Manual de montaña

y
Deportes Aventura

Habituales del grupo

usenet es.rec.deportes.aventura,
es.rec.deportes.aventura
3 Mayo 2002 / Versión 0.1.4

1
Este Documento intenta servir de ayuda a todos
aquellos que llegan por primera vez a
es.rec.deportes.aventura, intentando solucionar las
dudas más comunes que encuentra la gente que se
inicia en el mundo delos deportes de aventura en
general, y de la montaña en particular.
______________________________________________________________________

2
Índice general

1. Introducción e información general

1.1 Que es y que no es esta FAQ
1.2 Normas básicas para el uso de es.rec.deportes.aventura

2. Equipamiento y material para la montaña

2.1 Introducción
2.2 Equipamiento para el senderismo - Travesías
2.3 Equipamiento para la media montaña
2.4 Equipamiento para la media montaña invernal y alta montaña
2.5 Equipamiento especifico para la escalada

3. Técnicas de progresión en montaña

3.1 Media y Baja montaña
3.2 Señalización de senderos
3.3 Alta montaña y recorridos por glaciar

3.3.1 Técnicas básicas de progresión y encordamiento en alta

montaña.
3.3.2 Técnicas de rescate en glaciar.

3.4 Escalada

3.4.1 Nudos útiles

3.4.2 Seguridad en Reuniones

3.4.2.1 Introducción
3.4.2.2 Material recomendado para montar reuniones
3.4.2.3 Tipos de reuniones

3.4.3 Sistemas de seguro

3.4.4 El descenso. Rapel
3.4.5 Consejos útiles

3.5 Vivacs
3.5.1 Equipo

3
 3.5.2 Técnica: Otros consejos
3.5.3 Situaciones extremas
3.5.3.1 En baja o media montaña:
3.5.3.2 Terreno nevado:

3.6 Orientación y cartográfia

3.6.1 Orientación
3.6.2 Cartográfia

4. Comportamiento en montaña

4.1 Mínimo impacto a la montaña

4.2 Seguridad en montaña

5. Alimentación y medicina en montaña

5.1 Alimentación
5.2 Medicina en montaña

6. Meteorología

7. Miscelánea

7.1 Tipos de entrenamiento

7.2 Otros deportes
7.3 Enlaces

7.3.1 Federaciones y Clubes:

7.3.2 Información y previsión meteorológicas
7.3.3 Otras páginas de interés:

8. Bibliografía

______________________________________________________________________

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1. Introducción e información general
La idea surgió en el grupo de noticias es.rec.deportes.aventura, y
la primera versión se publico el 24 de Marzo del 2002 en el grupo
de noticias, esta versión fue la 0.1.0 y estaba todavía inacabada,
Pero fue el comienzo.

La página principal de la FAQ es http://www.terra/personal8/manocf,

aquí podréis encontrar la última versión de la misma en formato HTML,
PS, TEXTO y PDF. También es posible encontrarla en el repositorio de
FAQ's de la jerarquía es.* www.faqs.es.org

Si queréis colaborar y aportar ideas o sugerencias, ponerse en

contacto con el coordinador de este documento, ó en el grupo de
usenet es.rec.deportes.aventura

1.1. Que es y que no es esta FAQ

Esta FAQ no pretende ser una manual de montaña, ni enseñar toda la

técnica necesaria para poder realizar cualquier tipo de actividad.

Más bien pretende dar una orientación sobre materiales y técnicas

básicas. También pretende responder las preguntas más habituales
que nos hemos ido encontrando en es.rec.deportes.aventura

El grupo "es.rec.deportes.aventura" está dedicado (por la RFD que

se envió para crear el grupo) a los deportes de montaña, entrado
en estos tanto el senderismo, escalada, esqui de montaña, etc., la
espeleología, así como la bicicleta de montaña (BTT) y el esqui
alpino; pero estos dos últimos disponen ya de un grupo propio
dentro de la jerarquía es.* por lo que los mensajes sobre esos
temas deberán ser dirigidos a ellos.

También vas a poder encontrar enlaces a las federaciones y grupos

de montaña, así como páginas relacionadas con este deporte.

1.2. Normas básicas para el deportes aventura:

Las normas básicas de net etiqueta para el uso de

es.rec.deportes.aventura, son las mismas que para cualquier otro
grupo de usenet y es posible encontrarlas en www. Usenet .org,
aquí solo vamos a poner las más básicas recomendando que os leáis
documentos al respecto.

No escribas tus mensajes en formato html, hay muchos lectores de

noticias que no lo soportan, un mensaje en html es mucho más grande
que en texto plano, con lo que ocupara más espacio en los
servidores y hará que tardemos más tiempo en descargarlo, lo cual
a algunos con conexión módem les puede llegar a resultar
desesperante.

5
Recorta los mensajes a los que respondas, dejando solo las partes
necesarias para una buena compresión del mismo, si no lo haces
llegara un momento en que tengamos mensajes larguísimos con muy
poco contenido nuevo.

Intenta no hacer "crossposting" y si respondes a algún mensaje

"crossposteado" responde solo al grupo en el que mejor cuadre, y
borrando en el "From:" aquellos que no "pinten nada".

Intenta ser educado, no insultes, utiliza los "smails" de forma

adecuada, recuerda que aquí no nos vemos las caras :

No respondas a los mensajes de "Spam", y si lo haces pon la

etiqueta [ANTISPAM] para que pueda ser filtrado por los demás y
borra su publicidad para no ayudarle en su propagación.

También puede ser interesante si quieres estar informado de lo que

ocurre en la jerarquía es.*, como proponer la creación de nuevos
grupos, como funciona la jerarquía, etc., que te suscribas a los
grupos es .news*.

6
 2. Equipamiento y material para la montaña

2.1. Introducción

El equipamiento necesario para el senderismo, se puede decir que es un

equipamiento esencial para cualquier tipo de actividad en montaña, que
se irá complementando con otros materiales según vayamos ampliando
nuestra área de actividades.

Como todas las cosas que se llevan a la montaña, tarde o temprano hay
que meterlas en la mochila, y por consiguiente acto seguido cargar a
cuestas con ellas. Es decir que el peso de todo nuestro material de
montaña adquiere un protagonismo crucial. No es lo mismo hacer una
marcha de tres horas con 12 kilos, que con 30 Kg. Hay que preocuparse
por el peso de las cosas, pero hay que tener cuidado porque las cosas
más livianas suelen ser más frágiles, a no ser que sean materiales muy
sofisticados que cuestan caro.

Antes de comprar nada, deberíamos tener claro a que nos vamos a

dedicar. El material de montaña no es precisamente barato, y lo que nos
pueda resultar suficiente para cosas sencillas, puede quedarse muy corto
para unas actividades un poco más avanzadas. Si tenemos pensado seguir
progresando en el nivel de nuestras actividades, quizá compense comprar
artículos más técnicos que nos puedan servir para cosas más complicadas
(media y alta montaña...).

2.2. Equipamiento para el senderismo - Travesías

· VESTIMENTA

-¿Debería comprar algún tipo de pantalón?

Hoy en día hay muchos fabricantes de ropas de montaña que se

esmeran por producir tejidos con unas determinadas características.
La mayoría de ellos suelen ser aceptables. No obstante, para realizar
travesías por baja montaña nos puede servir cualquier pantalón tipo
chándal, o cualquiera con el que nos sintamos cómodos y nos permitan
libertad de movimientos. Evitar pantalones tipo "vaqueros" o demasiado
ajustados. Como con todo, cada uno debe valorar su propia experiencia.

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 -¿Me sirven las camisas de franela de toda la vida?

Para baja montaña, la ropa que nos pongamos es un poco indiferente,

ya que las adversidades del clima a las que nos podamos enfrentar no
serán muy extremas (normalmente. Estas prendas deben ser cómodas.

-¿Hay algún tejido "aconsejable" para la ropa de montaña?

Hay muchos tipos de fibras con cualidades "especiales" que se

adaptan muy bien a nuestras necesidades en la montaña. Las
cualidades esenciales (recomendables) que deben tener estas prendas
son que sean "térmicas", es decir, que tengan el poder de mantener
nuestra temperatura corporal. También tienen la facultad de
absorber poco agua, con lo que se consigue que nuestro sudor pueda
secarse rápido con nuestro propio calor.

-¿Que puedo usar como abrigo?

La baja montaña no es especialmente exigente a la hora de nosotros

necesitar unas prendas específicas. De todas formas está claro que
con cuanta más comodidad y confort vayamos, mejor nos encontraremos
y responderemos. Las prendas de abrigo más recomendables, son los
llamados "Forros Polares":

Esta prenda está hecha con fibras sintéticas que ofrecen unas
relativas buenas propiedades de abrigo unidas a la poca absorción de
agua. Tenemos, como no, diversos modelos de construcción y
distintos tipos de fibras.

Dentro de los tipos de construcción los hay tipo "cazadora" con

cremallera, o cerrados (con una pequeña cremallera en el cuello).
Los que se pueden abrir, tienen la posibilidad de poder regular la
temperatura interior, de tal forma que si tenemos calor, lo podemos
abrir a nuestro gusto.

Sobre las fibras, supongo que todas serán más o menos parecidas, lo
que si cambia es el espesor de la capa. Los tenemos de tejidos más
bien finos, que para la baja montaña deberían bastar. También los
hay bastante más gruesos con una capa de "borreguillo" interior que
procuran una mayor protección contra el frío.

En los dos casos, ninguno de ellos cortaría el paso del viento.

Para ello deberemos hacernos con uno con una capa añadida corta-
aire (o, windstopper, en inglés) que aumentará sensiblemente el
precio. No considero necesario un forro polar de estas
características para la baja montaña.

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-¿Que protección contra la lluvia tenemos?

Para realizar travesías por altitudes discretas, no debería ser

necesario estar provisto de la última tecnología en cuestión de
impermeabilidad y transpirabilidad, aunque estar protegido contra un
elemento tan incómodo no es nada desdeñable.

En el mercado hay varios fabricantes con prendas hechas con fibras

y membranas que permiten la transpiración de nuestro sudor al tiempo
que no dejan que el agua (humedad) exterior penetre dentro.

Tengo que decir que la transpirabilidad de estas prendas va siempre

en función del grado de humedad ambiental que haya en el momento, lo
cual quiere decir que si está lloviendo, la evacuación de nuestro
sudor será menor (o nula). Hay chaquetas (y pantalones) que son más
técnicas que otras, y para el caso que nos ocupa, sería suficiente
una sencillita. En el apartado de media montaña explicaremos más
detalles.

-Se me quedan heladas las orejas y las manos ¿qué puedo hacer?

Quizá parezca una tontería, pero por la cabeza y el cuello es por

donde más cantidad de calor puede llegar a perder nuestro cuerpo.
La solución, un pañuelito (o similar) y/o un gorro, los que más nos
gusten. Para las manos está claro que unos guantes. A bajas
altitudes deberían llegar unos guantes normales de cabritilla, lana
o polar delgado. Para las orejas existen unas orejeras por lo
general de tela polar o cintillos del mismo material.

-¿Hay algún tipo de calcetín aconsejable?

Los calcetines quizá sean un elemento tan importante como las botas,
ya que está en contacto directo con nuestros pies. Los hay de
algodón, lana y fibras sintéticas, siendo los más aconsejables para
la montaña los de lana o fibra, procurando llevar siempre nada más
que un par puestos. No hay un consejo claro por un material u otro,
lo mismo que ocurre con las botas, lo mejor es experimentar por uno
mismo y ver el grado de confort que se adquiere con unos y otros.

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· MATERIALES

-¿Que botas debería comprar para el senderismo?

Las más recomendables son las llamadas botas de "trekking": Nombre

genérico que reciben las botas de montaña de tipo blando o
semirrígido. Estas aportan mayor comodidad a la hora de aguantar
muchas horas en marcha.

Las hay de muchas marcas y modelos, de cuero o cordura, con

membranas impermeables / transpirables u otro tipo de membranas, con
muchas costuras o pocas, con distintos tipos de suela, lo más
importante para unas botas de trekking es que tengan las menos
costuras posibles y una suela no excesivamente dura (la suela Vibram
me parece buenas) dejando el tipo de materiales empleados en la
elaboración a la libre elección del usuario, ya que cada persona
contaría una experiencia distinta de cada modelo.

-¿Que mochila debo usar?

Para pequeños recorridos por baja montaña, no se necesita una

mochila que sea una maravilla, casi con cualquier cosa vale, aunque
está claro que cuanto más cómodamente llevemos las cargas, mejor
andaremos y más resistiremos.

Debemos elegir una mochila que se adapte bien a nuestra medida de

espalda, o en su defecto que tenga la espaldera regulable. Es
importante también que los tirantes estén adecuadamente acolchados
y que tenga un cinturón lumbar que se ajuste perfectamente a
nuestra cintura, además de estar también acolchado. Este cinturón
evitará que todo el peso caiga sobre nuestros hombros repartiéndolo
con las caderas, facilitando el transporte. El tamaño de una mochila
para una jornada, no debería pasar de los 50 litros de capacidad,
aunque si no se tiene otra, pues tendrá que valer una más grande,
que servirá para travesías de más de una jornada. Esta mochila es
recomendable que tenga un mínimo de 60 litros para poder meter todas
las cosas necesarias para varios días, y no tener que llevarlas
colgadas por fuera, que no harían más que incordiar.

· COSAS PARA DORMIR

-¿Que tienda necesitaría para pasar las noches a baja altitud?

Decíamos que en baja montaña (1000 – 2500 mts) las condiciones, por
norma general, nunca van a ser extremas, por lo cual se podría usar
alguna tienda tipo "playa", o de camping, si tenemos valor para
acarrearla. Es un tema un poco delicado, por la diversidad de
productos y la distinta calidad de ellos. Para la baja montaña no se
necesita gran cosa, pero si tenemos pensado ir a altitudes
superiores, es recomendable informarse en sitios especializados y
tener una mínima idea de lo que esperamos de una tienda.

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-¿Que saco de dormir me haría falta?

Existen muchas clases de sacos de dormir, pero para baja montaña

nos podemos quedar con alguno que su rango de confort no baje de 0°
grados (en periodo templado) pues en invierno es necesario un asco
por lo menos de –5° a –12° bajo cero. Un rango de temperatura más
bajo nos haría pasar calor en noches templadas, y uno de rango
mayor nos haría pasar frío en noches frescas. Los hay de tipo
"momia", o con cremallera en un costado, que pueden permitir la
unión de dos sacos (especial para las parejitas. En caso de acceder
a uno con cremallera lateral, poner especial atención en que la
cremallera esté protegida por dentro con una solapa protectora
rellena del mismo relleno que el saco, para evitar fugas de calor.

-¿Que es la "temperatura de confort?

Para poder establecer, a modo de información, la temperatura que

puede llegar a soportar un saco de dormir (con nosotros dentro), se
ha elaborado una tabla de valores en donde la temperatura de confort
es la temperatura mínima a la que permaneceríamos dentro de nuestro
saco sin sentir frío. Es decir, que si un saco tiene una temperatura
de confort de -5º, cuando en el exterior haga esta temperatura,
nosotros estaremos calientitos durmiendo.

También está la "temperatura extrema", que sería la misma situación

de antes pero pasando mucho frío sin llegar al límite de lesiones.
Evidentemente, todos estos valores son muy relativos, dependiendo
de lo friolero que sea cada uno y lo escasos de reservas que
lleguemos a nuestro "nido". De todas formas es la única orientación
que podemos tener la hora de comprar un saco de dormir.

-¿Es mejor uno de plumas o de fibra?

Esto lo veremos en el mismo apartado en media montaña.

-¿Hay algún tipo de colchoneta blandita para echarse a dormir?

Tenemos tres tipos colchonetas:

- Para baja montaña serviría la más sencilla de todas (y la más
barata),la que es una lámina de espuma más o menos lisa.
Pero en cuestión dormir cómodos quizás sea mejor gastarse un poco
más de dinero. Los otros modelos los vemos en los materiales para
media montaña.

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· COCINA

-¿Que tipos de cocinillas hay para el monte?

Bueno, llegó la hora de comer. Si solamente hemos salido a pasar el

día, normalmente llevaremos cosas ya preparadas, pero si vamos a
pasar noche y no comemos en refugio, necesitaremos algunos enseres
para cocinar. Tenemos la típica cocinilla de gas, que para rutas de
"poca envergadura" nos servirán perfectamente. Acordarse de echar un
cacerola y una sartén. Para evitar esto, hay algunos modelos de
cocinas que vienen con sus cuencos y una sartén incorporada, que se
desmonta y se guarda todo formando un único paquete, con lo cual se
gana algo de organización. Estas cocinillas suelen funcionar con
alcohol de quemar. También se les puede acoplar un quemador de gas
del mismo fabricante.

Finalmente tenemos los hornillos (multicombustibles) que funcionan

con gasolina (la normal a gas sirve, pero es conveniente usar la a
gasolina), pero estas cocinas donde de verdad se les saca partido
es en montañas de altura considerable con temperaturas extremas.

2.3. Equipamiento para la media montaña

-¿Que entendemos por "media montaña?

En algunos manuales de montañismo se lee que alta montaña es aquella

que supera los 4000 m. Es decir, pero debido a los rigores invernales,
me referiré a los materiales de media montaña como materiales aptos
para ser usados en cualquiera de nuestras montañas pero EXCLUSIVAMENTE
en temporada NO invernal, pues la montaña a los 2500 a 3000 mts de
altura en invierno se comporta por lo general como Altamontaña

El equipamiento viene a ser prácticamente el anterior, pero con

algunas matizaciones y añadidos. En nuestras montañas más altas,
podemos llegar a encontrarnos con zonas en donde aún en verano,
aguanten neveros más o menos grandes, e incluso en pequeños glaciares.
Para estas ocasiones, deberemos incorporar a nuestro equipaje algún
elemento más, que veremos a continuación.

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· VESTIMENTA

-¿Que tipo de ropa se necesita para la media montaña?

No hay demasiada diferencia entre el uso de la ropa entre la baja y

la media montaña. Aquí serán más recomendables prendas más
resistentes a las rozaduras con las piedras y algo más abrigados.
Para casos en los que haga más frío de lo normal, podemos recurrir a
ponernos una ropa interior tipo camiseta y mallas, debajo de lo que
nos pongamos normalmente, que tengan las mismas características de
las prendas térmicas (termofibras).

-¿Me serviría mi forro polar que es un poco fino?

Por servir, sirve. Que te quite el frío o no, es otra cosa. Ya he

dicho antes que hay distintos espesores en las prendas de forro
polar. Evidentemente uno más grueso abrigará más, pero si no tenemos
dinero para comprarlo, podemos apañarnos poniéndonos más capas de
ropa interior(camisetas, mallas).

-¿No hay alguna cosa específica para la lluvia?

Lo mejor que hay para estos casos, son las prendas construidas con
membranas impermeables / transpirables. Estas prendas están
construidas basándose en un funcionamiento por capas. Cada prenda se
compone de un conjunto de tres capas, una exterior, una intermedia
que es la membrana impermeable / transpirable, y una interior que
sería el forro interior de la prenda.

Basándose en esto podemos encontrar tres construcciones distintas:

· Una capa: Las tres capas (exterior, membrana y forro) están

unidas en una sola.

· Dos capas: La capa exterior y la membrana están unidas, estando

separado el forro interior.

· Tres capas: Las tres capas están montadas por separado.

Estos tipos de construcción, confieren a las prendas distintas

cualidades de resistencia y flexibilidad.

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 Para el caso que nos ocupa, nos basta con una prenda que nos cubra
hasta las caderas, estas incluidas, y con algún tipo de ventilación
bajo las axilas, que ayudarán a regular nuestra temperatura interior
y a evacuar mayor cantidad de transpiración cuando el esfuerzo
desarrollado lo requiera.

· MATERIALES

-¿Me sirven las botas que tengo de senderismo?

Depende de que botas sean. La media montaña es un entorno

normalmente más agreste, en todos los sentidos, que la baja montaña.
Muchas veces no hay caminos claramente marcados y el andar se
convierte en una tarea algo complicada que requiere de toda nuestra
atención. Si tenemos unas botas demasiado blandas, estamos más
expuestos a torceduras y otras lesiones. Es aconsejable que la caña
de la bota cubra el tobillo y que sea una bota consistente, sin
llegar a una gran rigidez.

-¿Necesito una mochila más grande?

Estamos en una cuestión similar a la de baja montaña. Para acometer

actividades de un día (que serán si no más largas, con mayor
desnivel), vale con una mochila de poca capacidad, o una más grande
si no se tiene otra, pero ambas tendrán que tener unos porta-piolets
y unos porta-crampones (este último no es imprescindible aunque si
aconsejable en mochilas pequeñas).

Para actividades más largas, la mochila ha de ser sensiblemente

mayor. Una a partir de unos 70 litros estaría bien, contando con
que se suelen llevar más cosas, a parte del material específico de
seguridad que se pueda llevar para acometer ascensiones serias,
como cuerdas, arneses.

- ¿Con estas cosas ya puedo acometer ascensiones en cualquier

montaña?

Si, pero cuando vamos a zonas de montaña que superan los 2000
metros, existe la posibilidad de encontrar algunas zonas que por
estar en sombra o porque halla sido un buen invierno, estén
cubiertas del blanco manto, muchas ascensiones clásicas pasan por
medio de algún pequeño glaciar.

14
 Esto nos puede complicar muchísimo las cosas, hasta el punto de
tener complicaciones en la ascensión. Para evitarlo se hace uso del
piolet y los crampones.

-¿Que piolet es el adecuado?

Los piolets más polivalentes para hacer ascensiones en este tipo de

terrenos, son los llamados de "travesía". Estos no deben tener una
longitud inferior a los 60 cm. Siendo una medida estándar la de 80
cm. Estas medidas dependerán en gran parte de la estatura del
usuario y de tener en cuenta que el piolet siempre va en la mano del
lado de la pendiente. El uso que se debe hacer del piolet es como
herramienta de progresión y casi lo principal, como herramienta de
autodetención en caso de caída. Debemos escoger uno cuya cruz esté
formada de una sola pieza, y que no tenga un peso excesivo.

-¿Y de crampones, que?

Son el complemento por excelencia del piolet. Siempre deberían

acompañarlo cuando lo atamos a la mochila. Existen tres modelos
básicos:

1. De correas:
Estos crampones son los que más se van a adaptar a este tipo de
ascensión. En media montaña que no sea invernal, siempre iremos con
botas flexibles, o como poco con una mínima flexibilidad, ya que
unas botas completamente rígidas pueden acabar con nuestros pies por
esos terrenos. Debido a esto, los únicos crampones que se pueden
acoplar con garantías de que no se salgan son estos. Dentro de este
tipo de crampones, podemos encontrar unos con solo 10 puntas y otros
con 12. por lo tanto:

- Los Grampones de 10 puntas:

son adecuados única y exclusivamente para terrenos con poca

inclinación, marchas sencillas.

- Los Grampones de 12 puntas:

Permiten una mayor polivalencia, ya que las dos puntas añadidas,

que son frontales, permiten acometer pendientes más pronunciadas
mediante la técnica de puntas delanteras.

