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Edigao do Autor Copyright 2002 by SERGIO BECK

Este texto pratico foi escrito para ser usado em cursos de escalada, centros excursionistas,
clubes de montanha e grupos independentes. Seria ingenuidade minha, acreditar que nao
sera xerocado, transcrito, copiado e imitado. Xerocar um ou dois capftulos nao e crime
nenhum (eu fago isto). Nem mesmo copiar algumas figuras, para usar no seu proprio curso.
No entanto, na medida do possivel, procure respeitar os direitos autorais, e em caso de
transcrigao para outro livro ou publicacao, cite a fonte e o autor.
Se voce cobiga o exemplar de algum amigo, nao o xeroque. Em vez disso - a nao ser que esta
edigao tenha novamente se esgotado - entre em contato com o autor pelo fone (11) 217-
7137 ou pelo e-mail sbeck@netstyle,com.br (ou ainda pelo site da revista que pretendo
langar em mais alguns meses - www.aventurajah.com.br'), e pega um exemplar para voce.
Nao ira lhe custar mais que uns vinte e cinco reais (mais correio), e voce tera um exemplar
novo e limpo, ao inves de um calhamago todo amarrotado. E alem disso, me ajudara a pagar
as despesas da impressao (que nunca e barata) em vez de gastar seus trocados com o rapaz
da Xerox, que em nada contribuiu para que todo este conhecimento chegasse as suas maos...

Escrever e diffcil, porque e preciso selccionar o que e importantc e precisa ser dito, e o que
e supcrfluo e pode ser dispensado. Entre estas duas faixas, porem, fica um mundo de peque-
nas dicas que as vezes tern que ser cortadas, por falta de espago - e e desalentador avaliar o
quanto mais poderia ser dito, se nao houvesse limites para o volume de um livro. Mas e
tambem tarefa muito estimulante, pelo que reaprendemos quando voltamos a estudar e nos
entregamos a dura tarefa de questionar o que ja sabiamos (ou achavamos que sabiamos),
com a intengao de obter um texto melhor, mais atualizado, e o mais abrangente possivel...

Qucro registrar mcus agradecimentos a uma galera de amigos, que de muitas formas me
ajudou a compilar o texto e a atualizar meus "archaicos" conhecimentos sobre a arte de
subir paredes - emprestando livros, xerocando artigos de revistas, batendo papo, lendo o
texto e corrigindo certas barbaridades, e ate mesmo sentando junto comigo, ao computador,
para dar forma a capftulos decisivos: Luiz Eduardo Cacciatore (Lula), Eliseu Frechou, Luiz
Makoto, Paulo Gil, Marcello Vazzoler, Henrique (Hsu Chih Wang Chang), Jose Antonio
Pena Brage (Espanhol). Gragas a eles, este livro preencheu, anos atras, uma lacuna gritante
na bibliografia nacional. E agora, nesta revisao (que se fazia necessaria), agradecimentos
adicionais a Marcio Bruno, por novas dicas, e a Romulo C. M. Bertuzzi, professor mestrando
da Escola de Educagao Ffsica e Esporte da USP (rbcrtuzzi@bol.com.br1 que re-escreveu o
capftulo de Treinamento...

2
 O homem 6 uma criatura;contratiif6ria. Atraves.de sua historia ele procura ?$
;
'freneticamente seguranca, e'bem-estar, e abundancia!;E no entanto, quando conse- ^
| gue^alcangar estas gragas, ele logose torna inquieto e descontente. Fundo na sua i*.
;

j>.. riatureza, existe um anseio pela eslrada dura e perigosa, pclas dificuldades e peri- s&s
;
I'.-'gos que lestam sua pericia e coragem.' Eric Shipton. ]

Mas os dias que estes homens passam nas montanhas, sao os dias e i m ' J
1 .• que realmente vtvem.N r"' • ?Tv*53i it*- •<« >•. T" ,c f *
ft ^Quando as cabegas se limpam das teias de aranha, e o sangue corre J&|
N
com forca pelas veias.' 7 ' ' * *--^r-' > m •
Quando os cinco sentidos recobram a vitalidade/e o homem comple-~ r
r to se torna mais sensfvel, e entao ja pode ouvir as vozes da;natureza,4g
«t.e ver as belezas que so'estavam ao'alcance dos mais ousadbs. .1
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J " *"">K#- ' ':
U-'SIV -'B'|-S^^ 'A r |Reinhold jMessner ^

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: ffff' Os Jogos com jos quais ,6s. Escaladores: Bnricampl'.^E:-= 6 |
111"*". 2;!$STechica?Basicas de.Escalada;l^.^:...„.J™.;.::^:.„..;!Z!:...;i4;-'»
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9^Escaladad&"C6mffica6\7^:~:^^ 122 i
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*S''l2%-Escalada d e ' J B ! ^ 150 '-4
• 1 3 . • Rdgzte?:::£tej.£m^^ '•. |
l4$^EscaladaemGeloe-Neve^;..::... #^;.:::.i :

Ap. 1 Escaladas no BrasUL** 184

L»v*-Ap:2 Leituras adicionais „.:::v:;:.r*.:::.::.:.^:...^....-7.f:.v;r:.v;:.-:: 186 ,
 -
AVISO Escalar e perigoso. Se voce usa este equipamento, e "
p % i 4 ' ^ p o n s 5 y e l t^b6m^por aprendef o mo"ad^uado do^uipameh-;? ^
;

iyijpi^.iol bem comoas tecnicas apropriadas de escalada, e aceita todos

r ViXitos riscos inerentes a escalar, incluindo o nsco de les5es, parabsia'
; :
^ ; ^ e m o r t e . ; < / - „;||g|*-?;;-;;t||g¥:j ^ ^Yr*^* y ^ ' * ^ ' * .ff^ 5

~ * ^ t ...da etiqueta de um produto Black Diamond.:

:
. Nao sei porque perigosa - tornou Sam - Parece-me esquisito que as
l^pesspa's, levem os seus perigos para Lorien e- depoisf cligam que o fq-'-; sf
P^ram.encontrarM, quando naverdadeja o uiraam'cpnsigo. Mas talve'zM
jllf o senhor pudesse chama-la de perigosa pelo fato dela serpor si mesj V;:;
| W m a ppderosa.: Q,senhorpoderia se fazer^em pedacosjde encontro a%|,
>

jj^eia,Yassim como um navio quando: s e c h o c a n u m r o c h e d o ; ou entao'S $

ffim afogar-se, como um hobbit num no. Mas nem o rochedo nem o n o
1
seriam os culpados
O Senhor dos Aneis - Tolkien

Minha filha de 2 anos se agarra ao portao, e dai sobe ao muro de casa. Meu filho, de 8, trepa
numa arvore e se balanca nos galhos, a metros do chao. Nenhum dos dois saberia explicar o
motivo do seu prazer, mas pelas suas caras felizes, e obvio que se divertem a valer: estao
desfrutando do prazer de conquistar as alturas, de veneer pequenos desafios e colocar os pes
onde antes lhes parecia impossivel, e de se tornarem senhores de um mundo vertical - mas
apesar de suas aventuras envolverem algum risco, ninguem diria que estao tentando quebrar
uma perna, ou que sentem uma fascinagao morbida pelo perigo. Nas criangas esta brincadei-
ra de subir e veneer (ou as vezes falhar e cair) e aceita como coisa muito natural.
Mas quando crescem e continuam a brincar, agora em paredes de rocha ou de gelo,
armadas de cordas e de tecnicas cada vez mais sofisticadas, estas criangas esbarram muitas
vezes numa barreira de incredulidade e incompreensao, de explicagoes cretinas, de ironia e
sarcasmo. E paradoxal...

Ahhh... o prazer da escalada! Para aqueles que nao compreendem que se possa extrair pra-
zer do "perigo", nem mil paginas conseguirao transmitir a sensacao de liberdade que o
escalador sente, quando se langa parede acima... O que e que lucra com isto?

4
Escalada como esporte e coisa muito recente. Ela comecou no seculo passado, como um
pretexto para a ascengao dos picos mais altos. As raz5es tanto podiam ser espirituais como
cientfficas, ou mesmo esportivas, muitas vezes mescladas a consideracoes nacionalistas,
como as expedig5es europeias aos picos do Himalaia. Logo, porem, todos os cumes impor-
tantes foram "conquistados", e atingir o cume deixou de ser a razao de subir as montanhas.
A preocupagao com "conquistas" se voltou para a ascengao de novas vias, e a atengao se
transferiu entao para as paredes destas montanhas. A motivacao principal passou a ser a
dificuldade da ascengao, e entao comecou a nascer o esporte como o vemos hoje. A fascina-
cao da escalada hoje se traduz no desafio do homem contra a rocha, na coreografia de bragos
e pernas sobre a parede, na sensacao de miisculos se impondo a pedra, libertando-se das
limitac5es da gravidade num aspero mundo vertical, onde, por alguns momentos, o homem
danca entre o ceu e a terra.
Voce ja deve saber, e claro, que nao subimos montanhas atirando ganchos parede
acima, e nos igando pela corda. Cordas e outros equipamentos sao usados, mas com
parcimonia, pois nao devem roubar da parede seu desafio fundamental. O importante nao e
chegar ao topo (para isto bastaria uma escada, um bondinho ou um helicoptero) mas repro-
duzir em escala adulta o mesmo desafio infantil de subir aos galhos de uma arvore, balangar
as pernas, fazer caretas para o cachorro do vizinho, e por algumas horas esquecer os grilos
do mundo. Escalar e divertido, e um esporte, um jogo. Para muitos e uma habilidade, para
uns poucos ate mesmo um dom. Para outros sera uma obsessao, uma paixao, uma atividade
para a qual canalizar sua energia - sua agressividade. O importante e nao esquecer de tirar
bom proveito e alegria destas horas na parede.
Nestes 30 anos desde que comecei a escalar, muita coisa mudou: tecnica, equipa-
mentos, estilo, e ate o nfvel tecnico e dificuldade atingidas. Escalada e um esporte em cons-
tante evolugao, e as coisas estao mudando cada vez mais depressa. Alguma coisa do que e
passado aqui talvez ja esteja obsoleto no ano que vem, ou pode ser considerado ultrapassado
agora mesmo, por escaladores que estao mais atualizados do que eu. Em tempo: eu nao
escalo grande coisa. Nao tenho em rocha a habilidade natural de outros que me orientaram
e me ajudaram a escrever este livro. As agarras que eu tenho visto nos ultimos tempos, sao
as do teclado no meu computador. Mas o fato de eu estar um tanto afastado das paredes nao
me atrapalhou muito. A "obsessao" em deixar para os outros um texto basico me forgou a ler
e a me reatualizar, e a submeter o que eu ia escrevendo a alguns outros escaladores, estes
sim, senhores de uma experiencia invejavel - mas que nao tern tempo de colocar seu conhe-
cimento no papel. Por isso, se este livro nao fosse langado, a informacao acabaria jamais
chegando as cabecas interessadas. Mesmo assim, reconhega que este livro (como qualquer
outro) tern limitacoes: aceite-o com alguma reserva, nao o considere definitivo e sem falhas.
Leia, aprenda e pratique, mas nao se esqueca de discutir os detalhes com gente que escala
mais do que voce, e que pode lhe passar informagoes adicionais e dicas que nunca caberiam
num livro tao basico. E depois, passe adiante o que voce sabe.
Mas agora vamos ao que interessa...

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 C9M 95

5CALAD°HE5!'
HINCAM I
Mais cedo ou mais tarde, todo escalador se vera as voltas com alguma decisao etica a respei-
to do esporte que pratica: usar (ou nao) grampos como apoios; escalar em artificial uma via
conquistada em livre; "complementar" a seguranga de uma via, batendo grampos em pontos
onde foram antes considerados desnecessarios pelos conquistadores da via; ou inversamen-
te, arrancar de uma via, grampos que estao sendo considerados superfluos ou excessivos
(mas que foram batidos pelos seus conquistadores). Vale a pena refletir um pouco sobre
etica em escalada, para saber quando voce estiver pisando nos calos dos outros. Um escalador
encontrara em certas vias, ate mesmo agarras que foram "fabricadas" por alguem (com
certeza sem condigoes tecnicas de escala-la no estado em que se encontrava), com o unico
intuito de rebaixar a dificuldade da via, possibilitando-lhe assim "triunfar" sobre a parede...
Ultimamente a discussao gira em torno da conveniencia ou nao de se colocar agarras artifi-
ciais no meio de uma via, para "salvar" uma linha cuja estctica e estilo acabariam sendo
estragadas por grampos, forcando o escalador a escalar em artificial - mas as agarras (ainda
que da mesma cor da pedra) nao sao tambem artificials? E tao "permanentes" como os
grampos?
Controversias sobre estilo de escalada sao tao velhas quanto o nosso esporte, e fazem
mesmo parte da historia da escalada e da propria evolugao dos equipamentos. Mosquetoes,
pitons, sapatos especiais, magnesio - todos foram sendo introduzidos pouco a pouco no dia
a dia dos escaladores, encontrando sempre resistencia por parte dos escaladores mais tradi-
cionais, que achavam que os novos equipamentos iriam diminuir o nivel tecnico das vias,
eliminar o espirito de aventura e a sensagao de desafio de uma escalada (conquistada, e
claro, sem a ajuda de tudo aquilo) e com isso subtrair algo do esporte. Muita gente, de fato,
passa a se valer dos novos equipamentos para escalar vias que antes nao teria condigoes de
subir com os equipamentos antigos. Mas a verdade e que o aparecimento destes novos
equipamentos tambem acaba por possibilitar que sejam conquistadas vias incrfveis, de um
nfvel tecnico que nao se teria sonhado antes - e isso (acreditamos nos) e progresso suficiente

6
para justificar sua introdugao. Novas geragoes e novos valores sempre entrant em conflito
com os valores de uma geracao anterior. Isto nao e mau, pois permite que estes valores
sejam sempre questionados. A um observador recem-chegado, porem, parece muitas vezes
que a comunidade de escaladores e sacudida apenas por acusagoes mutuas e muito apontar
de dedos.
Num caso bem sutil temos paredes profanadas por vias sem imaginagao, conquista-
das com tal numero de grampos, enfileirados numa linha sem qualquer merito, e que refle-
tem apenas a teimosia de seus conquistadores, em construir verdadeira "escada" parede
acima - mas que em nada contribuem para o esporte. Nos casos extremos (como ja vimos)
temos vias desfiguradas por agarras "fabricadas" (dbviamente uma atitude sem classe), ape-
nas para possibilitar o "sucesso" de gente que nao vale o magnesio dos seus saquinhos...
Sempre ha desportistas cujo padrao etico deixa muito a desejar. Muitos escaladores antigos
sentem-se "agredidos" pelas atitudes pouco eticas de escaladores novatos, aparentemente
pouco esclarecidos a respeito do que "se pode" e do que "nao se pode" fazer, do que "e
certo" ou "e errado". Isto e especialmente verdadeiro em certos ambientes onde a recente
afluencia de uma galera de recem-chegados - subitamente providos de material novo e dos
rudimentos da tecnica, mas ainda sem qualquer iniciagao filosofica, e portanto sem a mini-
ma nogao do que e o espfrito do esporte - provoca ressentimentos por parte da "velha guar-
da", que se dispoe entao a querer manter a pureza do esporte baixando (por escrito) regras e
estatutos. Estas regras existem. Sempre existiram. Sao regras que refletem um consenso
nao-verbal de valores quase espirituais, a respeito do ambiente (a montanha), do esporte (o
merito do esforgo, da habilidade, da maestria em subir paredes) e dos meios utilizados para
obter a vitoria. Mas que so serao respeitadas, se vierem de dentro dos coracoes dos escaladores.
E isto e coisa que e assimilada aos poucos, pela convivencia com outros escaladores. E algo
que e quase passado de um escalador a outro (ou em listas de discussao), pelo debate de
valores. E muitas vezes, quando muita gente nova irrompe num ambiente, sem a mesma
iniciagao (como tern acontecido em Curitiba e outros centros de escaladas) acabamos pa-
gando o prego de ver nossas paredes e vias maculadas por gente sem os mesmos principios
eticos, sem o mesmo respeito a montanha, e sem a mesma compreensao dos meritos do
esporte. E preciso entender, porem, que a escalada e, antes de tudo, o exercfcio da busca da
liberdade. Ao escalador consciencioso, cabe exercer esta liberdade com responsabilidade,
preservando as montanhas, as paredes e suas vias, de modo que a prdxima geragao as encon-
tre tao puras e repletas de desafios, quanto voce os encontra hoje.
Respeito a montanha, porem, e algo tao em sintonia com os tempos atuais (respeito
a natureza, etc), que chega a ser obvio demais. Mas o que se segue ja e mais complicado de
discutir, porque questiona como voce escala. Em 1967 Lito Tejada Flores (escalador
californiano dos anos 60 - leia-se Yosemite) escreveu um magnffico ensaio chamado "Jogos
que os Escaladores Jogam", e que so nao sera copiado aqui na Integra, por falta de espago,
mas que fago questao de condensar, para lhe dar uma visao mais abrangente do que e nosso
esporte. Neste artigo, LTF introduzia a nogao de que escalada nao era exatamente um espor-
te homogeneo, mas um conjunto de diferentes jogos, cada uma com seus proprios adeptos,
distintos playgrounds, diferentes problemas e satisfagoes, e talvez o mais importante, suas
proprias regras. E passava entao a segmentar as escaladas em geral, como uma hierarquia de
jogos-de-escalada, cada um definido por seu conjunto de regras, e uma arena apropriada.

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Qualquer um percebe que as dificuldades a serem vencidas para chegar ao "cume" de um
matacao como a Pedra do Urubu (Urea - RJ) dificilmente sao da mesma ordem que os
obstaculos defendendo a via Terra de Gigantes (Pedra do Sino - Teresopolis) ou a Face
Norte do Eiger. E que a satisfagao pessoal do escalador em qualquer destas escaladas, difi-
cilmente poderia ser a mesma. Por isso mesmo, em cada tipo de jogo acabou surgindo um
conjunto de restricoes (regras) destinadas (de certa forma) a equiparar os desafios e manter
em altos nfveis o sentimento de "conquista" do escalador, qualquer que seja a situagao
enfrentada. Onde os obstaculos sao formidaveis, como nas asperas montanhas do Himalaia,
as regras sao brandas. Onde o terreno apresenta desafios menores, as regras sao rigorosas.
Claro que sao regras negativas: "nao faca", "nao pode". "Nao vale" p/ex. usar cordas fixas,
uma serie de acampamentos, grampos. O proposito delas, contudo, e positivo; elas foram
criadas para defender, para preservar, nao exatamente a pedra em si, mas o desafio inerente
ou seja, o sentimento individual de "vitoria" do escalador - ao menos em comparacao com a
falta de merito que representaria uma vitoria meramente tecnblogica.
Tomando como exemplo o jogo mais complexo na hierarquia da escalada, o bouldering
ou escalada de matac5es: embora aparentemente o mais basico, ele e por definigao o mais
complexo, ja que tern mais regras do que qualquer outro jogo de escalada, regras que proibem
praticamente tudo, cordas, grampos, e ate mesmo alguem dando seguranga. Tudo o que
resta e um individuo face a face com um problema de rocha. Porque isto? Porque os topos de
matacoes sao acessiveis demais; eles nao tem como se "defender". Seria absurdo, por exem-
plo, usar uma escada para alcangar o topo de um bloco de pedra - e a isto chamar de vitoria.
Mas (na outra ponta da escala) ja seria outra coisa usar a mesma escada para transpor uma
greta na geleira do Khumbu, ja que o Everest se defende tao bem, que uma escada nao chega
a fazer a balanga pender em diregao a qualquer garantia de sucesso. Assim, a principal razao
de uma regra e manter um grau de incerteza em relagao ao eventual desfecho. E e exatamen-
te desta incerteza que nasce o sentimento de vitoria, de satisfagao pessoal da escalada. Esca-
lada nao e, afinal de contas, mera ginastica... Vale dizer que escaladinhas em campo-escola,
ou com seguranga por cima, sao consideradas simplesmente exercicios de escalada, ou seja,
mero treinamento para qualquer dos jogos de escalada.
LTF descreveu entao uma completa gama de jogos de escalada, graduados de acordo
com a complexidade (ou numero) de suas regras. Quanto mais alto'se sobe nesta escala,
mais formidaveis sao os desafios aceitos pelo escalador, e em consequencia, menos restri-
goes ele precisa se impor, para conservar intocada a satisfagao e sensagao de vitoria pessoal,
inerentes ao jogo-de-escalada que estiver jogando. No topo da hierarquia nos encontramos
0 jogo de expedigao, que embora complexo de organizar e de jogar, e o mais simples de
todos, ja que quase nada e proibido ao escalador. Acampamentos, cordas fixas, e ate mesmo
garrafas de oxigenio, tudo e "permitido".

Estes jogos foram entao distribufdos em sete categorias:

1 No jogo de matacoes (bouldering) nos temos um bloco de pedra (boulder) de alguns

metros de altura, e um escalador solo. Jogo que atinge altfssima habilidade tecnica, e e
encontrado praticamente em qualquer lugar onde existam escaladas, embora seja pequeno o
numero de escaladores que se especializem exclusivamente nisto. Mas justamente porpo-

8
der ser jogado em qualquer lugar onde haja pedras, a escalada de matacoes serve admiravel-
mente para se manter em forma, e exercitar lances extremos e extenuantes a 1 ou 2 metros
do chao, sem muito medo e sem a necessidade de seguranga.

2 O jogo de pequenas falesias, praticado em penhascos curtos, com vias medindo uma
ou duas enfiadas, pode ser exemplificado pelas paredes do Morro da Pedreira, na Serra do
Cipo - MG, ou do Anhangava, perto de Curitiba - PR. Devido ao seu pequeno tamanho, e ao
tempo ilimitado a disposicao do escalador, tais vias nao sao tao formidaveis que precisem
ser atacadas com o completo arsenal de ferramentas do escalador - ainda que possam incluir
lances tao diffceis quanto os encontrados em qualquer outra escalada. O jogo consiste fun-
damentalmente em escala-las em livre (escalada artificial e proibida), com a seguranga de
uma corda, mas limitando o emprego de meios mecanicos (grampos, pitons ou nuts) a prote-
gao do escalador. E esta categoria de jogos que esta atualmente sofrendo o maior impacto (e
os maiores avangos) do que e hoje conhecido como "Escalada Esportiva" - veja capitulo
propria..

3 O jogo de parede e o jogo que a maioria dos escaladores por af conhece como esca-
lada, e ja difere do anterior por permitir que seja usadauma gamamais completa de equipa-
mentos de escalada em rocha, bem como por ja permitir o uso de escalada artificial. Este
jogo e praticado em paredes longas, tipicamente escaladas de um dia, com muitas enfiadas.
O proprio comprimento da via j a impoe alguma limitagao (p/ex. o tempo) aos meios meca-
nicos que o escalador consegue empregar.

4 O jogo de longas paredes (Big Wall), praticado em paredes ainda maiores, caracteri-
za-se pelo tempo gasto na parede (dias - o que pode exigir o uso de muito equipamento, de
bivaques suspensos, e de logistica), bem como pelo fato de que um escalador nao precisa
escalar todos os lances da via. Ou seja, os escaladores se revezam na lideranga, e os outros
podem subir (de jumar) pela corda, mas mesmo assim considera-se como se todos tivessem
feito a escalada inteira. E permitida toda a gama de equipamentos tecnicos, mas uma distin-
gao rigorosa ainda e feita entre lances realizados em livre ou em artificial. Nas versoes mais
modernas do jogo de Big-wall ja comega a ser visto com maus olhos o uso de cordas fixas...

5 No jogo de escalada alpina o escalador ja encontra, pela primeira vez, num cenario
de neve, gelo e rocha, a gama completa de forgas hostis presentes no ambiente de montanha.
Em adigao aos problemas de comprimento e logfstica, ele se defronta com perigos maiores,
na forma de avalanches, mau tempo, extremos de frio, e mas condigoes (como verglas, que
e aquela pelfcula de gelo cobrindo a rocha). Tudo isto induz a um relaxamcnto adicional das
regras formais, ja que sucesso aqui pode consistir simplesmente em sair da parede vivo. O
uso excessivo de pitons ou grampos e limitado, nao mais por raz5es eticas, mas pelo tempo
que possam consumir, em situag5es onde rapidez e sinonimo de seguranga. Mas onde eles
sao colocados, ha permissao para usa-los tambem como apoios. A distingao entre escalada
livre e artificial ja nao e, portanto, tao rigorosa. As restrigoes sobre o escalador sao impostas
mais pela natureza da montanha, do que por qualquer conjunto de regras pre-estabelecidas.

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6 O jogo super-alpino e o mais novo tipo de jogo a aparecer, e suas regras ainda nao
estao plenamente estabelecidas. Mas ele consiste em rejeitar tecnicas normais de expedicao,
em terrenos que antes teriam sido considerados como tal. Sua unica regra restritiva e a de
que a equipe precisa ser auto-suficiente ou seja, qualquer conexao umbelical com uma base
(na forma de uma serie de acampamentos, cordas fixas, etc) ja nao e mais permitida. Este
jogo estipula assim uma forma de cometimento que aumenta automaticamente os desafios e
a incerteza de sucesso, tornando a vitoria algo muito mais difi'cil e significativo.

7 O jogo de expedicoes ja foi mencionado, restando apenas observar que pode haver
diferencas no modo como os escaladores jogam este jogo. ExpedicSes macigas, com cente-
nas de carregadores, e sherpas praticamente abrindo o caminho aos escaladores, ja deixaram
de ser vistas com bons olhos, em favor de e x p e d i t e s muito menores e mais auto-suficien-
tes, muitas vezes ate mesmo dispensando o concurso de carregadores e sherpas. O que nos
permite concluir que as expedicSes comerciais hoje vistas no Everest e mais algumas outras
montanhas, sao apenas consideradas caca-trofeus, e ja nao mais incluidas entre os "jogos de
escalada"...

LTF observava que a ordem de jogos de escalada acima descrita, nao tentava, de forma
alguma, sugerir que alguns jogos possam ser melhores, mais dificeis, ou mais dignos de
merito do que outros. O proposito de distribui-los em tal hierarquia nao e estabelecer julga-
mentos a respeito de um jogo ou de seus adeptos (claro que cada tipo de jogo tera sempre
seus proprios fas, seus mitos e herois, e seus proprios classicos), mas permitir que um
escalador conhcca as diferentes nuances de seu fascinante esporte, e encontre o tipo de jogo
que mais lhe agradar. E e claro, dispor de uma escala, frente a qual poder discutir padroes de
etica em escalada, ja que (em qualquer m'vel) o desdem por certas regras (pisando nos calos
dos outros) pode demonstrar um comportamento anti-etico.
Escalar eticamente significa entao, apenas respeitar o conjunto de regras do jogo de
escalada que sc esta jogando. Escalar sem etica acontece quando um escalador tenta subver-
ter as coisas, usando um conjunto de regras pertencente a um nivel mais alto do que o jogo
que ele de fato esta jogando - p/ex. escalar uma parede alpina com regras de expedicao, ou
escalar uma parede muito pequena com estilo de big-wall (grampos a vontade, etc) - "van-
tagem" que na verdade rebaixa o nivel de dificuldades e, e claro, lhe assegura um sucesso
facil (mas sem grande merito). Aplicando esta ideia a velha controversia sobre grampos,
que durante anos tern animado discussoes entre escaladores, temos que reconhecer que nao
existe nada de anti-etico no seu uso. Acontece apenas que seu uso e "proibido" pelas regras
de certos jogos (nao por todos). Em certas vias (entenda-se, certos jogos) se o escalador
encara um lance (ou muitos deles) onde o linico progresso consiste em bater uma linha
continua de grampos, pode ser mais "etico" abandona-la e procurar outra parede na qual
demonstrar suas habilidades, do que continuar amarrado a sua ideia-fixa e conquistar (a
marreta) uma via cuja unica caracteristica marcante pode acabar sendo apenas a falta de
imaginacao de seu autor. O mesmo raciocinio (pensam alguns) poderia ser aplicado a colo-
cacao (em paredes naturais) de agarras artificiais, com o mero intuito de "salvar" uma linda
via, muito tecnica (e em livre), na qual ja se investiu muito esforco. (No Brasil, em certas
escaladas nao temos alternativa: para colocar seguranca em certas paredes desprovidas de

10
fendas, somos obrigados a bater alguns grampos; mas existem, e claro, criterios de bom
senso para a quantidade de grampos que e conveniente colocar).
O problema central da etica em escaladas geralmente parece ser determinar que es-
pecie de jogo estamos jogando - e entao agarrar-se as regras estabelecidas para aquele tipo
de jogo. E a maior parte dos bate-bocas ou discussoes a respeito de etica poderia ser resumi-
da na pergunta: "Mas que especie de jogo, afinal, "eles" estao jogando?" O mal-entendido
parece ser geralmente que "os outros" nunca estao jogando o mesmo jogo que nos. Ou que
eles estao jogando o mesmo jogo, mas com outras regras, as regras "deles", claro. Mas nao
se iluda: por tras de muita discussao sobre etica, o que muitas vezes existe e apenas uma
mal-disfargada dor-de-cotovelo, encoberta pela capa do purismo hipocrita. Ou a magoa de
ver uma nova geracao usando as paredes classicas da velha guarda como campo-escola,
tomando a liberdade de enche-las de grampos ou de usa-las para praticar tudo aquilo de que
precisarao nas paredes maiores - mas onde, de fato, nao se atreveriam a faze-lo. Espfritos-
de-porco existem muitos. E tambem a mera (mas saudavel) irreverencia, que e um pecado
menor.
A abordagem de "jogos de escalada" sugerida por Tejada Flores e muito esclarecedora,
mas nao conta tudo. Para entender desdobramentos mais recentes em termos de etica e
filosofia do esporte, antes de passar a tecnica da escalada, vale a pena passar os olhos pela
historia mais recente do esporte (pela historia do esporte la fora, bem entendido, pois aqui
no Brasil nos contentamos em acompanhar as tendencias internacionais).
Lito Tejada Flores escreveu seu artigo na decada de 60. Nesta epoca, escaladores
americanos comecaram a perceber que o uso repetido de pitons (pregos de ago que eram
martelados numa fenda, e depois removidos) estava danificando estas fendas e desfiguran-
do as vias de escalada. Comecaram entao a imitar os escaladores ingleses, e a usar porcas de
ferro providas de cordinhas que eram entaladas nas mesmas fendas e depois removidas
(muito mais rapida e facilmente) sem danos aparentes a pedra. Estas porcas (nuts) foram
ficando sofisticadas e surgiram os stoppers (entaladores em forma de cunha, tambem provi-
das de cordinha ou cabo de ago) e depois os excentricos (entaladores ainda mais sofistica-
dos, entalados por um efeito de torgao, e que podiam ser usados em fendas de paredes
paralelas). Esta revolugao nos artefatos (agora moveis) de seguranga marcou a fase da "es-
calada limpa", caracterizada por ascengoes cada vez mais rapidas e pelo uso mais criativo
dos equipamentos. O desafio dos escaladores passou entao a ser escalar todas as vias classi-
cas (conquistadas com o uso de pitons) apenas com o uso de nuts. Isto exigiu, claro, muito
mais imaginagao e tecnica, e na esteira desta filosofia de "escaladas limpas" foram conquis-
tadas muitas vias novas, de altfssimo nivel, usando os novos metodos. E quando se pensava
que os limites haviam sido atingidos, uma nova ferramenta de entalamento surgiu em cena:
o entalador com castanhas retrateis. O primeiro destes foi o Friend, que permitia a coloca-
gao de costuras ate mesmo em fendas de paredes um pouco abertas, com quase nenhum
esforgo ffsico ou mental. Isto novamente abriu possibilidades incrfveis, e provocou nova
revolugao na rapidez e seguranga com que eram feitas as escaladas.
Mas ate aqui os metodos usados para conquistar novas vias eram bastante tradicio-
nais: elas eram conquistadas de baixo para cima ou seja, subindo do pe ao topo da escalada.
Artefatos moveis de protegao eram colocados usando-se as feigoes naturais da rocha (fen-
das) e so onde estas nao existiam, e que se batiam grampos. Nao se admitia como "etico"

11
descer pela via (de rappel, p/ex), estudando-a ou antecipadamente equipando-a com prote-
goes ja pre-colocadas (e muitos escaladores tradicionais ainda nao aceitam a ideia). Mas foi
justamente isto que escaladores franceses comecaram a fazer em paredes curtas (curtas mas
dificflimas) no comeco dos anos 80. Eles comegaram a "preparar" vias, descendo do topo, e
ja fixando os pontos de seguranca (geralmente batendo grampos, que passam a fazer parte
da parede), para depois "conquistar" a via, concentrando-se agora apenas na dificuldade
tecnica da rocha, e praticamente reduzindo a zero o fator perigo, uma vez que a protegao j a
havia sido toda montada antes. Eliminando a preocupagao com sua propria seguranga, tais
escaladores puderam se concentrar apenas no modo (mais belo e mais puro) de subir a
parede, e logo o novo metodo comegou a produzir resultados, permitindo que aperfeigoas-
sem sua tecnica em altissimo grau. Na verdade, este novo tipo de jogo talvez ate escape a
classificagao anterior de Lito Tejada, ja que introduz um novo tipo de jogo. Um jogo que
provocou no mundo da escalada um cisma, separando "tradicionalistas" ou escalada de
aventura de um lado, e "modernistas" ou escalada esportiva do outro. Os primeiros acredi-
tam que estilo e dificuldade exigem o uso de cada vez menos equipamento, para nao dizer
equipamento algum - "menos e mais", dizem eles, insinuando que tudo o que voce introdu-
zir no esporte, lhe rouba algo do desafio original. Ja os escaladores "esportivos" apregoam
que a essentia da escalada so pode ser atingida diminuindo ou eliminando o perigo (esque-
cendo-o) enquanto desenvolvem pura tecnica e aperfeigoam seu estilo e forga. Criou-se,
assim, uma nova escola de pensamento, e novos estilos de escalada (On-sight, Red point,
Top Rope, Hang Dog, etc), que serao discutidos em capftulo proprio.
Claro que, embora radicalmente di vergentes, nao ha razao para que os dois estilos de
escalada nao possam conviver amigavelmente - mesmo porque sao dois tipos de jogos dife-
rentes, ainda que possam ser jogados na mesma parede. Uma via pode agora ser estabelecida
de baixo para cima, ou de cima para baixo. Em muitas vias, mesmo escaladores "esportivos"
usam artefatos moveis de seguranga sempre que possivel, evitando assim controversias a
respeito dos grampos permanentes. Mas tambem, se nao ha na parede, fendas ou outros
pontos onde colocar protegoes moveis, e a via ou parede e considerada digna de merito, nao
ha, por parte destes, o mfnimo escrupulo em bater grampos. O que ficou bem evidente, e que
escaladores procurando forgar os limites da escalada livre, geralmente tern que colocar seus
artefatos de protegao nas fendas antes de escalar vias de extrema dificuldade - pois 6 prati-
camente impossivel colocar tais protegoes enquanto executam movimentos de tal dificul-
dade.
Mas ainda nao acabou. Ainda na decada de 80, fabricantes de equipamento e outros
promotores de eventos comegaram a patrocinar competigoes entre escaladores, atraindo, e
claro, as mais brilhantes estrelas do mundo da escalada. Ha premios em jogo, o que levou a
certa "profissionalizagao" do esporte. (E sem diivida, a patrocinios, coisa que provoca em
muitos escaladores tradicionais verdadeira aversao, pois entra em choque com nossa busca
de liberdade). As primeiras competigoes foram realizadas em falesias curtas, extremamente
diffceis, mas logo se percebeu os problemas que dava: agarras "fabricadas" na rocha, gram-
pos batidos em vias "limpas" ja existentes. Sem falar que a afluencia de espectadores depen-
dia da facilidade de acesso e da boa-vontade de S. Pedro. De modo que tais competig5es
logo passaram a se realizar em paredes artificials, montadas em ginasios, e sob condigoes
controladas, como a propria configuragao das paredes, bem como comprimento, dificulda-

12
dc e seguranga das vias. E assim surgiu esta nova modalidade chamada "Escalada Indoor".
Paredes artificials e competigoes comegaram a se difundir por af (inclusive no Brasil), e seu
surgimento sem diivida trara novos e imprevistos avangos na tecnica: numa parede coberta
(e perto da sua casa) pode-se treinar e desenvolver forga e tecnica, a nfveis muitas vezes nao
igualados pelo treino em paredes naturais. Os ginasios e muros de escalada podem simular
(com total protegao) um sem-numero de situagoes reais, funcionando como um laboratorio
de experiencias. Mas ha, evidentemente, outros lados na medalha: muitos escaladores nova-
tos que aprendem a escalar num muro artificial, acabam tendo uma formagao bastante limi-
tada. A escalada de muros tende a incutir uma falsa sensagao de seguranga, que pode ser
fatal em paredes verdadeiras. Estes escaladores pouco conhecem do equipamento traditio-
nal de escalada, e dos riscos envolvidos no uso de tais equipamentos. E quando finalmente
se defrontam com rocha real, com uma parede em montanha, sentem-se perdidos, como
peixes fora d'agua, porque realmente nao sabem usar todo aquele equipamento. E ainda por
cima tern que aprender a "ler" a parede, para perceber as agarras naturais ja existentes. Ha
muitos aspectos de escalada que nao podem ser ensinados em ginasio. O que estes escaladores
precisam compreender e que os grandes escaladores de hoje (as "estrelas" da escalada es-
portiva) nao comegaram a escalar ontem, mas adquiriram sua experiencia pelos metodos
tradicionais, escalando em montanha, em paredes reais - escalada esportiva e apenas parte
da experiencia deles...
De modo que voce percebera que o que antes poderia parecer um esporte homoge-
neo, com escaladores buscando um objetivo comum, nao e bem assim. Ha escaladores es-
portivos e escaladores de big-wall. Existem hoje escaladores "modernos" e escaladores super-
alpinos. Todos perseguem sua propria ideia de liberdade e prazer. Ha aqueles que voltam
seus olhos para as grandes montanhas nevadas, ou que sonham com bivaques na parede,
enquanto outros se satisfazem (ate mais intensamente) com o desafio acrobatico das peque-
nas falesias e matacoes. Somos todos indivfduos procurando exprimir nossa individualida-
de atraves da escalada - e cabe a voce buscar a sua forma de expressao. Ha um mundo de
paredes e picos por af, esperando por voce. Apenas nosso tempo por aqui e que e limitado.
Por isso, qualquer que seja a sua modalidade preferida, procure realmente se divertir, com
seguranga, e e claro, sem pisar nos calos de outros companheiros (mais velhos) de monta-
nha.

O Rroncodomamute morreu
M a s visite o novo site do Beck

www.aventurajah.com.
O s i t e da revista A v e n t u r a j d

13
Equipamentos exercem uma fascinacao especial sobre as pessoas. Ha toda uma excitagao
em se paramentar com sapatilhas e cadeirinha, amarrar-se a corda, clipar os mosquetoes,
fitas e demais artefatos de protegao - e entao tocar na pedra. E eu (que tenho uma fascinagao
por gelo e neve) sinto um clima de solene ritual, so em sair da barraca, contemplar o mundo
branco ao redor, calgar as duplas botas de plastico, clipar os crampons e sentir minha mao
enluvada se fechando sobre a lamina da piqueta semi-enterrada na neve.
Mas voce precisa de muito pouco equipamento para comegar a escalar em rocha.
Seus dedos, miisculos e tendSes sao as ferramentas do esporte. A unica pega de equipamen-
to realmente necessaria para comegar e um par de sapatilhas. As botas classicas de
montanhismo, mais volumosas e pesadas, protegem do frio e da neve, dao otimo suporte ao
pe (ortopedicamente falando), e oferecem apoio nas agarras grandes ou pequenas, mas sao
menos versateis em micro-agarras e nas aderencias marginais. Para isto, surgiram as sapati-
lhas, mais leves, flexfveis e praticas em rocha seca. Sua construgao incorpora a um calgado
de lona e couro (tipo tenis) uma sola fina, de borracha lisa. O que evoluiu nos ultimos anos,
e o tipo de borracha usada nas solas, uma borracha agora quase grudenta de tao aderente, o
que permite que a sapatilha oferega muito maior poder de adesao a certos tipos de rocha, ate
mesmo em paredes meio desprovidas de apoios ou rugosidades.

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Sapatilhas
As sapatilhas hoje sao extremamente especializadas, criacoes envolvendo tiras de borracha,
couro e lona coladas entre si. Ha as de sola flexivel e fina, tao fina que permitem "palpar" a
parede lisa em busca de apoios; ou de solas mais grossas e duras, e de borda retangular, para
micro-agarras. O "corpo" de lona pode ser alto ou baixo; de amarrar ou apenas de elastico,
para enfiar, tipo slipper, como uma alpargata. A rigidez do calcado pode ser determinada
pelo suporte ao calcanhar e pela propria forma da sapatilha, moldada sobre uma forma ja
recurva; ou pelo tipo de corte do corpo e disposicao dos ilhoses; ou mesmo pela insercao de
uma barbatana de fibra no interior da sola. E assim como existem pneus de corrida para
chuva ou pista seca, alguns escaladores acabam por ter sapatilhas de tipos diferentes, para
diferentes tipos de escalada.
Mas para voce, o melhor e comegar com um tipo de sapatilha nao tao radical, para
uso geral. Alias, considerando-se que o seu jogo de pe ainda e muito primitivo, e que no
im'cio voce ira gastar suas sapatilhas muito mais rapido do que o faria um veterano, talvez
seja melhor comprar de initio uma das mais baratas. Antigamente costumava-se dizer que
se a sapatilha nao estava machucando, ela nao estava justa o suficiente. Isto e uma bobagem.
Nao ha nada pior do que escalar o dia todo com os pes doendo. Portanto, escolha uma
sapatilha que seja justa, mas que nao lhe aperte o pe. Experimente-a com uma meia fina, ou
ate sem meia, se voce for usa-la assim...
Sujeira, oleo, o proprio barro ou areia do chao afetam dramaticamente o desempenho
da sola de uma sapatilha. Por isso poupe-as: vista-as apenas ao pe da parede, mantenha a
sola sempre limpa, ate mesmo ocasionalmente escovando-a com uma escovinha de fios de
arame. Nao a deixe em lugares quentes (como o porta-mala do carro), j a que isto afeta a
adesao provida pela cola entre as partes de borracha.

Carbonato de Magnesio
Este po branco, antes usado apenas por ginastas e trapezistas, e uma das novidades mais
flagrantes dos ultimos anos, principalmente pelas marcas brancas que deixa pela parede,
"denunciando" as agarras e apoios. O acumulo de po sobre as agarras as vezes e tao espesso,
que as agarras ficam escorregadias e precisam ser limpas com uma escovinha de dentes. A
funcao do magnesio e absorver o suor e o dleo da pele, mantendo as maos secas e permitindo
que realmente "agarrem" a pedra. Ele e carregado a cintura num saquinho, no qual o escalador
enfia rapidamente as maos antes de tentar algum lance mais diffcil. O uso do magnesio gene-
ralizou-se, e hoje qualquer novato que se preze estara equipado com seu saquinho. Nao ha
dtivida que e bastante tranquilizador sentir as maos instantaneamente secas, mas perceba
tambem que a grande maioria exagera no uso do po, enfiando repetidamente as maos no
saquinho, nos lances dificeis, por nervosismo. Tambem ha algo de engragado num escalador
travado na parede, se "entalcando" freneticamente. De qualquer modo, saiba que o po de
carbonato nao e inocuo: ele reage com a rocha, e a longo prazo faz com que as agarras se
quebrem. Por isso, use-o com moderagao. E enquanto aprende a escalar, nao o use em abso-
luto; ele so lhe sera necessario quando voce comegar a explorar apoios pequenos.

15
Provido, portanto, de sapatilhas e carbonato de magnesio, um escalador pode agora abordar
os matacSes domesticos, e se concentrar em subir pela pedra, servindo-se dos apoios que a
propria rocha oferecer. O movimento atraves da parede se fundamenta em dois princfpios:

E preciso planejar antecipadamente, escalando aparedeprimeiro com os olhos

; e a cabega, de modo a analisar o que se tem dispomvel, prever os problemas, • '
;
e resolver com antecedencia a melhor maneira de progredir. -. ;
, E preciso conservar a energia, nao se gastando mais do que o hecessario e J
••' rcservando sua forga para a hora da verdade. •' • • ;' ; :

Tudo isto e bastante dbvio e vem com a pratica, mas e incrfvel perceber que, nos instantes
cnticos, alguns escaladores parece que se esquecem destas verdades tao simples. Existem
sempre maneiras diferentes de executar algum movimento na parede, e os melhores
escaladores acabam encontrando a maneira menos cansativa de faze-lo, fazendo com que o
movimento pareca flexivel, facil, e obvio. Dificil e imita-los! Vamos trocar estes princfpios
em miudos:
A regra fundamental, na parede e ficar a prumo, com o corpo ereto e apoiado sobre
os pes. Os novatos geralmente cometem o erro de se colar a pedra, o que nao so os impede
de observar a parede mais de longe e descobrir os melhores apoios, como tambdm trava os
movimentos, e aumenta a chance de escorregar os pes. Ficando direito, bem plantado sobre
os pes e com o corpo na vertical, o quadril mais proximo a parede', o tronco mais afastado, os
bragos relativamente esticados, as maos servindo-lhe apenas para se equilibrar - voce con-
serva suas forgas, transmite seu peso a parede, estuda-a e planeja a melhor maneira e ordem
de usar os apoios disponfveis.
Equilibrio e elasticidade sao essenciais. Em lances faceis so se usa as maos para
manter o equilibrio (como se estivesse subindo uma escada), fazendo a forga com as pernas,
elastica e ritmicamente, com um mfnimo de esforgo. Subir correndo ou gastando sua forga
nos apoios, e ma tecnica. Escalada e um esporte de precisao: a execugao de um movimento
deve ser suave e deliberada, com economia de esforgos.

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 Teste sempre os apoios e mantenha tres pontos de contato com a rocha ou seja, dois
pes e uma mao ou duas maos e um pe. Isto lhe deixa sempre dois apoios de suporte, caso um
deles se solte. Use tambem os pequenos apoios intermediaries, sempre que possivel: nao se
limite a usar os apoios maiores, mais espagados. Mas tambem nao retarde sua progressao
procurando apoios menores, quando voce pode resolver o problema mais rapida e facilmen-
te com um apoio grande.
Conserve as forcas, mantendo as maos na altura dos ombros e descansando os bragos
com frequencia. Ate a posigao dos cotovelos e importante. Se voce mantiver os cotovelos
dobrados proximo ao corpo e voltados para dentro, a carga das maos e antebragos e transferida
para os ombros e parte superior das costas, onde os musculos sao mais fortes. Mantenha
uma das pernas sempre esticada, jogando o peso do corpo sobre ossos e ligamentos, nao
sobre musculos tensos e contrafdos - enquanto a outra perna flete, deslocando-se em diregao
ao proximo apoio. Se a perna comegar a tremer, reajuste a posigao do pe. A melhor maneira
de faze-lo e colocar o pe de lado, com a borda sobre o apoio, ao inves de usar a ponta do pe.
E importante saber controlar a respiragao: inspirar profundamente entre dois movi-
mentos, quando se esta numa posigao estavel, e soltar o ar durante o movimento seguinte, da
ritmo e forga ao movimento. Quando chegar a uma posigao estavel, descanse e respire,
enquanto estuda a parede com os olhos e programa o proximo movimento...
Nao existe uma tecnica padrao de escalada. Cada lance de rocha pode sugerir alguma
tecnica definida, mas e tao grande a variedade de formagSes, que acabamos usando varias
destas tecnicas ao mesmo tempo, com posigSes muitas vezes bem estranhas. Vamos abordar,
portanto, alguns tipos peculiares de parede, e procurar padronizar o tipo de tecnica adequa-
da a cada uma.

17
ADERENCIA
Paredes lisas e sem maiores apoios nos oferecem a oportunidade de aprender o limite do
atrito das solas com a pedra e, ao mesmo tempo, de desenvolver o equilibrio e colocagao dos
pes. Se a inclinagao e suave, nem mesmo precisamos das maos, e a posigao dos pes, coloca-
dos de modo a usar a area maxima de contato com a rocha, assegura atrito suficiente para
subir - ou ao menos para manter-se no lugar, estudando a rocha em busca de apoios melho-
res. Rampas mais inclinadas ja exigem o uso das maos, as palmas chapadas sobre a rocha, os
dedos em geral apontando para os lados ou para baixo, ajudando a empurrar o corpo para
cima; o peso do escalador, porem, ainda se apoia quase todo diretamente sobre os pes. Evite
de qualquer modo aproximar o corpo da pedra, posigao que descola seus pes da parede. Em
vez disso, se quiser usar as maos para agarrar-se a pedra, dobre as pernas, abaixe o centra de
gravidade e flexione o corpo na cintura, jogando a bunda para fora. A medida que a inclina-
gao comega a se aproximar do limite, o escalador passa a usar como apoio qualquer ondula-
gao, saliencia ou descontinuidade da parede, literalmente "esfregando" os pes no lugar, para
promover o maximo contato das solas com a rocha. Faga movimentos curtos e calculados,
nunca tente dominar um lance de aderencia no pulo. Escalada de aderencia e uma arte de
extrema delicadeza, exigindo auto-confianga, equilibrio, e calma.
AGARRAS
Degraus, cristais e outras saliencias grosseiras oferecem uma maneira mais obvia de subir. E
redundante enfatizar a correta colocagao dos pes: eles tern que ser transferidos ao apoio de
forma precisa e deliberada, nao as cegas, na esperanga de agarrar alguma coisa. Nas micfo-
agarras e importante colocar o pe com firmeza, e depois nao mexe-lo mais, sob risco de
faze-lo escapar do apoio. A melhor maneira de colocar o pe, e usando a borda interna da
sapatilha (no dedao), mas em algumas situag5es pode-se usar tambem o calcanhar ou ate
mesmo a borda externa do pe - sempre evitando usar os dedos e poupando os musculos da
panturrilha - de modo a evitar a tremedeira em "maquina de costura", muito comum tambem
quando se esta fora de forma...
Nas agarras mais rombudas, fletir o pe e baixar o calcanhar ajuda a sola a aderir a
rocha e aumenta a pressao do pe a parede, com melhor resultado. Se os apoios para os pes
sao muito pequenos, inclinados ou escorregadios, mas os apoios para maos sao adequados,
obtem-se uma vantagem adicional simplesmente afastando o corpo da parede, e criando nao
apenas uma pressao para baixo, sobre o apoio, mas tambem uma pressao para dentro da
rocha, que ajuda a fixar os pes no lugar. A pratica desenvolve esta habilidade de pendurar-
se para tras, o suficiente para plantar os pes firmemente, sem desperdigar a forga dos bragos
e dedos.

Agarras de mao sao sempre apoios muito procurados: dao firmeza e confianga ao escalador,
mesmo que os apoios de pe, por si sos, ja sejam suficientes para a progressao. Mas quando
o terreno se aproxima da vertical ou passa a ser ncgativo (ou seja, com inclinagao superior a
90°), apoios de mao passam a ser obrigatorios para se manter na parede. E por mais que o
livro diga que o peso do corpo deve ser suportado preferencialmente pelos pes, nestas situ-
agoes extremas, usa-se e abusa-se dos bragos e maos. Por mais tecnica e equilibrio que se
tenha (e leveza de corpo), e preciso tambem ter muita forga nos dedos, senao, nada feito.
Uma tecnica refinada pode, quando muito, ajudar o escalador a nao "gastar" os bragos,
dosando suas forgas para conseguir chegar ao fim do lance. Mas dizer que se "deve escalar
com os pes", e querer ser um tanto miope, ou torcer a realidade para se adequar ao manual.
De qualquer modo, por mais forga que se tenha, deve-se poupar aos maos ao maximo e
descarregar o peso nos pes, para nao levar a fadiga prematura dos bragos, com tremedeira e
falta de equilibrio.

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As agarras devem ser escolhidas de acordo com seu tamanho e solidez, sempre puxando-as
tangencialmente a rocha. Ate mesmo apoios meio soltos podem as vezes ser usados inteli-
gentemente, sem arranca-los da parede. Agarras grandes sao usadas com a mao inteira,
especialmente se apresentam uma borda livre que lhe permita pinca-las. Micro-agarras as
vezes conseguem ser usadas apenas com as pontas dos dedos. E um polegar calcado por
cima dos outros dedos numa micro-agarra acrescenta forga ao atrito (muitas vezes marginal)
dos quatro dedos. A medida que o escalador ultrapassa suas agarras, pode continuar usando-
as, colocando agora a palma, o punho, ou simplesmente a borda da mao, com os dedos
apontados para baixo, empurrando-as da forma mais conveniente.

Um exemplo especial desta "inversao" de mao sao os degraus ou prateleiras quando nao ha
apoios intermediaries mais acima. Nos lances mais simples, as maos sao simplesmente co-
Iocadas sobre a borda do degrau (a altura do peito, do queixo, ou ate acima da cabega),
ligeiramente afastadas, palmas chapadas na rocha, dedos apontados para a frente. O corpo e
entao erguido ou puxado, com um salto para cima. Um impulso com as pernas ajuda bastan-
te. Senao, caminha-se com os pes parede acima, tanto quanto possa. A medida que o peito
do escalador ultrapassa o degrau, as maos giram na borda do apoio, os dedos passam a
apontar uns para os outros, os cotovelos voltados para fora. Os bragos entao se estendem,
elevando ainda mais o corpo, num movimento rapido. As maos passaram da posigao de
agarra para uma de pressao para baixo, exercida com as palmas. A mao pode entao ate ser
rodada para fora, os dedos agora apontando para baixo, a posigao do corpo permitindo, por

20
fim, que um dos pes seja trazido para cima e colocado no degrau, ao lado das maos. Ou, se
o degrau e estreito ou a plataforma tern uma forma estranha (desequilibrando o escalador ou
empurrando-o para fora), a palma de uma das maos gira novamcnte, os dedos agora apon-
tando para fora, permitindo que o corpo se incline para o outro lado, e o pe seja trazido para
cima sem jogar o escalador para tras. Ou o escalador pode se ver impedido de subir por uma
projecao rochosa que o empurra para fora ou nao o deixa subir na plataforma: executando
entao apenas parte do movimento, o escalador pode travar o braco estendido, equilibrando-
se numa mao so - o suficiente para passar a outra mao para um apoio mais alto que estava
fora de alcance. Qualquer apoio de pe pode facilitar o movimento.

Fazer isto sobre degraus muito estreitos ou inclinados para fora - e as vezes em
parede pronunciadamente negativa - exige muita forga e destreza acrobatica. Este tipo espe-
cial de plataforma, com negativo abaixo, pode ser melhor dominado por uma tecnica de
impulso: balangar-se pendurado a plataforma pelos bragos (sem apoios de pe) e entao, du-
rante o movimento para fora do pendulo, puxar-se para cima e trazer o corpo a uma altura
conveniente em relagao a plataforma - manobra arrepiante quando feita sobre o vazio, mas
que exige apenas dedos fortes e muita auto-confianga.

21
 EZZ3 L—J

Mas as agarras nao precisam necessariamente ser horizontals para nos ajudarem. Agarras
verticais podem ser usadas para pendurar-se em diregao oposta, mantendo o equilibrio, ou
permitindo uma jogada de corpo ao redor daquele apoio, com o objetivo de alcangar outro
apoio melhor, antes inacessivel. Usando apoios verticais sucessivos, e com consecutivos
movimentos de corpo, para um lado e para o outro, o escalador pode subir paredes que
realmente nao oferecem agarras horizontais para as maos. E importante, porem, observar a
posigao dos pes neste tipo de movimento, pelo menos ligeiramente afastados para oferecer
maior base de sustentagao, e com as maos colocadas por dentro da linha de prumo dos pes,
evitando que o corpo pendule como uma porta mal fechada, pendurada a mao fixa na agarra.

