APOSTILA DE APOIO

ALONGAMENTO DE UNHAS EM FIBRA DE VIDRO

INICIANTE

ANATOMIA BÁSICA DAS UNHAS

 - Anatomia das unhas: o porque vocês precisam saber sobre? Para saber o que estão
fazendo, o que pode e o que não pode, fazer alongamento de unhas é mais que só
alongar é mexer com a saúde das unhas das clientes. Então é mais do que necessário
vocês saberem sobre e conhecer o espaço de trabalho de vocês.

- Matriz: É a rainha, se não tivermos a matriz, ou danificarmos, nunca mais teremos

unha, ter podemos até ter, porém não será uma unha normal. A matriz fica embaixo
da pele, especificamente embaixo do EPONIQUIO conhecido como cutícula. É
também responsável por levar todos os nutrientes para a unha através dos vasos
sanguíneos.

- Lúnula: conhecida como a meia lua das nossas unhas, é a parte mais visível da raiz
(matriz), danos nessa região podem deformar as unhas para sempre, além disso
mudanças em sua cor podem indicar doenças, ou uma predisposição a elas.

- Eponiquio: é a estrutura ungueal responsável pela fabricação de células que dão

origem à cutícula.

- Placa ungueal: é a pele que fica abaixo da lâmina (unha), é o tecido conjuntivo que adere
fortemente na lâmina (unha), contém muita oleosidade e umidade.

- Lâmina: Porção rígida e translúcida composta por queratinas esbranquiçadas (média de 100
queratinas por unha). Quanto mais grossa a unha for, significa que mais queratina ela tem e
quanto mais fina a unha for significa que ela é mais frágil e oleosa.

- Camada 1: esbranquiçada - não dói

- Camada 2: rosada - dolorida
- Camada 3: vermelha - muito dolorida

Quanto mais queratina a cliente tiver nas unhas mais aderência e durabilidade ela terá,
quanto menos queratinas menos aderência e durabilidade. PORQUE? O alongamento é inimigo
de duas coisas: oleosidade e umidade, nossa unha tem 15% de água e 4 a 7% de oleosidade vária de dedo
para dedo. Se a cliente estiver com as unhas muito finas, camada 2 ou 3, estará mais perto da
placa (carne) , a oleosidade vem da placa, ou seja essa cliente corre riscos de não ter uma
boa aderência e durabilidade ao usar alongamentos. Agora se a cliente estiver com as unhas
saudáveis camada 1, é sucesso pois a oleosidade demorará um pouco a mais para voltar
devido a quantidade de queratinas que ela tem.
 - Prega Proximal: É a dobra de pele nos lados da unha conhecida como lateral. A usamos
muito para obtermos simetria.

- PONTO 0 - PONTO DE STRESS - PONTO DE CRESCIMENTO:

É a partir dele que nossa unha começa a crescer, nem toda cliente terá o ponto 0 igual dos dois lados
do dedo, ou ate mesmo da mesma mão, os dedos podem variar muito, mas independente do
extensor escolhido é necessário que sempre acompanhe as laterais do dedo juntamente com o
ponto zero, para assim termos uma borda livre alinhada e obtermos simetria em todas as unhas as
deixando iguais.

- Borda livre: é a unha que cresce para fora do dedo, cresce a partir do ponto de crescimento
(ponto 0), na preparação devemos sempre remover para realizarmos o procedimento de
alongamento.

- Hiponíquio: é a carne que cresce por baixo da borda livre, conhecida muito como (sabugo),
essa carne é muito dolorida e não podemos remover, muito pelo contrário, devemos ter
muito cuidado, ela cresce juntamente com as unhas e muita das vezes chega a ficar ate
maior, então todo cuidado é pouco.

- Vasos Sanguíneos: Eles fornecem os nutrientes necessários para as unhas através da matriz/
Lúnula.