15
 2. Semi-automáticos:
Estos son exclusivamente utilizables en botas que tienen un rebaje
en la talonera, para permitir el alojamiento de una pestaña que
tiene la sujeción posterior del crampón.

3. Automáticos:

Única y exclusivamente son para usar con botas rígidas. Son mucho
más técnicos, y más caros.

A los crampones es aconsejable añadirles unos anti-zuecos, para

evitar la formación de unos molestos y muy peligrosos zancos de
nieve. Estos zancos se forman con muchísima frecuencia en crampones
automáticos con estructura de caja.

· COSAS PARA DORMIR

-¿Que Carpa tienda de montaña necesito para estas altitudes?

Las tiendas de montaña que se necesitara por nuestros montes en

verano, deben ser un poco más "serias" que las típicas de camping o
playa. Primero por el peso, y segundo porque tendrán que aguantar
condiciones climatológicas a veces adversas (vientos sobre 60 km/hr
o mas). Las más popularmente aceptadas son las denominadas "tres
estaciones" del tipo "igloo". Cuentan con un habitáculo y un doble
techo con uno o dos avances, útil para guardar cosas, y algunas
incorporan un faldón que prolonga el doble techo para proteger el
interior de la tienda. Suelen dar buen resultado, algunas incluso en
condiciones invernales. También las hay diseñadas con otras
geometrías perfectamente válidas, las de "túnel" por ejemplo,
diseños todos ellos normalmente estudiados para resistir
empeoramientos drásticos de la meteorología. No obstante, ninguna
tienda es un "bunker".

-¿Que tipo de saco es mejor?

¿Cuánto frío quieres pasar?

En las montañas aunque sea verano, por las noches refrescara de

formas muy marcada siendo completamente inversas las temperaturas
entre el día y la noche. Si para la baja montaña decía que un saco
con rango de confort de 0º, para la media montaña bien podía decir
que uno de -5º, depende del frío de la noche y la altitud a la que

16
nos encontremos, pero como se trata de aconsejar un tipo de saco,
debemos ponernos en el peor de los casos.

Temperatura de confort.

Dentro del material con el que están rellenos los sacos, nos
encontramos dos tipos:

1. De pluma natural:
La pluma es quizá el material más apreciado a la hora de escoger un
buen saco. Las cualidades que da la pluma, de aislamiento y
conservación del calor, están fuera de dudas. Las mejores plumas
parecen ser los de ganso, y no es la pluma, sino el plumón del
frontal del pecho, que es mucho más fino, y para más detalle, Lo
malo de la pluma es que para conservar sus cualidades aislantes,
tiene que estar seca. En cuanto se moja se convierte en una nevera.

2. De fibras sintéticas:
La confección de fibras artificiales que simulan el comportamiento
de las pieles animales, están dando sus frutos, y actualmente hay
sacos de fibras sintéticas que en cuanto a poder aislante y de
guardar el calor no tienen nada que envidiar a la pluma. Y encima si
se moja NO pierde el 100% de sus propiedades.(Ósea mantiene la
temperatura, lo cual en el caso de vivaquear (vivac), es muy
ventajoso.

-¿Entonces cual es la duda, la fibra es mejor?

Bueno, hay quienes están a favor y quienes no la quieren ni ver. y

el "soft" de la pluma no lo tiene la fibra. En cuanto al precio, la
pluma suele ser más cara, aunque la fibra tampoco la regalan. Que
cada uno decida por sí mismo.

-¿Me sirve mi colchoneta finita?

De servir, si sirve, pero la cuestión en cuanto al descanso y el

aislamiento, quizá sea preferible gastarse un poquito más en un
colchón de montaña que garantice algo más de comodidad y
aislamiento.

Vamos a ver otros dos tipos de colchoneta que tenemos. La más

utilizada después de la normal (la lisa), es una que tiene un
destacado relieve por ambos lados formando canales de aire que
ayudan al aislamiento(la más común dentro de este modelo es la
Doite), La verdad es que se nota la comodidad respecto a las lisas,
Sobre todo al dormir sobre nieve.

17
 El otro tipo es casi un colchón de aire, o sin el casi. Es en el
más estricto sentido de la palabra una colchoneta rellena de aire.
Por entremedias tiene más cosas, pero lo que le confiere su carácter
aislante y su comodidad es el aire metido en su interior. Este
penetra al simple acto de solo abrirle el tapón, pero con el uso
habrá que terminar inflándolo a pulmón. El mayor problema que tiene
este aislante, a parte de su precio, es que se pincha con bastante
facilidad.

Creo que el más polivalente para nuestras montañas es el que tiene

mucho relieve, aunque quizá sea un poco frágil.

· COCINA

-¿Y para cocinar?

Ya he comentado lo de las cocinillas en el capítulo anterior.

Cualquiera de ellas es buena para poder hacernos nuestras
deliciosas recetas (sopa de sobre y carne a la plancha). Solo
tendremos que decidirnos por la que más nos convenza por sus
prestaciones y precio.

2.4. Equipamiento para la media montaña invernal y alta montaña

-¿Me va a servir todo lo que tengo?

Ahora llega el momento de preocuparnos bastante más en serio de las

cosas que nos van a ser necesarias y que en un momento dado nos pueden
sacar de un apuro. Los rigores de la montaña invernal y la alta montaña
son muy serios la mayor parte de las veces, y se nos hace necesario
poner mucha atención en todos los pasos que damos, desde la preparación
de todo nuestro material, pasando por la preparación física e incluso
cada paso literal que demos en nuestras actividades.
La montaña nunca ha sido un juego, pero en invierno se vuelve
potencialmente mucho más peligrosa (aunque muchas veces el peligro está
en nosotros mismos).

En cuanto al material, quizá halla que hacer alguna actualización, ya

que la tecnología cada día es mejor, pero unas generalidades de lo más
común a la fecha no vendrán mal.

18
· VESTIMENTA

-¿Que ropa sería la adecuada?

Bueno, ahora que estamos en la nieve, vamos a abrigarnos bien. Para

ello el sistema ideal de vestirse es el denominado "por capas".

¿En que consiste?

Pues en vestirse como si fuéramos una cebolla, es decir una capa de

fondo y las demás superpuestas.

Hoy tenemos una amplia gama de ropas especialmente diseñadas en

cuanto a forma y materiales para poder soportar los azotes del
invierno. Siguiendo el sistema de las capas, lo primero que nos
deberíamos poner es una malla de fibra térmica. Encima de ella un
pantalón de forro polar. Y como última capa exterior, un pantalón
de membrana impermeable / transpirable. En nuestra mitad superior se
aplicará la misma técnica.

La malla de fibra térmica se puede sustituir por un mono enterizo

de la misma fibra. Lo mismo ocurre con el pantalón de forro polar,
también se puede sustituir por un mono entero o un pantalón de peto.
Los trajes de capas impermeables / transpirables, mejor dejarlos en
piezas separadas (por cualquier apuro, del organismo).

Evidentemente, si tuviéramos que ir en todo momento con todas estas

capas puestas, nos podríamos recocer en más de una ocasión. La
solución es ir añadiendo capas según las vayamos necesitando (según
el frió). Se pueden combinar entre si, e incluso prescindir de
alguna de ellas, pero siempre respetando el orden lógico de
colocación, es decir, sería absurdo ponerse un pantalón de membranas
transpirable / impermeable debajo del pantalón de forro polar.

Orden en que se colocan:

1.- Primera capa malla de fibra térmica (polipropileno, poliéster

c/ elastano, poliamida, otras)

2.- Segunda capa de polar (pueden ser mas de una)

3.- Tercera capa o externa (traspirable / impermeable), goratex,

fintex, otras)

19
· MATERIALES

-Ahora con la nieve ¿Sigo con las botas de trekking?

Para la montaña invernal, se hace necesario protegerse de la

agresividad del medio para con nosotros. No es crueldad,
simplemente nos lo tenemos merecido. Si no quieres pasarla mal, no
vayas a la montaña en invierno. Nuestros pies son un punto bastante
débil en cuanto a pasar frío se refiere. La mejor herramienta que
tenemos a nuestra disposición son las botas plásticas.

Estas se componen de un botín interior y una carcasa de plástico

exterior que protege el pie de las humedades. El botín interior el
que se encarga de mantenernos el pie caliente.

Las carcasas no varían mucho de unas a otras, donde si hay

diferencia es en el botín interior, de los cuales podemos encontrar
dos tipos básicos: Unos más o menos normales rellenos de alguna
fibra que es la encargada de abrigarnos el pie.

Los más caros y supuestamente más calientes, que van rellenos

también de alguna fibra, pero además van recubiertos de una fina
capa especial que; “supuestamente refleja las radiaciones de calor
de vuelta al pie”. Este tipo de bota es bastante más caro y
realmente se pueden notar sus efectos cuando las temperaturas son
extremas de verdad. Son las que se suelen usar en expediciones a
grandes alturas.

-Yo tengo botas plásticas ¿No me entrará la nieve?

Para la nieve son prácticamente imprescindibles las polainas. Estas

curiosas "prendas" evitarán que la nieve se cuele por dentro de
nuestras botas, empapando el pie y dejándolo helado.

Las hay de muchos modelos y tejidos. Hay que tener en cuenta que
unas Polainas son para evitar la entrada de nieve en la bota, no es
para la lluvia ni prenda de abrigo. Es difícil aconsejar alguna,
pero los que compres deben de poder ponerse con facilidad, ideal que
cuenten con cierres de velcro (teniendo en cuenta) que en invierno
estaremos con los guantes puestos casi siempre, y que no queden
holgadas, ya que a la hora de andar con crampones, existe la seria
posibilidad de un enganchón con ellos y dar un mal paso que pueda
causar una caída, que por lo general son peligrosas.

Cuando los fríos son extremos, quizá sean recomendables los

cubrebotas. Viene siendo como una polaina pero que tapa
completamente la bota, menos la suela. Son más dificiles de poner y
más caros, pero para ciertos lugares muy fríos, resultan ideales,
sobre todo teniendo en cuenta que algunos modelos vienen rellenos de
alguna fibra aislante.

20
 -¿Me sirven mi piolet y crampones?

Todo lo dicho en el capítulo de media montaña, es perfectamente

adaptable a este. Lo único, que si nos vamos a dedicar a ascender
corredores y cosas de esas, necesitaremos dos piolets (uno con pala
y otro con martillo) y unos crampones de doce puntas. El sistema de
fijación de los crampones es un poco indiferente, aunque para bota
rígida quizá funcionen mejor los automáticos, o por lo menos a la
hora de ponerlos es bastante más práctico, sencillo y rápido.

Los piolets de travesía han de ser con el mango recto para

facilitar el poder introducir toda su longitud en nieve dura, todos
deberían ser así, pero hay ciertos modelos que tienen el mango curvo
para proteger los nudillos de los dedos a la hora de progresar en
piolet tracción. Estos piolets son específicos para la escalada en
hielo, y suelen tener la hoja y la maza o pala sujeta con tornillos
para su posible intercambio de piezas. Las hojas suelen ser
aplatanadas.

· ARTICULOS PARA DORMIR

-Si es tan dura la montaña invernal ¿Qué tienda es la buena?

Como dije antes, las tiendas más extendidas son las de tres
estaciones. Algunas de ellas dan buen resultado en pleno invierno
con meteorología adversa, y son las que mejor relación calidad-
precio-uso que se les va a dar. Si nos metemos a buscar tiendas
diseñadas para las cuatro estaciones, lo mismo nos llevamos un susto
al preguntar los precios.

Estas suelen estar diseñadas a prueba de bombas (hasta cierto

punto) y se les sacará todo su partido en momentos de una
climatología verdaderamente adversa e infernal (mejor no estar en
esos momentos).

-¿Y los sacos de dormir en Altamontaña?

Los materiales y sistemas de confección de los sacos para el

invierno, no varían respecto de los que usemos en media montaña. La
única diferencia es que esta vez, el rango de la temperatura de
comodidad, debería estar entre los -10º y -20º (como minimo). En
invierno en puede llegar a hacer muchísimo frío..

21
· COCINA

-No calienta mucho mi cocinilla de gas en invierno ¿que pasa?

Que hace mucho frío, el gas tiende a condensarse. Para cocinar

cuando el frío es aterrador, lo que más calorías aporta son las
cocinas de gasolina (multicombustibles), aunque las demás también se
pueden usar mientras la altura por la que nos movemos no sea
excesiva.

2.5. Equipamiento especifico para la escalada

Es obligatoria para todos los equipos vendidos en el mercado europeo.

Técnicamente, los dispositivos de seguridad en montaña se denominan
Equipos de Protección Individual (E.P.I) y deben respetar una serie de
normas definidas por el Comité Europeo de Normalización para recibir
la certificación CE. Los test UIAA, si bien de ellos se derivan parte
de las pruebas para la certificación CE, no son obligatorios, aunque
siguen siendo una buena referencia.

UIAA: Unión Internacional de Asociaciones Alpinas. Creada en 1932,

tiene más de 80 federaciones de 60 países, reconocida por el comité
olímpico internacional. Se financia por suscripción de las
asociaciones miembros. Salvo una secretaría en Suiza, el resto del
trabajo se hace de forma voluntaria.

Ten esto en cuenta antes de comprar material. En principio, en una

tienda especializada todo lo que venden cumple con estas
especificaciones, pero no está de más comprobarlo si te vas a marcas
desconocidas o que no sean específicas de este tipo de material.

· Pies de Gato (zapatilla de escalada):

Calzado muy adherente, parecido a unas zapatillas de ballet. Aunque

se recomienda comprarlos de uno o dos números mejores que tu pie,
para mejorar la sensibilidad, para empezar es suficiente con tu
mismo número. Los de cordones se pueden ajustar sin necesidad de que
te machaquen los pies, aunque para una sensibilidad óptima
necesitarás unos tipo bailarina más pequeños.

La elección del tipo de pie de gato es un poco delicada, ya que hay

tantos tipos como gustos del consumidor. Los hay especiales para
adherencia, para desplomes, muy técnicos para placas exigentes ,
cómodos y polivalentes, para hombre y para mujer, de cordones y
bailarina, para deportiva, para alpina, big wall, etc, etc, etc. Por
eso, lo primero que debemos mirar es que tipo de escalada es la que
vamos a practicar, ya que por poner un ejemplo, un pie de gato muy
técnico y ajustado, en adherencia nos destrozara el pie.

22
Para empezar lo mejor son unos no demasiado técnicos, porque
tampoco es necesario ir con dolores en los pies no sea que le
tomesmiedo a la escalada por los pies de gato. Los siguientes
modelos son de iniciación y de un precio asequible, pero existen
muchos otros de muchas marcas pero de prestaciones similares. A
estos pies de gato no se les puede exigir mucho, ya que son muy
polivalentes, y se pueden usar en cualquier lado. Si se empieza por
este tipo de pie de gato, al cambiar a uno técnico con el tiempo, se
notara aun más la diferencia entre uno bueno y uno menos bueno.
Mucha gente empieza por comprarse unos de este tipo y al final
acaban siendo los típicos para entrenar en rocodromo y en el tablón,
y dejan los buenos para escalar en roca.

Un ejemplo de estos pies de gato pueden ser los "ninja" de boreal o

unos de iniciación de free climbing.

Otra cosa para mirar bien es el tipo de cierre del pie, los hay
bailarina y de cordones, eso dependerá de tu gusto, también los
tienes de velcro, eso decídelo tu cuando te pruebes unos cuantos
modelos. Sinceramente aconsejo los de cordones ya que se ajustan
mucho mas al pie que los que son bailarina, además el elástico de
estos últimos con el tiempo se da de si, por el contrario, si los
cordones se rompen, se pueden cambiar sin dificultad. Los modelos
de velcro funcionan muy bien y aunque parezca lo contrario, no se
abren los cierres.

El siguiente paso a la hora de cambiar de pie de gato, seria

únicamente cambiarlo por uno mas técnico, ya que seguramente se
tiene mas nivel y la escalada es mucho mas exigente una opción
pueden ser los stinger de boreal son técnicos pero con el paso del
tiempo la goma no es tan buena como al principio, otra opción muy
similar son los "láser" de boreal que no salen nada mal.

Ahora hablemos de cosas serias, para una gran mayoría de escaladores

los mejores son los "five ten", pero como todo lo bueno “son caros”,
en esta marca también hay la opción del velcro o los cordones, los
mas solicitados son el modelo "anasazy", aunque tiene muchos mas
modelos. Hay una marca española que imita perfectamente la forma de
los five ten, se llama "tenaya" y son una fotocopia, pero con una
de las ventajas que mas convence son bastante mas baratos. Una
opción realmente buena son el modelo "sapiens" (cordones)y de velcro
(scratch). Otras marcas de categoría tiene modelos realmente
impresionantes, un ejemplo son los "cobra" de La Sportiva , el
modelo "miura" de La Sportiva , el modelo " dos equis" de Red
Chilli, etc, etc, etc, etc.

Como cada persona es un mundo y sobre gustos no hay nada escrito,

después de leer todo esto, serás tu el que decida que pie de gato se
ajusta a tus necesidades. Yo he pasado por todas estas fases, empecé
con unos de iniciación ( unos free climbing), después unos medios
( los stinger de boreal).

23
· Arnés:

Consiste en una cinta que te rodea la cintura, unida a otras dos

que pasan por las piernas. Sirve para atar a él la cuerda y sujetare
en caso de caída, y para descender. Lo que tienes que mirar antes de
comprarte uno es que sea algo acolchado en la cintura, que las
perneras sean regulables (así te servirá también si sales en
invierno y llevas más ropa) y que tenga porta-material, que consiste
en unos pequeños tubos de plástico cosidos a la cinta de la cintura
por ambos extremos, de los que se cuelgan las cintas express, los
mosquetones y demás material. En escalada clásica se utilizan
también arneses de pecho, que no se suelen usar en deportiva.

· Mosquetones y cintas express:

Rectangular, con una parte móvil que se abre y se cierra, por la

que sé Los mosquetones son unas piezas de metal con forma más o
menos pasa la cuerda.

La cintas express consisten en un trozo de cinta que posee un

mosquetón a cada extremo. Se suelen vender ya preparadas. Uno de los
mosquetones suele llevar una pieza de goma, para impedir que se
gire al pasar la cuerda por él. Este mosquetón suele tener el
cierre curvo, para facilitar la operación. Las cintas express para
escalada deportiva suelen ser de 10 ó 15 cm, mientras que para
escalada clásica se usan e diferentes tamaños.

Una variedad interesante son los mosquetones de cierre de alambre.

Aunque más ligeros, los mosquetones de cierre de alambre no son los
conocidos como mosquetones "ligeros" o "aligerados", que sí son
Exclusivos para escalada deportiva (y están marcados con una L en
vez de con una N). De hecho, aunque pueda resultar paradójico, los
mosquetones con cierre de alambre tienen una resistencia transversal
mayor que muchos de cierre clásico. La resistencia longitudinal es
igual si no mayor en los de cierre de alambre. Además, al tener una
menor masa, el cierre de alambre es menos propenso a sufrir lo que
denominan "microaperturas", que son aperturas no deseadas producidas
pro las vibraciones de la cuerda en una caída. No se llenan de
arena y polvo, algo bastante normal en la escalada "clásica", y el
mecanismo es fácil de limpiar y conservar.

Son mosquetones que quizá destacan más en escalada clásica que en

escalada deportiva, ya que en esta última un factor importante es la
manejabilidad y facilidad de apertura con una sola mano para pasar
la cuerda. El cierre de alambre suele ser ligeramente más incómodo
para esto, y un poco más duro

Existen mosquetones llamados de seguridad, con una pieza que

bloquea el mecanismo de apertura, que se utilizan para usar los

24
 aseguradores o montar reuniones, ya que no se abrirán por un golpe
inesperado.

Los números que aparecen grabados en ellos indican la resistencia,

estando cerrados o si (aunque no debería ocurrir nunca) se
encuentran abiertos. Se suele expresar en KN.

· Cuerda:

Las de escalada deportiva tienen una cierta elasticidad que las

diferencia de las de espeleología o barrancos, que son estáticas.
La elasticidad permite tener una caída sin que el tirón te provoque
una lesión considerable, mientras que para rapelar son menos
eficaces.

El grosor habitual para la escalada deportiva es de 10,50mm, aunque

hay quien prefiere las de 11mm para una mayor seguridad o duración,
y quien escala con cuerdas de 10mm, ya que son más ligeras y
manejables. En deportiva, se utilizan siempre en simple.

Para escalada clásica se usan dos cuerdas normalmente de 9 mm y con

protección anti-aristas, hidrófugas si se usan en invernal, y para
cascadas de hielo cuerdas de 8,2-8,5 mm. Tamaño habitual es de 60
metros, lo que permite escalar una vía de 30m como máximo. Para vías
más largas, se venden cuerdas de 70m. El tamaño, al igual que el
grosor, influye decisivamente en el peso total de la cuerda, muy a
tener en cuenta si tienes que cargar con ella para acercarte hasta
las vías. También empiezan a parecer cuerdas de 100m para escalada
clásica o para vías excepcionalmente largas de deportiva.

Hay características que pueden hacer que te decidas por una u otra
cuerda: tratamiento anti-abrasión, hidrófugas, etc. Por lo general,
estas características suben el precio, pero aumentan la duración y
la resistencia. Para las cascadas de hielo se usan siempre
hidrófugas, y suelen usarse dos cuerdas gemelas, que pasan las dos
por el mismo mosquetón.

Las que vienen con la protección anti-aristas son recomendables, ya

que un rozamiento o un golpe seco sobre una piedra afilada puede
dañar seriamente la cuerda, y con este tratamiento se minimizan los
daños.
Las cuerdas se suelen marcar por la mitad, para controlar los
descensos y la longitud necesaria de cuerda. Existen rotuladores
específicos para ello, aunque mucha gente se apaña con un trozo de
esparadrapo o similares. Cuidado, pues pueden dañar la "funda" de
la cuerda si son muy abrasivos. Existen cuerdas que vienen en dos
colores, para identificar fácilmente el punto medio.

Algunas cosas que hay que saber sobre las cuerdas:

La dureza de una caída se determina por el factor resultante de

dividir la altura de la caída entre la longitud de la cuerda. El
máximo valor es dos y se da cuando se cae por debajo de la reunión,
lógicamente esto sucede solo a partir del 2º largo. Se testea
provocando caídas de factor dos con intervalos de cinco minutos

25
 hasta que se rompe. Ojo, que una cuerda hay que cambiarla cada
cierto tiempo, aunque no haya sufrido ninguna caída de factor dos!

La fuerza de choque es la fuerza que se trasmite al escalador, a

los mosquetones y al punto de anclaje cuando se produce una caída.
Se mide por la fuerza que afecta al escalador en una caída de
factor 1.7. Las normas dicen que en la primera caída, la fuerza de
choque no supere los 1200 DAN.

El deslizamiento de la funda mide en mm el desplazamiento de la

funda sobre el alma (el interior de la cuerda), después de que ésta
haya sido estirada cinco veces a través de un agujero de 12 mm con
una fuerza de 15 Kg.

El peso se indica en gramos por cada metro de cuerda.

La elongación indica el estiramiento de una sección de la cuerda

al cargarla un peso de 80 Kg., y se mide en porcentajes.

