta tropical chamada Amazônia envolve incertezas e

desconforto, elementos que fazem os agentes de viagens rotularem a viagem de viagem
de aventura. Mas para aqueles que se inquietam com a perda de florestas tropicais e a
ameaça de “efeito estufa” no clima mundial, uma visita lá é a oportunidade de ver onde
está se desenrolando um dos maiores conflitos ambientais de nosso tempo.

Tendo percorrido cerca de 25.000 milhas na Amazônia brasileira nos últimos dois anos
para pesquisar um livro, descobri que embora os serviços de linhas aéreas e ônibus para
as principais cidades sejam modernos, fora do caminho comum ajudou a ter paciência e
bom humor , além de repelente de insetos, mosquiteiro, sabonete e papel higiênico.

Geralmente é muito quente; as chuvas são frequentes e às vezes violentas. Não se pode
deixar as principais rodovias ou grandes cidades sem enfrentar atoleiros de lama nas
estradas, enchentes que destroem pontes e balsas.

Mas é disso que se trata a viagem na Amazon. A menos que você vá como antropólogo,
botânico, observador de pássaros, garimpeiro ou missionário, a melhor razão para visitar
é simplesmente curiosidade. A Amazônia é uma das últimas fronteiras do mundo e seu
ambiente antes isolado está se tornando rapidamente exposto.

Compreender essa fronteira requer viver no habitat e observar as pessoas, os colonos,

extratores de borracha e castanha, índios, garimpeiros, fazendeiros, madeireiros e
construtores de estradas.

Pegue Xapuri. Ao luar, parecia uma cidade fantasma. As varandas de treliça em casas de
madeira cobertas de musgo penduradas na rua principal arborizada falam de um passado
próspero quando as exportações de borracha tornaram este um porto fluvial em
expansão. Mas o declínio nas exportações de borracha natural do Brasil após a Primeira
Guerra Mundial, quando as plantações e produtos sintéticos da Malásia assumiram o
mercado, fez de Xapuri um atraso. Na época não havia rodovia e poucos visitantes
subiam as curvas preguiçosas do rio Acre. A imensa floresta natural estava
intacta. Recentemente, Xapuri voltou a ser o centro das atenções como cenário de um
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conflito entre seringueiros e uma invasão de criadores de gado. Os pecuaristas, seguindo

uma nova rodovia saindo de Rio Branco, derrubam a mata para criar pasto para o gado,
destruindo vastas plantações de seringueiras.

Um serviço memorial realizado para ele nos degraus do Capitólio em Washington contou
com a presença de líderes do movimento ambientalista, e sua vida será transformada em
um filme. Xapuri pode não ser o local do filme, mas a publicidade colocou a pacata
cidade no mapa. Xapuri é um dos melhores lugares para ver do que se trata a luta pela
preservação da floresta. Perto da cidade, existem fazendas modernas e reservas florestais
que podem ser visitadas mediante acordo com o sindicato dos seringueiros, que tem um
escritório na praça principal.

Já estive em algumas dessas reservas florestais de lancha no rio Acre ou de veículo

quando as estradas de terra estavam transitáveis. À sombra do dossel da floresta fechada,
os seringueiros coletam o látex que escorre das incisões em espinha de peixe nas
seringueiras. Sempre acompanhados de cães e portando espingardas, eles caçam veados
e galinhas que fazem parte de sua dieta simples. Os seringueiros gostam de companhia
em suas longas caminhadas, e os visitantes que desejam acompanhá-los devem entrar em
contato com eles e providenciar.

Existem três portas principais para a Amazônia brasileira, que ocupa 80 por cento desta
bacia continental: Belém, o porto na foz do rio Amazonas; Manaus, 1.600 quilômetros
para o interior, onde os rios Negro, Madeira e Solimões se juntam para formar o grande
rio, e Cuiabá, capital do Mato Grosso, onde começam alguns dos grandes afluentes do sul
do Amazonas. Belém, uma cidade comercial mais antiga que Nova York, domina o leste
da Amazônia, onde represas, ferrovias e minas industrializaram os trópicos. Manaus, um
porto franco e centro industrial eletrônico, é a rota natural para o alto rio Negro e as
cataratas de São Gabriel, a área florestal mais intacta e acessível que resta na
Amazônia. Ambas as cidades possuem grandes hotéis especializados em grupos de
turismo estrangeiro: o Belém Hilton e o Tropical de Manaus.

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A porta que prefiro é Cuiabá, que foi fundada por garimpeiros no século 18 e hoje é uma
cidade de um milhão de habitantes. É a dobradiça comercial entre o planalto central do
Brasil, agora inteiramente dedicado à soja, milho e gado, e as florestas da Amazônia.

