::.Faça você mesmo!!!.::

       Como todos sabem, se quer bem feito, faça você mesmo. Está certo que tem muita coisa que não dá para
fazer, e aí tem que pagar para outras pessoas fazerem.

Quando se gosta do carro, qualquer serviço que vá ser feito nele deve ser acompanhado por você, dono do carro.
No meu caso, eu trato os meus carros como meus "filhos". 

Algumas coisas a gente pode fazer em casa. Aqui vão minhas dicas:

 Pintando os Faróis

Antes
De
poi
s

O que você vai precisar ?

- Chave Philips e fenda.

- Chave de boca 10 mm e 6 ou 7 mm (não tenho certeza)

- Fita crepe e estilete

- Secador de cabelo

- Tinta spray (preto fosco ou na cor que você preferir)

- Uma tarde de trabalho.

01 - Retire os pára-choque dianteiros

- Para isso você deve retirar os parafusos (6 ou 7 mm) das caixas de rodas, são 3 de cada
lado, para facilitar o trabalho você pode retirar as rodas ou simplesmente "macaquear" o
carro. Depois retire os parafusos (philips) que fixam o pára-choques por baixo (2
parafusos), e então retire os outros parafusos philips que prendem o pára-choques e a
grade junto ao compartimento do motor. Último passo é puxar o pára-choques para
frente, pois ele possuem encaixes laterais.

02 - Retire os faróis

- 3 parafusos 10 mm, também retire todas as lâmpadas...

03 - Retire a lente do farol

- Agora você precisa de um secador de cabelos bem forte; se o sol ajudar, você também
pode deixar o farol no sol por algum tempo antes de mexer; vá aquecendo as bordas da
lente e com a chave de fenda procure ir abrindo. ATENÇÃO com as travas plásticas, elas
quebram com facilidade... apenas as force o suficiente para desencaixar e quando tiver
certeza que a cola (massa preta) já está mole com o calor. Depois que você conseguir
descolar o suficiente para ter uma "pega", vá aquecendo e soltando a cola aos poucos.

04 - Desmonte o farol
- Provavelmente a máscara saíra junto com a lente; nesse caso separe ela da lente,
procure não pegar com a mão suja nas áreas espelhadas. Depois retire também o arco
que cobre a lâmpada do pisca (encaixe), assim o farol estará todo desmontado.
05- Preparando para pintura
- Faça uma máscara com a fita crepe na área onde você não deseja pintar; nesse caso
nós deixamos a lente do pisca bem atrás, se você pintar tudo perderá muito da
luminosidade do pisca. Limpe bem a área a ser pintada; principalmente nas áreas onde
você tocou os dedos (oleosidade).

06 - Pintando
- A maneira mais fácil de se fazer em casa; é usar tinta em spray, aqui usamos a Colorgin
preto fosco, mas você pode escolher a cor que achar melhor e caso tenha acesso à pistola
ou aerógrafo as coisas ficam ainda mais fáceis. O segredo da pintura aqui é não ter
pressa para dar a cobertura; mantenha a latinha numa distância de 15 a 30 cm da peça;
e procure passar a primeira mão só para "sujar" a peça mesmo, sem pressa de cobri-la
com a tinta, procure dar um tempinho para que a tinta seque e depois de quantas mãos
forem necessárias até que a peça fique toda coberta de tinta. ATENÇÃO se você quiser
pintar muito rápido, as chances da tinta escorrer são grandes e seu trabalho vai por água
abaixo.

07 - Remontando
- Espere a tinta secar bem antes de remontar (algumas horas) retire a fita crepe; e faça o
procedimento inverso da desmontagem; no nosso caso nós não pintamos o arco que
cobre a lâmpada do pisca, mas se você desejar também pode pintá-lo. Quando for colocar
a lente novamente no farol, procure ver se a quantidade de selante (cola/pasta preta) é
suficiente para a vedação; caso não seja você terá que aplicar mais (silicone também
pode ajudar), aqueça bem a cola existente e vá apertando a lente para que ela encaixe;
caso tenha problemas para encaixar; aqueça mais nas bordas até que a cola vá
amolecendo. Recoloque as lâmpadas, os faróis e finalmente remonte os pára-choques.