· Cordines y Cintas:

Los Cordines son cuerdas de diferentes diámetros (desde 5 mm hasta 8

o 9 mm) de distintos tamaños. Aunque no son estrictamente
necesarios para una escalada deportiva pura y dura, en la que los
seguros ya están todo instalados, son imprescindibles en cascadas,
en escalada mixta o en clásica. Para hacerte un porta material, para
un autoaseguramiento, para improvisar un arnés, para descender si no
consigues dar un paso y te tienes que bajar a mitad de la vía(mejor
abandonar un cordin que una express), para hacer una reunión (para
eso es mejor usar una cinta), Siempre conviene llevar algunos
encima.

· Casco:

Es imprescindible en todas las actividades que impliquen cierta

verticalidad del terreno y esto incluye a la escalada deportiva. El
casco, tanto para el asegurador como para el escalador, nos protege
de la multitud de peligros existente en el mundo de la escalada,
caída de piedras, caída de material del que escala, golpes contra
salientes de roca al escalar, posibles daños en la cabeza al caer
escalando, etc.

Un traumatismo en la cabeza puede provocar pérdidas de conciencia

que compliquen mucho el pertinente rescate en pared. Imagínate que
tu compañero queda inconsciente por, algo MUY frecuente, la caída
de un objeto, en medio de una pared de 500 mts ¿qué haces?

26
 Actualmente hay modelos de casco muy ligeros y cómodos pensados
incluso para la escalada deportiva, así que ya no hay excusa para no
llevar el casco.
· Aseguradores y Descensores:

Los aseguradores son los aparatos que nos permiten asegurar al

escalador. Si sufre una caída, nos permiten sujetar la cuerda para
que no caiga más de lo necesario.

Está muy extendido el uso del ocho como asegurador, aunque

realmente es un aparato para descender y no para asegurar. En una
caída seria, si el asegurador suelta las manos o no está
suficientemente atento, el escalador se la pegará contra el suelo,
con toda seguridad. Además, el ocho deja pasar cuerda antes de
detenerla, con lo que puede provocar quemaduras en las manos al
asegurador, además de que la caída será mayor. Se asegura a veces
con ocho en las cascadas de hielo, ya que se suele escalar con
guantes, y además, al detener la caída de forma dinámica (en vez de
detener "en seco") los seguros instalados, así como la cuerda y los
arneses, no sufren tanto.

Repito: En deportiva NO se debe asegurar con un ocho. Existen

aparatos específicos para ello. Repite conmigo: No aseguraré con
ocho, no aseguraré con ocho...

Para la escalada deportiva se está generalizando el GriGri, un

aparato que bloquea la cuerda si el asegurador suelta las manos
(aunque el fabricante solo garantiza que la detención es
automática, cuidado). Es seguro si se utiliza adecuadamente, cómodo
y bastante caro, pero solo y exclusivamente sirve para asegurar, ya
que para rapelar habría que hacerlo con una sola cuerda. Otra
característica muy importante sobre el gri-gri (y su primo menor,
más barato, el Logic) es que la detención, aunque automática, es
estática, lo que repercute sobre la cuerda, los seguros y el propio
escalador.

Los descensores son los aparatos que frenan nuestro descenso. El

más habitual es el ocho, que al igual que la mayoría de
descensores, requiere que el escalador no suelte nunca las manos de
la cuerda. Se puede complementar con otros aparatos que bloquean la
cuerda en este caso, como el Shunt (se suele llamar "pato", y no es
más que un aparato que sustituye al nudo prusik o al nudo machard) o
bien buscar un descensor con esta función ya incorporada, como es el
caso del "stop", usado en espeleología. Ojo, el stop sólo funciona
sobre cuerda simple, por lo que no es muy versátil para utilizarlo
en escalada (en la que en el 99.9% de los casos se rápela en doble).

27
 Otras variedades de descensores y aseguradores muy utilizadas son:

DE BARRAS:

Ejemplo, Rackong, de Kong. Descensores que permiten regular la

velocidad de descenso y evitan el rizado de la cuerda. Se suelen
usar con cuerdas de 9 a 13mm

PLACA:

Ejemplo, el Gi-Gi. Permite asegurar al primero de cuerda, o

bien a uno o dos segundos de cordada. También se puede usar como
descensor y autoblocante. En caso de caída, solo se bloquea la
cuerda involucrada, dejando la otra libre. Se usa con cuerdas de 8
a 12 mm. Como "placa" también se conoce a unos pequeños
dispositivos parecidos a una chapa con orificios para el paso de la
cuerda, también válidos para asegurar al primero y al segundo.
Ejemplo: Bug

· Crampones y piolets:

Para la escalada en hielo se suelen utilizar crampones "monopunta",

que son como los clásicos de 12 puntas, más una central avanzada
para asegurar la fijación.

Los piolets para esta clase de escalada son pequeños, curvos, de

hojas intercambiables debido al desgaste, y suelen llevarse dos o
Tres (uno de repuesto, claro).

· Empotradores:

Son piezas metálicas que se "incrustan" en la roca o el hielo para

asegurar la ascensión. Sirven para hacer seguros intermedios y
reuniones en vías sin equipar. Se fijan a fisuras en forma de V o
en agujeros en la pared. Se pueden adquirir en juegos de diferentes
tamaños, y en cada uso habrá que elegir el más adecuado.

Colocarlos correctamente no es fácil, y es necesario practicar

bastante para saber hacerlo de forma eficaz. Los más pequeños se
suelen utilizar con un cable de acero de dos o tres milímetros de
espesor, que aguantan desde 400 kp hasta 1000 kp. Permiten su uso
en grietas y fisuras estrechas, pero la rigidez del cable tiene el
inconveniente de que los movimientos trasmitidos por la cuerda los
pueden hacer saltar de su posición. Los más grandes se usan con un
cordin de diámetro mayor. Los más utilizados son:

28
 1.- Fisureros:

Lo que se conoce como habitualmente como empotradores Ej:

Stoppers de Black Diamond. Consisten en una pieza de acero de
forma irregular, por lo general en forma de cuña. Suelen venir ya
preparados con cable de acero. Existe una variedad que se presenta
con piezas curvadas, que se adaptan mejor a determinadas fisuras.

2.- Hexcéntrico:

Habitualmente se usan con Cordines, aunque también hay variedades

que se san con cable. Son piezas hexagonales asimétricas con unos
agujeros practicados por los que se pasa el cordino.

3.- Friends:

Consisten en un sistema de palancas que contraen y expanden dos

semicírculos dentados (levas). Son muy seguros y fáciles de
colocar, pero también mucho más caros.

4.- Clavos o pitones:

Varían en función de su uso en roca o en hielo. Estos últimos se

diferencian en que suelen llevar una rosca en la parte inferior.
Se utilizan de diferentes largos y grosores, y para recuperarlos
puede ser necesario el uso de un "saca-Fisureros", que es una
especie de palanca metálica con la que se puede liberar el clavo
(también necesarios para recuperar a veces otra clase de
empotradores). Al recuperarlos se puede deteriorar mucho la roca,
así que hay que hacerlo con cuidado. Los hay de acero duro o
blando, Los de acero blando se amoldan a la forma de la roca al
clavarlos, y puede resultar más difícil recuperarlos. Se pueden
enderezar si se doblan, pero se deterioran fácilmente. Los de
acero duro deben clavarse a más profundidad, mínimo entre el 50 y
el 70%, son más resistentes pero se pueden partir si se doblan y se
intentan enderezar.

5.- Nudos:

Haciendo en un cordino un nudo de suficiente grosor, se puede

llegar a usar como empotrador, pero su uso es aún más delicado que
el de empotradores de acero. En algunas escuelas europeas el uso
de estos empotradores es el único permitido porque es el menos
agresivo para la roca.

29
 Por último, unas pequeñas normas que tienes que tener en cuenta:

. NO compres material de segunda mano. Excepto en unos pies de gato o

en algunas piezas muy concretas, no puedes sabes en que estado sé
encuentra o si tiene fisuras o desgarros que no se vean a simple
vista.

. El material hay que renovarlo cada cierto tiempo, aunque no haya

sufrido por caídas o rozamientos. Dependiendo del uso que las des,
las cuerdas recomiendan cambiarlas cada tres años, y arneses cada
cinco.

. No tengas en cuenta la marca, sino las características y que Siempre cumpla

con las normas de seguridad, compra lo que se adapte mejor a tus necesidades,
no siempre lo mejor será lo que necesites.

. Aprende a escalar con gente que sepa de verdad. Al menos al

principio. Una vez que controles bien el uso del material, el resto
es practicar y entrenar.

30
3. Técnicas de progresión en montaña

3.1. Media y Baja montaña

3.2. Señalización de senderos

Dentro de la multitud de caminos o senderos que hay en cada zona o

lugar, se escogen los más representativos por motivos de paisaje,
interés natural, historia o cualquier otra causa relevante. Luego se
señalizan de una forma homogénea y se procura su conservación.

La señalización de senderos atiende a una normativa europea y consiste

en dos franjas de distinto color, SIEMPRE BLANCA LA SUPERIOR y de
DISTINTOS COLORES LA INFERIOR, que darán la identificación del sendero.

Dependiendo del color de la franja inferior, tendremos las siguientes

clases de senderos:

· rojo, para los Senderos de Gran Recorrido (los que necesitan para
su recorrido dos o más días)

· amarillo, para los Senderos de Pequeño Recorrido (aquellos que se

hacen en un día).

· verde, para los Senderos Locales

· azul, para los Senderos a caballo o en bicicleta de montaña o todo

terreno.

Hay otras marcas, con la misma combinación de colores, que indican:

· las dos franjas en cruz : dirección equivocada.

· las dos franjas juntas, pero formando ángulo : indican la dirección

a seguir (la del ángulo cóncavo).

La denominación de los Senderos de Gran Recorrido es única a nivel

Nacional.

Para la denominación de los Senderos de Pequeño Recorrido, debido a

que la numeración de los mismos se repetía en cada provincia y daba
lugar a confusiones, se añadió hace algunos años a las iniciales PR
las siglas provinciales (como las antiguas matrículas de los coches),
con lo que es más fácil su identificación.

31
3.3. Alta montaña y recorridos por glaciar

Cuando nos enfrentamos a recorridos por alta montaña o incluso media o

baja montaña invernal, estamos hablando de recorridos por nieve o
hielo y en ese caso tenemos que tener en cuenta una serie de
cuestiones que la hacen diferente a la roca o los senderos sin nieve.

1. La nieve cambia con el tiempo, con lo cual no va a ser igual de un

año para el otro ni incluso de una hora a otra del día.

2. El día es más corto, por el riesgo que puede aparecer según avanza
el día, o porque en invierno anochece pronto.

3. Aumentan los riesgos objetivos, tales como aludes, corrimientos,

cambios buscos de tiempo, etc.

4. Es sencillamente más difícil, cualquier ascensión que nos

planteemos siempre será más complicada y peligrosa en condiciones
invernales que en verano.

Es por todo ello por lo que las técnicas empleadas en alta montaña y
recorridos glaciares deben de ser bien conocidas y practicadas con
anterioridad. Incluso no sería mala idea plantearse hacer algún día de
recordatorio de técnica invernal al principio de la temporada.

32
3.3.1. Técnicas básicas de progresión y encordamiento en alta
montaña.

Comencemos por lo más básico que es andar.

· Técnicas de Gramponaje:

Hay fundamentalmente dos maneras de andar con crampones, con los pies
planos (técnica francesa) o de frente (puntas delanteras), usaremos una
u otra según la inclinación y la calidad de la nieve.

· Técnica francesa:

Consiste en andar clavando todas las puntas del crampón (sin contar
las 2 delanteras), para lo cual cuando la pendiente aumenta
deberemos "forzar" los tobillos y rodillas para conseguir que
siempre estén clavadas todas las puntas.

Según la inclinación subiremos andando de cara a la pendiente,

si es terreno llano o pendientes poco pronunciadas, o haciendo
"zetas" si la pendiente es más pronunciada, pudiendo incluso
llegar a subir en "escalera", lo que significa ir poniendo un pie
encima del otro para avanzar muy poco y subir mucho.

Para evitar el peligro de engancharnos los pantalones con alguna

de las puntas del crampón mantendremos los pies separados (como la
anchura de las caderas), e imprimiremos al pie del valle un
movimiento de hoz.

Normalmente los pies deben ir mirado de frente al sentido de la

marcha pero cuando la pendiente se hace más pronunciada, puede
resultar cómodo el hacer que el pie del valle mire un poco hacia
abajo para que sea algo más fácil el mantener todas las puntas
firmemente clavadas en la nieve.

· Puntas delanteras:

Cuando la pendiente alcanza una inclinación de unos 50-55º, esto

depende de nuestra técnica, se suele cambiar de andar clavando
todas las puntas a subir de frente, pendiente arriba, clavando
solo las puntas delanteras del crampón, esta técnica hace que se
cargue mucho la musculatura de la pantorrilla. Esto se puede
aliviar en parte si bajamos un poco los talones para que apoye
también el segundo par de puntas del crampón.

· Para bajar:

33
 Se pueden usar las mismas técnicas que en el ascenso, aunque
suele ser siempre más recomendable (si la pendiente lo permite)
bajar mirando al valle, flexionando las rodillas lo que sea
necesario, para que el cuerpo se mantenga más o menos perpendicular
a la pendiente, si nos tiramos hacia atrás, conseguiremos descargar
peso de los pies con lo cual un resbalón en más fácil.

· Técnica con el Piolet:

El piolet es una herramienta básica en recorridos por nieve/hielo,

nos va a servir como apoyo o seguro para la progresión, y como
medio de autodetención en caso de caída.

· El piolet en progresión:

Hay muchas formas de usar el piolet cuando se progresa, como

apoyo, piolet escoba, tracción, etc. Pero es muy importante que
antes de empezar a usarlo nos pasemos y apretemos la dragonera, si
no tienes no se a que esperas para comprar o hacerte una, es un
salvavidas en caso de caídas, (actualmente se tiende a no usas el
piolet con dragonera y si la posee no se ajusta a la muñeca, a
menos que sea estrictamente necesario).

1. Piolet bastón:
Usaremos el piolet agarrado por la cruz y con la punta mirando
hacia atrás, y clavando el regatón más o menos a la altura de los
pies, para que sea cómodo la longitud de la herramienta tiene que
ser suficiente como para poder apoyarlo/clavarlo sin tener que
agacharnos. Si estamos subiendo haciendo "zetas" el piolet debe
de ir siempre en la mano de la pendiente, cambiándolo de mano a
cada giro de la "zeta".

2. Piolet escoba:
Muy usado en travesías donde la pendiente es moderadamente
fuerte, se usa agarrando el piolet por la cruz con la mano del
valle y por el mango con la mano de la pendiente y clavaremos el
regatón en la pendiente, así nos ayuda a mantener el equilibrio.

3. Piolet tracción:
Agarramos el piolet por el mango y vamos clavando la punta en el
hielo/nieve, este método se usa en grandes pendientes o en
cascadas de hielo, no siendo recomendado cuando la pendiente es
moderada, porque sería muy cansado al tenernos que ir agachando
cada vez que lo clavemos.

34
4. Para bajar:
Se usa de la misma manera que para subir pero teniendo en
cuenta, que si lo usamos como un bastón la punta debe mirar para
atrás.

Hay otras maneras de usar el piolet, pero aquí solo se han

descrito las más básicas.

Solo recordar un par de cosas que harán más seguro el uso de

piolet y los crampones para nosotros y para los demás:

· El piolet es una herramienta potencialmente peligrosa (un

arma), cuando lo uses no le lleves como si fuera un juguete
colgando libremente de la muñeca por la dragonera, en caso de
una caída puede ser muy peligroso al poder clavárnoslo

· Afila a menudo tanto los crampones como el piolet, respetando

siempre los ángulos que le ha dado el fabricante (a no ser
que seas un experto) y usando una lima fina, NUNCA afilarlos
con aparatos industriales de afilado ya que puede
estropearlos.

· Cuando transportes en la mochila los crampones intenta

siempre llevarlos en una funda, o proteger las puntas, pueden
herir a los demás. Si es el piolet llevarlo siempre bien
colocado y proteger tanto la punta como el regatón. Puede
parecer trivial pero a mi más de una vez me han hecho algún
pequeño rasguño tanto los crampones como un piolet mal
colocado o protegido, y es muy fácil sacar un ojo a otra
persona.

35
 El piolet como seguro:

El piolet se puede usar como herramienta de seguro de varias

formas:

· Como herramienta de autodetención: Usado de esta manera nos

permite autodetenernos en caso de caída, la técnica para ello
es la siguiente:

1. Colocarnos tumbados boca abajo (ósea mirando a la nieve),

para lo cual tendremos que aprender a girar sobre nosotros
mismos sea cual sea la posición en la que hayamos caído.

2. Flexionar las rodillas para que las puntas de los

crampones no tengan la posibilidad de clavarse en la
nieve, lo que haría que empezásemos a dar vueltas de
campana.

3. Agarrar con una mano la cruz del piolet y con la otra el

regatón de forma que quede como cruzado entre nosotros y la
nieve.

4. Clavar con fuerza la punta en la nieve y levantar un poco

el regatón para conseguir hacer aún más fuerza.

5. Mantener la posición hasta que nos detengamos, solo es

útil desclavar el piolet para volverlo a clavar en el caso
de que la primera vez lo hayamos clavado muy poco y
tengamos claro como hacerlo para clavarlo más esta segunda
vez.

6. Es importante aprender a hacerlos perfectamente con ambas

manos, ya que en la ascensión el piolet ira a veces en la
mano izquierda y otras en la derecha, y en caso de caída
no tenemos tiempo de cambiarlo a la mano con la que
"mejor" sepamos autodetenernos.

Esta técnica es muy conveniente practicarla tirándonos por

pendientes sin peligro en diversas posiciones hasta que nos salga
sin pensar, la autodetención hay que realizarla en los primeros
segundos de la caída ya que cuanto mayor velocidad llevemos más
difícil será detenernos.

36
 Hay una técnica muy similar si no disponemos de piolet, que
consiste en "clavar" en la nieve las rodillas, los codos y los
dedos de la mano, pero en pendientes algo fuertes o con nieve dura
no suele ser muy efectiva. En el caso de disponer de un bastón de
esquí, sería igual pero clavando la punta del bastón agarrándolo lo
más abajo posible para evitar un brazo de palanca que pudiera
romperlo, por lo que es aconsejable, no llevar sujetos los bastones
a la muñeca si tenemos algún paso que prevemos complicado.

· Como herramienta de seguro: El piolet nos puede también

servir como seguro para asegurar al compañero de cordada,
clavándolo de diversas maneras, como punto de seguro para
realizar un Rapel (hay maneras de recuperarlo), como parte de
una reunión en escalada de cascadas de hielo, etc.

Sería demasiado largo explicar aquí todas esas técnicas, más

aún sin poder ayudarnos de imágenes, solo decir que un piolet
clavado hasta a cruz si la nieve es buena, sirve perfectamente
para asegurar a un segundo o para ayudar a descender a otra
persona o una camilla.

· Otros usos del piolet:

El piolet como estáis viendo es una herramienta de lo más versátil,

en invierno también puede ser de utilidad conocer otros usos que se
le pueden dar.

1. Tallar escalones y bañeras en la nieve para ayudarnos

en la progresión.

2. Se puede usar como piqueta para colocar una tienda, si

llevamos 2 por persona y somos dos o tres, tendremos
suficientes para dejar la tienda lo suficientemente
bien puesta para resistir una tormenta.

3. Algunos piolets están preparados, tienen unos agujeros

en la pala para poder hacer con ellos una escalera de
emergencia, que nos puede permitir superar un paso
difícil, etc.

Ahora que ya sabemos manejar las herramientas que llevamos y andar

por terrenos nevados, debemos intentar aprender como asegurarnos o
encordarnos.

Dependiendo de la dificultad a la que nos enfrentemos las técnicas

de Encordamiento serán diferentes, así como la forma de marchar
encordados, vamos a ver solo las más básicas, que sería marcha en
ensamble y marcha a largos.

37
 · Marcha en ensamble: Este método solo es recomendable en
lugares debaja dificultad y siempre y cuando todos los
miembros de la cordada tengan un nivel similar. La
cuerda ira de uno a otro dejando una distancia entre los
distintos componentes que variará dependiendo de la
situación, para marcha por glaciar más o menos llano esta
distancia estará entre lo 7 a los 10 metros dependiendo del
número de componentes de la cordada y realizando nudos
intermedios que nos ayudarán a detener la caída de alguno de
los miembro en una grieta.

En este caso la cuerda ira algo tensada, lo justo para que

toque la superficie de la nieve.

Si lo usamos en las partes más fáciles de una ascensión en la

que hemos ido subiendo a largos, la distancia puede ser
mayor que la anterior, pero deberemos medirla en cada
caso, la cuerda aquí si que debe de ir tensa para que el
primero note enseguida la posible caída de alguno de sus
compañeros.

· Marcha a largos:

Nos encordaremos igual que lo haríamos para escalar en roca,

y usamos todo el largo de la cuerda, aunque a veces sea
recomendable usar solo la mitad y llevar el resto dividido
entre los dos miembros de la cordada para ayudarnos en caso
de rescate del compañero.

3.3.2. Técnicas de rescate en glaciar.

En este apartado vamos a intentar explicar de la forma más clara

posible la forma de rescatarnos o rescatar a un compañero que ha
caído en una grieta. Los métodos de rescate de un compañero en
una "Goulotte" o una pared si es caso se tratarán en el apartado
de progresión en escalada y serían aplicables al caso de la alta
montaña.

Lo primero es la forma más adecuada de ir encordados para poder

actuar de forma segura y rápida en caso de caída en una grieta,
así como el material mínimo necesario.

· Material necesario:

Por supuesto debemos de llevar el material Clásico para este tipo

de recorridos, crampones, piolets, arnés, cuerda. También
deberíamos de llevar algún cordino, mosquetones de seguridad y

38
 algún sistema de Rapel por si es necesario bajar a "buscar" al
compañero caído si éste se encontrará herido por Ejemplo.

· Como debemos ir encordados:

La manera de ir encordados puede hacer que el rescate en una grieta

se facilite o dificulte según como lo hayamos hecho la forma
adecuada sería la siguiente:

1. Ir encordados cada 6-10m según el número de componentes de la

cordada, recordando que la distancia será menor cuanto mayor
sea el número de componentes.

2. Hacer previamente nudos en la cuerda cada 3 metros o así de

forma que haya por lo menos dos nudos entre cada componente
de la cordada, los nudos nos pueden ayudar a detener la caída
del Compañero, llegando incluso a poder detenerla
completamente dependiendo del estado de la nieve y la suerte.

3. Nos guardaremos en el pantalón (o en cualquier otro sitio) un

anillo de cordino con un nudo de "prusik" en la cuerda (en la
parte que tira hacia atrás si somos de los del medio), que
previamente habremos pasado por detrás del arnés y el anillo
del la pernera, ósea que de la cuerda lo pasamos por detrás
de la cinta de la cintura del arnés, de aquí lo bajamos a
pasar por detrás de la pernera y sube a nuestro bolsillo del
pantalón). Este nos sirve para poder meter el pie si
hemos caído en una grieta y que actué así como pedal o
estribo, así que ojo que sea lo suficientemente largo para
poder meter el pie :XD).