22
Mesmo agarras invertidas podem ser bem usadas num lance curto, quando faltam apoios
melhores para as maos, desde que haja bons apoios para os pes. Lacas e degraus invertidos
podem ser uma boa base para puxar com as maos para cima, enquanto o corpo se inclina
para tras, empurrando os pes contra a parede ate que uma das maos possa ser transferida
para um apoio melhor, mais acima. Se mesmo assim os bons apoios estao fora de alcance,
em certos casos pode-se continuar usando o apoio invertido, entalando agora ojoelho por
baixo do degrau, com o pe pressionando para baixo - outro exemplo de contraposicao de
forgas.

FENDAS
Aqui estao incluidas todas as fissuras e rachaduras na parede, desde as que mal aceitam um
dedo, ate as que engolem praticamente o corpo todo. Cada uma tern sua tecnica propria.
Para comegar, uma fenda pode ser usada como mera agarra, os dedos simplesmente enfiados
nela, puxando-a ou tracionando-a, ou com os pes empurrando-a. Sistemas de fendas hori-
zontals ou verticais podem assim ser escalados sem maiores novidades.
Fendas horizontais (como qualquer linha horizontal de agarras) oferecem boas pos-
sibilidades de executar uma travessia. Duas fendas paralelas convenientemente afastadas
podem ser usadas, uma para as maos, outra para os pes. Mas isto e geralmente a excecao.
Em geral so existe uma fenda, e a unica decisao a considerar, e se ela servira melhor aos pes,
ou se e melhor servir-se dela para as maos - decisao nao tao trivial quanto possa parecer.

Fendas verticais paralelas, convenientemente espacadas, oferecem uma forte sensacao de se-
guranga quando usadas em conjunto, num sistema de contra-forgas. Outra forma de se servir
de uma fenda pela contra-posigao de forgas e usando uma mao contra a outra (como tentando
abrir a fenda), ou um polegar contra os outros dedos - criando assim atrito suficiente para

23
prender-se a parede. A forma mais sofisticada de usar uma fenda, no entanto, e pelo entalamento
de alguma parte do corpo: mao, braco, pes, perna, e ate quase o corpo inteiro.

Muito do avango das tecnicas de escalada se deve a sutileza das tecnicas de entalamento,
que seguem certos princfpios gerais: a mao, pe ou outra parte do corpo sao enfiadas numa
fenda, de preferencia num ponto mais largo, e entao ali travados (por flexao ou por rotacao,
nunca como uma rolha) de modo que encaixem entre as faces da fenda e resistam a um
puxao para baixo ou para fora. Outros membros sao sucessivamente entalados mais acima,
e o corpo agora progride, fazendo forga com as pernas, tanto quanto possivel, para entao
repetir o movimento, com nova sequencia de entalamentos ainda mais acima, se necessario.
Cada movimento deve ser deliberado e util. Debater-se ou se entalar as cegas e inutil e
muito cansativo. E melhor e mais eficiente estudar a fenda atentamente, escolhendo os pon-
tos ideais para se entalar.
Fissuras podem ser usadas para entalar os dedos. Depois de enfiados tanto quanto
possivel, uma rotagao ou flexao de mao assegura a expansao ou torque necessarios para
trava-los no lugar. Estreitamentos fissura abaixo melhoram aqualidade do entalamento. Em
rochas como calcario, pequenos orificios que a princfpio parecem ser uteis apenas como
agarras, podem ser usados para entalamentos de dedos - os famosos bi-dedos. A tragao que
se consegue exercer para fora da fissura, "pendurando-se" pelos dedos entalados, depende
obviamente da qualidade da rocha e da confianga do escalador em usar tais apoios (e muitas
vezes, de pratica e forga). Mas entalamentos de dedos podem, no mfnimo, ser usados para
equilibrar o escalador na parede.

24
Numa fenda mais larga pode-se entalar a mao inteira, sendo a pressao exercida entre o dorso
da mao numa das faces, e a palma e pontas dos dedos na outra. Um polegar cruzado sobre a
palma da mao ajuda a expandir seu volume e aumenta a eficiencia do entalamento. Geral-
mente os escaladores protegem aqui o dorso das maos, envolvendo-as com largas tiras de
esparadrapo, mas sem tirar a mobilidade dos dedos.
O punho tambem pode ser entalado de diversas maneiras, com o polegar dobrado
ajudando ou nao. O punho fechado funciona da mesma maneira que um nut, de preferencia
enfiado numa seccao mais larga, e encaixado numa seccao mais estreita da fenda: o
entalamento do punho geralmente depende de um gargalo na fenda para poder "segurar",
pois o punho humano tern uma capacidade de expansao relativamente limitada. Mas o ma-
caco com a mao enfiada na cumbuca esta af para provar que, bem aplicado, um entalamento
de punho e um apoio extremamente forte e confiavel.

A ponta do pe pode ser "entalada" num diedro por uma tecnica de "esfregamento" - na
verdade, e mais uma aderencia num canto do que realmente um entalamento, a sola do pe se
esfregando e aplicando pressao para baixo e para dentro, como se quizesse encaixar o dedao
no lugar.
A ponta do pe tambem pode ser encaixada numa fenda vertical, enfiando-se o pe
com a sola paralela as faces da fenda, e em seguida torcendo-o de fora para dentro, para
entalar. Como a articulagao torcida pode comegar a doer, esta nao e uma posigao muito
confortavel para ficar parado muito tempo. A mesma tecnica serve para entalar o pe inteiro
em fendas um pouco mais largas: nunca o enfiando como uma rolha, pois sera dificflimo
depois "desarrolha-lo" dali. Mas sim, colocando-o ate quase encaixa-lo, e entao torcendo-o
e entalando-o por rotagao. Para retira-lo, so e preciso destorce-lo.
Mas o pe tambem pode ser entalado ponta a ponta ou, caso a fenda nao seja larga o
suficiente, entalado na diagonal, usando a borda externa dos dedos e o canto interno do
calcanhar, sendo a torgao exercida pela perna. O torque pode ser ainda maior, se pressionar-
mos o joelho contra uma das paredes da fenda.
Fendas largas demais para as maos e pes (mas ainda estreitas demais para admitir o
corpo inteiro) podem ser dominadas entalando-se apenas os membros. A sequencia e a mes-
ma: introduzadobrado, expanda ou torga, trave e suba. Estas fendas intermediarias, entre 10
e 15 cm, sao bastante incomodas, pois nenhuma parte do corpo encaixa perfeitamente. O
mais facil e decidir qual lado do corpo sera entalado. A entalada de brago usa o cotovelo
pressionado contra uma das faces e a palma da mao contra a outra, sendo o ombro espremi-

25
do para dentro, tanto quanto possivel. Quando a fenda tern a largura certa, pode-se entalar o
braco de modo que o cotovelo dobrado e o punho da mao formem uma cunha, sendo a forga
mantida praticamente pelos ossos do ante-brago. E um dos entalamentos mais fortes e efici-
entes, praticamente impossivel de ser arrancado de fendas que se estreitam para fora, e firme
o suficiente mesmo em fendas de paredes paralelas. A mao livre (que fica fora da fenda)
tambem pode contribuir para erguer o corpo ou fixa-lo em posigao:
agarrando e pressionando a borda, os dedos apontados para dentro,
o polegar para baixo, a mao (colocada a altura do pescogo ou da
cabega) pode puxar o corpo para cima ou, invertida (colocada a
altura do umbigo), empurrar a fenda para baixo.
Da mesma forma, uma perna pode ser encaixada com o pe e
o joelho exercendo pressao em faces opostas da fenda, em torgao.
O pe externo tambem pode entalar-se as vezes (calcanhar-dedao,
com o joelho voltado para fora), mas na maior parte dos casos ape-
nas pressiona a borda posterior da fenda, ou vale-se de quaisquer
saliencias ou agarrinhas encontradas na parede externa para em-
purrar o corpo para cima.
Numa fenda mais larga, um pe pode ser entalado contra o
outro, sua ponta exercendo pressao contra a parede da fenda, e o
calcanhar exercendo pressao contra o outro pe, empurrando-o con-
tra a parede oposta.
Quando uma fenda ja tern largura para aceitar o corpo como
um todo, passa a ser considerada uma chamine. O termo abrangc
fendas cuja largura varia desde aquelas que mal e mal admitem o
escalador (tipo "suplicio chines"), ate aquelas tao largas que o cor-
po mal consegue manter contato com suas duas paredes. Qualquer
que seja a largura, o princfpio e o mesmo: o escalador empurra as
faces em sentidos opostos, para se manter no lugar. Para deslocar-
se, ele relaxa a pressao em uma parte do corpo, move-a para cima,
e reaplica a pressao; agora relaxa a pressao em outra parte do corpo
e move-a por sua vez. Dependendo da largura, esta pressao e geral-
mente entre costas e maos. Ou entre cotovelos e maos. Ou entre
uma mao e a outra. Nas pernas, as pressoes cruzadas sao entre o

26
calcanhar e a ponta do pe. Ou entre pes e nadegas de um lado, e os joelhos de outro. Ou entre
os pes e as costas (ou nadegas). Ou entre um pe e o outro, como ja foi explicado acima.
Nas diamines tipo "suplfcio" o corpo e forgado a uma posigao restrita, com movi-
mentos tao limitados, que e diffcil exercer uma contrapressao litil em qualquer ponto da
diamine. Nas mais estreitas, esta pressao pode ser criada simplesmente respirando fundo.
Progride-se por um movimento de rastejamento, contorcendo-se como uma minhoca, e aju-
dando-se com os bragos. Se a diamine e suficientemente profunda, pode-se usar um metodo
de mede-palmo na diagonal: as pernas sao deslocadas para o lado e para cima, e em seguida
o resto do corpo acompanha o movimento lateral ate colocar-se novamente na posigao ver-
tical.
Em diamines ligeiramente mais largas, o corpo entra com facilidade, e sobe usando
as costas, ombros e pes pressionando uma das paredes, e joelhos e maos a outra - palmas da
mao em contato com a rocha, dedos sempre apontados para baixo. Uma joelheira e reco-
mendavel... Pode-se, contudo, subir sem ralar os joelhos, girando o corpo (da cintura para
baixo) para qualquer dos lados e pressionando um pe contra cada parede, os joelhos traba-
Ihando um contra o outro, como fulcro deste trancamento de pes. Da cintura para cima,
como antes, costas e ombros numa das paredes, maos na outra.
Para subir usa-se, em qualquer dos casos, um movimento rala-costas, ou (uma opgao
mais tecnica, que nao machuca tanto) realmente ergue-se o tronco com as pernas encaixa-
das; depois, trancando-se o corpo, sobe-se com as pernas.
As diamines mais faceis sao aquelas com um metro de largura ou pouco mais. Bra-
gos e pernas trabalham alternadamente, empurrando paredes opostas. Isto quer dizer p/ex,
que se mao direita e pe esquerdo pressionam a parede a frente, a mao esquerda e o pe direito
pressionam a parede as costas - os dedos da mao sempre apontados para baixo. O corpo sobe
as custas do esforgo exercido pelas pernas - poupe os bragos! Em seguida, trocam-se os pes
e maos e repete-se o movimento.
Em diamines ainda mais largas e aproveitado o comprimento total da perna, cami-
nhando-se com os pes por uma das paredes, enquanto as costas e os bragos se alternam
pressionando a outra. Embora diamines de faces bem lisas possam ser facilmente escaladas

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usando-se apenas pressao cruzada contra as paredes, apoios de mao ou de pe nunca sao
desprezados, se facilitarem a progressao. Em diamines que se estreitam rapidamente para o
fundo, pode-se entalar uma mao ou um pe.
A medida que a diamine se alarga, o escalador passa de uma posigao de frente para
uma das paredes da diamine, para uma de lado, olhando para fora ou para dentro da diami-
ne, com os bragos e pernas agora pressionando para os lados, numa tecnica de tesoura. O
progresso e inespecffico: bragos e pernas podem mover-se alternadamente, ou primeiro os
bragos e depois as pernas.
O extremo e uma chamine larga demais para percorrer com o corpo em posigao
vertical, podendo eventualmente ser dominada com o corpo quase na horizontal, arqueado
como uma ponte entre as duas faces. Felizmente este tipo de chamine e mesmo raro, e ainda
mais raros os escaladores com um gosto especial por este tipo de acrobacia...

DIEDROS
Onde duas paredes se encontram formando certo angulo, como um livro semi-aberto, temos
um diedro. O canto interno muitas vezes e percorrido por uma fenda longitudinal, que ofe-
rece obviamente a primeira linha de pontos de apoios a ser procurada. Alem de poder subir
usando as agarras oferecidas pelas duas faces, ou esfregando a ponta dos pes pelo canto do
diedro, pode-se usar a fenda para entaladas de dedos ou da mao - e as vezes tudo isto ao
mesmo tempo. Quando o diedro e em Ve, relativamente fechado (digamos, uns 60° ou me-
nos) pode-se subi-lo como numa chamine, entalando as vezes o brago e perna de dentro, se
o diedro se fecha rapidamente, e ainda aproveitando quaisquer apoios em suas faces. Em
diedros mais abertos (90°) pode-se subir em tesoura, geralmente de frente para o canto, mais
raramente de frente para fora, apoiando as costas no canto e usando uma contraposigao de
forgas sobre apoios que sozinhos nao teriam uso algum.
Estas tecnicas permitem uma ascengao mais facil e proporcionam boa visibilidade da
via acima. Mas a tecnica que realmente dignifica um diedro e a da oposigao. E preciso uma
boa fenda, de borda aguda o suficiente para enfiar os dedos e aplicar uma oposigao de forgas
entre maos e pes, com o corpo jogado para tras e os bragos tao esticados quanto possivel,

28
jogando a tragao nos ossos e ligamentos ao inves de em musculos tensos e contrafdos. As
oposic5es sao lances que exigem forga nos dedos (pelo menos em diedros verticais), e e
preciso mover-se rapida e deliberadamente. Os pes podem ser chapados na face em frente,
ou aproveitando quaisquer saliencias ou apoios, inclusive as vezes para colocar o corpo
mais em pe, numa posigao menos cansativa. Um ultimo detalhe a observar, e o de nao cruzar
as pernas ou os bragos, eventualmente desfazendo o precario equilibrio.
Subir um diedro em oposigao e mais logico, mas subi-Io usando de tecnicas de
entalamento pode ser menos cansativo. Alem disso, passar de uma posigao de oposigao a
uma posigao de entalamento (se a fenda se alarga, ou se sua borda viva se torna mais romba)
e mais diffcil do que fazer o contrario. Por isso, tente a princfpio subir um diedro (ou uma
laca apoiada na face, que pode tambem ser subida usando de oposigao) usando de tecnicas
de entalamento...

Mas tudo isto e apenas o Be-a-Ba da tecnica de rocha. Na parede voce vera que as coisas
geralmente escapam as generalidades acima. Muitas vezes e diffcil ter 3 apoios enquanto
movimenta uma mao ou um pe rumo ao 4° apoio. E preciso entao manter-se sobre apenas 2
apoios (sendo um pe escorado a rocha ao lado apenas para se equilibrar), enquanto arrisca
um bote em diregao ao apoio-alvo. Muitas vezes sobe-se a um grande apoio, apenas para
descobrir que acima dele nao temos nada: e preciso, portanto, visualizar a sequencia antes,
e perceber que um apoio bem menor, noutra diregao, pode ser ridiculo, mas leva a uma linha
de apoios bem mais favoravel. Algumas vezes os apoios estao muito espagados: e preciso
esticar os pes e o corpo para cima ou para o lado, equilibrando-se na pontinha dos apoios
disponiveis, usando geralmente a mao oposta ao pe sobre o qual voce esta equilibrado; ou
sair para o lado e usar apoios nao tao bons, para ganhar um tico de altura que lhe permita
chegar aquela agarra que resolve o lance; ou considerar uma "corrida" ate aquela agarra,
fazendo rapidos movimentos intermediaries sobre apoios marginais, mas que serao usados

29
apenas pela fracao de tempo suficiente para correr ate ali. Ou entao realmente dar um bote
ate um bom apoio, agarrando-o no alto da sua trajetoria, naquele instante em que voce para
no espago, sem peso, antes de comegar a cair. Botes sao geralmente usados em lances leve-
mcnte negativos, para cobrir uma grande extensao de parede entre dois bons apoios: en-
quanto os pes fazem sua parte do esforgo, os bragos "explodem" puxando uma boa agarra
para baixo, e uma das maos voa para cima, agarrando o apoio-alvo. Mas, a nao ser que voce
disponha da perfeita coordenagao, do senso de oportunidade, e da forga explosiva nos bra-
gos, movimentos "dinamicos" deste tipo sao arriscados, porque voce nao esta realmente no
controle da situagao, e e preciso antes calcular e aceitar as consequencias de uma queda -
boa razao para deixar tais tentativas somente para quando voce for um escalador tarimbado,
nao um novato desesperado.
Algumas vezes a dificuldade e apenas trocar de pe num apoio muito pequeno (onde
so cabe aquele pe que la ja esta), para poder esticar o lado certo do corpo em diregao ao
apoio seguinte. Se voce nao consegue troca-los com um pulinho equilibrado, a alternativa e
subir com o pe livre ate um apoio intermediario, ainda que marginal, para entao tirar o outro
pe do apoio de que voce precisa, e rapidamente baixar o primeiro pe ate ali. Em certas
situagoes pode-se tambem cruzar a perna por tras do pe ja apoiado, colocando o pe livre do
outro lado daquele, em posigao para o proximo movimento.
Para trocar as maos em apoios muito pequenos, voce tambem pode usar um apoio
intermediario, como fez para os pes. Se o espago e limitado, voce pode tentar ir tirando um
dedo de cada vez, substituindo-os (tambem um de cada vez) pelos dedos da outra mao. A
tecnica de cruzar uma mao por cima da outra para agarrar (do outro lado) um bom ponto do
mesmo apoio tambem pode ser uma solugao.
Muitas escaladas exigent uma variedade de tecnicas, em vez de so agarras ou apenas
entalamentos. Mas voce ja deve ter percebido que as vezes voce estara com mao e pe direi-
tos entalados numa fenda, e mao e pe esquerdos apoiados em agarras - ou qualquer outra
combinagao de apoios. Lembre-se que um mesmo apoio pode ser usado de muitos modos,
conformc seu corpo vai passando por ele.

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PROBLEMAS ESPECIAIS
Tctos e negativos estao entre os obstaculos mais impressionantes de uma parede - ao menos
para o novato (e para mim tambem, confesso) - e constituem terreno para escaladores ja
experientes. E relativamente facil entender como um escalador consegue subir uma aderen-
cia inclinada (ainda que sem apoios visfveis, por puro atrito), ou uma parede com suas
agarras ou fendas. Mas um negativo ou teto e lugar onde se percebe que sem dedos e bragos
fortes, nada feito! Terreno para chimpanzes... Na verdade, tetos e negativos sao, antes de
mais nada, questao de se familiarizar com a posigao do corpo, que e jogado para fora (esqui-
sito!) em paredes com tal inclinagao. Tudo o que se precisa entao e continuar mantendo o
equilibrio e conservar a forga. Manter o equilibrio implica, muitas vezes, em conservar o
quadril proximo a parede, para que o centra de gravidade esteja o mais perto possivel do
piano vertical que cruza pelos pes - isto se os apoios de mao o permitirem, claro - de modo
a descarregar a maior parte possivel do peso nos pes. Um bom trabalho de pes e mais impor-
tante aqui do que em qualquer outro tipo de terreno, pois mesmo o menor apoio de pe poupa
os bragos mais do que lhe diria a logica. Conservar a forga exige ainda manter os bragos
esticados, para que o peso (peso nao aplicado aos pes, bem entendido) seja sustentado por
ossos e ligamentos, e nao por membros dobrados, tensos e tremulos. So os dedos realmente
trabalham, agarrados aos melhores apoios que voce conseguir descobrir: geralmente uma
boa agarra, ou uma boa fenda para entalar a mao ou (ui!) os dedos. Mas evite esticar demais
o brago em diregao a agarra seguinte, pois isto exige que o outro brago fique travado fletido
- no que sera depois definido como um exercfcio isometrico, extremamente exaustivo.

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Se nao for possivel evitar esta travada de brago, procure manter a mao proxima ao ombro, e
o cotovelo ao lado do corpo. Um dos segredos de superar um teto, na falta de boas agarras
para se puxar (fendas, bi-dedos ou bolhas), e usar ao maximo as agarras invertidas disponi-
veis, contrapondo a forga de um brago puxando para cima com a pressao dos pes, empurran-
do para baixo. Dito tudo, e preciso concordar que em negativos e preciso escalar rapida e
agressivamente. Muitas vezes, um bote e a unica boa maneira de conseguir superar um
negativo.
Outras vezes, a melhor posigao abaixo de um teto, e a de espera, com as pernas
encolhidas, o centra de gravidade baixo, e os bragos esticados, o corpo todo pronto para o
instante da puxada, quando os bragos se dobram, as pernas se esticam, e uma das maos voa
em diregao ao apoio-chave acima do negativo (facil de imaginar, diffcil de executar). Outra
posigao que poupa bragos e pernas, se a agarra for muito boa, e simplesmente tirar os pes da
parede e se pendurar com as maos (com uma so mao, permitindo ate por a outra no saquinho
de magnesio). Nesta posigao (de descanso!) na verdade so se esta usando a forga dos dedos.
Um movimento de barra entao puxa o corpo rapidamente para cima, e a escalada continua.
Um tipo de movimento, aparentemente bastante acrobatico, e conseguir langar um
pe acima da borda do teto, apoiando-o numa agarra lateral ou, melhor ainda, enganchando
o calcanhar sobre alguma agarra conveniente, para aliviar parte do peso que recai nos bra-
gos, e permitir que uma das maos seja liberada para pegar no tal apoio-chave - se voce quiser
saber como e, va para um muro de escalada e treine...
Outro problema, bem mais comum em qualquer tipo de parede, e (pendurado pela
mao e pe do mesmo lado, e antes de conseguir encontrar um apoio para a outra mao ou pe),
acabar girando nos seus apoios, como uma porta que se abre. Ha duas formas de evitar esta
situagao: a primeira e saltitar e trocar de pe, usando o que estava no apoio para escorar-se
para o lado e estabilizar a posigao do corpo. A segunda e simplesmente esticar a perna livre
por tras da perna apoiada, escorando-a do outro lado, com o mesno efeito...

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Atravessar uma parede de um lado para outro, ao inves de subir ou descer, e outro tipo de
exercicio muito interessante. E crucial uma posigao descansada, com os bragos abertos,
esticados, e se possivel, na altura da cabega (para que nao cansem). Sempre que possivel,
com o corpo afastado da rocha, nao apenas para transferir o peso da melhor forma possfvel
aos apoios nos pes, mas tambem para conseguir estudar a parede da maneira mais ampla.
Em paredes verticais com apoios muito crfticos, manobras realmente acrobaticas podem
acabar sendo necessarias, exigindo mesmo um movimento de torgao ou de rotagao do tron-
co, praticamente virando de costas para a parede, para agarrar um apoio seguinte, sem des-
prender a outra mao de um apoio anterior.

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DESCANSANDO
Descansos precisam ser antecipados. Ao subir uma parede exaustiva, e preciso "ler" a pare-
de e visualizar pontos nos quais voce consiga descansar. E preciso entao progredir de um
ponto destes ao outro, descansando sempre a cada pausa. Em hipotese alguma descanse
num lugar ruim. Neste caso, e preferivel voltar um ou dois movimentos, e descansar num
lugar bom. Durante um descanso, a primeira e mais importante coisa a fazer e respirar -
profundamente. Tres respiradas rapidas e profundas logo estabelecem um ritmo para a res-
piragao. Deixe o peso recair (tanto quanto possivel) nos ossos e ligamentos, nao em mem-
bros fletidos ou musculos que logo se cansarao. Muitas vezes pode-se entalar dois membros
quaisquer numa fenda, e descansar pendurado ate que a respiracao (e a forga muscular)
voltem ao normal. Eu lembro de um escalador (durante uma competigao) que encaixou as
costas ou o ombro contra o teto acima e, pressionando com os pes para baixo numa boa
agarra, conseguiu soltar as duas maos da parede e descansa-las por um bom minuto, antes de
voltar a escalar. Ele acabou caindo logo acima, mas foi aplaudido por sua criatividade em
encontrar forma tao original de descansar no meio da parede. Encaixar pe e joelho abaixo de
um negativo e outra forma de conseguir livrar as maos, sacudir os bragos e dar um tempo,
relaxando os musculos e (dependendo da posigao) ate providenciar uma rapida auto-massa-
gem ou uns alongamentos.

DESESCALANDO
Ao subir escalando, voce usa para os pes apoios que foram memorizados ao passar. Descer
escalando e sempre mais diffcil, pois os pes nao "enxergam" os apoios, agarras e degraus
disponfveis. No entanto, desescalar e uma arte que precisa ser praticada, pois lhe permitira
reverter movimentos que deram em nada, sem precisar cair, as vezes em situagoes bastante
crfticas. Pode tambem ser uma maneira mais segura de descer alguma face que de outra
forma teria que ser rapelada. Tudo o que voce sobe, procure tambem descer. Se o terreno
nao e muito vertical, pode-se descer com o corpo meio de lado, ou ate mesmo de costas para
a parede - mas evite descer com a bunda: mantenha sempre o corpo equilibrado sobre uma
perna fletida, e com as maos exerga pressao para baixo, nos apoios mais favoraveis. Agora,
se o terreno passa a ser vertical, e preciso virar-se de frente para a parede, procurando

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afastar-se da rocha tanto quanto possivel, para poder tirar o maximo proveito dos apoios
disponi veis. Justamente por ser mais diffcil enxerga-los, e essencial uma perfeita posigao do
corpo, movendo-se exatamente como se estivesse revertendo o movimento necessario para
subir...

VOLTANDO AOS MATACOES

Agora que voce entendeu (ao menos na teoria) os princfpios envolvidos na tecnica de esca-
lada, nada melhor do que voltar a pedra e ensaiar os movimentos em alguma parede facil ou
numa area bem provida de matacoes (boulders). Quer voce seja um iniciado ou um comple-
to calouro, quilometragem em parede ainda e seu melhor mestre.
Escalada de matacoes e um jogo no qual o premio e instantaneo: diizias de topos,
numa unica tarde. Tudo de que voce precisa sao suas sapatilhas, um saquinho de magnesio
e a rocha. Nada de equipamento, nem mesmo um parceiro. Problemas de matacoes tendem,
porem, a se mostrar trabalho duro, se voce se empenhar; e se nao estiver em forma, chorara
baldes por nao conseguir nem sair do chao. E preciso entao dedicar-se e aceitar o fato de que
qualquer problema digno de merito vale o esforgo de tentar quantas vezes for necessario,
para vence-lo. Uma boa parte do seu tempo entre matacoes pode acabar sendo gasto em pura
contemplagao, ate decifrar uma solugao. As sequencias raramente sao obvias, e geralmente
envolvem diferentes combinacoes de forga, flexibilidade e tecnica. Cada problema e um
projeto em si. E se voce falha, senta-se e procura apoios obscuros que tenham escapado a
sua observagao, enquanto seus bragos se recuperam e suamente re-avalia o problema. Trei-
no, treino, treino! Observe sua posigao em relagao a rocha, nao gaste as maos agarrando os
apoios com forga excessiva, observe o trabalho dos seus pes. Pratique reverter movimentos
e desescale, para trabalhar mentalmente a sequencia correta de movimentos. Escale para os
lados, contornando a pedra em complexas travessias. Desga lances que voce conseguiu su-
bir num bote. E lembre-se: se voce vai subir uma determinada pedra, esboce primeiro uma
maneira razoavel de desce-la. E bem conhecido no Rio de Janeiro, um certo matacao de 5

35
metros de altura, conhecido como Pedra do Doce, no qual os alunos do Curso de Guia sao
desafiados a subir, (mediante um doce como premio), apenas para descobrir, no topo, que
nao ha um jeito facil de descer. A maioria dos escaladores de blocos, porem, alem de otimos
desescaladores, sao tambem bons saltadores. E conveniente praticar a habilidade de torcer o
corpo no ar e cair sobre os pes, como um gato. No entanto, como ocasionalmente voce pode
acabar ficando em posicoes esquisitas, e interessante ter algum amigo embaixo, que possa
"aparar" sua queda, nao com a intengao de amortece-la, mas com a finalidade apenas de
corrigir sua posigao, de desviar seu corpo no ar, e evitar que voce bata no chao de cabega ou
de costas. Muitos traumas graves ja aconteceram em quedas ridfculas durante exercfcios de
escalada em blocos de 3 ou 4 m de altura. Cuide-se. Nao escale nunca acima da altura da
qual voce se sinta a vontade para pular. Limpe o chao abaixo de pedras maiores, galhos e
outros objetos nos quais voce possa se machucar ou torcer o pe - a maior causa de traumas
em escaladas tao curtas. Alguns escaladores tern mesmo o habito de levar um ou dois
colchonetes de espuma ao pe de seus matac5es preferidos, nao exatamente para "amortecer"
suas quedas, mas para evitar se ralar nas pedras menores, de remogao impossfvel.
Se voce esti ver treinando em pequenas paredes ja vale a pena dispor de uma seguran-
ga por cima (top-rope). O segurador tanto pode colocar-se no topo do penhasco, prendendo-
se a alguma solida ancoragem, quanto colocar-se ao pe da parede, dando seguranga com
uma corda passada atraves de uma ancoragem no topo do paredao - de preferencia provida
de longa fita e um mosquetao, para minimizar o atrito na corda. Isto introduz, contudo, o uso
de cordas, fitas, mosquetoes, e cadeirinhas...

36
Mas antes precisamos dar um toque a respeito da graduagao de escaladas. O objetivo de um
sistema de graduagoes e informar aos escaladores das dificuldades que possam encontrar
numa via. A fim de poder comparar as dificuldades relativas de diferentes escaladas, quer
numa mesma parede, quer em areas diferentes, surgiram varios sistemas regionais de gradu-
agao. O problema e que uma determinada escala era muitas vezes tao regional, que poucos
a conheciam, fora dali. Com o tempo, alguns
sistemas de classificagao foram se difundindo,
e hoje, ao redor do planeta, ha pelo menos sete eFran^al
sistemas para classificagao de escaladas em ro-
cha, quatro para escaladas alpinas, quatro para
escaladas em gelo, e duas para escaladas artifi-
*5.2* 1°sup
cials. Para alfvio de todos, (fora dos seus res- f
5.3 sip|
pectivos paises de origem) pouca gente usa o 5.4 2°sup
P - 5 1 S
sistema britanico, o australiano, ou o da extinta
4a
Alemanha Oriental. Ha uma escala da UIAA
5.6 3°sup
(que vai de 1 ° a 10° grau), a escala francesa (ate
9° grau), e a americana, muito usada pelo mun-
S4bMiE
a a
do todo (que vai de l a 6 classe, mas cujas 4 5.8 I§5a*:(\
primeiros classes vao de caminhadas a pouco
£5.9JM 4°sup5b
mais que uma escalaminhada: a escalada co-
5.10a
mega e termina realmente na Classe 5, sendo
suas subdivisoes acrescentadas apos um ponto: i.. .„^*yiis{jE
5°sup6a
5.1, 5.2, ate (atualmente) 5.14c. A classe 6 e 5.10c
plods 6°sup
reservada as vias impossfveis de escalar em li- 6b
vre, tendo, portanto, que ser dominadas em ar-
tificial. Mas os padroes foram feitos para se-
5.11a j, Cl .^W*. *
rem derrubados. Na escala americana, original- 6c
mente decimal (ate 5.10), graus posteriores fo- 5.11c 7°b ^Bc+/^
ram sendo acrescentados a medida que o nfvel J 1" ™ ^gg^ 7a
tecnico de novas vias ia ultrapassando os nf-
veis entao existentes - dai 5.11, 5.12, etc. Isto
aconteceu tambem na Europa, onde o grau ma-
•55,1
5.12a
"*5.12pt Id &
8°a «.7a+
7b
x i m o de d i f i c u l d a d e (6° grau) acabou 5.12c 8°c
"inflacionando", superado por novas escaladas
I5.12dS 7c
que ultrapassavam o que antes se acreditava
possfvel. Com isto surgiram 7° grau, 8° grau,
5.13a 9°b
ate o atual 10° grau. Hoje todos os sistemas de P.13bf! 8a
graduagao sao abertos: nao existe exatamente 5.13c 10°a
um maximo possivel... S5.13dH 8b
'as**?', "%a«r
M. ...... . - -a»iims*

As edigoes recentes do "Freedom of the 5.14a 10°c l 8 b + i r ' !

:
Hills" prestigiam o Brasil reconhecendo-lhe i5ri4b*¥:; 8c
uma escala propria: de 1° a 10° grau, com sub- j*.T?" ™ . Jan
divisoes de 5°, 5° sup, 6°, 6° sup, e acima do 7°
5.14c
com subdivisoes em tres letras - a, b, e c. 9a
37
 Na pratica, a confusao e razoavel, os sistemas (no Brasil e no mundo) sao um tanto
empfricos, e graus (supostamente identicos) apresentam, em diferentes regioes, certa dife-
renga de dificuldade: um 7° grau em Curitiba, p/ex. parece ser mais facil do que um 7° grau
no Rio de Janeiro. O fato e que quando um escalador passa a escalar em outra area, acaba
tendo que se tornar fluente na escala local de graduagoes.
Mas existem outras consideragoes a entender. As escalas acima dizem respeito ape-
nas a dificuldade dos lances individuals. Nada dizem da exposigao vertical, da dificuldade
geral da via. Uma via pode ter um lance de 7° grau, mas os lances restantes sao muito faceis:
neste caso pode-se dizer que a via e p/ex. de 2° grau, com um lance de 7°. Ou pode existir
uma via extremamente longa, exposta, e ardua, mas seu lance mais diffcil nao ultrapassa por
exemplo um 3° grau. Esta via sera entao classificada como um 6° grau, com lances de 3°.
Geralmente a graduagao geral da via acompanha a dificuldade especffica de seus lances,
mas a classificagao fiel precisa mesmo levar em conta as duas coisas. Ou entao, como se esta
fazendo atualmente, a viarecebe uma ladainha de sinais agregados, os primeiros indicando
a dificuldade geral da viae o grau de seu lance mais diffcil, os seguintes indicando aduragao
presumivel da escalada (de D l a D6), encerrando com seu grau de exposigao (de E l a E8)
que define o risco para o escalador. Veja mais detalhes ao comego do excelente Guia de
Escaladas da Urea (de Flavio Daflon e Delson de Queiroz), de onde alias adaptei a escala de
graus a pagina anterior.
Idiossincrasias a parte, as classificagoes existem, mas nao se deixe impressionar muito
pelo grau de uma via. A graduagao de uma via pode ser uma faca de dois legumes... Tern
gente que se guia pelo grau de dificuldade para, literalmente, pular em cima de escaladas
diffceis (so dificeis) com a declarada intengao de "mata-las". Ate af, tudo bem; como ja
dissemos, a competividade faz parte do ser humano. Outros, em compensagao, acabam blo-
queados pelo grau da via - o rdtulo de 7° grau e capaz de aterroriza-los, impedindo de
dominar uma via que esta bem dentro de suas possibilidades. Como diz a charge: "Nao leve
tao a serio, Joao... Mallory nao conseguia mandar um 5.12... Hilary nao conseguia mandar
um 5.12... Pra que se preocupar? Se voce gosta de extremos, se gosta de rotulos, treine e
tente tornar-se um 5.13gradista. Senao, relaxe e divirta-se...

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O s i t e da revista AventuraJd

38
O equipamento nao faz o escalador. No entanto, jogar ao ombro uma corda nova, colorida,
importada (ainda que emprestada do seu melhor amigo), lhe da por fim a sensagao de estar
realmente penetrando nos misterios do esporte.
A maioria dos escaladores parece aceitar sua corda como uma coisa muito natural,
mas as modernas cordas de escalada sao ferramentas maravilhosas, quase magicas: aguen-
tam varias quedas sem se romperem, sao cada vez mais fortes e mais elasticas. Tudo isto
gragas a novas fibras e moderna tecnologia. De fato, a moderna corda de escalada pouca
semelhanca tern com as cordas de 35 anos atras.
Mas a corda nao e apenas um elemento de seguranga. E tambem um elo entre voce e
seu companheiro de escalada, um sfmbolo de fraternidade na busca do prazer de se aventu-
rar pelas montanhas, e as vezes, de fato, uma alianga em situagoes de vida e morte. Saiba
como usa-la, e cuide bem dela. Uma corda nova e extremamente forte, mas um tratamento
abusivo pode rapidamente destrui-la.
CUIDADOS COM A CORDA
Para comegar, corda nao e capacho. O que voce tern nas maos e coisa fina, nao e corda de
lacar boi. Partfculas de argila e poeira (para nao mencionar a areia) penetram pela capa e
provocam desgaste interno pela abrasao entre partfculas e fibras, coisa que dificilmente e
percebida por fora. Pisotear uma corda (ainda que sem querer) forga ainda mais a penetra-
cao destas partfculas e acelera o processo de abrasao interna (alem de submeter a propria
corda a mini-esmagamentos contra o canto da bota ou quinas de rocha pelo chao). Claro que
lavar as cordas de vez em quando ajuda, mas o melhor e evitar que a corda se exponha a
areia e argila do chao - razao pela qual muito escalador geralmente carrega sua corda dentro
da mochila ou, melhor ainda, dentro de uma bolsa especial que pode ser pendurada a parede.
Alguns destes "baldes" podem mesmo ser abertos por inteiro, num "tapete" que alem de
servir para esparramar a corda ao pe da escalada, ainda permite que o escalador vista suas
sapatilhas sem suja-las de terra. Se voce nao tiver uma sacola especial para transportar sua
corda, pode enrola-la as bracadas. Mas nunca a enrole no brago ou como se fazia antigamen-
te, ou entre a mao e um pe, metodos que torcem demais a corda, como voce percebera
quando a desenrolar... Enrolada a corda, amarre as duas pontas com uma falcaga, ou se
preferir, prenda-as mais longas, de modo a poder passa-las pelos ombros e carregar a corda
como uma mochila.
Mas nao e so. Antes de guardar uma corda, desmanche os nos, enrole-a frouxamente,
e guarde-a em local fresco e seco, longe da luz do sol. Esquece-la ao sol, na janela traseira
do carro, e forma muito comum de negligencia - o sol degrada o nylon rapidamente. Nao a
deixe em contato com substantias qufmicas, nem mesmo proxima de vapores (acidos) de
baterias. Lave-a de vez em quando (com agua morna e um detergente fraco), de preferencia
com suave agitagao, e deixe-a secar em lugar ventilado e a sombra. Se voce quiser lava-la
numa maquina, ponha-a em voltas frouxas dentro de um saco de tecido, para que nao fique
presa entre o agitador e o tambor, sofrendo danos pelo atrito. E e claro, nunca use a corda
para outra coisa que nao a sua seguranga ou outras manobras em parede. Usar uma corda de
escalada p/ex. para rebocar um carro, e aposenta-la compulsoriamente.
Mesmo que nao tenha havido qualquer abuso, uma corda precisa ser inspecionada de
vez em quando. Geralmente a capa oferece o melhor retrato do estado geral da corda. Mas as
vezes, a palpagao cuidadosa, pode-se perceber alguma alteragao no diametro ou na textura
interna, ou um ponto que "dobra" mais facilmente do que o resto, o que revela que a propria
alma sofreu algum dano. Acidentes afetando a extremidade podem ser corrigidos simples-

40
mente cortando a ponta da corda; mas se o dano e perto do meio, sera preciso entao descarta-
la - ou quando muito corta-la e usar os pedacos para treino. Se nada disso e evidente, se a
capa ainda se apresenta com bom aspecto, se a corda nao sofreu nenhuma queda - mesmo
assim chega uma hora em que ela tern que ser aposentada. Como qualquer outro produto, a
corda tambem tem um tempo de vida, depois do que sua eficacia cai. E duro, porem, aceitar
que a integridade da corda caducou (ainda mais, sem sinais visiveis), pois ela foi um inves-
timento caro, e comprar outra tambem o sera. E preciso considerar entao que sua vida vale
mais do que uma corda. De qualquer modo, algumas linhas podem lhe ajudar a decidir
quando aposentar sua corda:
Uma corda usada diariamente, pode ser descartada ao final de um ano. Se tiver sido
usada quase todos os fins de semana, ao fim de 2 anos. E mesmo que pouco usada, qualquer
corda merece ser aposentada ao final de 4 ou 5 anos: o nylon deteriora com o tempo. Depois
de uma queda bastante seria, tambem e conveniente retira-la de uso. Uma corda nova pode
suportar garantidamente de 5 a 7 quedas, mas se sua corda nao e nova, e bom considerar que
aquela queda ja nao e o unico fator a afetar sua corda. O sol, a poeira e outros fatores
tambem desempenharam a sua parte... Vamos agora conhecer os tipos de corda.

Existem dois tipos basicos de cordas modernas, e ambas tem seu uso em escaladas: cordas
estaticas e cordas dinamicas. Embora externamente possam se parecer muito, elas tem usos
diferentes: nao sao intercambiaveis.
As cordas estaticas sao quase inelasticas. Pouco se alongam, e sua fungao e servir
como cabos fixos, permitindo que escaladores subam ou desgam por elas, ou que grandes
cargas sejam icadas ou baixadas ao longo da parede (p/ex. em big-wall ou em resgates).
Fora isto, pouco sao usadas em montanha.
Ja as dinamicas sao as cordas tradicionalmente usadas para seguranca em escalada:
por sua construgao elastica, sua fungao e segurar choques intensos e abruptos, como as
quedas (dinamicas), desacelerando o impacto do escalador que cai e absorvendo a energia
da queda. Sao estas as cordas que nos interessam.
Originalmente as cordas de escalada eram feitas de algodao ou de sisal, as fibras
disponfveis desde seculos. Mas entao, ha 50 anos, fibras derivadas do petroleo comegaram
a surgir, e logo as preferencias se concentraram no nylon, um polfmero capaz de ser extrudado
em filamentos longos, finos e continuos, que podiam ser reunidos em cordas fortes e flexi-
veis. O nylon apresenta alem disso ponto de fusao relativamente alto, excelente resistencia
a abrasao, e grande capacidade de absorgao de choques (sem se romper). Muitas outras
fibras surgiram depois (dacron ou poliester, polipropileno, kevlar) mas o nylon nunca mais
perdeu sua posigao. (Perlon e outro nome de fantasia para o nylon tipo 6, produzido na

41
Europa). Inicialmente o nylon era torcido em feixes, como as cordas tradicionalmente usa-
das em nautica, mas estas geravam atrito muito grande. Levou mais duas ou tres decadas
para que se inventasse uma corda diferente, em que uma capa externa, de fios trangados em
espiral, envolvesse uma alma interna, de fios que tanto podiam ser torcidos como lisos - e e
aqui que surgem as diferengas entre cordas estaticas e dinamicas. Nas cordas estaticas esta
alma e de fios lisos, o que lhe confere a elasticidade natural do nylon: cerca de 1 ou 2% ao
peso medio de uma pessoa. Nas cordas dinamicas a alma tanto pode ser um conjunto de
cordinhas torcidas, como de cordinhas trangadas: o resultado e que a propria alma e uma
colegao de fios em espiral, o que lhe confere o molejo necessario para absorver choques e
quedas. Cordas dinamicas tem uma elasticidade de cerca de 6 a 10 % sob cargas normais.

Claro que ha sutilezas na construgao de cordas dinamicas ou estaticas, que nao serao abor-
dadas aqui. Existem muitas variaveis na escolha de uma corda, que podem ser aprendidas
pela leitura de catalogos. Uma queixa bastante comum, e que as cordas mais modernas nao
sao tao "duras" ou "firmes" como as de antigamente. Isto e intencional, elas sao fabricadas
assim. O resultado e uma corda que, ao dobrar-se por sobre a barra do mosquetao, perde seu
perfil cilfndrico para achatar-se um pouco mais, permitindo que a diferenga entre o raio de
curvatura externo e o interno seja menor do que nas
cordas antigas - o suficiente para diminuir possfveis
danos consequentes a uma queda. Variagoes na espes-
sura e numero de fios que compoem a trama da capa
tambem dao as cordas modernas menor coeficiente de
2,5m
atrito ao correr por dentro de um mosquetao. Tudo isto
e resultado de muita pesquisa e teste em simuladores
de impacto, e uma amostragem apenas, de como o as-
sunto e complexo (e interessante).

O que e preciso saber e que as cordas (dinamicas) usa-

das em escalada obedecem a certos padroes de desem-
penho, padroes que sao testados por agendas como a
UIAA - Uniao International de Associagoes de Alpi-
nismo. Alem de testar a carga de ruptura de uma corda
(o que em escalada pouco nos interessa), a UIAA tam-
bem testa a capacidade de resistencia a quedas. Fun-
damentalmente, neste teste um peso de 80 Kg amarra-
do a uma corda de 2,8 metros e tombado de uma altura
de 2,5 m acima de seu ponto de ancoragem - uma que-
da de 5 metros, o que perfaz um fator de queda igual a
2 - a pior possivel! Uma corda homologada pela UIAA
deve sobreviver a pelo menos 5 quedas destas, sem se
romper, claro. Mas a UIAA mede tambem a forga de
impacto da corda, que determina o grau da pancada
que sera sentida pelo escalador, bem como pelas de-
mais pegas de protegao. Resumindo, uma corda que

42
 apresente o selo da UIAA pode ser comprada tranquilamente, como uma das mais finas
pegas de equipamento de que voce dispoe para sua seguranga na parede. Certo?
Certo, mas a coisa nao e tao simples assim. Ha tambem o diametro, o comprimento,
e ate certas finalidades especfficas a considerar. Os diametros da cordas podem variar con-
forme o uso. As cordas normais de escalada tem um diametro entre 10,5 e 11 mm. Existem
cordas de 8 a 9 mm, projetadas para serem usadas dobradas (corda dupla), o que nao e muito
usual entre nos. Mas alguns especialistas optam por estas cordas mais finas (e mais leves)
em escaladas esportivas - e uma opgao pessoal, razoavel nas maos de quem sabe o que esta
fazendo, mas temeraria para quem esta se iniciando na escalada. O comprimento normal das
cordas de escalada ja foi menor, de 36 a 45 metros. Hoje, o normal e usar cordas de 50
metros. Alguns especialistas (em escalada esportiva p/ex, em que as protegoes geralmente
estao proximas umas das outras) preferem cordas ainda maiores, de 60 metros ou mais, para
poderem ir cortando as pontas a medida que estas sao maltratadas em sucessivas (mas cur-
tas) quedas, que afetam geralmente apenas os 5 metros finais da corda. E muita gente, em
escaladas longas, esta preferindo cordas de 60 ou 70 metros, para fracionar a via em menor
numero de enfiadas, e reduzir a confusao (e o tempo perdido) em sucessivas paradas.
E ha ainda a distingao entre cordas normais e cordas "dry" (ou secas). Estas ultimas
sao tratadas com uma substantia que repele a agua (geralmente uma cobertura de silicone
ou de teflon), evitando que a corda absorva agua e se tome mais pesada. E tambem mais
fraca: o nylon rompe-se com cargas ligeiramente menores quando molhado; diferenga nor-
malmente desprezfvel, mas que pode preocupar a alguns. A principal vantagem destas cor-
das "secas" e que, em neve ou gelo, a corda nao se congela nem se torna dura e de diffcil
manejo. Tambem recebem a preferencia dos adeptos de canyoning, que valorizam o fato de
nao precisar carregar peso inutil. Mas cordas assim tratadas tambem custam cerca de 15 a
20% mais do que as cordas comuns.

Uma corda nao trabalha sozinha para lhe proteger; ela e apenas um elo na sua corrente de
seguranga. Outros elos desta corrente incluem os nos que lhe permitem usar a corda para
tarefas especializadas; a cadeirinha a qual a corda vai amarrada; as lagadas de fita de nylon
que servem para conectar a corda as ancoragcns na rocha ou no gelo; as proprias ancora-
gens; e os mosquet5es, que conectam todas as partes do sistema de escalada entre si.
Usar uma corda implica, portanto, em usar nos. E aqui o assunto ganha um interesse
mais imediato, porque qualquer iniciante tem curiosidade de saber quais os melhores nos
para seu offcio. No entanto, os nos mais usados nao passam de meia duzia, podendo uma
determinada tarefa ser desempenhada por mais do que apenas um no. A escolha de um no
acaba sendo entao questao de preferencia pessoal. Alguns acabam sendo preferidos porque
sao mais faceis de fazer ou de desfazer, ou porque nao se desfazem durante o uso, ou porque
sao mais fortes. Sim, porque um no e sempre o ponto mais fraco da corda. Existem mesmo
tabelas comparando as forgas relativas de diferentes nos. Mas estas tabelas sao de interesse
academico pois, como observou Royal Robbins (grande escalador americano), na pratica
nunca se ve uma corda romper-se no no. Uma corda geralmente se rompe no ponto onde esta
dobrada por cima de um mosquetao, ou no ponto onde e esmagada contra uma quina aguda.
O melhor criterio para sua preferencia por um no deve ser, portanto, a facilidade de usa-lo e
a qualidade do seu desempenho.

43
 Qualquer que seja o no, amarre-o com capricho, mantendo as duas pontas de corda
paralelas e livres de torgSes. Aperte bem o no e amarre qualquer ponta solta com um no
simples, por seguranca. Embora livros de escalada possam apresentar muitos nos, eu seleci-
onei apenas seis, que sao o feijao com arroz da coisa. Em 20 anos de caverna e montanha,
nao lembro de ter usado outros nos mais raros ou de interesse folcldrico, como a borboleta
alpina, o balso pelo seio, o no de Tarbuck, o triplo lais de guia e outros. Certos nos, muito
valorizados pelas artes mateiras, como no direito ou no de escota, tampouco oferecem a
seguranga necessaria as atividades de montanha - ao menos quando comparados aos nos
aqui apresentados - e por isso foram excluidos.
Os n6s recaem em 3 categorias gerais: nos para amarrar alguma coisa a ponta da
corda (no em oito, lais de guia, volta do fiel); nos para amarrar alguma coisa ao meio da
corda (no em oito, volta do fiel); e nos para amarrar uma ponta da corda a outra (no de
pescador, no de fita).

O oito simples numa corda so, nao nos serve de nada, a nao ser para memorizar a configura-
gao basica do no. Quando nos referimos ao no em oito, geralmente estamos nos referindo ao
oito duplo, ou seja, o no com a mesma configuragao, mas feito com uma corda dobrada, que

44
e o que nos interessa. O oito duplo e um dos nos mais usados em montanhismo, pois nao
escorrega, mesmo em cordas muito lisas, e pode ser usado tanto no meio como na ponta da
corda. Repare que se voce nao fizcr o no corretamente, o resultado sera o no de aselha, mais
diffcil de desmanchar, quando submetido a grandes cargas. O no em oito tambem pode ser
passado ao redor de um tronco, por dentro de um orifi'cio na pedra, ou por dentro das lacadas
da cadeirinha; faz-se um oito simples na corda, a certa distancia da ponta, passa-se esta
ponta por dentro do espago pretendido, e entao e simples questao de repassar com a corda
por dentro do oito simples, o que exige um pouquinho de pratica.

O lais de guia e um no classico, usado ha seculos por marinheiros, vaqueiros, tropeiros de

mula ou de camelos, etc. Antes do advento das modernas cadeirinhas, era um no muito
usado para se amarrar pela cintura, a ponta da corda. A forma classica de faze-lo inclui a
historinha da palmeira atras do poco, e da cobra que sai do pogo, faz xixi atras da palmeira
e volta ao pogo. Mas quando nos amarravamos a ponta da corda com um lais de guia, o
faziamos de forma mais rapida e profissional, enfiando uma ponta de corda por dentro de
um no simples e "estourando" o no ao redor da cintura. Repare que a forma do no so se
mantem, enquanto a lagada que aperta o "pescogo da cobra" nao se desmanchar. E obrigato-
rio acrescentar um no simples para a seguranga do no. Repare tambem que existe uma forma
mais forte e outra mais fraca (ou incorreta). O lais-de-guia e no que apresenta o risco de se
desmanchar, se uma tragao lateral for aplicada ao balso do no, desfazendo a lagada no "pes-
cogo da cobra". Nao e, portanto, um no aconselhavel para usar como ancoragem, pois e
muito grande o risco de alguem chegar e clipar na lagada um mosquetao para sua propria
seguranga: em 1975 um acidente fatal no Rio de Janeiro foi atribuido justamente ao uso
indevido deste no numa ancoragem: uma tragao lateral desfez o aperto, o no se desmanchou,
a lagada se abriu, e um escalador caiu 150 metros. Alguns acham que talvez se devesse ate
elimina-lo da lista de nos em montanha. Pessoalmente eu prefiro o no em oito para quase
tudo.
O volta do fiel e um no facil de amarrar a ponta da corda a qualquer ponta solida - como um
toco de arvore, a perna de um tiranossauro, ou um mosquetao. Facilmente ajustavel, e um no
indicado para fixar a corda a uma ancoragem, e uma vez passado pelo mosquetao, com um
pouco de perspicacia pode ser facilmente feito com uma so mao. Tem a desvantagem de
derrapar sob tragoes extremas (acima de 400 kg), mas ainda assim e muito popular pela

45
 Volta do fiel

facilidade de ajuste da distancia entre o objeto e a ancoragem. Por ser um no estrangulante,

o volta-do-fiel nao e aconselhavel para amarrar alguem pela cintura. Perceba que a configu-
racao basica do volta-do-fiel tambem nos serve para montar o no-dinamico-UIAA, na ver-
dade uma torcao corrediga de corda, cuja utilidade sera mencionada em outro capftulo.
O no de pescador serve para unir com seguranga duas pontas de corda (de mesmo
diametro). Sao dois nos simples que abragam cada um a outra ponta de corda. Um no ainda
mais forte, mais seguro, e mais recomendado (mas tambem mais diffcil de desmanchar) e o
pescador duplo, em que cada no simples e substituido por um no duplo.

Pescador duplo
mmmmm

Nos tempos em que ainda nao havia as atuais fitas expressas costuradas, tfnhamos que cor-
tar a fita em lagadas do tamanho desejado e amarrar suas pontas uma a outra com um no de
fita. Para amarrar duas pontas de fita, este no e menos volumoso do que um no de pescador:
faz-se um no ligeiramente folgado em uma das pontas e com a outra ponta percorre-sc o
caminho inverso, deixando no mfnimo 7 cm de sobra de cada lado, por seguranga. Pois este
no tem uma tendencia a se desmanchar imperceptivelmente, boa razao para tambem "aperta-
lo" pendurando-se a fita.

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O focinho de porco muitas vezes e confundido com o volta-do-fiel. Mas voce percebera
que ele nao e tanto um no, como principalmente uma lagada para prender p/ex uma fita
expressa ou uma cordinha fechada ao meio de um galho, vergalhao, ou grampo. Ele e espe-
cialmente util para fixar um mosquetao a base de um grampo ou piton que nao se conseguiu
introduzir por inteiro.

Numa segao aparte temos que mencionar os nos blocantes, que nao sao exatamente nos, mas
formas de aplicar uma lagada fechada de corda mais fina (ou de fita) ao redor de uma corda

47
mais grossa (a propria corda de escalada) para trava-la. Fundamentalmente sao maneiras de
dispor a lagada em espiral ao redor da corda principal: na ausencia de tragao, a lagada em
espiral desliza pela corda principal para onde quisermos. Quando uma tragao e aplicada a
lagada, as voltas da espiral se apertam ao redor da corda, travando-a. Estes nos sao muito
uteis quando uma trava movel precisa ser aplicada a corda, p/ex. ao puxar cargas para cima,
ou para subir pela propria corda - situagoes muito comuns em big-wall ou resgate. Claro que
blocantes mecanicos sao bem mais eficientes, mas muitas vezes nao os temos a mao, e e
preciso improvisar.
O mais famoso destes nos e o Prusik, nome que se generalizou para os demais nos
blocantes. A lagada da 2 (ou se necessario 3) voltas simetricas ao redor da corda. No
Bachmann a lagada (previamente clipada a um mosquetao) e enrolada 4 ou 5 vezes ao redor
da corda. O mosquetao permite agarrar e afrouxar rapidamente a espiral, para desloca-la ao
longo da corda. E como sera visto depois, tambem permite que, esbarrando num outro
mosquetao (a servir de polia) o no deslize e nao trave a corda, blocando o sistema todo. O
Klemheist e quase a mesma coisa, sem o mosquetao, com a vantagem de poder ser feito
com uma lagada de fita, se nao as houver de cordinha. Estes "nos" precisam ser treinados de
todas as formas possfveis, para uso em emergencias, ja que sao a base para qualquer agao
evasiva durante um auto-resgate.