Pintando as Rodas
O que você vai precisar ?
- Querosene e material de limpeza (pincel, trapos, mangueira...).

- Lixa fina (320 ou mesmo 400).

- Fita crepe, jornal e estilete

- Tinta Duco automotiva ou similar (na cor que você desejar)

- Compressor de ar com pistola de pintura.

- Verniz automotivo (poliéster, bicomponente ou similar)

- Solvente para a tinta e o verniz (anjo)

- Algumas horas de trabalho intercaladas em dias diferentes.

01 - Preparando as rodas
- No meu caso eu queria fazer a noite e em casa; então optei por não desmontar os
pneus, também existe a vantagem de não detonar a tinta na remontagem; mas se você
tem a possibilidade de desmontar os pneus, isso facilita muito o trabalho, caso prefira
fazer como eu; terá que mascarar todo o pneu. Comece limpando bem as rodas, tirando
todo o resto de óleo e poeira existente; para isso o melhor ainda é limpar bem com um
pincel e querosene para depois jogar água sobre pressão. Uma vez com as rodas já bem
limpas; é importante "fosquear" a tinta antiga para que a nova tenha uma boa aderência;
além disso se a roda estiver com arranhados essa é a hora de corrigi-los.
Depois mascare todo o pneu usando a fita crepe e o jornal; comece isolando próximo as
bordas com a fita crepe; e depois encape o restante com o jornal.

    
02 - Pintando
- Dilua a tinta (foi usada à tinta Duco pela resistência e facilidade de uso) para que ela
fique com uma consistência próxima ou leite, nem muito aguada nem muito grossa; dê
uma peneirada (usando por exemplo meia feminina), e regule a pistola fazendo testes até
atingir a intensidade desejada, essa primeira mão eu costumo deixar bem fraca, só para
pulverizar mesmo assim eu garanto apenas uma base para a segunda mão; sem correr
riscos de escorrer a tinta. Espere secar por algumas horas; e dê a segunda mão, faça isso
quantas vezes forem necessárias até que a superfície esteja corretamente coberta de
tinta (ATENÇÃO: não tenha pressa de cobrir tudo de tinta rapidamente.... isso pode
causar problemas de pintura). Deixe então secar de um dia para o outro.

03 - Colocando adesivos
- Para dar um ar um pouco mais "profissional" e um acabamento melhor, nós resolvemos
colocar alguns adesivos, tanto nas bordas, como no centro da roda, nesse caso nós
fizemos num processo de impressão próprio, que garante a resistência ao tempo e a
água; porém podem ser feitos adesivos plotados.

 
04 - Passando verniz
- Para o verniz nós utilizamos a base poliéster; caso você tenha acesso ao verniz
bicomponente esse também é uma ótima alternativa, pois oferece resistência e
"profundidade" a pintura. Basicamente o processo para passar o verniz é o mesmo da
tinta; aplicando em várias camadas se garante uma boa cobertura e um acabamento
legal, apenas atente para passar uma camada mais "generosa" sobre os adesivos; assim
ele ajudará a mantê-los protegidos, lembrando que essa camada generosa não deve ser
aplicada de uma única vez, correndo o risco de escorrer a tinta.

05 - Acabamento final
- Novamente espere secar de um dia para o outro; e caso seja necessário você pode dar
uma boa polida em toda a roda. Depois disso retire o jornal e a fita crepe, caso algum
resto de tinta tenha atingido o pneu, limpe com o solvente e depois enxágüe com
bastante água. E pronto as rodinhas estão pintadas..... caso tenha tirado os chumbos de
balanceamento, não esqueça de fazer esse serviço novamente.

 
06 - Remontando
- Na hora de remontar as rodas no carro; aproveite para dar uma geral nas pinças e
tambor de freios, nesses casos é importante limpar bem antes de pintar; e para as pinças
as tintas resistentes a alta temperatura são as melhores; porém eu já usei várias vezes
tinta automotiva em spray e nunca tive problemas.