Una vez visto como deberíamos encordarnos, pasemos a ver como

detener la caída y sacar al desafortunado que ha caído en la
grieta. Los pasos a seguir serían:

· Método de la polea simple:

1. Los que vienen por detrás tendrán que aguantar el tirón, sino
mejor olvidaros.

2. El que se encuentra más cerca de la grieta se asegura

mediante el anillo de "prusik" y se suelta de la cuerda. Sino
se lleva el anillo hecho habrá que hacerlo sobre la marcha

39
 pero con la cuerda tensa y tumbado en el hielo puede ser
bastante penoso.
Después se arrima a la grieta (con cuidado) y pregunta al que
se ha caído si esta bien, etc.

3. Se monta un anclaje a 3 o 4 metros del borde de la grieta y

se traslada allí toda la tensión de la cuerda mediante otro
anillo de prusik. Este anclaje se puede hacer con el piolet
clavado hasta la cruz, o con el piolet en forma de T
(enterrando el piolet por lo menos 30 cm en la nieve tumbado
de forma que el piolet y la cuerda formen una T).

4. Los que están detrás van soltando cuerda poco a poco hasta
que todo el peso pase al anclaje que acabamos de montar.
Mientras tanto se bloquea la cuerda al anclaje con un nudo de
Ballestrinque.

5. Nos soltamos todos de la cuerda y deshacemos los nudos de

esta para que corra bien.

6. La cuerda que sobra (a la que iban encordados los que no han

caído) se tira en doble a la grieta, para que el que ha caído
la pase por un mosquetón de seguridad sujeto al arnés.

7. Se dispone en el borde de la grieta un piolet o una mochila

para que la cuerda pase por encima y nos cueste menos tirar,
si no se hace al tirar se ira hundiendo poco a poco en la
nieve y hará que sea imposible izar al accidentado.

8. Ya solo queda tirar de la cuerda para ir subiendo al

compañero. Es recomendable asegurar la cuerda con un prusik
o algún tipo de aparato autoblocante para que no se nos
vuelva a ir para abajo el compañero, y podamos descansar si
es necesario.

· Método del polipasto:

El método de la polea esta bien si el accidentado esta consciente y

puede echar una mano, si tenemos suficiente cuerda como para
bajarla en doble hasta él, o si somos suficientes como para tirar y
subirle, para esto siempre nos podrán ayudar otras cordadas si pasan
por allí :-O.

Si estas condiciones no se cumplen deberemos actuar haciendo un

polipasto. Los primeros pasos son los mismos, detener el tirón,
montar el anclaje, hablar con el que ha caído, etc.

1. Colocaremos un nudo prusik en la cuerda, para trasladar a

este todo el peso.

2. En el anclaje con un mosquetón de seguridad de hace un nudo

corazón y se le traslada a él toda la carga.

40
 3. Se monta el polipasto con un anillo auxiliar, que se puede
hacer con un prusik. Ósea un prusik a la cuerda que baja al
caído, el mosquetón al extremo de ese anillo a el otro cabo
de la cuerda y ya esta.

4. Se tira del que ha caído en la grieta.

· Auto-rescate:

Se hace por medio de dos anillos con nudos prusik, normalmente uno
al arnés de pecho y otro al de cintura siendo más largo el que pasa
por el arnés de pecho, se trata de ir dando tirones, encogiéndonos
y estirándonos para ir liberando de peso sucesivamente cada uno de
los prusik con el fin de ir moviéndolos. También se podría hacer un
estribo-pedal con un nudo prusik igualmente.

Todas estas técnicas es conveniente mirarlas bien en algún manual

de montaña, a ser posible con figuras, ya que la explicación a
base de texto puede hacer que cometamos errores al entender mal o
al haberme yo explicado de forma incorrecta. También es
aconsejable practicarlas antes en un lugar seguro para poder
realizarlas después con rapidez, seguridad y fiabilidad, lo malo
es que en nuestras montañas pocos glaciares con grietas adecuadas
para la práctica vamos a encontrar.

41
 3.4. Escalada

3.4.1. Nudos útiles

Es fundamental saber hacer los principales nudos que se utilizan en

la escalada en cualquier situación e incluso con una sola mano.
Por razones obvias, no podemos describir aquí con facilidad como
se hacen, así que recomendamos aprender su uso con ilustraciones
adecuadas. su resistencia se mide en el % llamado "Ro" (resistencia
total de la cuerda.)

Los nudos básicos para escalda son:

· Dinámico:

sirve para asegurar a un compañero, pasando la cuerda por un

mosquetón de seguridad unido al arnés. Evidentemente, asegurar de
este modo exige gran atención y estar pendiente de la cuerda en
todo momento.

· Gaza:

nudo sencillo se realiza tomando la cuerda en doble haciendo un

nudo y dejando un anillo en el extremo que se puede usar apara
meterlo en un mosquetón.

· Prusik:

se necesita un cordino de aproximadamente 80 cm. De largo y se 5 ó

6 mm de diámetro, anudado de forma similar al de gaza. Al tensarse
se bloquea, por lo que resulta muy adecuado para asegurar un
descenso, de forma que nos detiene en caso de soltar las manos.

· Pescador doble:

sirve para unir dos cuerdas o para hacer un anillo con un cordino.
Cuesta un poco deshacerlo después de someterlo a una carga, y es el
habitual para este fin, ya tiene la carga de rotura más elevada, el
74% de Ro.

· Nudo de cinta:

42
 el utilizado para hacer un anillo de cinta. Se deshace mejor que el
pescador doble después de un rapel. Hay que tener en cuenta que el
nudo en este caso es parte más delicada de la cinta, que en simple
reduce su eficacia a un 75%.

· Ocho:

Es el habitual para asegurar la cuerda al arnés, pasándolo no por

la cinta delantera, sino por la cinta de la cintura y de las
piernas. Se forma haciendo un ocho con la cuerda , y hacer una
anillo recorriéndola de nuevo en sentido inverso. Su carga de
rotura como nudo de anclaje es un poco baja, el 62% de Ro.

· As de guía:

Es un nudo de anclaje rápido de hacer y que se deshace

Qfácilmente, pero con una carga de rotura alta (el 63%), que se
soluciona con un nudo de remate en el extremo de la cuerda. Solo
para encordamientos eventuales sobre el cuerpo, no sobre el arnés.

· Cabeza de alondra:

No es exactamente un nudo. Sirve para fijar la cuerda o una

cinta a un anclaje.

3.4.2. Seguridad en Reuniones

3.4.2.1. Introducción

Las reuniones en escalada, marcan el punto final de un largo y el

comienzo del siguiente, son el punto desde el cual nos aseguran o
aseguramos a nuestro compañero, y en caso de caída la "ultima"
posibilidad de detención, en el caso de que "salten" los seguros;
por lo tanto una reunión debe o debería de ser 100% segura en la
medida de lo posible. Las reuniones también pueden servir como:

· Punto de reposo.

· Lugar de operaciones en caso de rescate

· Punto de abandono

· Lugar donde montar un vivac, etc.

43
 Las reuniones sea cual sea su forma de montaje deberían de cumplir
las siguientes características:

1. Ser 100% seguras en la medida de lo posible

2. Ser multidirecionales, lo que significa que deberían de

aguantar el tirón en cualquier dirección que este se
produzca.

3. Ser fácil de montar y desmontar.

4. Ser de fácil comprobación, ósea que casi con un vistazo

rápido podamos saber si esta o no bien montada.

También sería recomendable que la reunión fuese:

· Cómoda

· Hecha con la menor cantidad de material posible, recordamos

que todo el material que pongamos en una reunión no estará
disponible para asegurar el siguiente largo ni para la
siguiente reunión.

· Y a ser posible que la roca sufra el menor deterioro

posible, esto significa que siempre será mejor en esta
aspecto una reunión hecha con seguros no-fijos (Friends,
fisureros, etc.) que una hecha con seguros fijos (parabolts,
químicos, clavos, etc.). Pero hay que tener claro que muchas
veces el usar seguros "limpios" va en detrimento de la
seguridad de la reunión y hace aumentar el compromiso.

3.4.2.2. Material recomendado para montar reuniones

· Usaremos siempre mosquetones con cierre de seguridad. Y del

tipo "pera" grandes a ser posible.

· En el caso de no disponer de mosquetones de seguridad podemos

utilizar dos normales contra chapeados.

· Los Cordines que usemos serán de un diámetro mínimo de 7mm y

en anillos de por lo menos 1,20m. Anudados con un ocho doble.

44
 · Si usamos cinta en lugar de cordines esta será de una anchura
mínima de 2cm. los perímetros serán como los de los cordinos
y las usaremos o cosidas (de fábrica) o anudadas con un nudo
de cinta plana.

· Hoy podemos usar también cordinos de "Keblar" que nos dan una
mayor resistencia con un menor diámetro y por tanto peso.

El resto de material dependerá de lo que llevemos en nuestro porta

material, así como de las posibilidades que nos de la roca,
recordar que lo seguros naturales tipo puentes de roca, bloques
empotrados, árboles etc. suelen tener una gran resistencia, siendo
en muchos casos preferibles a los seguros puestos por nosotros
(siempre que estos seguros naturales cumplan unas condiciones
mínima por supuesto).

3.4.2.3. Tipos de reuniones

Lo ideal en cuanto a rapidez, comodidad y seguridad suelen ser las

reuniones fijas montadas a prueba de bombas, esas que nos
encontramos ya en la pared cuando subimos, pero también sería lo
más seguro encontrarnos los seguros instalados en los largos :-),
pero en montaña por suerte no es lo normal y nos tocará equipar
tanto los largos como las reuniones.

Podríamos hablar de 5 tipos de reuniones básicas:

1. Montaje en línea

2. Triángulo americano

3. Triángulo de fuerzas

4. Elementos naturales

5. Descuelgues

Aquí voy a intentar explicarlos de la mejor manera posible, pero

como siempre se recomienda estudiarlos en algún manual específico
de escalada y practicar en lugares sin peligro o en el suelo hasta
que nos salga con lo ojos cerrados. Tan importante a la hora d
montar una reunión es la colocación de los seguros como el del
cordino o cinta a usar y nuestra manera de "atarnos" a la reunión.
Deberíamos aprender a ver la correcta colocación de todos los
elementos a primera vista.

· Montaje en línea:

Usaremos este sistema cuando los seguros estén muy distanciados

entre si, o la calidad de los mismos sea muy desigual, teniendo en
cuenta que siempre habrá alguno "aceptable". En cualquier caso
nuestra seguridad dependerá del punto más fiable del montaje. Se

45
 pueden dar tres casos típicos, que los seguros estén colocados en
horizontal, en vertical o en diagonal.

1. En vertical:
Dependiendo de que el seguro más fiable sea el superior o el
inferior, será este el que usemos como "punto central", y la
cuerda pasará por el con un nudo "ballestrinque" que nos permitirá
tensar fácilmente la reunión. hay que tener el cuenta que este
tipo de nudos tiende a "correr" o incluso a romper la cuerda si es
sometido a grandes cargas, así que si prevemos posibles tirones
fuertes cambiaremos este nudo por uno de ocho, vigilando siempre
la tensión de la reunión. Si no podemos saber cual es el seguro
más fiable haremos un ballestrinque o mejor un nudo de ocho a
todos los seguros teniendo en cuenta que haya algo de
tensión en la reunión.

2. En horizontal:
Solo lo emplearemos si el punto central (seguro más fiable) se
encuentra en la vertical del asegurador. El método de montaje
sería el mismo que en caso anterior.

3. En diagonal:
Ocurre lo mismo que con el montaje horizontal, que el punto central
de la reunión debe de ser el que se encuentra más próximo al
asegurador.

Este tipo de montajes tiene ventajas e inconvenientes, las ventajas

serían: el ser económica en cuanto a material, reparte bien las
cargas haciéndolas recaer sobre los más robustos descargando los más
débiles. Sus desventajas podrán ser que al emplear para su montaje
la propia cuerda nos deja menos metros para el siguiente largo, que
tenemos que ser capaces de valorar muy bien las resistencias de los
seguros, y que no reparte de forma equitativa la carga.

· Triángulo americano:

Es muy rápido y fácil de montar. Debemos tener en cuenta que los

seguros deben de estar siempre en horizontal y ser todos más o
menos de la misma resistencia (y buena a ser posible). Montaje:
haremos un anillo (anudado con un ocho doble) y lo pasaremos por
dos mosquetones de seguridad de los seguros de la reunión.
Trataremos que la apertura del triángulo sea inferior a los 30º, lo
cual se puede conseguir haciendo más o menos grande el anillo.

46
 Esquema del "Triángulo americano"
O----------O --> Seguros con mosquetón de seguridad
\ /
\ /
& --> Nudo de "ocho doble"
|
| --> Cuerda al arnés
También este montaje tiene sus ventajas e inconvenientes, las
primeras sería el poco material utilizado, rapidez de evaluación y
montaje; entre las desventajas están que carga más los seguros que
otro tipo de montajes, que acorta la cuerda, que cuando hay más de
dos anclajes que no están en la misma horizontal, no reparte bien
las cargas.

Es un montaje muy recomendable en vías con seguros previamente

montados a prueba de bombas por su rapidez.

· Triángulo de fuerzas:

Es el tipo de montaje que preferiremos, siempre que esto sea

posible, por que reparte las cargas equitativamente. Para poder
usarlo los seguros deben de ser capaces de aguantar la carga que
les corresponde, no estar muy separados (50cm máximo), la abertura
del anillo será a ser posible menor de 60º (reparte un 58% de la
carga en cada seguro) y nuca mayor de 120º (un 100% de carga en
cada seguro) un ángulo de 180º haría que la carga en cada seguro
fuese infinita (teóricamente).

1. Con dos seguros:

Los seguros pueden estar en casi cualquier posición, horizontal,

vertical, diagonal; para realizarlo usaremos una anillo de
cordino del perímetro adecuado, pasándolo por los mosquetones de
seguridad colocados previamente en los seguros de forma que nos
quede un anillo que deslizará sin problemas por los
mosquetones. Intentaremos que el nudo no este próximo a ninguno
de los mosquetones. Después cogeremos la parte superior del
anillo (la que queda entre los seguros) y la juntaremos con la
que "cuelga" haciendo un bucle, pasaremos un mosquetón de
seguridad por el bucle y la parte inferior (la que cuelga) e
voila!. Es muy importante hacer el bucle y pasar el mosquetón
por el, sino en el caso de que salte un seguro se desharía la
reunión.

2. Con más de dos seguros:

Se actuaría igual que en el caso anterior, pero haciendo un bucle
en cada tramo de cuerda entre los mosquetones, para pasar
finalmente un mosquetón de seguridad por todos los bucles y la
parte que cuelga.

47
 Esquema del "Triángulo de fuerzas"
O O --> Seguros con mosquetones de seguridad
\\ //
\\ //
0 --> Bucle a que colocamos un mosquetón de seguridad
|
| --> a nuestro arnés
Para el montaje de reuniones de este tipo, los mosquetones de
seguridad se deben de colocar con el cierre hacia abajo y hacia
afuera. En el caso de que los seguros estén muy separados, podemos
"juntarlos" colocando una cinta express (con mosquetones de
seguridad) larga y montado sobre ella la reunión.

Las ventajas que tiene este sistema son: el reparto equitativo de

las cargas sobre los seguros, y que al hacerla con un cordino, no
perdemos longitud de cuerda para el siguiente largo. Sus
inconvenientes que todos los seguros deben de ser de una fiabilidad
igual o muy parecida y que no deben de estar muy separados

Por supuesto la podríamos montar también con nuestra propia cuerda,

pero perderíamos mucha longitud.

· Elementos naturales:

También podríamos montar una reunión en elementos naturales,

árboles, bloques empotrados, puentes de roca, etc. Podemos o solo
asegurarnos al anclaje natural o usarlo como un seguro más de
nuestra reunión.

1. Árboles:
Nos aseguraremos a su parte inferior, para evitar la palanca
sobre el tronco, miraremos que este en buenas condiciones,
un árbol seco puede cascar al tener que soportar la menor
carga, si el árbol es lo suficientemente grueso podemos
asegurarnos simplemente pasando un anillo de cinta por el,
vigilando que la apertura del anillo (en donde nos colgamos)
no sea superior a 60º. Siempre intentaremos no dañar el
árbol.

2. Bloques empotrados:
Comprobaremos que es lo suficientemente sólido y nos
aseguraremos con una cinta, cordino o nuestra propia cuerda,
si podemos pasarla por encima, también se puede presentar el
caso en el que lo tengamos que "enhebrar" y hacer después el
anillo. Tendremos en cuenta si es multidireccional, en muchos
casos no lo son, y si es necesario colocaremos algún otro
seguro que conseguir que lo sea.

3. Puentes de roca:

48
 Los usaremos enhebrándolos con cinta o cordino y usándolos
como seguros para montar cualquier tipo de los anteriormente
descritos, en el caso de ser gordos y fiables podremos usarlo
para montar reuniones con un único punto de seguro.

· Descuelgues:

Los descuelgues se usan mucho en escalada deportiva, y como

rápeles en otros tipos de escalada. Solo recordar que nunca
nos descolgaremos de descuelgues dudosos, en último caso es
mejor rapelar; que tampoco montaremos un descuelgue con cinta
o cordino, pues seguramente se romperá al bajar y ...,siempre
pondremos un mosquetón de seguridad o dos contra chapeados,
en caso de no tener rapelaremos, cosa que si que se puede
hacer desde una cinta o cordino. En el caso de los
descuelgues Deberemos estar completamente seguros de que
tenemos cuerda suficiente para que el compañero (o nosotros)
lleguemos al suelo, suele ser recomendable un nudito al final
de la cuerda, para evitar sorpresas desagradables.

Hasta aquí hemos visto los distintos tipos de reuniones que podemos
realizar o encontrarnos ya montadas. Veamos ahora la manera de
actuar el llegar a una reunión y la forma de montarla usando
nuestro propio material.

Pasos a seguir al llegar a una reunión: Lo primero será comprobar

la solidez del seguro (si lo hay) o colocar uno y comprobarlo.
Añadirle un mosquetón de seguridad y atarnos con nuestra/s
cuerda/s, para estar asegurados mientras vamos montando el resto
de la reunión.

Seguidamente vamos colocando el resto de los seguros y comprobando

su resistencia, si la reunión la montamos con nuestra propia
cuerda, no tendremos que hacer nada, más que ir pasando nuestra
cuerda por los distintos seguros (según el método utilizado). En
cambio si usamos un cordino o cinta nos tendremos que asegurar al
"punto central" de la misma con un anillo hecho con un ocho doble,
al tiempo que con otro anillo similar nos atamos al seguro que más
confianza nos ofrezca.

En todas las reuniones nos aseguraremos siempre a dos puntos, al

"punto central" y al seguro más fiable.

Si usamos dos cuerdas, nos aseguraremos con las dos cuerdas pero
haciendo los nudos a cada cuerda por separado.

Para asegurar al compañero, si usamos algún tipo de seguro

automático, lo colocaremos anclado a la reunión, por el contrario
si el sistema no es automático le aseguraremos anclando el seguro
a nuestro arnés, pasando también la cuerda por el "punto central",
será este el sistema que usemos en reuniones precarias (ahh!,
¿pero las reuniones no eran 100% seguras?, ya sabes que de la
teoría a la práctica...)

49
 Para desmontar la reunión esperaremos a que nuestro compañero tenga
montada la siguiente y que nos haya asegurado convenientemente.
Entonces asegurándonos solamente al anclaje más fiable iremos
desmontando poco a poco la reunión y al final nos soltaremos y
quitaremos este último anclaje, para tirar para arriba.

3.4.3. Sistemas de seguro

En escalada, ya sea fácil o difícil, no debe descuidarse el tema de

la seguridad. Esta supone en gran medida la causa de que regresemos
a casa enteros después de haber estado haciendo alguna actividad.
La seguridad consiste en el buen empleo de una técnica de
progresión y en el conocer la utilización de anclajes artificiales
(ya colocados o no) y naturales (los que nos ofrece la montaña
gratuitamente, árboles, bloques empotrados...)

Todos estos conocimientos nos servirán para poder progresar con

unas ciertas garantías de que no suceda nada malo. La base más
importante de la seguridad en una escalada, es la formación de una
"cordada", compuesta de por lo menos dos personas. También se
puede escalar "en solitario" auto asegurándonos, pero requiere el
uso de unas técnicas muy específicas, y solo deben usarse cuando
se tiene un dominio absoluto de todas las técnicas de progresión y
aseguramiento. Por supuesto, el compromiso que se adquiere en este
tipo de escaladas es muchísimo mayor.

Volviendo con la cordada, esta consta de mínimo dos personas. Una

cordada de dos es la más rápida, pero va un poco en detrimento de
la seguridad. Una cordada de tres personas puede resultar algo
más lenta, pero gana teóricamente en seguridad teniendo en cuenta
que en el caso de que le sucediera algo a alguno, habría otras dos
personas para poder ayudar.

En escalada en roca, podrían componer más individuos la cordada,

pero no es nada recomendable ya que se haría tremendamente lenta
la escalada. La cuerda es el elemento que une a los componentes
de la cordada, pero además, crea un vínculo especial entre ellos.
No podemos olvidar que la vida de nuestro compañero de cordada
permanece en nuestras manos mientras él está ascendiendo. Un
descuido por nuestra parte puede ser la causa de un accidente
grave que repercutirá en nuestra propia seguridad.

Veamos ahora como se efectúa la rutina del aseguramiento en

escalada clásica.

Cuando queremos escalar, normalmente necesitaremos una persona que

controle nuestra progresión para que en caso de caída u otras
situaciones, pueda frenarnos o ayudarnos de la mejor manera
posible.

Siempre ha de ser una persona en la que confiemos, que sepa

asegurar y en cuyas manos no nos importe dejar nuestro futuro.
Dicho así suena un poco prosaico y fuerte, pero realmente es lo
que hacemos.

50
 El que comienza a escalar, lleva uno de los extremos de la cuerda
atada al arnés mediante un nudo apropiado para ello (recomendable
el "nudo de ocho"). Según va ascendiendo irá encontrando zonas en
donde la dificultad aumente y nuestra cabeza diga que por ahí no
es seguro continuar porque hay posibilidades de caerse. Este es el
momento de colocar un seguro intermedio. Pudiera ser que estuviese
colocado ya, con lo que solo tendríamos que comprobar su estado y
pasar uno de los mosquetones de una cinta express por el, y por el
otro mosquetón de la cinta la cuerda. En este momento ya estamos
asegurados. Si no estuviese colocado, tendríamos que rebuscar
entre nuestros artilugios para encontrar el que mejor se adapte a
la morfología de la roca. Por supuesto es necesario antes el haber
aprendido el uso de todo el material necesario, para poder
ejecutar las maniobras con soltura y eficacia.

Una vez que hemos pasado la cuerda por el mosquetón

correspondiente, podremos continuar ascendiendo, hasta el próximo
lugar donde sintamos la necesidad de tener otro seguro cerca, y
donde se repetirán los pasos anteriores.

¿Cual es la función de estos seguros intermedios?