Cuiabá é uma cidade comercial em expansão, com altos prédios de concreto erguendo-se
sobre os telhados vermelhos das casas antigas, e boas rodovias a tornam o centro da
Amazônia ocidental. Aqui, às margens do rio Cuiabá, migrantes de todo o Brasil seguiram

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a onda de expansão agrícola pelo Mato Grosso. Nas proximidades existem morros
rochosos que contêm o Parque Nacional da Chapada de Guimarães, um sítio botânico.

O Hotel Aurea é o melhor de vários bons hotéis, e o restaurante Rinconada do Bosque é

uma das melhores churrascarias de rodízio do Brasil. As churrascarias servem tudo o que
se pode comer de cada parte de uma vaca, além de frango e porco, e oferecem uma
enorme barra de vegetais crus e saladas, além de sobremesas como torta de
maracujá. Mesmo quando tudo isso é acompanhado de cerveja gelada e caipirinhas, o
julep de cachasa brasileiro, o custo não passa de US $ 10 por pessoa.

UMA das duas estradas principais de Cuiabá para a Amazônia é a BR-364, uma rodovia
pavimentada para todos os climas em boas condições que percorre 800 milhas a noroeste
através das florestas do oeste de Mato Grosso e do novo estado de Rondônia. A BR-364
tem sido uma importante rota de colonização; ajudou a abrir novas cidades como
Vilhena, Ji-Paraná, Cacoal, Ouro Preto e Ariquemes, onde as serrarias nas grandes
clareiras florestais são a principal indústria.

Os novos colonos lutaram por terras e invadiram algumas reservas indígenas. Os

mineiros poluíram os rios. As florestas são totalmente queimadas a cada estação
seca. Mas o oeste de Mato Grosso e Rondônia são hoje a casa de três milhões de pessoas
que foram em busca de terras e recursos e são produtores permanentes de café, gado,
cacau e grãos.

A BR-364 chega ao rio Madeira em Porto Velho, capital do estado de Rondônia, onde
mais de 1.000 dragas de ouro flutuantes vasculham o fundo do rio em um trecho de 120
milhas. Paralela ao rio está o traçado da antiga Ferrovia Madeira-Mamoré, a Ferrovia do
Diabo, como foi chamada pelos trabalhadores acometidos de malária de seu proprietário
americano, Percy Farquhar.

A ferrovia, construída entre 1905 e 1912 para contornar as corredeiras de Porto Velho, foi
abandonada após o colapso do boom da borracha. Os trilhos agora são percorridos por
uma rodovia pavimentada pelos garimpeiros. Eles andam de picape para ir da cidade às
dragas, que são servidas por lojas flutuantes, cabarés e compradores de ouro. É uma cena
colorida, embora a poluição do rio pelo mercúrio usado na purificação do ouro seja grave.

Desde que a rodovia abriu Rondônia, Porto Velho se transformou de um porto fluvial
isolado em uma cidade desordenada mas rica. O ouro natural, quando vem do rio, pode
ser comprado em dezenas de lojas de ouro nas ruas do centro.

Para encontrar mata virgem preservada em Rondônia, o viajante deve se distanciar da

BR-364. Uma oportunidade é fazer um vôo de 90 minutos em um Bandeirante bimotor
de Porto Velho à Costa Marquez, uma cidade de casinhas e cabanas de pescadores às
margens do rio Guaporé, afluente do Madeira, que é cercada por fazendas derrubadas do
rio. florestas imponentes. Existem voos três vezes por semana; uma viagem de ida e volta
custa $ 50.

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Rio acima da Costa Marquez está a Reserva Biológica de Guaporé. Demora três horas em
um esquife de alumínio de popa para chegar ao início da reserva, de onde sua fachada
fluvial se estende por mais 320 quilômetros. Aqui, as tartarugas desovam em praias
brancas, botos cor de rosa ou botos de rio, brincam nas águas cristalinas, crocodilos
compartilham a parte rasa com guindastes e bandos de pássaros do rio varrem o céu. Os
ribeirinhos locais - que podem ser encontrados à beira-mar na Costa Márquez - alugam
canoas com um remador por cerca de US $ 20 por dia.

Langston James Goree, de Austin, Texas, que passou três dias na Costa Marquez após
cumprir uma missão no Brasil para as Nações Unidas, disse: '' Eu senti que estava além
da fronteira em um lugar que ainda não senti a mão do homem.''