CADEIRINHAS
Vinte anos atras (quando o equipamento ainda era raro e a gente se dava por muito feliz de
ter uma corda, e olhe la) um escalador simplesmente se amarrava a ponta da corda e ia
escalar. Mas nao resta diivida de que levar um tombo amarrado por uma corda aumenta
muito a chance de lesoes internas, alem de ser muito mais desconfortavel ficar pendurado
no vazio por uma mera corda passada pelo corpo. De modo que hoje qualquer escalador que
de valor a sua vida usa uma cadeirinha de fita, envolvendo o quadril e as pernas, de modo
que o choque de uma queda seja absorvido pelo esqueleto e distribuida por uma area maior.
E alguns ainda fazem questao de farto acolchoamento, o que realmente so e necessario
quando o escalador fica pendurado pela cadeirinha por horas e horas - escalada pesada,
artificial, big wall...

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Em alguns casos, ficar pendurado pela cadeirinha (p/ex, inconsciente), poderia deixar voce
de cabega para baixo. Um arnes integral, de fato, pode ser muito pratico nestes casos. Nao
resta duvida de que o centro de gravidade de um escalador fica muito proximo do ponto de
suspensao de uma cadeirinha, o que se traduz numa posigao relativamente instavel. A UIAA
por isto recomendava o uso de um arnes integral, ou (o que da no mesmo) a complementagao
da cadeirinha por um baudrier toraxico. Como neste o ponto de amarragao e mais alto do
que o de uma cadeirinha, era (aparentemente) menor o risco de rodopiar no ar e ficar de
pernas para cima, especialmente com uma mochila elevando seu centro de gravidade. O
arnes parecia ter a vantagem adicional de distribuir o choque pelo corpo todo, incluindo o
torax com menor risco de lesSes a coluna. Testes mais recentes (com bonecos, filmados
estroboscopicamente) parecem mostrar, porem, que a coisa nao e bem assim: o baudrier
toraxico pode ser mais traumatico do que a simples cadeirinha. Quaisquer que sejam os
argumentos e as conclusoes, porem, por alguma obscura razao (provavelmente porque atra-
palha os movimentos) quase ninguem usa um arnes integral, preferindo a simples cadeiri-
nha (inclusive eu).
A cadeirinha, portanto, e parte do seu sistema de seguranga. Existem cadeirinhas
importadas, de reputagao indiscutfvel. Existem tambem cadeirinhas nacionais, de qualidade
igualmente recomendavel (mas tambem existe muita porcaria...) Por isso, se informe antes
de comprar uma cadeirinha. E tampouco apele para a economia, tentando costurar sua pro-
pria cadeirinha em casa. Fabricar cadeirinhas exige experiencia, tecnica, e boa materia pri-
ma. Muitos modelos diferentes surgiram nas ultimas decadas, mas a preferencia quase geral
acabou se cristalizando em modelos de 2 pegas, que consistem num cinturao largo e com
uma fivela a prova de bomba, acoplado a uma perneira, ou seja, uma fita com duas lagadas
para as pernas. Ambas sao conectadas entre si por uma fita em V atras, e uma lagada curta a
frente. Em alguns modelos a conexao a frente e feita pela propria corda ou por um mosquetao
de trava. Em alguns modelos as lagadas das pernas podem ser abertas, para uma ida ao
banheiro, sem desclipar sua seguranga. A fivela "a prova de bomba" geralmente exige que
voce passe a fita da cintura uma segunda vez por um dos rasgos, deixando de fora pelo
menos 5 cm de ponta, para que o cinturao realmente nao se abra, qualquer que seja a tragao
ou o impacto. As fitas, tanto do cinturao como da perneira, podem ser estreitas e leves, numa
versao minimalista, para especialistas em vias esportivas; ou largas e acolchoadas para os
escaladores de big-wall ou de vias pesadas. Quase todas apresentam, no cinturao, algumas

49
lagadas de cordim destinadas ao equipamento movel - ou pelo menos as fitilhas para voce
mesmo instalar uma cordinha com o mesmo fim. E um alerta: esta cordinha e so para equi-
pamento; nao e para voce prender ali qualquer cordinha ou rabo-de-vaca, conectando-o a
sua ancoragem - como ja se viu muito idiota por af fazer... Qualquer corda de ancoragem
tem que ser clipada diretamente ao cinturao e a perneira.

FITAS-EXPRESSAS
Fitas tubulares de nylon sempre foram usadas como parte do sistema de seguranga, ora para
equalizar ancoragens, ora como "extensSes" entre o grampo e o mosquetao passado a corda
(evitando que esta tenha que zigue-zaguear de uma costura a outra e, portanto, reduzindo o
atrito imposto a corda). As fitas geralmente eram de 25 mm, que cortavamos no comprimen-
to desejado (dando mais um tanto para o no), para fecha-las com o no-de-fita numa lagada
sob medida. Lagadas avulsas ainda sao usadas (aos quilos!), mas sao hoje tao mais fortes,
que a mesma fungao e desempenhada por fitas de apenas 17 ou 20 mm de largura.
Nao ha duvida de que cortar as lagadas no comprimento desejado e muito versatil.
Mas no lufa-lufa da escalada, nos mal-feitos tambem correm o risco de se abrir aos poucos,
com consequencias indesejadas. Fitas-expressas, ja costuradas e disponiveis em varios com-
primentos padronizados, puseram fim a este problema. Sao um pouco mais caras do que as
que costumavamos cortar e preparar, mas as multiplas costuras em travete tornam a lagada
mais forte do que as que montavamos em casa. E tambem mais leve e menos volumosa. Dai
que hoje, fitas-expressas, de 10 a 120 cm, sao quase a norma em acessorios para escalada.

Novas fibras, como Kevlar e Spectra, revolucionaram ainda mais o panorama. Fitas-
expressas de Spectra p/ex, sao terrfvelmente fortes, leves, e muito resistentes a cortes e a
abrasao. Um inconveniente e que as fitas de Spectra sao tao Iisas que nao conseguem segu-
rar nos. Nao e possfvel amarra-las em casa, como fazemos com as fitas de nylon. Por esta
razaoja sao oferecidas costuradas: ate mesmo um no-de-fita se abrira, mesmo sob cargas
pequenas. Se voce vai precisar (na parede) de lagadas de tamanhos especificos, continue
levando metros corridos de fita tubular de nylon. Outra fraqueza do Spectra e o baixo ponto
de fusao (150° C), que as torna vulneraveis a queimaduras, p/ex. pelo atrito de uma corda
correndo por cima da fita. Por esta razao, nao se recomenda tampouco passar uma corda de
rappel por dentro de uma lagada de Spectra.

MOSQUETOES
Estas argolas especializadas sao usadas para tudo: para seguranga, para rappel, para se clipar
as ancoragens, para protegoes moveis, para prender seu equipamento. Nao consigo imaginar
o esporte da escalada sem o uso destas rapidas conexoes de metal. E no entanto, acredite,
50
houve epoca em que o uso de mosquetoes era considerado anti-etico ou "pouco esportivo".
MosquetSes de escalada sao feitos de liga especial de aluminio (para que sejam leves). Mas
alguns, mais pesados, sao de ago. Sua maior resistencia a tragao e obviamente no eixo mais
longo: para isto foram inventados. E um erro, portanto, traciona-los no eixo transversal,
muito mais fraco: isto acontece p/ex, quando outro mosquetao ou mesmo uma outra corda,
sao clipados a lateral de um mosquetao ja tracionado entre duas pontas de corda ou fita.
Inadvertidamente, na "explosao" de uma queda, um mosquetao pode acabar sendo submeti-
do a um choque lateral. E justamente por esta razao que a UIAA exige uma resistencia
minima de 400 Kg no sentido transversal, por seguranga minima. Mas clipar um mosquetao
de modo a ja deixa-lo tracionado propositalmente em tres diregoes, e buscar complicagoes.
A UIAA exige tambem uma resistencia minima de 2 toneladas no sentido longitudinal (com
o gatilho fechado - 600 Kg com o gatilho aberto), para homologar mosquetoes de escalada.
Daf se conclui que estas argolas viraram pegas de equipamento altamente especializadas. A
resistencia nominal do mosquetao geralmente vem impressa no proprio, sob forma de kilo-
Newtons (kN), cada kN correspondendo, grosso modo, a 100 kg. Um mosquetao com 20 kN
de resistencia, aguenta, portanto, 2 toneladas...
O catalogo de qualquer loja ou fabricante de equipamentos de escalada permite apre-
ciar a grande variedade de formas disponfveis. Para comegar, temos os classicos ovais,
muito populares, pau para toda obra, ainda usados as dezenas em escaladas pesadas e big-
wall, e nada obsoletos ou fora de epoca (como querem alguns). Depois, temos os mosquetoes
em forma de D (simetrico), um pouco mais leves e mais fortes, ja que qualquer forga e
aplicada ao longo do eixo mais longo do mosquetao, longe, portanto, do eixo do gatilho,
reconhecidamente mais fraco e sujeito a ruptura. Os modernos, em forma de D assimetrico,
apresentam a mesma resistencia do D classico, com a vantagem adicional de o gatilho se
abrir mais largamente, sendo mais faceis de clipar em ancoragens "inconvenientes". Uma
inovagao relativamente recente e a introdugao dos gatilhos curvos ou dobrados, muito fa-
ceis de clipar a corda, em mosquetoes usados principalmente nas vias diffceis e delicadas
bem como em competigao, onde e importante clipar a corda o mais rapidamente possivel,
muitas vezes guiando-se apenas pelo tato. Sao sempre usados na ponta inferior de fitas-
expressas, sendo a outra ponta equipada com um mosquetao nao tao especializado ou seja,
de gatilho reto. Versoes ainda mais sofisticadas existem, para atender as necessidades ainda
mais crfticas de escaladas esportivas, de extrema precisao.

51
Os mosquetoes de trava dispoem de uma luva que e rosqueada em posigao, impedindo que
o gatilho se abra acidentalmente, e oferecendo maior margem de seguranga quando clipados
a aparelhos de rappel, ancoragens, ou mesmo quando apenas dando seguranga. Cada escalador
pode precisar de 2 ou 3 mosquetSes de trava: um para dar seguranga, e os restantes para
montar uma ancoragem e clipar-se a ela com um rabo-de-vaca. Alguns mosquetoes de trava
tem mesmo uma mola que empurra a trava automaticamente, sempre que o gatilho se fecha:
sao mosquetoes bastante caros, mas ultra-seguros: nao ha como esquece-los destravados.
Mas sao tambem mais dificeis de abrir, e exigem que sejam mantidos abertos (usando a
forga dos dedos) no instante de clipa-los, o que pode ser crftico quando os mili-segundos
contam, ou a forga dos dedos se esgota rapidamente. Os mosquetoes de trava tambem po-
dem ser ovais, em D simetrico ou D assimetrico. Mosquetoes de trava, em forma de pera,
sao muito uteis como mosquetao central, ao qual 3 ou 4 outros precisam ser clipados.
Mosquetoes de trava assimetricos sao tambem os melhores quando se precisa dar seguranga
usando o no-dinamico-UIAA, que exige um mosquetao largo.
Os cuidados basicos com o mosquetao (como ja foi enfatizado) comegam por cuidar
que ele seja orientado corretamente, entre duas forgas opostas, jamais permitindo que seja
solicitado numa terceira diregao, lateral. O gatilho deve abrir e fechar com suavidade. Um
gatilho emperrado deve ser limpo p/ex. aplicando a dobradiga um solvente ou lubrificante
fino, trabalhando o gatilho ate que volte a se abrir facilmente, e por fim mergulhando o
mosquetao em agua fervente por uns 20 segundos, para remover o lfquido de limpeza. E
entao pingar uma gota de oleo fino. E de especial importancia limpar seus mosquetoes
depois de submete-los a condigSes adversas, como caverna (a abrasiva argila de cavernas)
ou ao sal da maresia. Outro cuidado a tomar e aposentar qualquer mosquetao que tenha
caido da parede sobre uma superficie rochosa. Micro-fraturas no interior da barra metalica
descartam seu uso como elemento de seguranga, e mosquetoes encontrados ao pe de paredoes
so servem agora de chaveiro - um belo chaveiro...

Mosquetao VrV
solicitado em | | |
tres diregoes § |

Alias, nenhum equipamento de seguranga deveria ser usado, se voce nao conhece sua histo-
ria. Corda, cadeirinha, fitas e mosquetoes sao elos vitais na sua cadeia de protegao. E sua
vida que esta pendurada na parede. Voce arrisca demais, usando equipamento emprestado
ou de segunda mao, se nao conhecer as intercorrencias que este equipamento ja sofreu. Ao

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devolver equipamento emprestado, e tambem sua responsabilidade comunicar qualquer in-
cidente que possa ter acontecido: nada de molecagens ou de esconder fatos importantes. A
vida do seu amigo vale mais do que uma corda ou algumas fitas que possam ter sofrido
qualquer dano. A medalha tem duas faces: amizade e uma coisa muito preciosa, mas em-
prestar a outros o seu proprio equipamento tambem e um risco pessoal. Recusar-se a em-
prestar sua corda ou qualquer equipamento de seguranga pode parecer uma atitude pouco
amavel, mas ha uma logica irrefutavel em faze-lo.

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Distribuidora exclusiva no Brasil das marcas

v Black Diamond

Novos

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Quando um escalador ultrapassa altura suficiente para afetar seus miolos, caso caia, torna-
se necessario um sistema de seguranca que diminua as consequencias desta queda. Esta
altura e muito variavel, em alguns lugares pode ser de uns 30 metros, em outros, e de 3 ou 4.
Mas em qualquer situacao onde seus olhos comecem a se arregalar em diregao a base da
parede, e melhor tirar da mochila uma corda, e passar a usa-la para sua seguranga.
A corda, e a seguranga que ela oferece, sao boas raz5es para escalar a dois. Um
escala, o outro lhe da seguranga. A uma unidade assim ligada pelos sagrados lagos da segu-
ranga (e do companheirismo em montanha) da-se o nome de cordada. Numa cordada existe
miitua dependencia: se um dos dois falhar na sua tarefa, alguem pode se machucar e ate
morrer. As vezes os dois. Dar seguranga e a mais importante responsabilidade rotineiramen-
te desempenhada por escaladores. Como segurador, voce literalmente tem a vida do seu
parceiro nas maos. Por isto, mesmo que voce seja um novato em sua primeira escalada, uma
responsabilidade muito seria jaz em suas maos - leia este capftulo duas vezes, com atengao.
E o escalador que faz do seu esporte uma atividade segura (ou cheia de perigo), nao o
equipamento. Voce tem a obrigagao de manejar uma corda com competencia - e de se con-
centrar na tarefa, quando estiver dando seguranga. Nao e hora de ficar divagando, de pensar
na namorada, ou de se entregar a qualquer outra fantasia. Esperamos que voce nunca precise
explicar ao seu companheiro (supondo que ele ainda esteja vivo), que voce so tinha tirado a
mao da corda por um segundo.
Seguranga em escalada consiste, muito simplesmente, em 3 coisas: um segurador,
que controla a corda; um metodo ou aparelho que aplique nesta certo atrito, impedindo ou
freiando uma queda; e uma ancoragem (e quando possivel, algumas costuras) para que
escalador e segurador nao despenquem, ambos, parede abaixo. Mas antes de passarmos a
tecnica de seguranga, vamos dar uma rapida ideia do papel da corda e do segurador no
esquema geral da escalada.

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A FUNCAO DA CORDADA
Temos dois escaladores amarrados as pontas de uma corda - e e bom, de fato, que ambos a
ela se amarrem, para nao correr o risco de ver escapar uma ponta da corda. Ao pe da parede
um deles se poe a escalar (o guia), e a medida que sobe pela parede, o outro vai lhe dando
corda (ou recolhendo-a, quando preciso), pronto a usar algum dos metodos de travamento
de corda no caso de uma queda deste. Assim que ganha um pouco de altura, o guia ja vai
colocando pela parede, artefatos moveis de seguranga, com mosquet5es atraves dos quais a
corda passa a correr. Estas costuras tem o papel de diminuir substancialmente o tamanho da
queda que ele esta arriscado a levar. De fato, em condigoes normais, a queda do guia e duas
vezes a altura que o separa do ultimo artefato colocado; dai a importancia das costuras. Ao
final do lance, encontrando um bom lugar para parar e colocar uma ancoragem, o guia se
instala, recolhe a corda que sobrou, e traz para cima o ex-segurador, dando-lhe seguranga,
agora de cima. A esta extensao de parede que o guia escalou antes de parar e instalar nova
ancoragem, chamamos de enfiada. Durante sua escalada o segundo vai recolhendo os arte-
fatos deixados pelo guia em suas costuras. Em circunstancias ideais, quando os dois tem a
mesma capacidade tecnica, ambos se revezam, liderando a escalada em enfiadas alternadas.
Assim, chegando a ancoragem montada pelo "ex-guia", o ex-segundo estuda o lance, esco-
lhe seu equipamento para costuras e, por sua vez, langa-se para cima como primeiro ou

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guia, recebendo agora seguranga de baixo. Senao, passa ao guia o equipamento movel reco-
lhido no lance anterior, ancora-se, prepara a corda e volta a dar seguranga ao companheiro.
Ser o segundo parece ser uma tarefa geralmente entediante e aborrecida, mas que
exige constante vigilancia. Ja escalar como segundo lhe permite ser bem mais ousado, ja
que qualquer queda sera curta e prontamente travada. Sera, de fato, uma queda "estatica",
envolvendo no maximo um leve alongamento da corda. A coisa e diferente para o guia, que
cai alguma distancia antes que sua queda comece a ser travada, com um choque dinamico
que e transmitido ao sistema inteiro: corda, costuras, ancoragem e segurador.

UM POUCO DE FISICA
O que acontece com uma queda tao "dinamica"? Temos uma distancia D, que e a distancia
que o guia cai antes que sua queda comece a ser transmitida a corda - como ja foi entendido,
duas vezes a distancia a ultima costura colocada. E temos outra distancia L, que e o compri-
mento de corda ao qual e transmitido o choque da queda do escalador - a corda, como ja foi
mencionado antes, funcionando como longa mola de espirais de fibras de nylon. Ambos os
comprimentos determinam o grau de choque que o sistema sofre. Tao importantes sao estes
comprimentos, que se criou uma relagao envolvendo ambos, relagao que e chamada fator

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de queda. O fator de queda e a distancia que o escalador cai, dividida pelo comprimento de
corda que retem sua queda: D/L. Se o guia esta 5 metros acima da ultima costura colocada,
e a 30 metros de seu segundo, ele cai 10 metros, e o fator de queda sera de 1/3 - uma
proporcao razoavel. Se ele ja esta 15 metros acima da ultima costura, com os mesmos 30
metros de corda separando-o de seu segundo, seu fator de queda sera de 1 - uma queda de 30
metros, absorvida por 30 metros de corda util. Mas se ele nao conseguiu colocar nenhuma
protegao pelo caminho, e esta a 30 metros do segurador, podera cair algo como 60 metros°-
seu fator de queda sera de 2, obviamente o maximo atingfvel. Dinamicamente falando, uma
queda com fator 2 impoe o impacto maximo sobre uma corda. E isto e tao verdadeiro numa
queda de 2 metros de altura (sobre 1 metro de corda) quanto numa espetacular queda de 70
metros (sobre 35 metros de corda): a energia de uma queda mais longa (ou mais curta) e
absorvida pelo comprimento proporcionalmente mais longo (ou mais curto) de corda. E
uma corda poderia romper-se da mesma forma, em qualquer dos dois casos. Na verdade, as
cordas hoje usadas em escalada sao tao boas, que aguentam facilmente 4 ou 5 destas quedas
de fator 2, sem se romperem, ao menos quando novas. (Sim, mas quedas com fator 2 nem
por isso deixam de ser preocupantes: a corda pode nao rebentar, mas voce sim. Traumas por
queda ainda sao grande razao de traumas, primeiros socorros e resgate em parede...)
E por isto que um guiaprocura logo colocar alguma costura assim que sai da ancora-
gem, 1 ou 2 metros acima, para de cara reduzir seu fator de queda a numeros menores do que
o maximo. E vai colocando costuras a intervalos regulares, sempre para ir reduzindo o fator
de queda que sua corda tera que suportar. As caracterfsticas da corda sao cruciais, porque
esta absorve praticamente toda a energia de uma queda. Quanto mais elastica a corda, com
mais eficiencia ela absorve a energia da queda (desde que nao se rompa). Com cordas anti-
gas, de sisal ou de algodao, quedas com fator 2 seriam extremamente perigosas. Para evitar
que se rompessem, o segurador era obrigado a freiar "dinamicamente", fazendo com que o
choque fosse absorvido pelo atrito de alguns metros de corda contra seu corpo, suas roupas,
e suas maos (sempre com luvas). Isto exigia experiencia previa, ensaiando com grandes
pesos para se familiarizar com a coisa.
Este tempo passou. As novas e maravilhosas cordas de escalada sao tao elasticas,
que a preocupacao de um guia nao e mais a possibilidade de se romper a corda (a nao ser que
seja uma corda velha e ja sofrida, e que ja deveria ter sido aposentada). Hoje em dia a
seguranga dada pelo segundo, e geralmente uma seguranga estatica, com aparelhos. A "se-
guranga dinamica" so nao esta morta, porque podem existir outras preocupagoes numa esca-
lada. A maior preocupagao de um guia, hoje, e a possibilidade de falha de suas costuras,
especialmente de sua ultima costura. Isto ja seria outro assunto, mas uma seguranga mais
"dinamica" pode vir muito bem a calhar (como veremos) numa situagao em que as prote-
g5es colocadas sao discutfveis, quando tanto o guia como o segundo prefiram que o impacto
do choque nao seja integralmente transmitido as costuras, levando-as eventualmente a de-
sintegragao. Quando se pisa sobre ovos, todo amortecedor e pouco. Nestes casos, a despeito
de cordas maravilhosas que absorvem X por cento do choque, a cordada acaba se decidindo
por uma seguranga dinamica classica, para que ainda menos choque seja transmitido as
costuras. E e por isto que vale a pena saber algo a respeito.
Mas continua de pe a afirmagao que a seguranga dada hoje em dia, e quase sempre
estatica. A corda nao desliza mais (a nao ser por falha do segurador): ela e travada estatica-

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mente com um aparelho, cuja fungao e apenas ir ajustando o comprimento de corda que vai
sendo liberada ao escalador. Seguranga com o aparelho preso a ancoragem, de qualquer
modo, e realmente estatica, e exige que se tenha completa confianga na solidez da ancora-
gem, que deve ser a prova de bomba. Mas a seguranga pela ancoragem esta praticamente
abandonada: a preferencia da maior parte dos escaladores, hoje, e dar seguranga com o
aparelho montado na sua propria cadeirinha. Um dos argumentos a favor, e que o proprio
peso do segurador (sendo arrancado do lugar) desempenha certo papel dinamico, no que, de
outra forma, seria uma seguranga estatica a queda do guia. A seguranga pelo corpo, alem
disso, forga o segurador a prestar mais atengao ao seu companheiro, evitando que "durma
no volante".

OS APARELHOS USADOS EM SEGURANCA

Os aparelhos usados pelo segurador sao os mesmos usados para rapel: oito, ATC, tubo
Lowe, a placa Sticht - alem do modernissimo mas caro Grigri. E novos aparelhos estao
sempre surgindo, como o recem-chegado Reverso (da Petzl) que nao me preocupei em ilus-
trar. E e interessante mesmo que o instrumento escolhido para rapel seja o mesmo para dar
seguranga, evitando ter que carregar dois aparelhos para fungoes relativamente proximas. O
fato de estarmos usando aparelhos de atrito (rapel) para seguranga pode, a princfpio, iludir o
novate Os aparelhos aqui nao estao sendo usados para criar atrito, ou para fazer deslizar a
corda pelo aparelho no momento da queda, travando-a por fricgao e gerando calor - como
no rapel. Isto seria uma seguranga dinamica. Os aparelhos estao sendo usados apenas para
ajustar (continuamente) a quantidade de corda que esta sendo liberada para o escalador,
travando-a instantaneamente (com uma pancada quase seca - isto e seguranga estatica) no
momento de uma queda.
Oitos sao versateis, simples, e duraveis. Mas torcem a corda, tanto quando usados
para rapel, como para seguranga - e sao pesados, de modo que estao sendo gradualmente
abandonados. O oito pode ser usado de 3 maneiras diferentes para dar seguranga. Uma
avaliagao (supostamente imparcial) por parte de Will Gadd, escalador americano de respei-
tavel experiencia, afirma que qualquer delas e menos eficiente do que os aparelhos mais
"modernos" como ATC e Tubo Lowe. Uma forma muito confiavel e montar o oito exata-
mente como e usado no rapel. Muitos escaladores, porem, gostam de usa-lo de outra forma
(modo esportivo) para dar seguranga em competigoes ou em parede. E a forma mais facil,
mas tambem a mais questionavel e mais sujeita a falhas, especialmente com grandes pesos

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 tubo Lowe Gri-gri

placa Sticht
(com mola)

(claro). Na verdade, e devido a certos quase-acidentes com seguranga por oito (usado justa-
mente desta maneira) em campeonatos de escalada, que seu uso vem sendo paulatinamente
abolido em competigoes nos EUA - eu a evitaria em quaisquer situagoes. A ultima forma de
usar um oito como aparelho de seguranga e no modo placa, ou seja, passando a corda pelo
olhal menor e clipando-a ao mosquetao de trava na cadeirinha: esta forma tambem e bastan-
te razoavelmente forte e segura, e usada por muitos escaladores.
As placas Sticht (o nome vem de seu inventor) ou bolachas, existem em varias for-
mas e tamanhos, mas todas dispoem de um rasgo, pelo qual uma lagada de corda e enfiada e
clipada ao mosquetao da cadeirinha. Algumas tem uma mola, cuja fungao e manter a placa
a certa distancia do mosquetao. Foram originalmente boladas para seguranga, e como tal,
sao muito eficientes, mas geralmente engripam muito facilmente em rapel, razao pela qual
raramente sao usadas com esta fungao.
O Tubo Lowe, ATC, e outros aparelhos em forma de tubo trabalham como as placas:
uma lagada de corda e enfiada pelo tubo e clipada ao mosquetao da cadeirinha, sendo a
seguranga dada pela quantidade de atrito criada pelo segurador. Uma vantagem em relagao
as placas, e que os tubos possucm sua propria presilha ao mosquetao, que Ihes impede de
cair e se perderem, no caso de retirada da corda. Como instrumentos de rapel, tem um
desempenho melhor do que o das placas (embora nao tao bom quanto o dos oitos).
Por ultimo temos os aparelhos automaticos, de ultima geragao, como o Grigri, que
exige esforgo mfnimo para frciar uma queda. Estes funcionam como a trava do cinto se
seguranga de carros: se voce da corda aos poucos, esta sai suavemente; mas se a corda levar
um tranco, o aparelho trava instantaneamente. Basicamente aparelhos de seguranga estatica,
eles nao sao indicados quando se precisa de uma seguranga mais dinamica. Sao otimos para
uso em academia de escalada, mas muita gente os esta usando em montanha, sem prestar
atengao a suas limitagoes. (O manuseio do Gri-gri e diferente do de outros aparelhos:
estude bem seu funcionamento, para nao cometer gafes). Tambem nao funcionam nada bem
como aparelhos de rapel.Especialistas encontram bom uso para eles, mas nao se impressio-
ne com estes aparelhos: sua maior vantagem e serem "modernos". E chique ter um, e pouco
mais do que isso. Mas quanto a serem mais "seguros", qualquer aparelho e seguro, nas maos
de quem sabe o que esta fazendo...
Qualquer destes aparelhos exige um mosquetao de trava para ser clipado a cadeiri-
nha. Alguns aparelhos tem um olhal pequeno, que nao permite passar 2 mosquet5es sim-
ples. Mas tanto usados no rapel, como para seguranga, sao frequentes as situagSes nos quais
o aparelho se apoia no gatilho do mosquetao, abrindo-o - o que e obviamente perigoso.

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Especialmente durante uma queda, quando tudo "explode" no ar, e nao se pode garantir que
aparelhos e mosquetoes fiquem alinhados corretamente, como nas figuras deste livro. A
advertencia nao e tao teorica assim: a historia da escalada esta repleta de escaladores de
renome, que morreram justamente durante rappeis, quando seus mosquetoes de conexao se
abriram acidentalmente, soltando o aparelho no ar. Historias de mosquetoes que se abriram
durante a seguranga sao igualmente frequentes. O resto dos seus mosquetoes pode ser de
mosquetoes simples, mas se voce precisa de UM mosquetao de trava, e aqui, para clipar seu
aparelho de rapel/seguranga.
Agora, se voce me perguntar qual o aparelho mais indicado, eu eliminaria os auto-
maticos. Se voce gosta do oito, fique com ele: razoavel para seguranga, bom para rapel.
Como eu tenho, porem, uma crescente antipatia contra o oito (apesar de ja os ter usado),
acabei escolhendo para mim um aparelho de tubo - o ATC (razoavel para rapel, e muito mais
eficiente que o oito para seguranga). O Tubo Lowe tambem e otimo, mas sua parede e mais
fina, e gasta-se mais rapidamente. A bolacha (placa Sticht), com mola ou sem mola, e bas-
tante apreciada por muita gente. E alem disso, qualquer deles e mais leve que um oito,
embora esta diferenga possa ser, de fato, pouco importante.

A SEGURANCA ESTATICA
Clipados a cadeirinha, a maneira de usar qualquer destes aparelhos e praticamente a mesma.
Uma vez passada a corda pelo aparelho, temos nele duas pontas de corda saindo: cada ponta
sera controlada por uma mao, ambas colocadas a frente do aparelho. Um ramo de corda vai
para o escalador, e a mao que a controla chamaremos de mao-guia. O outro ramo de corda e o
que entra no aparelho, e a mao que controla esta ponta chamaremos de mao-freio, pois e
realmente esta a mao que trava a corda (geralmente puxando a corda para o lado e aumentando
a quantidade de atrito entre corda e aparelho). A corda vai se deslocando suavemente por
dentro do aparelho, cada mao no controle de uma das pontas de corda. A mao-guia vai puxan-
do a corda para fora do aparelho, mas a mao-freio nao solta jamais sua ponta, para nao se
arriscar a perder o controle da corda. Nem mesmo para colocar-se mais adiante - a nao ser que
a mao-guia agarre com firmeza ambas as pontas, enquanto a mao-freio rapidamente se deslo-
ca para nova posigao ao longo da corda. Fora isto, a mao-guia pouca fungao desempenha. E

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 enquanto a mao-guia se desloca para sua nova posigao, a mao-freio agarra sua propria ponta
de corda. (Obs: agarrar ambas as pontas nao funciona no caso do Gri-gri; esta reagao, alias
normal no caso dos outros aparelhos, pode mesmo impedi-lo de travar prontamente, prejudi-
cando seu desempenho. Mas ja explicamos que o Gri-gri funciona de forma diferente).
E importante ensaiar previamente o uso dos demais aparelhos, para nao cometer
qualquer dos dois erros: o primeiro e o de tentar segurar a corda por friccao, apertando-a
entre os dedos, o que pode provocar atrito, e calor, e queimaduras dos dedos da mao-freio. O
segundo e agarra-la com forga, e confiar que a forga bruta trave a corda: se a pancada for
poderosa ou seu parceiro for mais pesado do que voce imaginava, a mao pode ser
inexoravelmente arrastada em diregao ao aparelho, e voce pode ter que soltar a corda para
nao ter sua mao prensada contra o aparelho. Ou, para evitar isto, acabar queimando a mao,
como no caso anterior - e, de qualquer modo, perdendo o controle da situagao.
E realmente forga que trava a corda (do contrario a corda deslizaria), mas entendida
de um modo diferente: o atrito gerado pelo maximo contato da corda com o aparelho (mais
um pouquinho de forga para manter o angulo de entrada da corda no aparelho, e portanto, o
atrito) e que trava tudo. A corda nem mesmo desliza atraves do aparelho - ela trava mesmo.
E a mao-freio nem mesmo exerce muita forga. O termo mao-freio, portanto, pode ser um
pouco enganador: a mao nao freia a corda, ela apenas segura a corda para o lado com
firmeza, mantendo-a em posigao tal, que o atrito no aparelho seja maximo. Vamos repetir: a
maneira certa de travar a corda e ter a mao-freio esticada para o lado (ou entao trazendo-a
rapidamente para o lado), controlando o angulo de entrada da corda no aparelho. O segura-
dor pode ser arrancado do lugar pelo impacto, mas sua mao-freio continua segurando a
corda para o lado.
Como ja foi dito, existem basicamente duas maneiras de dar seguranga estatica: pelo
corpo ou pela ancoragem. A tendencia geral, hoje, e dar seguranga pelo proprio corpo. Um
escalador que esteja comegando, pode escolher um metodo qualquer e se ater a ele ate
dominar a tecnica. Mas chegando a esta fase, muitos se tornam extremamente dogmaticos a
respeito do metodo escolhido. Os mais espertos geralmente vao adiante e experimentam
outros metodos (e outros aparelhos), usando para cada situacao o que oferece as maiores
vantagens.
Na seguranga pela ancoragem, um aparelho e clipado a ancoragem, o que exige que
o segurador permaneca todo o tempo ao lado da ancoragem e confie nela cegamente. Se o
segurador optar por dar seguranga atraves de um aparelho preso ao proprio corpo, tem a
liberdade de se deslocar para um lado ou outro. Ele pode ficar em pe ou sentado, mas numa
atitude estavel, preparado para levar um tranco. Claro que, se estiver em qualquer lugar
acima do chao, tem que estar ancorado tambem. E o corpo que leva a pancada, evitando
descarrega-la na ancoragem. Mas se a diregao e as consequencias do choque tiverem sido
corretamente avaliadas, o impacto sobre o segurador nem mesmo e muito grande.
A escolha entre um e outro modo de seguranga depende muitas vezes da confiabilidade
da rocha e da tradigao local. Em certas escaladas o segurador pode ate estar pendurado (cm
artificial), e mesmo assim, sua seguranga pode tanto ser pela ancoragem, como pelo corpo.
Quer esta ancoragem seja uma fita passada ao redor de uma arvore ou de uma enorme pedra,
quer seja em grampos, pitons ou nuts (de preferencia equalizados), o ideal e que o segurador
se clipe a. ancoragem pela propria corda, p/ex. com uma volta-do-fiel, cujo comprimento
pode ser facilmente ajustado. E melhor do que se clipar com uma fita rabo-de-vaca, de
comprimento geralmente fixo. Ou, o que e verdadeiramente ridfculo, com uma mera lagada
de prusik, de cordim de 6 mm, passada pela corda, como ja vi fazerem alguns escaladores
por af. Sua conexao com a ancoragem tem que ser, no mfnimo, tao forte quanto a corda de
escalada, nunca uma inconsequente cordinha de 6 mm, que seria a primeira coisa a estourar
se um grande impacto arrancar voce de sua posigao.

O TRABALHO DE CORDA
A corda e jogada em voltas soltas dentro de um saco, ou esparramada sobre uma lona, ou em
ultimo caso, por cima de uma pedra, para que nao pegue poeira - de preferencia com a ponta
de corda que servira ao guia, ja no topo da pilha (e com a ponta ao segundo, saindo de
debaixo dela). Poucas coisas sao tao frustrantes como tentar guiar um lance, e se sentir
repetidamente travado porque o seu segurador esta brigando com uma corda toda enroscada.
Cada escalador se amarra a sua ponta, verifica o no do outro (bem como a fivela da cadeiri-
nha), e entao estao prontos a escalar. A corda do guia e montada no aparelho ou mosquetao
do segurador, as primeiras frases formais sao trocadas (veja Comunicagoes, mais adiante), e
62
 o guia comeca a subir. Se ele estiver saindo do chao, e uma boa ideia que o segundo fique
debaixo dele, pronto a "aparar" sua queda, como foi explicado na escalada de matac5es, ao
final do Cap. 2 - pelo menos ate que o guia instale sua primeira costura. Quando isto acon-
tece, o segundo assume uma posigao de seguranga, pronto areceber qualquer impacto pela
corda. E a nao ser que se esteja dando uma seguranga dinamica, clipa-se a uma ancoragem
j a previamente instalada.
Se alocalizagao ja nao e mais no chao, e interessante, para a protegao de ambos, que
o guia ja coloque uma solida costura logo depois de abandonar a ancoragem. Alias, o ideal
e que, ja antes, ao encerrar a enfiada anterior, e depois de instalar a ancoragem (mas antes
mesmo de se ancorar), o guia suba um pouco mais e ja coloque a primeira costura do lance
seguinte, passando por ali a corda, para entao descer de volta a ancoragem, ancorar-se, e
finalmente trazer para cima o segundo. Assim, ao chegar este a nova ancoragem, qualquer
que seja o escalador a se langar a nova enfiada, sua primeira costura ja estara colocada, e
uma queda nestes primeiros metros ja nao conseguira alcangar o fator 2.
Depois que uma primeira costura e colocada na parede, o segurador deve deixar uma
certa folga na corda, o suficiente para que o guia possa se mover com liberdade, mas nao
tanto que aumente desnecessariamente o comprimento de uma possivel queda. Aqui, tam-
bem, e preciso muita atengao para nao impedir qualquer arrancada do guia, ou mesmo derruba-
lo da parede, por mera distragao -ou por reagir tarde demais. Quando o guia estiver a ponto
de clipar alguma costura, o segurador precisa dar um pouco mais de corda com presteza,
para que o guia puxe a folga sem resistencia, e clipe a corda no mosquetao com a maxima
fluidez. Para dar este comprimento de corda, trave as duas pontas de corda com a mao-guia,
deslize sua mao-freio para longe do aparelho, o maximo possivel, agarre a corda novamen-
te, de modo que, assim que voce veja o guia esticar o brago para puxar a corda, sua mao-guia
puxe para fora do aparelho o comprimento de corda necessario. Entao traga suas maos
novamente para a posigao inicial. E se perceber que o guia vai puxar mais corda, repita
rapidamente o processo. Com um pouco de ensaio, no chao mesmo, voce vera que a meca-
nica do processo e mais facil do que parece - a responsabilidade da coisa e que e muito
grande...
Em condigoes ideais, o guia nao deveria sentir resistencia alguma por parte da corda,
mas as vezes e diffcil dar corda com a presteza necessaria. Se voce perceber que a posigao
do guia, antes de clipar a costura, e super desesperada, ja va dando corda antes mesmo dele
a pedir, de modo que ele possa puxa-la livremente. Mas esteja tambem preparado para puxar
de volta a corda, se ele nao a puxa, ou se de repente cai - pois uma queda com folga na corda
significa uma queda mais longa, na costura anterior.
Se seu parceiro cair, ou se ele precisar de tensao na corda, puxe a corda para o lado
do aparelho com a mao-freio, para travar a queda - alias, a mao-freio ja esta sempre de lado,
ou pronta a disparar para o lado, trazendo consigo a corda. E uma reagao automatica. Muita
atengao para quedas quando ja houver costuras clipadas mas o guia ainda estiver perto do
chao: sente-se rapidamente, com o aparelho travado, ou pule para longe da parede, evitando
que ele se achate ao solo. Sao reagoes rapidas e oportunas como estas, que fazem um segu-
rador esperto e competente. (Mas lembre-se tambem que qualquer puxao de corda, para fora
da parede, pode fazer saltar algumas proteg5es moveis. Boa razao para passar a corda por
dentro de um mosquetao orientador, clipado a alguma das ancoragens. Alias, tem gente que

63
 para cima...

ou

para baixo...

gosta de montar sempre um mosquetao orientador, mesmo quando as costuras sao fixas
(grampos), clipando-o a qualquer um dos mosquetoes da fita equalizadora - sempre a barra
oposta a do gatilho.
Para segurar um escalador sob tensao (na costura que ele tenha acabado de clipar),
trave a corda no aparelho, puxando-a para o lado. Se perceber que esta parada vai ser longa,
passe uma lagada de corda por dentro do seu mosquetao de trava e amarre-a acima do apa-
relho com um no de correr (ou seja, um no que se desmanche ao puxar a ponta), eventual-
mente complementado por um no simples, de seguranga - veja a figura abaixo. Assim, voce
fica com as maos livres.
O segurador tem uma perspectiva diferente da maneira como a corda esta colocada
na parede. Suas sugestoes, por isso, podem ser muito valiosas, e ele nao deve se negar a da-
las - a nao ser que o guia seja do tipo de pessoa que nao gosta de que o aborregam. A maioria
dos guias apreciara sugest5es oportunas como: "Sacuda a corda!" - se voce perceber que a
corda se arrisca a ficar entalada atras de alguma saliencia, travando o movimento. Ou entao:
"Ponha uma fita mais longa nesta costura!" - se voce perceber que a corda zigue-zagueia
muito acentuadamente entre uma costura e outra, aumentando o arraste sofrido pelo guia,

64
mais acima. Ou mesmo: "Voce ja esta muito alto, ponha uma costura!" - se perceber que o
guia se arrisca a bater no chao, por estar a ultima costura muito abaixo de sua atual posigao.
"Dez metros!" ou "cinco metros!" avisam o guia do comprimento de corda disponfvel - esta
mais do que na hora de arranjar um bom lugar para a proxima ancoragem.
Isto nos traz a questao da comunicagao entre os dois escaladores. As vezes e impos-
sivel ao escalador e segurador se enxergarem, para saber o que esta acontecendo na outra
ponta da corda. Ha ocasi5es em que o vento e a distancia entre os dois impedem qualquer
comunicagao, e as coisas acabam tendo que se resolver por intuigao, bom senso, vivencia
miitua e experiencia previa. Mas geralmente ambos trocam frases, alto e claro (isto e, aos
berros, se a distancia for grande) para que qualquer um dos dois saiba sempre o que o outro
esta fazendo:
- Seguranga pronta - o segurador esta pronto para dar ou recolher corda (isto e, dar
seguranga), e assume a responsabilidade pela seguranga do escalador.
- Vou subir ou Subindo - o escalador esta pronto para comegar a subir.
- Pode subir - o segurador da a aprovagao final para que o escalador deixe sua
ancoragem.
- Cheguei ou Estou ancorado - o escalador esta ancorado ao final da enfiada, ou
esta de volta a seguranga do chao, e nao precisa mais da seguranga: pode desmon-
tar o aparelho e se preparar para subir.
- Ja chegou? e logo depois, Desmontando a seguranga - o segurador busca con-
firmagao do que acabou de escutar. Mas desmonte o aparelho apenas depois de
gritar. Muitos seguradores desmontam o aparelho primeiro e depois perguntam,
mas em caso de mal-entendido um escalador pode ver-se desclipado do aparelho,
enquanto ainda escalando ou ainda nao clipado.
- Recolhe - o escalador esta pedindo ao segurador para recolher a folga da corda.
- Afrouxa - a corda ao escalador esta muito esticada; de um pouco de folga.
- Trava, ou estica - o escalador esta desistindo da escalada "livre", ou esta no topo
da enfiada, e quer ficar pendurado a corda. Trave a corda no aparelho e sente-se
para travar o escalador em posigao.
- Recolhendo - depois de ancorado, o guia recolhe a corda entre os dois, antes de
montar o aparelho para dar seguranga ao segundo.
- Chegou, acabou, ou sou eu - o segundo grita ao guia quando toda a corda tiver
sido recolhida.
- Vou cair - e o aviso do escalador, avisando se estiver prestes a cair. Prepare-se para
o impacto.
- Baixa a corda - o escalador pede para ser baixado. Um sinal de polegar para baixo
tem o mesmo significado.
- PEDRA - uma pedra ou qualquer outro objeto (mochila, cacho de nuts ou de
mosquetoes) esta caindo, portanto, proteja-se. E se voce cometer o engano de olhar
para cima, problema seu se o objeto aterrisar na sua cara (ingenuo, idiota!). Muita
gente, espccialmente novatos que sem querer desalojaram alguma pedra, sao ime-
diatamente dominados por um sentimento de culpa, e ficam inibidos de gritar PE-
DRA. Um sentimento compreensfvel, mas em montanha isto pode ser mortal, pois
rouba aos outros, colocados mais abaixo, qualquer oportunidade de se proteger do

65
 mfssil que vem caindo. Remorsos a parte, seja dono da situagao e grite PEDRA
sem qualquer hesitacao. Os companheiros abaixo, avisados, agradecem... Quando
se esta atirando para baixo as pontas de uma corda de rapel, grita-se, da mesma
forma: CORDA!

O vocabulario acima e apenas uma amostra do que envolve a comunicacao entre escalador
e segurador. Mas, claro, nao e um padrao, e sera complementado com variac5es locais e
muitas outras interjeicoes particulares, que so tem sentido para os dois que as estao usando.
Para muitas cordadas de pouco papo, o dialogo consiste sempre de guturais OK, o primeiro
resmungado quando o guia monta a ancoragem e a ela se clipa (o segundo pode desmontar
sua seguranca); c outro OK quando o guia esta pronto a trazer o segundo (este pode agora
desclipar-se da ancoragem, desmonta-la e gritar um terceiro OK quando comegar a subir).

SEGURANCA AO SEGUNDO
No topo de uma enfiada o guia instala uma solida ancoragem (ou duas ancoragens
equalizadas), ancora-se a ela, recolhe toda a sobra de corda, e passa a dar seguranga ao seu
parceiro. Isto geralmente pouco mais envolve do que continuar recolhendo a corda, agora
passada por um aparelho clipado a cadeirinha do ex-guia. Mas para que o peso do escalador
nao puxe a cadeirinha para baixo, o segurador pode desviar a tragao experimentada para
cima ou para o lado, passando a corda por um mosquetao clipado a ancoragem. Ou, melhor
ainda, o guia pode ja clipar, acima da ancoragem, a primeira costura da enfiada seguinte,
fazendo a corda ao segundo subir ate a costura antes de desce-la ao companheiro. Assim, se
o segundo cair, o segurador nao sera puxado para baixo, mas para cima. E, em caso de auto-
resgate, sera muito mais facil montar um sistema de polias (3:1) com tal costura ja disponf-
vel.
O padrao de manuseio da corda agora e um pouco diferente. Esta vai sendo recolhida
pela mao-guia, mas a forga e exercida pela mao-freio, colocada, como sempre, a lateral do
aparelho. Quando corda suficiente foi puxada, a mao-freio trava a corda, a mao-guia segura
as duas cordas juntas a frente do aparelho, a mao-freio e trazida ate junto do aparelho, volta
a agarrar a corda e puxa-la para o lado; a mao-guia solta as duas cordas, volta a se deslocar
para frente, segura a corda ao escalador, e o ciclo recomega...

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O NO DINAMICO UIAA
Ate aqui tratamos apenas da seguranca dada com aparelhos. Vamos supor, porem, que voce
nao dispSe de um. Existe um no que (ainda que com limitacoes) pode substituir o aparelho
quase com a mesma eficiencia: o nd-dinamico-UIAA. Antes de aparecerem os modernos
aparelhos de rapel/seguranca, Gianni Mazegna (nas Dolomitas) ja havia se preocupado com
o problema, e testado varios metodos de frenagem usando a propria corda passada pelo
mosquetao. Claro, a preocupagao na epoca ainda era com a seguranca dinamica (por causa
das cordas, ainda pouco elasticas), e o metodo recomendado era a seguranca dinamica com
a corda passada ao redor do corpo (que ja abordaremos). Do seu classico "Securite en Paroi"
pouca coisa resistiu ao tempo e a evolugao dos equipamentos, mas este no atravessou deca-
das sem perder seus atrativos, e por onde passou, tomou diizias de diferentes nomes. Um no
simetrico, que pode ser revertido de um lado para o outro do mosquetao, este no exige um
mosquetao largo (obrigatdriamente de trava - mosquetoes em forma de pera sao os mais
apreciados), largo o suficiente para que o no "estoure" prontamente para o outro lado do
mosquetao, cada vez que voce inverter a diregao para a qual a corda corre. Em mosquetdes
mais estreitos o no pode "entalar", e voce acaba se atrapalhando.
Para montar o nd-dinamico, partimos da mesma configuragao basica do volta-do-
fiel: duas lagadas dispostas em espiral como se ve na figura. So que em vez de passar uma
lagada atras da outra, como no volta-do-fiel, o que se faz e dobrar as lagadas uma em relagao
a outra, como ao fechar um livro. Com um pouco de pratica este no pode ser montado
automaticamente no mosquetao com uma so mao, como fazemos com o proprio volta-do-
fiel. O controle deste no e quase igual ao com os aparelhos, com a diferenga de que o atrito
da corda com o mosquetao nao depende muito do angulo entre os dois ramos de corda, mas
sim da pressao com a qual voce segura a corda. Isto traz algumas vantagens, como nao
exigir uma posigao especial para dar seguranga - basta reagir, apertando a corda instantane-
amente com a mao-freio, ao inves de traze-la para o lado (o que torna uma fragao de segundo
a mais). E, portanto, um metodo de seguranga que pode funcionar bem com um segurador
distraido, pego de surpresa - tfpica situagao em que o nd-dinamico pode funcionar, outros
metodos talvez nao. De fato, cargas incrfveis podem ser travadas com o nd-dinamico, com
uma so mao, sem luva, e deixando escapar apenas 10 ou 20 cm de corda. Outra boa aplica-
gao do nd-dinamico e em paredes onde a corda fica pendurada, e o proprio peso desta difi-

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culta manter o braco em posigao, com a mao-freio trazida para o lado, como seria exigido
pelo metodo com os aparelhos.
As limitacoes do no sao que ele torce demais a corda (mais do que um oito!): a
excessiva torgao da corda nao o recomenda, portanto, para rappeis. O desgaste da corda
tambem e maior, e ele segura cargas menores do que os aparelhos: em outras palavras, e
preciso segurar a corda com mais forga para obter o mesmo efeito. Outra possibilidade e que
a propria corda, se correr por cima da trava do mosquetao, pode faze-la desenroscar - um
perigo! Nesta situagao, a melhor opgao sao os mosquetoes de trava automatica. O frenetico
trabalho do segurador, "estourando" o no scguidamente para um lado e para o outro, se ele
precisar dar, recolher, e voltar a dar corda ao guia em manobras muito rapidas (p/ex. quando
o guia instala costuras, clipa-as, e volta a subir), tambem cansa um pouco. Mas o no-dinami-
co e um truque que voce precisa ter na manga, para usar quando for preciso...

A SEGURANCA DINAMICA
Livros antigos de escalada abordavam a ideia de uma seguranga dinamica, na qual o segura-
dor propositalmente deixava escapar um pouco de corda para freiar a gueda do guia. Isto
"amaciava" o impacto no guia, no segurador, na corda, e na ancoragem e costuras - o que era
muito bom no tempo das cordas de algodao ou sisal. Isto tudo hoje sao paginas viradas.
Mas, como ja foi dito, ocasionalmente pode ser interessante apelar para uma segu-
ranga dinamica afim de preservar protegoes marginais - desde que nao haja perigo de que o
escalador acabe se achatando no chao, como consequencia de uma queda mais longa. E se o
escalador cai da borda de um teto, um pouco de corda extra aumentara o raio do seu pendu-
lo, diminuindo a velocidade com que ele acaba se chocando contra a parede abaixo. Soltar
um pouco de corda tambem e uma providencia esperta, se o segurador percebe que o raio do
pendulo fara seu parceiro se arrebentar contra alguma quina abaixo da ultima costura. (Numa
seguranga estatica praticamente nao ha tempo de reagir, para passar esta corda extra pelo

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aparelho - o maximo que um segurador pode fazer, e pular para cima, ou para baixo, se sua
corda de ancoragem permitir).
Uma seguranga dinamica reduz, portanto, os estragos na corda e o impacto no
escalador, mas (mesmo supondo que a ancoragem e os grampos das costuras sejam a prova
de bomba), o problema com ela e: como dar corda (deixar escapar alguns metros) e deter a
queda, sem perder o controle da situagao. Luvas e roupa acolchoada sao obrigatorias para
que o segurador, com a corda passada ao redor da cintura, consiga freiar a corda sem dor. O
segurador tem que estar ancorado, ou pelo menos escorado atras de uma pedra, para nao
correr o risco de ser arrancado do lugar. Quer ele esteja sentado ou de pe, a corda e agarrada
com as duas maos. Em caso de queda, a mao-freio traz a corda rapidamente para dentro,
como que enrolando-a ainda mais a cintura. As maos enluvadas agarram com forga a corda,
que chia contra as luvas, ate parar de correr. Um cuidado importante e passar a corda por
dentro de um mosquetao orientador, clipado a cadeirinha, para evitar que, com o impacto, a
corda seja praticamente arrancada da cintura, deslize por cima das costas do segurador, e
escape (acredite, pode acontecer!).

CAINDO!
Muitos escaladores nunca caem, talvez porque estejam sempre escalando dentro dos seus
limites. Mas se voce procurar expandir tais limites, ira tentar vias pouco a pouco mais difi-
ceis, acima do seu nivel habitual. E entao correra o risco de cair. Cair 6 sempre assustador,
especialmente nas primeiras vezes. Mas ha algumas coisas que podem lhe tirar o medo de
cair. Escalar com sua propria corda e uma delas, ou ao menos com uma corda em boas
condigoes, uma corda cuja historia voce conhega, e na qual voce possa confiar sem reservas.
Conhecer seu companheiro de cordada e confiar na seguranga que ele lhe da, e outra. Con-
fiar na solidez das ancoragens e protegoes moveis, tambem.
Outra coisa muito importante e aprender a cair. Antigamente a recomendagao era
cair procurando maximizar ao maximo o atrito com a parede (sem chegar a se machucar,
claro) para proteger a corda do impacto da queda. Isso ja era... Com as cordas de construgao
moderna cair nao e mais problema, e se voce tiver que se ralar pela parede, e principalmente
para impedir que ancoragens discutfveis sejam arrancadas da parede pelo impacto. De outra
forma, o melhor e cair no vazio, ate mesmo dando um pequeno impulso com os bragos e
pernas, para afastar-se da parede e nao se ralar.
Geralmente voce sabe que vai cair: esta travado e nao consegue sair do lugar, seus
dedos estao escapando da agarra, e sua forga esta acabando... Avise seu companheiro, mas
nao entre em panico. Cair e uma arte, e precisa ser aprendida. E por isto mesmo que alguns
escaladores nao se consideram veteranos enquanto nao conseguirem acumular algum "tem-
po de voo". Quando voce cai, procure manter o controle da posigao do corpo, para evitar
cambalhotas. Esta e uma razao para evitar que a corda (abaixo de voce) corra entre as per-
nas, onde pode embaragar seus movimentos. Se voce esta numa rampa, deixe-se escorregar
sobre os pes, ate a ultima protegao; ou se a velocidade aumenta, tente correr parede abaixo.
Ja em terreno vertical, voce simplesmente despenca. Mas procure nao cair "duro", nem
relaxado demais, como um saco de batatas. Cair batendo bragos e pernas e outra maneira de
conseguir uma bela fratura de punho ou coisa melhor. A maneira correta de cair (como um
jogador de volei na defesa), e com bragos e pernas fletidos a frente, prontos a amortecer

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qualquer choque com a parede, ao final do pendulo ou da chicotada. E bom prever o alcance
do pendulo cxercido pela corda, para nao quicar contra arestas e saliencias que possam lhe
machucar. Isto, alias, tambem e funcao do segurador que, atento, pode mesmo soltar um
pouco de corda para evitar que o escalador que cai se arrebente justamente em alguma quina
abaixo da sua ultima costura.
Por isto mesmo, nao subestime qualquer queda, ainda que pequena. Mas mesmo uma
queda longa acontece tao rapido, que voce nem tem tempo de pensar: ha tempo apenas para
reagir. Numa queda de mais do que 5 metros, a corda sofre alongamento de suas fibras e
certa deformacao estrutural, boa parte da qual se recupera com o tempo. Mas depois de uma
queda maior, baixe e espere pelo menos uns 10 minutos, para que a corda recupere sua
elasticidade normal. Um no absorve quase 30% do impacto, por isto clipe-se a ancoragem
com um rabo-de-vaca, desmanche o no, e depois de um tempo reamarre-se a ponta da corda
para voltar a escalar.