 
07 - Resultado Final

Pintando as pinças de freio

O que você vai precisar ?

- Uma lata de spray preto para alta temperatura. (preto pq eu já tinha em casa)

- Uma lata de spray automotivo vermelho ou da cor de sua preferência

- Chave alien 7

- Chave alien 10

- Alicate

- Papel e fita crepe para "empapelar"

01 - Retirando os grampos
- Retire a roda e remova grampo puxando para trás as pontas indicadas pelo circulo
vermelho.

   

02 - Removendo os parafusos e lavando a peça

- Com a chave alien 10 remova os parafusos indicados na primeira foto abaixo, isso fará
com que a pinça inteira se separe do disco. Tire a tampa do "pino" preto da segunda foto
e desparafuse com a chave alien 7, com isso a pinça ficará em duas peças. Lave com
água e detergente. É possível desconectar a peça maior do carro, mas isso implica que
depois de montado é necessário sangrar o sistema de freio. Eu optei por empapelar e
pintar no local para evitar dores de cabeça.

 
03 - Pintando as peças
- Passe uma de mão da tinta para alta temperatura e depois de seco pinte quantas de
mão forem necessário na cor que você escolheu, espere 12 horas para secar ou o
indicado nas instruções da tinta.

04 – Resultado
Pintando as Lanternas

Antes
De
poi
s

O que você vai precisar ?

- Solvente e material de limpeza (pincel, trapos, mangueira...)
- Verniz vitral vermelho vivo e fumê
- Fita crepe, jornal e estilete
- Tinta Duco automotiva ou similar (na cor que você desejar)
- Compressor de ar com pistola de pintura.
- Verniz automotivo (poliéster, bicomponente ou similar)
- Solvente para a tinta e o verniz (anjo)
- Algumas horas de trabalho intercaladas em dias diferentes.
01 - Preparando as lanternas
- Limpe bem as lanternas, mas bem bem mesmo... cuidado para não usar
produtos fortes como solventes ou algo assim, pois eles derretem o plástico das
lanternas. Depois faça o isolamento das áreas que você não quer pintar (usando
fita crepe e jornal), se você preferir, retire-as do veículo é mais garantido.
Novamente limpe as lanternas para ter certeza que não ficou nenhuma impureza
ou oleosidade.

02 - Pintando de Vermelho
- Veja se a consistência da tinta está legal para aplicar via pistola, faça alguns
testes antes de aplicar sobre a lanterna. Normalmente o verniz vitral já vem na
consistência ideal para esse uso, mas se você perceber que ela está muito grossa,
dilua com solvente (pode ser thinner ou água raz). Depois vá aplicando em
camadas finas para não correr o risco de escorrer a tinta, o melhor é primeiro
aplicar várias camadas na área a ser mudada de cor (o pisca e luz de ré) e depois
aplicar mais algumas camadas em toda a lanterna, assim a cor fica mais
uniforme. Espere sempre alguns minutos entre camadas e depois deixe secar por
meia hora.

03 - Escurecendo as bordas
- Para dar um ar um acabamento um pouco melhor; nós aplicamos o mesmo
verniz vitral, mas agora fumê, nas bordas fazendo um pequeno "degradê" assim a
lanterna fica com um pouco mais de "profundidade", mas não marcamos muito,
foi realmente só para dar um acabamento um pouco diferenciado. Para isso, o
procedimento de pintura é o mesmo, apenas regule a pistola para ter um "leque"
um pouco menor e vá aplicando a tinta do jornal para a lanterna aos poucos até
atingir o visual desejado. Espere secar por mais 30 min, antes de aplicar o verniz.