- DUAS QUESTÕES MUITO FREQUENTES:

- Unha respira? Unha NÃO respira, unha não tem pulmão, produtos para unhas artificiais não
prejudicam desde que os produtos sejam de qualidade

- Quando tirar o alongamento como estarão minhas unhas? Estarão frágeis, pois não existe
uma coisa ser abafada, ter umidade e não ficar frágil ou mole, após retirar o alongamento as
unhas só voltarão a ser como antes após crescer por inteira novamente.
 QUÍMICA DOS PRODUTOS | MARCAS

- Para trabalhar com alongamentos de unhas é muito importante trabalharmos com produtos
de boa procedência, ou seja, liberados e testados pela ANVISA, pois qualquer problema que
ocorrer sempre teremos um suporte para recorrer, assim também teremos um lindo
resultado estético mas uma boa durabilidade, pois não adianta fazermos um alongamento
lindo e não durar, e a durabilidade vem da preparação, e dos produtos que escolhemos usar.
Fazendo uma boa preparação e usando produtos de qualidade, nunca teremos problemas
com descolamentos ou infiltrações.

- Alergias:

A única responsável em tornar minha cliente alérgica sou eu.

Como? Expondo minha cliente a um produto químico encostando na cutícula ou pele.

Como diferenciar as alergias causadas por esses produtos?

Alergia forte: Se coçar e surgir mini bolhas de água

Alergia fraca: Se descascar.

O que pode causar alergias também é gel crú - mau seco.

Gel cru é altamente alérgico e corrói a pele.

 - MARCAS DE PRODUTOS QUE INDICO:
- Vólia, Piu Bella, Nails 21, Star Nails, Cuccio e Beltrat

Essas marcas são completas, quando digo completas quero dizer que todas elas tem a linha
completa de todos os produtos que precisamos para fazer um alongamento. E o correto é sempre
escolhermos apenas uma marca de referência para trabalhar, por ex: uso vólia mas quando não tiver
posso optar por essas outras que mencionei. O que eu não posso fazer é misturar marcas, por ex:
desidratador da vólia com primer da cuccio, porque não posso? Porque não sabemos se são
compatíveis, e se misturarmos e houver a incompatibilidade, o alongamento cairá, pois começará a
infiltrar por completo. Ou seja, sempre trabalhem com uma marca em específico, escolham uma
para ser a número 1 tenham pelo menos uma segunda opção.

- Porque alguns géis esquentam tanto? O que acontece é que os géis tem polímeros, quando
colocamos a mão dentro da cabine e esses polímeros entram em contato com a luz,
acontece uma reação exotérmica e por isso esquenta. Quanto mais polímeros o gel tiver em
sua composição, mais irá esquentar/queimar.

- Porque alguns géis amarelam? Passar na cabine, UV é no máximo 2 minutos e na LED UV é

no máximo 1 minuto. Se passar do tempo o gel irá amarelar, principalmente os mais
translúcidos,
Desidratadores, o que significa:
remover a água da superfície
Os desidratadores são solventes que podem dissolver pequena moléculas de água
presentes na camada superior da lâmina ungueal.
Além de desidratar também removem os óleos da superfície da lâmina, e é muito
importante o uso dele pois se a lâmina não for devidamente pré lavada para remover os
óleos da superfície, os óleos residuais podem bloquear a adesão do gel.

Solução: ou usar uma lixa 100/180 nova em cada cliente ou usar a broca diamantada, pois
ela pode ser lavada a cada cliente.
PRIMER ácido:
Primer ácido é a base de ácido metacrilico, que é uma substância química classificada pela
UM-GHS (sistema globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de produtos
químicos), como perigosa e classificada na categoria 1-A para irritação da pele e
queimadura. Por isso não é permitido de forma alguma o contato desse produto com a pele.
Esse primer a base de ácido é indicado apenas para clientes que tenham HIPERIDROSE: suor
excessivo na mãos.

.
Primer não ácido são aqueles mais encontrados no mercado e comercializados pelas
melhores marcas de produtos do mundo, pois eles são totalmente livre de ácido metacrílico
e não são prejudiciais à saúde da profissional e cliente.

No mercado temos dois tipos, o com a camada pegajosa (goma) e os sem camada pegajosa.
Qual utilizar? Ambos fazem a mesma função, aderir o gel na unha, porém o com camada
pegajosa faz o gel aderir melhor ás unhas secas, e o sem camada pegajosa adere melhor em
unhas oleosas.
Aqui então vai 3 passos para aderência perfeita do gel:
1- desidratar 2- adesivar com o primer 3- fazer capa base.
Assim você terá 100% de certeza que seu gel não irá descolar de forma alguma.