Visite o novo site do Beck

www.aventurajah.com.
O site da revista AventuraJd

70
Para muitos escaladores, em qualquer jogo de escalada, subir uma parede guiando e das
atividades mais gratificantes que existem. Escalar sem a seguranca psicologica de uma cor-
da de cima, torna o desafio muito mais excitante. Mas e escalar a dois que torna o jogo
possivel - ambos se dao seguranca mutuamente. E sao as ancoragens e protegSes que tornam
sua pratica segura: instalar tais ancoragens e costuras e, portanto, uma das responsabilida-
des do guia, talvez a mais importante. Pois a gravidade nunca dorme... Este capitulo, portan-
to, e de profundo interesse aos guias...
Quando o assunto e protegoes, e ate diffcil saber por onde comegar, pois ha tanto a
dizer. No capitulo anterior aprendemos para que servem, e como usa-las, quer como ancora-
gens, entre uma enfiada e outra, quer como costuras ao longo de uma enfiada. Ha uma
diferenga nada sutil entre ambas. Uma ancoragem entre duas enfiadas precisa ser solida, a
prova de bomba. Proteg5es ao longo da enfiada sao mais efemeras: sua fungao e apenas
evitar uma longa queda enquanto o escalador nao instalar nova protegao acima. E a nao ser
que o guia de fato caia, tais protegoes acabam realmente jamais desempenhando qualquer
papel. Nao precisam, portanto, ser "tao" solidas. Nao que possam ser negligenciadas mas,
em outras palavras, se uma delas falhar, ha outra mais abaixo a salvaguardar o sistema.

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Arvores, grandes blocos, pedras entaladas numa fenda estao entre as melhores ancoragens
disponfveis numa escalada. Protegoes naturais podem ser encontradas ao longo de uma
enfiada, basta passar-lhes uma fita ao redor e clipar um mosquetao. Mas geralmente elas nao
estao exatamente onde delas precisamos. Dai sermos obrigados a carregar e instalar peque-
nas pegas de protegao, que sao instaladas em lugares apropriados, geralmente fendas e bolsoes
naturais.

INSTRUMENTOS DE PROTECAO
Os instrumentos usados para protegao e ancoragens sao muitos. Existem protegoes fixas,
como os grampos, rebitados dentro de oriffcios abertos justamente para isto; ou como os
pitons, laminas de ago pregadas em fendas ja existentes na propria parede. E existem prote-
goes moveis, como as pegas metalicas encaixadas em estreitamentos nas fendas disponfveis;
ou como os entaladores de castanhas retrateis, mais versateis, mais faceis de encaixar e
retirar, mais modernos (e bem mais caros)... A distingao entre protegoes moveis e fixas e um
pouco elastica, pois os pitons tambem podem ser retirados, embora de um pouco de traba-
lho; e certos nuts, em circunstancias infelizes tambem nao conseguem ser retirados. Mas
isto ja sao as excegoes.
Os entaladores sao as primeiras pegas de protegao a serem consideradas. Eles nao so
sao mais faceis de colocar e retirar mas, nao degradando a rocha, sao a base do que se
convencionou chamar de escalada limpa. Os entaladores (nuts) podem ser divididos entre
piramidais e excentricas. As piramidais sao meramente cunhas providas de uma cordinha ou
cabo de ago, e encaixadas em constrigoes naturais da rocha. Ja as excentricas se valem de
um efeito de rotagao e torque para se encaixar contra as paredes da fenda, e com um pouco
de arte podem ser usadas ate mesmo em fendas de paredes paralelas, o que com as pirami-
dais seria impossivel. Nenhuma destas tem pegas moveis, mas os entaladores de ultima
geragao dispoem de algum modo de retrair manualmente suas dimensoes quando sao enfia-
das na fenda, voltando ao tamanho original ao soltar sua mola: podem ser de castanhas
retrateis como as classicas Friends ou Camalots (e ultimamente os minusculos Aliens e
Metolius), ou com castanhas deslizantes, como as Quickies, Ball-nuts ou Rock'n Rollers.
Os entaladores piramidais (stoppers) tem um lado largo e outro estreito, e geralmen-
te sao bizelados nos dois sentidos, permitindo que sejam colocados em fendas de dois tama-
nhos - mas e obvio que sua colocagao mais forte e quando sao os lados mais largos que estao

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encaixados entre duas paredes. Alguns destes stoppers tem lados pianos, outras tem lados
ligeiramente curvos, caracterfsticas que em certas fendas melhoram o desempenho, dando a
pega maior estabilidade, mas tambem (as vezes) dificultam sua retirada de posigao.
Algumas sao equipadas com cabos de ago (as mais finas), outras tem orificios para
passar uma cordinha de 5 mm ou mais grossa. Seu uso mais obvio e em fendas levemente
afuniladas, de preferencia verticais, onde se cncaixam solidamente as paredes. E bom esco-
lher sempre a pega que se encaixe melhor, nao necessariamente a maior. Um stopper maior
oferece maior resistencia ao arrancamento, mas uma menor pode ser melhor opgao, especi-
almente se a maior nao encaixa inteiramente dentro da fenda - um exemplo bem obvio.
As cunhas nao funcionam nada bem em fendas de paredes paralelas, mas existe o
recurso de juntar duas delas em posigoes invertidas e encaixa-las (com um puxao) num
ponto onde a fenda oferega uma constrigao minima qualquer. Se duas cunhas independentes
sao usadas, e aconselhavel clipar a cunha invertida a outra, para que nao se perca, se o
conjunto escapar. Alguns escaladores ate mesmo montavam duas cunhas (de tamanhos dife-
rentes) numa mesma cordinha, justamente para isso. No entanto, com o advento dos
entaladores de castanhas retrateis, mais modernos e rapidos, o uso de cunhas invertidas
virou coisa do passado...
Cunhas tambem podem ser encaixadas em fendas horizontals, se as bordas da fenda
forem mais estreitas que seu interior. Mas e conveniente escolher uma cunha do tamanho
certo, para nao acabar tendo uma colocagao marginal, com uma pega parcialmente espetada
para fora.
Entaladores excentricos, como ja foi dito, valem-se de um efeito de rotagao e torque
para se encaixarem em fendas de paredes relativamente paralelas. A limitagao dos excentri-
cos e em fendas de paredes abertas (af so mesmo uma Friend). Os mais conhecidas sao os
Hexcentricos (da Black Diamond), cada um dos quais tem larguras levemente diferentes
entre seus pares de lados opostos, permitindo sua colocagao em fendas de diferentes dimen-
soes. E claro que cada excentrico se adapta a fendas de determinada largura. Se a fenda e
muito mais larga ou mais estreita, e preciso tentar outro tamanho.

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Fendas horizontals tambem aceitam muito bem o uso de excentricos, mas e preciso coloca-
los de modo que o lado da cordinha fique voltado para a parede superior da fenda, do
contrario o efeito de torque nao sera tao eficiente.

A Tri-Cam (da Lowe) e outro modelo de excentrico, usando uma forma radicalmente dife-
rente para obter o mesmo efeito. Depois de colocado, deve-se submeter cada excentrico a
um pequeno tranco, para encaixa-lo no lugar com leve torgao.
Mas entao alguem inventou as Friends, e as protegoes em escalada livre sofreram
uma revolugao com este entalador de castanhas retrateis, que se adapta a grande variedade

74
de fendas e que pode ser colocado com uma so mao. O Friend original tem um cabo rfgido,
mas modelos mais modernos tem cabos flexfveis de cabo de ago, mais versateis em fendas
horizontais.
O princfpio destes entaladores e o mesmo para todos: as castanhas sao pegas moveis
providas de molas, e presas por finos cabos de ago a um gatilho. Puxando o gatilho as
castanhas rodam, retraindo-se a largura desejada. Quando o gatilho e solto, as castanhas
voltam a posigao original, pressionando as paredes da fenda. Eles geralmente tem 4 casta-
nhas, mas os TCU (Metolius, p/ex.) tem tres, o que lhes permite serem encaixados em fen-
das mais rasas. As castanhas tem movimentos independentes, permitindo que se adaptem as
irregularidades locais de uma fenda. Isto e otimo, mas como a pressao das molas contra as
paredes e relativamente leve, quando manipulados pelos movimentos da corda, tais artefa-
tos podem rodar um pouco, e tem tambem o habito curioso de "caminhar" por dentro da
fenda.

Cada entalador tem tambem seus limites de contragao e expansao. Nao se deve coloca-los
em fendas muito apertadas, onde suas castanhas fiquem retrafdas demais; nem em fendas
muito largas, onde fiquem quase totalmente expandidas - nestes casos, use um tamanho
menor ou maior. Mesmo assim, a gama de larguras cobertas por um unico entalador e muito
grande, surpreendente ate. Meia duzia de entaladores cobre praticamente qualquer fenda, de
2,5 a 12 cm - e ha entaladores que se prendem a fendas ainda mais largas. Nao admira que
tenham tido tanto sucesso...
Mas e preciso observar que todas as castanhas toquem na rocha. E que o cabo ja
esteja apontado na diregao de onde se espera o impacto ou tragao (p/ex. para baixo), do
contrario a pega podera rodar (dentro da fenda) e escapar ou colocar-se numa nova posigao,
em que as castanhas podem acabar nao exercendo a esperada forga encaixante.
Entaladores deste tipo tambem podem ser colocados em fendas horizontais mas
(com os Friends, de cabo rfgido) e preciso observar que o cabo fique inteiramente para
dentro da fenda, minimizando a possibilidade de um impacto que possa dobrar e quebrar o
cabo. Ou entao e preciso clipar-se a outra cordinha (mais curta), passada por um dos orifi'ci-
os ja existentes mais acima, perto das castanhas. Este problema pouco afeta os entaladores
de cabo flexfvel, que dobram (dentro de certos limites, claro) ajustando-se a diregao da
tragao. Mas e bom evitar coloca-los em situagoes onde acabem tendo que se dobrar sobre
cantos vivos.

75
 O aparecimento dos Friends e similares estimulou a invencao de outros entaladores
em que duas pegas moveis deslizam uma sobre a outra, ajustando-se a largura da fenda. Eles
se ajustam a fendas de dedos, mais estreitos do que os entaladores de castanhas retrateis, e
um jogo destas pegas poderia muito bem complementar o seu rack de Friends. No entanto,
ao menos no Brasil, as Quickies, Rock'n Rollers e Ball-Nuts ainda sao praticamente desco-
nhecidas.

O uso de entaladores e uma arte sofisticada, que exige malicia, intuicao e criatividade. O
basico e facil de entender, e meia diizia de paginas parecem esgotar o assunto. Mas nem
todas as pegas precisam ser instaladas para suportar as obvias tragoes para baixo. Uma pega
(aparentemente iniitil) pode ser colocada ao comego de um lance orientada para cima, com

76
 a unica fungao de orientar a corda e corrigir a tendencia que ela tem, de puxar os entaladores
seguintes para fora de suas posic5es. Combinagoes de nuts tambem podem resolver o mes-
mo problema. E e quando voce comega a combinar duas ou tres pegas para criar uma anco-
ragem multidirecional (que nao seja facilmente desalojada, qualquer que seja a diregao do
impacto), que a coisa complica.
A nao ser em situagoes muito especiais, um entalador oferece protegao apenas para
tragoes exercidas numa determinada diregao - p/ex. para baixo. Mas ha ocasioes em que um
nut deveria tambem suportar tragoes para cima ou para o lado. A maneira mais obvia de
conseguir isto e colocar dois deles em oposigao. Ou colocar um segundo entalador apenas
para impedir que o primeiro seja dali arrancado, se a tragao vier de uma diregao indesejada.
Duas pegas de protegao ligadas entre si geralmente oferecem um servigo melhor do que
apenas uma. Mas isto tambem introduz outros problemas, na forma de multiplicagao de
forgas, se voce nao conhecer os rudimentos de fisica envolvidos, problemas que podem
facilmente resultar em falha do sistema no qual voce pos tanta confianga. Nao basta, por
isso, apenas passar uma fita por dentro de um mosquetao clipado a outro entalador, transfor-
mando-o involuntariamente numa "polia". O melhor e usar a mesma fita, mas amarrando os
mosquetoes entre si (p/ex. com um volta do fiel), criando a oposigao desejada, sem multipli-
car as forgas.
Outro problema ao contrapor entaladores, e visualizar corretamente a diregao da
qual as pegas serao solicitadas, para nao ser surpreendido vendo-as rodar dentro da fenda e
pularpara fora. A oposigao entre dois nuts dentro de uma fenda horizontal de paredes rela-
tivamente paralelas mostra bem isso. Cada pega tem, aparentemente, condigoes de ser
tracionada uma contra a outra. Joia! Mas a tragao, na verdade, sera exercida para fora da
fenda - e a nao ser que esta seja mais estreita na borda do que la dentro, a chance e de que
ambas as pegas saltern para fora, se levarem um tranco realmente forte.

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Outro problema a considerar e o angulo entre duas fitas (ou entre duas diregoes de solicita-
gao quaisquer), angulo que tambem pode multiplicar forgas ate ao ponto de ruptura. Este
problema pode aparecer novamente quando se tenta colocar em oposigao dois entaladores,
p/ex. numa fenda horizontal. E preciso que cada entalador suporte forgas cuja intensidade
nao exceda a forga original. Exemplificando: se a carga recaisse em dois entaladores for-
mando entre si um angulo praticamente igual a zero, cada um deles suportaria metade da
forga original: tudo bem. Se o angulo entre eles se aproximasse de 90°, cada um suportaria
cerca de 70% da carga, o que tampouco e muito. Com um angulo de 120°, a forga resultante
em cada um deles seria praticamente igual a forga original: e o limite do razoavel. A partir
daf, cada pega comega a receber cargas brutalmente maiores: com um angulo de 179° p/ex,
cada uma suportaria teoricamente pesos 57 vezes maior do que o peso original, situagao em
que, figuradamente, uma mera mosca pousando no sistema seria capaz de arrebenta-lo...
Uma oposigao entre entaladores numa fenda horizontal pode ser, portanto, muito perigosa:
e preciso equipar cada um deles com uma extensao de fita, de modo a diminuir qualquer
chance de que a situagao sequer se aproxime disto. Alem de exigir do escalador certa intui-
gao e malfcia na montagem de oposigoes, a arte de colocar entaladores exige que ele conhe-
ga um pouco de ffsica basica e de distribuigao de vetores...

78
Mas muitas vezes o problema nao e nem mesmo este: e mera questao de visualizar como
forgas alheias a queda podem afetar a colocagao de uma protegao. O exemplo mais claro e o
de um nut corretamente instalado para suportar uma queda para baixo. So que, ao passar
pelo nut, o proprio movimento do escalador (combinado com o atrito da corda) o puxa para
cima ou para fora, dcsalojando-o e fazendo-o cair ao longo da corda. A solugao geralmente
e muito simples: e so prover a pega de longa fita-expressa, que absorva quaisquer forgas
adventicias. A "extensao" dos cabos de entaladores por meio de fitas-expressas tambem da
a corda uma trajetoria mais retilfnea, eliminando grande parte do arraste imposto ao guia:
dois problemas podem assim ser resolvidos de uma so tacada.

79
GRAMPOS
Grampos sao protegoes fixas, rebitadas num orificio que e aberto a martelada, com uma
broca de ago duro, as vezes com ponta de vfdia. Como abrir um furo na rocha e algo perma-
nente, bater grampos esta associado a eternos debates sobre etica. A nao ser que voce tenha
amadurecido sua tecnica, e se algado de fato a condigao de mestre, poupe a montanha. O
fato e que voce nao pode levar em conta apenas a ambigao de deixar sua marca na parede.
Uma parede virgem nao e patrimonio apenas seu, mas tambem de geragoes futuras, e uma
linha de grampos batidos e para sempre. Se sua contribuigao for positiva, iluminara a pratica
de geragoes de escaladores. Mas se for negativa, uma linha mediocre na parede, pelo mero
pretexto de instalar uma via nova (mas sem qualquer merito), tambem ficara gravada em
rocha, prejudicando as possibilidades de futuras geragSes de escaladores, que poderiam ter
tirado melhor proveito da parede. E diffcil avaliar de antemao o merito de novas vias, mas
na diivida, abstenha-se de sair por af simplesmente batendo grampos, a nao ser em campo-
escola ou em pedras pequenas, para praticar e adquirir experiencia.
Dito isto, e preciso reconhecer tambem que o Brasil e uma terra predominantemente
de domos de gnaisse ou paredes de quartzito. Poucas sao as fendas, e quando existem, sao
quase sempre por dissolugao; raras por agao glacial (neve e gelo infiltrando-se nas fraturas
da rocha e dilatando-as). Como colocar protegoes, sem bater grampos? O que explica por-
que e tao antiga a tradigao de fabricar em casa seus proprios grampos P (nome devido a sua
forma tfpica), ou no ambiente dos clubes de escalada, a partir de ferro de vergalhao, com
olhal soldado.
Estes grampos caseiros, de qualidade discutfvel (alguns muito bons, outros usando
material ou tecnicas medfocres), estao espalhados pelas nossas paredes, e tem atendido muito
bem as necessidades da comunidade. Alguns enferrujam muito rapidamente (e tem que ser
substituidos); outros sao muito finos (acabam se dobrando e tendo que ser repostos por
grampos mais grossos); e uns poucos (descobre-se, assustado) foram grampeados muito
superficialmente, com pouco mais de 1 cm de penetragao. Existem tambem grampos mal
dimensionados (muito compridos), ou que acabaram, de qualquer forma, sendo grampeados
deixando certa distancia entre a parede e o olhal.
O consenso, portanto, e de que grampos deste tipo devem ser o mais grossos possf-
veis (no minimo 12 mm de diametro para ancoragens, 8 ou 10 mm para progressao em
artificial), de bom ago (1045), e seus olhais soldados com solda mig. Alguns advogam ago-

80
inox, mas outros acham que no ponto onde recebe solda, o ago inox acaba, de qualquer
modo, enferrujando. Dizem tambem que grampos de aco-inox parecem ser mais rfgidos, e
poderiam trincar ao uso, quebrando-se sem aviso previo - no que muitos discordam.
Como sao fixados estes grampos de vergalhao liso? Depois de aberto o oriffcio (com
uma profundidade minima de 4 a 5 cm, eventualmente mais, e com uma broca meio milfme-
tro mais fina que o grampo), este e martelado por compressao. O orificio deve ter certa
inclinagao vertical em relagao a parede, digamos uns 15 ou 20°. E obrigatorio escarificar a
parede acima do orificio, para que ate o olhal penetre um pouco, encostando a pedra apesar
da inclinagao. Se o orificio ficar um pouco folgado e o grampo apresentar certo jogo (ai)
uma fitinha de alumfnio pode ser dobrada sobre a ponta do grampo, para dar a compressao
entre o ferro e a rocha encaixante.
Paradas (entre uma enfiada e outra) deveriam receber no mfnimo dois bons gramp5es,
colocados lado a lado, com uns 2 palmos de distancia entre eles. E e claro, grampos com
olhal soldado devem ser batidos sempre com o olhal para cima, evitando que qualquer
tragao ou impacto seja aplicado a solda. E a propria barra do grampo que recebe toda a
forga; o olhal e so para segurar o mosquetao (ou mosquetoes), evitando ter que passar uma
fita pela base do ferro, como tambem se faz as vezes, quando tudo o que sobrou foi a barra
do vergalhao...
Outros escaladores optaram por usar grampos produzidos por industrias de material
de construgao, como os chumbadores UR, daTecnart (ou daWalsywa, ou da Fischer). Exis-
tem varios modelos, mas os mais usados sao de rosea externa (de 3/8 de polegada ou mais
grossos). Ou de rosea interna, com diametro externo de 1/2 polegada, e rosea interna para
parafusos de no mfnimo 1/4 polegada; se possivel, mais grossos. A preferencia geralmente
e pelos chumbadores de rosea externa, mais sdlidos e exigindo um orificio de menor diame-
tro, que da menos trabalho para abrir. E preciso abrir o orificio com profundidade suficiente,
geralmente o proprio comprimento do chumbador ate sua rosea. Qualquer que seja o tipo e
diametro de chumbador, ele nao passa de um ferro, expandido dentro de seu oriffcio por
uma bucha conica, que e colocada na ponta do grampo antes de grampea-lo - ou seja, o
chumbador e apenas parte do grampo, exigindo uma chapeleta, que e a conexao do chumbador
com o mosquetao, chapeleta que e aparafusada ao chumbador pela porca que o acompanha.
Na falta de outra opgao, era habito antigamente fazer sua propria chapeleta em casa, de
chapa de ago. Com a atual disponibilidade de boas chapeletas importadas (Petzl, p/ex) nao
ha razao para ficar improvisando com material caseiro. Mas ate mesmo os chumbadores

81
nacionais sofrem certa rejeigao (talvez injustificada), quando se consegue por as maos em
equipamento importado...
Aficcionados de escalada artificial tambem resolveram seu problema de alinhar na
parede dezenas de grampos (bem baratos), improvisando seus pontos de progressao com
meros parafusos de maquina, aqueles de cabega sextavada, rebitados na parede ja com suas
chapcletas (geralmente caseiras). Tais rebites servem apenas para suportar o peso do corpo,
nada mais. A tecnica consiste em abrir furos de 6 mm (1/4 pol.) de diametro, e depois
martclar parafusos de 8 mm (5/16 pol.) com 2 ou 3 cm de comprimento. As roscas, claro,
sao destruidas no processo, mas servem de enchimento para consolidar o parafuso as pare-
des do orificio, por compressao. O metodo depende da solidez da rocha encaixante, e exige
um grampo mais forte a intervalos (que vao depender dos nervos do escalador). Rebites
deste tipo, encontrados sem chapeleta, podem ser usados, se se dispoe de uma lagadinha de
cabo de ago a ser.encaixada ao redor da cabega remanescente. Ou de um nut pequeno,
puxando-lhe a cunha para baixo, encaixando a lagada superior do cabo de ago a cabega do
rebite, e por fim empurrando a cunha metalica de volta para cima, para que prenda a lagada
no lugar.
Faltou apenas falar das brocas usadas. Alguns preferem usar brocas tipo estrela, com
3 fios, como as da Fisher. Outros usam brocas de impacto, com ponta de vfdia, como as
usadas em furadeira eletrica. E ha tambem os mais praticos, que se contentam em usar
estreitas talhadeiras (parecidas com chaves de fenda) de ago duro, temperadas e faceis de
afiar. Qualquer que seja o tipo de broca, ela precisa ser encaixada num batedor, que e um
cabo com encaixe, ao qual sao aplicados os golpes de martelo. Certos grampos comerciais ja
dispoem, na ponta, de uma coroa de dentes proprios para abrir o orificio. E so rosquea-los,
tambem, a um batedor. O inconveniente e que, dependendo da dureza da rocha, as vezes e
preciso gastar a coroa de um ou dois grampos so para abrir uma profundidade adequada:
eles foram, afinal, projetados para abrir oriffcios em concreto, nao em granito ou calcareo.
Para terminar, um accssorio muito util quando se esta abrindo um furo, e um soprador, ou
seja, uma mangueirinha de plastico fina e flexfvel, destas de aquario, para a interval os enfiar
no orificio e soprar para fora o po (de rocha) acumulado.

Mau Bom Bom Otimo Mail Otimo

EQUALIZACAO DE ANCORAGENS
Quando existe uma chance, ainda que mfnima, de que uma ancoragem isolada falhe sob
impacto, faz sentido reforga-la com mais uma ou duas outras ancoragens. So que se voce
clipar cada uma delas separadamente ao mesmo mosquetao central, existe a possibilidade
de o golpe cair primeiro numa delas, arrancando-a; depois na seguinte, que pode novamente
falhar, e assim por diante. A solucao e usar u m a so fita para uni-las, fazendo com que
qualquer tragao seja suportada igualmente por todas as ancoragens envolvidas: cada uma
suporta seu quinhao, e nenhuma delas falha. Obvio, nao? Muito bem, so que e preciso que a
fita seja longa o suficiente para que a forga descarregada em cada uma delas nao exceda a
forga original. O angulo de aplicagao de forgas (veja figura a pag. 78) e aqui um problema
que novamente nos interessa, agora em relagao a equalizagao de ancoragens.O problema e
basicamente o mesmo que ja discutimos paginas atras. Equalizar ancoragens com fitas cur-
tas demais para a fungao, pode introduzir angulos relativamente abertos entre suas diregoes
de aplicagao, com o risco de sobrecarregar cada ancoragem. E preciso entender o que se esta
fazendo.
Outro problema na equalizagao de forgas e a hipotese de falhar uma das ancoragens,
provocando o colapso de todo o sistema. Isto pode acontecer p/ex. se a fita unindo as pegas
escapa (com mosquetao e tudo) deslizando por dentro do mosquetao central. Se voce jamais
previu a possibilidade, claro, nao tem como evita-Ia. Mas sabendo que isto pode acontecer,
voce pode simplesmente torcer a ponta de cada lagada de fita (veja a figura na pagina se-
guinte), antes de lhes clipar o mosquetao. So isto ja resolve o problema.

83
Mas ate aqui so falamos da colocagao de protegoes. Pouco falamos da arte de guiar. Juntar
tudo e mais do que somar as partes. Algumas consideragoes ja foram abordadas em capftu-
los previos, como fator de queda (impondo a colocagao de proteg5es a intervalos sauda-
veis), a necessidade de fitas extensoras (minimizando o arraste de corda atraves dos zig-
zagues das costuras), e assim por diante.
Colocar protegoes e uma arte complexa. A melhor maneira de aprender seria esca-
lando como parceiro de um escalador ja mais experiente, que possa ir lhe passando os macetes
do negocio e lhe deixando guiar um ou outro lance, ate que voce esteja dominando a coisa.
Mas o que mais se faz por af, e comegar a escalar com alguem do seu proprio nivel, ou seja,
tao cru quanto voce: ambos irao aprendendo, comegando com vias bem basicas, e alternan-
do-se na ponta da corda em escaladas cada vez mais pretensiosas. Procurar tambem a orien-
tagao de colegas mais tarimbados (dicas, troca de opinioes e aconselhamento tecnico - p/ex.
no ambiente de clubes de montanha), e coisa que ajuda muito. Se voce tem acesso a revistas
de escalada (importadas, na falta de nacionais), sua leitura lhe traz muitas vezes artigos de
profissionais da area, e lhe oferece entrevistas e pontos de vista imperdfveis. Videos sao
outra ferramenta moderna que nao deve ser subestimada. Mas voce aprende sobretudo na
pratica, escalando e guiando.
Uma coisa que e preciso aprender, e a ver a enfiada por inteiro, e nao apenas o
proximo obstaculo, ou os 5 ou 10 metros seguintes. Numa via ja grampeada nao ha muito o
que improvisar em termos de seguranga, mas ignorar a trajetoria da corda (e esquecer de
colocar extensoes apropriadas nas costuras) pode acabar lhe impondo um arraste terrivel 30
metros acima, obrigando-o a lutar com o atrito da propria corda, que lhe puxa para baixo...
E numa via em que voce instala protegSes moveis, e preciso sacar em que esta protegao aqui
afeta o sistema inteiro. Usando sua sagacidade e a experiencia crescente, voce percebe entao
como uma pega mais abaixo (numa posigao que voce ignorou por completo) teria protegido

84
muito mais o sistema; ou como uma protegao que voce considerava imbatfvel acabou saindo
do lugar pelo proprio arraste da corda; ou arrancada pela tensao desta, consequente a uma
queda. Tudo isto e experiencia e, uma vez aprendida a licao, questao de examinar a parede
com astiicia, antepondo-se aos problemas.
A questao da frequencia de protec5es, por exemplo... Alguns escaladores (para se
exibir) gostam de espagar barbaramente suas costuras; e em suas conquistas, deixam espa-
gos enormes entre os grampos, apenas para impressionar os outros, por sua audacia - puro
machismo. Outros, temerosos, instalam protegoes a cada 2 metros, gastando tempo demais
e esgotando as pegas disponfveis no seu rack. Protegao e importante, mas nao se
deve sacrificar o prazer de mover-se parede acima, com fluidez e determinagao, pela
compulsao de ir instalando pontos de costura. Medo e algo que se deve aprender a controlar,
para que seus limites possam se expandir. E claro (por outro lado) que a audacia e um
sucedaneo bem pobre aos efeitos da lei da gravidade. Mas e preciso racionalizar as coisas, a
luz do fator de queda. Nos primeiros metros de uma enfiada, e muito maior a necessidade de
algumas proteg5es. Mas a medida que o escalador vai subindo, cada protegao vai diminuin-
do sensivelmente o tal fator, de modo que as protegoes podem ser cada vez mais espagadas.
Claro que isto em nada diminui a sensagao de exposigao de um escalador, suspenso 5 ou 10
metros acima de sua ultima costura: se ele se sente desconfortavel, e mais do que hora de ja
terinstalado outra protegao. Oque e essencial, e entenderque protegoes no initio da enfiada
sao quase obrigatorias, mesmo que (pela proximidade do seu parceiro), o escalador delas
nao sinta a mesma necessidade (psicologica). A tolerancia a exposigao, a sensagao do vazio
abaixo, a percepgao da voragem que se abre aos pes, com o tempo vai aumentando - a
medida que o escalador melhora sua tecnica, e tambem trabalha a cabega...
Uma das coisas mais importantes ao guiar - e que esta inclufda no "ver a enfiada por
inteiro" - e planejar suas costuras nao apenas para sua propria protegao (do guia), mas
tambem do segundo. Um guia consciente coloca costuras nao apenas antes de Iances-chave,

85
mas tambem depois. Isto e ate mais verdadeiro em enfiadas que incluem travessias para o
lado, onde um pendulo pode ser bastante delicado, e ate amedrontador, para o segundo.
Instalar protegoes e questao de planejar antecipadamente, e nao de ficar procurando
ansiosamente um bom lugar, quando a necessidade ja se faz urgente. Os melhores lugares
sao aqueles onde se pode dar um tempo, onde se encontra uma posigao estavel para o corpo,
liberando uma ou ambas as maos para a instalagao do artefato - ou para bater um grampo.
Quando se bate um grampo, qualquer lugar serviria, mas e interessante dispo-lo em posigao
que oferega a melhor protegao a uma queda (um pouco mais para cima), e ao mesmo tempo
ligeiramente para o lado da linha das agarras, para que nao interfira com o trabalho das maos
e pes sobre os apoios naturais.
Clipar a corda a protegao exige mais do que um mosquetao isolado. Um par e o que
geralmente se usa, para evitar que, com sua rotagao limitada, o mosquetao torga a corda e
introduza razoavel atrito. Na verdade, atualmente, a conduta e usar dois mosquetoes
conectados por uma fita-expressa, muito mais maleavel, por curta que seja. Se a protegao e
um entalador, e praticamente obrigatorio clipar-lhe um mosquetao (nunca se passa uma fita
dirctamente pelo cabo de ago de um nut), e depois clipar-lhe uma fita (mais longa do que
curta) entre este primciro mosquetao, e o que vai clipado a corda.
Um cuidado muito negligenciado por muitos escaladores e a maneira certa de clipar
a corda ao mosquetao - mesmo que uma curta fita-expressa esteja sendo usada: a malcabilidade
desta nao e desculpa para maus habitos ou desatengao. O mosquetao deve sempre serroda-
do de modo que seu gatilho esteja voltado para longe da parede, livrando-o de ser empurra-
do contra as quinas e irregularidades da rocha, eventualmente forgando-o a se abrir. A aber-
tura do gatilho deve estar voltada para baixo, facilitando o gesto de lhe clipar a corda, de
cima para baixo. E finalmente, a corda deve sempre correr por dentro do mosquetao, do lado
da parede para fora (se o mosquetao estiver paralelo a parede), ou na diregao do proximo
lance (se o mosquetao estiver perpendicular a parede). Isto talvez parega intuitivo, mas e
surpreendente o numero de escaladores que clipam a corda ao mosquetao de qualquer jeito
- para depois sofrer problemas por atrito da corda a serie de mosquetSes deixados abaixo.
Um dos nossos melhores escaladores me apontou, recentemente, para a maneira como ate

Errado Certo Certo Errado Certo

86
mesmo escaladores de competicao (no calor da disputa) clipam a corda errado. Se lembrar-
mos que competigao e escalada de precisao, somos forgados a concluir que estes pequenos
deslizes sao penalizados com "gramas", um quase nada de forga extra que e preciso gastar,
para puxar a corda nos delicados lances logo adiante. Alguns diriam que em escalada real
isto nao chega a influir muito, mas e justamente em paredes de montanha que a seguranga
pode ser comprometida pela desatengao aos pequenos detalhes. Numa competigao voce esta
apenas a 8 ou 10 metros do chao, e em circunstancias artificials. Mas em montanha as coisas
sao bem diferentes.

87
Rapel parece ser uma atividade facil e divertida, mas o novato que desce de rapel pela
primeira vez, quase nao se da conta de que esta manobra e uma das mais arriscadas em
montanha. Quedas de guia podem causar realmente mais acidentes e mortes, mas descer de
rapel forga o escalador a depender totalmente do seu equipamento e das ancoragens coloca-
das. De fato, ele esta preso a parede por um linico ponto de ancoragem - e a corda por seu
aparelho de rapel. Se qualquer um dos dois falhar, a parada seguinte e no chao. Cuidado,
portanto, com as "delfcias" de rapelar. Uma coisa e faze-lo num campo-escola, com solida
ancoragem, a prova de bomba. Outra coisa e faze-lo em montanha, numa face desconhecida.
Na verdade, cada vez que eu confio meu peso a corda, inclino o corpo para tras, e me
entrego a longa vertical, faco-o com o coracao na boca. Muitos dos acidentes em montanha
aconteceram durante um rapel, inclusive com bons escaladores. So isto ja deveria dar o que
pensar.
As generalidades do rapel sao muito faceis de compreender: uma corda e passada por
uma fita ou anel de ancoragem, e ambas as pontas (presumivelmente de igual comprimento)
sao lancadas parede abaixo. O escalador entao desce pela corda, valendo-se de algum artiff-
cio de atrito para controlar sua velocidade de descida. Chegando ao fim da corda ou a novo
ponto de ancoragem, desconecta-se da corda, puxa uma das pontas, e traz a corda toda
novamente para suas maos. Rappel (em frances) significa justamente chamar, trazer.
No entanto, muitas coisas podem sair errado. A ancoragem pode ceder de repente. O
escalador pode perder o controle sobre seu aparelho ou metodo de atrito. O aparelho pode
soltar-sc da cadeirinha (nao se espante, muitos bons escaladores morreram por esta razao).
A corda pode enrolar-se, uma metade na outra, impossibilitando desembaraga-la da parede.
Ou pode travar na hora de puxa-la, deixando o montanhista com uma ponta de corda na
mao, mas sem outra alternati va que voltar a subir pela parede para libera-la, ou abandona-la
e safar-se de qualquer maneira.

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mesmo escaladores de competigao (no calor da disputa) clipam a corda errado. Se lembrar-
mos que competigao e escalada de precisao, somos forgados a concluir que estes pequenos
deslizes sao penalizados com "gramas", um quase nada de forga extra que c preciso gastar,
para puxar a corda nos delicados lances logo adiante. Alguns diriam que em escalada real
isto nao chega a influir muito, mas e justamente em paredes de montanha que a seguranga
pode ser comprometida pela desatengao aos pequenos detalhes. Numa competigao voce esta
apenas a 8 ou 10 metros do chao, e em circunstancias artificials. Mas em montanha as coisas
sao bem diferentes.

87
Rapel parece ser uma atividade facil e divertida, mas o novato que desce de rapel pela
primeira vez, quase nao se da conta de que esta manobra e uma das mais arriscadas em
montanha. Quedas de guia podem causar realmente mais acidentes e mortes, mas descer de
rapel forga o escalador a depender totalmente do seu equipamento e das ancoragens coloca-
das. De fato, ele esta preso a parede por um unico ponto de ancoragem - e a corda por seu
aparelho de rapel. Se qualquer um dos dois falhar, a parada seguinte e no chao. Cuidado,
portanto, com as "delfcias" de rapelar. Uma coisa e faze-lo num campo-escola, com solida
ancoragem, a prova de bomba. Outra coisa e faze-lo em montanha, numa face desconhecida.
Na verdade, cada vez que eu confio meu peso a corda, inclino o corpo para tras, e me
entrego a longa vertical, fago-o com o coragao na boca. Muitos dos acidentes em montanha
aconteceram durante um rapel, inclusive com bons escaladores. So isto ja deveria dar o que
pensar.
As generalidades do rapel sao muito faceis de compreender: uma corda e passada por
uma fita ou anel de ancoragem, e ambas as pontas (presumivelmente de igual comprimento)
sao langadas parede abaixo. O escalador entao desce pela corda, valendo-se de algum artifi-
cio de atrito para controlar sua velocidade de descida. Chegando ao fim da corda ou a novo
ponto de ancoragem, desconecta-se da corda, puxa uma das pontas, e traz a corda toda
novamente para suas maos. Rappel (em frances) significa justamente chamar, trazer.
No entanto, muitas coisas podem sair errado. A ancoragem pode ceder de repente. O
escalador pode perder o controle sobre seu aparelho ou metodo de atrito. O aparelho pode
soltar-se da cadeirinha (nao se espante, muitos bons escaladores morreram por esta razao).
A corda pode enrolar-se, uma metadc na outra, impossibilitando desembaraga-la da parede.
Ou pode travar na hora de puxa-la, deixando o montanhista com uma ponta de corda na
mao, mas sem outra alternativa que voltar a subir pela parede para libera-la, ou abandona-la
e safar-se de qualquer maneira.

88
Tudo o que sobe, acabara tendo que descer. Por isso, antes de subir qualquer parede, trace
uma estrategia de descida, ou conhega as alternativas que voce tem para voltar ao pe da
montanha. Seguranga, rapidez, condigSes meteorologicas, sao alguns dos fatores a levarem
consideragao, quando decidir por onde descer com seu grupo. A melhor maneira de descer
uma montanha ainda e andando, se hou ver uma trilha, ou descalando pela via mais facil. Um
rapel pode ser a alternativa com menos incertezas (ja que a parede que estavamos escalando
e razoavelmente conhecida), mas normalmente um rapel e executado como via de fuga de
uma via, p/ex. para escapar ao mau tempo, ou apos algum acidente que impega a equipe de
alcangar o alto da parede, ou quando a parede realmente termina num pico sem trilhas de
acesso.
Certas vias esportivas nao alcangam qualquer cume: a parede em si vale apenas pela
dificuldade tecnica, e chegando ao topo, a unica maneira de escapar e descendo pela propria
via. Descer de rapel e entao praticamente a unica forma, e tais vias ja dispoem, no topo, de
um conjunto de ancoragens justamente com esta finalidade. Em outras vias, evite descer
paredes desconhecidas ou, se nao puder evitar, informe-se detalhadamente a respeito da
parede. O primeiro a descer em diregao ao desconhecido deve estar preparado para subir de
volta (pela corda, de prusik) caso o rapel nao leve a lugar algum - especialmente se do topo
nao se consegue ver a base do lance. E guarde na cabega que uma vez envolvido em rappeis
por uma parede desconhecida, pode nao haver mais outra alternativa: o que quer que a
parede lhe reserve, sera preciso descer ate o chao.

PREPARANDO O RAPEL
Uma vez escolhido o ponto de descida, e colocadas as ancoragens, passa-se metade da corda
pelo olhal do grampo (ou por uma fita equalizada entre as diferentes ancoragens, que, e
claro, depois sera abandonada), e jogam-se para baixo as duas metades da corda - grite:
corda! E aconselhavel nunca jogar a corda enrolada como esta, mas desenrola-la e voltar a
enrola-la de forma diferente, especialmente para ser langada. Alguns preferem jogar cada
ponta separadamente, para evitar que as duas se entrelacem e se enrosquem. E mais, enro-
lam cada metade em dois rolos separados, atirando primeiro o rolo mais proximo da ancora-
gem, e depois, quando este primeiro rolo se desenrolou totalmente, atirando o rolo da ponta
de corda. Verdade e que nem sempre se consegue fazer um langamento perfeito, deixando a
corda pendente, livre e sem "meles", especialmente com vento. Se voce percebe que a corda
se enroscou, ou que esta embolada sobre algum degrau abaixo, pode puxa-la de volta e
tentar um segundo langamento. Ou pode simplesmente comegar a descer e deixar para resol-
ver o problema quando chegar ao ponto, re-enrolando o que resta da corda e langando-o
para baixo com melhores resultados.
Mas se a parede abaixo e desimpedida e sem problemas, poucos se dao ao trabalho
sequer de langar cada metade separadamente. Um detalhe que merece atengao, e a maneira
de "enrolar" a corda antes de langa-la: nao em rolos, mas em "borboletas" ou zigue-zagues,
num vaivem, segurando-a com a mao e deixando as lagadas cairem alternadamente de um
lado e do outro lado da mao. A corda deve ser langada com forga, bem para longe da parede.
E o escalador deve, e claro, estar ancorado, por um rabo-de-vaca longo o suficiente para lhe
dar liberdade de agao.

89
A ancoragem pela qual a corda esta passada deve ser testada antes que qualquer escalador
comece a descer (sim, mas como ter certeza de sua solidez?) Em caso de diivida, o melhor e
instalar duas ou tres ancoragens, interligadas por uma fita equalizadora, como ja foi visto no
capitulo de Ancoragens. Em certas vias populares, fitas deixadas por equipes anteriores
devem ser usadas com muita cautela. Examine a fita com cuidado e procure avaliar seu grau
de deterioragao e sua confiabilidade. Se estiverem secas e velhas, e melhor instalar sua
propria fita. Um no dado em cada ponta da corda impede que o escalador passe do fim da
corda sem perceber - especialmente a noite ou sem visibilidade, cansado, e em circunstanci-
as extremas. Claro que e preciso lembrar de desfazer o no antes de comegar a puxar a corda.
Uma corda de 50 metros permite uma descida de quase 25 metros, ao fim dos quais
e preciso encontrar ou instalar outra ancoragem, ancorar-se a ela, e entao puxar a corda para
repetir a manobra. A presenga de 2 cordadas oferece a oportunidade de usar 2 cordas (liga-
das por um no de pescador duplo) para descer extensoes maiores de parede. Mas e preciso
evitar o ajuntamento de gente nas paradas, para que as ancoragens nao fiquem sobregarregadas
pelo acumulo de pessoas chegando e se clipando ao mesmo mosquetao-base. Fica diffcil
dizcr se quatro pessoas "entopem" ou nao determinada plataforma de rapel. Depende das
circunstancias. Mas quando o numero de pessoas for maior, (e isto e bastante comum em
vias muito populares), e de se supor que haja tambem maior numero de cordas disponfveis.
E interessante entao que o primeiro a descer j a leve corda extra e material para ir providen-
ciando a instalagao de ancoragem para o proximo rapel, e assim que este esteja equipado, as
pessoas ali chegando ja comecem a descer, desimpedindo a plataforma para os seguintes.
Recolher a corda e manobra que precisa ser feita com atengao, pois de outra forma a corda
pode ficar enroscada ou presa. Estas precaugSes comegam antes mesmo de descer o primei-
ro. Se duas cordas estao sendo usadas, e bom memorizar qual das cordas sera puxada, p/ex.
O ultimo a descer tem a obrigagao de inspecionar a ancoragem e desembaragar as duas
cordas enquanto rapela. Melhor ainda, antes de descer, alguem la em baixo traciona a corda

90
certa (um metro ou dois), so para ver se tudo esta em ordem e se a corda (ou o no) nao
engripa em alguma borda de pedra ou ao longo da parede. Ao descer, o ultimo entao destorce
quaisquer espirais formadas, p/ex. mantendo um dedo da mao-guia (ou um mosquetao clipado
ao aparelho) entre as duas cordas para garantir que nao se enrolem uma na outra.
Com todos ao pe do lance, depois de desconectar seu aparelho (e de desfazer o no na
ponta da corda), o ultimo entao comega a puxa-la, devagar e sempre, ate sentir que a
resistencia passa a diminuir. Cuidado entao com a corda caindo sobre suas cabecas - e mes-
mo neste momento a ponta livre da corda pode chicotear e prender-se a alguma arvore ou
grampo. Por isto, mesmo quando sentir a resistencia diminuir, continue a puxar a corda, no
mesmo ritmo. Uma razao pela qual muitos grupos preferem rapelar com uma unica corda,
mesmo quando duas cordas estao disponfveis, e porque meia corda e mais facil de puxar e
da menos problemas do que uma corda inteira; e alem disso, se alguma sai errada, ainda se
dispoe de uma corda inteira para trabalhar alguma solugao ou safar-se dali. Uma corda presa
e (no mfnimo) uma experiencia desagradavel. Tente primeiro separar bem as duas metades
da corda e sacudi-las, antes de recorrer a tragoes extremas. Se tudo falha, pode ser preciso
subir escalando para livra-la; ou em ultimo caso, subir de fixa ou usando blocantes (com
seguranga por outra corda) - uma manobra desesperada e extremamente perigosa.

TECNICAS DE RAPEL
Existem 2 maneiras de produzir atrito para controlar sua descida: passando a corda ao redor
do proprio corpo (rapel classico); ou passando a corda por dentro de um aparelho (rapel
mecanico).
A seguranga oferecida por qualquer um dos inumeros aparelhos de rapel disponfveis
relegou o rapel classico a posigao de curiosidade historica. Obsoleto e ultrapassado, o rapel
classico ainda por cimarecomenda o uso de uma segunda corda para a seguranga do rapelador.
No entanto, e imperativo que qualquer um o conhega, e o tenha praticado algumas vezes em
campo-escola, para que possa usa-lo numa emergencia, quando tudo o mais falhar, ou seja,
quando nao houver aparelhos ou cadeirinha disponfveis. Tudo o que se tem, entao, e seu
corpo e a corda.

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A maneira de "montar" a corda ao redor do corpo e muito simples: com as pontas de corda
ja jogadas para baixo, coloque-se de frente para a ancoragem, e passe a corda entre as per-
nas. Em seguida cruze-a por tras da bunda direita (se voce for dextro), e traga-a para a
frente, passando-a por cima da cabega, de modo que contorne o corpo, do flanco direito ate
o ombro esquerdo, passando pelo lado esquerdo do pescogo novamente para as costas. En-
tao puxe-a novamente para a direita (cruzando as costas) e segure a dupla corda com o mao
direita bem para o lado. Esta e a mao-freio, que controla a velocidade de descida. A outra
mao simplesmente agarra a corda pela frente, e ajuda a manter o corpo equilibrado em
relagao a corda: e a mao-guia. E essencial proteger o pescogo do atrito da corda com uma
gola, do contrario voce pegara uma bela queimadura de pescoco: todos nos costumavamos
exibir um belo vergao nos domingos a tarde, quando nos esquecfamos de trazer um casaco
com gola para treinar nossos rappeis, ha 30 anos... Outro ponto de atrito era a bunda direita
da calga de escalada, que acabava puindo depois de uns tantos rapeis: se voce tiver que
rapelar classicamente, inspecione depois sua cadeirinha, para ver que nao tenha sofrido pelo
atrito da corda sobre a fita...
Ao descer, para evitar que a corda passada por tras da bunda direita acabe escorre-
gando para debaixo da coxa e termine atras do joelho, deixe o corpo meio de lado, inclinado
para a direita, com a perna direita sempre mais baixa do que a bunda. (Agora, se voce for
canhoto, inverta tudo).

O outro metodo de rapel envolve algum aparelho, preso a cadeirinha por um mosquetao
(obrigatoriamente) de trava. E bom lembrar que a maior parte das mortes relacionadas com
rapel ocorreram porque o mosquetao se abriu e o aparelho escapou - e nao ria: isto aconte-
ceu inclusive com escaladores de renome. Estes aparelhos serao rapidamente analisados
adiante, mas todos eles sao mais seguros do que o rapel classico, e oferecem a vantagem
adicional de se poder dar seguranga a quem desce, simplesmente tracionando a corda por
baixo, e travando o aparelho em plena descida (veja figura a pag. 87) - mais uma boa razao

92
para que o primeiro a descer seja sempre alguem que ja tenha alguma experiencia, nunca o
menos experiente da equipe. Estes aparelhos foram todos projetados para serem usados com
corda dupla de 10 ou 11 mm. Quando usados com cordas mais finas, podem nao desenvol-
ver o atrito necessario, e o escalador acaba descendo rapidamente demais, ou fazendo muita
forca para se segurar na velocidade em que se sinta seguro.
Todos estes aparelhos geram calor, e e conveniente que o escalador desca numa
velocidade adequada - nao muito depressa, gerando calor excessivo, que pode ate queimar a
capa da corda. Nem devagar demais, gerando atrasos e revelando sua propria inseguranga
na parede. Tampouco e sensato descer rapelando aos pulos, com paradas bruscas que apenas
transmitem os francos a ancoragem (que pode falhar) ou tracionam a corda (encurtando sua
vida litil, desnecessariamente). Descer aos saltos pode parecer bonito no cinema, mas na
parede revela apenas desconhecimento da tecnica. O correto e descer andando para tras,
numa velocidade constante, deixando a corda deslizar pela mao-freio, com o aparelho sem-
pre sob controle. Se voce nao consegue controlar a velocidade do aparelho, pode trazer a
mao mais-para tras, aumentando a quantidade de atrito da corda com o aparelho. Pode
mesmo enrolar a corda na perna ou no proprio mosquetao, para diminuir ainda mais a forga
necessaria para segurar a corda.
Cuidado com problemas em potencial, como pontas de roupa, pontas de fita (da
mochila inclusive) ou ate mesmo o cabelo comprido, que podem entrar no aparelho sem
querer, travando-o e exigindo uma parada em plena descida para resolver o problema - em
ultimo caso tendo que cortar o objeto estranho, com um canivete (que deveria estar bem a
mao).
"Entrar" no rapel e entregar-se a vertical e com certeza o instante mais assustadorda
descida - e provavelmente a origem de toda esta fascinagao pelo rapel: ..."se eu consigo
fazer isto (suprema corageml), consigo fazer qualquer coisa." O rapel e realmente uma

93
experiencia gratificante, pela sensagao de, com tao pouca tecnica (e um pouco de coragem)
conseguir dominar um ambiente tao assustador como a parede de uma montanha. As pesso-
as podem nao conseguir escala-la, mas sentem-se "grandes" pelo fato de conseguirem se
sentir tao a vontade descendo-a...
Mas antes de se desclipar da ancoragem cheque e recheque seu aparelho, mosquetao,
orientagao da corda, etc. Nunca se jogue para baixo. Instalado o aparelho (e de preferencia
travado, com uma lagada de correr), desclipe seu rabo-de-vaca e, agarrando-se a corda logo
acima do aparelho, coloque-se em posigao, de frente para a parede, respire fundo, deixe o
corpo pender para tras e comece a andar. O mais diffcil e sempre colocar seu corpo na
posigao correta em relagao a parede, p/ex. quando esta imediatamente entra em vertical. Se
o degrau e muito abrupto, pode ser preciso sentar-se na borda, com as pernas pendentes, e
agarrado a corda, deixar-se escorregar de lado ate sentir o corpo pendurado ao aparelho.
Entao e so girar o corpo para ficar de frente para a parede. Algumas pessoas preferem ficar
com o corpo meio de lado, para poder inspecionar a parede abaixo enquanto vao descendo:
uma perna fica entao sempre mais baixo do que a outra.
O corpo (ou seja, do quadril para cima) geralmente fica na vertical, com as pernas
(ou seja, do quadril para baixo) perpendiculares a parede. Isto significa que, numa parede
vertical, o corpo assume uma posigao praticamente sentada, com as pernas esticadas a frente
- ou melhor, ligeiramente fletidas - afastando o corpo elasticamente da rocha. Se a parede
comegar a entrar em negativo, continuamos andando pela parede, ao menos ate o instante
em que nossos pes deixam de ter contato com a rocha. Neste caso, e so deslizar pela corda
em diregao a alguma plataforma abaixo.
As pernas ficam sempre um pouco afastadas uma da outra, para dar estabilidade ao
escalador, evitando que ele tombe para um lado ou para o outro. A linha de descida tambem
deve sempre ser respeitada, para evitar que o escalador entre num pendulo. e possa perder o
controle do seu aparelho. Se o escalador se afasta da vertical definida por sua corda, e por
uma razao proposital, como alcangar uma plataforma ou ancoragem meio para o lado: neste
caso deve inclinar o corpo nesta diregao, e trabalhar contra a tendencia natural da corda, de

94
 traze-lo de volta para a vertical. Pendulos em rapel sao uma daquelas manobras empregadas
para sair de uma determinada linha de escalada e passar para outra, mais promissora, 10 ou
15 metros para o lado.
Parar no meio de um rapel (para inspecionar o terreno ou ate para bater uma fotogra-
fia) e coisa muito simples: e so enrolar a corda 2 ou 3 voltas ao redor da perna. O atrito e
suficiente para deixar suas maos livres de forma a poder executar qualquer outra manobra.
Outro recurso e passar uma lagada (dupla) de corda por dentro do seu mosquetao de trava e
amarra-la acima do aparelho com uma lacada de correr, que pode ser facilmente desatada
quando voce quiscr prosseguir - como na figura ao pe da pag. 64.
Descer rapelando sozinho (ou de primeiro) pode significar que voce nao tem nin-
guem para lhe dar seguranga, p/ex. tracionando a corda por baixo. Uma forma de se dar
auto-seguranga e passar acima do aparelho um no blocante, e depois clipa-lo a cadeirinha.
Em caso de acidente (uma pedrada na cabega, deixando-o inconsciente, ou pura perda de
controle sobre o aparelho) o no blocante trava seu movimento corda abaixo - sua unica
preocupagao e mante-lo frouxo enquanto desce, para que nao trave sem querer, deixando-o
pendurado a corda. Manter o no blocante frouxo e fungao entao da sua mao-guia. Uma vez
travado, pode ser complicado tirar seu peso da corda para conseguir afrouxa-lo. Por isso
mesmo, o melhor e usar um no blocante como o Bachmann, com mosquetao, que por ser
mais facil de agarrar, e tambem mais facil de manter livre. Uma maneira, p/ex, de "destra-
var" um prusik de seguranga, e enrolar a corda no pe algumas vezes, e entao, subindo neste
"estribo" improvisado, afrouxar a tensao do no blocante travado...