04 - Passando o Verniz
- Para o verniz nós utilizamos a base poliéster; caso você tenha acesso ao verniz
bicomponente esse também é uma ótima alternativa, pois oferece resistência e
"profundidade" a pintura. Basicamente o processo para passar o verniz é o
mesmo da tinta; aplicando em várias camadas se garante uma boa cobertura e
um acabamento legal, é importante aqui passar um verniz de boa qualidade e
numa boa quantidade; pois o verniz vitral tende a desbotar com o tempo e o
verniz superficial irá ajudar a mantê-lo por mais tempo. Caso após o verniz
começar a secar, a lanterna também começar a "esbranquiçar" ou "fosquear", não
se preocupe, deixe o verniz secar bem (algumas horas) e depois faça o polimento,
assim o brilho voltará de maneira intensa.

 Colunas Pretas nas Portas do carro ("separador de vidros")

       Compre contact preto fosco, bastante contact, pois a gente acaba estragando uns pedaços
quando se quer fazer bem feito.

       Baixe todos os vidros do carro, afaste as borrachas dos vidros usando uma chave de fenda bem
fininha, cuidado para não estragar as borrachas.

       Fizemos assim no Golf de um colega: Comprei bastante contact, num dia eu medi por cima das
colunas um pedaço de contact recortado +- da altura da coluna. Marquei com caneta por cima do
contact onde cortar. Deixei sobras nas pontas e nas laterais. Colei por cima da coluna, verifiquei o
que sobrava, marquei a sobra com uma caneta e depois tirei o contact e recortei fora do carro. Colei
de novo, fiz todas as colunas assim. Essas que eu tinha feito eram esboço para as definitivas. Alguns
dias depois eu retirei o contact, coluna por coluna, aí num contact novo eu colei o contact velho por
cima. Marquei por trás do contact com caneta onde cortar.     

   Nas pontas que ficam aparecendo eu deixei um pouco mais de contact sobrando, para que quando
tomasse sol, não encolhesse e ficasse feio. As laterais do contact que ficam escondidas atrás das
borrachas da porta eu cortei na tesoura, as pontas que ficam aparecendo eu cortei com estilete para
deixar bem retinho. Limpei as colunas com água e sabão neutro, retirei a sobra de cola do contact
velho com cera comum, encerei com uma cera boa por cima e depois colei o contact definitivo com
o maior cuidado possível e olho de águia para ficar bem retinho.       

 Usei uma espátula daquelas bem molinhas que se usa para fazer massa de bolo, elas ajudam a
ajeitar o contact nos cantinhos. Talvez em algum local o contact pareça amassado ou não assente
direito, use um secador de cabelo meio de longe, amoleça um pouco o contact e com a espátula
ajeite o local. Não force o contact, deixe que ele se ajeite sem usar força, se você forçar com ele
quente ele fica marcado e fica feio. Numa das colunas que eu fiz, eu abusei demais do calor do
secador de cabelos e coloquei o dedo no local, minha digital ficou no lugar hehehe, tive que refazer.

       Material Utilizado: Contact preto fosco (com aparência rugosa), estilete comum, tesoura laser
afiadíssima, espátula de fazer bolo (hahaha, semelhante as que usam para ajeitar insulfilm), régua
flexível, uma chave de fenda pequena para retirar a borracha do vidro e muita paciência para deixar
100% bom. E NÃO passe estilete na lata!

Resultado:

Lavando as rodas

       Bom, quando tiver um tempo, em vez de lavar o carro, lave só as rodas. Se for tipo a Momo
Sport ou a TSW VX-1, que são cheias de curvinhas e locais onde a sujeira gruda mesmo, dá um
trabalho meio grande.
       Primeiro de tudo, com uma mangueira ou Compressor de água, dê várias esguichadas para tirar
a sujeira mais grossa. Num balde, dilua sabão neutro automotivo na água, se puder, use aquele
Limpador Universal da Grand Prix, depois com a esponja tire a sujeirada toda. Bom, tirar a sujeira
todo mundo sabe. Limpe até a parte de trás das rodas.