Cuando antes de empezar a escalar el "primero de cuerda" se ata,

el compañero debe coger ese mismo cabo, dejando unos metros de
cuerda para poder tener movilidad, y pasar la cuerda por alguno de
los aparatos creados para el aseguramiento. Cada uno de ellos
tendrá una manera distinta de instalación, pero debemos prestar
especial atención en colocar adecuadamente la cuerda en él.

Según va ascendiendo el compañero, nosotros debemos ir soltando un

poco la cuerda, de tal forma que no queden metros innecesarios pero
que tampoco interrumpa la movilidad del escalador. Como hemos
visto, el primero de cuerda irá colocando seguros intermedios,
pero en un momento dado puede caer. Si el asegurador está atento
(es primordial que lo esté), el escalador solo caerá unos pocos
metros o incluso menos. Esto ocurre porque el asegurador va
soltando solo y únicamente la cuerda necesaria para que el
escalador pueda progresar sin que lo entorpezcamos, y al ir pasando
esa misma cuerda por los mosquetones cada cierta distancia, en
caso de caída el escalador solo caerá la distancia que hay desde
él hasta el último seguro multiplicada por dos, es decir, que una
caída desde un punto situado a 3m por encima del último seguro se
Convertiría en una caída de 6m.

Es importante tratar de colocar algún seguro antes de un paso que

1preveamos complicado, y si podemos en el transcurso de este, para
minimizar el riesgo de una caída importante. Repito que es
importantísimo que el asegurador esté atento ante una eventual
caída para así poder pararla a tiempo, sin soltar la cuerda que
queda libre.

En escalada clásica lo más normal es que las vías sean de varios

largos, con lo cual al llegar el primero de cuerda a un sitio donde
se pueda montar una reunión más o menos cómoda o cuando se acaba

51
la longitud de la cuerda y no queda más remedio, hay que montar el
tinglado hará auto asegurarse y asegurar al compañero que subirá
con la cuerda tensa desde arriba, con lo cual el riesgo de una
caída de metros queda prácticamente anulado, siempre y cuando el
asegurador (en este caso el que primero subió) esté atento.

Como podemos ver, y no me canso de repetirlo, la vida de nuestro

compañero de cordada depende muchísimo de nuestra atención y buen
aseguramiento.

Si la cordada fuera de tres personas, al primero de cuerda se le

aseguraría de igual manera, pero al llegar a la reunión tendrá que
asegurar a dos personas en vez de a una. En este caso podemos
actuar de dos formas. Una asegurando para que suba primero uno
hasta la reunión y después el otro (no recomendable por el aumento
considerable de tiempo empleado en la escalada), y otra asegurando
a los dos a la vez, que subirían uno detrás del otro pero los dos
al tiempo. Esto requiere un poco más de atención y control por
parte del asegurador.

En escalada deportiva, el sistema de aseguramiento es casi

idéntico, con algunas matizaciones. Por supuesto ni que decir
tengo que la atención prestada al escalador igualmente tiene que
ser muy grande.

En este caso el aparato destinado a frenar la posible caída, puede

ser uno que sea autoblocante, pero en cualquier caso nunca debemos
soltar el cabo sobrante de la cuerda, por si quiere el diablo que
el aparato no se bloquee.

Los seguros estarán siempre colocados y supuestamente de buena

calidad, y aunque a veces halla una separación considerable entre
ellos, nunca debería suponer un riesgo de caída peligrosa.

La principal diferencia está en que al terminar el largo se llega

a una reunión ya montada que se usará como descuelgue. Si es
moderno y "de los buenos", tendrá un mosquetón por el que pasar la
cuerda, si no tendremos que auto asegurarnos a la reunión,
desencordarnos y pasar la cuerda por el anclaje y volver a
encordarnos, y todo esto con sumo cuidado de que no se nos escurra
la cuerda. Una vez todo perfectamente instalado, nos volveremos a
fiar de nuestro compañero para que nos baje de allí.

Hasta ahora hemos visto como asegurar de la mejor manera posible,

pero en montaña cualquier situación es posible y puede darse el
caso de que solamente tengamos nada más que una cuerda para
asegurar una escalada.

Esto puede darse perfectamente en el caso de alguna ascensión en

la que tengamos que trepar algo sin mucha dificultad. Lo primero
que tenemos que hacer es encordarnos. Para hacerlo podemos usar la
propia cuerda haciendo una gasa y pasándola por nuestro tórax.

También podemos hacer una especie de chaleco con una cinta larga y
atarnos a la cuerda con un mosquetón (siempre de seguridad). En
cualquier caso, estas formas de encordarse, son métodos de fortuna
pero que nos pueden sacar de un apuro.

52
 A la hora de asegurar a un primero de cuerda, lo haríamos pasando
la cuerda que nos llega desde él, por debajo de la axila, cruza la
espalda la pasamos por encima del hombro, sujetándola en el pecho.
Este sistema no ofrece ninguna garantía de poder parar una caída
un poco fuerte, por lo que solo sería medio recomendable en
terrenos de poca inclinación.

Si se asegura a un segundo de cuerda, esta pasaría primero por el

hombro, cruza la espalda y la sujetaríamos en el pecho por debajo
de la axila contraria, y debemos hacerlo siempre de cara a la
pared, para que en caso de recibir un tirón, este nos pegue ella y
no nos expulse directamente fuera.

En estos dos casos lo más recomendable sería estar auto asegurado

a algún sitio. Otra forma de asegurar si no disponemos de ningún
mecanismo apto para tal fin, es el uso del nudo "dinámico". Este es
un nudo muy sencillo de hacer y que nos puede servir de una
grandísima ayuda. Es un nudo que permite correr la cuerda en ambos
sentidos, pero capaz de ser frenado por una fuerza muy pequeña
cuando del otro lado la tensión es enorme.

Para realizarlo necesitamos disponer de un mosquetón como mínimo,

por lo cual se deduce que siempre que carguemos una cuerda en la
mochila, la deberían acompañar algunos mosquetones (de seguridad
mejor) y cintas largas como mínimo.

3.4.4. El descenso. Rapel

Una vez alcanzada la cumbre (o antes, si debemos abandonar) nos

toca una tarea que a veces puede ser tan complicada o más que la
propia escalada. Hablamos del descenso.

Cualquier ascensión que emprendamos, aunque lleguemos a la

cumbre, no acabará ahí. Una ascensión no termina hasta que estamos
de vuelta en el valle, y hasta que lleguemos a él pueden pasar
muchas cosas.

Una vez que nos tengamos que bajar, debemos estudiar el terreno
por el que transcurre el descenso. Debido al hecho de que lo que
es la escalada ha sido un éxito por haber alcanzado la cumbre, se
puede caer en la tentación de bajar la guardia y relajarnos. Fatal
error sería este, ya que en los descensos la seguridad del
individuo dependerá casi exclusivamente de él mismo. Veamos como
se puede descender de la forma más segura.

Después de estudiar el terreno por el que tendremos que bajar nos

podemos encontrar cuatro situaciones distintas que en un momento
dado pueden confluir todas juntas en un mismo descenso.

1· El descenso se produce por un terreno sin dificultad, no hay

que bajar la guardia pero no hay más dificultad que la de
andar por el monte.

53
2· El terreno es algo agreste pero sin una dificultad acusada.
El descenso lo podemos efectuar mediante el destrepe. Esta
técnica consiste en bajar mediante los movimientos típicos
de la escalada, pero en sentido inverso. Si la pendiente no
es muy pronunciada, se puede descender de cara al valle,
cargando todo nuestro peso en las piernas y utilizando las
manos para equilibrarnos y para asirnos a algún agarre.

3· El terreno se vuelve muy agreste y la dificultad del descenso

aumenta considerablemente. Si nos vemos en condiciones de
poder afrontar este destrepe, tendremos que hacerlo de
cara a la pared, exactamente igual que si estuviéramos
escalando, pero yendo hacia abajo en vez de ascender.
Los destrepes también se pueden asegurar como si se
tratase de una escalada normal, pero en el caso de tener
que llegar a este extremo, quizá lo más recomendable sería
montar un rapel.

4. El terreno se vuelve totalmente impracticable. Ahora si que

no hay otro medio de descender si no es con la instalación de
un rapel.

Esta es una técnica consistente en descender utilizando la

cuerda como medio para realizar dicho descenso. Lo primero es
buscar un sitio adecuado para la instalación de los anclajes
de los cuales nos vamos a fiar para colgarnos de ellos, por lo
que es más que aconsejable que sean muy fiables, todo esto
suponiendo que no halla una instalación ya hecha. Tendremos
que pasar la cuerda hasta su mitad por un punto común de estos
anclajes, el cual ha de traccionar de todos ellos a la vez.

Una vez hecho esto, pasaremos los dos cabos de la cuerda por el
descensor que usamos habitualmente, engancharemos este al arnés
mediante n mosquetón de seguridad y sin soltar la cuerda que
sale del descensor podremos comenzar a bajar.

El rapel también tiene su técnica, y esta consiste en descender

colgado de la cuerda, con los pies apoyados en la pared y las
piernas perpendiculares a la superficie por la que bajamos. El
tronco del cuerpo Debe permanecer en la vertical. El descenso
debe ser lo más suave Posible, sin saltos innecesarios y sin
provocar cargas añadidas a los anclajes de los cuales estamos
colgando sin otra sujeción, por lo cual merecen de Todo
nuestro respeto y cariño, porque como fallen no quiero deciros
donde se puede acabar.

Los rápeles en montaña suelen hacerse con dos cuerdas, que son
las que usamos para asegurar la escalada. Estas hay que
unirlas con el nudo adecuado, que quedará más o menos cerca
del anclaje del rapel, teniendo Siempre en cuenta que hay que
poner mucho cuidado para que ese nudo no Puede atrancado nunca
cuando tiremos de la cuerda para recuperarla y así Poder
montar otro rapel si fuera necesario.

Los rápeles también se pueden asegurar, mediante el uso de otra

cuerda, desde el punto de anclaje. El que rapelea irá atado a
esa cuerda y el compañero se la irá soltando poco a poco según

54
 va bajando. El último que baje lo tendrá que hacer sin esta
seguridad. También lo podemos segurar con algún aparato
diseñado para ello o con un nudo autoblocante Que entrará en
acción al recibir una carga repentina, que bien podría estar
causada por un descenso incontrolado en caso de caída durante
el rapel.

3.4.5. Consejos útiles

· Aprende todo lo relativo a la utilización del material y la

técnica de escalada antes de acometer ninguna.

· La rapidez en la escalada es sinónimo de seguridad, porque

cuanto menos tiempo estemos expuestos al medio, menos
riesgos objetivos correremos.

3.5. Vivacs

El vivac se describe como la acción de pasar la noche al raso (a la

interperie). Asimismo se conoce así al abrigo o refugio elemental,
natural o no, utilizado para tal finalidad. Si nos atenemos a
esto podemos distinguir Desde el simple amontonamiento de piedras
o bloques de hielo para pasarla noche, pasando por la tienda de
campaña utilizada con el fin de Protegerse durante el sueño, hasta
la pequeña cabaña que por sus condiciones no se puede considerar
como refugio.

El material a emplear para el vivaquear varía en gran medida del

tipo de vivac que estemos planeando, que asimismo depende de
nuestras necesidades de rapidez y ligereza, o lo que es lo mismo,
nuestras posibilidades de acarrear con más o menos peso: No es lo
mismo cargar todo un equipo compuesto de saco, colchón de montaña,
tienda, etc. durante un recorrido senderista que durante una
escalada de gran dificultad.

Además el material está en función de las condiciones esperadas:

- clima,
- altitud,
- época del año, etc.

55
3.5.1. Equipo

Para la descripción del equipamiento básico remitirse al capítulo

N°2. equipamiento y material para la montaña. Además de dicho
material conviene citar otros complementos que contribuyen a
garantizarnos una mayor comodidad:

· Funda de vivac o cubre saco:

Es un cobertor, generalmente de nailon, en forma de saco de

dormir que lo cubre exteriormente. Se emplea como barrera de vapor
y para proteger el saco de la humedad, el viento y los desgarrones,
restando un par de grados a la temperatura de confort y máxima del
saco. Principalmente está pensada para sustituir a la tienda por
su mayor ligereza, si bien se puede emplear dentro de ésta, o
incluso puede utilizarse como único recurso en situaciones
extremas. Las hay impermeables-transpirables, lo que incrementa la
comodidad, pues evacuan, en la medida de lo posible, la
transpiración producida durante la noche.

· Hornillo:

Una bebida caliente al final de la jornada supone entrar en calor

instantáneamente, y poder calentar el saco mucho más rápido. Además
en determinadas situaciones resulta imprescindible emplear el
hornillo para derretir nieve para cocinar y/o beber. No hay que
olvidar que en el vivac llega el momento de recuperar el agua
perdida por transpiración durante el día.

· Ropa seca: Tras la actividad del día la ropa que se ha llevado se

encuentra humedecida. Al detenernos por la noche esta ropa húmeda
contribuye a que el cuerpo se enfríe rápidamente, por lo que
resultan muy útiles al menos una camiseta y unos calcetines secos.

· Gorro: Ya se ha mencionado que por la cabeza se pierde una gran

parte del calor corporal, por lo que con mucho frío resulta muy
necesario.

· Manta de supervivencia: Actúa como barrera de vapor, y es útil

tanto si se utiliza por encima del saco como en situaciones
extremas si no se dispone de otra cosa.

· Pala de nieve: Se suele llevar en invierno, y se emplea para

preparar un refugio en la nieve.

· Trozo de Plástico: Si se tiene previsto dormir sin tienda resulta

muy práctico una pieza de plástico de 2x2 mts. que nos aislará de
la humedad del suelo, o que se puede utilizar para cubrirse si
empeora el tiempo.

56
3.5.2. Técnica: Otros consejos

-Ropa:

Si el saco es el adecuado no es necesario llevar demasiada ropa

dentro, pues no resulta cómodo o incluso llega a resultar
contraproducente, pues sucesivas capas de ropa húmeda pueden llegar
a "aislarnos" del saco. En general basta con la ropa interior,
evitando dejarse puesta la ropa que se llevó durante el día. Sin
embargo en situaciones de frío "de verdad" (léase invierno, al
raso) si que habrá que recurrir a ponerse más ropa.

-Lugar de vivac:

No es conveniente esperar a que anochezca para escoger el sitio

donde instalar el vivac, pues hay sitios que hay que evitar, como
collados, "pasillos de viento", zonas de caídas de piedras,
fondos de valles, proximidades de corrientes de agua o lagos y
zonas con riesgo de avalanchas. Es mejor buscar el abrigo de rocas
grandes, y quizá procurarse tapias de piedras o nieve para
protegernos del viento. La puerta de la tienda deberá colocarse a
sotavento.

-La Carpa (tienda de campaña):

Lo normal es llevarla distribuida entre los miembros de la

excursión, protegida de ser posible cada parte con bolsas
impermeables. Antes de montarla se limpia el suelo de piedras, sin
cavar canales alrededor de la tienda, pues además de inútiles
dañan de forma importante la capa vegetal. En caso de que haya
nieve esta se allana, excavando una trinchera algo más grande que
la superficie de la tienda. Conviene haber practicado en casa el
montaje de la tienda, pues en la oscuridad o debajo de una
tormenta no es buen momento para aprender a hacerlo.

Dentro de la tienda es necesario mantener el orden, pues no suele

sobrar el espacio. Para organizar el interior, por ejemplo, debe
ser una persona la que se introduzca para disponer el material
mientras los defuera le van pasando colchonetas, sacos y demás. Al
entrar hay que tener cuidado de no introducir nieve.

No es conveniente cocinar dentro de la tienda por varias razones:

Las tiendas y sacos suelen ser de un material muy inflamable, por

lo que el riesgo es muy grande. Además al cocinar se produce vapor
que se condensará en las paredes de la tienda. De ser
imprescindible cocinar dentro habrá que abrir las puertas para
reducir este efecto. Además es conveniente dejar abiertos los
orificios de ventilación, o incluso entreabrir la puerta de la

57
tienda durante la noche si no esperamos que llueva o hiele, para
reducir la condensación. Si cerramos herméticamente la tienda nos
iremos mojando progresivamente, lo que podría hacer que nos
despertáramos al amanecer empapados y muertos de frío.

Si el espacio es justo suele dormirse alternando pies y cabeza

(tipo sardinas en lata ;-)) Hay que evitar tocar las paredes de
la tienda con el saco, pues la pared tocaría el doble techo, que
se encuentra mojado por la condensación y se nos mojaría el saco.

Para la maniobra de vestirse-desvestirse y entrar-salir del saco

es mejor ponerse de acuerdo hará hacerlo por turnos, para no
tropezar unos con otros y molestarnos. El equipo que no sea
imprescindible para la noche deberá permanecer fuera de la tienda,
debidamente protegido. Las tiendas que disponen de un porche
permiten tener el material a mano.

A la hora de recoger el campamento hay que hacerlo de forma

ordenada. De disponer de tiempo es bueno airear y dejar secar
sacos y tienda de campaña, para no recogerlos húmedos.

3.5.3. Situaciones extremas

El aislamiento de la montaña puede causar situaciones de

supervivencia extrema:

Extravíos, condiciones meteorológicas adversas, un accidente,

pueden obligarnos a permanecer durante períodos variables de
tiempo sin refugio, medios ni víveres.

Ante el aislamiento, la primera medida es buscar refugio

aprovechando el medio de la mejor forma que sepamos. Hacerse ver
es otra medida inmediata para facilitar las labores de posible
búsqueda: hay que balizar de la mejor forma nuestro abrigo y estar
atentos a la llegada de posibles buscadores.

A la hora de buscar un abrigo de emergencia el terreno en que nos

encontremos será el que determine los abrigos disponibles. Con un
poco e ingenio se puede sacar mucho partido a un abrigo precario.

58
3.5.3.1. En baja o media montaña:

Aparte de ser terreno donde las condiciones no son normalmente

duras, la presencia de rocas, arbustos y bosquecillos, esto nos da
unas buenas proximidades de refugio, como rocas en extra plomo,
cuevas o árboles. También disponemos de materiales que pueden
servir de aislante, como ramas y hojas secas.

Un abrigo de emergencia puede ser improvisado con un plástico,

capa o manta térmica y algo de cuerda o cordines, confeccionando
una suerte de tienda de campaña precaria junto a un árbol. También
puede buscarse abrigo bajo las ramas de árboles caídos. Hay que
tener muy en cuenta no obstante que en caso de tormenta eléctrica
deberemos alejarnos todo lo posible de los árboles, paredes y
fondo de las cavernas y/o rocas, ya pues éstos atraen los rayos.

3.5.3.2. Terreno nevado:

En invierno, la mejor manera de protegerse del viento y del frío es

construirse un refugio en o con la nieve. De hecho, la nieve
representa excelente características de aislante térmico, y la
temperatura, en el interior de una cuevecilla, nicho, iglú
excavada en ella, ronda los 0º C o valores próximos, valores
relativamente calurosos para una noche de invierno en montaña.

Son varios los tipos de abrigos que se pueden realizar en caso de

hallarnos en terreno nevado:

Desde el simple hueco excavado en la nieve hasta el

tradicional iglú esquimal. Obviamente optaremos por uno u otro en
función de nuestra disponibilidad de tiempo, material y tipo de
nieve.

Tanto el iglú como la cueva necesitan un espesor suficiente de

nieve. Si no es nuestro caso, y ni siquiera hay cornisas o
depresiones donde evitar el viento, la única protección relativa
posible es amontonar nieve de espaldas al viento y esperar que la
nieve nos cubra para tener la protección de ésta (como hacen los
perros de los esquimales).

En terreno inclinado y con abundante nieve lo indicado es excavar

una cueva. Esta puede realizarse únicamente con una pala, y se
confecciona en pocos minutos. Es tan sencillo como cavar cara a la
pendiente. Cuando se tenga un pequeño túnel se ensancha la
cavidad hacia los lados. El techo y paredes de la cueva deberán
ser abovedados y perfectamente pulidos, para que el goteo de la
nieve que se derrita con nuestro calor escurra hacia el suelo sin
caernos encima. Hay que hacer un foso algo más bajo que el nivel
del suelo a la entrada, que será al que vaya a parar el aire más
frío. Si sólo se excava desde la entrada hacia dentro sólo podrá

59
trabajar una persona. Si son dos personas a colaborar, la otra
puede ayudar retirando la nieve que extrae la primera, o bien
excavar desde arriba, donde se estima que estará la cúpula de la
bóveda de la estancia, hasta que los dos túneles se encuentren,
momento en que se continuará ensanchando la cueva. Finalmente se
cerrará por arriba la cúpula con bloques de nieve extraídos. Es
importante no olvidarse de balizar muy bien el perímetro de la
cavidad para advertir de su presencia, incluso derribarla después
de abandonada para que no constituya una trampa.

El iglú tradicional necesita nieve compacta, experiencia y mucho

tiempo para su realización. Sólo tiene sentido en campamentos para
estancias prolongadas y con personal suficiente.

En sustitución puede realizarse un iglú rápido, que puede

terminarse en 15-30 minutos, y que además se adapta mejor a la
calidad de la nieve, aunque también debe realizarse en suelo
horizontal. Para su ejecución se hará un montón de nieve,
colocando las mochilas encima, que se recubren con una o dos
mantas de supervivencia. Se recubre todo con una buena capa de
nieve, que se compacta con una pala, evitando pisarla. Después se
vacía la bóveda que hemos formado, retirando la nieve y las
mochilas del interior del iglú. Quizá sea necesario excavar en el
suelo para ensancharlo.

En cualquiera de los casos, es necesario tener en cuenta que todo

trabajo realizado en contacto con la nieve tiene como consecuencia
que ropa y guantes se van humedeciendo, por lo que lo ideal es
disponer de prendas de repuesto, que nos pondremos al terminar la
confección del refugio. Además el refugio no debe ser muy grande,
lo justo para asegurar una mínima habitabilidad, para que el
volumen de aire a calentar no sea excesivo.

60
3.6. Orientación y cartográfia

3.6.1. Orientación

· INTRODUCCIÓN

La orientación es una cualidad que depende de cada persona, hay

gente que se pierde en un supermercado tras recorrer tres pasillos
y otros que siempre tienen conocimiento de dónde están. En la
montaña saber orientarse es muy recomendable y con unos
conocimientos básicos los que se pierdan en el podrán encontrar la
salida.

· ¿QUÉ ME HACE FALTA?

Si tu sentido de la orientación es muy bueno,

nada, pero si no lo es tanto te hará falta en orden de prioridad:

· Un mapa: Representación a escala del terreno.

· Brújula: Instrumento que señala el norte (magnético) de la

Tierra. Opcionalmente también:

· Altímetro: Instrumento que indica la altura sobre el nivel del

mar.

· GPS: Instrumento que entre otras cosas indica las coordenadas de

nuestra posición.

· ¿CÓMO ME ORIENTO CON UN MAPA?

Lo primero es saber donde estamos. Debemos buscar nuestra posición

en el mapa. Para ello debemos buscar accidentes en el terreno como
picos, collados, ríos, cabañas, etc. a nuestro alrededor. Luego
cogemos el mapa y buscamos esos elementos. Una vez encontrados
giramos el plano hasta que coincidan las direcciones reales con
las del mapa. Podemos dibujar líneas que pasen los objetivos y en
la intersección es el lugar donde estamos. Mirando el mapa (sin
moverlo) podemos ahora ver cual es la dirección que debemos seguir
y como el plano está orientado seguir dicha dirección.