- PREP: É um higienizador, antibactericida, ele é um álcool isopropílico, ajuda a

diminuir mais ainda a oleosidade ou seja ajuda muito na aderência do alongamento
na unha natural. Um produto que muitas usam é o álcool 70% mas não é
recomendado pois contém 30% de água e água como mencionado acima é um
inimigo para o alongamento.
 TIPOS DE FIBRAS
A escolha da fibra faz sim diferença no resultado em mesa, influência e muito. Ao escolher a
fibra, se ela for por dura, não é recomendável, pois além de vocês demorarem para abrir
(preparar), ela não vai aderir ao gel facilmente e irá penicar muito. A fibra perfeita para você
trabalhar será macia, maleável, brilhosa e terá fios bem fininhos.

- Marcas de fibra que indico:

Apolinários, fernando fibras, fibra slim, fiber clean, fibra super, pam fibras, angel fibras

Minha Fibra N•1.

 GÉIS

Gel base: gel fino de baixa viscosidade, significa que é um gel flexível. Ideal para capa base e
aderência da fibra pois é um gel fino e transparente.
Outras opções para capa base e aderência da fibra, é o passo 3 da cuccio e top coalt. E que
sempre o produto que você fez a capa base ou aderiu a fibra seja da mesma marca para não
haver incompatibilidade de produtos.

Gel hard (para curvatura): gel mais duro (consistente), ele tem uma quantidade de
polímeros acentuada que faz com que a curvatura não abra com facilidade quando a cliente
mexe com calor (fogão, secador, chapinha), qualquer tipo de calor externo faz com que a
curvatura abra. Esse gel não pode ser passado na lâmina (unha natural) pois esquenta muito
Gel construtor: camada de estrutura, (ponto de tensão), essa camada é aplicada em todo
alongamento.

OTIMIZAÇÃO DE TEMPO

Quando falamos em otimização de tempo queremos dizer que queremos diminuir o tempo em que
fazemos um alongamento, então aqui vai algumas dicas infalíveis para isso.

- Sempre trabalhar com as duas mãos da cliente, enquanto uma esta na cabine faça algo na
outra
- Sempre estar com o extensor já pronto pra aplicação antes da cliente chegar, tire um dia
na semana ou uma hora por dia e já deixe tudo preparado, isso otimiza muito o tempo.
- Controlar o produto pois isso fará com que a estrutura não fique grossa e você não
precisará ficar muito tempo lixando
 PREPARAÇÃO

A preparação é mais importante do que pensamos, ela e 70% do alongamento em questão de

durabilidade e aderência, feita da forma correta e usando preparadores de qualidade você nunca
terá problemas futuros com descolamentos ou infiltrações, claro se a cliente respeitar sempre o
tempo da manutenção.

- 1. Espirre prep na mão e unhas da cliente e aguarde secar sozinho

- 2. Corte e lixe as unhas bem curtinhas, sempre arredondadas
- 3. Afaste a cutícula a seco com uma espátula
- 4. Tire todo brilho e oleosidade das unhas com uma lixa 100/180, sempre com uma lixa nova
e o usando o lado mais fino.
- 5. Afaste mais ainda a cutícula usando o motor e uma broca fininha: broca diamantada 718
- 6. Tire todo o pó com uma escovinha e espirre o prep novamente o deixando secar sozinho
 APLICAÇÃO FIBRA DE VIDRO PASSO A PASSO

- 1. Aplique o desidratador e em seguida aplique o primer

- 2. Aplique o gel base ou top coalt, em seguida aplique a fibra e vá a aderindo ao gel com um
palito

- 3. Após aplicar a fibra, coloque na cabine por 10 segundos, faça isso nas 10 unhas, dedo a
dedo
 - 4. Quando as 10 unhas já estiverem com a fibra aplicada, com a lixa 100/180 tire toda a
marcação da fibra

- 5. Após tirar toda a marcação da fibra, tire todo o pó com uma escovinha, aplique o primer
e em seguida o gel base ou top coalt novamente. (APLIQUE APENAS NA UNHA NATURAL),
coloque na cabine por 30 segundos

Precisa ficar dessa forma!