APARELHOS DE RAPEL
Dos aparelhos usados em rapel, o oito e o mais conhecido, e tambem o mais popular. Mas
como eu ja disse, detesto o oito, por ser pesado, por torcer demais a corda, por precisar ser
desclipado da cadeirinha para ser desmontado da corda (e neste instante poder perde-lo), e
enfim, por considera-lo ja obsoleto...
O ATC foi inventado mais como aparelho de seguranga, mas tambem serve muito
bem para rapel; nao tao bem como o oito, mas nao torce a corda, nem precisa ser desclipado
da cadeirinha durante o instante crftico em que a corda e retirada do aparelho. Alem disso e
mais leve que o oito. Na mesma categoria esta o Tubo da Lowe...
O Gri-gri funciona horrivelmente como aparelho de rapel. De fato, nao foi inventado
para isso, de modo que ninguem pensaria em usa-lo para tal. As bolachas (placas Sticht)
tambem engripam muito facilmente em rapel, de modo que poderiam ser consideradas apa-
relhos de seguranga e so. Muita gente, porem, discorda (a placa sem mola parece encravar
menos), e voce os vera usando bolachas em rapel, sem problemas.
Existem dois outros tipos de aparelhos que podem ser improvisados para rapel: um
deles e o velho nhonhone, corruptela de manhone, inventado por Guido Magnone: consiste
de uma barra ou tubo de alumfnio com um orificio numa das extremidades, e geralmente um
rebaixo na outra. O orificio e passado por um mosquetao, obrigatoriamente pela barra opos-
ta a do gatilho. Este mosquetao (geralmente sem trava) e clipado a cadeirinha por outro
mosquetao (de trava). O manhone e levantado, uma lagada de corda dupla e enfiada por
dentro do mosquetao e passada por cima do manhone, que cai no lugar, impedindo agora
que a lagada escape. O atrito da corda passando por baixo da extremidade do mosquetao,

95
por cima da barra do manhone, e por baixo da outra extremidade do mosquetao, garante o
controle do aparelho. O unico erro possivel (para um principiante) e montar a corda inver-
tida, como se estivesse se preparando para rapelar para cima, em diregao a ancoragem; claro
que o aparelho fica travado e nao se consegue sair do lugar. Nos idos tempos quando nao
tinhamos acesso a equipamento mais sofisticado, fabricar seu proprio manhone em casa era
uma solugao esperta (e muito facil). O manhone continua sendo um aparelho seguro e a
prova de idiotas, mas hoje e tao grande a oferta de outros aparelhos mais modernos, que
praticamente nao compensa o trabalho de produzi-lo voce mesmo.
Outra improvisagao ainda mais caseira, e usar mosquetoes cruzados para obter o
mesmo efeito. Conhecido como yosemite, por ter sido inventado naquele vale, na California
(ha mais de 30 anos, quando os oitos ainda nao existiam), consiste em 1 ou 2 mosquetoes
comuns, clipados ao mosquetao de trava da cadeirinha, e complementados por outros 2 a 4
mosquctSes cruzados ao redor dos primeiros e com seus gatilhos voltados para baixo. Da
mesma forma que no manhone, a corda passa por baixo da extremidade dos primeiros
mosquetoes, por cima da barra dos mosquet5es cruzados, e por baixo da outra extremidade
dos mosquetoes. Nenhum destes 2 aparelhos torce a corda, mas o uso constante dos mesmos
mosquetoes acaba provocando desgaste, ja que a corda, correndo sempre pelo mesmo lugar,
vai comendo um sulco por cima da barra dos mosquetoes. Mas isto acontece tambem com o
manhone e com os oitos...
Saber usar um yosemite numa emergencia, para substituir aparelhos que por alguma
razao se perderam, e conhecimento valioso. Mas usar rotineiramente aparelhos improvisa-
dos, sugere apenas que voce e muito muquirana para investir em equipamento mais apropri-
ado. Qual o problema? A grana anda curta? A mesma conclusao se aplica aos demais exem-
plos que aparecem nos livros, sugerindo como improvisar outros equipamentos de escalada:
"Voce nao tem uma cadeirinha? Improvise umafralda, com uma fita longa, para clipar seu
aparelho. Nao tem mosquetao de trava? Use dois mosquetoes simples, com os gatilhos
opostos. Nao tem aparelho de rapel?" Ora, nos nao estamos mais escalando como ha 20
anos, e improvisar tudo a partir de equipamentos basicos, hoje passa por sovinice.

Resta uma situagao a discutir: o rapel descendo do topo de uma curta via esportiva. Claro
que o escalador pode simplesmente ser descido "de baldinho", soltando a corda atraves do
aparelho de seu segurador, ao pe da parede. Mas suponhamos que a melhor alternativa seja

96
realmente descer de rapel. Como voce tem que se desencordar para passar a corda pela
ancoragem de topo, acabara se colocando numa posigao muito vulneravel se nao fizer as
coisas certas na ordem certa. O risco aqui e deixar cair a corda, perdendo a ponta e ficando
pendurado la no alto, sem outro meio de descer. Se o seu segurador e novo, explique-lhe o
que voce vai fazer, e certifique-se de que ele entendeu a ordem das coisas.
Para comegar, muitas vias esportivas nao terminam no topo da montanha, mas no topo
ou ate no meio de uma face. O que quer dizer que a ancoragem de topo as vezes pode estar no
meio de lugar algum: ali e o fim da via. E aconselhavel que a ancoragem ali consista de pelo
menos 2 grampos, para que voce nao precise se ancorar a apenas um: antes de se desencordar,
clipe-se aos dois, com dois rabos-de-vaca passados a cadeirinha. Entao puxe um pouco de
corda, passe esta lagada por dentro do grampo ou fita da ancoragem do rapel, e faga um
segundo no, clipando esta lagada de volta a sua cadeirinha - e so entao se desclipe da corda e
desmanche o no da ponta. Com a ponta agora livre, passe o resto da corda pela ancoragem
(ate seu meio), e clipando seu aparelho a corda agora dupla, desclipe o segundo no da cadei-
rinha, desmanche-o e jogue a ponta da corda para baixo, desclipe seus rabos-de-vaca da
parede e desga. A coisa e simples, quando se entende quais os riscos e como evita-los.
Muitos acidentes acontecem quando os escaladores ja estao descendo ou se prepa-
rando para descer. Alguns destes acidentes (talvez quase todos) poderiam ter sido evitados,
se os escaladores tivessem prestado atengao aos detalhes, em vez de tentar fazer tudo as
pressas. Um acidente que ficou famoso, foi o da queda (no exterior) de 3 escaladores que
tinham clipado seus rabos-de-vaca numa corrente equalizando duas ancoragens. Uma das
ancoragens escapou, e os tres cafram e morreram. A corda de rapel ficou la, pendurada. E
preciso ancorar-se as duas ancoragens, para o caso de uma delas falhar. Outro modo de
resumir a coisa, e que nunca se pode confiar numa unica pega de equipamento, ou numa
unica ancoragem, ou em sistemas simples demais: e sempre bom contar com um "back-up".
Poderia tambem ter acontecido de escapar uma das ancoragens, com a corda passada apenas
por cima da corrente (ou de uma fita) equalizando-as: e questao de saber passar a corda de
rapel por dentro da fita, de modo que, mesmo que uma das ancoragens se solte, a corda nao
escape, de graga. Mas isto voce ja viu na equalizagao de ancoragens, certo?

97
 5CALADA
^idinciAL
Ao contrario da escalada livre, que usa artefatos apenas para oferecer pontos de protegao ao
escalador, a escalada artificial usa os mesmos artefatos como pontos de apoio ao escalador
enquanto sobe. Isto implica em colocar pegas metalicas que lhe suportem o peso, para pro-
gredir onde nao se consegue subir em escalada livre. Muitos escaladores tem da escalada
artificial uma ideia preconceituosa, considerando-a um subterfugio, onde recursos de enge-
nharia (grampos, estribos e outros) sao usados para construir pontes por cima de trechos
lisos, nos quais nao se consegue vislumbrar o mfnimo apoio para maos e pes. Mas a verdade
e que aplicar os instrumentos mecanicos sobre as linhas que a parede tem para oferecer
(sem degrada-la), tambem e uma forma de arte - diferente, mas tao criativa quanto a acrobatica
escalada livre. E bem verdade que a medida que os padroes de dificuldade continuam a
progredir, os melhores escaladores estao sempre procurando dominar em livre muitas pare-
des originalmente escaladas em artificial - e conseguindo. Mas sempre havera tambem li-
nhas tentadoras ainda mais dificeis, e tao destituidas de apoios naturais, que o escalador
necessitara de alguma forma artificial de apoio.
A primeira metade deste capftulo, porem, parece um catalogo de equipamento de
escalada, tal e a quantidade de ferramentas usadas, que incluem pitons, grampos e entaladores;
blocantes mecanicos; escadinhas, estribos e fitas cheias de nos; brocas e martelos; ganchinhos
especiais, etc. E mais cordas e mosquetoes do que seriam necessarios na escalada livre.
Os entaladores sao os mesmos abordados no capftulo anterior, mas com seus cabos
(quando de cordim) o mais curtos possfveis, para que cada pega lhe permita o maior avango
possivel. Micro-nuts providas de cabo de ago sao geralmente preferiveis aos pitons, embo-
ra, e claro, sejam mais fracos. Afinal, elas foram projetadas apenas para suportar o peso de
um escalador, nao uma queda. Quanto aos mosquetoes, nao e incomum usar 80 ou 100 num
unico lance. E os ovais sao os preferidos, por evitar o enervante tranquinho produzido por
um mosquetao em forma de D, quando gira por efeito do peso do escalador. A corda princi-
pal geralmente e um solida corda de 10,5 ou 11 mm, 50 metros - usada tambem como fixa,
para depois subir dejumar. A segunda corda, pararebocar equipamento, pode ser de 8,5 ou

98
9 mm. E se voce recorre a pendulos ou outras manobras, precisara de uma terceira corda,
presumivelmente mais fina que a principal, por exemplo de 10 ou 10,5 mm.
Fitas expressas sao usadas (aos montes), de preferencia curtas (10 a 15 cm). Mas em
lugar das fitas costuradas, muitos escaladores preferem usar fitas de 15 mm, com nos: a
vantagem e poder enfia-las pelas pegas metalicas (grampos e pitons ja colocados) e amarra-
las no lugar, substituindo mosquetSes - quando necessario. Tambem sao usadas para amar-
rar juntos os pitons batidos em feixes, impedindo que se percam, se escaparem da posigao.
Algumas fitas mais longas tambem sao levadas, para instalar ou equalizar ancoragens, bem
como para estender as costuras e reduzir o arraste de cordas.

Mas a escalada artificial envolve ficar pendurado as pegas. Para isto usamos estribos, daisy
chains, fifis. Os estribos sao na realidade escadinhas de 4 ou 5 degraus, de fitas, com nos.
Clipados as costuras, eles permitem que o escalador suba de uma a outra, e se coloque o
mais alto possivel para instalar a proxima pega. Faze-los em casa permite a cada um usar
estribos ajustados ao seu proprio comprimento. Eles geralmente exigem duas vezes o com-
primento desejado, mais uns 25 cm para cada no: um estribo de 2 metros com 4 degraus (4
nos) vai exigir uns 5 metros de fita de 15 mm (mais uns 2 m para o rabo-de-vaca). Escaladores
hoje usam 2 estribos duplos, mas se voce estiver apenas comegando, ou se a escalada con-
tem poucos e curtos lances de artificial, pode contentar-se com 2 estribos simples - tudo
depende da via e de preferencias particulares de cada um.
Cada estribo e conectado a cadeirinha por um rabo-dc-vaca. Ou por uma daisy chain
que, trocando em miiidos, e um rabo-de-vaca especializado, feito com longa fita cheia de
nos, e de comprimento tal que va da cadeirinha ate sua mao erguida. Para fabricar uma,
valem as mesmas regras acima: uma daisy-chain de 1,2 m com 8 ou 10 nos, pode facilmente
exigir de 4,7 a 5,2 metros de fita. A razao dos nos (a intervalos de 10 ou 15 cm) e poder

99
ajustar rapidamente o comprimento da sua conexao ao artefato fixado na parede. Isto se faz
clipando um mosquetao da cadeirinha ao no que for mais conveniente para voce. Em lugar
do mosquetao, alguns escaladores preferem usar na cadeirinha umfifi, mero gancho provido
de curta lagada (uma fita de apenas 5 ou 10 cm) e que tanto pode ser clipado ao no que voce
preferir na daisy chain, como diretamente a pega da costura. Este fifi exige, contudo, certo
cuidado, pois ao aliviar a tensao no sistema, pode acontecer que ele escape - razao suficiente
para justificar que ambas as daisy chains sejam tambem sdlidamente conectadas a cadeiri-
nha.

A vasta selegao de equipamento movel ou fixo que o escalador precisa carregar, torna impe-
rative o uso de um rack, geralmente duplo. Ja nao basta uma fita passada ao pescogo, carre-
gando sua selegao de nuts e friends, ou mesmo a cordeleta da cadeirinha. E preciso tambem
carregar pitons, cliffs, micro-nuts, Friends e Camalots, maiores quantidades de mosquetoes
e fitas, etc. Um duplo rack, vestido como um baudrier peitoral, permite carregar e dispor
mais ordenadamente todo este arsenal, alem de lhe distribuir melhor o peso ao redor do
corpo. Outro acessorio interessante (especialmente para o segundo, que pode ficar horas
pendurado, a olhar o guia metodicamente instalando suas pegas) e um assento de lona (ou
bundeira), com 2 ou 3 pontos de sustentagao, mais confortavel do que uma cadeirinha - mas
perceba que este assento nao substitui a cadeirinha, que esta sendo usada por baixo: voce se
encorda e ancora normalmente, depois instala o assento para esperar com conforto. Alguns
veteranos preferem mesmo sentar-se numa tabuinha provida de 4 cordinhas ou fitas, seme-
Ihante a um balango de crianga.

100
 c
Aparelhos blocantes tem a mesma fungao que os nos blocantes, mas sao mais rapidos, segu-
ros, e fortes: serao usados para subir pela corda, e (em big-wall) para rebocar as mochilas ou
sacos de equipamento. Estes blocantes mecanicos trabalham geralmente pela pressao de
uma cunha excentrica contra uma canaleta (onde a corda se encaixa), permitindo que o
aparelho seja deslizado livremente numa diregao, e trave na diregao oposta. Eles tambem
dispoem de uma trava que impede que a cunha se abra acidentalmente, soltando a corda.
Existem blocantes com cabo, permitindo que sejam agarrados com mais conforto, e existem
aparelhos sem cabo, mais compactos e apropriados para serem clipados a cadeirinha.

101
Martelos tambem sao parte do equipamento, de preferencia dispondo, do lado oposto da
cabega, de uma lamina mais longa, propria para liberar nuts presas, limpar fendas, etc. Um
olhal de mosquetao e util para sacar pitons renitentes ou outras pegas. O cabo deve ter a
extremidade ligeiramente conica, para evitar que escape da mao, e e preso ao corpo por uma
fita longa, o suficiente para deixa-lo ser utilizado ao comprimento maximo do brago.
Cliff-hangers (cliffs) ou sky-hooks sao ganchos usados para segurar um estribo a
micro-agarras e dominar (com muita delicadeza) um degrauzinho. Tambem podem ser usa-
dos para dominar um pequeno oriffcio aberto com broca, mas no qual nao se pos grampo
algum (para nao desfigurar ainda mais a rocha) ou do qual o grampo escapou. Sao feitos de
ago cromo-molibdenio (o mesmo ago usado nos pitons), e vem com bicos de diversas largu-
ras, para uso em situagoes diversas. Duas "perninhas" na base do gancho estabilizam sua
posigao, para impedir que rode sob tragao.
As chapeletas sao usadas para clipar um mosquetao a um grampo ou rebite. Muitas
vezes encontramos grampos sem chapeletas (ou porque cairam, ou porque foram retiradas),
daf a necessidade de levar algumas avulsas - e tambem uma chave de boca, para soltar ou
apertar a porca do grampo. Lagadas de cabo de ago, que parecem nuts (mas cuja cabega e
apenas uma pega deslizante, que fecha a lagada), tambem sao muito liteis para passar pela
cabega de rebites sem chapeleta ou tocos de grampos, parcialmente quebrados.
Mas a arte que esta realmente associada a escalada artificial e o uso de pitons, lami-
nas de ago com um olhal para clipar os mosquetoes, marteladas para dentro de fendas. Isto,
e claro, em rocha que apresente fendas. No Brasil, em que a rocha em muitos lugares e

102
gnaisse ou quartzito, oportunidades para usar pitons nao sao muito grandes, e a unica alter-
nativa (na ausencia de fendas) e usar grampos, tanto para seguranga (em escalada livre)
como para progressao (em escalada artificial). O uso de pitons diminuiu enormemente com
o advento das nuts, micro-nuts, e friends (que inclui os minusculos TCUs e Aliens). Mesmo
assim, e interessante falar um pouco deles. Pois ainda se usam pitons em negativos e nas
fendas mais finas. Ou nas escaladas alpinas, em fendas cheias de gelo (que nao e bem nosso
caso), e onde colocar um nut e complicado.
Existem pitons de diferentes comprimentos e espessuras, desde as RURPs (giletes) e
Knifeblades (laminas de faca) para fendas muito finas, passando pelos pitons normais (Lost
Arrows), ate os de canaleta (Angles) e os enormes Bongs. E facil entender que um piton de
lamina e enfiado numa fenda com largura equivalente, mas ja nao e tao intuitivo perceber
que pitons de canaleta e bongs sao introduzidos com as duas bordas da canaleta tocando
numa face da fenda, e o dorso da canaleta tocando a outra - 3 pontos de contato. Fendas
horizontais , e claro, sao melhores do que fendas verticais. E sempre preciso levar em con-
sideracao para onde o piton sera puxado, e qual a resistencia oferecida pela rocha encaixante,
ao torque nesta diregao. Como as nuts, pitons sao preferencialmente colocados em locais
onde a fenda estreita de ambos os lados, evitando que o piton rode quando tracionado. Mas
fendas que se alargam la para dentro, sao colocag5es instaveis (neste caso, melhor um nut).
Um piton adequadamente escolhido pode ser introduzido a mao entre metade e 2/3 do seu
comprimento, antes de precisar ser martelado. E quando emite um tinido metalico peculiar,
significa que esta solidamente pregado. Continuar martelando so desperdiga suas forgas e
torna sua remogao mais diffcil para o segundo. Mas saber ate onde martelar e realmente
questao de pratica e percepgao. Evite colocar pitons no canto de um triedro, de onde sera
praticamente impossfvel retira-lo - a nao ser que sua intengao seja realmente deixa-lo ali de
vez. Procure, se possivel, colocar os pitons sempre com o olhal voltado para baixo. Se a
posigao do piton e tal que o mosquetao a ele clipado se apoia sobre uma quina de pedra, e
mais seguro passar uma fita-expressa e clipar nesta o mosquetao. Da mesma forma, se o
piton nao consegue ser inteiramente introduzido na fenda (e voce nao dispSe de um mais

103
fino), pare de martelar, amarre uma fita expressa na base do piton, rente a pedra, e clipe o
mosquetao nesta fita, reduzindo com isso o torque aplicado ao piton.
Mas ha outras consideracoes a levar em conta. Em lacas instaveis, cujas fendas vao
se expandindo a medida que mais pitons sao pregados acima (fazendo cair os de baixo), e
mais conveniente clocar micro-nuts e nuts, que expandem menos a fenda. Bongs, geralmen-
te feitos de aluminio, nao devem ser martelados com muita forga; alem disso, como sao
grandes, podem ser facilmente usados como nuts, simplesmente passando uma fita por um
ou dois de seus olhais.

Um feixe
de pitons

Quando nao se consegue encaixar um unico piton ou nut numa fenda relativamente larga, a
coisa toda comeca a se tornar bastante criativa: e hora entao de improvisar com o que voce
tem a mao, martelando dois ou tres pitons em feixe e amarrando-os todos juntos com uma
fita expressa. Outra fita e passada rente a pedra, e e nesta que voce clipara o mosquetao.
Outra fita (mais longa) e passada pelos olhais dos pitons enfeixados, e tambem clipada ao
mosquetao, para que, se o feixe inteiro escapar da fenda, nenhum dos pitons se perca. Um

104
bong pode ser encaixado em posigao, com a ajuda de um piton acessorio. Dois pitons em
canaleta podem ser cruzados e martelados juntos, de preferencia com as canalctas se tocan-
do (quatro pontos) e reservando para a fenda 2 pontos de contato - e a forma mais forte de
dispo-los. Evite, quando possivel, usa-los encaixados um dentro do outro, pois pode ser
muito diffcil separa-los depois. Em outras situacoes pode ser interessante encaixar atras de
um piton "fraco", um nut, este sim, agora duro de arrancar, com o leve reforgo do piton. Da
mesma forma, numa fenda de teto, um piton pode ser facilmente arrancado de posigao, mas
nao uma lagada de cabo de ago (p/ex. de um nut), passada ao redor do piton! Alias, um piton
batido num teto deve ser de preferencia colocado ligeiramente na diagonal, para oferecer
maior resitencia ao arrancamento - mais do que se fosse simplesmente martelado de baixo
para cima...

E claro que, num texto tao curto como este, apenas conseguimos passar as generalidades a
respeito do uso e combinagoes de pitons em fendas: a arte e malfcia teria que ser aprendida
na pratica, com algum mestre do assunto. Ou auto-didaticamente, batendo pitons por af e
experimentando...
Antes de colocar um cliff, clipe-lhe ja o estribo provido de um rabo-de-vaca ou
daisy-chain a sua cadeirinha, para que nada se perca se o cliff escapar do seu ressalto. Ao
passar seu peso ao estribo (de-li-ca-da-men-te) evite ficar com a cara em frente, pois ele
pode saltar fora com certa vidlencia. E tem mais: se o cliff for deixado no lugar (sem o
estribo) para protegao, passe uma tira de esparadrapo ou de silver-tape sobre o artefato, e
outra sobre a fitinha, fixando-os em posigao...
O uso de cabegas maleaveis (copperheads, alumaheads) ou seja, cabos de ago provi-
das de pecinhas de metal mole (cobre, alumfnio) chumbadas a ponta, e dos mais crfticos, ja
que nunca se pode garantir sua solidez a rocha encaixante. Apesar de sua aparencia de nuts,
estas pecinhas sao realmente marteladas em posigao (geralmente fendas rasas) com a ponta
fina do martelo ou com a ponta rombuda de uma talhadeira. Tais cabegas metalicas encai-
xam-se ao lugar, por serem "moldadas" a martelo, conformando-se as mfnimas asperezas e
irregularidades da rocha ao redor. E justamente por isso sao sempre suspeitas, servindo
apenas para suportar o peso do escalador em seu proximo movimento, e so. Sua fungao nao
e segurar quedas.

105
E justamente a confiabilidade (ou nao) das pegas colocadas que determina o grau de uma
escalada artificial - de A l , A2, ate A5. Pois uma pequena queda ao fim de um longo lance de
artefatos instaveis pode simplesmente ir arrancando pega atras de pega, a medida que o
infeliz escalador mergulha em diregao ao chao, ate ser travado pela seguranga do segundo,
numa solida (?) ancoragem...

A TECNICA DA ARTIFICIAL
Antes de comegar um lance de artificial, estude o terreno, avalie as linhas disponiveis, e
trace um piano. Localize boas paradas, perceba os problemas que sua linha de ascengao
pode trazer em relagao ao arraste de corda (e o que voce pode fazer para resolve-los), esco-
lha as pegas de que voce precisara e quais podem ser deixadas com seu segundo. E arrume
todo o seu material nos racks, de forma sistematica e planejada (p/ex. das pegas menores a
frente, as maiores, mais para tras), para encontrar o que quiser, na hora em que precisar.
A sequencia basica de uma ascengao artificial pode ser treinada ate mesmo "escalan-
do" arvores. E, alias, um bom exercfcio a ser praticado a dois, corrigindo problemas de

106
estilo ou de metodo. Em lugar de pegas metalicas de progressao, sao usadas, e claro, curtas
fitas-expressas nas proprias forquilhas da arvore, de preferencia uma arvore com galhos a
intervalos regulares, de pouco mais de 1 metro de altura. E e bom mesmo treinar antes, para
nao se ver depois "enroscado" na parede. Va com calma: voce logo percebera como e facil
se atrapalhar com os mosquetSes, cordas e estribos. Esta sequencia basica e a mesma, quer
voce esteja partindo do chao, de uma plataforma ao fim de um lance em livre, ou de uma
parada de seguranca, pendurado pelos estribos.

Escolha uma pega movel e instale-a sempre o mais alto que alcancar. (Alguns
preferem colocar a pega ja clipada a sua daisy-chain ou rabo-de-vaca com dois
mosquetoes, evitando que ela se perca, se escapar e cair da fenda).
Clipe-lhe um mosquetao. Um segundo mosquetao sera clipado depois, para a
corda: alguns, de fato, gostam de clipar ja dois mosquetoes em serie, mas outros
acham que o segundo mosquetao, por enquanto, so atrapalha.
Clipe ao primeiro mosquetao, outro com um primeiro estribo (estribo duplo mais
daisy-chain) ou pendure o estribo ao mosquetao com um fifi. Em seguida esti-
que o pe e jogue seu peso no estribo (e por isso que sao tao longos), testando-o,
primeiro com delicadeza, depois aos pulos, com a mao (e eventualmente o outro
pe) ainda agarrada ao estribo anterior - e so assim que se sobrevive na parede.
Agora passe o outro pe para o estribo de cima, e ja ajuste seu fifi a daisy-chain,
mesmo que ainda esteja nos degraus inferiores dos estribos. Se voce estiver com
um estribo simples, retire o segundo estribo da protegao abaixo e clipe-o na de
cima. Suba pelos estribos, ajustando seu rabo-de-vaca a medida que a distancia
encurta.
Por fim, clipe o segundo mosquetao (que nesta altura talvez seja o terceiro, com
uma fitinha-expressa) e passe-lhe a corda. Suba pelos estribos ainda mais, pa-
rando numa posigao estavel, com o rabo-de-vaca simulando uma terceira perna,
subindo da costura a cadeirinha.
Agora volte a estudar o passo seguinte... E assim por diante.

107
Subir ao extremo superior dos estribos pode ser diffcil e enervante, mas e de suma importan-
cia para que voce possa ganhar a maxima distancia a cada colocagao. Em parede vertical ou
negativa a coisa fica muito mais diffcil porque seu centro de gravidade se desloca para fora
e para cima do ponto de costura. A unica maneira de obter estabilidade e contrapor seu rabo-
de-vaca em oposigao ao trabalho das pernas, equilibrando-se neste tripe aereo. Se a parede
oferece algum apoio para as maos, use-os e suba ate o ultimo degrau. Outra forma de se
equilibrar, e empurrar o pe no estribo contra a parede com a outra perna.
Nao se desgaste, porem. E importante saber descansar, mesmo em posigoes insta-
veis. Colocar uma perna para tras e sentar-se sobre ela e uma das formas mais comuns.
Clipar seu fifi a propria costura e simplesmente sentar-se na cadeirinha, e outra forma.
Escale descontraidamente e descanse bastante.
O arraste da corda atras de voce e um problema que nao pode ser ignorado, especial-
mente com a nova tendencia de usar cordas mais compridas, de 70 m. O uso liberal de fitas
mais longas, nas costuras, resolve isto. E interessante clipar fitas de costura abaixo de voce,
mas so depois que ja passou com os pes para os estribos instalados na pega acima. Outra
preocupagao, levando em conta a possfvel falta de pegas para problemas acima, e ir retiran-
do pegas ja instaladas abaixo, agora que voce ja nao precisa mais delas. E claro que nao e
obrigatorio clipar costuras por todas as pegas instaladas. Mas cuidado para nao deixar a
parede abaixo tao "limpa" de costuras, que sua propria seguranga fique ameagada. Como
regra de seguranga, deixe pelo menos uma costura a cada duas (ou tres) pegas colocadas. As
outras podem tranquilamente ser retiradas, se voce sabe que vai precisar delas mais acima.
Outra coisa a refletir e a escolha do momento a voltar a escalar em livre: simples-
mente clipe os estribos, rabos-de-vaca, etc. a cadeirinha (em posigao que nao atrapalhe seus
movimentos) e volte a escalar naturalmente. Se os apoios ainda nao sao suficientes, conti-
nue escalando em artificial, para nao se ver em situagao tao delicada que nao consiga retirar
da parede os estribos. A recfproca, ou seja, descobrir o momento de passar da escalada livre

108
a artificial, e um pouco mais complexa: comece a escalar em artificial antes de se colocar
nos limites da sua habilidade. Se voce ja sabe que tera que passar a artificial, isto e mais
facil, pois estara com o equipamento todo preparado. Mas e mais dramatico descobrir-se
encalacrado numa posigao diffcil, e entao ter que tirar de algum lugar equipamento de
artificial. Pode-se entao improvisar estribos com as proprias fitas de seguranga, mas a me-
lhor solugao e antever os problemas. Isto pode exigir vivencia que, no initio, claro, voce
ainda nao tem... Mas pode acreditar que ate veteranos tambem se metem, as vezes, em
trapalhadas deste tipo.

TECNICAS MAIS REFINADAS

Pendulos com a corda sao tecnicas que lhe permitem abandonar uma linha e buscar outra
mais promissora a direita ou aesquerda. Travessias sob tensao sao a tecnica mais simples: o
guia desce (de baldinho), baixado pelo segundo, usando seu mosquetao superior como polia
improvisada e, metros abaixo, corre para um lado ou outro, procurando melhores apoios.
Na tecnica de pendulo geralmente e preciso uma segunda corda, que o guia usa para
rapelar parede abaixo e, da mesma forma, correr para um lado ou outro. Esta tecnica permite
cobrir uma area maior, mas tambem impoe ao segundo maiores problemas. Algum equipa-
mento (a ancoragem de rapel) geralmente acaba tendo que ser abandonado, a nao ser que
possa depois ser recolhido pelo segundo, com corda de cima. Nao a corda de rapel, eviden-
temente: esta e recolhida pelo segundo, depois que ele mesmo atravessa o trecho em pendu-
lo e se coloca abaixo da nova linha de subida do guia, passando a subir de jumar pela corda
que dava seguranga ao guia - e que agora esta ancorada em fixa.
Se o guia e baixado pelo segundo, e melhor dar menos corda do que corda demais,
do contrario o guia pode deixar escapar (por excesso de corda) uma boa linha de apoios, e
tera que resolver por si mesmo como subir aquele metro extra - o que nao lhe deveria ser
muito diffcil, dispondo de jumares, etc. Uma vez instalado numa linha melhor, e interessan-
te subir o maximo possfvel antes de colocar qualquer costura de protegao. Isto para ajudar
seu segundo, que tera que lhe seguir os passos. No entanto, eu considero que qualquer

109
tecnica de pendulo ou de travessia sob tensao ja implica, por definigao, em usar duas cordas
(mais uma terceira, se houver um saco a ser rebocado). As manobras ficam todas muito mais
faceis para o segundo: a primeira e a corda de seguranca do guia, passada por dentro de
todas as costuras; e a segunda e uma retinida, unindo o guia ao segundo, mas passando por
fora de todas as costuras, e reservada apenas para a seguranga ao segundo, por cima, quando
este tiver que subir limpando a parede dos artefatos colocados pelo guia.

TETOS E NEGATIVOS
Transpor negativos e tetos e manobra que implica verificar, em primeiro lugar, se voce
dispoe dc equipamento suficiente. E muito diffcil pedir que o segundo lhe passe depois mais
equipamento - a nao ser que voce disponha de uma segunda corda, justamente para isso.
(Como voce esta vendo, uma retinida ajuda muito. Voce poderia ate se ver tentado a pensar
que a retinida e essencial em quase todas as situacoes; mas ela implica tambem em maior
peso, e nao se pode garantir que seja sempre util). Antes de passar para um teto, veja tam-
bem se seus blocantes mecanicos estao a mao, pois uma queda no vazio implica que voce
tera que voltar a ultima costura no teto, la em cima, por seus proprios meios.
A medida que a inclinagao aumenta (de negativo para teto), como nao ha o que fazer
com os pes, o equilibrio e centrado na propria cadeirinha. Um baudrier peitoral pode ajudar,
se voce preferir clipar-se acima do seu centro de gravidade. A sequencia basica continua a
mesma, mas geralmente os estribos sao usados agora para sentar-se, as pernas passadas pelo
segundo ou terceiro degrau. Voce descobrira tambem que ficar com o corpo pendurado para
tras (para esticar-se ao maximo e colocar sua proxima costura o mais distante possfvel) e
muito cansativo, p/ex. se voce esta batendo um grampo. Pitons ou nuts, e claro, sao muito
mais rapidos de colocar, e o escalador acaba nao se cansando tanto. Por fim, trate de relaxar
quando estiver passando por um grande teto. Confie na colocagao das suas pegas. Agarrar-
se desesperadamente e gastar a forga dos bragos nao lhe ajudara em nada.

110
PARADAS
Alcangando o final de um lance, o guia instala uma ancoragem - de preferencia usando duas
ou tres pegas, equalizadas com uma longa fita - prende-se pela daisy-chain e tambem pela
propria corda, e volta a amarrar nesta ancoragem a corda de seguranga (depois de recolher a
folga), que agora sera usada em fixa pelo segundo. Sempre que possivel, esta ancoragem
deve ser instalada um pouco para o lado da linha de ascengao, para que, ao chegar, o segun-
do ja ultrapasse a area e se lance parede cima, sem se envoi ver com a parafernalia de fitas,
polias, blocantes e cordas (em seus sacos). Outra rotina muito bemvinda, e colocar ja acima
da ancoragem uma primeira pega para o segundo, permitindo-lhe passar instantaneamente
de segundo a guia. Isto e ate mais importante se um saco vem sendo rebocado, permitindo
que haja duas linhas paralelas de agao: uma, a corda fixa, pela qual o segundo vem subindo
e limpando as costuras; outra, a corda de reboque (ao lado) pela qual o saco vem sendo
puxado pelo guia por fora das costuras. Uma corda, assim, nao interfere com a outra.
Voce logo percebera que o razoavel seria, de fato, instalar duas ancoragens indepen-
dentes: uma para o guia e o saco a rebocar, e outra para a corda fixa ao segundo. E e pruden-
te, alem disso, conectar ambas entre si, para o caso de falhar uma - sao tantas as coisas
erradas que podem acontecer em montanha, e nem todas podem ser previstas; mas atitudes
precavidas podem ser tomadas. E claro que, quanto mais ancoragens, fitas, e pegas sao
colocadas, maior a confusao: e preciso racionalizar muito bem o que esta sendo feito, para
nao desclipar nada por engano, nem se esquecer de completar cada rotina sem esquecer de
miniicias fundamentais: equalizacao correta, p/ex. e uma destas coisas nas quais nao pode
haver enganos. Muito escalador por af pagou por seus erros (infantis!) com a propria vida. O
"gerenciamento" de uma parada e responsabilidade do guia, que a montou: sobras de corda
devem ser recolhidas (e guardadas em suas bolsas) para que as lagadas nao sejam jogadas ao
leu pelo vento e acabem se prendendo em ressaltos de pedra abaixo. Mas e claro, voce ja nao
esta mais brincando de escalar meras falesias; escalada artificial (e o jogo que lhe sucede,
big-wall) ja sao proposigoes mais serias...

Ill
112
O SEGUNDO E SEUS PROBLEMAS
Antigamente era de praxe que o segundo subisse pela via, com seu proprio par de estribos,
usando dos mesmos artefatos usados pelo guia. Hoje em dia, o normal e o segundo subir
pela propria corda, retirando da parede as pegas que foram instaladas pelo guia para sua
seguranga e progressao. Para subir pela corda ele utiliza blocantes mecanicos - nao ha lugar
aqui para improvisagao com prusiks. Estes aparelhos sao conhecidos pelo nome de "jumar",
ja que este foi o o antecessor de todos eles. O nome jumar acabou se estendendo tambem a
tecnica de subir pelas cordas usando tais aparelhos. O modelo de aparelho escolhido depen-
de da disponibilidade nas lojas de equipamento para escalada. Mas hoje, com a atual libera-
gao de importagao, nao e diffcil encontrar no pafs bons aparelhos como Petzl ou Clog.
Nenhum deles, contudo, foi projetado para suportar quedas dinamicas ou cargas que exce-
dam o peso de uma (ou duas) pessoas: sua fungao e travar na corda pesos estaticos. Trancos
bruscos na corda, p/ex. por ter soltado uma costura mais acima, representam certo risco; dai
a insistencia, adiante, em reamarrar-se a corda a intervalos. Usados aos pares, eles permitem
ao escalador subir pela corda, jogando seu peso ora num, ora no outro aparelho. Existem
diversos metodos para usar o par de aparelhos: dois estribos, cada um num pe, pedalando
corda acima; ou um estribo para um pe (ou os dois) e outro blocante clipado a cadeirinha,
subindo com um movimento de senta-levanta. Cada metodo tem suas vantagens e desvanta-
gens. O primeiro aqui apresentado e o Sapo, pouco mencionado nos livros de escalada, mas

113
muito usado pelos cavernistas em suas exploragoes de abismos em caverna. Dois aparelhos
diferentes sao usados: um blocante com empunhadura, e provido de um estribo, que tanto
pode ser o com varios degraus usado em escalada artificial, como um estribo mais simples,
com uma so lacada grande (para um ou os dois pes) usados pelos cavernistas. O outro
blocante e o modelo basico (sem empunhadura, como o Croll), clipado a cadeirinha com um
mosquetao de trava, e tracionado para cima, p/ex. com uma fita ajustavel, passada pelo
pescoco (e que com isso evita excessiva folga do aparelho a cada movimento). O aparelho
com estribo e colocado na corda acima do aparelho da cadeirinha (e sempre clipado tambem
a cadeirinha por uma fita rabo-de-vaca), e a progressao se faz por movimentos de senta-
Ievanta, afastando a parede com um dos pes, se necessario. Com um pouco de pratica, e
muito facil subir pela corda, e o metodo nao cansa, justamente porque e sempre possfvel
scntar e descansar, e porque pouco exige do brago - voce usa as duas pernas para fazer forga.
Mas a maioria dos escaladore s prefere subir com dois blocantes de empunhadura,
cada um provido de estribo e preso tambem por um rabo-de-vaca (ou daisy-chain) a cadei-
rinha. Ou um blocante provido de estribo duplo (o de baixo), e o outro clipado a cadeirinha
pela daisy-chain ajustavel. Qualquer dos dois metodos e mais cansativo, porque o corpo do
escalador pende para tras e precisa ser mantido equilibrado junto a corda a forga de brago,
mas sao preferidos pelos escaladores, porque e mais facil passar o blocante superior para a
corda acima de uma costura, antes de limpa-la. Em qualquer metodo, porem, para o caso de
um blocante falhar ou soltar-se, assegure-se sempre de continuar amarrado a ponta da cor-
da: alias, voce nunca se solta da ponta dela... Alguns recomendam mesmo, que o escalador
se re-amarre a corda a intervalos de 7 a 10 metros, diminuindo as chances de cair o total
comprimento de corda livre abaixo dele, caso seus blocantes falhem...
Limpar a parede enquanto sobe de jumar implica tambem em organizar o equipa-
mento retirado. As pegas ja vao sendo colocadas no rack numa ordem que facilite a tarefa do
segundo, quando depois passar a guiar o lance seguinte. Pegas de escalada limpa (nuts e
friends) sao facilmente retiradas e geralmente pulam fora sem muito trabalho. Pode-se ate

114
continuar subindo pela corda sem mesmo se dar ao trabalho de desclipa-las da corda, dei-
xando para retira-las e clipar ao rack de tantos em tantos metros. Pitons que ja estavam na
via geralmente sao la deixados, em consideragao a quem la os colocou - os conquistadores,
supoe-se. Para arrancar um dos seus proprios pitons, martele-o para um lado e para o outro
ao longo do sentido da fenda, ate que fique razoavelmente frouxo. Entao voce pode clipar-
lhe um mosquetao velho com uma fita, e arranca-lo da fenda com um puxao; ou clipando
esta fita ao olhal do martelo e arrancando-o com uma martelada ao contrario.
Se a mochila e pequena (nao um "haul-bag" dos usados em big-wall), o segundo
pode simplesmente traze-la clipada abaixo dele, pendurada por um rabo-de-vaca. Ou pode
clipa-la (com um mosquetao corredico) a barriga da corda pela qual vem subindo de jumar,
trazendo-a tambem para cima com quase nenhum trabalho...
A subida complica um pouco, quando a corda esta esticada na diagonal ou mesmo na
horizontal. Em primeiro lugar, o blocante mecanico pode facilmente torcer-se e escapar da
corda (a despeito de todos os protestos de que aparelhos deste tipo sao seguros). Um peque-
no mosquetao clipado a corda e ao olhal de baixo do aparelho, evita esta torgao. E preciso
tambem checar sempre se a trava (que impede a cunha de se abrir) esta em posigao travada.
O seguro morreu de velho. Numa travessia geralmente nao se consegue desclipar uma cos-
tura sem entrar em pendulo: e necessario entao tirar um dos aparelhos da corda, e recoloca-
lo acima (ou depois) de uma costura. Entao, agarrando-se a corda abaixo do blocante infe-
rior e destravando sua cunha (com um leve movimento inicial para cima), vai-se dando
corda atraves deste (como se estivesse descendo de jumar), deixando-a escapar aos poucos
atraves da costura. E claro que o peso logo recai no blocante superior, e aos poucos o escalador
comega a pendular para o lado. Acabado o pendulo, ele reclipa o blocante inferior abaixo do
primeiro. Para remover a corda totalmente da costura anterior, e preciso primeiro re-amar-
rar-se a um no no meio da corda, antes de se desclipar do no na ponta desta. Desmontando
o no, puxa-se o resto da corda atraves da costura: a pega de protegao e seu mosquetao sao
evidentemente abandonados na parede, a nao ser que estejam ainda ao alcance da mao, ou
que, pouco mais acima, e tendo ja limpado algumas costuras adiante, o escalador possa
pendular de volta apenas para recolher o equipamento. Claro que travessias muito longas
impoem o mesmo problema, em maior escala: pode ate ser interessante montar abaixo dos

115
blocantes, um ATC ou outro aparelho de rappel, antes de desclipar o blocante inferior; e
depois ir soltando a corda mais controladamente, atraves do ATC. Ou o segundo pode pedir
ao guia seguranga por outra corda (aquela retinida, que nao passa por dentro de costura
alguma), para limpar o lance horizontal com seguranga de cima.
Tetos impoem problemas similares, mas uma seguranga por cima nao evita o pendu-
lo em potencial a que o segundo acaba se submetendo entre cada duas pegas de protegao.
Pode ser mais facil para ele simplesmente reamarrar-se a corda, desclipar os jumares, e re-
escalar o lance em artificial, como fez o guia - ao menos ate sair do teto...

Visite o novo s i t e do Beck

www.aventurajah.com
O s i t e da revista AventuraJd

116
 Gostaria que um alpinista fosse considera^lntcs com^MbHo-
mem, do que como Alpinista. Praticaffklpinismo significTuuli-
zar um meio para mamfestar suas qtialfdades humanas. AMm,
o verdadeiro cume de uma montanha nao e outro que o HoAjuyri.

Tudo ja foi dito, mas ate aqui so falamos de tecnica, de equipamento, de cuidados a tomar.
Escalar e mais do que apenas isso. Envolve tambem atitude mental, e em livros de escalada
(inclusive este) ha muito papo a respeito de relaxamento, respiragao Zen, visualizagao, dis-
ciplinas que podem aumentar bastante seu potencial como escalador. Mas John Long, em
seu livro, lembra que todas elas sao inuteis se voce nao conseguir "soltar o tigre dentro de
voce". De fato, se voce e um escalador tfmido e pouco audacioso, tera que trabalhar muito
sua cabega para realizar feitos que aos outros parecem rotina. Escaladores ousados "de-
mais", por outro lado, podem precisar refrear um pouco sua audacia natural, ou ao menos
tempera-la com solido bom-senso, para nao se arrastarem prematuramente (ou a seus cole-
gas de cordada) para alem dos limites de sua atual encarnacao...
A imagem que um escalador tem de si mesmo e muito importante. Se voce se consi-
dera um escalador limitado, suas expectativas serao menores do que se voce acreditar pos-
suir um talento secreto, apenas esperando para se manifestar.
Uma atitude positiva pode, portanto, dar suporte a sua vontade. Mas nao pode criar
a vontade de escalar, ou de romper com seus atuais limites tecnicos. E preciso re-programar
sua mente, convence-la a acreditar que, de fato, voce pode escalar melhor ou subir mais alto
- em suma, convencer-se de que o que voce pretende fazer vai dar certo. E isto nao e facil.
Os bloqueios mentais sao o que mais trava o potencial de um escalador, impedindo-o de
realizar aquelas coisas maravilhosas de que ele suspeita ser capaz.
Concentrar-se, expurgar o medo, eliminar ideias estranhas ou quaisquer emogoes
alheias ao lance a sua frente, e enfocar toda a sua atengao na parede, e disciplina normal se
quisermos ultrapassarmos nossos limites. Analisar a face e nos imaginarmos a executar os
movimentos necessarios e outra forma de preparar o corpo e a mente para responder ao
desafio. Imaginarmos duas ou tres formas diferentes de conseguir subir (com os apoios
percebidos) tambem so ajuda. E durante o tempo todo, sussurrando para si mesmo que vai
conseguir (em voz baixa ou aos berros), tambem e uma forma de auto-sugestao que pode lhe
ajudar a se desinibir de pensamentos negativos e bloqueios mentais.

117
 Escalar implica tambem numa gradual transicao a novas realidades, ou a novos desa-
fios. E uma coisa engragada, o que acontece quando dominamos uma detcrminada parede:
logo percebemos que apenas subir (de qualquer jeito) nao e realmente o que importa. O que
importa e a m a n e i r a como subimos. E logo nos concentramos em subir com mais tecnica,
com mais arte. Com mais estilo. Com mais etica. P/ex. se antes agarravamos num grampo
(ainda que escondido), agora o dispcnsamos. E nos esforgamos em subir mais bonito, mais
fluidamente, usando os apoios com mais graca.
Acontece o mesmo, quando dominamos um determinado m'vel tecnico. O ideal e que
cada nova escalada (mesmo que de mesmo nivel) nos traga algo de novo, de excitante, de
desafiador. Se isto nao e conseguido naturalmente, somos forgados a buscar desafios mais
estimulantes (ou a abandonar o esporte). Logo queremos, portanto, experimentar algo mais
diffcil. O ideal e que os desafios sejam bem dosados, proporcionados para oferecer leve
aumento de dificuldade: nem muito, que nos deixe travados no lugar, aterrorizados pela
parede; nem tao pouco que nos deixe quase "entediados" com o que parece ser uma mera
repetigao do que ja experimentamos alhures. Evoluir saborosamente de uma escalada para
outra exige escolha criteriosa e sagaz das vias disponfveis, para nem estagnarmos
tecnicamente, nem favorecer a ocorrencia de bloqueios mentais que nos impecam de aceitar
maiores desafios. Alguns escaladores bastante dotados podem evoluir aos saltos, mas para a
maioria dos restantes e interessante que a evolucao de suas vias seja regular, com incremen-
tos pequenos, mas seguros e incontestaveis. Cuidado, portanto, na escolha de suas vias.
Mas ninguem e de ferro. E nenhum escalador pode ser sempre bem sucedido. As
razoes podem ate nao ter nada a ver com sua real performance: vespas, calor, uma tempes-
tadc, excessos na festa ontem a noite, apatia, sede ou fome. Se o guia "nao gostou" do lance,
o segundo pode dar uma tentada, antes de desistirem de vez. Mas as vezes e preciso reco-
nheccr uma derrota, e bater em retirada sem se machucar, ou sem deixar seu equipamento
abandonado na parede. (Mas tampouco arrisquem sua seguranga apenas para recolher todo
o equipamento: as vezes e preciso desistir de um nut colocado la no alto, ou de um mosquetao
em posigao irretornavel).
O importante e que quaisquer fracassos nao desanimem a ninguem. Esta e uma bar-
reira que separa escaladores bem sucedidos dos que consistentemente fracassam. Ha toda
uma psicologia atras de saber lidar com suas frustragoes e insucessos. Escaladores bem
sucedidos aceitam seus fracassos, mas nao se deixam impressionar por eles. Nem ficam se
culpando pelos fracassos - assim como aceitam gostosamente os sucessos, e reconhecem o
papcl que sua propria atitude mental teve a ver com eles. Em contrapartida, escaladores
derrotistas tem uma personalidade negativa, em que a tematica e ficar remoendo seus
insucessos - ao mesmo tempo em que, quando bem sucedidos, nao sabem se atribuem seu
sucesso a suas proprias qualidades ou simplesmente a algum golpe de sorte. Nao caia nesta,
seja positivo. Arrisque-se (com seguranga) e ganhe a parada. Mas se perder, sacuda os om-
bros, de risada, va escalar em outros lugares, e volte para outra disputa outro dia, sem perder
seu elan, sua autoconfianga, e seu auto-respeito. Pequenos sucessos, frcquentes e progressi-
ves, tem muito a ver com a evolugao de um escalador bem sucedido: daf o cuidado (menci-
onado acima) com que escolhem as vias, assim que dominaram as tecnicas basicas. Auto-
confianga e um capital que rende rapidos dividendos, e sucesso gera sucessos (mas fracas-
sos seguidos tambem geram novos fracassos).

118
A motivagao e outro ponto a ser abordado. Ha escaladores que escalam para os outros, nao
para si. Eles tem necessidade de passar aquela imagem de audacia, de coragem. Ou entao
estao motivados apenas para evitar passar vexame na parede: insucessos acabam sendo
encarados como reflexoes importantes a respeito de seu proprio valor. Isto tem tudo a ver
com o que ja foi dito acima, e tambem com a auto-imagem. E claro que ninguem gosta de
ver sua imagem arranhada, mas tampouco e preciso se mortificar por isso. Sacudir os om-
bros e dar risada nao e facil, exige trabalhar sua propria personalidade, tornando-a imune as
frustracoes. Como faze-lo e assunto que escapa ao nosso texto. O que precisa ser entendido
e que voce pode nao ser o melhor escalador do mundo, mas pode ser bastante feliz no seu
esporte, se escalar para si mesmo e nao em atengao as considerac5es (imaginarias) do que os
outros pensam de voce. Isto tambem e outra forma de conhecer a si mesmo, e saber o que de
fato voce e.
O que nos traz ao assunto auto-conhecimento. Escalar (tambem) e uma busca pelo
auto-conhecimento. Conhecer nossas forgas e nossas fraquezas diante do vasto mundo das
montanhas e das paredes, e um dos objetivos do nosso esporte. Conhecer nossas fraquezas
implica em que podemos reforga-las. Nossas fraquezas sao o elo fraco de nosso desempe-
nho em escaladas. Sao muitas as qualidades desejaveis num bom escalador: coordenagao
motora, equilibrio, forga, flexibilidade, resistencia aos esforgos, motivagao e uma determi-
nagao positiva. Mas nao faz muito sentido continuartrabalhando em cimadaquilo em que ja
somos fortes. Isto pode ser compreendido ainda mais profundamente no capitulo de treina-
mento, pois ha pessoas (ja fortes em alguma determinado setor) que continuam trabalhando
exclusivamente naquela area, apenas por ja Ihes ser familiar - com resultados obviamente
limitados. Conhega-se e trabalhe suas fraquezas, nao suas forgas...
Vamos agora falar de medo, o medo de guiar, escalando na ponta da corda. Este medo,
quando incontrolado, precisa ser analisado, pois o medo pode ser uma forga poderosamente
negativa. Pare, relaxe e analise! Medo do que? De cair e se machucar? Mas se voce confia
na corda, se a seguranga e boa, se as costuras estao adequadamente instaladas, e se voce
confia no seu companheiro de cordada, porque ter medo? Muitas vezes o medo irrational de
cair transcende a confianga no equipamento. Sim, voce sabe que a corda e capaz de aguen-
tar um elefante, e seria possivel segurar um fusca neste grampo, mas mesmo assim o medo
persiste. Muitas vezes o caso e simplesmente que voce ainda nao caiu o suficiente - o que ja
foi mencionado na pag. 69 como "tempo de voo". Pegue uma corda velha, e caia algumas
vezes. Ou voce corre o risco de se machucar justamente pelo panico provocado pelo medo
de se machucar. Concentragao absoluta no que voce esta fazendo, pode eliminar da sua
mente o medo sutil e fugaz, mas desgastante - por isso, exercicios de concentragao mental
podem ser uma disciplina muito util a ser aprendida. E eu realmente uso o termo aprender:
relaxar sob tensao nao e uma habilidade espontanea, nem muito comum por af...
Um dos exercfcios mais obvios e o controle da propria respiragao. A respiragao esta
colocada no limiar dos controles autonomos do corpo, e nao e por acaso que muitas discipli-
nas de meditagao usam a respiragao como seu foco central. Pois e a unica fungao corporal
que tanto pode ser controlada conscicnte como inconscientemente: dois sistemas nervosos
independentes a controlam, um voluntario, outro autonomo. Controla-la voluntariamente e
um dos modos de estabelecer uma ponte entre o consciente e o inconsciente, e portanto
controlar o medo e outras sensagSes involuntarias. E diffcil permanecer calmo se a respira-

119
cao e irregular ou superficial. Aprender a respirar controladamente sob tensao - de forma
profunda, suave e silenciosa - e uma das maneiras que qualquer esportista tem, de impor
controle sobre a ansiedade e voltar a calma. Mas em certas situagoes (sob esforgo, p/ex) nao
e possivel respirar profunda e suavemente: na verdade, para-se de respirar. O escalador
pode entao exercitar-se a passar instantaneamente de um estado de suspensao da respiragao
para o de respiragao profunda e suave (e vice-versa). Exercfcios de relaxamento consciente
(p/ex, relaxar os musculos da mandfbula) tambem sao muito uteis para aliviar as tens5es
enquanto escala.

E agora, a questao do sexo. Existem muitas meninas que gostariam de escalar, um

esporte ate agora dominado quase exclusivamente por homens. E justamente por terem sido
introduzidas ao esporte por algum amigo, e muito facil cair na armadilha de acreditar que a
maneira masculina e a unica maneira correta de escalar. Mas existem diferengas gritantes no
desempenho dos dois sexos na parede. Para comegar, as mulheres tem mais musculos de
contragao lenta, menos poderosos, mas mais resistentes que os dos homens. A flexibilidade
delas tambem e maior que a dos homens. Sao geralmente menores e mais leves (o que nao e,
em absoluto, uma desvantagem), e a propria estrutura de seus corpos (esqueleto e musculos)
desloca seu centro de forga mais para o abdomem e quadris. Por isso, as mulheres preferem
resolver os problemas atraves de movimentos envolvendo musculos abdominais e pelvicos
(melhor posigao do corpo, p/ex), enquanto que os homens recorrem mais aos musculos do
torax e ombros. Por estas e outras diferengas (apenas bio-mecanicas, note bem, imagine se
abordarmos as diferengas psicologicas) as mulheres tem uma maneira totalmente diferente
de usar seus corpos, para obter os mesmos resultados. Estilo de escalada, posigao do corpo,
treinamento, e ate o ideal fisico podem ser bem diferentes para um e outro sexo. As diferen-
gas bio-mecanicas podem ate mesmo sugerir tipos de escalada mais adequados a um sexo do
que ao outro. As mulheres, tambem, precisam avaliar suas fraquezas (e suas forgas, nao tao
obvias) para estabelecer seu proprio modelo de desempenho.
As meninas tem, portanto, muito a ganhar escalando na companhia de outras meni-
nas. O objetivo aqui nao e segrega-las ou elimina-las do confronto com a "superioridade"
masculina, mas o de, no contato com outras companheiras, melhor se inspirar para encon-
trar novas abordagens, novos modelos em que se refletir, desenvolver auto-confianga e tec-
nicas mais eficientes para as mulheres, e ate obter uma visao mais positiva do seu proprio
valor, de saber do que sao capazes. Com a popularizagao do esporte, encontrar companhei-
ras dispostas a compartilhar com voce de momentos na parede pode nao ser mais, hoje,
tarefa tao diffcil.

Este capftulo nao procura oferecer respostas a todas as perguntas. Sua fungao e mais levan-
tar certos assuntos, para reflexao. Um destes temas, sugerido por um escalador do Parana
em entrevista na (extinta) revista Solo, e (entre outros exemplos) a cultuagao de "dogmas de
herofsmos e individualismos, confundindo a mogada mais jovem, que acaba achando que
escalar bem significa virar esquisito, abandonar escola e objetivos profissionais, dar porra-
da na mae". Uma observagao bastante madura, depois do que ele coloca que escalar bem
requer metodo e personalidade, corpo e mente sadios, sem esquecer da humildade - com o
que ninguem pode deixar de concordar. Mas o tema que eu quero abordar e o do "modelo"

120
que, inadvertidamente, muito iniciante adota para si. Nao e uma calga de lycra em cores
fantasticas que faz um escalador. Escaladores tampouco sao (necessariamente) bad-boys.
Fumar maconha (ou nao) enquanto da seguranga, tambem e uma opgao pessoal. Escalar e
um estado de espfrito, uma arte, uma busca pessoal, mas cuidado com meras aparencias,
cuidado com o narcisismo. E cuidado com os modelos que voce copia...
Outra coisa a refletir e que, com crescente interesse em torno do esporte a escalada
arrisca-se a uma vulgarizagao em torno de estereotipos (uma analogia p/ex. com o surf,
outro esporte cuja tematica tambem e a busca do prazer no contato com a natureza): uma
moda-escalada, com roupa tfpica, sapatilhas de faz-de-conta, e outros artiffcios, pode cho-
car os menos avisados. Ate hoje eramos poucos, mas daqui para frente pode ficar diffcil
separar escaladores de meros atores e travestis. Muita mfdia em cima de nossos expoentes (e
em cima tambem de pseudo-escaladores) com certeza ira roubar um pouco da mfstica do
nosso esporte e desvirtuar a imagem que muitos escaladores ainda tem a respeito de si
mesmos: a de desafios solitarios em faces rochosas, longe das vistas da multidao. Escalada
tem, realmente, uma conotagao de esporte altamente individual e heroico - nao ha como
negar. E a mfdia tambem gosta de explorar os tais "dogmas de individualismo e herofsmo".
Em seu proprio proveito, claro. Na publicidade de novos produtos e modismos. Talvez
entao tenhamos perdido mais do que ganhamos com a popularizagao de nossas praticas.
Nao sei dizer se o mesmo tambem j a nao aconteceu (ha muito tempo) com o surf. Mas tenha
em mente tambem que isto e outra nuvem passageira, e que a atengao da mfdia logo se
transfere para outro modismo. Longe das telas de TV ou dos CD-ROMs, as paredes conti-
nuant a espera, com seus desafios autenticos, com seu silencio primitivo, seus valores mfs-
ticos, e sua satisfagao animal.