61
· ¿CÓMO ME ORIENTO CON UN PLANO Y UNA BRÚJULA?

Como la brújula nos indica el Norte giramos el mapa hasta dejarlo

orientado con lo que indique la brújula. Normalmente el lado
superior del plano indica el Norte. (En realidad habría que tener
en cuenta la diferencia entre el Norte magnético, el geográfico y
la cuadrícula de algunos mapas, pero la diferencia casi seguro que
no va a ser determinante). Con el mapa ya orientado buscamos
nuestra posición con el método anterior, ahora será más fácil
porque los objetivos ya están alineados en el mapa. Con algunas
brújulas podemos "apuntar" a los objetivos y leer los grados para
luego dibujar las líneas en el mapa con precisión si tenemos un
transportador. Una vez localizada nuestra posición ya podemos
buscar en el mapa la dirección y seguirla sobre el terreno.

· TENGO BRÚJULA PERO NO TENGO MAPA

En ese caso hay una limitación muy importante, y solo en el caso de que sepamos
que tenemos que seguir un cierto rumbo (por ejemplo al Oeste) nos va a servir la
brújula.

· ¿PARA QUÉ ME VALE EL ALTÍMETRO?

Hay ocasiones en las que saber nuestra posición exacta en el mapa

es difícil. Por ejemplo, estamos en un valle profundo y no tenemos
otras referencias. Aunque veamos en el mapa el valle en el que
estamos no sabremos a qué altura. Con el altímetro tendremos la
altitud y por tanto podremos saber nuestra posición buscando en el
mapa el valle y la curva de nivel de la altitud indicada por el
altímetro. NOTA: Los altímetros no son más que un barómetro con una
escala en metros, por tanto están afectados por los cambios de
presión atmosférica y no siempre son fiables con clima inestable.
Además se deben ajustar con los valores exactos en las cotas
conocidas.

· ES DE NOCHE Y NO VEO NI A UN METRO

En ese caso casi todo lo anterior no vale de nada, sólo si tenemos

claro el rumbo a seguir podemos tirar de brújula. Si no tenemos
brújula y está despejado la estrella Polar indica el Norte. También
lo indica de manera aproximada la línea que une de abajo a arriba
los dos extremos de la luna en los cuartos creciente o menguante.
En caso de duda es preferible dedicar el tiempo a buscar un lugar
donde pasar la noche de manera lo más confortable posible y
esperar el nuevo día.

62
 · LA NIEBLA NO ME DEJA VER NADA

Siempre se dice que en este caso hay que sentarse a esperar a que
despeje. En algunos casos es posible pero en ciertos lugares la
niebla puede durar días. Lo más importante es no ponerse nervioso.
Si vamos por un camino bien marcado podemos seguir por él con
cuidado de no Despistarnos en los cruces y teniendo siempre en
cuenta la dirección de la brújula. Si vamos "A campo Traviesa" el
tema se complica y quizá sea el mejor momento para hacer caso al
consejo primero y dedicarse a buscar un lugar de abrigo.

· ¿Y ESO TAN MODERNO DEL "GPS"?

Con un GPS es posible saber de manera muy precisa nuestra posición

(error de pocos metros). De este modo con un mapa sabremos nuestra
posición exacta. Además podemos tomar el punto de destino en el
mapa E introducirle al aparato las coordenadas para que nos guíe
hasta dicho punto. De hecho, podríamos planificar la ruta en casa
en el PC con un mapa escaneado y luego pasarle la ruta al GPS para
que nos vaya diciendo hacia dónde nos debemos dirigir. Así que nos
da igual que se nos eche la niebla encima. NOTA: Para manejar
correctamente el GPS hay que tener conocimientos claros de algunos
conceptos cartográficos. Además está el problema de la cobertura,
en lugares muy "cerrados" el GPS no funcionará o nos dará valores
erróneos. ¡Ah! No olvidarse de que las pilas se acaban siempre en
el peor momento.

· NO TENGO NI MAPA NI BRÚJULA NI NADA DE NADA Y NO TENGO IDEA DE

DONDE ESTOY PARADO. SOLO QUIERO SALIR DE AQUÍ Y LLEGAR A ALGÚN
LUGAR CIVILIZADO:

El seguir hacia abajo los valles y ríos en la mayoría de los casos

dará buen resultado, pero no siempre. En algunos lugares el río se
convierte en cascada y no lo podremos seguir o el ancho valle se
cierra o se corta en un precipicio y no nos deja continuar. Si
encontramos un camino podemos seguirlo, aún a riesgo de alejarnos
más de la civilización. También puede pasar que el camino esté hecho
por los animales y no nos lleve a ningún lugar. Una opción es subir
algún pico alto que me permita ver más claro hacia donde ir. Aquí
es donde entra en juego ese instinto de orientación que nos dirá que
dirección es la mejor. Y un par de trucos para saber donde están los
puntos cardinales: A las 12 hora solar (13h en invierno, 14h en
verano) el sol está justo al Norte. La parte más húmeda de las
laderas o con la corteza de los árboles o rocas, el lado que tenga
mas musgo, líquenes está indicando el Sur.

63
3.6.2. Cartográfia

· INTRODUCCIÓN

Para andar por el sendero siempre debe tenerse un buen mapa. Nos
podemos entretener el día antes planificando por donde vamos a ir,
el mismo día viendo por donde vamos (además nos podrá sacar de
algún apuro si nos perdemos) y nos entretendrá el día siguiente
cuando repasemos por donde fuimos.

· LA ESCALA:

Los mapas siempre indican una escala. Tomemos por ejemplo un mapa
1:50.000. Esto significa que una unidad en el mapa corresponde a
50.000 unidades en la realidad, por ejemplo 1 cm en el mapa son
50.000 cm en la realidad, es decir, 500 m. Mientras que 5 cm serán
2,5 Km.

¿Qué escala es la más apropiada para la montaña?

Habitualmente se utilizan las escalas comprendidas entre 1:25.000 y

1:50.000. Los primeros son más detallados y por tanto mejores, pero
hacen falta más mapas para abarcar el mismo terreno que a 1:50.000.
Para algunas zonas es suficiente con 1:50.000, pero para lugares
como por ejemplo los Picos de Europa donde los cambios del relieve
son muy bruscos es necesario 1:25.000.

· TIPOS DE MAPAS:

Los que se utilizan para la montaña deben ser MAPAS TOPOGRAFICOS

con curvas de nivel, pero hay que saber "leerlos". Otra opción son los MAPAS DE
CORDALES, donde se unen las cimas con líneas gruesas, éstos son más
fáciles de interpretar pero menos precisos, ya que solo
conoceremos las altitudes de las cimas, collados y algunos otros
puntos. Con los topográficos podemos calcular la altitud de
cualquier punto del mapa con un error muy pequeño. También están
los CROQUIS que solo dibujan los puntos más significativos y que
son de poco valor montañero porque solo sirven para el itinerario
concreto que describen. Además no suelen estar dibujados a escala.

· MAPAS CONCRETOS A 1:50.000:

Podemos encontrar los mapas del Instituto Geográfico Nacional (IGN)

y los del Instituto Geográfico del Ejercito (IGE) Abarcan todo el
territorio. Se pueden encontrar en librerías especializadas. Los
del IGE son más detallados en cuando a orografía. A 1:25.000
tenemos los del IGN que también abarcan toda la geografía (o
casi). Están más actualizados que los de 1:50.000. Para zonas

64
concretas tenemos mapas concretos. Por ejemplo para toda la zona.
Para cada macizo montañoso suele haber algún mapa concreto más
detallado que los del IGN, que además, en la mayoría de los casos
harán falta varios. Además suelen ser más correctos en cuanto a los
topónimos.

65
4. Comportamiento en montaña

4.1. Mínimo impacto a la montaña

1.- Código Básico de Comportamiento en la Montaña: Entorno Natural.

· Observar las restricciones de las Federaciones de Montaña, tanto

territoriales como Nacionales.

· No molestar ninguna forma de vida silvestre, como el caso de

nidificación de aves. Ayudar a proteger la flora y respetar
entornos de interés geológico, además de lugares de especial
interés científico.

· Evitar acciones que causen una erosión innecesaria.

· No molestar al ganado, ni dañar cultivos o árboles.

· No dejar basura. Mantener limpias las zonas de acampada.

· Donde no existan instalaciones sanitarias, escoger lugares alejados

de ríos y otros cauces de agua para realizar las necesidades
fisiológicas, además de disminuir el impacto visual utilizando para
ello piedras, arena, O MEJOR AUN ENTERRANDO LAS DEPOSICIONES.

. No realizar actividades susceptibles de contaminar ríos,

manantiales, lagos, como utilizar jabón u otros productos.

· Evitar el uso indiscriminado de material fijo en la escalada.

· Realizar un uso adecuado de los vehículos a motor, evitar hacer

motocross de montaña, no salirse de la huella que esta marcada o
preestablecidas como camino, en fin reduciendo al mínimo posible el
impacto físico y acústico en el entorno. Estacionar en lugares
adecuados (Siempre que sea posible). Tratar de utilizar transporte
público o colectivo para acercarse a los lugares.

· Dejar el lugar en las mismas o en mejores condiciones de cómo lo

encontramos, recoger la basura que allá dejado algún incauto.

66
 2.- Código Básico de Comportamiento en la Montaña: Entorno Social.

· Respetar el patrimonio cultural y la dignidad y las tradiciones de

las poblaciones locales.

· Incentivar actividades que restablezcan y rehabiliten entornos de

montaña.

· En contactos entre montañeros, ya sean de la misma o de distintas

culturas, establecer un ambiente de compañerismo y respeto mutuo.

3.- Realización de actividades deportivas en entornos de montaña.

· Todos los miembros del equipo deben conocer los dos Códigos Básicos
anteriores, además de las restricciones propias de la Federación de
Montaña territorial.

· No emplear equipamiento o recursos desproporcionados con respecto a

los objetivos de la actividad.

· Adoptar actitudes que conlleven la seguridad necesaria en el

desarrollo de la actividad.

· Informar sobre la actividad a desarrollar a las Fuerzas de

Seguridad y Rescate, o a otras autoridades, como la Guardia Civil.

4.- Sobre el uso de refugios y otras instalaciones.

· Respetar las normas de funcionamiento especificadas en cada uno de

ellos, así como no realizar actividades no permitidas en el caso de
que el refugio se encuentre en un Espacio Natural Protegido.
Generalmente, en los refugios de montaña no está permitido:

· No encender hornillos o infiernillos, o cocinar fuera de los lugar

destinado o habilitados para ello.

· No permanecer en los dormitorios desde de las 9 horas hasta las 14

horas del mismo día, salvo enfermedad, así como NO encender velas
o fumar en los mismos.(en caso que este sea un refugio o cabaña o
dentro de la carpa)

· No mover muebles o enseres de su sitio habitual.

· No acceder a los dormitorios con botas y material de montaña,

debiéndose colocar éstos en el lugar adecuado.

67
 · Evitar el funcionamiento de toda clase de aparatos sonoros que
pudieran molestar al resto de los usuarios.

· Impedir La entrada de toda clase de animales.

· No dormir fuera de los lugares indicados para ello (salvo fuerza

mayor o criterio de los guardas).

Norma de respeto a los demás:

· Respetar las normas de Seguridad expuestas en el Refugio.

· En los refugios guardados, el guarda proveerá a los montañeros de

bolsas para que trasladen su basura hasta el punto de recogida más
cercano. La responsabilidad de bajar la basura depende de quien la
genero en lugares no urbanizados o en la montaña.

· En los refugios sin guarda, se tendrá especial cuidado en dejar

perfectamente cerradas puertas y ventanas, así como apagar
totalmente los fuegos.

Igualmente, y para facilitar el uso del Refugio:

· Los aseos, cocina libre y comedor son para uso exclusivo de los
montañeros alojados en el Refugio y para los montañeros federados y
recíprocos que acrediten estar de travesía.

· Cualquier deterioro que se observe o se produzca, deberá ser

comunicado lo antes posible a la Federación o gestor
correspondiente.

68
4.2. Seguridad en montaña

1. Nueve consejos sobre Seguridad.

· Siempre que salgas a la montaña deja dicho dónde vas. Nunca

vayas solo.

· El material y equipo deberá estar siempre en perfectas

condiciones de uso.

· Guarda fuerzas para el regreso. Nunca tengas prisa en la

montaña. Si es preciso, hay que saber renunciar. La montaña no
se va a ir de su sitio, al menos de momento.

. Utiliza los mapas, libros y guías con los itinerarios, además

puedes pedir información o datos de interés. Si careces de
experiencia acude a los guías de montaña, guardas de refugio o
gente experimentada para que te informe.

· Realiza cursos de primeros auxilios y socorro en montaña.

Aprende a prevenir y a actuar en caso de accidente.

· Inicia las excursiones consultando las previsiones

meteorológicas y el riesgo de aludes. Atención a las tormentas
en los barrancos.

· Durante la semana cuida tu preparación física. El montañismo a

cierto nivel exige estar en buena forma.

· Acude a los cursos de formación de clubes y federaciones de

montaña.

· Diviértete, pero sé siempre prudente. Vela por tu seguridad y la

de tus compañeros. Sé solidario.

69
2. Consejos en caso de accidente.

Solicitud de socorro

· Asegurar el lugar del accidente y al accidentado siempre que se

pueda.

· Mantener la calma y aplicar primeros auxilios.

· Pensar en el punto de aviso más próximo (Refugio, teléfono,

etc) y modo de llegar a él.

· Si es posible, no dejar solo a la persona herida. En caso

contrario, referenciar el punto para indicarlo después a los
equipos de rescate.

· Una vez dado el aviso, permanecer perfectamente localizado, por

si fuera necesario colaborar en el rescate (indicar a los
equipos de rescate el punto del accidente).

· En caso de necesitar auxilio, avisar personalmente, mediante

radio-socorro de refugio o telefónicamente.

Datos para solicitar ayuda

Para una mejor y más rápida intervención de los grupos de rescate

en caso de accidente, será fundamental dar una serie de datos a la
hora de solicitar ayuda, como:

· Dónde está el accidentado, lugar exacto donde se encuentra la

víctima según el mapa, coordenadas, características del
terreno,...

· Datos personales y dirección tanto de la persona accidentada

como los propios (puede ser necesario avisar a familiares).

· Cuándo ha ocurrido el accidente, hora del día.

· Condiciones meteorológicas en el lugar, visibilidad, etc.

· Personas que pueden prestar ayuda en el lugar del accidente.

70
 3. Consejos sobre el material.

· El material debe de estar en perfectas condiciones de uso. Hay

que revisarlo siempre antes de cada salida, y especialmente si
hay probabilidades de que nuestra seguridad dependa del material
en cuestión, sobre todo cuerdas, piolet, crampones,...

· Prestad especial atención a los tornillos de los crampones y

fijaciones de esquí, sobre todo si se intercambian con otras
personas.

· Señalizar el centro de la cuerda con alguna marca, por ejemplo

una cinta adhesiva bien visible. No utilizar nada que pueda
alterar el diámetro de la cuerda.

· Si fuera necesario emplear dos cuerdas, utilizar siempre un nudo

de pescador doble, es el más seguro y resistente.

· Verificar el estado de la cuerda después de cada salida.

Cortarla si ha resultado dañada.

4. El peligro en la montaña.

Hay una serie de peligros de origen natural que no dependen en

absoluto de la acción del hombre, y que no se pueden controlar.
Estos pueden resultar fatales en ocasiones, pero la experiencia y
el saber actuar debidamente pueden alterar las consecuencias que
estos produzcan. Los más importantes pueden ser.

· Caída de nieve, aludes, cornisas, seracs, acarreos, entre otros.

· Nevadas de cierta importancia.

· Desprendimientos.

· Niebla.

· Tormentas, y especialmente los rayos.

· Rachas intensas de viento.

· Grietas en glaciares.

· Temporales imprevistos.

· Crecidas repentinas en ríos y barrancos.

71
Una forma de evitar al máximo este tipo de peligros, es consultar
un buen parte meteorológico, a poder ser uno específico de la zona
en la que vamos a desarrollar nuestra actividad, no es muy útil el
del ver con antelación las previsiones meteorológicas de los
próximos dos o tres días.

Evitar realizar actividades que puedan entrañar cualquier tipo de

riesgo en condiciones meteorológicas adversas, o que exista la
posibilidad de que se conviertan en adversas aun siendo buenas en
el momento de empezar.

Hay otro tipo de peligros, que se pueden llamar también

imprudencias, y que no obedecen a ninguna ley natural. Las más
habituales pueden ser:

· No buscar el itinerario más seguro.

· No renunciar a tiempo a nuestro objetivo.

· Emprender una salida con mal tiempo, o con posibilidades de que

el tiempo empeore.

· No respetar un mínimo de seguridad.

· Inconsciencia de los propios peligros y dificultades.

· No utilizar el equipo y materiales adecuados a cada actividad y

a cada momento.

· No llevar a cabo una alimentación adecuada.

. No hidratarse en forma adecuada y acorde a la actividad que se

realiza, debe tenerse en cuenta que se necesita un mínimo de dos
litros diarios de agua, y por cada 1000 mts de altura uno mas .

Una consecuencia bastante frecuente en la alta montaña son las

congelaciones. También podemos hablar de golpes de calor o
insolaciones, mal de altura, hipotermia,...

72
5. Elementos de seguridad.
Además del material propio para cada actividad (piolet, crampones,
cuerdas,...) existen una serie de elementos con una utilidad muy
específica, que pueden proteger contra condiciones atmosféricas
desfavorables, o simplemente cumplir un papel de seguridad. Hay
algunos propios de una estación concreta, aunque ya se sabe que en
la montaña el tiempo puede cambiar bruscamente y no tienen porqué
ser exclusivos. Entre los que se me ocurren están:

· Guantes de goretex o similar.

· Gorro de lana y/o polar.

· Gafas solares, con protección filtro UV

· Protección labial factor 45 minimo.

· Crema solar, factor de protección alto 45 o mas.

· Teléfono móvil, útil en caso poco probable de haber cobertura.

· Aparato detector de víctimas en aludes. (si es que se posee)

· Mapa y brújula.

· Polainas.

· Gorra o pañuelo para la cabeza.

· Capa de lluvia o chubasquero.

· Botiquín (explicado más ampliamente más adelante).

· Cantimplora.

· Pastillas de cloro ó purificadoras.

73
5. Alimentación y medicina en montaña

5.1. Alimentación

La alimentación junto con las condiciones físicas, el

entrenamiento, los factores psicológicos y el medio ambiente
constituye la base del rendimiento deportivo. Por eso vamos a ver
cómo podemos utilizar las propiedades de los alimentos para
obtener de ellos sus mejores cualidades. Esto no pretende ser una
revista de alimentación sana, se supone que todos/as sabemos comer
adecuadamente a lo largo de la semana, para dar a nuestro cuerpo la
energía y la protección que necesita para sobrevivir al día a día.
En cambio, recomendaremos ciertos comportamientos con respecto a la
alimentación en la montaña, tratando de buscar el máximo equilibrio
entre las necesidades de nuestro cuerpo para realizar este deporte
en la naturaleza, y las posibilidades reales de transporte,
conservación, desperdicios, Que aproveche. Conceptos básicos.

1. Nutrientes energéticos.

Este grupo está formado por los Hidratos de Carbono, las Grasas y las Proteínas.
Aportan la energía necesaria para el desarrollo de la actividad física y de las
funciones vitales. También se les conoce como Principios Inmediatos.

a. Glúcidos o azúcares (Hidratos de Carbono).

Son fundamentalmente nutrientes energéticos; aportan 4Kcal por
1gr. Según sus características se utilizan de forma rápida, o se
almacenan en Forma de glucógeno en hígado y músculos. Estas
reservas son muy Limitadas.

b. Lípidos o grasas.
Son los nutrientes con más alto valor energético: aportan 9Kcal
por 1gr. Son muy importantes para el montañero, pues aportan
energía en caso de actividad física prolongada y nos ayudan en la
lucha contra el frío. Son la verdadera reserva energética del
organismo y actúan en la regulación de la termogénesis (ayudan a
resistir el frío).

2. Nutrientes constructores.

Comprenden principalmente las Proteínas y las Sales Minerales, que

contribuyen a regular los procesos corporales.

74
3. Prótidos o proteínas.

Son nutrientes fundamentalmente constructores. Tiene una misión

principalmente plástica, para el crecimiento y renovación de los
tejidos. Desde el punto de vista energético, es el componente menos
importante. Aportan 4 Kcal por 1 gr.

4. Nutrientes protectores.
Formados básicamente por las Vitaminas y las Sales Minerales, además
de algunas Proteínas.

5. Agua. Constituye el 70-80% del peso corporal.

Es indispensable para la vida, y es la base de los procesos

metabólicos. Actúa como sistema de refrigeración y también en la
eliminación de sustancias desechables. Durante la actividad del
montañero es importante estar siempre bien hidratado. En la montaña
hay que beber frecuente y abundantemente.

6. Calorías.
Es la energía que liberan los nutrientes tras complicadas
reacciones químicas. Esta energía el organismo la utiliza para la
producción del trabajo, calor, funciones de mantenimiento, etc.

La alimentación dependerá de la intensidad de la actividad física a

realizar. Si normalmente consumimos 2.500 calorías / día y hasta
5.000 calorías / día en alta montaña, sirva este cuadro de
referencia para el nivel de consumo de calorías en nuestra
actividad:

ACTIVIDADES CALORÍAS

Caminar por terreno llano .......... 250 cal/h.

Subir escaleras .................... 280 cal/h.

Marcha ligera ...................... 300 cal/h.

Bajar pendientes ................... 350 cal/h.

Montañismo, alpinismo .............. 700 cal/h.

Esquí de Montaña ................... 800 cal/h.

Escalada Deportiva ................. 900 cal/h.

75
 Bicicleta de Montaña ............. 1.000 cal/h.

A la hora de realizar una actividad física prolongada, debemos

pensar que nuestro cuerpo debe tener unas reservas mínimas para
hacer frente a este gasto energético. El primer recurso del
organismo para satisfacer este gasto es una sustancia llamada
glucógeno. Es un azúcar que se almacena en los músculos y en el
hígado, y que es aportado por los Hidratos de Carbono. Pero estas
reservas, que son muy limitadas, se agotarán en poco tiempo, por
lo que, a medida que en esfuerzos intensos se consumen las reservas
de glucógeno, entra en juego la combustión de las grasas, que
proporcionan la energía adicional necesaria. Este segundo recurso
energético es de más lenta asimilación que los Hidratos de Carbono.
Es por ello que alimentos como barritas energéticas, muesly,
dulces, aportan una energía de forma rápida, en forma de glucógeno,
cuya acción no dura demasiado. Está bien un desayuno con cereales
de este tipo, o incluso un plato de pasta la noche anterior para
reponer la reserva de glucógeno, pero con ello no será suficiente.
También debemos mantener los niveles de nuestras reservas de
grasas.