- 6. Aplique o gel hard em toda borda livre (apenas onde esta a fibra que esta para fora do
dedo), hidrate bem a fibra, não deixe nenhum fio aparente, coloque na cabine de 3 a 5
segundos e curve com a pinça. (FAÇA EM TODAS AS 10 UNHAS, UM DEDO POR VEZ)
 - 7. Aplique o gel de construção em toda a unha para fazer a camada de estrutura, conhecida
como ponto de tensão, coloque na cabine por 10 segundos, curve com a pinça e coloque a
presilha sobre a unha.

(FAÇA EM TODAS AS UNHAS, UM DEDO POR VEZ, QUANDO TODAS ESTIVEREM COM A PRESILHA,
COLOQUE NA CABINE POR 60 SEGUNDOS)
- 8. Tire da cabine e espirre o prep para dar o choque térmico (esfriar as unhas), tire a goma
do gel com prep e algodão prensado e inicie o lixamento.

LIXAMENTO
- 1. Com a lixa 100/180 começe dando acabamento nas laterais, sempre com a lixa totalmente
em pé e reta, para obter simetria

- 2. Após lixar as laterais, lixe a ponta com a lixe em um ângulo de 90 graus para obter uma
unha simétrica e quadrada

- 3. Com a broca mandril, lixe por toda superfície, até tirar todo brilho e as unhas ficarem
esbranquiçadas, em seguida com a lixa 100/180 nivele toda unha

- 4. Com a broca diamantada 718 tire qualquer excesso de produto que tenha ficado nas
laterais e cutícula

- 5. Com a broca redonda diamantada faça a curvatura, em seguida com uma broca fina de
cerâmica limpe todas as unhas por baixo, para ficar um acabamento perfeito

- 6. Finalize com a lixar buffer 100/180 e em seguida aplice o top coalt e leve a cabine por 60
segundos.

ABAIXO IMAGENS PARA AUXILIAR NO LIXAMENTO

O ALONGAMENTO DE FIBRA EM FIOS DEVE SER REALIZADO FAZENDO UM DEDO POR VEZ. QUANDO
TODAS AS UNHAS JA ESTIVEREM COM O PONTO DE TENSÃO FEITO E COM A PRESILHA, COLOQUEM
TODOS OS DEDOS JUNTOS NA CABINE POR 1 MIN E SÓ RETIRE A PRESILHA APÓS O CHOQUE
TÉRMICO.

APÓS TODO O PROCESSO EXERCIDO COM EXITO, VOCE PODE INICIAR O SERVIÇO DE CUTILAGEM E
ESMALTAÇÃO.

OBS: DURANTE TODO O PROCESSO DE APLICAÇÃO USE A ESCOVINHA PARA RETIRAR O PÓ, NAO USE
ACETONA E NEM ALGODAO. EM HIPOTESE ALGUMA É PERMITIDO QUE QUALQUER PROSUTO
ENCOSTE NA CUTICULA, FAÇA O PASSO A PASSO CORRETAMENTE PARA UM EXCLENTE RESULTADO
FINAL.
FINALIZADAS
 MANUTENÇÃO PASSO A PASSO

- 1. Aplique prep por toda munhas e deixe secar sozinho, afaste a cutícula a seco com a
espátula, lixelaterais e ponta para devolver a simetria das unhas com a lixa 100/180

- 2. Com a broca mandril retire todo brilho (top coalt)

- 3. Com a broca fina de cêramica faça a limpeza por baixo das unhas e retire toda unha que
tenha crescido

- 4. Com a broca diamantada 718 afaste ainda mais toda cutícula

- 5. Aplique o desidratador e em seguida o primer apenas onde cresceu

- 6. Com o gel de construção o mesmo que é feito o ponto de tensão, faça uma bolinha e
aplique apenas onde cresceu e o restante puxe ate a ponta

- 7. Leve na cabine por 10 segundos, tire e curve com a pinça, em seguida coloque a presilha
sobre a unha. (Quando todos os dedos estiverem com a presilha leve todos na cabine por 60
segundos).