       Depois de toda a sujeira retirada, dê várias jatadas de água, tire todo o sabão. Seque as rodas
totalmente. Pegue uma cera de uso automotivo ( de preferência para ceras com antiaderente ),
encere as rodas como se estivesse encerando a lata do carro. Deixe a cera secar um pouco, só depois
use um pano macio, seco e limpo para retirar o excesso de cera e dar o polimento.

       Nas próximas lavagens vai ser mais fácil de tirar a sujeira das rodas, de uns 3 em 3 meses vale a
pena encerar as rodas.

Receita para fazer "pretinho" pros pneus

A receita é simples. Para fabricar 1 litro de pretinho:

- 500 Ml de Glicerina (Glicerina se compra em qualquer farmácia)

- 250 Ml de Água (só para engrossar a mistura)

- 250 Ml de Álcool (álcool comum, usado em casa, serve para diluir a glicerina)

       Misture tudo, aplique no pneu usando um pincel ou uma esponja. Sempre antes de usar,
chacoalhe bem. O resultado fica ótimo, o pneu parece novo e brilhante, fica melhor que qualquer
tipo de pretinho que o pessoal usa por aí. Pode ser usado também para deixar os tapetes de borracha
do carro bem pretos.

 "Alisando" o carro

       Tem gente que gosta de tirar os "escritos" do carro. Para retirar as letrinhas, normalmente na
traseira do carro, use um secador de cabelos para aquecer as letrinhas e a cola de trás delas. Use um
fio dental ou uma linha de pesca bem fininha. Passe a linha rente à lata fazendo vai e vem, assim vai
"cortando" a cola, as letrinhas caem. Sempre sobra um pouco de cola na lata depois de retirar as
letrinhas. Use cera para retirar essa cola que sobrou. Jogue uma água e depois encere de novo. Não
recomendo fazer isso em carros com a pintura queimada, pois depois de tirar as letrinhas, pode ficar
aparecendo uma diferente de tom na pintura no local das letrinhas.

Grade personalizada 

        

        Uma saída fácil e prática para quem quer uma grade personalizada é essa! Material utilizado
para o serviço : uma outra grade do mesmo modelo do original, serrinha, régua, massa plástica, lixa
(para dar acabamento) e para quem quiser pintar na cor do carro, selante (para a tinta aderir no
plástico), tinta e verniz.
        Meça a distância entre as linhas brancas (veja imagem abaixo), corte e coloque no local uma
peça do mesmo tamanho cortada de outra grade ( parte lisa, 2a imagem) depois de feito isso é só
fazer o acabamento com a massa plástica, lixar para retirar as ondulações da massa e pintar.

Tirando os Emblemas do carro

       Tem gente que gosta de tirar aqueles embleminhas da traseira do carro. Para retirar os
embleminhas, use um secador de cabelos para aquecê-los e a cola que fica atrás deles. Use um fio
dental ou uma linha de pesca bem fininha. Passe a linha rente a lataria fazendo vai e vem, assim vai
"cortando" a cola, os embleminhas vão caindo. Sempre sobra um pouco de cola na lataria depois de
retirar os emblemas. Use cera para retirar essa cola que sobrou. Jogue uma água e depois encere de
novo. Não recomendo fazer isso em carros com a pintura queimada, pois depois de tirar as letrinhas,
pode ficar aparecendo uma diferente de tom na pintura no local dos emblemas.

Lavando as rodas

       Bom, quando tiver um tempo, em vez de lavar o carro, lave só as rodas. Se for tipo a Momo
Sport que é cheia de curvinhas e locais onde a sujeira gruda mesmo, dá um trabalho meio grande.

       Primeiro de tudo, com uma mangueira ou Compressor de água, dê várias esguichadas para tirar
a sujeira mais grossa. Num balde, dilua sabão neutro automotivo na água, se puder, use aquele
Limpador Universal da Grand Prix, depois com a esponja tire a sujeirada toda. Bom, tirar a sujeira
todo mundo sabe. Limpe até a parte de trás das rodas.