Alimentos ricos en Hidratos de Carbono: Pan, patatas, legumbres

secas, almendras, azúcar, pasta,... (Se recomienda para llevar a
la montaña: frutos secos, barritas energéticas, sobres de pasta
preparada que además son muy ligeros, chocolatinas, caramelos,)

Alimentos ricos en Grasas: Aceite de Oliva, almendras, huevos,

sardinas, embutidos, (Se recomienda: Latas de sardinas y atún,
barras de embutido, queso, latas de legumbre preparada,)

Alimentos ricos en Proteínas: Pescado, carne, legumbres, almendras,

Con respecto a los nutrientes constructores, ya hemos visto que
están formados casi en su totalidad por las Proteínas, son
necesarios para mantener una dieta equilibrada, pero no serán
indispensables para nuestra actividad en el monte, además como
podemos ver, hay una buena parte de alimentos energéticos que
además proporcionan un buen aporte de proteínas.

En cuanto a los nutrientes protectores, podemos incluir en nuestro

menú campestre algo de fruta o verdura, que nos aportarán lo
necesario para mantener el equilibrio en la dieta, plátanos,
naranja, tanto por su alta concentración de vitaminas como por su
aporte de agua a nuestro cuerpo. Además podemos llevar algún tipo
de hortaliza de fácil conservación y que no precisan ser
cocinadas, como tomates, zanahorias,...

El agua es fundamental para el mantenimiento de la vida. En el

adulto, el agua representa el 70% del peso total del cuerpo. Pero,
aunque estemos constituidos mayoritariamente por agua, nuestro

76
organismo posee una reserva muy pequeña de la misma. El agua
desempeña un número importante de funciones, que van desde el
transporte de sustancias a ser el medio en el que se realizan la
mayoría de las reacciones químicas que tienen lugar en nuestro
cuerpo. Asimismo, actúa como sistema de refrigeración e interviene
en la eliminación de sustancias de desecho.

Todo trabajo muscular produce calor. Sólo el 25% de la energía

gastada por los músculos se transforma en trabajo mecánico,
mientras que el resto se transforma en calor. Para que la
temperatura corporal no aumente en exceso nuestro organismo utiliza
un sistema de refrigeración con agua; la transpiración. Este
mecanismo es muy parecido al del automóvil. Cuando el sistema de
refrigeración de un coche tiene poco agua el motor se calienta.

En nuestro organismo el agua va del intestino a los vasos

sanguíneos, de allí a las glándulas sudoríparas y de éstas a la
piel, donde se evapora, produciendo su efecto refrigerante.

Cuanto más intenso sea el esfuerzo físico, mayor será la

transpiración. La aparición de sudor es prácticamente inmediata: no
median más de tres segundos entre el inicio del esfuerzo y la
aparición del sudor. La cantidad de sudor depende de tres
factores:

1.- El calor,

2.- La humedad,

3.- La intensidad del esfuerzo.

Cuanto más elevados sean mayor será también la pérdida de agua,

con el consiguiente riesgo de deshidratación. Así, en un clima
frío la pérdida diaria de agua de una persona sedentaria será
inferior a un litro, mientras que en un clima tropical la de una
persona muy activa puede superar los diez. A lo largo de un día de
excursión se pueden llegar a perder 3 ó 4 litros de agua.

En condiciones normales, el ser humano necesita alrededor de 3

litros diarios de agua para mantener su equilibrio hídrico (un
litro y medio en forma de bebida y el resto a través del agua
presente en los alimentos). En caso de un esfuerzo físico
importante, como es el caso de buena parte de la actividad
desarrollada en la montaña, las necesidades de agua aumentan,
pudiendo perderse hasta más de un litro por hora.

A partir de una pérdida del 2% del peso corporal en agua (alrededor

de 1,5 litros) aparecen los primeros síntomas de deshidratación y
se aprecia un descenso del rendimiento y de la resistencia,
pudiéndose desencadenar el peligroso "golpe de calor" si esta
deshidratación no se corrige, hasta llegar, en caso extremo, al
desvanecimiento.

77
 La sed no es un buen indicador de la deshidratación, puesto que la
sensación fisiológica aparece cuando ya no es posible recuperar
totalmente las pérdidas de agua. Durante el esfuerzo, el cuerpo
humano es capaz de recuperar solamente el 50% de las pérdidas de
agua de una forma espontánea, o sea, satisfaciendo únicamente la
sensación de sed.

Por este motivo, en la montaña es indispensable beber más

agua de la que indica nuestra sed, siendo muy aconsejable que
sistemáticamente se beba antes, durante y después de la actividad.
Es conveniente que el agua proporcione las sales minerales que
necesita nuestro organismo.

En ocasiones, el agua de montaña, sobre todo el agua procedente del

deshielo, carece de buena parte de las sales precisas. Por ello es
bueno añadirle al agua este componente, aunque esto no quite para
que podamos aprovechar la estupenda sensación de beber agua
directamente de una fuente en la montaña, o incluso de un río.
Será suficiente con preparar una de las cantimploras que vamos a
beber a lo largo del día con una cucharada de bicarbonato y un
limón, o agregarle al agua cuatro cucharadas (tipo te) de azúcar
por una de sal por litro de agua. Incluso se pueden comprar bebidas
isotónicas. Eso sí, hay que acarrear con este peso desde el inicio
de la excursión, así que se recomienda por su peso los jugos en
polvo que vienen en bolsas de papel (suero isotinico).

Tampoco estaría de más, por nuestra salud y por nuestra seguridad,

asegurarnos que el agua que vamos a beber está desinfectada. Para
ello no debemos fiarnos de beber directamente de ríos que han
atravesado poblaciones habitadas, o cuyo curso atraviese pastos de
ganado antes de llegar a nosotros. Podemos utilizar para ello
pastillas de cloro, una por cada litro de agua, debiendo esperar
una media hora a que la pastilla haga su efecto.

78
 5.2. Medicina en montaña

PRIMEROS AUXILIOS

Es la primera atención de salud que se recibe en el lugar del

accidente y tiene por objeto realizar lo inmediato en forma adecuada, de
tal modo de no agravar la lesión.
Para actuar sirve más la experiencia y saber tomar decisiones que
el hecho de ser médico. Previamente, hay que decidir quien va a cargo de
la salida o quien tomará las decisiones si ocurriere algo. ¿Corresponde
detenerse, bajar o seguir subiendo? La persona que da los primeros
auxilios debe conocer las lesiones, mantener la calma y jerarquizar la
atención. Debe actuar con rapidez y eficiencia sin agravar los daños y
tener creatividad para usar los elementos en la montaña. Debe darle
seguridad al lesionado y al grupo.

La mayoría de los accidentes ocurren por riesgos innecesarios, por

lo tanto, son evitables.

5.2.1.- Puntos básicos de los Primeros Auxilios

• Prevenir accidentes: La mayoría de ellos suceden por descuidos de las

personas.

• Difundir los conocimientos: Es importante que usted enseñe en forma

detallada lo aprendido.

• Evitar las lesiones: Por actuaciones inadecuadas, pues la forma de

atender y trasladar a un accidentado es de vida o muerte.

• Procurar elementos adecuados: Para trasladar accidentados graves

(camillas, tablas, cuello cervical)

• Actuando rápidamente: Pida a alguien que llame a ambulancia, bomberos

o carabineros, según sea la situación.

1.- ¿Qué hacer mientras llega la ayuda?

79
• Ponga al accidentado en posición horizontal.

• De confianza y tranquilidad, mientras llega la ayuda.

• Aplique las técnicas de Primeros Auxilios.

2.- Recuerde siempre los siguientes 4 puntos, porque los
primeros instantes de un accidente son vitales para la vida
de una persona.

• Mantener al accidentado en posición horizontal

• Solicitar una ambulancia

• Mantener la calma y tranquilizar a la víctima

• Mantener su temperatura corporal

3.- Tener siempre a mano elementos indispensables como:

- Parches,
- algodón,
- gasa,
- vendas,
- tablillas,
- alcohol,
- agua oxigenada,
- povidona,
- analgésicos suaves, etc.

4.- Observe al accidentado Revise su respiración:

• Respira normalmente – Siga observando

• Respira con dificultad – Revise la boca

• No respira – Dar respiración

80
5.- Reconozca su grado de conciencia:

• Dice su nombre

• Se ubica en el lugar

• Señala la fecha

6.- Tome el pulso de la víctima:

• Pulso normal – Siga observando

• Pulso débil – Shock

• Pulso irregular – Hemorragia interna, derive a Centro Médica

• No presenta pulso – Masaje Cardíaco

7.- Revisando el lugar del accidentado

En caso de accidente revise si el lugar es poco seguro para el

accidentado. Si es así, sáquelo tomándolo de las ropa o desde la zona
axilar.

8.- Lugares poco seguros

• Derrumbes

• Incendios vapores químicos

81
• Cables eléctricos

9.- Shock

Cuando hay víctimas de accidentes graves como fracturas, hemorragias,

quemaduras, y sus funciones vitales descienden bruscamente, hablamos de
Shock

A.- Observe:

• Rostro pálido

• Pupilas dilatadas

• Respiración entrecortada y superficial

• Perdida del conocimiento

• Edad avanzada, mala nutrición y dolor son causas agravantes en el

Shock

B.- Realice:

• Ponga a la víctima en posición horizontal y los pies levemente

levantados

• Mantenga temperatura normal (37° C)

• Si hay hemorragia, deténgala aplicando Primeros Auxilios

• Si la víctima no respira ni tiene pulso, dele Reanimación

Cardiopulmonar

82
• Derive de inmediato a un Centro Médico

10.- Hemorragia

A.-Observe:

• Si sangra en forma continua, color rojo oscuro – Hemorragia Venosa

• Si sangra a borbotones, color rojo claro – Hemorragia Arterial

• Si sangra en forma pareja con pequeñas gotas – Hemorragia Capilar

B.- Recomendaciones:

• Coloque a la víctima en posición horizontal

• Coloque un apósito o paño limpio en el lugar que sangra

• Comprima con sus manos durante 5 minutos el punto sangrante

C.- Detenga la sangre:

• Hemorragia venosa: levante la pierna o el brazo herido y ligue bajo la

herida

• Hemorragia arterial: Levante la pierna o el brazo herido y ligue sobre

la herida

• Hemorragia capilar: Lave la zona que sangra con abundante agua, cubra
con un apósito o paño limpio y comprima por 5 minutos y aplique un
vendaje apretado.

83
11.- Lesiones en partes blandas del cuerpo

A.- Contusión (Golpe):

• Lave y aplique una compresa fría

B.-Herida contusa:

Producida por golpes (tablas, piedras, palos, etc.) Estas heridas

presentan bordes irregulares y saneamientos leves que provocan un
hematoma (chichón) y moretón

• Lave con agua fría

• Retire cuerpos extraños que no estén incrustados

• Aplique antisépticos (Povidona Yodada)

• Cubra con apósito o paño limpio.

C.- Heridas Erosionadas:

Son los pequeños arañazos superficiales producidos por objetos limpios

Solo lave y aplique apósito o paño limpio

• Si la herida está en contacto con el agua y es pequeña, utilice un

parche curita

• Si la herida se ha producido como consecuencia de una caída, debe

lavar con agua de la llave, limpiar y desinfectar, luego cubrir con un
paño limpio.

84
D.- Heridas Punzantes:

Es producida por objetos con punta (palillos, clavos tijeras, etc.)

• Lave la herida con agua corriente y luego limpie con agua oxigenada de
10 volúmenes

• Coloque Povidona Yodada en los bordes de la herida

• Cubra con apósito estéril o paño limpio

• Aplique tela adhesiva o vendaje de contención

• Recomiende colocación de Vacuna Antitetánica, en un Centro

Asistencial

E.- Herida Cortante:

Producida por cuchillos, vidrios, latas, etc.

• Lave la herida con agua corriente y aplique Povidona Yodada en sus

bordes

• Si presenta hemorragia conténgala con un apósito estéril o paño limpio

presionando durante 5 minutos

• No retire el coágulo y cubra con otro apósito encima del anterior

• Envíe a un Centra Asistencial

85
12.- Lesiones de partes duras del cuerpo

Afecta a ligamentos, articulaciones y huesos.

A.- Fracturas o Quebraduras:

Se clalifican en:

1. Cerradas – Sin salidas de hueso

2. Abierta o Expuesta – Con salida de hueso

¿Que hacer?

• Calme el dolor dando un analgésico suave si el accidentado está

consciente

• Si presenta heridas con salidas de hueso, lávela y coloque un apósito

o paño limpio. El hueso no se debe tratar ni tocar. Si hay
sangramiento realice Primeros Auxilios

• En caso de fractura expuesta inmovilizar con tablillas si la fractura

es en extremidades

• Cuide que las tablillas sobrepasen las articulaciones superior e

inferior

• Traslade en posición horizontal a un Centro Medico

86
B.- Luxaciones (Zafaduras):

Afectan directamente a las articulaciones. Generalmente se producen por

movimientos fuertes. El hueso se corre o se sale de su articulación.

• Si el dolor es muy fuerte calme el dolor con analgésicos. Trátelas

como fractura.

• Aplique apósito y vendaje de inmovilización

• Inmovilice la parte lesionada con tablillas (tablas, diarios,

revistas, etc.)

• Traslade a un Centro Asistencial

C.- Esguinces:

Afectan a ligamentos y articulaciones. Provoca el desgarro o estirón de

los ligamentos

• Calme el dolor dando una compresa fría inmediatamente

• Aplique vendaje de inmovilización

• Traslade a un Centro Asistencial

87
13.- Quemaduras

¿Qué Hacer cuando son por?

A.- Sustancias Químicas:

• Lave con grandes cantidades de agua fría, incluyendo los ojos

• Cubra con apósitos o paños limpios

B.- Electricidad:

• Corte la corriente o aisle al accidentado con un palo o trozo de

madera

• Revise signos vitales

• Verifique el estado de conciencia de la víctima y si se encuentra

inconsciente realice Reanimación Cardio Pulmonar

• Traslade rápido a un Centro Asistencial.

• NO DAR AGUA

88
C.- Líquidos y Fuego:

• Coloque cuanto antes la parte afectada bajo agua fría para bajar la
temperatura de la zona quemada y reducir la inflamación y las ampollas
que pudieran formarse

• Si la quemadura fue producida por fuego las medidas a tomar son

similares, aunque pueden revestir mayor gravedad

• Debe cubrirse la parte afectada con una sábana mientras se traslada al

hospital

D.- Quemaduras por nieve:

Ojos rojos, dolor al mirar o ceguera temporal, cúbralos o véndelos

y póngales lentes para que no vean más la luz. Se aplica colirio de
antibiótico sólo si hay pus o infección.

89
14.- Intoxicación

Cuando entra en el organismo algún elemento o sustancia tóxica, daña la

salud y puede causar la muerte.

A.- Por vía digestiva:

• Alimentos descompuestos, medicamentos, alcohol o drogas

• Provoque el vómito y dele a la persona consciente bastante líquido

• Traslade a un Centro Asistencial

• No provoque vómito cuando hay quemaduras en labios y boca. Si percibe

olor a bencina o parafina. Si ha consumido Soda Cáustica, Acido
Nítrico o Sulfúrico, ya que al devolverse el tóxico, vuelve a causar
daño

• Si han pasado más de 2 horas de haber ingerido el tóxico, éste se ha

disuelto en la circulación sanguínea del accidentado

B.- Por vía respiratoria:

Se produce por inhalación de gases, anhídrido carbónico, parafina,

bencina gases de pintura plomo, etc.

• Traslade a la víctima hacia un lugar abierto

• Suéltele las ropas en cuello y cintura

• Dele respiración boca a boca si es que no respira

• Traslade rápidamente a un Centro Asistencial

90
C.- Por la piel:

Se produce por la penetración de insecticidas, desinfectantes de plantas

y litre.

• Ponga ala víctima bajo un chorro de agua

• Retire la ropa mojada

• Cubra al accidentado

• Traslade a un Centro Asistencial

D.- Por vía circulatoria:

Se produce por la picadura de insectos como abejas o avispas, inyección

de medicamentos vencidos o la reacción alérgica a algún medicamento.

• Si no respira, practique respiración artificial

• Prevenga el Shock

• Traslade a un Centro Asistencial

E.- Atragantamiento

Es un accidente respiratorio provocado por un trozo de alimento u otros

objetos. La persona respira con dificultad y puede asfixiarse por la
falta de oxigeno.

• Trate que la persona elimine el cuerpo extraño tosiendo

91
• Coloques detrás de la persona atorada

• Rodee la cintura y coloque sus manos empuñadas en la boca del estómago

(sobre el ombligo)

• Presione la boca del estómago fuertemente con las manos empuñadas

• Repita la maniobra varias veces hasta que la persona expulse el cuerpo

extraño

• Si la persona no respira, colóquela en posición horizontal y dele

respiración artificial

• Traslade a un Centro Asistencial

F.- Picaduras y Mordeduras

Picaduras de insectos (abejas, avispas, mosquitos)

• Evite el dolor y ardor, aplique una compresa de agua con bicarbonato

• La mayor complicación de estas picaduras es la reacción alérgica que

debe ser tratada por un médico

G.- Mordedura de Ratón, Perro o Murciélago:

• Lave la zona afectada bajo el chorro de agua fría, por varios minutos

• Cubra con apósito o paño limpio

• Lleve a la víctima a un Centro Asistencial

• Siga las indicaciones médicas y el programa de vacunación preventiva

(antirrábica)

92
H.- Mordedura de Araña de Rincón o del Trigo:

• Aplique una compresa con agua fría en la zona afectada puede agregar
bicarbonato o vinagre al agua (una cucharadita en una taza con agua)

• Traslade de inmediato a un Centro Asistencial

15.- Reanimación Cardio Pulmonar

A.- Si la víctima no respira y tiene pulso:

• Ponga a la víctima en posición horizontal

• Revise la boca y la posición de la lengua

• Retire elementos extraños (prótesis, trozos de alimentos, algas, etc.)

• Dele respiración boca a boca, 2 insuflaciones largas cada vez, hasta

que usted vea que se eleva su pecho

B.- Si la víctima no respira y no tiene pulso:

• Manténgala en posición horizontal y siguiendo los pasos anteriores,

agregue 2 insuflaciones por 15 masajes cardíacos cada vez.

Si usted observa que:

• Las pupilas se achican

• La piel toma su color natural

• El pulso vuelve a sentirse

• La víctima vuelve a respirar

Realice:

93
• Deje a la víctima en reposo absoluto

• Mantenga su temperatura corporal

• Recomiende el traslado a un Centro Asistencial

16.- Pérdidas del estado de conciencia traumáticas:

Generalmente ocurren durante la bajada, en el apremio por llegar;
en una caída se golpea la cabeza perdiendo el estado de
conciencia. Lo primero es revisar la permeabilidad de la vía aérea.
¿Respira bien? Mirar la nariz y la boca. Si no respira colocar la
cabeza en hiperextensión, para que la lengua no caiga sobre la vía
aérea. Realizar reanimación boca a boca y hacer masaje cardiaco en
el tercio inferior del esternón con las palmas de las manos. Si es
entre 2 personas, hacer cinco o seis masajes por cada ventilación y
si es una sola la que reanima, hacer siete masajes por cada dos
ventilaciones.

Confirmar que haya circulación o buen pulso. Evaluar sangramiento

con las manos bajo el apoyo del cuerpo.
Revisar si hay heridas. En caso de duda de fractura cervical, la
persona accidentada debe permanecer acostada. ¿Mueve las piernas?
¿Cómo evaluar el estado de conciencia? Si está orientado témporo-
espacialmente, pedirle que diga series invertidas de meses, días, o
que haga memoria. Que diga con quien anda, ¿conversa bien?,
¿repite?

17.- Las pérdidas del estado de conciencia no traumáticas

Medidas contra el mal de altura o puna: Hidratarse, comer bien y

darse tiempo para aclimatarse. En ocasiones es necesario bajar y
usar acetazolamida.

Generalmente se deben a puna y agotamiento, por lo que es mejor

bajar.

A.- Congelamientos:

Se previenen con un buen equipo, usando ropa seca y sin tocar la

carpa durante la noche. Para tratarlas es bueno dar de beber agua
tibia, cubrir la lesión o aislarla sin rozarla y bajar.

94
B.- Hipotermia:

El encargado de salida y las cordadas deben estar atentos a los

síntomas precoces de hipotermia. El sujeto está más frío, más
quieto, tiende a acurrucarse o a la posición fetal. Tiembla y
tropieza con frecuencia. Generalmente ocurre entre los +4º C y los
cero grados (y no más bajo), porque es donde menos nos preocupamos.
No es prudente dar de beber alcohol, puesto que por la
vasodilatación se aumenta la pérdida de calor. Es conveniente
acostar a la persona sobre dos colchonetas, desvestirlo y
envolverlo en un saco con otra fuente de calor, (que podemos ser
nosotros) y además darle bebidas calientes si no está con
contractura muscular y si puede tragar sin problemas. Si está
desorientado, rígido o irracional presenta una etapa avanzada de
hipotermia.

C.- Mal de Altura:

Bajar a la persona afectada en la forma mas inmediata que se pueda.

95
En resumen

Las lesiones más frecuentes son:

Heridas:

Son alteraciones de la continuidad de la piel. Ocurren

especialmente cuando se está cansado. Principalmente en los pies.
Tienen tendencia a la inflamación y a la infección. Si la herida es
abierta hay que asearla o limpiarla con agua corriente o con
povidona, cubrirla con gasa y bajar.
Si la herida es cerrada o hay un hematoma por contusión, baje la
inflamación aplicando frío local y después de 2 días, calor local.

Esguince:

Es perdida momentánea del contacto entre las caras articulares. Los

huesos vuelven espontáneamente a su sitio. Ocurren principalmente
en los tobillos durante la bajada. Si uno sigue caminando se pueden
agravar y la articulación se puede hacer inestable. Hay que reposar
la pierna, inmovilizando el tobillo en un bototo plástico o
vendarlo, aplicar frío, y administrar antiinflamatorios. (AINE)

Los desgarros:

ocurren cuando estamos agotados o con cansancio muscular. La

prevención consiste en mantenerse entrenado y conocer los límites
de nuestro cuerpo. El tratamiento es reposo, bajar y dar AINE.

Luxación de una articulación:

Es pérdida total del contacto de las caras articulares. Uno de los

huesos sale de su lugar y no vuelve espontáneamente a él. Produce
dolor e inflamación. Sólo hay que reducirla si alguien conoce el
procedimiento, de lo contrario hay que inmovilizarla siguiendo la
línea de la deformidad, aplicar compresas frías, dar AINE y bajar.

96
Fracturas:

Es la pérdida de la continuidad del hueso. Generalmente ocurren en

travesías largas. Produce un intenso dolor que impide la movilidad.
El hielo presenta riesgos de caer a una grieta, morir por asfixia o
fracturarse una pierna.
Las fracturas se pesquisan cuando una extremidad no está en
posición natural o al palpar los huesos fuera de la posición
anatómica. Hay que inmovilizar dos articulaciones más próximas con
bototos plásticos, bastones o piolets, usando vendas, pañuelos,
polares o lo que se tenga a mano.