A outra rodovia de Cuiabá para a Amazônia, a BR-80, segue para o norte por 600 milhas
através de planícies onde campos de soja e pastagem de gado alcançam o horizonte até
que o pavimento repentinamente se torna uma trilha de terra. A partir daí, fazendas de
gado, vilas mineiras e assentamentos continuam até cruzar uma ponte sobre o rio Teles
Pires e chegar a Alta Floresta, município pioneiro implantado em mata virgem há 15
anos. Agora tem uma população de mais de 120.000.

Alta Floresta é criação de Ariosto da Riva, uma incorporadora para a qual a colonização é
uma missão de vida. Na floresta amazônica, tal zelo gera polêmica, pois Alta Floresta
fervilha de garimpeiros (locais onde o ouro é retirado do leito do rio), terrenos
queimados e rios poluídos - além de fazendas e ranchos em meio a flora e fauna de
grande beleza .

Ver esses contrastes tem sido facilitado por Victoria da Riva, filha do fundador, e seu
marido, Edson de Carvalho, que construíram na cidade um moderno hotel turístico de 60
quartos, o Floresta Amazonica. O hotel organiza visitas a locais de garimpo de ouro, aos
pomares tropicais da fazenda de café e cacau da Riva e a locais no rio para nadar e
passear de barco.

Ted Parker, ornitólogo da Universidade Estadual de Lousiana, especializado em

tamanduás e formigueiros, visitou recentemente Alta Floresta com um grupo de
observadores de pássaros. Eles encontraram 230 espécies de pássaros em um dia no rio
Teles Pires. Eles também disseram que detectaram envenenamento por mercúrio na
garimpagem de ouro.

Ao norte de Alta Floresta, em direção às bacias hidrográficas do Tapajoz e do Xingu, é

pura mata, uma área acessível apenas para pilotos de mato, que estão amarrados
principalmente para abastecer os campos de garimpo. TABA, a companhia aérea regional
da Amazônia, oferece voos comerciais que ligam Alta Floresta a Belém em horários
irregulares, com paradas no trajeto. As paradas incluem Altamira, a principal cidade da
Rodovia Transamazônica, nome glorificado para uma estrada de terra.

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O charme de Altamira, um município de 60.000 habitantes, é que fica às margens do rio

Xingu, um majestoso afluente do Amazonas. O alto Xingu é o lar dos índios Kaiapo, uma
das mais fortes tribos amazônicas sobreviventes. Os barcos de pesca de aluguer
percorrem o rio e dão acesso ao seu interior. Um dia no rio com um capitão local, passei
por crocodilos deitados como troncos à espera de uma presa, peguei tucunares de três
libras, um peixe lutando - com carne deliciosa quando grelhado - e observei uma manada
de macacos gritando correr pelas copas das árvores ao crepúsculo, colocando papagaios
para voar.

O grande debate em Altamira agora é sobre a construção de uma barragem alta em uma
grande curva do Xingu ao norte da Transamazônica. A construção e a energia a ser
gerada, dizem os promotores, fariam de Altamira uma grande cidade. Os índios Kaiapo e
ambientalistas de todo o mundo, incluindo Sting, a estrela do rock '' verde '', se opõem.

João Augusto da Silva, proprietário do Alta Palace Hotel, na estrada para Altamira que
sai do aeroporto, é favorável à barragem. Ele construiu seu hotel de quatro andares com o
dinheiro ganho como garimpeiro em São Félix do Xingu, no país Kaiapo. “Nós sabemos
como nos dar bem com os índios”, disse Lula. '' Eles só querem uma parte do
take. Demos a eles geradores de energia e aparelhos de televisão e recebemos o
ouro. Será o mesmo com a barragem. ''

O terraço do hotel, com sua esplêndida vista para a grande curva do Xingu, é um bom
lugar para refletir se uma grande barragem no meio ambiente amazônico traz civilização
ou corrupção.

LUGARES PARA FICAR

As tarifas são para um quarto para duas pessoas por dia. Xapuri. San Antonio (telefone
068 2283) cobra US $ 8. Cuiabá. Hotel Aurea (065 3223377), $ 20 a $ 25. Porto
Velho. Vila Rica (069 2217297), $ 35. Hotel Central (O69 2210778), $ 20. Altamira. Alta
Palace (091 5152057), $ 10- $ 12. Rio Branco. Hotel Rio Branco (068 2241785), $ 15. Alta
Floresta. Floresta Amazonica (065 521-360l), $ 35. Costa Marquez. No Girasol Palace,
onde 4 dos 12 quartos têm ar-condicionado, a diária é de US $ 8 para duas pessoas, com
café da manhã. - J. de O.

JUAN de ONIS, ex-correspondente do The New York Times, mora no Chile.

Uma versão deste artigo foi publicada em , seção 5 , página 14 da edição Nacio

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