- 8. Dê o choque térmico, tire as presilhas e inicie o lixamento

OBS: A MANUTENÇÃO DEVE SER FEITA COM NO MÁXIMO 25 DIAS, ANTES DE INICIAR A
PREPARAÇÃO VEJA SE NÃO HÁ A EXISTENCIA DE BOLHAS, FUNGOS OU INFILTRAÇÕES, SE SIM FAÇA A
REMOÇÃO, VEJA SE ESTA TUDO OK, SE SIM RECOLOQUE, CASO CONTRÁRIO NÃO.
 REMOÇÃO

- 1. Corte as unhas
- 2. Com uma broca de cêramica ou tungstênio abrasiva (grossa), vá retirando o excesso de
produto, cerca de 90% do produto tem que ser tirado com essas brocas
- 3. Com a lixa 100/180 tire o resto do produto que no caso é 10%.
- 4. Finalize com uma blindagem

VOCÊ PRECISA SABER!

- DIFERENÇA ENTRE ALONGAMENTO E ESTRUTURA:

O alongamento é aumentar/alongar a unha como ela é naturalmente, Ex: se a unha é reta o

alongamento ficará reto, se a unha é caida, ficará caida, ou seja não tem correção, se você antes de
alongar não fizer uma correção de leito:

Estrutura corrige e padroniza os resultados. Se a unha é torta, deixamos ela reta, se ela é caida,
deixamos ela reta e assim por diante.

Tipos de unhas:

UNHA PLANA: crescimento para frente totalmente reto - Não há necessidade de correção de leito

UNHA CONVEXA: crescimento para baixo, a unha convexa tem um àpice natural bem alto e por isso,
há necessidade da correção de leito, se não o alongamento ficará caído.

UNHA CÔNCAVA: crescimento para cima, mais conhecida como arrebitada, há necessidade da
correção de leito se não o alongamento ficará arrebitado.
 - 3 PILARES DE UM ALONGAMENTO
- SIMETRIA - quando algo é igual por inteiro, por exemplo um quadrado que tem 4 pontas
iguais, assim deve ser seu alongamento, todas as unhas iguais

- CURVATURA C - não e só beleza, é resistência, durabilidade, contra impacto, uma unha sem
curvatura não tem resisteência alguma

- ESPESSURA - não é preciso ser fino e nem grosso, e sim bem estruturado com 1,5 até 2mm
de superficie e 1,5 até 1mm de ponta (curvatura)

GRAU FLEXÍVEL:

Se o gel fica seco em 2 minutos na cabine UV na LED UV ele seca em 1 minuto, pois o lede acelera a
secagem para que assim ele não resseque e perca o grau flexivel, se perder a unha trinca e quebra
com mais facilidade

CHOQUE TÉRMICO

É quando a unha da cliente sai da cabine com a presilha, e precisa esfriar para retirar a presilha se
não a curvatura se abre, por isso damos o choque térmico com o cleasing que esta geladinho, assim
não corremos risco da curvatura abrir.

ONICÓLISE: é quando a unha descola da placa ungueal (unha natural). Ou seja, é quando a unha
descola da carne.

Como acontece: pancadas e o modo de pinçar, pinçar pressionando a borda livre.

 Causas de descolamento prematuro (antes do tempo)

- O não uso do primer, pois ele é um adesivador, funcona como (uma fita dupla face), ele
adere na unha, e o gel adere nele.
- Umidade, não use alcool nem aguá apenas prep

- Lixa de acabamento manual desgastada no momento da preparação, pois ela não remove a
oleosidade da forma correta

- Deixar que os produtos principalmente o gel encoste na região cuticula ou lateral/pele

- Ter um bom acabamento, deixar toda estrutura livelada.

LISTA DE MATERIAIS:

1 Cabine Sun
1 Motor
1 Pacote de fibra
 1 pacote de Presilhas
1 Pincel n6
1 Primer
1 desidratador
1 Top coalt
1 Prep
1 Gel hard
1 Gel base
1 Gel Construtor
1 Palito
1 pacote de Algodão prensado
1 Espátula
1 Lixa buffer.
5 lixas 100/180
1 óleo de cutícula
1 tesourinha
1 escovinha

INSTRUTORA
LAURA BITTENCOURT