En la fractura de rodilla, inmovilizar desde el tobillo a la

cadera. En fractura de pierna, inmovilizar uniendo las 2 piernas.
En brazo, unirlo al pecho. En las costillas vendar el tórax en
espiración. Cuando la fractura es expuesta, (con o sin hemorragia),
cubrirla con una venda estéril o limpia, no moverla y llevar en
forma urgente a un centro asistencial. No trate de volverla a su
posición original.

Las hemorragias externas pueden ser arteriales:

Las cuales se evidencian por ser rojas, brillantes y pulsátiles.

Hay que presionarlas directamente sobre la lesión o indirectamente
sobre la arteria que la irriga durante unos 5 a 10 minutos, o
pueden ser hemorragias de tipo venoso en donde la sangre fluye más
lentamente, oscura y continua. Debe colocar al accidentado en
posición horizontal, pero si está en shock (frío sudoroso,
taquicárdico, con respiración agitada) o si el pulso deja de ser
normal (Entre 60 y 90 pulsaciones por minuto) es mejor levantarle
las piernas y dejarle la cabeza más baja. Si aparecen vómitos debe
colocarle la cabeza de lado, para evitar que los aspire.

Las quemaduras:

Ocurren por insolación o por el fuego de la cocina. La piel se

vuelve roja, edematosa o con ampollas. Se puede aplicar solamente
agua fría para calmar el dolor y cubrirla para que no se infecte.
Recueste a la persona con insolación con la cabeza en alto y re-
hidrátelo con agua con electrolitos.

97
18.- BOTIQUÍN DE MONTAÑA

1.- Debe tenerse en una caja pequeña, utilizable por cualquier

persona.

2.- Debe estar siempre completo, accesible y sin llave.

3.- Debe mantenerse limpio, ordenado, con medicamentos no

vencidos, rotulado y con su inventario.

El botiquín básico variará según el tipo de salida: Escalada, roca,

nieve, altura, clima, duración y especialización del equipo.

A.- Contenido:

Medicamentos de uso personal:

- Antisépticos:

Alcohol o povidona yodada.

- Analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos:

98
 Idealmente Paracetamol. Diclofenaco. AINEX o Profenid.

Relajantes musculares como ciclobenzaprina (Ciclamil, Tensodox)

Antiespasmódicos, antidiarreicos como Loperamida o Capent.

- Vendas:

elástica (Cintela), tablillas.

- Algodón, apósitos, gasas estériles o telas.

- Pinzas y tijeras.

- Antialérgicos:

Como la Clorfenamina maleato o el Celestamine.

- Para prevenir la puna:

Acetazolamida o Diamox de 250mg (Una cada 12 horas durante 3 días

antes de llegar a los 3000 metros de altitud)

- Antibióticos:

Para las salidas más largas es bueno tener para una semana o más,
como la Amoxicilina (500m cada 8 horas) o Sulfas como el
Cotrimoxasol (2 tabletas cada 12 horas), para las infecciones
respiratorias bacterianas; y Flucloxacilina (500mg cada 8 horas) o
sulfas para las infecciones de la piel.

- Ungüentos o colirios para los ojos

en caso de pus: Oftabiótico o Gentalyn.

- Equipo de sutura:

Guantes, jeringa desechable, etc.

99
- Sales rehidratantes:

Como RESAL-60. La rehidratación también puede hacerse tomando una

preparación con 4 cucharadas de azúcar, 1 cucharadita de sal para un

litro de agua.

**** No Utilizar nunca:

Evitar usar Aspirina, porque es antiagregante plaquetario. Uno

podría sangrar al caerse. Es preferible usar paracetamol para la

fiebre y el dolor. (Hasta 6 tabletas al día, de 500mg)

Evite las benzodiazepinas, hipnóticos u otros, porque producen un

sueño que no es normal y no dejan al individuo disponible si

ocurriere algo que afrontar.

100
Para no tener accidentes se necesitan dos elementos:

Una condición segura y una acción segura. Por ejemplo, no debe ir a la

montaña con tormenta y sin el equipo adecuado.

Recuerde:

Avise en su casa y en la rama adonde va, la ruta y el día que

bajará.

Idealmente salga en dos cordadas de a dos o tres personas, jamás

solo.

1.- No se desplace de noche. Menos con un herido.

2.- No deje solo a un accidentado. Si se encuentra con alguien que

ha tenido un accidente, evalúe primero el entorno. Si está en una

zona de caída de piedras, sáquelo del lugar peligroso para ambos.

(Aunque sea arrastrándolo), Minimice lo que tiene y dele ánimo.

3.- No transite en grietas, en primavera ni en otoño.

Tome bastante agua, aunque no sienta sed. Especialmente en los

cerros del norte.

4.- No se desplace cuando haya bruma.

5.- No transite por zonas de avalanchas.

101
6.- Esté alerta a los datos del altímetro.

7.- No deje de llevar equipo contra el frío y el viento.

8.-Protéjase de la insolación

9.- Manténgase entrenado y evite el agotamiento.

102
6. Meteorología
En este apartado hablaremos sobre la influencia de las condiciones
atmosféricas en nuestras salidas a la montaña.

• ¿Por qué llueve?

Para no complicar las cosas seguiremos el principio de que cuando

el aire sube hacia arriba llueve. Recordemos que el aire frío
intenta ir hacia abajo y el aire caliente va a lo alto. Además el
aire caliente puede contener más agua que el aire frío.

• ¿Qué es la presión atmosférica?

Es lo que "pesa" el aire que hay sobre nosotros, cuanto más alto
estemos "menos aire" tendremos encima y por ello menor será la
presión. En este principio se basan los altímetros, miden la
presión del aire y calculan la altura a la que debemos estar. La
presión atmosférica normal a la altura del mar es de 1013 milibares
(o hpa, hectopascales).

• ¿Qué es un frente (por ejemplo: frente frío, frente cálido)?

El aire tiene una temperatura, tenemos aires fríos y aires

calientes. Cuando el aire de una zona está a una temperatura y es
empujado por otro aire a distinta temperatura tenemos un frente. El
frente es la línea dónde se juntan esas dos masas de aire , dicha
línea viene acompañada de precipitaciones. Si hay aire caliente en
la zona y es empujado (sustituido) por aire frío, tenemos un frente
frío. Al contrario, si el aire era frío y es empujado por aire
caliente tendremos un frente cálido.

• ¿Por qué llueve al pasarnos por encima un frente frío?

En una región hay aire caliente, de repente llega un viento

transportando una masa de aire frío, en la zona dónde se juntan
ambas masas tenemos un frente frío. Si nos fijamos en ese frente
vemos que el aire frío que llega intenta "colarse" por debajo de la
masa de aire caliente que había antes, entonces el aire caliente
sube y, como hemos dicho antes, llueve. Además tras el paso del
frente frío aún quedarán precipitaciones en la región. La "forma"

103
 del frente es como la barra invertida, yendo el aire de izquierda a
derecha (ver con fuente monoespaciada):

(aire frío) \ (aire caliente)

____(suelo)_\______________

• ¿Cómo predecir la llegada de un frente frío en la montaña?

Hemos visto que el frente frío se nota antes abajo que arriba (el
aire frío entra por abajo), por lo tanto no tenemos mucho tiempo
para predecirlo viendo las nubes antes de encontrarnos dentro de él
(al contrario que con el frente cálido). De modo que lo que
observaremos unas 24horas antes como mucho será la evolución
vertical de las nubes (en concreto cúmulos) a lo largo del día,
signo de que el aire está ascendiendo poco a poco.

• ¿Por qué llueve al pasarnos por encima un frente cálido?

Á una región dónde hay aire frío llega un viento que trae una masa
de aire caliente y empuja a la fría, el lugar dónde las dos masas
de aire se juntan es un frente cálido. Al llegar aire caliente éste
va subiendo por encima del frío, nuevamente al subir el aire se
pone a llover. En este caso la forma vertical de un frente cálido
que se desplaza de izquierda a derecha es (ver con fuente
monoespaciada) la de la barra de dividir:

(aire cálido) / (aire frío)

_____(suelo)_/____________

• ¿Cómo predecir la llegada de un frente cálido en la montaña?

El frente cálido se nota antes por arriba que por abajo. Por lo
tanto veremos nubes muy altas avisándonos con suficiente antelación
(24-48h) de la llegada del frente. Estas nubes pueden ser un simple
halo o aureola rodeando el sol o la luna (se trata de nubes de
hielo muy altas), o bien pueden ser alguna de toda la familia de
cirros (ver fotos de nubes, Google Imagenes-> cirros).

• ¿Qué es una borrasca o centro de bajas presiones?

Es una zona dónde el aire está subiendo hacia arriba, por tanto es
"como si nos pesase menos", o sea una zona con baja presión

104
 atmosférica. Al ascender el aire significa que llueve. Además al
subir el aire hacia arriba deja un "hueco de aire" por ello los
vientos van hacia el centro de la borrasca. Debido a la rotación de
la tierra esos vientos que entran en la borrasca van rotando en
espiral (como un huracán más o menos) en el sentido contrario a las
agujas del reloj en el Hemisferio Norte (en el Hemisferio Sur es en
el sentido de las agujas del reloj).

• ¿Cómo predecir la llegada de una borrasca en la montaña?

Hemos de notar una bajada gradual de la presión atmosférica. Lo

ideal es observar un barómetro que tome medidas de la presión (en el
mismo sitio, por ejemplo mientras dormimos) cada hora. Si se
observa un acusado descenso de la presión podemos asociarlo a la
llegada de mal tiempo. Actualmente son habituales los altímetros
que realizan dicha función de barómetro, de no ser así habríamos de
observar cómo varía la altura que marca (estando en el mismo
sitio). Si comprobamos, al cabo de 3 horas en el mismo sitio, que
"estamos" más de 180 metros por encima de la altura inicial
significa fuertes vientos y borrasca con precipitaciones.

• ¿Qué es un anticiclón o centro de altas presiones?

Es una zona dónde el aire baja, al descender "crea presión sobre

nosotros" y es, por tanto, una zona de alta presión atmosférica. En
el anticiclón hay tiempo estable, pero el aire que baja (al
"chocar" con el suelo) sale hacia fuera del centro del anticiclón.
Nuevamente debido a la rotación de la tierra en el Hemisferio Norte
esos vientos que salen del anticiclón van girando en espiral en el
sentido de las agujas del reloj (al revés que en el Hemisferio Sur)

• ¿Cómo predecir la llegada de un anticiclón?

En el sitio en el que estamos vamos notando un gradual aumento de

la presión. Para ello un barómetro situado en el mismo lugar
durante unas horas nos permite observar esa evolución positiva de la
presión atmosférica. Con nuestro altímetro (si no viene ya con
función de barómetro) podemos prever la llegada del anticiclón
observando durante 3 horas (sin desplazarnos)cómo varía la altura a
la que nos encontramos, un aumento de más de 180 metros significa
que llega tiempo estable pero acompañado de fuertes vientos.

• ¿Qué es un mapa de isobaras?

Es un mapa en que se muestran líneas de igual presión atmosférica

(o sea como curvas de nivel de un mapa). Así sabemos que entre dos

105
 líneas (o isobaras) hay una diferencia constante de presión (como
los metros entre curvas de nivel) por tanto la información
interesante es ver cuan juntas se encuentran dichas líneas. Si están
pegadas significa que hay una gran diferencia de presión en muy poca
distancia. Al haber diferente presión el aire intenta ir siempre a
dónde haya menos, si la diferencia de presión es muy grande el
viento será muy fuerte en dirección perpendicular a las líneas que
se juntan, o sea que tenemos información acerca de la intensidad y
dirección del viento. Sin embargo si las isobaras están alejadas
indica que en esa zona los vientos serán muy flojos.

• ¿Por qué en los valles por la tarde se suele levantar niebla?

Los valles tiene su propio régimen de vientos. Al atardecer el aire

del fondo del valle comienza a ascender hacia las montañas. Como ya
hemos dicho al ascender el aire llueve, pero antes de llover la
humedad del aire ascendente se va condensando en forma de gotitas
que forman la nube. Por lo tanto el aire sube hacia las montañas
pero no sube tanto ni tan deprisa como para llover, simplemente se
forman nubes o niebla.

• ¿Qué es una tormenta?

Normalmente es una nube con gran evolución vertical. Se conocen con

el nombre de cumulonimbos y son nubes con forma de yunque (buscar
en google fotografías de la nube). Producen grandes descargas de
agua, granizo, nieve, etc. También suelen venir acompañadas de
aparato eléctrico. No necesitan venir asociadas a frentes o
borrascas, pueden producirse por calentamientos de la superficie y
verse potenciados por el efecto del relieve de la región. La única
posibilidad que tenemos es ver llegar la nube desde lejos y
comprobar cómo se extiende hasta alturas de 12Km. Conviene entonces
buscar refugio cuanto antes.

• ¿Cómo protegernos ante la caída de rayos?

Los rayos son descargas eléctricas producidas por una nube

tormentosa. La descarga se puede producir de nube a nube o de nube a
tierra. Cuando el rayo cae a tierra no ha pasado todo el peligro, la
descarga eléctrica sigue propagándose a través del suelo, corrientes
de agua, etc. El rayo siempre tomará el camino mejor para ir de un
sitio a otro, es decir buscará buenos conductores de la electricidad
y mínimas distancias, además las puntas (cúpulas, torres, copa
arboles, cimas, cumbres) favorecen también la llegada del rayo. Por
tanto hay que evitar ser una punta, permaneciendo sentado, evitar
zonas como agujas, gendarmes o árboles aislados. Nosotros somos
buenos conductores así que en cuanto un rayo caiga y se propague por
la tierra es posible que nos escoja a nosotros para seguir su
camino, conviene aislarse del suelo sentándonos encima de la
mochila o de la cuerda, nunca nos apoyaremos en la pared. Si nos
metemos en una cueva ésta ha de ser relativamente profunda y nunca

106
 quedarnos en la boca de la gruta o apegarnos a las paredes de la
misma. Atención a la caída de piedras, el casco siempre puesto.
Todo el material metálico lo dejaremos a nuestro lado ya que puede
producir quemaduras si nos cae un rayo. En caso de fulguración es
probable que la víctima necesite reanimación cardiopulmonar.

• ¿Qué es la isoterma 0ºC?

Nos indica la altitud a la cual la temperatura en la zona es de 0ºC.

A partir de ella podemos saber que la cota de nieve estará unos 100
metros por debajo. Sabiendo además que más o menos la temperatura
baja un grado cada 150 metros podemos intuir el frío que hará a
determinada altitud (para precisar mejor la variación de temperatura
con la altitud podemos ver también la isoterma -10ºC)

• ¿Qué es la escala europea de riesgo de aludes?

Una escala que mide el riesgo de aludes según el siguiente criterio:

· Índice de riesgo-1. Débil Estabilidad del manto nivoso:

En la mayoría de las pendientes el manto nivoso está bien

estabilizado Probabilidad de desencadenamiento: En general, los
aludes sólo pueden desencadenarse por fuertes sobrecargas(#3) y
únicamente en algunas de las pendientes más propicias(#1) a los
mismos. De forma espontánea, sólo pueden producirse coladas o
pequeños aludes.

· Índice de riesgo-2. Limitado Estabilidad del manto nivoso:

En algunas pendientes(#2) suficientemente propicias a los aludes,

el manto sólo está moderadamente estabilizado. En el resto está
bien estabilizado Probabilidad de desencadenamiento: Se pueden
desencadenar aludes sobre todo por sobrecargas fuertes y en algunas
pendientes cuyas características se describen habitualmente en el
boletín de información nivológica. No se esperan salidas
espontáneas de aludes de gran amplitud.

· Índice de riesgo-3. Notable Estabilidad del manto nivoso:

En numerosas pendientes(#2) suficientemente propicias, el manto

sólo está moderada o débilmente estabilizado Probabilidad de
desencadenamiento: Posible desencadenamiento de aludes, incluso en
ocasiones por sobrecargas débiles, en numerosas pendientes, sobre
todo en aquellas que se describen habitualmente en el boletín de
información nivológica. En ciertas situaciones, son posibles
salidas espontáneas de aludes de dimensiones medias y a veces
grandes.

107
· Índice de riesgo-4. Fuerte Estabilidad del manto nivoso:

En la mayoría de las pendientes(#2) suficientemente propicias a los

aludes, el manto nivoso está débilmente estabilizado Probabilidad
de desencadenamiento: Probable desencadenamiento de aludes, incluso
por sobrecargas débiles en numerosas pendientes suficientemente
propicias a los mismos. En ciertas situaciones, son posibles
numerosas salidas espontáneas de aludes de dimensiones medias y a
veces grandes.

· Índice de riesgo-5. Muy fuerte Estabilidad del manto nivoso:

Inestabilidad generalizada del manto nivoso Probabilidad de

desencadenamiento: Se esperan numerosos y grandes aludes originados
espontáneamente incluyendo zonas con pendientes poco propicias.

(#1) Pendientes propicias a los aludes son las que reúnen determinadas
condiciones de inclinación, configuración del terreno, proximidad de
la cresta.

(#2) Las características de estas pendientes, generalmente, están

precisadas en el boletín de información nivológica: altitud,
exposición, topografía.

(#3) Sobrecarga fuerte: por ejemplo, esquiadores agrupados. Sobrecarga

débil: por ejemplo, esquiador o montañero aislado. La expresión
desencadenamiento de aludes se refiere a los provocados por una
sobrecarga, principalmente por uno o varios esquiadores. La expresión
salida espontánea se refiere a los aludes originados sin acción
externa...

• ¿Dónde busco información del tiempo antes de salir?

En la sección Enlaces sobre previsión meteorológica'' de estas FAQ

tienes unos cuantos enlaces.

108
7. Miscelánea

7.1. Tipos de entrenamiento

7.2. Otros deportes

7.3. Enlaces

Aquí tenéis diversos enlaces, web y direcciones relacionados con la

montaña:

7.3.1. Federaciones y Clubes:

FED. ESPAÑOLA DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA Floridablanca 75,

entlo 2º 08015 Barcelona (Barcelona) tlf: 93 426 42 67 fax: 93 426 33
87 email: web: www.fedme.es

FED. ANDALUZA DE MONTAÑISMO Camino de Ronda, 101. Edificio Atalaya 1º,

of. 7G 18003 Granada (Granada) tlf: 958 29 13 40 fax: 958 29 13 40
email: secretaria(arroba)fedamon.com web: www.fedamon.com/

FED. ARAGONESA DE MONTAÑISMO C/ Albareda, 7 4º-4ª 50004 Zaragoza

(Zaragoza) tlf: 976 22 79 71 fax: 976 21 24 59 email:
fam(arroba)fam.es web: www.fam.es/

FED. MONTAÑA, ESCALADA Y SENDERISMO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS Avda.

Julián Clavería, 11 33006 Oviedo (Asturias) tlf: 985 25 23 62 fax: 985
25 23 62 email: Fempa1(arroba)hotmail.com web:

FED. BALEAR DE MUNTANYISME C/ Pere d'Alcàntara Penya, 13 07006 Palma

de Mallorca (Baleares) tlf: 971 46 88 07 fax: 971 46 88 07 email: web:

FED. CANARIA DE MONTAÑISMO Apartado de correos 10026 38080 Santa Cruz

de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) tlf: 922 24 02 83 fax: email:
correo(arroba)fedcam.es web: www.fedcam.es

109
FED. CÁNTABRA DE DEPORTES DE MONTAÑA Y ESCALADA c/ Sánchez Díez, 1 1º
39200 Reinosa (Cantabria) tlf: 942 75 52 94 fax: 942 75 52 94 email:
fcdme(arroba)navegalia.com web:

FED. MADRILEÑA DE MONTAÑISMO C/ Ferrocarril 22, 1º 28045 Madrid

(Madrid) tlf: 91 527 38 01 fax: 91 528 09 31 email:
federacion(arroba)retemail.es web: www.fmm.es/fmm.htm

FED. D'ENTITAS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA Ramblas, 41. 1er. 08002

Barcelona (Barcelona) tlf: 93 412 07 77 fax: 93 412 63 53 email:
feec(arroba)feec.es web: www.feec.org

FED. GALEGA DE MONTAÑISMO Rua Celso Emilio Ferreiro, 9 Ofic. 1ª 36203

Vigo (Pontevedra) tlf: 986 42 43 31 fax: 986 42 43 38
email:fgm(arroba)jet.es web:

FED. D'ESPORTS DE MUNTANYA I ESCALADA DE LA COMUNITAT VALENCIANA Apdo.

correos 3 03201 Elche (Valencia) tlf: 965 43 97 47 fax: 965 43 65 70
email: ftvm(arroba)retemail.es web: personal2.iddeo.es/ftvm

EUSKAL MENDIZALE FEDERAKUNDEA (FED. VASCA DE MONTAÑISMO) Anoeta

Pasalekua, 24 20014 Donostia (Guipúzcoa) tlf: 943 47 42 79 fax: 943 46
24 36 email: emf.donosti(arroba)mendikoweb.com web: www.mendikoweb.com

FED. EXTREMEÑA DE MONTAÑISMO C/San José nº 8 (pasaje) 10004 Cáceres

(Cáceres) tlf: 927 21 12 13 fax: 927 21 12 13 email:
info(arroba)fexme.es web: www.fexme.es

FED. RIOJANA DE MONTAÑISMO C/ Gonzalo de Berceo, 2. 4º-E (Edificio Las

Palmeras). 26005 Logroño (La Rioja) tlf: 941 21 18 42 fax: 941 21 18
42 email: web:

FED. CASTELLANO-LEONESA DE MONTAÑISMO Pº. Juan Carlos I, 16.

(Polideportivo Municipal de Canterac) 47013 Valladolid (Valladolid)
tlf: 983 22 64 00 fax: 983 22 64 00 email: web:

FED. DE MONTAÑA DE CASTILLA LA MANCHA Apartado de Correos 1095 02080

Albacete (Albacete) tlf: 967 50 20 79 fax: 967 50 20 79 email:
FDMCM(arroba)ono.com web:

FED. NAVARRA DE DEP. DE MONTAÑA Y ESCALADA C/ Paulino Caballero, 13

31002 Pamplona (Navarra) tlf: 948 42 78 48 fax: 948 42 78 35 email:
fedna(arroba)btlink.net web:

7.3.2. Información y previsión meteorológicas

Servicios Nacionales de Meteorología

España http://www.inm.es

Francia http://www.meteo.fr

Servicios Territoriales de Meteorología en montaña

Pirineo Navarro-Aragonés http://www.inm.es/cmt/zara/tema1/inicio.htm

110
Meteorología de montaña

http://www.meteonatura.com

http://www.barrabes.com/eltiempo/meteo.asp

Otras webs de meteorología

http://www.meteored.com

7.3.3. Otras páginas de interés:

Página de Desnivel www.desnivel.es, aquí podrás encontar bibliográfia,

foros, reseñas de escuelas y mucho más.

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7.Bibliografía.

"Primeros Auxilios en Montaña", Ed. PRAMES

"Reuniones en escalada". Josechu Jimeno, Ed. Desnivel

"Manual completo de montaña". Pepi Stückl, Ed. Desnivel

"Montañismo. La libertad de las cimas"; 1998 Ediciones Desnivel

"Medicina para montañeros"; J.Botella, A. Espacio, L. Aguilella; 1995

Federación Territorial Valenciana de Montañismo

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