       Depois de toda a sujeira retirada, dê várias jatadas de água, tire todo o sabão. Seque as rodas
totalmente. Pegue uma cera de uso automotivo ( de preferência para ceras com antiaderente ),
encere as rodas como se estivesse encerando a lataria do carro. Deixe a cera secar um pouco, só
depois use um pano macio, seco e limpo para retirar o excesso de cera e dar o polimento.

      Nas próximas lavagens vai ser mais fácil de tirar a sujeira das rodas, de uns 3 em 3 meses vale a
pena encerar as rodas.

Alisando a lataria

       Tem gente que gosta de tirar os "escritos" (logotipos) do carro. Para retirar as letrinhas,
normalmente na traseira do carro, use um secador de cabelos para aquecer as letrinhas e a cola de
trás delas. Use um fio dental ou uma linha de pesca bem fininha. Passe a linha rente a lata fazendo
vai e vem, assim vai "cortando" a cola, e as letrinhas caem. 

       Sempre sobra um pouco de cola na lata depois de retirar as letrinhas. Use cera com firmeza
para retirar essa cola que sobrou. Jogue uma água e depois encere de novo. Não recomendo fazer
isso em carros com a pintura queimada, pois depois de tirar as letrinhas, pode ficar aparecendo um
diferente de tom na pintura no local das letrinhas.
  

Modificação do pára-choques
Descrição: Este artigo pretende descrever todo o processo de modificação e montagem dos pára-choques frontal e traseiro,
efetuados no VW Golf TDI 150cv.
 

 
 

 
 

 
 

As primeiras fotografias correspondem ao carro tal como estava de origem no verão de 2002. 01 - pormenor do pára-choque traseiro já
"soldado" e sem os frisos; 02 - frente do carro já sem o pára-choques; 03 - pormenor da frente lado esquerdo; 04 - pormenor da frente lado
direito; 05 - pára-choques traseiro alisado e com algum betume "aborrachado" Wurth; 06 - inicio de trabalho de alteração de pára-choques
frontal (retirar "lamina"); 07 - pormenor do pára-choques traseiro coberto de betume "aborrachado"; 08 - simulação do pára-choques frontal
no carro; 09 - pormenor do trabalho nas "Bocas"; 10 - enchimento com poliuretano expandido (solidez e não vibração do pára-choques
frontal); 11 - trabalho de acabamento da "espuma" do pára-choques frontal; 12 - colocação primário no pára-choques traseiro na estufa; 13
- colocação primário no pára-choques frontal na estufa; 14 - pormenor das entradas de ar já com primário; 15 - pormenor de furações do
pára-choques frontal; 16 - pormenor do pára-choques traseiro alisado já com primário; 17 - vista do pára-choques frontal; 18 - pormenor do
pára-choques frontal finalizado.
Fotos finais dos resultados nos pára-choques frontal e traseiro.

colocação de amortecedor de capot

Descrição: Aplicação de um amortecedor de capot
1. Comprar numa loja de tuning uma suspensão para
o capot (custo 25 Euros), ou ir á secção de peças da
marca do carro em questão, ou então pedir
emprestado a uma mala de um carro abandonado;
2. Retirar a vareta metálica existente, de suporte do
capot;
3. Se possível utilizar o suporte da vareta retirada,
para colocar a suspensão, no caso de não dar, é
preciso "fabricar" os suportes... ou seja, muita
imaginação e paciência, que varia muito de carro para
carro (no meu caso utilizei o suporte existente);
4. No capot faz-se um furo com o berbequim, para a
colocação do seu suporte (no meu caso este suporte é
um simples parafuso com 2 porcas e anilhas;

Notas:
> Para verem a imaginação utilizada, a suspensão
veio de uma mala de um Fiat, os adaptadores dos
suportes dos esticadores dos estendais;
> É preciso verificar se a suspensão está colocada de
uma forma que o capot fique fechado.
 