Visite o novo site do Beck

www.aventurajahxom.B^\
O site da revista AventuraJd

121
Controversias aparte (entre escaladores esportivos e tradicionais), temos que reconhecer
que os muros de escalada vieram para ficar. Paredes com agarras artificiais, que inicialmen-
te eram apenas presenga exotica em algumas lojas de equipamento de montanha, agora
viraram mania, e nao sao usadas mais apenas como paredes de treinamento, mas ate como
chamariz em eventos, atraindo a atengao de muita gente que jamais viu uma parede de
verdade. Uma academia em Sao Paulo, chegou a importar uma parede carfssima, mas perce-
be-se nisto apenas um modismo promotional. Pode-se ate questionar se tal gente algum dia
tera, de fato, contato com montanha. As paredes artificiais, portanto, viraram moda: um tipo
sofisticado de exercicio, mixto de ballet e acrobacia, que envolve nao so forga e equilibrio
(qualidades inerentes a qualquer esportista), mas tambem precisao de movimento e um alto
controle do corpo. O verdadeiro trabalho, no entanto, nao esta sendo feito em academias,
mas cm pequenos "ginasios de escalada" que tambem ja comegam a aparecer por af.
O surgimento dos muros de escalada trouxe tambem a escalada de competigao. Esca-
lada competitiva surgiu, de fato, nas republicas sovieticas, mas o objetivo era pura velocida-
de, e por isso mesmo, nao despertou quase nenhum interesse entre escaladores ocidentais,
que valorizavam mais tecnica e estilo. Na verdade, competigao sempre existiu entre
escaladores, e tomava duas formas: primeiro, realizar uma "conquista" ou seja, uma ascengao
inedita; e segundo, faze-la mais rapidamente do que escaladores anteriores. A estas formas
tradicionais juntou-se nas ultimas decadas o elemento "estilo": realizar a ascengao em me-
lhor estilo. Isto inclui: fazer uma escalada usando protegoes moveis (nuts/entaladores) ao
invcs de protegoes fixas (grampos e pitons, que desfiguram a rocha); ou realizar em livre,
uma escalada anteriormente conquistada em artificial (red-points); ou mesmo, realizar a
ascengao agora sem cordas fixas, sem carregadores, sem oxigenio - nao ha limites para a
busca de desafios e, boa ou ma, a competigao e inerente ao ser humano...
Mas a moderna escalada de competigao nasceu duas decadas atras, quando promoto-
res de eventos procuraram colocar escaladores desafiando-se mutuamente em arenas
redefinidas. A primeira competigao, em Bardonecchia, Italia (1985) mostrou os problemas

122
 ambientais presentes em paredes reais: espago para acomodar ao pe da "arena" o publico
atraido pela inevitavel publicidade, a preocupagao de satisfazer a mfdia e patrocinadores do
evento (que esperam um retorno na forma de um "show", e de muita gente presente), "mon-
tagem" de vias consistentemente diffceis, mau tempo... Sem falar nos problemas eticos de
paredes "preparadas", agarras detonadas ou "cavadas", no pisoteamento da vegetagao ao pe
do paredao. Tudo isto foi resolvido, transferindo-se tais competig5es de volta a cidade, para
paredes montadas especialmente para tais eventos, oferecendo vias controladamente diff-
ceis, em lugar abrigado, com condigoes de atrair muita gente, mfdia, anuncios, e grana - pois
organizar tais competig5es e uma atividade dispendiosa. Sem falar nos premios, no prestf-
gio envolvido, destinado a atrair as estrelas do esporte. Os muros de escalada (com suas
agarras selecionadas e aparafusadas a parede) resolveram tudo brilhantemente, e a unica
preocupagao agora e montar vias que oferegam o desejado nfvel de desafio (aos competido-
res), e o desejado nfvel de emogao (aos espectadores). Isto e papel do route setter, um
especialista em montar vias progressivamente diffceis (que em teoria possam, a cada passo,
eliminar alguns escaladores), mas nao tao diffceis que nao permitam a chegada ao topo, de
um vencedor... Montar tal serie de obstaculos e uma especialidade diffcil e ingrata, e uma
parede mal dosada (facil ou diffcil demais) pode mesmo "acabar" com um evento, decepci-
onando o publico e afugentando possfveis patrocinadores. Uma competigao envolve tam-
bem jufzes e regras, preocupagoes com seguranga e tempos de competigao, espago ffsico
para competidores e para o publico - mas e uma experiencia incrfvel, que se afasta dos
moldes que imaginamos para escaladas, e se aproxima muito mais a de uma mistura de circo
com show de rock.
As "paredes" para estas competigoes geralmente sao paineis de grosso compensado
de madeira, fixados a uma estrutura metalica de canos, do tipo que se usa para andaimes. Ao
compensado sao aparafusadas as agarras, geralmente de resina, algumas vezes de pedra
natural. Fitas expressas com mosquetSes ja clipados tambem sao presas a parede, oferecen-
do tanto uma linha de artefatos de protegao, como praticamente determinando a linha de
apoios que constitui a via. Escaladores disputando uma competigao pela primeira vez po-
dem estranhar as paredes, que ressoam com um som oco e cedem ligeiramente a pressao
externa - coisa que nao ocorre nas paredes de pedra. A superffcie de madeira tambem possui
uma textura toda propria, diffcil de relacionar com a aderencia oferecida por qualquer su-
perffcie rochosa. Como os compensados sao montados numa estrutura de canos (tipo anda-
imes), a estrutura inteira pode vibrar um pouco. As agarras e sua colocagao tampouco sao
naturais, mas fruto da imaginagao do route-setter, a quem compete criar problemas de difi-
culdade de execugao, ou lances onde voce tenha mesmo que descobrir como ou em que
ordem executar os movimentos. Mas e claro, se voce ja treinou em muros artificiais, nada
disso sera muita novidade.
Os organizadores de competig5es adoram tetos e negativos, de modo que ate mes-
mo em vias para estreantes eles la estao presentes - evidentemente as custas de fendas,
diedros ou aderencias, praticamente desconhecidas em muros de competigao. As escaladas
sao, portanto, todas em agarras (agarras de todo tipo), e o que varia e apenas o angulo da
parede. Como os muros sao geralmente montados sobre estruturas temporarias (ao inves de
usar a propria parede de um predio, que poderia acabar sendo danificada, com repercussoes
negativas para a organizagao dos eventos), o angulo das paredes pode ser projetado a vonta-

123
\
de. Em geral, acima de uma parede vertical coloca-se um teto, ou entao um negativo de
inclinagao arbitraria, e entao outra parede vertical, e assim por diante. Mas nao existe o que
se poderia chamar de um muro tfpico.
E assim como e diffcil generalizar sobre os muros, nao e facil definir qual a melhor
forma de se preparar para tais competicSes. Alguns escaladores acham que escalar exclusi-
vamente em muros artificiais (e ainda por cima com outros escaladores, numa atmosfera
mixta de camaradagem e de amigavel rivalidade) 6 a melhor maneira de se preparar para as
competig5es. A maioria das estrelas do esporte concorda com isto, principalmente pela faci-
lidade de se montar problemas complexos, e de ensaiar diferentes formas de resolver o
problema que se tiver em mente. Escalando num muro artificial, o escalador pode experi-
mentar diizias de problemas aparentados entre si, e com isso imaginar tambem algumas
solugoes, podendo entao separar as que funcionam das que nao o fazem. Para outros, a
melhor maneira ainda e escalar tantos tipos de rocha natural quanto possivel - curriculo!
Talvez a verdade esteja entre as duas correntes, ainda mais se levarmos em conta que os
grandes escaladores de competigao tambem sao fanaticos escaladores de montanha...
Competigoes de escalada sao um esporte muito recente, e a organizagao destas com-
petigoes muitas vezes obedece a suas proprias regras. Ultimamente, porem, os regulamen-
tos tem sido calcados cada vez mais em regras estabelecidas na Europa pela UIAA, o que
favorecc a padronizagao das competigoes.
Tais rcgulamentos estabelecem certas categorias para os participantes, p/ex. Estrean-
te, Aspirante e Master para os competidores masculinos, e uma unica categoria Feminina.
Qualquer um pode se inscrever, na categoria que preferir. Devido a afluencia de competido-
res, as competigoes geralmente progridem por meio de eliminatorias, cada fase desquali-
ficando certo numero de competidores, ate uma Final, que determina os melhores em cada
categoria.
Geralmente as tentativas sao on-sight, ou seja, sem previo conhecimento da via a ser
disputada. Isto e para testar a habilidade do escalador em vias novas. Mas e claro que e
concedido ao competidor um curto perfodo de tempo - p/ex. 2 minutos antes de soar o gongo
- para "reconhecer" a via, estuda-la e pre-visualiza-la. Ou entao todos os competidores sao
trazidos juntos da area de "isolamento" (onde aguardam sua vez de competir), e durante
alguns minutos podem observar a via, estuda-la, trocar opinioes entre si, e ate mesmo fazer
dela um croquis para si mesmos.
Vale a pena estudar cuidadosamente os regulamentos a cada competigao, porque as
entrelinhas podem lhe ajudar a tirar vantagem de certas situagSes na parede. Geralmente os
competidores sao trazidos, um de cada vez, da area de isolamento onde estavam confinados,
ao pe da via. A ordem em geral e por sorteio. Para poupar tempo, eles j a vem encordados, e
acompanhados por um elemento da organizagao, que lhes dara seguranga. A seguranga ge-
ralmente e dada por baixo, sendo obrigatorio ir se clipando aos mosquetoes j a dispostos ao
longo da via. Apenas na categoria de Estreantes e que a seguranga e dada de cima (top-
rope). O no a cadeirinha e inspecionado (tempo que o competidor pode usar para voltar a
estudar a via e planejar seu modo de subida). Use todo o seu tempo de preparagao para
analisar a via: voce nao ganha nada por comegar a escalar antes da hora. A partir de um certo
instante, dcterminado pelo Juiz de via e assinalado por um gongo, a via e liberada ao com-
petidor. Este tem entao um tempo determinado (estabelecido pelo route-setter e pelo Juiz)

124
para realizar sua tentativa. Pode continuar estudando a via pelo tempo que lhe convier, mas
o tempo agora ja esta correndo.
Uma lista vermelha pintada na parede geralmente demarca os limites da via, fora dos
quais a superffcie da parede nao pode sequer ser tocada, para que nenhum escalador tire
vantagem de quinas consideradas externas a via, ou de juncoes entre os paineis de escalada.
Em geral os limites sao previamente explicados (e existe uma boa area neutra entre os
apoios e a lista das bordas) mas se voce ainda tiver diividas, nao se acanhe de esclarece-las
com o Juiz da prova. Uma dica e, durante o tempo permitido para inspecao, anotar mental-
mente quaisquer pontos onde a linha de apoios se aproxime perigosamente da linha de
limite, para nao correr o risco de tocar involuntariamente na lista ou fora dela. Quando voce
estiver perto da linha de limite, cuidado: nao permita que a excitacao ultrapasse sua concen-
tracao e, mesmo ao completar a via, voce toque sem querer em qualquer borda da parede,
claramente marcada em vermelho.
A partir do momento em que seu ultimo pe deixa o chao, nao pode mais voltar a pisa-
lo. Uma vez na parede, o escalador pode desescala-la a qualquer momento (voltando quantos
apoios quiser, para tentar da forma que preferir) sem, contudo, voltar ao solo. No caso de
voltar a tocar o chao, mesmo que com apenas um pe, sua tentativa sera considerada encerra-
da, e contada como ponto, a agarra mais alta tocada. Muitas vezes a corda e passada pela
primeira costura, antes mesmo de sair do chao - isto para nao dar chance a quaisquer quedas
ate o solo, ou a choques com quinas, ou qualquer outro incidente atribuivel a seguranga.
Durante seu percurso, como ja foi dito, voce e obrigado a clipar todos os mosquet5es de
seguranga dispostos na parede: se por esquecimento ou descuido voce passar por qualquer
ponto de costura sem clipa-lo, sua tentativa sera considerada encerrada: geralmente consi-
dera-se passar o ponto de costura, quando seus dois pes ultrapassarem a altura do mosquetao
inferior da costura. So isto ja implica que ha uma sequencia ldgica para ir costurando os
mosquetoes disponfveis, nao cabendo qualquer inversao nesta ordem. Esquecer de clipar
uma costura e coisa que acontece com surpreendente facilidade. Muitos competidores, no
calor da luta, deixam de clipar um mosquetao bem obvio - obvio para quem assiste, claro.
Duas dicas, portanto: examine bem a via toda, para nao deixar de perceber quaisquer pontos
de costura nao tao obvios assim. E segundo, ao chegar a parede para sua tentativa, procure
descobrir algum mosquetao ainda balangando na ponta de sua fita espressa: isto pode de-
nunciar o ponto mais alto atingido pelo competidor anterior, e revelar um ponto crucial da
escalada.
E mais duas dicas para clipar as costuras. Nao se esquega de medir (com o brago) a
distancia a fita da costura. E muito comum ver o escalador (nervoso, no limite de suas
forgas, e em posigao critica) puxar uma lagada de corda, morde-la, puxar outro tanto, e levar
a lagada obtida a fita, apenas para descobrir que ela ainda esta fora do seu alcance. Outro
truque muito esperto, quando a fita estiver no limite do seu brago, e dar um piparote no
mosquetao, fazendo-o balangar, agarrando-o (mais facilmente) na volta, e entao clipando-
lhe a corda.
O juiz da prova, responsavel pela cronometragem do tempo de escalada de cada
competidor, tem a obrigagao de lhe comunicar quando faltar um minuto, e tambem quando
faltarem apenas 10 segundos para o encerramento do seu tempo. Alguns escaladores se
valem dos segundos em que seu tempo esta se esgotando, para tentar um bote e tocar em

125
alguma agarra acima, aumentando sua pontuacao. Este subterfugio e criticado por alguns
campeoes, sob a justificativa de que, se o competidor ja entra na parede com esta "estrate-
gia" guardada la no fundo de sua mente, ele realmente nao esta se concentrando em chegar
ao topo e veneer a competigao.
A qualquer momento, a pedido do competidor, o juiz tambem anuncia o tempo que
lhe resta, para que o competidor possa controlar seu ritmo e programar os descansos que
encontre. Alguns competidores usam a estrategia de, alcancando um ponto de descanso (p/
ex. abaixo de um teto ou de qualquer outra passagem diffcil), ali ficar 2 ou as vezes 3
minutos parado (o tempo pode sermarcado pelo seu segurador), para so entao lancar-se para
cima e procurar terminar a via. Claro que o segurador (que tambem faz parte do Juri) nao
pode tensionar a corda, sob risco de invalidar a tentativa, ou ate desclassificar o competidor.
Nas grandes competigSes internacionais, porem, atualmente as vias estao sendo montadas
de modo a impedir grandes pontos de descanso no meio da parede. Porque? PressSes da
mfdia (telcvisao, p/ex.) que nao tem como encher aquele intervalo e, para manter a atengao
do espectador, precisa manter um fluxo contfnuo de exibigao e excitacao (o show nao pode
parar), tornando as competic5es cada vez mais tensas, freneticas e diffceis. Mas claro que,
para voce que esta se iniciando, isto pouco importa.
E permitido o uso de magnesio. Mas a intervalos (determinados pelo route-setter e
pelo Juiz) os apoios serao limpos do excesso de po que esteja acumulado sobre as agarras. E
obrigatorio o uso de uma boa cadeirinha, mas a corda e fornecida pela propria organizagao
do campeonato. Podem, contudo, existirlimitagoes ao numero, tamanhos, e localizagao de
logotipos de patrocinadores, usados pelo escalador; para saber destas limitagSes, e sempre
aconselhavel ler com atengao os regulamentos da competigao.
Durante uma escalada podem ocorrer incidentes tecnicos: uma agarra pode quebrar
ou girar no seu ponto de fixagao, luzes podem se apagar por falha na forga, uma fita expres-
sa pode estar fora de lugar ou um mosquetao invertido - qualquer coisa envolvendo a parede
e que afete a performance do competidor. Este pode simplesmente ignorar o caso, mas de-
pois nao podera mais solicitar qualquer reconsideragao em relagao ao acontecido. Ou pode
(no mesmo momento) alegar "incidente tecnico" e solicitar nova tentativa. Esta segunda
tentativa sera permitida pelo juri, se a reclamagao for procedente, e sera concedido ao com-
petidor um tempo maximo de recuperagao, durante o qual ele sera mantido isolado em local
a parte, para que nao se beneficie da observagao de outros competidores escalando. Apos
este tempo de recuperagao, determinado pelo Juiz, tera direito a nova tentativa, sendo sua
classificagao real, a melhor posigao obtida em qualquer das duas tentativas.
Uma via sera considerada completada se escalada sem queda, sem tocar apoio ou
ancoragem externos a via demarcada, sem o uso de qualquer ajuda artificial (p/ex. se agarrar
as fitas de costura), e dentro do tempo determinado pelo Juri. Completar a via implica em
clipar uma ultima costura e tocar uma agarra final (claramente assinalada), a partir da qual
o escalador e descido em top-rope, ou seja, pendurado pela corda. Lembre-se de clipar esta
costura final, ou voce nao tera completado a via. No entanto, nao e preciso completar a via
para ganhar. O objetivo da competigao e ir eliminando a maioria dos competidores, geral-
mente por cairem da parede. Ganha quem chegar mais alto. A classificagao, portanto, e feita
pelo ponto mais alto atingido. Ou, no caso de uma travessia (para o lado) quem chegar ao
ponto mais distante. Isto pressupoe uma distingao final entre ter apenas tocado na agarra

126
 (agarra tocada, p/ex. ao final de um bote), ter dominado a agarra (agarra dominada, por ter
ficado pendurado a ela por alguns segundos, no mfnimo), ou mesmo ter usado a tal agarra
(agarra dominada com movimento util). Nas eliminatorias tudo conta.
Uma tentativa e considerada encerrada (e determinado o ponto mais alto atingido)
quando: o escalador cai; ou excede o tempo permitido; ou recorre a um apoio em artificial;
ou toca algum ponto fora dos limites da via; ou deixa de clipar uma costura de seguranca; ou
volta ao chao. Um competidor pode ser desqualificado (eliminado) se: chegar a area de
isolamento depois da hora limite ou abandonar a area durante a competigao; ou nao compa-
recer ao pe da parede, quando chegar sua vez; ou estiver usando equipamento de seguranga
de qualidade questionavel; ou se desencordar a meia altura ou apds ter sido inspecionado
seu no; ou estiver tentando obter (de forma pouco etica) informagoes sobre a via.
A zona de isolamento serve realmente para isolar os competidores durante a monta-
gem da via (para que nao tenham nenhuma ideia do tipo de via e dificuldade que os aguar-
da), e durante a propria competigao (para que nao observem nenhum outro escalador resol-
vendo os problemas). E la que esperam sua vez de competir. Dentro da area de isolamento
geralmente ha (ou deveria haver) algum material para uso dos competidores: aparelhos de
parede ou um pequeno muro onde possam aquecer-se como preparagao a escalada. Banhei-
ro, agua, um lugar onde possam esticar um colchonete e relaxar, sao outros detalhes a levar
em conta. Um competidor pode ter a companhia de um acompanhante, mas ambos estao
sujeitos as mesmas restrigoes: hora limite para entrar, a proibigao de sair dali depois de
fechadas as portas, etc. E interessante que cada competidor tenha um saco ou mochilinha
para guardar seus pertences, saco que pode ficar com o acompanhante ou aos cuidados de
alguem da comissao organizadora durante o tempo de acesso a parede e subsequence prova.
Walk-man ou outro tipo de miisica pessoal, livros ou revistas, sao coisas que o proprio
competidor pode providenciar e levar consigo para a area de isolamento.
Entre a area de isolamento e o muro de competigao temos uma area de transito, da
qual o competidor nao tem ainda qualquer visao da parede ou do desempenho do escalador
a sua frente, mas pode perfeitamente escutar a multidao rugindo sua aprovagao ou comemo-
rando outra queda... Esta area de transito serve para vestir as sapatilhas, colocar a cadeirinha
e amarrar-se a corda, ficando pronto para entrar na arena. Alguns competidores usam por
cima da sapatilha uma meia, para que no caminho as solas nem mesmo apanhem poeira ou
percam um grama sequer de sua capacidade de adesao as agarras.
Tudo foi explicado, mas o novato num campeonato de escalada ainda nao tem ideia
do que e participar de um tal evento. A chegada, depois de sua inscrigao, voce sera condu-
zido a area de isolamento (ou lhe dirao, no mfnimo, a que horas o isolamento "fecha" para a
montagem das agarras no muro). As horas passadas na area de isolamento, embora de tensa
espera, podem passar de forma tranquila e descontraida. Isto vai depender da sua calma
interior, da sua auto-confianga, de ter levado algo para ler, ou musica para escutar, de querer
conhecer seus colegas de competigao e integrar-se ao papo, de ja ter participado de compe-
tigoes anteriores. Conversar com todo mundo e dar algumas boas risadas e otima forma de
se descontrair.
Como voce j a sabe a ordem dos competidores, pode usar o tempo de forma constru-
tiva. Alguns competidores gostam de dar uma boa aquecida, com alongamentos, por uns 30
ou 60 minutos, e depois deixar o corpo esfriar um pouco nos 20 ou 30 minutos antes de

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competir. Todos concordam que um descanso mfnimo de 20 a 30 minutos antes da escalada
e essencial. A velocidade com que seus colegas vao sendo chamados a parede pode lhe dar
uma ideia do tempo disponfvel para se aquecer, preparar, relaxar, e mentalizar sua participa-
gao. Em competigoes internacionais este tempo de espera pode ser inacreditavelmente lon-
go: ja houve caso de os finalistas acabarem sendo chamados somente depois da meia-noite.
E duro manter seu estado de preparagao mental (e de crescente combatividade) por tanto
tempo - isto exige experiencia, e ter participado de outras competigoes so ajuda. Mas na
maior parte dos campeonatos (no Brasil) este tempo e de apenas algumas horas.
Na zona de transigao voce ainda nao estara vendo a parede. E a hora de calgar as
sapatilhas, ajustar a cadeirinha, amarrar-se a corda e dar os ultimos retoques no que resta da
sua compostura, antes de ir enfrentar a parede. Dependendo do tempo-limite concedido a
cada escalador, sua espera aqui variara entre 10 e 20 min.
Finalmente chega a sua vez. O companheiro que lhe dara seguranga o leva ate as
luzes fortes ao pe da parede. Voce escuta seu nome pelos alto-falantes, ve-se debaixo do
foco de um forte spot de luz, e ouve o sussurro de excitagao da plateia. Tudo isto pode ser
bastante desconcertante, se voce nao estiver preparado para o momento. A miisica rock em
alto volume tambem nao lhe ajuda muito a ficar calmo. Total concentragao na escalada que
voce tem pela frente e a unica maneira de escapar do nervoso, ignorar a multidao, e lhe
ajudar a desempenhar no melhor de suas possibilidades. O Juiz da prova lhe dira quando seu
tempo de preparagao comegar (40 segundos): estude a parede pelo tempo que lhe for licito.
Ou, se voce ja tiver sido previamente apresentado a via, o gongo lhe dara o sinal de comego
de prova. Em competigoes mais importantes, voce tem de cada lado juizes subindo de jumar,
cuja fungao e observar seu ponto mais alto ou anotar qualquer infragao. Se ocorrer qualquer
incidente tecnico, e a eles que voce deve se dirigir. Claro que eles nao podem lhe dar infor-
magao alguma a respeito da via, mas se houver qualquer diivida, nao custa perguntar. Se sua
pergunta exceder o que lhes e permitido responder, eles simplesmente nao lhe darao qual-
quer rcsposta.
Depois da sua tentativa, qualquer que tenha sido seu desempenho, sua unica preocu-
pagao sera pegar suas coisas e sentar-se no meio da multidao, para curtir as escaladas se-
guintes. Isto e que e realmente gostoso, pois percebe-se que tanto os competidores que
conseguiram chegar la em cima como os que cairam ainda aqui em baixo aplaudem com
vontade os sucessos de seus "rivais". Isto e esporte: quando voce vibra e ruge com o que
acontece, qualquer que tenha sido o seu desempenho, como qualquer outro anonimo espec-
tador. Razao pela qual muitos competidores preferem mesmo ser os primeiros a competir,
para depois curtir o resto do show. Competir, as vezes, e o que menos importa...

Por tudo o que voce percebeu, e imensa a pressao psicologica durante competigoes. Mas
embora ela se compare as pressoes normais de um "on-sight", sao pressoes puramente iluso-
rias, criadas frente a um publico espectador - nao ha risco pessoal, nao ha grande exposigao
pela altura, e apenas seu ego exposto a multidao e a mfdia. A pressao existe apenas em
nossas mentes. No entanto, poucos sao os escaladores capazes de resistir a sua poderosa
influencia. A luta real de um competidor ocorre dentro de si mesmo, ao combater a tenden-
cia a auto-depreciagao de seus esforgos, frente a expectativa (tambem imaginaria) criada
pela prcscnga do publico, de que ele precisa escalar soberbamente... Ha algumas taticas que

128
podem ajuda-lo a veneer estes obstaculos. Mas perceba que tais taticas nao sao a essentia da
competigao, sao apenas ferramentas que podem lhe ajudar a superar os obstaculos, para
entao enfrentar, cara a cara, o real desafio de uma competigao.
Em primeiro lugar, fazer um aquecimento leve nao so eleva sua temperatura ao nfvel
otimo para desempenho muscular, como tambem desperta seus musculos e os coloca em
sintonia com os padroes neurologicos usados nos movimentos da escalada. Nao se trata,
portanto, apenas de se aquecer os musculos (para isto bastariam 15 ou 20 minutos), mas de
colocar seu sistema orientado para os esforgos que se seguirao: um bom aquecimento deve,
portanto, levar o tempo que for necessario (40 minutos a uma hora) para que seus comandos
se infiltrem a nfveis profundos de coordenagao e tecnica. E ao final do aquecimento (mas so
entao), comece tambem a estimular seus musculos a responderem com forga maxima.

Qual sua razao para competir? As pessoas entram numa competigao por diferentes razoes.
Consciente ou inconsciente, qualquer que seja sua meta, ela canalizara a sua atengao, sua
motivagao, e determina tambem o que voce fara e o que ignorara. Algumas metas podem
trazer consequencias positivas, outras podem inibir seu potencial, por isso e bom escolher
suas metas com cuidado. Muitos acham que a melhor maneira de conseguir um bom desem-
penho e escolher uma meta que se encaixe entre os objetivos-padrao de uma competigao:
"Eu quero ficar entre os melhores". "Eu quero terminar nas finais". "Eu quero veneer".
Mas numa competigao de escalada voce nao consegue saber muito bem como se
classificaram os competidores, antes ou depois de voce. Fica diffcil estabelecer metas, quando
voce nao tem padroes para saber (na parede) se esta se saindo bem ou mal. Metas nao
espeefficas nao lhe oferecem uma ideia do que vocS tem que desempenhar, para conseguir
chegar la. E com isso tiram sua atengao de coisas nas quais voce pode realmente se concen-
trar: seu desempenho. Metas mais simples, centradas no seu desempenho, podem melhorar
sua capacidade, concentrando sua mente em necessidades espeefficas, determinadas estas
pelas suas fraquezas frente ao terreno que esta enfrentando: por exemplo, "continuar respi-
rando ritmicamente" ou entao "procurar usar mais a borda externa do pe" pode lhe ajudar a
se manter relaxado e afastar da mente outras pressoes imaginarias. Se voce estiver conscien-
te de suas deficiencias na parede, pode estabelecer metas que lhe ajudem a minimiza-las,
concentrando sua atengao em uma ou duas coisas que nao lhe veem naturalmente. E por isso
mesmo, nao estabelega mais do que uma ou duas metas, para nao perder a objeti vidade e se
atrapalhar mais ainda.
Outra abordagem para se dar bem em competigoes, e treinarpara as piores condigoes
possfveis. Escaladores que ficam nervosos com a "torcida" da multidao, ou com o volume
do rufdo (que lhes rouva a concentragao), podem ser forgados a treinar debaixo de vaias.
Quando eles puderem desempenhar seu nivel rotineiro mesmo sob os gritos e assobios do
publico, nao terao mais qualquer problema durante competigSes. Pressao! Da mesma for-
ma, escaladores acostumados a descansar entre uma prova e outra, devem agora desempe-
nhar sem grandes descansos. Aqueles habituados a escalar devagar, ou a escolher um bom
ponto e descansar no meio da parede, se beneficiarao se forem forgados a subir mais depres-
sa ou impedidos de descansar. Claro que tudo isto exige o grau correto de motivagao. E a
motivagao que permite a qualquer atleta veneer suas limitagoes. Mas, afinal, nao e de supe-
rar (a si mesmo ou aos outros) que estamos falando?

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A escalada esportiva quase pode ser considerada um novo tipo de jogo de escalada. O que
a principio a distingue de sua similar, a escalada de aventura, e a extrema dificuldade de
seus movimentos, e especialmente a maneira como foram montadas estas linhas de escala-
da: geralmente vindo de cima, estudando a parede e ensaiando as possibilidades de seus
apoios, e entao grampeando os pontos de costura, para que o escalador, ao encadenar os
movimentos, nao precise sequer se preocupar com a disposigao de suas protecSes. Em algu-
mas destas vias (negativas p/ex.) fica diffcil ate imaginar como e que seus conquistadores
conseguiram realmente bater os grampos - muitas vezes pendurados a cliffs passados pelas
agarras disponfveis.
Mas esta analise e superficial demais para oferecer um retrato inteiro do que e a
escalada esportiva. Para melhor entende-la precisamos conhecer suas origens. Ela nao nas-
ceu (como as escaladas de aventura) do desejo de "conquistar" alguma parede ou monta-
nha, mas da curiosidade de saber se era (ou nao) possivel escalar determinadas paredes. Seu
parentesco mais proximo nao e, pois, com as escaladas de falesias ou de parede - como a
princfpio se poderia supor, pelo uso de cordas e tecnicas de seguranga - mas com o jogo de
"boulders". A escalada esportiva de fato nasceu (nos anos 80) como uma extensao dos
matacoes - mesma dificuldade extrema, praticamente acrobatica, no limiar das possibilida-
des tecnicas. Na verdade, e como se juntassemos varios lances extremos de boulder numa
unica enfiada, o que ja exige uso de cordas e protegoes. Sua semelhanca com as "escaladas
de aventura" e mera coincidencia. De fato, como as protegoes ja foram todas colocadas,
qualquer sensagao de aventura foi expurgada, o risco e mfnimo, e o desafio e "apenas"
conseguir subi-las.
Este tipo de escaladas extremas introduziu uma nova terminologia para definir dife-
rengas de estilo entre escaladores tentando determinada via. Estes estilos refletem o modo
como a escalada foi feita, da mesma forma como existem modos e modos de se chegar ao
topo de qualquer montanha. Conhecer as sutilezas expressas por estes novos termos faz
parte da cultura geral e da gfria de todo escalador que se preze. Mas tenha em mente que o
que importa e escalar (ou n a o escalar). Muita gente so usa estes termos por puro
exibicionismo, para impressionar os novatos. Vamos a eles:

130
Um escalador pode chegar numa via e subi-la numa primeira investida, ou seja, sem nenhu-
ma tentativa previa e sem nenhuma informacao a respeito dela. Isto e uma escalada "on
sight flash", talvez a forma mais elegante de fazer uma via. Se ele a sobe de primeira, mas
tendo observado alguem a escala-la, ou de alguma forma tendo se beneficiado de alguma
dica previa, sua escalada tambem conta como um "on sight". Mas se ele a sobe tendo rece-
bido informagoes detalhadas a respeito da via, ou minuciosas dicas de como negociar algu-
ma dificuldade em especial, sua escalada ja se reduz a um "beta flash". Beta sao as dicas
recebidas... Existe muita malandragem por af, molecagens e pequenas trapacas (que em
nada diminuem o valor do escalador, mas) que o pessoal usa para poder depois arrotar um
"on sight". Ja se percebe, portanto, que etica e uma coisa muito pessoal...
Claro que se alguem tenta a via e cai, ou nao consegue de primeira, qualquer tentati-
va posteriorja nao podera ser uma "on sight". Voce so tem, em cada via, apenas uma chance
na vida de fazer um "on sight". Daf os cuidados de que um escalador se cerca, para nao
desperdigar esta unica chance.
Mas digamos que o escalador caiu em sua primeira tentativa, ou que a via e (para ele)
muito diffcil de fazer "on sight". Ele pode entao dedicar-se a trabalhar os movimentos, com
seguranga de cima (top-rope), com a intengao de encadenar os movimentos, memorizando-
os e aperfeigoando-os para depois tentar a via num melhor estilo (red point, etc).
Depois de trabalhados os movimentos, o escalador entao a sobe guiando, ou seja,
com seguranga de baixo, colocando, enquanto sobe, todas as costuras de protegao, sem cair
e sem descansar na corda ou nos pontos de costura. Isto chama-se um "red-point", termo
originalmente cunhado por Wolfgang Gullich, escalador alemao que sistematicamente tra-
balhava vias antes conquistadas em artificial, de modo a tentar subi-las em livre. Quando o
conseguia, pintava ao pe da via um pequeno ponto com tinta vermelha... Suponha, no entan-
to, que antes de faze-la guiando, nosso escalador a desce de rappel, ja previamente colocan-
do todas as fitas de protegao, de modo a nao se preocupar com as costuras depois, durante
sua tentativa com corda de baixo. Isto ja e um "pink-point", uma leve nuance do estilo
acima - mas muitos escaladores nao se dao conta da sutil diferenga. Ou preferem ignora-la,
para depois poderem arrotar um red-point. Vamos supor mais: que durante nossa tentativa
nosso escalador cai, descansa pendurado na corda alguns minutos, e depois novamente par-
te para cima, para tentar encadenar a via do jeito que der. A estas tentativas com um descan-
so (obviamente em artificial), damos o nome de "hang-dog", literalmente cachorro pendu-
rado... Se em vez de apenas descansar pendurado a corda, nosso escalador desce ao chao e
depois parte novamente para trabalhar a via, sem se dar ao trabalho de tirar a corda das
costuras ja clipadas, temos af um "ioio". Mas cuidado com o uso e abuso de terminologia.
Existem muitas outras expressoes, sem grande significado real, e que so servem para ficar
cantando vantagem nas competigSes de boca entre escaladores.
Entendidas estas nuances (e tambem a gabolice muitas vezes implfcita nelas), e pre-
ciso perceber tambem que quase nenhuma das vias esportivas e escalada numa primeira
tentativa, on-sight. Sao vias de extrema dificuldade, quase a nivel acrobatico. E preciso
tentar e tentar, ensaiando os movimentos com uma corda de cima, ate achar ser possfvel
faze-la agora com corda de baixo. E preciso tambem possuir certo talento para escalada
esportiva - assim como para qualquer esporte extremo. Em certas vias diffceis e famosas,
mesmo escaladores de renome chegam a ficar dias e dias tentando e caindo, antes de conse-

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guir subi-la em red- ou pink-point. Muitas vezes a via esta realmente alem dos seus limites.
E preciso entao dar um tempo, treinar especificamente para aquele objetivo (ver o proximo
capftulo), e entao voltar, meses depois, para conseguir faze-la. Entrevistas nas revistas de
escalada muitas vezes retratam muito bem a frustracao de certas feras, diante de vias aparen-
temente (im)possfveis, e os esforgos que fizeram, treinando em ginasios e em muros artifi-
ciais, para finalmente darem a volta por cima e vence-las.
Um dos aspectos mais importantes do esporte da escalada e a liberdade. O que dita o
estilo de escalada ao qual voce se dedica, sao seus objetivos. Muitos escaladores optam por
escalar tradicionalmente, partindo do chao. Alguns combinam um pouco de escalada tradi-
tional com a esportiva, e outros, ainda, escalam apenas esportivamente. Uns poucos podem
nao ter uma ideia muito precisa do que estao fazendo, mas estao se divertindo a valer - e e
isso que importa - o prazer. Portanto, se voce quer tentar vias que ainda lhe sao muito
diffceis para subir guiando, ou se sua intengao e aprender algumas tecnicas que lhe ajudem
a ensaiar a via, ou adquirir um repertorio de movimentos, nao se acanhe de simplesmente se
pendurar na parede, brincando de escalar. Mesmo os melhores escaladores fazem isto.
Muitos truques sao rotineiramente usados para conseguir juntar (ou seja, encadenar)
os movimentos individuals na sequencia logica que comp5e a via. Todd Skinner (em Masters
of the Stone, um video disponfvel comercialmente) enfatiza muito bem que cada via e na
verdade uma enorme e complexa serie de movimentos: voce tem apenas pequenos segmen-
tos, que pode estudar e ensaiar; e se conseguir ensaiar cada seccao em separado, eventual-
mente voce conseguira "ensaiar" a via por inteiro. O truque, entao, e com tensao numa corda
de cima, trabalhar cada secgao p/ex. entre dois grampos, diminuindo a cada tentativa a
tensao dada pela corda, ate poder fazer o trecho sem ajuda alguma.
Juntar os pedagosja e coisa mais diffcil. E como correr uma maratona juntando os
tiros de 400 metros... E muito importante ter memorizado os melhores pontos para descan-
so, e usa-los todos para conservar suas forgas. Ou entao apelar para os "hang-dogs". Igual-
mente importante e estudar a maneira de clipar as costuras pelo caminho, e ate mesmo o
momento certo de faze-lo - para clipa-las de uma so vez, com um gesto fluido e preciso.
Outros truques explicados na escalada de competigao tambem tem aplicagao aqui.
Para poder brincar na parede, antes de mais nada, e preciso dispor, no topo desta, de
uma solida ancoragem (ou duas, equalizadas) pela qual passar a corda de seguranga. Isto em
geral nao e muito diffcil de providenciar, e a maioria das vias esportivas estabelecidas geral-
mente ja dispoe de tal ancoragem. Ela deve permitir que nem a corda nem mosquetoes
repousem sobre qualquer quina. E mesmo a fita (ou fitas) da ancoragem podem ser protegi-
das passando por dentro de pedagos de mangueira, cortados. E interessante que a corda
passe por dentro de um mosquetao de trava, ou por dois mosquetSes comuns, com os gati-
lhos revertidos. A corda sai do chao, passa pelos mosquetoes no topo da parede, e volta ao
chao. Qualquer das 2 pontas pode ser conectada a cadeirinha do escalador, e a outra sera
passada pelo aparelho de seguranga do seu parceiro.
Existem muitos truques de corda que facilitam a brincadeira, p/ex. em paredes leve-
mente negati vas. Um deles e descer a parede de rappel, com a corda ja passada pela ancora-
gem de topo, e na descida ir clipando um dos ramos da corda as costuras que serao usadas na
subida. Se agora na subida voce clipar um mosquetao corredigo, da cadeirinha a corda pas-
sada pelas costuras, evitara grandes pendulos se simplesmente desgarrar da parede. Nesta
situagao, puxar-se parede acima tracionando a corda passada pelas costuras, rapidamente o

133
leva de volta ao ponto abaixo de onde voce caiu, para repetir a tentativa assim que estiver
recuperado.
Outra coisa a mencionar e o equipamento especializado usado pelos escaladores
esportivos: os mosquetoes mais leves do catalogo, cadeirinhas minimalistas, e ate mesmo a
corda, quase sempre de 8,5 ou 9 mm de diametro (para minimizar o peso). E geralmente
bastante comprida (70 metros, p/ex) para poder ir cortando da ponta os metros mais sofri-
dos, e mesmo assim dispor de 50 ou 45 metros liteis. De fato, tais cordas sao submetidas a
frequentes quedas curtas, tornando suspeitos os 4 ou 5 metros da ponta... Corta-se os 5
metros, e a corda continua a ser usada
As modernas vias esportivas tem um denominador comum: sao quase sempre vias de
face, em que a arte e o uso de agarras. Entaladas, so de dedos - nada de grandes entaladas de
bragos e pernas: as vias deste tipo podem ter servido de playground a geragao dos anos 70,
mas a "tchurma" dos anos 90 esta procurando seus proprios desafios, e estes desafios sao a
perfeicao, a colocagao extremamente precisa de pes e maos. E por isso que escaladas "indoor"
de muros artificiais Ihes servem tao bem. O problema e que um muro e efemero: suas agar-
ras na semana seguinte podem ja ter sido retiradas ou trocadas por outras, alterando a difi-
culdade da parede. Vias em alguma parede por af, sao eternas - a nao ser que algum espfrito
de porco as detone, claro. Algumas vias ficam famosas, pela consistencia de sua dificulda-
des. Um escalador pode voltar no ano que vem, ou daqui a 5 anos, para tentar superar seus
obstaculos. E assim como os atuais escaladores voltam as classicas vias dos anos 70, para
tentar domina-las em livre, as futuras geragoes quererao se testar nos atuais 5.13d ou 5.14c
para saber do que e que aqueles dinossauros estavam falando... Num muro de escalada isto
nao seria possfvel. Atualmente alguns escaladores esportivos, treinados na dura escola des-
tes boulders, estao migrando para montanhas maiores e repetindo vias antigas e atuais em
muito menor tempo, ou eliminando os pontos artificiais, gragas ao elevado nfvel tecnico
adquirido. Alem disso, estao abrindo novas vias (de dificuldade que beira o absurdo), mui-
tas vezes conquistadas realmente de baixo. Portanto, o que para alguns e um fim em si, para
outros e umapoderosa ferramente para voos mais altos...
A complexidade de tais vias impoe soberba forma ffsica e tecnica, claro. Mas fisio-
logia por si so nao explica tudo; na verdade, nao explica quase nada. A coisa ultrapassa a
mera colocagao do corpo, o melhor uso de apoios, ou conservagao de energia. Ou mesmo a
aquisigao de um repertorio de movimentos. Precisao e o nome do jogo, e isso exige traba-
lho: trabalhar sua tecnica, sua forga, flexibilidade, potencia - tudo isso assunto do proximo
capftulo. Mas a escalada esportiva exige, sobretudo, trabalhar sua propria tatica. A repeti-
gao das tentativas permite isto: eliminar erros, encadenar movimentos, aumentar sua con-
centragao -e a estrategia que torna possfvel a escalada de vias tao diffceis. O prazer e a
vitoria sao muito subjetivos mas, ao contrario da escalada de aventura, chegar ao "topo" e o
que menos importa. A complexidade dos lances (de extrema precisao, quase acrobaticos,
como numa modalidade olfmpica) e que distingue a escalada esportiva da escalada de aventu-
ra. So que aqui, ao contrario de uma tentativa olfmpica, em vez de receber uma nota apenas
9.7, se o escalador falha, ele (ploc) descola da pedra... e comega tudo de novo, ate alcangar
sua ideia de perfeigao.
Parte da tatica em escalar um Red-point consiste, portanto, em repetir os movimen-
tos individuals ate conseguir eliminar os erros implfcitos. Depois, ainda em top-rope, e

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 preciso trabalhar a encadenacao dos movimentos, planejando o melhor modo de clipar as
costuras, e ate o critico momento certo de faze-lo (nunca cedo demais, para nao ter que
puxar muita corda), bem como ate o momento certo de passar magnesio nas maos; de con-
servar a forga em grupos musculares localizados (reservando-a para apoios especfficos mais
acima), de modo a "distribuir o cansaco" pela via toda (e nao se gastar apenas no comego,
chegando perto do topo sem forgas). Tatica implica ate mesmo em optar por tentar uma
sequencia mais rapidamente, ou parar antes e descansar.
Trabalhando a via em top-rope, e preciso tambem levar em conta que guia-la depois
(para tentar um Red-point) sera muito mais intimidador: pode ser preciso voltar a trabalhar
cada movimento, agora com corda de baixo. E, principalmente agora, sera preciso usar de
tatica: ao inves de comegar a tentar encadenar os movimentos (com corda de baixo) partin-
do do pe da parede, talvez seja preferfvel comegar a trabalhar primeiro o ultimo movimento,
depois os dois ultimos, em seguida os tres liltimos, e assim por diante. Tentar encadenar os
movimentos comegando da base, nao lhe dara tanta informagao sobre como nao se deixar
intimidar pelo fim da parede - que e onde voce podera estar cansado e desmoralizado. Voce
deve, portanto, procurar praticar muito mais os lances mais extenuantes do final (onde sera
tragada a linha entre sucesso e fracasso) do que os lances iniciais. A pergunta-chave em suas
sessoes de escalada nao deve ser, portanto, "Ate que altura eu consigo subir com seguranga
de baixo?" mas sim, "Qual e a maior extensao de lances que eu consigo encadenar, e ainda
chegar ao topo?" Praticar a chegada ao topo lhe retribui ainda com um bonus extra, que e a
repetida sensagao de sucesso - ao inves de lhe dar uma repetida sensagao de fracasso, ainda
que cada vez mais alto... Tudo isto e tatica, pequenos truques para ser bem sucedido onde
apenas perseveranga nao seria suficiente. E claro que tudo isto precisa ser adaptado a esca-
lada em si. Se o lance-chave e ao pe da parede, voce tera que pratica-lo muito mais do que
aos movimentos finais.
O treinamento mental, simulando mentalmente a escalada, solidifica a sequencia de
movimentos. Alguns escaladores gostam de batizar os movimentos com nomes-chave: "tor-
gao", "bote", "longo", "pulinho" - para lhes ajudar a memorizar a sequencia correta. E se
houver alguma sequencia que voce nao consiga lembrar, esta deve ser a parte a receber
maior atengao na sua proxima sessao de treinamento. Depois de decorar a sequencia, voce

135
pode (mentalmente) pratica-la de diferentes maneiras, para lhe ajudar a grava-la indelevel-
mente: bem rapida, ou bem devagar; imaginando-se a escala-la, ou observando-se a subi-la,
como espectador; e assim por diante... Quando voce conhece a via a tal ponto, seus muscu-
los ja se movem por conta propria, seus dedos ja agarram apoios imaginarios da forma
correta, e a escalada ja nao e mais uma sucessao de movimentos individuals, mas uma
coreografia fluida e perfeita. Basta ir ate o palco e comegar a dangar...
Tudo isto funciona para Red-point, no qual voce pode repetir a via interminavelmen-
te antes de "conquista-la". O n Sight ja e um jogo completamente diferente. O sucesso af
depende de se estudar a via de um ponto dominante, planejando e replanejando-a. Os apoios
serao minuciosamente interpretados e catalogados, os problemas serao antecipados, e pre-
vistas maneiras de transferir o cansago para outros musculos, de modo a poupar grupos-
chave. Isto exige experiencia e capacidade de analise. Mas o principal fator que pesa no
sucesso de um "on sight" (se voce estiver escalando proximo aos seus limites) e a maneira
como voce reage a sua propria percepgao de que o gas esta acabando. Com um iniciante, a
reagao pode ser de panico - e ele falha e cai. Um veterano pode parecer estar sempre no
controle de suas reagoes. Ele sente, na verdade, a mesma urgencia que o novato, mas a
diferenga esta no modo como responde a urgencia: sem panico, com calma. Uma das manei-
ras de continuar pendurado a parede (quando outros ja teriam caido) e a concentragao em
tentar escalar mais um palmo ou dois, mais um movimento. O habito de prosseguir, de
concentrar ainda mais o foco de sua atengao para o movimento seguinte, e de tirar da mente
qualquer outro pensamento, mesmo sabendo que no instante seguinte caira, lhe da a chance
de atravessar mais um movimento e chegar a aguas calmas onde podera descansar, recupe-
rar-se e prosseguir - e uma habilidade quase magica, voce pode pensar, e talvez nao esteja
muito longe da verdade. Se a via que um escalador esta tentando e de um grau dentro de suas
possibilidadcs, pela logica nao ha como cair. Falhar, portanto, e apenas uma ilusao trazida
pelos sentidos, para lhe dar uma desculpa honrosa e desistir quando tudo doi (e escalar na
fronteira dos seus limites sempre doi). Claro que para fazer "on-sights" de determinado
grau, e preciso ter investido em fazer alguns "red-points" de mesma graduagao. Nisto nao
ha magica alguma.
Escalar "on-sight" exige, portanto, a capacidade de continuar calmo sob a pressao da
incerteza, ao mesmo tempo que torna decisSes e age com base em julgamentos intuitivos. O
treinamento para isto e completamente diferente do que e feito em paredes conhecidas, onde
voce ja sabe o que lhe espera, e onde voce descnvolve o habito de escalar sob controle. Uma
maneira de treinar a capacidade de manter a pose mesmo quando voce mal consegue se
agarrar a parede, e escalar muito, e adquirir nao so um enorme repertorio de movimentos,
como tambem vivencia em grande variedade de rochas, conhecendo o tipo de apoios que
elas oferecem, e o grau de "aderencia" que deles se consegue arrancar. Escaladores que so
escalam numa area, acabam desenvolvendo apenas a restrita gama de tecnicas que a rocha
local exige. Currfculo e variedade sao, portanto, fatores-chave no desenvolvimento das ha-
bilidades para se escalar "on-sight". E, e claro, queimar alguns "on-sights"...
Escalar sob pressao, escalar rapido, sao coisas que acostumam o escalador a tomar
decisSes rapidas (mesmo em situagoes desconhecidas) e a agir com base nestas. Escalar vias
seguras "on-sight", bem abaixo dos seus limites, pode lhe dar esta vivencia. Mas isto, argu-
mentaria alguem, nao e mera escalada de aventura? -Sim, e dai? Estamos falando de treina-

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mento, de tatica, de preparagao. E afinal de contas, onde esta a linha divisoria entre estes
dois jogos? Se voce nao gosta do risco implfcito em escaladas de aventura, treine-se em
muros artificiais, sempre com corda de baixo: e facil montar vias novas, e a "pressao" pode
ser obtida alongando-se a via (artificialmente, aos zig-zags). Ou treinando sob vaias, como
fazem alguns escaladores treinando-se para competigao, onde a pressao psicologica (do
publico que assiste) pode intimidar competidores iniciantes...
Escaladores discutem muito a questao de quantidade versus qualidade, ou seja, se o
beneffcio e maior escalando poucas vias no limite de suas aptidSes, ou um grande numero de
vias bem abaixo deste seu limite. O que e melhor? A questao pode ser importante para
escaladores que querem evoluir para graus superiores, mas que receiam ter atingido um plato
acima do qual qualquer progresso parece impossfvel. A experienciamostra que melhorias sao
mais provaveis quando a dificuldade das vias nas quais voce foi bem sucedido forma uma
piramide estavel. Isto quer dizer que o numero de vias (de cada grau) que voce fez, a grosso
modo dobra a cada degrau que se desga na sua piramide. Para um escalador cuja via mais
diffcil tenha sido um 5.12b, uma piramide estavel tera mais ou menos a seguinte forma.

Quantidade de vias escaladas

Uma 5.12b 12b

Duas 5.12a 12a 12a

Quatro 5.11d lid lid lid lid

Oito 5.11c 11c 11c 11c 11c 11c 11c 11c 11c

Se sua piramide e mais larga e achatada, parece que seu progresso e solido, e e boa a base de
que dispSe para tentar vias mais diffceis. Ela indica potencial para picos mais altos, e voce
provavelmente progredira mais depressa tentando vias mais diffceis (5.12bs). Ja se sua pira-
mide e mais alta e mais estreita, e pouco provavel que voce consiga aumentar seus limites
(vias ainda mais diffceis) antes de alargar proporcionalmente as bases da piramide. Trau-
mas, frustragao, ou simples fracassos sao mais provaveis de acontecer. E melhor investir em
mais escaladas mais faceis, para alargar sua base de experiencia. Galgar um novo degrau de
dificuldade e muito motivador. Por isso mesmo, pode ser interessante tentar escaladas de
um grau mais diffcil, mesmo que voce so tenha no seu curriculo, 2 ou 3 escaladas do grau
imediatamente abaixo. Mas nao exagere, tentando subir de grau em grau sem adequada
vivencia. As vias mais diffceis que voce consegue escalar, quer sejam "red-points" ou "on-
sights", sao embasadas nos sucessos e experiencias de outras vias que voce tenha feito
antes. Fazer sua primeira escalada 5.11 d nao o torna um escalador 11 d, nem lhe garante uma
brecha em diregao aos 5.12a por exemplo. Mas construir uma boa base de 5.11 cs e de alguns
l i d s lhe da boa chance de emplacar um 5.12a com sucesso. O conceito da piramide de
progressao, e claro, nao e categorico. Mas pode ajudar a dosar as pretens5es de muitos, para
que nem exagerem, nem subestimem suas reais aptidSes.

137
 INAMENI9 por R o m u l o C. M. B e r t u z z i
EEFE - USP e Ginasio 90 Graus

Ate uns quinze anos atras, um escalador simplesmente ia para a montanha e escalava. Esca-
ladas de jogos mais basicos serviam como treinamento para jogos mais serios. Treinava-se
em matacSes (boulders) ou falesias para reunir condigoes de enfrentar big-walls ou paredes
alpinas. E os poucos que se dedicavam a um treinamento mais especializado, geralmente so
faziam bobagem: barras na ponta dos dedos, zilhoes de puxadas com um brago so, e outros
exercfcios que, com certeza, produziam mais traumas do que bons escaladores.
Hoje o panorama mudou. E o grande responsavel foi a proliferagao de paredes arti-
ficiais e ginasios de escalada, com sua oportunidade de escalar a qualquer hora ou dia da
semana, especialmente em cidades distantes das areas tradicionais de escalada. E quem nao
tem a oportunidade de procurar um ginasio de escalada por perto, com um pouco de orien-
tagao pode ate construir sua propria parede em casa — nao e diffcil...
Compreensivelmente, a maioria dos escaladores sempre se preocupa em ir melho-
rando de nfvel -melhoriaque pode ser percebida quando consegue escalar um grau, ou uma
letra acima do seu nfvel anterior. No entanto, mesmo com paredes ou ginasios a disposigao,
chega uma hora em que qualquer um percebe ter atingido um teto, um limite no seu desem-
penho... A tendencia natural e procurar superar este teto com mais treino, com o acumulo de
vias por dia. Geralmente esta busca e caracterizada por muitas tentativas e erros... E na
ausencia de uma assessoria mais esclarecida, novamente mais erros que acertos... Dai pro-
curarmos um treinador, um orientador, ou um metodo confiavel de treinamento.
Mas antes de prosseguirmos, um questionamento: quem realmente precisa de trei-
namento? Se o seu objetivo e escalar por laser, divertir-se em montanha, talvez ate mesmo
escalar umas vias mais pesadas - ou por outro lado frequentar uma academia para curtir a
companhia de gente como voce, e eventualmente encarar vias progressivamente mais diff-
ceis (mas sem grande compromisso) - nao se preocupe com "treinamento". Continue esca-
lando por prazer, sem nenhum sentimento de culpa ou sem se sentir diminufdo - voce esta
absolutamente certo na sua escolha. Pode ate continuar lendo, e beneficiar-se da informagao
que se segue. Mas este capitulo nao e para voce. Treinamento e para escaladores de compe-

138
ticao ou para aquelas pessoas obcecadas em superar algum obstaculo em particular, ou em
esticar premeditadamente seus limites. Ate mesmo para escaladores de vias classicas, se
estas estao sempre prdximas dos seus limites. E ha, de fato, modelos diferentes para estes
dois grupos, o dos que querem escalar vias classicas, e o dos escaladores de ponta, envolvi-
dos com competigoes.