 Caixa para Subwoofer
Descrição: Como fazer uma caixa para subwoofers

Alteração do fundo dos manômetros

Descrição: Processo de alteração da cor dos manômetros no Peugeot 206.
1. Tira-se a capa preta que está em cima dos
manômetros;
2. Desaperta-se o parafuso em cima dos manômetros;
3. Desencaixa-se os manômetros e desliga-se da
ficha;
4. Retira-se a placa de acrílico da frente dos
manômetros;
5. Desaperta-se todos os parafusos da traseira dos
manômetros;
6. Desencaixam-se todas as peças soltas;
7. Retiram-se os centros em plástico preto dos
ponteiros (o ponteiro da temp. da água sai inteiro);
8. Retira-se a "chapa" de plástico com os números e
traçados (sem retirar os ponteiros);
9. Fazes um scan da folha e num programa de
tratamento de imagem, mudas as cores que quiseres
(não podes modificar o tipo de letra nem o sitio das
letras e marcas).
10. Manda-se imprimir numa folha (tipo papel de
fotocópia) o mais transparente possível e da cor
desejada;
11. Ajusta-se a folha para bater tudo certinho e colas-
se com cola UHU do tipo baton;
12. Monta-se tudo de novo e já está!
 
 
 Algumas notas adicionais:

> Cada carro tem o desenho dos manômetros diferentes, por exemplo os manômetros do 206 1.4Hdi não é
compatível com os do 206 2.0Hdi;
> Há certas cores que não dá para alterar, dependendo da cor original, por exemplo se a cor inicial do
redline for vermelha, é difícil por em azul;
> As cores das luzes dificilmente podem ser alteradas, porque no caso dos 206 a luz é provocada por led´s
soldados e dá imenso trabalho trocá-los. Mas á carros que têm lâmpadas que são muito fáceis de trocar;
> Podem comprar papel azul, verde , laranja, dependendo da cor que querem de fundo.
> Já tentei colocar com papel de qualidade fotográfica mas não aconselho, fica a marca dos dedos e a tinta
fica mais frágil;
> Já tive o exemplo do Rover 200 onde é preciso tirar os ponteiros e um deles partiu-se (grande bronca!!!);
> Todo o processo é muito fácil, deve apenas ser levado a cabo com muito tempo e paciência.

Material: Uma "Tico-Tico" e respectivas laminas; Um Berbequim (de preferência com bateria, para podermos andar com ele por todos os lados); Uma broca de
2mm (melhor ter mais, porque partem com muita facilidade); Uma broca um pouco mais larga que a cabeça do parafuso para fazer uns rebaixos na madeira, de
modo a que não se note os parafusos, quando a caixa for forrada ou pintada; Um tubo de silicone e respectiva "pistola"; Muitos parafusos de 3 mm de espessura;
Madeira de MDF (Medium Density Fibreboard) de 19mm; Plaina, ou lixadeira, para dar alguns acabamentos;
Introdução: Depois de termos o material devemos consultar a ficha técnica do SubWoofer, para saber qual o volume necessário para a caixa.

Os Subs tocam melhor em caixas que não tenham medidas iguais, ou seja se fizermos um cubo e colocarmos lá o Sub, ele não vai tocar tão bem, como se a caixa
fosse um paralelipípedo... mas mesmo assim a melhor opção será fazer a caixa acompanhando a inclinação do banco, e formando um rectângulo na parte da frente.
Neste exemplo que eu tenho, a caixa leva 2 SubWoofers da Hertz em caixas absolutamente seladas...visto a "parede" do meio ser dupla... por quê disso?
Porque não queria que o som de um Sub interferisse no outro, e também para poder afina-los em frequências diferentes e assim cobrir uma maior gama de
frequências.
Como se fazem os cálculos: Primeiro com um cartão, fazemos o
molde da lateral da caixa, este molde deverá ter a altura que a
caixa vai ter, e sobretudo a inclinação do banco, para que ela
encoste na perfeição. Com a lateral toda feita, é necessário
diminuir à toda a volta os 19mm de espessura do MDF, ou seja
vamos ter um desenho da lateral da caixa, interiormente. Na união
do "triângulo" com o "rectângulo", fazemos uma linha a separar
as duas figuras geométricas, e agora só nos resta decidir a largura
da caixa... Com a largura da caixa, por exemplo 40 cms, devemos
tirar os 19 de cada lado e ficamos com 36,2 cms de interior... é essa
a medida que vamos usar para os cálculos... O volume do
paralelepípedo é aresta x aresta x aresta, ou seja será a medida de
cima do rectângulo x medida da altura x a largura interior da
caixa E para o Prisma, será mais fácil fazer como se fosse outro
paralelepípedo e dividir por 2... Somando os dois volumes, temos o
volume total da caixa do SubWoofer.