Receitas prontas para o treinamento ideal, no entanto, nao existem, mesmo porque escaladores
sao diferentes uns dos outros, e o que funciona para um, pode nao funcionar para outro. Por
isso fica tao diffcil falar sobre treinamento sem se agarrar a generalidades. Alem disso, a
propria fisiologia do exercfcio, a maneira como o corpo executa um trabalho, ou reage ao
exercfcio - ainda e pouco compreendida. Acredite se quiser (em pleno seculo 21), mas
conceitos que hoje sao aceitos como verdades, daqui a cinco, dez, vinte anos quase certa-
mente terao sido descartados como bobagem, a luz de novas pesquisas e descobertas mais
recentes. Teorias e rotinas de exercfcios estao sempre sendo reformuladas - e nao sao falsas
nem estao erradas, mas sao no maximo uma busca bem intencionada, e daqui a algum tempo
terao sido abandonadas como fantasias. Isto nao e mau. E nao acontece apenas no estudo do
desempenho esportivo, mas na propria medicina e em outros campos - tudo e relative e as
certezas de hoje sao os escombros em cima dos quais construimos teorias cada vez mais
solidas amanha. A unica certeza - e so isto ja deveria ser animador - e que sabemos cada vez
mais, que estamos sempre mais prdximos da verdade, onde quer que esteja.
Alem disso, escalada — so para voltarmos ao assunto — e modalidade esportiva diffcil
de analisar, porque envolve grupos musculares de forma diferente. E relativamente facil
analisar a corrida, por exemplo: um exercfcio em que todos os musculos envolvidos traba-
lham de forma predominantemente aerobia, contraindo-se e alongando-se ci'clicamente. A
escalada nao e assim. Enquanto alguns grupos musculares estao se contraindo e alongando,
produzindo um movimento real, outros estao imdveis, simplesmente segurando uma agarra,
ou mantendo um membro numa posigao fixa (sem executar movimento algum), por um
tempo relativamente longo. Este exercfcio isometrico e totalmente diferente do exercfcio
dinamico, e impoe um desgaste muscular maior, que e percebido como... cansago, um can-
sago nao justificado pelo trabalho efetivamente realizado - que foi simplesmente o de subir
alguns metros de parede. O esforgo de escalar uma parede e totalmente diferente do esforgo
de subir uma simples escada vertical, como a que ascende os 200 metros da Pedra do Bau,
por exemplo - tipicamente um exercfcio aerobic Escalada e um exercfcio intermitente (ou
seja, comega e para, comega e para, de uma agarra a outra), de intensidade media ou alta (ou
seja, dependendo da dificuldade da via, o trabalho produzido nao e muito grande), e de
caracterfsticas mistas, com a participagao dos sistemas aerobio e anaerobio. Poderfamos ate
afirmar que as caracterfsticas (os movimentos) sao predominantemente aerobias, pois enfi-
ada alguma dura menos de 3 minutos, os musculos trabalhando, portanto, com a utilizagao
de oxigenio - mas o que vai garantir o sucesso do exercfcio pode ser o componente anaerobio,
solicitado pelos movimentos explosivos, de curta duragao e alta intensidade, encontrados
nos lances dominantes da via.
Quando um escalador escala uma via perfeitamente dentro dos seus limites, esta
realizando um exercfcio de media ou baixa intensidade (mas nas vias diffceis, pode ser
muito intenso). A solicitagao muscular e compatfvel com seu sistema metabolico, o cansago

139
e pequeno ou esta dentro dos limites aceitaveis, o escalador completa o lance e monta a
parada. Um exercfcio normal, ainda que desafiante do ponto de vista acrobatico.
Ja um escalador completando uma via proxima dos seus limites esta praticando um
exercfcio de alta intensidade. Mais forga (ou resistencia) lhe sao exigidos (dos mesmos 5 ou
15 metros de parede) do que numa enfiada mais facil. Se ele consegue (com suas reservas)
resolver o problema em pouco tempo, consegue igualmente dominar o lance e montar a
parada - mas esta acabadao, e pode nao conseguir fazer a enfiada seguinte. Se nao conseguir
completar o lance, tampouco tem condigoes de ficar pendurado ali mais tempo - e cai.
Tendo ou nao completado a enfiada, o escalador percebe que o corpo reagiu com
sensacional aumento da frequencia cardfaca e respiratoria (e mesmo que nao tome conscien-
cia, tambem da pressao arterial). Percebe ainda sensivel cansago de alguns grupos muscula-
res, principalmente nos bragos e antebragos - a conhecida sensagao de "tijolamento" depois
de um lance extremo. O que acontece e que estes musculos sao submetidos a um esforgo
isometrico, e que este esforgo consome uma porcentagem muito grande do tempo total de
escalada. Esforgos isometricos sao bem mais desgastantes do que esforgos dinamicos pois,
ainda que nao realizem qualquer trabalho visfvel, os musculos desenvolvem forga muito
proxima do limite maximo - nao e possfvel p/ex. pendurar-se pela metade, ou fazer meia-
agarra... A consequencia e gritante fadiga muscular - que, como ja comentamos, impede o
indivfduo de continuar escalando ou, em casos extremos, pode ate faze-lo cair no meio do
lance. Assim, qualquer rotina de treinamento precisa incluir exercfcios isometricos que si-
mulem a situagao real que ocorre numa escalada, e que ajudem a retardar a ocorrencia do
cansago, a esticar este limiar de fadiga. Conclusao: o melhor exercfcio e realmente a parede,
ainda que alongamentos, um pouco de musculagao, e mesmo complementagao com outros
exercfcios, como bicicleta, corrida ou natagao - tambem sejam liteis.
O objetivo do treinamento e adaptar seus musculos a maiores sobrecargas e aumen-
tar seu limite ao cansago. Em outras palavras, o exercfcio estimula adaptagSes fisiologicas,
bioquimicas, morfologicas e ate psicologicas, que alteram o estado de equilibrio do seu
organismo, para que ele possa se adaptar a esta nova carga mais intensa. Trocando em miu-
dos, se voce passar longo perfodo escalando apenas vias de 5° grau, seu organismo acabara
se acomodando a esta situagao, a este grau de dificuldade. Nao mais!
Qualquer que seja a rotina de treinamento, disciplina e regularidade sao alguns dos
pontos mais crfticos a serem entendidos pelo escalador. Isso nao significa exagerar no tem-
po de treinamento. Em outras modalidades, os melhores atletas do mundo chegam a treinar
em media mil horas por ano - isto daria quase 3 horas por dia. Nao e preciso chegar a tanto
(a nao ser que voce esteja sonhando com as Olimpfadas)... Uma hora e meia por dia, quatro
vezes por semana, e suficiente. E e um erro tambem exagerar na quantidade de vias a escalar
em tao pouco tempo. Mas antes, ha tres perguntas serias a responder:

$*-k#&.0 "que treinar? O que e importante treinar?

! !

w: i j ^ m ^.-.Como
^ n ^treinar?.,iH!*"2*'v
^ ^ t i f f e d - - •><"'.
/ - i o ' wya:
;.. : *
W^l'^WX'-- Q u a n d o
treinar?

O que t r e i n a r vai depender dos objetivos; eles podem ser determinados pelo proprio
escalador, baseado talvez em suas deficiencias percebidas, c que ira optar para que a enfase

140
do treinamento seja orientada no sentido de desenvolver resistencia (a capacidade de manter
determinado esforgo por um perfodo prolongado); ou entao forga estatica (a capacidade de
exercer um esforgo maximo, chamada por muitos de pressao); ou mesmo para desenvolver
sua forga rapida (ou explosao, que muitos escaladores chamam tambem de potencia).

Como treinar — ja deixamos bem claro que se voce quer escalar, va para uma parede e
escale. No entanto ha alguns artiffcios, como escalar com lastro, ou sem usar os pes, ou o
famoso campus-board, que tentam dinamizar o treinamento, quando voce chegar a certo
nfvel que so a escalada nao consiga resolver. Mas de modo geral, e parede mesmo! Em
primeiro lugar, porem, e preciso determinar seu grau limite, ou seja, o grau que voce con-
sistentemente consegue escalar, sem cair. Ainda que graus de escalada sejam algo relativa-
mente subjetivo, ha uma certa faixa de dificuldade que voce consegue rotineiramente domi-
nar - tente determinar esta faixa.
Uma das dificuldades em escalada, contudo, esta na quantificagao da intensidade do
exercfcio. Num dos extremos, se voce escalar oito (ou oitenta) vias faceis demais (em rela-
gao ao seu limite), evidentemente nao estara justificando progresso algum. Se tentar subir
uma via dois graus acima do seu limite, acabara caindo toda vez, e alem de nao fazer pro-
gresso algum, estara ainda colecionando fracassos, o que e negativo para sua auto-imagem
e solapa sua motivagao. Entre estes dois extremos temos uma escala de possibilidades, que
e onde voce devera centrar seu treinamento. Esta escala vai desde vias dois graus ou um
grau e meio (um grau e uma letra) abaixo do seu nfvel de limite — onde voce ainda estaria
usando apenas 30 a 50% de sua capacidade - ate meio ou um grau acima do seu limite -
onde voce ja estaria se superando, usando de 100 a 105% desta mesma capacidade. Isto
supondo que conseguisse mesmo encadear a sequencia inteira sem cair. Voce caira, de fato,
pelo menos de initio, mas este e seu alvo - e um dia voce o superara!
A figura abaixo e uma proposta para tentar quantificar mais ou menos estas diferen-
tes faixas de intensidade.

Nivel Intensidade
Supramaxima

Maxima

Submaxima

Media

Intermediaria

I > 30-50% i Baixa

141
O que vai variar agora e a escolha das faixas em que devera trabalhar, quer esteja treinando
Forga, quer esteja treinando Resistencia. Se optar por trabalhar a Forga, e aconselhavel
escalar um menor numero de vias (ou vias mais curtas), de maior dificuldade. E a sugestao,
por exemplo, para quem gosta de boulders (matacoes), tipicamente vias curtas e muito diff-
ceis, as vezes explosivas, em que o tempo de escalada e curto, mas exige um comportamento
predominantemente anaerobio do seu sistema muscular. Ja se optar por trabalhar Resisten-
cia, e melhor incluir no seu treinamento maior numero de vias, de menor dificuldade. Seria
o treinamento sugerido, por exemplo, para escaladores de vias classicas, tipicamente mais
longas, de baixa ou media intensidade, mas com raros movimentos explosivos - exercfcio
predominantemente aerobic Reveja abaixo uma sugestao das faixas relativas de intensida-
de de exercfcio propostas para cada caso.

Resistencia Intensidade Forca*

Uma letra abaixo Um grau ou duas letras acima

Duas letras abaixo Uma letra acima

Um grau abaixo Grau do limite

Um grau e uma letra abaixo Duas letras abaixo

Um grau e duas letras abaixo Um grau abaixo

Dois graus e uma letra abaixo Um grau e uma letra abaixo

* Referente a realizagao de 120 * Referente a realizagao de aproxima-

movimentos (ou 8 vias) do maior damente 6 movimentos (ou 1 boulder)
grau ja encadeado em ginasio. do maior grau ja encadeado em ginasio

A quantidade e intensidade dos exercfcios devem ir aumentando no decorrer do tempo, mas

de forma geral, alcangada uma determinada quantidade (numero de vias), vale a pena ape-
nas mante-la, e agora aumentar somente a intensidade (dificuldade das vias). Um exemplo:
se no infcio do treinamento voce realizava 8 vias de 5a, com dois minutos de recuperagao
entre elas, em vez de agora aumentar para 12 vias de 5a (um exagero que pode lhe retribuir
com uma futura tendinite), o aconselhavel seria manter as 8 vias, mas agora no grau 5b ou
5c, com apenas 1 minuto para recuperar-se entre uma via e a outra. Voltamos a enfatizar que
e desaconselhavel esticar o treinamento para 10 ou 12 vias por dia, mesmo nos periodos em
que ocorra um aumento do numero de exercfcios. O tempo de treinamento pode, alias, ser
um indicador razoavel do volume a ser realizado: se ultrapassar em muito de hora e meia por
dia, e sinal de que algo pode estar errado. Mas agora vamos aos detalhes:
O treinamento de Resistencia caracteriza-se pela capacidade de escalar o maior nu-
mero de movimentos proximos do seu limite, sem diminuir a dificuldade das vias escolhi-
das (ou pelo menos, sem diminuir muito). As sugestoes de exercfcios podem ser tiradas da

142
coluna da esquerda, na tabela ao lado:
- Escalar com lastro (uns 2 ou 3 Kg) vias na faixa 4 - um grau abaixo do seu limite.
- Escalar e desescalar vias na faixa 3 - um grau e uma letra, ou um grau e meio abaixo do seu
limite - usando qualquer agarra para os pes, no momento de desescalar.
- Escalar e permanecer 5 segundos em cada movimento, em vias na faixa 4 - um grau abaixo
do seu limite.
- Travessias horizontais de ate cinquenta movimentos, com classificagao 4 - um grau abaixo
do seu limite.

Ja a Forga estatica (ou Pressao) caracteriza-se pela capacidade de realizar poucos movimen-
tos (2 a 4, no maximo) na maior intensidade possfvel, e com nenhuma ou muito pouca
mudanga na amplitude articular envolvida no esforgo. SugestSes, tambem tiradas da tabela
a esquerda, mas agora da coluna da direita:
- Boulders com regletes (aquelas agarrinhas de 2 cm, para uma so falange) de intensidade 6
— um grau ou duas letras acima do seu limite.
- Subir o campus-board (veja figura abaixo) sem juntar as maos nas agarras, e tentando
manter brago e ante-brago em angulo reto (ou seja, sem dobrar os bragos)...
- Montes (ou seja, escalar sem os pes) de ate 6 movimentos, com intensidade 5 - meio grau
ou uma letra acima do seu limite - igualmente sem dobrar os bragos mais que 90°.
- Vias em top rope (com corda de cima, pois voce quase certamente caira) de intensidade 6
ou seja, um grau ou duas letras acima do seu limite. Perceba que os exercfcios sao curtos,
mas nao sao brincadeira...

Por ultimo, a Forga Rapida (ou Explosao) caracteriza-se pela capacidade de realizar um
bote ou dead-point, na maior dificuldade possfvel. As sugestoes de exercfcios sao:
- Botes partindo de agarras ruins (regletes ou abauladas) e terminando em agarras boas.
- Subir o campus-board rebotando (saltando) algumas agarras.
- Subir o campus-board rebotando com as duas maos - nada mau, hem?

Campus-board...

143
E por ultimo, q u a n d o devemos treinar?
Esta e certamente a pergunta mais diffcil de responder, pois e aqui que acabamos tendo que
individualizar o treinamento, adaptando a formula para escaladores com diferentes virtudes
e deficiencias. O modelo mais adotado ainda e o da periodizacao por ciclos (ou treinamento
por ciclos). Apesar das limitacoes evidentes, ele ainda parece a melhor opcao, tal vez devido
a sua pouca tradigao de uso em escalada, ou seja, a possibilidade de que os atletas nao
tenham ainda evolufdo o suficiente para necessitar de modelos de treinamento mais sofisti-
cados. A eficiencia da aplicagao deste modelo em atletas de alto nfvel esta hoje sendo ques-
tionadapor especialistas em treinamento esportivo (mas nao necessariamente de escalada).
Estes autores justificam-se pela falta de contribuigao da primeira fase nas outras fases do
treinamento, e pela necessidade de se manter o atleta no apice de desempenho, por um
perfodo que consideram muito longo. Mas como o objetivo deste capftulo nao e apresentar
uma formula para campeoes, o modelo talvez ainda possa ser util para o escalador comum,
e ate mesmo para grandes competidores - ao menos enquanto nao surgir um modelo melhor.

Preparat6rio Polimento Transigao

O treinamento por ciclos consiste em Macrociclos - abrangendo de 4 meses a um ano, confor-

me o objetivo, ou o tempo disponfvel para atingir este objetivo - que pode ser uma sequencia
de competigoes ou alguma escalada em especial. Cada Macrociclo e dividido entao em 4
Mesociclos - Preparatorio Geral, Preparatorio Especifico, Polimento e Transigao, cada parte
abarcando grosso modo de 20% a 40% do tempo total do Macrociclo, com a Transigao ocu-
pando apenas os 5% ou 10% finais. E durante estes Mesociclos (especialmente no Preparato-
rio Especffico c no Polimento) que se vai enfatizar o objetivo escolhido para o Macrociclo
(Forga, Resistencia, ou Potencia). Veja na figura, que o Preparatorio Geral comega com volu-
me crescente de vias de baixa intensidade, seguido por um volume ligeiramente menor, de vias
de crescente intensidade (ou dificuldade) no Preparatorio Especffico, e completado com um
volume razoavel de vias de alta intensidade no Polimento - apos o que o Macrociclo se encer-
ra com a fase de Transigao ou descanso, em que, tendo se concretizado o objetivo proposto (a
competigao ou escalada planejadas), tanto o volume quanto a dificuldade das vias decrescem,
numa preparagao para novo Macrociclo. Mas vamos a uma compreensao das partes:

144
Preparatorio Geral
Esta fase pode comegar com um pouco de corrida, natagao, bicicleta - atividades que, sem
deixar totalmente de escalar, complementem os exercfcios ocasionalmente realizados na
parede com outros de condicionamento ffsico geral, que melhorem as capacidades ffsicas
que serao depois exploradas (resistencia, forga e flexibilidade).
Em seguida usaremos de musculagao, para trabalhar a resistencia muscular dos gru-
pos musculares menos utilizados em escalada (extensores de bragos e punhos, peitorais,
quadriceps, flexores e extensores dos tornozelos), afim de amenizar a possibilidade de futu-
res desequilfbrios musculares que sao notorias causas de lesoes.
Por ultimo, ainda dentro da musculagao, trabalharemos, agora sim, os grupos mus-
culares mais utilizados (dorsais, deltoide, flexores de bragos e punhos, abdominais, fixadores
de escapulas e trapezio), inicialmente com exercfcios de resistencia, e mais adiante, quase
no final desta fase, tambem com exercfcios de forga pura, preparando o escalador para as
intensas cargas que ocorrerao no mesociclo seguinte.

Preparatorio Especffico
Esta e a fase que mais testara a vontade de prosseguir com a rotina de treinamento. A
musculagao aqui perde seu enfoque, substitufda por exercfcios realizados exclusivamente
na parede. Boa parte do tempo sera inicialmente dedicado ao treinamento de Resistencia,
como por exemplo, a realizagao de longas travessias (que muitos acham simplesmente
entediante) e de escalada com algum lastro. E posteriormente passaremos para uma fase
mais divertida, que e o treinamento de Forga, quando escalaremos boulders e vias no limite.

Polimento
Esta fase e consideravelmente mais curta, mas de maiores expectativas, de refinamento de
todo o trabalho anterior, pois e nela que nos aproximamos do objetivo escolhido. Aqui
predominam os exercfcios destinados ao polimento da tecnica, como ler a via, melhorar o
posicionamento de pes e maos, aperfeigoar a tatica, utilizar os descansos na parede, escalar
vias a vista, ou mais rapido, ou de olhos fechados, etc.

Fase de transigao
E o periodo, logo depois da competigao ou de concretizado o objetivo estabelecido, destina-
do principalmente ao descanso - tao importante quanto os demais, ja que pretende realizar
uma recuperagao ffsica e mental. Nao e, porem, uma fase de descanso passivo - ainda que se
deixe de lado qualquer atividade de escalada. Ao contrario, mantemos algum tipo de ativi-
dade ffsica, como caminhadas, corridas, bicicleta, ou natagao.

Tendo assim entendido a organizagao geral de um Macrociclo, vamos agora discutir sua
extensao. E o tempo disponfvel, em semanas ou meses antes da data final programada para
um objetivo, que vai determinar a duragao deste Macrociclo. Mas ainda que tenhamos todo
um ano para alcangar um objetivo, dividir este tempo em dois Macrociclos de cinco ou seis
meses, tem se mostrado mais eficiente do que um unico Macrociclo longo. A Fase Prepara-
toria (geral e especffica) nos tomaria, por exemplo, quatro meses, o Polimento mais duas
semanas ou um mes, e a Transigao apenas uma semana ou duas. Sao apenas sugestoes,

145
claro; estes tempos podem ser alongados ou encurtados, em fungao da disponibilidade de
tempo e possfvcis quebras de programa. A duragao de cada Mesociclo acaba tambem sendo
ajustada pela condigao ffsica e tecnica do escalador. Cada Mesociclo e dividido por sua vez
em Microciclos, que sao as semanas destinadas a cada fase de treinamento. E estas semanas
sao finalmente divididas em Unidades de Treino - cada dia do programa. Dias que nao sao
necessariamente identicos, mesmo dentro de uma mesma semana.
Cada dia de treinamento e dividido em 3 partes: o aquecimento inicial, a parte espe-
cffica, e a parte complementar, podendo ser encerrado com uma sessao de alongamento...

O aquecimento pode variar de 10 a 15 minutos. Algumas pessoas acham que devem fazer
alongamentos antes do exercfcio - e estao certas, mas apenas parcialmente. E preciso enten-
der que, executados ao comego da sessao, quando o corpo ainda esta frio, alongamentos sao
apenas exercfcios de aquecimento. E mais ao final da sessao que os alongamentos desempe-
nham a fungao, tao benefica, que e a de relaxar, amenizando a tensao muscular criada pelo
proprio exercfcio, e evitando lesoes. E devem ser executados estendendo lentamente os
musculos, ate uma posigao de estiramento (quase como se estivesse se espreguigando) - e
assim se mantendo por 10 ou 15 segundos. Agora, se a intengao e realmente usa-los para
aumentar a amplitude articular, o recomendavel e realizar sessoes espeefficas, com alonga-
mentos mais demorados, e maior numero de repetigoes - fora dos dias de treinamento.
Mas o aquecimento em si pode ser dividido em Geral e Especffico. O aquecimento
geral e feito com movimentos de rotagao do brago, flex5es, barras. O aquecimento especffi-
co talvez seja mais importante, e deve ser realizado no proprio muro de escalada (ou numa
via bem facil, em rocha), usando agarras grandes, exagerando um pouco nos movimentos
(como pes altos, agarras mais distantes), e permanecendo alguns segundos nestas posigoes -
efetivamente estirando agradavelmente os musculos dos bragos.

146
 Durante o Aquecimento
jd aproveite para
memori2ar as agarras...

Acabado o aquecimento, a Parte Especffica e a parte principal do treino, levando um

tempo sugerido de 45 a 50 minutos, e enfatizando o objetivo que estamos explorando nesta
fase do Macrociclo - resistencia ou forga.
Encerrando o dia de treinamento, a Parte Complementar vai nos tomar de 20 a 30
minutos, com exercfcios que abordam justamento o oposto do que estavamos explorando na
parte anterior - forga ou resistencia.
Na tabela abaixo damos dois exemplos de um dia de treino, o primeiro, a esquerda,
abordando resistencia, na fase inicial de Preparagao especffica, o segundo ja abordando
forga, mais para o final desta mesma fase. Perceba que ha pequenos intervalos de descanso
entre as tres partes.

Resistencia Forca
Aquecimento - Parte A -V .^uwimenlsp;"^-^^

Descansa +/- 10 minutos

Oito via? de 6a, escalando « Parte B ' "',.; 'Cineo vias'dcTb.-'rV'
; descalattdo com 1 minute :
Tempo livre para'

Descansa +/-.20 mimrtos

Trfeboulders moderadasj, Parte C
t;;,;;-. mm tempo livre
: ::f 1 +•/« 3j(>. movi mentos0,•;;,
Tr';' jwa recuperagao - v
1 ' . .i--cc«af3 mtartMr^JW

E agora voltamos a juntar as unidades de treinamento (dias) num Microciclo, um conjunto

de dias de treino que tem como base a relagao entre volume, intensidade e recuperagao.

147
O numero de dias e os intervalos entre eles podem variar para diferentes escaladores. Mas a
sugestao mais aceita e treinarcm as tercas-feiras, quintas-feiras, sabados e domingos, sendo
o fim de semana justamente a fatia mais intensa no treinamento, pois geralmente coincide
com nossos objetivos futuros: e quando acontecem as competigSes; ou quando vamos para
as montanhas, escalar. Abaixo novamente dois exemplos de microciclos, o primeiro voltado
para a Resistencia, nas semanas iniciais da fase de Preparagao Especffica. As intensidades
sugeridas sao as mesmas estabelecidas na tabela a pagina 142.

Ter^a-fetra Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sab. e Dom. Segunda

;§f; Parte A|5# | f p a r t e ^ %%arteA#

- k i*9S§
Parte B Parte B Parte B
Resistencia 30 minutos Resistencia 30 minutos Resistencia Descanso
Intensidade 3 de Intensidade 3 de Intensidade 4 passivo
ciclismo corrida
leve leve ^-.ParteC+*
Forca
'Intensidade 2 intensidade 2 f>
;Intensidade 3

E aqui, semanas adiante, outro exemplo, ainda dentro da Preparagao Especffica, agora vol-
tado para o descnvolvimento de Forga...

Terga-feira Quarta-feira Quinta-feira Sexta-feira Sab. e Dom. Segunda

-$/ m
I;:; Parte A*** *. Parte A

Parte B Parte B Parte B

Forga 30 minutos Forga 30 minutos Forga Descanso
Intensidade 4 de Intensidade 5 de Intensidade 6 passivo
ciclismo corrida
levc |i£Parte C 4 5 leve
;4Resis't Wciai; "Resi^itcia* ^VResistSncia'
. Intensidade 2 .Intensidade ?1
Intensidade 3

Mas ate aqui parece que so nos preocupamos com forga, com resistencia, com explosao.
Escalada obviamente nao se limita a isso - mesmo entre escaladores de competigao, focados
exclusivamente em seu desempenho no proximo torneio. A maneira de dominar certas agar-
ras, ate mesmo a escolha da mao (ou pe) que usaremos em determinado ponto, o exercfcio de
leitura da via, e a propria visualizagao (ainda no chao), simplesmente imaginando-se na pare-
de, escolhcndo mentalmente as agarras e ate mesmo contorcendo-se e acompanhando com o
corpo os movimentos futuros - tudo isto e parte do treinamento que nao precisa ser jogada
exclusivamente para a fase de Polimento. Claro que nesta, muda a enfasc dos exercfcios, que
passam a explorar a escalada a vista, mais rapidez e determinagao nos movimentos, a
memorizagao da via (exemplificada por escala-la de olhos vendados). Eficiencia e agora o
nome do jogo, usando a forga e resistencia adquiridas para explorar a criatividade na parede.

148
E o assunto meio que se encerra por aqui. Claro que para voce que le sobre o tema pela
primeira vez, todas estas tabelas e conceitos abstratos podem confundir um pouco. Alem
disso, dez paginas sao obviamente apenas uma introducao, quase superficial, da coisa. Mas
ainda que exemplos e modelos aqui apresentados sejam sujeitos a questionamento (como
qualquer rotina de exercfcios), o quadro geral de um programa de treinamento comegara a
se tornar mais claro (e os detalhes cairao nos seus lugares) quando voce comegar a frequen-
tar uma academia de escalada. Nesta hora, um treinador pode contribuir muito positivamen-
te, tragando uma planilha de treinamento para voce. A ordem, volume e intensidade dos
exercfcios pode nao ser a mesma, mas a arquitetura geral da rotina de treinamento certamen-
te nao se afastara muito do que foi exposto aqui. A leitura de artigos adicionais sobre treina-
mento, em revistas e sites de escalada, tambem lhe ajudara a compor uma ideia mais
abrangente sobre o assunto. Sim, leia. E continue escalando. Mas sempre com moderagao,
usando seu bom senso - para nao ficar imobilizado por dor e trauma...

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O s i t e da revista AventuraJd

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Logo de cara, um aviso: nao e num capitulo curto como este, que voce vai aprender a escalar
big-walls. Existe apenas um pre-requisito para escalar as grandes paredes: experiencia. De-
pois que voce se familiarizou com as tecnicas de escalada livre, e aprendeu tambem os
rudimcntos da escalada artificial, nada mais justo do que testar suas habilidades em paredes
cada vez maiores. Chega um momento em que voce e obrigado a bivacar na parede, para
conseguir subi-la - um dia so nao e suficiente para alcancar o topo. Neste momento voce
esta entrando nos domfnios da big-wall. Para alguns, este e o jogo que interessa. Outros o
considerarao uma curiosidade interessante, mas estarao mais interessados em paredes mais
curtas (as vezes curtfssimas, e de altfssima dificuldade) ou em qualquer outro tipo de esca-
lada mais amena.
Big-wall e aventura garantida, mas exige equipamento especializado, tecnicas
especializadas, e principalmente um estado de espfrito especializado. As dimensoes sao
maiores, a sensagao de cometimento tambem muito maior. Numa big-wall o escalador esta
isolado do mundo, e este isolamento e tanto fontc de satisfagao como de apreensao, depen-
dendo se o escalador esta ou nao com o controle da situagao. Mas na escalada de longas
paredes nao existe (obrigatoriamente) o que se chama de habilidade natural ou virtuosismo
tecnico, como em escalada esportiva (no proximo paragrafo jairemos contradizer isto, mas
aguarde). Alguns dizem que big-wall e 10% diversao e 90% trabalho bragal. Grandes pare-
des sao, sem duvida, um jogo bem mais rude, que exige logfstica e capacidade de organiza-
gao, certa perfcia, bom julgamento, e perseveranga. Viver na parede e parte da experiencia.
Voce acorda, sobe, puxa suas coisas para cima (cama, agua, comida, banheiro), descansa,
dorme, sonha, e volta a acordar, tendo sempre a parede como universo, e a mata la em baixo
como cenario.
Claro que escalada artificial geralmente coexiste com escalada livre, misturando tec-
nicas e dificuldades numa cadeia de desafios ao longo de dias de esforgo pesado, instalando
ancoragens e bivaques ate chegar ao topo. Por outro lado, a evolugao, tanto nos equipamen-
tos de bivaque (que ficaram mais leves e compactos) como na vcrsatilidade e menor tama-
nho das pegas de seguranga (Aliens e Metolius no lugar dos antigos pitons) permite enfren-

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tar paredes cada vez maiores, com menos tralha - e menos peso. Mas este equipamento
tambem traz outras consideragSes: em alguns lugares, vias que antes eram feitas em varios
dias, hoje estao sendo "estragalhadas" em horas. O exemplo mais obvio e a Nose, no El Cap
(Yosemite), antiga via classica de 3 ou 4 dias, que ja foi feita em menos de 4 horas, com
estas novas pegas moveis e tecnicas de escalada simultanea, dispensando portaledges, comi-
da e haul-bags - e consequentemente toda a parafernalia de bivaques na parede. De modo
que certas big-walls classicas, embora ainda enormes, j a nao sao mais hoje consideradas
big-walls, de forma alguma. O uso dos mesmos artefatos de seguranga tambem esta fazendo
com que a dificuldade de certas vias classicas (novamente em Yosemite) esteja sendo "de-
cotada" de um antigo A5 para um atual A4. O outro lado da medalha e que, em outros
lugares como Ilha de Baffin (norte do Canada) ou Trango (Paquistao), tanto tecnicas de
escalada livre como de artificial estao sendo levadas a seus extremos tecnicos, em vias
monstruosas de ate 30 dias, onde A5s e 9° graus nao sao incomuns. E a evolugao deste tipo
de escaladas - apenas para provocar um pouco de reflexao. Mas estamos nos afastando do
assunto.

A tecnica basica geralmente exige 3 cordas: uma corda principal de 10,5 ou 11 mm, que
hoje pode chegar a 70 m de comprimento, para guiar e dar seguranga; uma corda de rebo-
que, que pode ser mais fina (10 mm), para igar os sacos (os haul-bags); e uma retinida, de
9 mm, opcional, de reserva ou para outras tarefas (pendulos, rapel, etc).
Exemplificando para uma cordada de dois:

:
„. JFulano sobe guiando, Beltrano lhedaseguranga (com^a l.\corda).J:i j
:
; Fui ah o completa a enfiada, amarra a corda (a ancoragem) e se prepara para
a ;
puxar as coisas (com a 2 corda). ' /
Uerceira >.
em.
.puxando-a ^P^'-^yc^MWM^^^^^S^
Beltrano sobe de jumar pela corda fixa, e vem limpando as costuras enfiadaj
h acima, Ou, se a enfiada e em livre,"pbde subi-la escalando?mas geralmente aj
; pressa^e soberana, e a praxe e siibir de jumaf,;rriesmor r%S"-f, 'f;
I Beltrano chega a ancoragem a qual Fiilario'esta pendurado.'e se prepara para guiar.^ ;;

Beltrano guia, Fulano lhe da seguranga, e assim por diante, ate chegar ao
f : ; y ;! ;
1
bivaque (fim dp dia) pju^ao t o p a ^ ' , ^-.v '•'n'.t,iy, >'^''^ ^ •- >*^^tf. '-^'* 3 %|

Neste tipo de escalada, velocidade e essencial: e mais rapido para o segundo subir de jumar
do que escalando. E melhor dividirem o trabalho, desempenhando cada um sua tarefa ao
mesmo tempo: por isso um limpa o lance, enquanto o outro reboca o equipamento - tudo com
a maxima eficiencia e sem cometer erros. Este e tambem um tipo de escalada em que traba-
lhar a tres pode ser ate mais rapido: Fulano puxa as coisas, Beltrano vem subindo de jumar
(devagar) limpando o lance, enquanto Cicrano sobe de jumar (rapido) por uma corda extra,
por fora, e se prepara para guiar o proximo lance. Claro que, alem de mais equipamento
movel e mais cordas, isto exige jogo de cintura, experiencia e entrosamento (e perfeita com-
preensao do papel de cada um); mas algum equipamento extra pode ser passado ao guia

151
(usando a retinida), assim que Beltrano acaba de recolher os artefatos usados no lance ante-
rior. Velocidade tambem e a razao para a atual tendencia de empregar cordas cada vez mais
compridas (70 metros), esticando as enfiadas e diminuindo o numero das paradas.
Os cuidados ao guiar sao os mesmos ja explicados anteriormente: dispor seu equipa-
mento nos racks de forma sistematica, pitons por ordem de tamanho, de um lado, entaladores
e retrateis do outro, fitas expressas idem, e entao os mosquetoes, em cachos de 4, distribuidos
de forma a equalizar o peso de cada lado, etc. E claro que muitas pegas sao repetidas, mas e
preciso cuidar de nao prender pitons ou nuts de mesmo tamanho ao mesmo mosquetao (ou
ao mesmo rack). Do contrario, a perda daquele mosquetao lhe deixa sem nenhuma reserva:
clipe as pegas repetidas noutro lugar. Tambem e preciso analisar a enfiada a seguir, com um
olho atento aos problemas de arraste de corda, planejando a colocagao de fitas de modo a
diminuir o atrito desta, evitando que venha a correr por cima de cantos vivos. E preciso
tambem antever os problemas para seu segundo, ao subir de jumar tendo que negociar lances
para o lado ou mesmo pendulos. Toda esta vivencia vem com o tempo, mas e bom nao cometer
erros grossciros, ou pode nao haver tempo para corrigi-los... e continuar aprendendo.
Viver na parede implica em ter todas as suas coisas clipadas - a corda, a ancoragem,
a cadeirinha. Qualquer coisa que se deixe cair - foi-se! A mera tarefa de passar um cantil ao
outro deve cercar-se de cuidados. Nao e facil trabalhar com tantos mosquetoes e cordas
diferentes, cada uma com sua fungao, sem se embaralhar, sem soltar alguma coisa na hora
impropria. Deixar cair equipamento, agua ou comida acidentalmente, por falta de atengao,
ou por ter desclipado o mosquetao errado, pode trazer consequencias desagradaveis. As
coisas ate podem ser recolhidas depois, ao pe da parede, mas para efeito pratico estao perdi-
das, e o jogo acaba tendo que prosseguir sem elas. Big-wall pode nao exigir o virtuosismo
do oitavo-gradista, mas exige olho vivo e muita esperteza para nao desclipar acidentalmente
a corda do seu companheiro - ou descobrir-se, de repente, desclipado da ancoragem numa
plataforma a duzentos metros do chao - nao se espante: acontece ate com veteranos!...
Big-wall exige, portanto, concentragao, e mais do que isto, a capacidade de mante-la
por longos perfodos (dias), combinada com a habilidade de planejar com sabedoria, e de
lidar com contratempos positivamente. E preciso tambem muita comunicagao entre os par-
ceiros. Estes aspectos mentais da escalada podem representar um desafio tao incrivel quanto

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os aspectos ffsicos. Claro que e preciso boa forma ffsica. Esta se adquire escalando continu-
amente, em paredes cada vez maiores. Mas o preparo mental, e ate certa especie de percep-
gao ambiental, de interagao com a parede sao, de longe, mais importantes. Isto se percebe
mais claramente na rotina de sobreviver na parede - que nao implica necessariamente em
passar privacoes. Mas todos os luxos que voce desejar ter durante aqueles dias, terao que ser
incluidos no enxoval - e puxados a brago, parede acima.
Se a via dispoe de plataformas e degraus onde acampar, pode-se ate dispensar as
macas de bivaque - tambem conhecidas como portaledges. Mas se as plataformas sao estrei-
tas demais, e mais confortavel rebocar aquelas, monta-las (elas sao desmontaveis) e dormir
regaladamente. Tambem se poderia usar redes de bivaque, mas embora mais leves e com-
pactas, redes nao sao tao confortaveis. Um toldo montado em cima da maca torna-a impervia
ao mau tempo. O problema e geralmente infiltragao de chuva pelo apice, que e por onde a
maca esta suspensa. Um arranjo com um nut e um saco plastico resolve o problema. Mas
voce continua sempre clipado a ancoragem pela propria corda, conectada a cadeirinha e
saindo por baixo do toldo. Este e outro aspecto crucial deste tipo de escalada: a nao ser que
haja enormes plataformas ou tocas onde voce possa se desencordar, voce estara usando a
cadeirinha (e sempre encordado) por dias. Ate mesmo para coisas tao naturais como defe-
car, e preciso estar encordado. E e preciso escolher uma cadeirinha que lhe permita faze-lo
sem se desencordar.
Agua e artigo raro em paredes (exceto em caso de inconveniente chuva), por isso
toda a agua tem que ser trazida em garrafas (2 a 3 litros por pessoa por dia, e o mfnimo):
garrafas plasticas, de preferencia grandes e de parede grossa, com presilhas para que pos-
sam ser clipadas, e com tampas de rosea, que vedem bem. As garrafas descartaveis de refri-
gerante p/ex, (providas de uma lagada de cordinha no gargalo), sao muito pratica s e fortes.
Quaisquer garrafas sao enfiadas de preferencia no fundo do saco, para que, se se partirem ou
comegarem a vazar, os sacos de dormir e roupa, colocados mais acima, nao se molhem. E
essencial organizar as coisas dentro do saco, de modo a ter a boca as coisas de uso mais
imediato, como o lanche, a agua do dia, abrigos de chuva, e equipamento extra de escalada.
Um saco destes sofre bastante, e as coisas devem ser guardadas procurando evitar saliencias
que constituam pontos preferenciais de atrito. Os sacos mais especializados podem ter ate

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mesmo uma cupula de fibra de vidro, para proteger o topo das batidas contra ressaltos e
tetos. Ou entao pode-se colocar a metade de cima de uma garrafa de refrigerante (cortada ao
meio) logo acima do saco, como um funil invertido, protegendo o no na corda. Mas as
caracterfsticas essenciais de um saco sao: grande volume, tecido resistente, 3 ou 4 solidos
pontos de suspensao, e um sistema (removfvel) de alcas e barrigueira, para traze-lo ate o pe
da parede.
Em muitas paredes pode nao haver lugar para um fogareiro, a nao ser que voce tenha
um kit de panelas que possa ser pendurado. Cardapios frios ou enlatados nao precisam,
contudo, ser monotonos e sem imaginacao: seja criativo. Pequenas guloseimas (chocolates,
balas, castanhas, sucos - e umas cervejas, porque nao?) ajudam alevantar o moral, quando
as coisas nao vao bem. Muitos escaladores nao usam apenas agua para se rehidratarem:
sucos, Coca-cola misturada com agua, meio a meio, e ate mesmo soro fisiologico, repoem a
incrivel quantidade de sal perdida (especialmente potassio). Bananas (secas) sao ricas em
potassio...
Ha tambem necessidades especiais de roupas: roupas confortaveis, mas para uso
pesado, nada que rasgue facilmente. Roupa para frio e para o pior tempo possfvel sao obri-
gatorios. Oculos escuros, protetor solar, silver-tape e estojo de costura, para pequenos repa-
ros. Joelheiras e luvas sao aconselhaveis. Um capacete tambem e obrigatorio - pedras caem:
valorize seus miolos. Oculos de seguranga protegem os olhos de estilhagos de rocha, des-
prendidos pelo martelo, ao abrir oriffcios para os grampos. Lanternas de cabega sao outro
equipamento util, num ambiente em que as maos sao poucas para tudo o que ha a segurar. E
se os dias e noites na parede sao compridos, nao ha porque nao levar alguma diversao, que
pode ser um mini-game ou um walk-man com suas musicas favoritas. Ou um livro, para
quem gosta de ler. Tudo isto e coisa a ser planejada.
Mas o parafso tem seu prego, e esse prego e ter que rebocar tudo parede acima.
Rebocar a carga e uma das rotinas mais extenuantes em parede. Se este peso e menor do que
o seu proprio peso, pode ate dar risada: passe a corda por uma polia clipada a ancoragem

ii
o Saco it

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aqui em cima e use o proprio peso do corpo, aplicado a um blocante com estribo, ou preso a
sua propria cadeirinha, para trazer a carga para cima. Outro blocante, invertido, clipado a
ancoragem e passado pela corda que desce ao saco, trava o sistema cada vez que voce parar
de tracionar corda. E para impedir que este blocante suba com a corda a cada movimento, e
aconselhavel pendurar nele um bom cacho de mosquetoes como contrapeso.
Se o peso do saco excede o peso de uma pessoa, um metodo mais potente e necessa-
rio. A primeira alternativa que nos ocorre e o mesmo metodo acima, usando duas pessoas a
exercerem peso na corda. Mas quem ja leu o capitulo de auto-resgate pode sugerir (e muito
inteligentemente) um sistema Z ou 3:1 so que agora usando polias verdadeiras: duas polias
e os mesmos dois blocantes. Polias, portanto, sao obrigatorias para a tarefa de icar o saco
(ou os sacos) de equipamento - polias especiais, para escalada. As melhores sao as grandes,
de preferencia com rolamentos, para uma operagao mais suave. Mas se voce nao possuir
nenhuma destas, use as pequenas mesmo: em big-wall nao ha lugar para improvisagao com
mosquetoes... Hoje temos ate "wall-haulers", aparelhos especializados para o servico, que
sao polias ja com um blocante acoplado - como o Pro-Traxion ou Mini-Traxion. Por at voce
ve a parafernalia envolvida em escaladas deste tipo.
Ao montar o sistema de reboque, e interessante dispor de uma ancoragem separada,
um pouco para o lado, para nao congestionar a area principal. Uma vez montado o sistema,
o guia avisa: "Puxando." O segundo entao desclipa o saco e confirma: "Pode puxar." Se o
terreno e diagonal ou negativo, pode ter que ir soltando outra corda ate que o saco pare a
prumo. Cordadas experientes e rapidas, contudo, nao se dao ao trabalho de soltar o saco:
este e preso a ancoragem la em baixo com um fifi. Enquanto o guia monta o sistema de
reboque, o segundo ja dispara corda acima, de jumar, limpando a parede. Pronto o sistema,
o guia comega a rebocar o saco, cujo fifi se desprende limpamente.
A parte mais frustrante de toda esta operacao e quando o saco se prende as irregula-
ridades da parede, exigindo a intervencao do segundo, a limpar a parede das costuras. Forga
bruta nem sempre e a melhor solugao. Seja paciente e nao force a barra, para nao acabar
cortando a corda ou lacerando o saco, acrescentando a sua frustragao, danos e perdas. Ou
pior, desprendcndo da parede blocos de pedra que voarao em diregao aos companheiros
mais abaixo. Em paredes expostas, o guia ainda consegue observar a trajetoria da corda e
prever os lugares onde havera problemas, mas a coisa e especialmente desgastante ao rebo-
car sacos por dentro de diamines, quando nao se ve bem o que e que esta atrapalhando. Uma
vez trazido o saco para cima, ele deve ser ancorado, clipando suas varias fitas de suspensao.
Durante toda esta operagao e prudente ir recolhendo a corda de reboque (dentro de balde
proprio) ou pelo menos aninhando-a numa lagada de fita (em borboletas), para que metros e
metros de corda nao fiquem por af, dangando ao vento, rogando pela parede, e procurando
problemas para voce.

156
 ancoragem
ao quia

corda fixa corda de reboque

para o segundo para o saco

Como na escalada artificial, ancoragens desorganizadas podem virar um pesadelo, com cor-
das entrelacadas, fitas torcidas e equipamento espalhado. Nao deixe isto acontecer: as para-
das entre enfiadas devem permanecer desimpedidas, para que as coisas funcionem com
eficiencia. Para comegar, todas as cordas tem que ser de cores diferentes. Ao chegar a um
local de parada, o guia equaliza pelo menos duas ancoragens: uma para a corda fixa pela
qual o segundo subira, outra, um pouco mais para o lado, para as polias e sistema de tragao
do saco de equipamento. E eventualmente mais uma para si mesmo, se nao quiser se clipar
a qualquer das anteriores. Depois de puxar o saco, alem de recolher aquela corda, o guia
organiza as outras e o equipamento ao redor. Pode mesmo ja instalar a primeira pega de
protegao que sera usada pelo companheiro, na enfiada seguinte. Quando o segundo chega e
passa a reorganizar o seu proprio rack de pegas de protegao, o ex-guia (que agora dara
seguranga) recolhe tambem a corda de seguranga (que foi usada como fixa para subir de
jumar), guardando-a num balde apropriado, ou dispondo-a em lagadas penduradas em bor-
boleta a alguma fita clipada a ancoragem. Isto elimina meles e problemas de corda presa a
saliencias abaixo do ponto de ancoragem. Qualquer mochila que venha subindo com o se-
gundo tambem e clipada a alguma ancoragem: quem agora vai carrega-la e o ex-guia, ja que
a proxima enfiada e o ex-segundo quem guiara. Finalmente, este (agora o guia) passa ao
companheiro sua ponta de corda, para que ele a instale no seu aparelho de seguranga. O
novo guia entao se desclipa da ancoragem e ataca a enfiada acima. Big-wall exige boa
organizagao para evitar os erros bobos que podem trazer consequencias desagradaveis ou
tragicas.
Nestas escaladas de muitos dias, muitas vezes os melhores lugares para bivacar po-
dem estar abaixo do ponto mais alto atingido no dia - bem abaixo. A tecnica de Big-walls
lembra entao a de grandes expedigoes, com sucessivos acampamentos montados na parede,

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as vezes com dias de escalada separando um do outro. A maior parte do equipamento de
escalada pode ser deixada no topo, e volta-se todo fim de dia a plataforma de bivaque
rapelando 2 ou 3 enfiadas, sendo cada corda amarrada tambem a seguinte, na ancoragem
abaixo. Na manha seguinte estas enfiadas sao subidas de jumar, um escalador de cada vez.
Isto da uma oportunidade de aquecer os musculos para o trabalho do dia. Alcangado um
bom ponto para o bivaque seguinte, as vezes 200 ou 300 metros acima do anterior, todo o
equipamento, comida e agua sao rebocados para a nova posigao.
Mas antes de encarar uma big-wall, planeje formas de escapar da parede, se alguma
coisa nao der certo. Vias paralelas, de um lado ou de outro, e mais faceis de subir ou de
descer, sao possfveis vias de fuga. E prudente levar um conjunto de grampos, batedor e
brocas, para instalar ancoragens de rappel. Em paredes deste comprimento, e obrigacao sua
conhecer o suficiente para se safar por conta propria de qualquer emergencia ou acidente.
Embora (e claro) outros montanhistas acabem se mobilizando para lhes prestar assistencia,
nao saia contando (necessariamente) com a ajuda dos outros. E se houver necessidade de
resgate, saiba que sao operagoes diffceis e demoradas, mas que a responsabilidade pelo bem
estar e sobrevivencia da equipe cabe a voces mesmos: quem nao tem competencia, nao se
estabelega! Por isto, planeje sua retirada, e prepare-se ate mesmo para eventualidades ainda
piores - sem neuroses, mas tambem sem ingenuidade.

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 La pelos idos de 1975 aconteceu no Rio de Janeiro um pequeno incidente com um
casal que estava escalando os Olhos da Gavea, via facil, de 2° grau, com agarras
enormes. A menina acabou se cansando e escorregou, pendulando para debaixo do
Olho. A pedido dela mesmo, o "guia" acabou descendo-a mais uns metros, para
que ela descansasse num "plato" que via abaixo. O plato acabou se revelando
apenas uma lombada sem agarras, onde a menina tampouco conseguiu por os pes.
Pendurada a corda pela cintura (naquele tempo, cadeirinhas eram coisa rara) a
menina comecou lentamente a se estrangular. O guia tampouco sabia como puxa-
la de volta, e na falta de outra opcao, simplesmente amarrou a corda a um grampo
e esperou pelo resgate - que, e claro, chegou tarde demais. A agonia, no entanto,
durou quase uma hora, praticamente ao alcance das maos dos andarilhos, que
observavam, impotentes, da trilha a 50 ou 100 metros a direita dos Olhos.

Uma cordada em parede e uma unidade auto-suficiente, e voce e responsavel pela seguranga
de seu companheiro de cordada, mesmo que ele seja, de fato, o mais experiente dos dois.
Suponha que, durante uma escalada, seu companheiro cai. Depois de um instante crftico,
sua seguranga o retem, pendurado na ponta da corda, fora do seu alcance. Como fazer para
traze-lo de volta a plataforma onde voce esta, ou pelo menos tira-lo de uma posigao de risco
imediato? Este e o tipo de situagao que voce tem obrigagao de saber resolver, sob pena de
fazer um incidente banal degenerar em tragedia...
Tres coisas importantes devem ser obrigatoriamente conhecidas, de antemao: a pri-
meira e o conhecimento dos nos blocantes. E nao so o conhecimento, mas a familiaridade
com alguns deles, a pratica de saber faze-los com uma so mao, e poder langar mao destes
nos (essencialmente nos de emergencia), qualquer que seja a sua situagao. O Prusik, e espe-
cialmente o Bachmann ( com mosquetao) ja foram apresentados junto com outros nos (a
pag. 47), de modo que so resta enfatizar o habito de ter sempre a mao (ou no bolso) uma ou
duas lagadas de cordinha ou de fita.

159
O segundo ponto a considerar e, travada a corda, livrar as maos para entao poder comegar a
tomar as providencias para as manobras de recuperagao propriamente ditas. Se voce esta
usando o no UIAA, ou qualquer dos aparelhos de seguranca mencionados no cap. 4, nada
mais facil: so uma das maos sera necessaria para segurar a corda, a outra mao estando livre
para instalar um prusik a corda e, passando a lagada pelo ponto de ancoragem, trava-la. No
entanto, se voce esta dando seguranga pela cintura, as duas maos estarao ocupadas seguran-
do a corda. Neste caso, enrole a corda livre ao redor da perna e, pisando em cima da corda
(Oops... com delicadeza), deixe escapar a folga, ate poder solta-la. Com a mao agora livre,
e possfvel puxar a cordinha de prusik do bolso, e instala-la ao redor da corda. Agora, clipando
esta cordinha a uma ancoragem, conseguimos travar a corda e livrar as duas maos para tratar
do assunto realmente importante: trazer seu companheiro para cima. Uma coisa a que e
preciso resistir, e a tentagao inicial de baixa-lo para algum degrau abaixo, mesmo que ele o
pega. Nao que nao haja, de fato, situagoes em que baixa-lo e a unica solugao logica. Mas o

160
que muitas vezes parece um ressalto, pode na verdade ser apenas uma diminuigao do gradi-
ente de inclinagao, mas sem maiores degraus onde ele possa descansar e se recuperar do
susto. E neste caso, o que foi baixado tera que ser puxado para cima novamente.
Em condigoes normais, e praticamente impossfvel puxar sdzinho o peso de outra
pessoa (a nao ser que voce seja um maguila), especialmente somando-se ao peso, o atrito de
metros de corda com a rocha e com as costuras intermediarias. 25 seculos atras, no entanto,
Arquimedes ja havia resolvido o problema para voce, usando polias e dividindo as forgas...
A improvisagao de um sistema de polias permite puxar pesos grandes, fazendo metade da
forga necessaria ou ate menos. A corda nos ja temos, e se voce nao tem, penduradas ao rack,
uma ou duas destas pequenas polias usadas em big-wall, as polias serao improvisadas com
seus proprios mosquetoes. Nao serao polias perfeitas, claro, mas nestas circunstancias nem
mesmo Arquimedes reclamaria. Como montar um sistema decente, digamos um 3:1 - que
reduziria a forga necessaria a um tergo do peso?
Primeiro passe a corda livre por um mosquetao preso ao ponto de angoragem - sera
sua polia de cima. Em seguida, se o seu companheiro esta perfeitamente consciente e em
condigoes de ajudar, jogue-lhe corda suficiente para que ele passe uma lagada por um
mosquetao instalado a cadeirinha - sera sua polia de baixo. Este sistema classico e chamado
de sistema Z, pela forma esbogada pela corda. Se o seu companheiro tem forgas suficientes
para puxar-se parede acima, pode faze-lo, tracionando a corda do meio. Mas se ele realmen-
te nao o consegue, e voce que tera que traze-lo, usando de uma forga pouco maior que 1/3 do
peso dele. O no-blocante que foi instalado para travar a corda pode ser de preferencia um

161
 Potia de cima

Blocante-freio

Polia de baixo
com blocante
Sistema Z
ou 3:1
Bachmann (com mosquetao, veja a figura acima) que, esbarrando na polia de cima, desliza
pela corda enquanto ela e puxada. Quando a corda e solta, o blocante recai no lugar, travan-
do-a novamente.
Ha casos, porem, em que ate passar uma lacada pelo mosquetao na cadeirinha e
tarefa que esta fora das possibilidades do seu companheiro cafdo, de fato incapaz de ajuda-

162
lo de qualquer maneira, porinexperiencia, por nao entender o que se esta pedindo dele, por
estar inconsciente ou fisicamente incapacitado. Ou pode ser que o comprimento de corda
livre seja insuficiente para alcanca-lo.
De alguma maneira, voce tera que arranjar um lugar intermediario, entre seu compa-
nheiro e voce, ao qual passar o mosquetao-polia de baixo. A melhor forma de faze-lo e
passar pela corda retesada um segundo prusik e, empurrando-o para baixo ate onde voce
alcanga (sem chegar a se desprender da ancoragem), utilizar-se deste no blocante como
ponto intermediario, clipando-lhe um mosquetao que sera sua polia de baixo. Este sistema e
usado da mesma forma que o anterior, puxando-se para cima o maior comprimento possfvel
de corda, antes de ter que parar e recolocar a combinacao blocante-polia novamente em sua
posigao mais baixa.
Se voce tiver que diminuir ainda mais a forga necessaria, pode montar um sistema
com quatro mosquet5es no lugar de apenas dois. O problema, porem, e que, nao sendo na
verdade polias perfeitas, mosquetoes adicionais comegam a acrescentar apreciavel quanti-
dade de atrito. Realmente faz-se menos forga, mas a metragem de corda que e puxada au-
menta proporcionalmente, e a montagem de mais mosquetoes-polia torna as coisas muito
complicadas. Por isso, recorra a tal sistema apenas em ultimo caso.
Uma variante do sistema em Z original, se o seu companheiro consegue se ajudar um
pouco, e orienta-lo para clipar um no blocante (de preferencia o no de Bachmann) provido
de estribo a corda do meio. Ele pode agora por o pe neste estribo e aplicar forga com as
pernas, em vez de se puxar a forga de brago. No instante em que o blocante do estribo
esbarra no mosquetao-polia de baixo, trava-se o sistema e o proprio resgatado reajusta a

163
posigao do blocante-estribo novamente para cima, tao alto quanto possa. A razao de clipar
um Bachmann, ao inves de outro no blocante qualquer, e que, se o mosquetao do Bachmann
cncostar a "polia" na cadeirinha, deslizara pela corda sem travar todo o sistema - uma situ-
agao que poderia acontecer, p/ex, se o resgatado na verdade nao estiver podendo se ajudar
muito, ou estiver ate mesmo prestes a desmaiar na ponta da corda...
Nesta situagao, a de um resgatado praticamente inerte na ponta da corda, o sistema
em Z com uma "polia" clipada a um blocante na ponta de baixo deve bastar. De fato, em
condigoes normais, basta.
Mas imagine uma situagao em que voce se ve obrigado a deslocar-se ate a vftima, p/
ex. para prestar-lhe Primeiros Socorros imediatos. Ou num caso em que o corpo de resgata-
do esbarre na borda de um teto abaixo e, consciente ou inconsciente, este nao consegue se
afastar da parede. E necessario ao menos desligar-se da sua posigao e colocar-se mais abai-
xo, para afasta-lo da parede ou prestar-lhe qualquer outro tipo de ajuda.
Neste caso, e melhor descer de fixa pela propria corda ao seu companheiro (nao de
rappel, pois a corda esta retesada), utilizando-se de um prusik a cadeirinha, nao so como
salva-guarda, mas tambem para fixar-se ao longo da corda no ponto desejado, pouco acima

164
do teto ou do companheiro inconsciente. Desta nova posigao, ancorado a corda pelo prusik,
e tendo ja previamente montado la em cima tanto a polia como o Bachmann que trava todo
o sistema (e agora esticando as pernas para afastar da parede o corpo do resgatado) pode-se
providenciar seu resgate por etapas, montando a segunda polia, quer passada pela propria
cadeirinha deste, quer por outro blocante passado a corda logo acima.
Para quem seguiu todo o raciocinio atraves destes sistemas de resgate, este ultimo,
embora pareca complicado a primeira vista, nao apresenta, na verdade, grandes novidades,
sendo mesmo muito logico. Duro mesmo, e lembrar como fazer tudo isto na pratica, na hora
de uma emergencia. O que eu recomendo e que voce gaste uma tarde praticando (com um
companheiro) todas estas manobras a 2 ou 3 metros do chao, na parede de seu campo-escola
ou do seu muro de escalada. Ou em ultimo caso, pendurado numa arvore. Nao ha substituto
para a experiencia. Se o guia daquela malfadada escalada na Gavea soubesse metade do que
esta escrito neste capftulo, sua companheira de cordada com certeza nao teria morrido...
Ha ocasioes em que baixar seu companheiro e, de fato, a atitude mais Iogica. Para
isto, basta deixar a corda escapar pelo seu aparelho. As coisas se complicam apenas se for
preciso passar um no (unindo p/ex. duas cordas) por dentro de um aparelho de rappel, ou por
dentro de um mero mosquetao na ancoragem. Neste caso, e obvio que um no blocante (prusik)
tera que ser aplicado a corda, abaixo do no, e em seguida clipado a ancoragem (ou a sua
cadeirinha). O problema e a folga de corda depois de passado o no atraves da obstrugao:
como soltar este meio metro de corda, com o prusik ainda em posigao? O meio mais simples
e ter clipado a cordinha de prusik a ancoragem com um no corredigo ou qualquer outro
modo que agora permita solta-la, voltando a retesar a corda antes de desmontar o prusik.
Uma lagada que permite soltar uma corda com um prusik sob tensao e este inedito no
blocante - que nao foi apresentado antes, porter um uso tao especffico, e que eu mesmo nao
conhecia. Na falta de um nome em portugues (podemos chama-lo de "pulo-do-gato?), me-
morize sua fungao: uma fita (clipada ao prusik a ser tensionado) e enrolada duas vezes ao
mosquetao da ancoragem, e a ponta livre, em seguida, enrolada quatro vezes, em espiral, ao
redor da outra ponta, sendo por fim passada entre os dois ramos da fita tensionada. A exem-

165
plo de qualquer no blocante, a lacada "pulo-do-gato" e mantida em posigao pelo proprio
atrito entre suas partes.
Metodos mais sofisticados de resgate, retirando uma vftima acidentada da parede,
nada mais sao do que desdobramentos do que foi exposto acima, so que agora usando verda-
deiras polias (eventualmente os wall-haulers usados em big-wall), blocantes mecanicos
(jumar), e os proprios aparelhos de rapel. A unica modificagao e que em resgates organiza-
dos a vftima (colocada numa maca rfgida, ou simplesmente acomodada numa "rede" impro-
visada com uma corda) e sempre acompanhada por um socorrista, encarregado de puxa-la
para fora da parede. Tanto a maca, como tambem o socorrista, como ate mesmo a vftima
(atraves de sua cadeirinha) - todos sao clipados a um largo mosquetao de trava na ponta da
corda de reboque, atraves de distintos rabos-de-vaca. O socorrista em especial pode clipar-
se atraves de uma daisy-chain, mais ajustavel, e portanto mais versatil. Ele estara, portanto,
em posigao de poder subir acima da maca, ou mesmo descer abaixo dela (se tiver corda
disponfvel, e seus proprios blocantes), para desimpedir qualquer obstaculo, remover pedras
soltas que possam por em risco o sistema, ou tomar quaisquer outras atitudes que na hora se
revelem necessarias. Quem quiser se aprofundar no assunto pode ler o excelente livro de
Tim Setnicka, citado na bibliografia. Meu livro Ratos de Caverna, embora trate na verdade
de tecnicas de espeleologia, discorre por 60 paginas a respeito de resgate (em cavernas), e
pode ser de razoavel utilidade para quem esta querendo ler algo a respeito das tecnicas...

Descendo um
companheiro acidentado
"de baldinho"

0 freio de controle
esta obviamente
la em cima...

166
Andar sobre neve ou gelo pode ser uma experiencia muito exotica para nos, justamente por
ser totalmente alheia ao nosso ambiente. Alguns de nos, porem, irao ao Aconcagua, a
Patagonia ou as montanhas nevadas da Bolivia (Cordillera Real) ou Peru (Cordillera Blanca).
Com mais sorte, poderao se ver de repente no Himalaia - mas e mais sensato (e economico)
adquirir experiencia primeiro aqui perto mesmo, nos Andes. Este capitulo consegue dar
apenas uma pincelada introdutoria, pois o assunto e vasto, inedito - e por ser o ambiente
desconhecido, perigoso.

EQUIPAMENTO
O equipamento basico para aventurar-se em neve ou gelo e uma boa piqueta, uma boa bota
rigida (que merece eventualmente ser uma bota dupla, se voce pretende subir acima de 4000
ou 5000 metros) e um bom par de crampons.
Se voce pretende enfrentar escaladas muito verticais (como cachoeiras congeladas)
os crampons tem que ser muito rigidos (assim como a bota); e a piqueta, curta e bastante
tecnica. Ja se voce vai mais andar pela neve, com eventuais ascencoes por encostas mistas,
os crampons podem ser articulados; e a piqueta, mais comprida, com uma lamina levemente
curva, para uso geral.

167
Mas vamos por partes: a piqueta e uma ferramente muito simples, mas com muitos usos. Ela
consiste de um cabo e de uma cabega, esta ultima composta da comprida lamina, e de uma
enxo. A cabega geralmente dispoe ainda de um olhal que permite clipar uma fita de conexao.
O cabo pode ser de metal (talvez o melhor), de fibra de vidro ou de boa madeira (p/ex. noguei-
ra), e termina invariavelmente numa ponta metalica, que tem a fungao de penetrar na neve ou
no gelo, enterrando a piqueta para prestagao de seguranga. Ou possibilitando que ela seja
tambem usada como bengala, oferecendo suporte e equilibrio ao escalador. A enxo tem a
fungao de talhar degraus na neve ou no gelo, que servirao de apoios aos pes ou as maos. Ou de
limpar de neve uma pequena area, para colocagao de um grampo de gelo. Mas o detalhe mais
versatil na piqueta e de fato a lamina, que serve de ancora ou de punhal, enterrando-se no gelo
para instantanea ancoragem, ou penetrando na neve para freiar uma queda. E e a forma e
angulo desta lamina que acabara determinando a fungao da piqueta. Piquetas tecnicas, usadas
em escaladas no gelo, em paredes verticais ou com forte inclinagao, apresentam uma lamina
reta, formando com o cabo um angulo entre 60° e 55°, ou menor ainda. Piquetas basicas, para
uso mais geral, usadas em caminhadas ou paredes de inclinagao suave, apresentam lamina
levemente curva, formando com o cabo um angulo entre 70° e 80°. As piquetas tecnicas tem o
cabo mais curto, entre 45 e 60 cm, ao passo que as piquetas de caminhada tem o cabo entre 65
e 90 cm. O tamanho ideal da piqueta, neste caso, e o comprimento que vai da sua mao (caida
ao lado do corpo) ao chao, nem muito mais curta, nem muito mais longa.

Uma piqueta geralmente e conectada ao corpo, para que nao caia da mao, perdendo-se
encosta abaixo. Em piquetas de caminhada muita gente gosta de usar um fita curta, presa ao
pulso, e clipada a um anel metalico que desliza ao longo do cabo, mas que dele nao escapa
gragas a um parafuso de bloqueio. Outros preferem usar uma fita mais longa, ainda presa ao
pulso, mas ja conectada ao olhal da cabega da piqueta. A fita pode entao ser enrolada ao
redor do cabo, regulando rapidamente o comprimento util de fita que se quer ter disponfvel.
Este arranjo e muito usado em piquetas tecnicas, nas escaladas verticais de paredes de gelo
ou cachoeiras congeladas. Finalmente, ha gente que prefere passar uma fita longa pelo olhal
da cabega da piqueta, prendendo a ponta da fita a propria cadeirinha: isto permite cravar a
piqueta no gelo (uma piqueta tecnica, perceba) e pendurar-se nela para executar alguma
outra manobra, como fixar um grampo de gelo. Esta ultima opgao (em piquetas de caminha-

168
 da) permite tambem poder trocar a piqueta de mao rapidamente. Cada metodo tem seus pros
e contras, mas a discussao escapa ao contexto.
Os crampons sao aquelas grades metalicas providas de pontas e que, presas debaixo
das botas, penetram na neve ou gelo e permitem andar sem escorregar. A grande vantagem
destes e a mobilidade que dao ao escalador, que pode assim subir, descer, andar para o lado
ou na diagonal, sem ter que cortar degraus. Esta vantagem supera quaisquer desvantagens,
tais como o risco de tropegar nas proprias pontas, a "ameaga" destas apontando para baixo,
em diregao ao seu companheiro de cordada, ou mesmo o "tamanco" de neve que se acumula
embaixo das botas, entre as pontas dos crampons, etc. Hoje em dia nao se usam mais crampons
de 10 pontas, portanto escolha logo um de 12 pontas, de boa qualidade. As duas pontas
extras, na frente, sao usadas para chutar a parede, evitando a trabalheira de se ter que talhar
degraus em paredes de inclinagao cada vez maior, como antigamente - ou de usar os pes em
posigoes absurdas. Para caminhadas em neve e montanhismo em geral, crampons articula-
dos sao suficientes, podendo ser usados com uma bota semi-rfgida. Crampons rfgidos sao
um pouco mais caros e especializados, para gelo vertical - e exigem o uso de botas bem
rfgidas, para nao forgar os crampons, quebrando-os prematuramente. Voce pode ainda ficar
na diivida entre crampons automaticos (mais caros) ou crampons com correias. Os crampons
automaticos engatam as duas extremidades na vira da bota, ou seja, aquele sulco entre a sola
e o corpo do calgado. A operagao de engatar ou desengatar os crampons (atraves de um
fecho de mola) e muito rapida, mas se voce esta em terreno onde nao vai ficar tirando e
recolocando os crampons (paredes mistas, de gelo e rocha), pode se contentar com um de
correias. O que e importante e que o crampon tenha boa capacidade de ajuste (ajuste perfei-
to e obrigatorio), geralmente por meio de 1 ou 2 parafusos, de modo que, uma vez encaixado
(ainda sem as correias) o pe possa ser levantado do chao sem que o crampon caia da bota.
Existem correias de fita de nylon e de neoprene. Ambas sao boas, o importante e que as
fivelas nao deslizem, prendendo os crampons solidamente as botas. As pontas frontais de-
vem se projetar uns 15 ou 20 milfmetros para a frente da bota, e devem ser tanto mais afiadas
(com uma lima), quanto mais duro e o gelo enfrentado.

As boas e pesadas botas antigas, de couro, estao rapidamente dando lugar as modernas
botas plasticas. Nao hesite, portanto, em comprar uma destas (se tiver oportunidade), ainda
que lhe parega equipamento sofisticado, caro e especializado demais para voce. Original-
mente inventadas para escalada tecnica em gelo, as botas plasticas acabaram encontrando
aplicagoes mais abrangentes por parte de montanhistas interessados em caminhadas em

169
neve ou em escaladas menos ambiciosas. As vantagens sao muitas: elas sao totalmente
impermeaveis, mais leves e mais quentes. Tambem sao geralmente mais rigidas, e por varias
destas razoes nao sao aconselhaveis para uso geral, em trilha. Mas em neve ou em glaciares,
bem como em escaladas mistas, sao o que ha de melhor. Geralmente consistem de uma
carapaca plastica externa, e de uma bota interna, de material isolante e acolchoante. O linico
senao, e que estas botas plasticas precisam ser do tamanho exato do seu pe, pois nao "laceiam"
com o tempo. E interessante, por isso, experimenta-las ja com a quantidade de meias que se
pretende usar, com as palmilhas ortopedicas que voce normalmente use (se e que usa), e a
tarde, quando seus pes ja estao ligeiramente inchados. Na diivida, escolha sempre uma bota
Iigeiramente mais folgada do que apertada, ja que voce pode preencher o espago com uma
meia mais grossa. Botas muito folgadas, porem, criam bolhas. E botas apertadas podem
comprimir os pes, com riscos a circulagao, e a possibilidade de lesSes por congelamento.
Este risco e ainda maior em alta montanha, onde os pes as vezes incham bastante.
Polainas ou cobre-botas de nylon grosso ou de Gore-tex geralmente sao calcadas
por cima das botas, abracando as pernas de modo que a neve alta nao penetre por cima,
molhando meias e pes. Os cobre-botas mais modernos tem um comprido ziper frontal, e
uma guarnigao de borracha que veda a borda inferior, prendendo-o firmemente ao redor da
bota, mas deixando exposta a vira, para que crampons automaticos possam ser clipados sem
problemas. E conveniente que estes cobre-botas sejam tambem justos, para nao correr o
risco de tropegar com as pontas dos crampons nas proprias dobras de tecido.
Grampos de gelo sao artefatos moveis de protegao, aparafusados no gelo: sua cons-
trugao oca minimiza o fraturamento do gelo, por permitir que o que ocupava o espago esca-
pe pelo miolo do grampo. Mas ao ser retirado, o gelo acumulado no interior do grampo
precisa ser removido, para que nao congele. Isto geralmente se faz simplesmente com um
forte sopro por dentro do grampo - sem encostar os labios na extremidade, para nao correr o
risco de ficarem grudados ao metal congelado... Na neve a ancoragem se faz por meio de
estacas de neve, barras largas e pontudas de alumfnio, com oriffcios (providos ou nao de
cordinhas) para conectar aos mosquetSes. Ou entao usamos placas de grosso alumfnio,
enterradas na neve, e providas de uma fita longa ou de cabo de ago.

^ grampo

Meias, luvas, cobre-luvas, roupas internas que transferem o suor para o exterior, roupas e
gorros especiais para o frio, oculos escuros que protegem os olhos do ultra-violeta e do
excesso de luz, sao outros equipamentos basicos para sua sobrevivencia em encostas neva-
das, glaciares, e paredes geladas, mas ja nao se referem as tecnicas e ferramentas essenciais
a escalada nestes ambientes. BastSes de esqui e pas estariam tambem incluidos nas ferra-
mentas, mas seu uso e tao ocasional que nao entraremos em detalhes a respeito de seu uso.

170
OS PERIGOS DO AMBIENTE
Existem varios terrenos onde voce precisaria se valer das ferramentas mencionadas acima:
campos, encostas e ravinas de neve, glaciares ou geleiras (onde a neve ou gelo se movem
por cima da rocha subjacente, com a ocorrencia de fraturas e o aparecimento de gretas), e as
proprias paredes de gelo ou neve que sao o playground deste esporte. Todos estes tracos
apresentam tanto obstaculos como oportunidades, Alguns vocS usa, outros voce evita, mas
todos tem que ser levados em consideracao.
O que dificulta um pouco consideracoes definitivas a respeito de terreno, e que a
neve nunca e a mesma: ela pode estar mole demais (pelo calor ou por ser fresca), ou endu-
recida (pelo vento ou pelo frio). Pode ter se acumulado demais e esta atrapalhando; ou pode
estar reduzida a quase nada, impedindo seu uso em paredes onde contavamos com uma boa
espessura de neve para conseguir subir. O vento e alteracoes na temperatura modificam
muito a qualidade da neve que se enfrenta. Calor e frio subsequente podem transformar boa
neve em gelo duro, onde o progresso e mais delicado. A boa neve e aquela que e compacta
bastante para nela chutarmos degraus sem muito esforgo e que oferece resistencia suficiente
para subirmos sem risco - mas pode ser preciso procura-la. Ravinas correndo entre duas
paredes rochosas (couloirs) geralmente oferecem tal neve, e rapida via de progresso monta-
nha acima - mas sao tambem cones de avalanche e de queda de pedras. O calor do dia, alem
de derreter parcialmente a neve e modificar sua textura, pode soltar as pedras embebidas
numa parede de gelo e precipita-las sobre os montanhistas abaixo. (O calor tambem engros-
sa as aguas de riachos, que pela manha eram faceis de cruzar). O vento pode compactar a
neve ao longo das cristas, criando cornijas sobre as quais e perigoso caminhar, pelo risco de
se fraturarem e despencarem encosta abaixo, com voce em cima...
Mas andar pela neve (alem de um escorregao) implica em dois perigos principals: o
decair numa greta ou seja, numa fenda escondida (ou nao) pelacamada superficial de neve;
e o risco de provocar o deslocamento de massas de neve instavelmente acumuladas sobre as
encostas, ou seja, de disparar uma avalanche. Vamos nos concentrar de initio nos perigos
para depois nos concentrarmos nas tecnicas de progressao.

171
AVALANCHE
O risco de uma avalanche e o problema numero um para quem esta andando pela neve. Em
poucas palavras, a neve as vezes nao possui a necessaria coesao para suportar o peso acumu-
lado, e vem abaixo. Tanto pode acontecer que uma massa de neve mais compacta repouse
sobre uma camada mais fraca, como a propria neve pode ser do tipo frouxa, e nao resiste ao
seu proprio acumulo. De modo que, de repente, a encosta inteira desaba, arrastando e soter-
rando escaladores que se encontrem no trajeto da avalanche. As condigoes favoraveis ao
desencadeamento de uma avalanche nao podem ser sempre pre vistas, mas a maioria ocorre
durante ou logo depois de nevascas. Ou durante as horas quentes do dia. Mudangas de
temperatura (calor) logo antes da nevasca tambem alteram a qualidade da neve sobre a qual
a neve fresca agora caira, criando um piano de fraqueza. E claro que os escaladores correm
o menor risco quando andando sobre uma crista (ali o risco sao as cornijas). O perigo esta
nas encostas: encostas entre 30 e 45° sao as mais propensas a deflagrar uma avalanche.
Angulos superiores a 55° geralmente sao fngrimes demais para coletar neve suficiente: ela
desliza logo, a medida que vai caindo. Encostas inferiores a 25° geralmente sao mais segu-
ras, a nao ser pelo acumulo de neve muito molhada, que pode desencadear avalanches len-
tas, pouco perigosas. A parte convexa das encostas tambem apresenta riscos maiores do que
as partes concavas, onde a neve ja esta mais comprimida. Um couloir, em especial, e uma
area de risco obvio pois, apesar de oferecer uma via direta, montanha acima, e tambem um
cone natural de avalanches - muito cuidado, portanto. Bosques e arvores, por outro lado,
oferecem alguma protegao mas nao se fie muito nelas, pois grandes avalanches podem atra-
vessar tais areas, esmagando tudo pelo caminho: observe ao redor, para descobrir troncos
partidos e outras evidencias de que isto ja tenha acontecido por ali. E existem muitas outras
consideracoes que aqui nao cabem por falta de espago...
Ninguem gosta de cruzar uma encosta questionavel, mas as vezes nao ha alternativa.
A solugao entao e cruza-la rapidamente, e da forma mais discreta possfvel, ou seja, de forma
a evitar perturbagoes que detonem uma avalanche. Num couloir a melhor alternativa e subir
a encosta diretamente, e nao aos zigue-zagues como normalmente. Eventualmente, uma
avalanche pode surpreender voce. Neste caso, e interessante ter desclipado a barrigueira, de
modo a poder livrar-se rapidamente da mochila e procurar "nadar" por cima do turbilhao de
neve a rolar. E importante procurar manter-se a tona, porque no instante em que a avalanche
se detem, toda aquela neve fofa se compacta ao seu redor, aprisionando-o num rfgido abra-
go. Se voce nao conseguiu se manter perto da superficie, vai depender da ajuda de outros
para escapar dali. E o frio e o tempo conspiram contra voce.
O primeiro problema de uma vftima de avalanche e ser localizada pelos seus amigos.
Arrastar uma longa cordinha (20 a 40 m) de cor viva, com uma ponta presa ao corpo, pode
ajuda-Ios a encontrar a outra ponta no meio da neve e, desenterrando-a, chegar a vftima.
Outro recurso, muito moderno, e o de usarem (todos) pequenos transmissores individuals de
radio, previamente postos a funcionar: apos a avalanche os outros ajustam seus aparelhos
para "recepgao" e procuram captar o sinal do aparelho da vftima. Prestar atengao e tentar
acompanhar o deslocamento da vftima, procurando nao perde-la de vista durante a avalanche,
e estimando sua atual posigao em meio a neve recem-consolidada, e um ultimo recurso (mas
de valor duvidoso). Neste caso, sera preciso recorrer a busca com longas varas ou bastoes de
esqui, afundando-os na neve para tentar descobrir um corpo, de forma sistematica e progres-

172
siva: isto exige mais gente, para tentar resgata-la antes que o frio e a imobilidade cobrem seu
prego. Mas, novamente, aqui nao nos deteremos nestas consideragoes...

GRETAS
O deslocamento de massas de gelo (glaciares) por cima do relevo rochoso subjacente (e suas
irregularidades) provoca fraturas que podem se abrir a superffcie em fendas, largas ou es-
treitas, mas invariavelmente profundas. Gretas geralmente podem ser suspeitadas e evitadas
mas, de qualquer modo, a tecnica ja nao e a mesma de andar despreocupadamente pela neve:
os escaladores passam a andar encordados, com a corda estendida entre eles, sem folgas,
para diminuir o comprimento de uma possivel queda e o impacto transmitido aos outros,
caso alguem caia dentro de uma fenda. Todos passam a andar em diregSes paralelas, de
preferencia com a corda transversal a orientagao presumfvel das gretas. O terreno e exami-

173
nado a procura de sinais de gretas, e em caso de suspeita a superffcie a frente e sondada com
a ponta da piqueta ou dos bastoes de esqui - o que nao elimina a possibilidade de subitamen-
te a neve desabar sob o peso de alguem. Gretas obvias podem ser contornadas, ou entao
ultrapassadas usando-se alguma ponte de neve entre as bordas (e com atenta seguranga a
quem estiver atravessando). Em ultimo caso, uma gretamais estreita pode ser pulada, desde
que se tenha uma borda solida e definida para tomar impulso: um salto simples (de preferen-
cia sem a mochila), com os joelhos fletidos e as pernas ligeiramente afastadas para aterrizar
do outro lado numa posigao estavel, com a piqueta erguida, em posigao de auto-frenagem.
Por mais precaugSes que se tome, sempre existe a possibilidade de que alguem caia
dentro de uma greta - geralmente o escalador mais a frente, numa fenda insuspeitada. Isto
exige reflexos rapidos do outro companheiro de cordada, atirando-se ao chao e cravando na
neve a lamina de sua piqueta, preparando-se para o choque. Saber (depois) safar-se desta
situagao e uma forma de auto-resgate que vale a pena ter treinado antes, em circunstancias
bem mais amenas. Supondo que seu companheiro de cordada tenha conseguido travar sua
queda, cravando imediatamente a piqueta dele, e pouco provavel que possa ir em seu auxf-

174
lio, arrancando-o das profundezas da greta. Se ha duas ou mais cordadas na area, a coisa fica
mais facil, devido ao maior numero de pessoas disponfveis para ajudar: no mfnimo duas.
Neste caso o resgate se resume em montar um sistema 3:1 (ou sistema Z, ja visto no cap. 13),
usando as piquetas como ancoragens instantaneas. E fazendo a corda correr por cima do
cabo de uma piqueta deitada na borda da greta (ou de um colchonete, ou de uma mochila
vazia), para evitar que corte um sulco atraves da lamina de gelo que forma o teto de certas
gretas - outro obstaculo a safda do escalador cafdo. Os livros sao prodigos em figuras, mos-
trando como faze-lo. A eventualidade que eles raramente levam em conta e o que fazer
quando uma cordada de apenas dois se ve frente ao problema, deixando ao companheiro "la
fora" (ja abalado pelo choque de quase ter sido arrastado para dentro tambem), a responsa-
bilidade de resgatar, sozinho, a vftima pendurada a corda. As condigoes sao muito diferentes
das de uma parede rochosa, clipado a uma ancoragem que voce instalou com cuidado. A
neve e um material diferente, e pela propria natureza da situagao, nem sempre confiavel. O
frio intenso dentro da greta tambem pode logo entorpecer o escalador, dando-lhe pouco
tempo para se safar do apuro.

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Vamos supor, portanto, que o escalador "la fora" tenha, de fato, usado seus rapidos reflexos
e conseguido travar a queda e ancorado a corda a piqueta (e ja fez muito!), assegurando ao
escalador "la dentro" uma corda fixa, que e sua melhor via de safda de dentro da greta.
Agora os grandes inimigos sao o frio e o tempo. Por isso, o melhor e que o escalador preso
comece logo a trabalhar para instalar dois blocantes a corda, e usa-los para sair por sua
propria conta do buraco. (E e bom que isto seja feito sem demora, porque as vezes o segura-
dor esta simplesmente encalacrado, ainda deitado sobre a piqueta, na posigao de auto-
frenagem, sem poder sair do lugar enquanto a vftima nao conseguir dair da greta)...
Geralmente o maior impedimento e o peso da mochila, que puxa o corpo para tras,
desequilibrando-o. Um escalador esperto ja tera sua mochila presa por uma fita (passada,
com certa folga, por baixo do brago) e clipada a corda de seguranga. No caso de queda, a
mochila e imediatamente tirada das costas, para cair na fita presa a corda - mas agora,
pendente um metro abaixo da cadeirinha, seu peso ja nao atrapalha o escalador. Este pode
agora tirar do bolso duas cordinhas de prusik, com as quais improvisara estribos que lhe
servirao para subir pela corda de volta a superffcie: um prusik sera preso a cadeirinha, o
outro (provido de um estribo longo, e de uma boa lagada para ser passada mesmo por cima
dos crampons) servira aos pes. Enquanto sobe pela corda fixa, o mosquetao (pelo qual a
mochila esta pendurada) continuant tracionando a corda para baixo, ajudando a retesa-la ao
deslocar seus prusiks para cima. A mochila o acompanha exercendo apenas metade do peso
(e subindo tambem apenas metade da distancia que o separa da borda da greta). Se o escalador
ja ensaiou este tipo de auto-resgate, nao encontrara muitos problemas para se safar por conta
propria (a nao ser que esteja machucado ou transido de frio), e precisara de ajuda apenas
para escapar a borda da greta, se ela for muito aguda, ou se sua mochila o estiver puxando de
volta.

TECNICAS EM NEVE E GELO

O uso do equipamento cobriria paginas e paginas, mas este livro nao tem como alongar-se
num assunto tao fora da nossa realidade. Por isso, teremos que nos concentrar em alguns
poucos assuntos: andar por encostas de neve; andar por cima de uma geleira; e escalar
paredes "verticais" de gelo. Investir num curso de gelo pode ser uma maneira mais inteli-
gente e bem mais didatica de aprender e praticar qualquer destes assuntos, do que ler estas
poucas paginas e ja sair para aventurar-se pelos Andes.
Andar pela neve apoiando-se na piqueta como bengala (e usando-a de varias formas
como elemento de seguranga) parece ser bastante intuitivo: tudo o que se precisa e de bom
equilibrio, de fincar bem a piqueta a cada passada, e no caso de um escorregao, firmar-se, de
preferencia agarrando-se a piqueta no ponto em que emerge da neve, de modo que qualquer
forga seja aplicada a ponta do cabo enterrado, e nao a cabega da piqueta. Um bastao de esqui
tambem faz maravilhas para equilibrar-se sobre este material estranho que e a neve. Subir
ou descer por encostas nevadas pode nao ser muito diferente de andar pela areia fofa de uma
duna - apenas a neve pode apresentar inclinag5es mais acentuadas, o que torna as perspecti-
vas bastante diferentes - especialmente ao tentar descer qualquer encosta...
Ha 2 modos de segurar a piqueta, tendo-a pronta para qualquer agao: com a lamina
apontada para frente, e com a lamina apontada para tras. A segunda posigao (chamada de
auto-frenagem) e perfeita para rodar a mao automaticamente e freiar um tombo ou escorregao

176
ladeira abaixo com a piqueta. No entanto, se as chances de que isso aconteca nao forem
muito grandes, voce descobrira que a pressao da lamina contra a palma da mao, durante
horas, a plantar o cabo da piqueta no chao (como uma bengala), acaba por machucar. De
modo que depois de algum tempo, inconscientemente, voce passa a nao faze-lo mais com a
mesma firmeza, o que compromete a seguranga com que usaria seu instrumento. Carregar a
piqueta na posigao chamada de auto-seguranga, com a lamina apontada para frente, aplica a
pressao do peso do corpo a enxo - uma superficie maior. E mais confortavel, mas se voce
cai, girar a piqueta na mao para a posigao de auto-frenagem pode levar alguns mili-segun-
dos extras: automatismo que e justamente uma das coisas a serem treinadas num curso de
gelo, ou aprendidas no seu primeiro contato com a neve.
Auto-frenagem pode salvar sua vida (ou a vida de seu companheiro de cordada) se
um de voces perder o controle e comegar a rolar encosta abaixo. Ela consiste muito simples-
mente em usar a lamina da piqueta como uma ancora ou gancho, enterrando-a gradualmente
na neve e detendo qualquer movimento. A coisa mais importante e agir instantaneamente,
antes que a velocidade aumente e a situagao escape ao controle. A posigao de auto-frenagem
e com o cabo da piqueta cruzado a frente do peito, na diagonal. As maos a seguram com
firmeza, uma mao a cabega, voltando a lamina para baixo, contra a superffcie de neve, e a
outra mao segurando o cabo da piqueta (logo acima da ponta) a altura da cintura. A pressao
enterrando a lamina na neve e gradual, e e realmente exercida pelo peito, servindo as maos
para segurar a piqueta em posigao, evitando que seja arrancada pelas forgas envolvidas. O
escalador ate mesmo arqueia o corpo, para concentrar seu peso sobre a piqueta, abre as
pernas para estabilizar sua posigao, e afasta os pes da superficie, para que a ponta de um de
seus crampons nao toque na neve (involuntariamente) e provoque novo rodopio que lhe tire
o controle da situagao.
Entendido o basico, surge a pergunta: sim, tudo muito bem para quem esta deslizan-
do de barriga (e com a cabega para cima), mas e se voce cair de costas, ou de cabega para
baixo, ou estiver de fato rodopiando sem uma posigao fixa? O objetivo entao e torcer o
corpo para, de alguma forma, conseguir traze-lo a posigao descrita. Se voce estiver simples-
mente de costas, a coisa e simples: enfie a lamina na neve a seu lado, enquanto rola por cima
dela ate ficar de barriga para baixo. Se estiver de cabega para baixo, a coisa complica um

177
pouco, porque primeiro e preciso rodar o corpo de modo que os pes agora apontem para
baixo. Se estiver de barriga, estique a piqueta bem para baixo e para o lado, antes de come-
gar a enterrar a lamina na neve: ao aplicar resistencia com a lamina, esta fara o corpo rodo-
piar para a posigao correta. Se estiver de cabega para baixo e de costas, estique a piqueta
para o lado e aplique a lamina a neve na altura da cintura, obtendo o mesmo efeito: o corpo
rodopiara um pouco, o suficiente para montar sobre a piqueta e completar a manobra. Aqui,
como nas outras posigoes, evite sempre tentar freiar com a ponta do cabo da piqueta, mano-
bra que pode de fato arranca-la da sua mao e lhe fazer perder preciosos momentos ate voltar
a agarra-la da forma correta.
Em neve fofa pode nao se conseguir resistencia suficiente para freiar com a lamina
da piqueta. Cotovelos, joelhos e pes enterrados na neve podem entao obter o mesmo efeito.
Em qualquer situagao, aja rapidamente. Em neve mais dura, um golpe rapido com a lamina
na neve, ou com os calcanhares, pode freiar um tombo antes mesmo que voce comece a
deslizar. Mas em encostas muito inclinadas, ou muito lisas, ou de gelo ao inves de neve,
mesmo o mais treinado escalador pode nao conseguir coisa alguma. Ou entao demorar algu-
mas dezenas de metros para conseguir que sua velocidade diminua. Nunca desista, porem.
As vezes uma manobra pode nao ser bem sucedida aqui, mas funciona 30 ou 50 metros
abaixo, num local em que a qualidade da neve e diferente. Ja aconteceu comigo. Continue
tentando (mesmo porque nao ha alternativa...) Mesmo que as tentativas nao o freiem, po-
dem diminuir sua velocidade a ponto de evitar acidentes maiores ou total perda de controle.
Vale a pena treinar manobras deste tipo sempre que houver uma oportunidade: numa encos-

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ta de neve "facil", relativamente curta e sem perigos abaixo. O mais diffcil (na confusao da
queda, coisas voando, etc), provavelmente e agarrar a piqueta da forma correta, com uma
mao no T e a outra quase na ponta. Conseguido isto, voce ja esta com meio caminho andado
para se safar do tombo.
O proposito de empalmar a piqueta com a lamina para frente (posigao que foi acima
chamada de auto-seguranga) e outro: e plantar a ponta solidamente na neve (ou mesmo a
lamina), bloqueando instantaneamente qualquer escorregao curto, e evitando uma situagao
que envolva ter que freiar um tombo. Ha situagoes, porem, em que a textura da neve muda
(p/ex. gelo ou verglas) ou muda a inclinagao do terreno, e simplesmente tentar apoiar a
ponta da piqueta (como uma bengala) e obviamente insuficiente. Pode ser preciso entao
usa-la como um punhal, ainda segurando-a pela cabega ou ate mesmo pela enxo. Em terreno
ainda mais vertical a piqueta e usada como gancho, cravada com impulso no gelo acima -
mas af ja estamos tratando de escalada...
A partir de um certo instante, os riscos de andar pela neve comegam a se avolumar, e
o melhor e encordar-se aos seus companheiros e passar a andar em equipe. Isto nao quer
dizer necessariamente que alguem tenha que ficar parado, dando seguranga, mas que todos
(encordados) estejam preparados para freiar a queda de um companheiro de corda. Geral-
mente os escaladores se encordam em grupos de 2 ou de 3, deixando entre si uma distancia
de uns 10 ou 15 metros. A corda que sobra entre um e outro pode ser levada a mao em voltas
soltas, sendo recolhida ou dada a medida que se altera a distancia entre um escalador e seu
companheiro a frente. Estacas de neve podem ser usadas a intervalos, como as protegoes
moveis da escalada em rocha, sendo retiradas pelo ultimo da cordada.
Ancorar-se na neve ou no gelo nao tem maiores misterios, mas quando a qualidade
de uma ancoragem for discutfvel, pode-se instalar 2 ou 3 ancoragens e equaliza-Ias com
uma fita longa, como ja foi discutido em capitulo anterior. Ancoragens podem ser providen-
ciadas com piquetas ou placas enterradas na neve, ou com longas fitas passadas ao redor de
cogumelos de neve, etc. Se a parede e de gelo, grampos de gelo passam a ser a melhor
opgao. Eles sao simplesmente rosqueados (depois de limpar a neve mais frouxa por cima do
gelo), usando a lamina da piqueta para dar o necessario torque. Se o grampo, porem, nao
entra na sua totalidade, e mais seguro nao se clipar ao olhal, mas passar uma fita ao ponto
onde emerge da superficie e clipar-se ali. Dar seguranga a seus companheiros, na neve,

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glaciar, ou parede, tambem nao tem nada de novo. Geralmente, porem, andar na neve (sem
qualquer evidencia de perigo) favorece o uso de metodos rapidos de ancoragem e seguran-
ga. A ancoragem pode ser o proprio cabo da piqueta, semi-enterrado na neve. E a seguranga
pode consistir unicamente em passar a corda pela cintura, como na velha seguranga dinami-
ca. Ou em pisar ao lado da piqueta semi-enterrada, e dispor a corda de modo a faze-la passar
em S ao redor da bota e do cabo da piqueta - metodo rapido e util, desde que suas limitag5es
sejam entendidas: e muito conveniente para dar seguranga ao segundo, ou a alguem sondan-
do o terreno a frente com sua propria piqueta, mas nao muito confiavel quando grandes
impactos sao esperados. Outro metodo rapido e dar seguranga pela cintura, fazendo, porem,
a corda passar por um mosquetao clipado a uma curta fita-expressa passada pelo cabo da
piqueta, enterrado .
Subir uma encosta (sem crampons) e tarefa que implica em assentar o pe na neve
verticalmente, abrindo um degrau com o simples peso da perna. A medida que a inclinagao
aumenta, e preciso ir firmando-o na parede com um descansado pontape: a perna dobra para
tras (no joelho) e, praticamente sem fazer forga, o pe volta em pendulo e afunda o bico na

180
encosta. Se o pontape nao consegue abrir um degrau suficiente para apoiar ao menos a
metade anterior da bota, e porque a neve e dura demais, sendo preciso entao abrir um degrau
com a enxo da piqueta - ou passar a usar crampons. A invengao dos crampons reduziu a
necessidade de talhar degraus, mas nao a eliminou: um crampon quebrado p/ex. pode forca-
lo a recorrer a piqueta para esculpir uma escada parede acima ou parede abaixo. Por isso, e
bom conhecer a tecnica.
Talhar degraus e um trabalho cansativo. Para comegar, e preciso uma posigao esta-
vel, quicando uma plataforma com as botas (e eventualmente abrindo um apoio para a mao).
Um degrau e talhado no gelo com alguns golpes da piqueta de forma descansada e natural,
balangando o brago a partir do ombro e deixando o proprio peso do brago e da piqueta
fazcrem a maior parte do servigo: 1 ou 2 golpes horizontais cortam o piso do degrau (de
preferencia inclinado para dentro), e mais dois golpes (agora de cima para baixo), cortam as
paredes do degrau (ou o aprofundam) ja removendo os restos de gelo partido. Geralmente
usa-se mais a enxo, mas a lamina tambem pode ser usada - o que for mais conveniente para
voce. Se o gelo estiver muito duro e interessante nao vibrar os golpes com demasiada forga,
para que a piqueta nao fique encravada no gelo: poupe suas forgas.
Uma escada de degraus cortados vai subindo na diagonal. Mas de vez em quando a
orientagao e in vertida: talha-se uma plataforma maior para ambos os pes, troca-se a piqueta
de mao, e volta-se a trabalhar, tragando uma diagonal agora para o outro lado. Ou, se a
intengao e subir direto, pode-se talhar degraus sucessivos, esquerdos e direitos, degraus que
tambem servem de apoios para a mao livre. Talhar degraus encosta abaixo geralmente e
mais facil ao longo de uma linha vertical, e usando um apoio de mao para equilibrar-se.
A moderna tecnica de crampons praticamente eliminou tudo isto. Os crampons de 12
pontas tambem eliminaram a complexa tecnica francesa de torcer os tornozelos em posigoes
grotescas para chapar os pes na superficie de neve ou gelo (pied a plat, pied en canard e
outras bobagens, de modo que as 10 pontas dos crampons antigos oferecessem suficiente
estabilidade). A coisa tornou-se bastante intuitiva e nem merece muito bla-bla-bla ou nomes
esquisitos. As pontas frontais garantem a firmeza dos pes mesmo quando um ponta-pe nao

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conseguir abrir um degrau suficiente. Ao inves de caminhar com o corpo voltado na diregao
para a qual se deseja ir, usando a piqueta tambem de formas estereotipadas (piolet ramasse,
piolet panne, etc), caminha-se de lado, na ponta dos crampons, com o corpo voltado de
frente para a parede, para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo, usando a
ponta ou lamina da piqueta para firmar-se. O unico cuidado que se precisa tomar a medida
que a inclinagao vai se aproximando da vertical (em paredes de gelo, p/ex), e manter o
calcanhar baixo (mas nao demais), para que a propria ponta da bota (por torgao) nao arran-
que as pontas do crampon da parede. E quanto mais duro o gelo (e mais delicado o apoio das
pontas dos crampons), mais importante e chutar a parede uma unica vez, e depois nao mexe-
los mais, para nao fraturar o gelo quebradigo e acabar caindo: isto exige confianga, no gelo
e na sua tecnica, mas escaladas deste tipo nao sao, de fato, lugar para hesitagao...
A medida que a inclinagao aumenta, e a neve vai passando a gelo, muda tambem a
tecnica: o equilibrio do corpo sobre as pontas frontais dos crampons torna-se mais delicado
e o escalador passa a recorrer cada vez mais a piqueta para tragao. Ou na verdade a duas
piquetas tecnicas, ou mesmo a uma piqueta tecnica (curta) e outra longa (de caminhada).
Ele passa, de fato, a escalar com 4 pontas de ago: dois crampons e duas piquetas. Estas
podem ser usadas como um punhal (baixo ou alto) ou como um gancho, sendo a lamina
cravada na parede acima do escalador. O objetivo neste caso e finca-la com precisao, de um
so golpe. Tanto que as vezes e diffcil arrancar a piqueta do gelo. Nestes casos, a piqueta tem
que reverter o movimento de entrada, geralmente a curva de sua lamina. Mas antes, agarran-
do a ponta do cabo, de uma basculada para fora e para dentro, depois empurre-a para cima e
arranque-a, segurando-a pela cabega se for preciso...
Com estas ferramentas, pode-se veneer paredes verticais ou mesmo negativas, desde
que nao se gaste a forga dos bragos. As piquetas sao, por isso, presas por curtas fitas aos
pulsos, e a tragao e exercida principalmente pelos ossos e ligamentos, ao inves dos muscu-
los - mas isto tambem soa familiar, nao? Muitas vezes o escalador pendura-se as piquetas
(tambem clipadas a cadeirinha) para instalar um grampo de gelo e costurar nele a corda. E
chegando ao final da corda, instala uma parada com 2 grampos, equalizando-os para anco-
ragem; e em seguida um terceiro grampo mais acima e ao lado, para clipar a corda de segu-

182
ranga ao seu companheiro de cordada. E, se a situagao o permite, abre tambem, ao lado, um
degrau ou plataforma para receber seu companheiro, ao chegar. Isto ja e escalada em gelo
propriamente dita, cujo paradigma mais elevado parece ser a escalada de cascatas congela-
das - especialidade perigosa, mas muito excitante (nao, ainda nao tive a chance de experi-
mentar).
Uma palavra a respeito de alta-montanha - porque geralmente quem esta lendo sobre
gelo e neve, esta interessado em alguma coisa pelos Andes: Aconcagua, Cordillera Blanca,
Cordillera Real, subir os vulcoes no Equador. E neste caso cruzara a linha magica dos tres
ou quatro mil metros de altitude, onde o ar ja e mais rarefeito e impoe ao corpo um stress
adicional. Ha o risco de um mal de montanha, que pode tanto tomar a forma de um edema
pulmonaragudo, como de edema cerebral agudo, se o escalador nao esta aclimatado. Leia a
respeito de altitude, a respeito de aclimatagao. Que em resumo e uma adapatacao fisiologica
a baixa pressao de oxigenio. E que leva no mfnimo de 10 a 15 dias - nao hamilagres, e nao
ha cha de coca que lhe permita se aclimatar mais rapido. Leia a respeito dos sintomas de mal
de montanha. Que comecam com dor de cabega e nauseas, incluem inapetencia e cansago, e
podem evoluir rapidamente para coma, se a vftima nao tomar alguma atitude para escapar a
esta situagao - que e descer (ou ser descido pelos companheiros, se ja estiver tao mal assim)
algo como 500 ou mil metros de desnivel. Mas nao ha segredos em se aclimatar a altitude. E
mera questao de tempo. Qualquer um pode chegar ao topo do Aconcagua, mas dificilmente
em 10 dias. Quando estiver planejando sua aventura em alta-montanha, de mais tempo! Nao
queira subir em 10 ou 12 dias, apenas porque voce so tem 2 semanas de ferias, ou porque
planejou mal sua investida. De uns 15 ou 20 dias, para subir de campo-base ao topo de um
Aconcagua. Ou uma semana, dez dias, para subir os vulcoes no Equador (ainda que a agen-
d a que voce contratou, so lhe de tres ou quatro dias contados para ganhar a mesma altitude).
Encontre sua propria velocidade de aclimatagao. Se estiver bem, suba. Mas se sentir os
sintomas acima, descanse. Nao suba mais. Acampe. Coma e beba coom disposigao. Fique um
ou dois dias a esta altitude, e se ainda nao melhorar, desga para um acampamento mais baixo
por uns dias. E entao volte a subir, devagar e sempre escutando seu corpo. Alta montanha e
sensibilidade, nao e forma ffsica. Pode-se estar forte como um touro, e mesmo assim morrer
de mal de montanha.

Visite o novo s i t e do Beck

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>
www.aventurajahxom.
J'
f 4 '

O site da revista A v e n t u r a j d

183
Na primeira edigao deste livro, sete anos atras, procurei dar um panorama das areas de
escalada mais populares (ou conhecidas) no pais. Hoje o panorama e diferente, e quase
qualquer area com paredes ou falesias, de Bage-RS a Quixada-CE, esta recebendo atengao
de escaladores, locais ou visitantes, vindos do Rio de Janeiro, Curitiba, ou mesmo Sao
Paulo. Impossfvel manter-se a par dos avangos em todos estes points. O informativo
Mountain Voices (www.mountainvoices.com.br) no entanto, e boa fonte de referencias. E
tambem a revista Headwall, editada pelo mesmo Eliseu Frechou do Mountain Voices - que
escreveu o Guia de Escaladas da Pedra do Bau, e mantem em S. Bento do Sapucai um
aconchegante abrigo de montanha (12-3971-1470), sede da Montanhismus, sua escola de
escalada, perto do proprio Bau.
O crescimento do numero de areas de escalada foi igualmente marcado pela explo-
sao de guias escritos, coisa muito positiva, que atualiza e reune o que se sabe de cada area.
No Rio de Janeiro temos o Guia de Escaladas da Urea, que ja alcangou sua terceira edigao
(2002), publicado por Flavio Daflon (21 -2567-7105 ou 21 -9742-0098) e Delson de Queiroz
(www.guiadaurca.com.br). Ainda no Rio, Andre Ilha (andreilha@hotmail.com.br ou 21-
2257-2494) escreveu Guaratiba - Guia de Escaladas em Rocha, com os roteiros de mais
de 120 vias nesta area da zona oeste do Rio de Janeiro. Salinas, em Nova Friburgo, mereceu
o Guia de Escaladas dos Tres Picos, de Alexandre Portela nsadepaoli@ig.com.br ou 21-
9261-8407). Nova Friburgo tem ainda o Guia de Escaladas da Pedra Catarina-Mae, de
Leonardo Amorim e Daniel Ferreira. Em Belo Horizonte, Daniel Ferreira Mariano (31-271-
1679 ou daferma@zaz.com.br) e Eustaquio Meio Junior (31-9967-3415) editaram o Guia
de Escaladas de Minas, que abrange Cipo (Morro da Pedreira), Lapinha e outras areas de
Minas Gerais. E em Resende, Jorge Alberto Guedes e Fabio Correia Guedes (24-9252-4983
e 24-9917-2534) publicaram o Guia de Escaladas de Itatiaia. Outros guias de escalada ja
existem ou estao pipocando por af, escritos por conhecedores de suas respectivas areas de
atuagao. E isso e otimo. Iniciativas deste tipo precisam ser valorizadas, e ate mesmo apoia-
das por lojas, importadores de equipamento, e pela comunidade de escaladores, representa-
da pelas Federagoes regionais de Montanhismo...

184
Outra coisa que aumentou muito, foi a oferta (e a procura) de cursos de escalada. Geral-
mente sao escaladores de peso, que alem de guiarem escaladas avulsas, tambem organizam
um programa de aulas teoricas e praticas, introduzindo o esporte aos recem-chegados. Al-
guns oferecem mesmo cursos mais avancados, de escalada artificial, de big-wall, etc. No
Rio de Janeiro temos ate uma Associacao de Guias, Instrutores e Profissionais de Escalada
(www.aguiperj.hpg.com.br), que reune os guias homologados pela Federagao de Montanha
do Estado do Rio de Janeiro - FEMERJ (www.femeri.org e infofemeri@ig.com. brl. Uma
dezena deles esta relacionada no apendice (pag. 188) do Guia de Escaladas da Urea.
Em todas as cidades onde exista alguma loja que venda equipamento de escalada,
esta tambem oferece seu proprio curso de escalada, ou sabe de alguem que guia escaladas
em alguma area proxima... E um bom ponto de partida. Algumas academias de escalada
tambem organizam cursos de rocha, e alguns de seus melhores instrutores tambem sao guias
de escalada - mas e preciso pesquisar, caso a caso, da qualidade do curso oferecido.
Em areas muito populares, como Nova Friburgo, Teresopolis e Petropolis, ja come-
cam a aparecer abrigos de montanha, mantidos e cuidados por escaladores que tambem
trabalham como guias de montanha, ou ao menos podem dar informac5es sobre as vias mais
populares. Em Salinas (Nova Friburgo), mais exatamente no vilarejo de Santa Cruz, Sergio
Tartari mantem o Refugio das Aguas (22-2543-3504). Em outro vale adjacente, na mesma
area, Jose Augusto mantem o Refugio Tres Picos (22-9836-7555). A regiao dos Tres Picos,
alias, concentra algumas das mais longas vias no pais. Em Teresopolis, na Pedra do Sino,
dentro do Parque Nacional da Serra dos Orgaos, o pessoal da Mundo de Mato (21-2742-
0811) cuida do Abrigo 4, agora reconstrufdo. E do outro lado desta Serra, ja no vale do
Bonfim, em Petropolis, Luis Antonio (24-2221-3832) mantem a Cabana do Acu, ponto de
partida para muitas escaladas esportivas na Pedra Comprida.
Da mesma forma, a uns 40 Km de Belo Horizonte, Lagoa Santa tem, nao um refugio,
mas um camping dedicado a escalada, no Sftio do Rod (31-9981-8722), com uma falesia
cheia de vias esportivas a cem metros dali, alem de facil acesso a outros points ao redor.
Noventa quilometros adiante, passando Cardeal Mota e a Serra do Cipo, temos o Camping
da Da. Maria (e tambem algumas pousadas), quase ao pe das falesias do Morro da Pedreira,
que tambem oferece duzias de vias curtas, de 2 a 4 enfiadas. No Marumbi, outra area privi-
legiada, a 30 Km de Curitiba, ao pe do conjunto de pedras, conhecidas como Olimpo, Abro-
lhos, Gigante, Esfinge, Ponta do Tigre e Torre dos Sinos, os marumbinistas mantem mais de
uma duzia de refugios - mas sao abrigos particulares, nao estao abertos a qualquer um.
Existem certamente outros points privilegiados, abrigos de montanha, guias profis-
sionais e instrutores que gostariam de ser citados, dezenas de academias (e ja mais de uma
centena de lojas de equipamento pelo Brasil todo). Gostaria de cita-los todos, mas e impos-
sfvel. Este rapido apanhado nao seria completo, e poderia ate ficar desatualizado em questao
de meses. Mas para uma lista de lojas que, por exemplo, vendem a revista Aventuraja (e
este livro. e portanto equipamento), e podem oferecer cursos, ou no mfnimo informacao,
visite meu site www.aventurajah.com.br.

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Indicar livros e um pouco ambiguo, primeiro, porque geralmente sao em ingles ou espa-
nhol; segundo, porque alguns destes tftulos estao esgotados, ou entao ja receberam atualiza-
c5es e re-impress5es, em ano bem mais recente do que aparece abaixo (otimo, e dai?).
Existem tambem excelentes livros que nao estao aqui e merecem sua atengao, como outros
titulos da serie How to Rock Climb, da Chockstone Press (recentemente comprada pela
Falcon Publishing) e os da editora Desnivel, que tem livros proprios, muitos tftulos ameri-
canos ja traduzidos para o espanhol, e ainda publica boas revistas. De qualquer modo, a lista
abaixo serviu-me durante a edigao original em 1995, e pode ainda lhe ser util.

Basic Rockcraft - Royal Robbins (La Siesta Press 1971)

Advanced Rockcraft - Royal Robbins (La Siesta Press 1973)
Big Wall Climbing - Doug Scott (KayeAVard, London 1974)
Big Wall Climbing - Michael A. Strassman (ICS)
The Basic Essentials or Rock Climbing - Michael Strassman (ICS 1989)
The Basic Essentials of Mountaineering - John Moynier (ICS 1991)
Modern Rock Climbing - Todd Skinner (ICS 1993)
Mountaineering - The Freedom of the Hills (Mountaineers)
Knots for Climbers - Craig Luebben (How to Rock Climb - Chockstone 1993)
How to Rock Climb - John Long (How to Rock Climb - Chockstone 1989)
Performance Rock Climbing - Dale Goddard, Udo Neumann (Stackpole 1993)
Wilderness Search and Rescue - Tim Setnicka (Appalachian Club 1980)
On Rope - Allen Padgett & Bruce Smith (National Speleological Society 1987)

Informativo Mountain Voices - editado por Eliseu Frechou (012-3971-1470)

Revista Headwall (www.headwall.com.br) de distribuigao nacional, e Fator2, de distribuigao
carioca (www.guiadaurca.com/fator2V E deve haver outras no Brasil - isto e otimo.
Revistas: Rock & Ice, Climb, Rock&Wall (em ingles), Desnivel e Escalar (em espanhol).
Existe tambem muita informagao em sites como o www.mountainvoices.com.br, e mesmo
o www.hangon.com.br. Frequente tambem listas de discussao: pode ter muita abobrinha
escrita, mas sempre ha opinioes serias, que e interessante assimilar. Duro, porem, e separar
umas de outras. Isto exige tempo, bom senso e intuigao, coisas que nem todo mundo tem...

Enderegos uteis para pesquisar, os primeiros, todos nos EUA:

Falcon Publishing, Inc. PO Box 1718 - Helena, MO 59624 ou www.falconbook.com
Stackpole Books - 5067 Ritter Road, Mechanigsburg, PA 17055 ou www.stackpolebooks.com
ICS Books Inc. - 1370 East 86th Place, Merrilville, IN 46410
Appalachian Mountain Club:Boston - 5 Joy Street, Boston, MA 02108 ou www.amcboston.org
The Mountaineers - 1011 SW Klickitat Way, Seattle, WA 98134 ou www.mountaineersbooks.org
National Speleological Society - Cave Avenue, Huntsville, AL 35810 ou www.caves.org
Ediciones Desnivel - San Vitorino, 8 - 28025, Madrid (Espanha) ou www.desnivel.com

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