Passos a seguir : Se a pessoa não tiver nenhuma experiência a

trabalhar com madeiras, antes de mandar cortar, convém fazer
uns "rascunhos" num papel quadriculado de forma a ver como as
madeiras se encaixam umas nas outras, para não haver medidas
erradas... Depois de ter as madeiras cortadas nas medidas que
queremos, atenção que eles só cortam em linhas rectas, a tico-tico
irá servir para cortar as laterais (3), que como estão com a altura
certa, basta só cortar a diagonal... Para poupar dinheiro e a caixa
ficar ainda mais perfeita, quando fizer os cálculos, é só mandar vir
1 rectângulo grande de modo a só fazer um corte na diagonal e
tirar as duas peças laterais da caixa...(neste caso 2 rectângulos e 4
peças). Na madeira da frente (5), fazemos os cortes para colocar os
subs...os cortes normalmente têm a medida nas informações
técnicas do mesmo... mas se não tiver, basta medir o lugar onde ele
vai ficar encostado na madeira e dar uma folga de 1 ou 2 mm...
E agora convém prender com alguns parafusos a parte (5) com a
(2) e a (3), basta 2 ou 3 parafusos em cada, com estas peças presas,
vamos marcar o ângulo que a peça (3) vai ter, aquí novamente vale
a dica de cortar um rectangulo com a medida de (1) e (2) incluída e
quando se fizer o corte do ângulo, só se faz uma vez.... (outra coisa
muito importante, a tico-tico corta consoante o movimento da mão,
para ficar mais perfeito o corte, eu medí a distância que a minha
corta da ponta da madeira, no meu caso 3,1 e coloco uma régua de
madeira presa com dois grampos e assim é só seguir a régua e o
corte sai bem mais perfeito). Depois colocamos finalmente a última
peça (4) e prendemos novamente tudo com alguns parafusos.... vai
sobrar umas partes "levantadas", visto ela ter sido cortada reta, e
estar montada inclinada...aqui, vamos usar a plaina para tirar os
"bicos" em cima e em baixo...(união das peças 1 e 2 com a 4)

E pronto agora, retiramos a peça (4), fazemos mais furos, e

colocamos mais parafusos, mais ou menos de 5 em 5 cms e
colocamos silicone em todos os cantos da caixa... voltamos a
colocar a peça (4) no seu lugar e através do buraco(s) do(s) sub(s)
colocamos silicone onde faltava... faz-se um furo para passar o fio
para fora da caixa e isolamos esse buraco também com silicone a
volta do fio... E agora, falta o acabamento da caixa...se se quiser
pintar, temos de colocar betume em todos os buracos rebaixados
para as cabeças dos parafusos... e depois lixar tudo bem lixadinho,
primário e tinta...(se for para forrar com couro ou napa, também é
necessário betumar e alisar tudo)
Se for para forrar, é só passar cola de contacto e ir colando por
partes, começamos sempre a forrar de frente para trás, de modo
que a emenda fique escondida atrás ou em baixo da caixa. Depois
cortamos com um chato a alcatifa do buraco do sub, e fazemos a
ligação dos fios, colocamos no lugar, apertamos e está pronto.
Agora é só colocar para tocar e afinar o amplificador a gosto...

Jean Melim
1- O QUE É UM HALLMETER

O Hallmeter é um monitor ar/combustível que trabalha com informações fornecidas pela sonda
lambda que por sua vez, detecta teor de oxigênio nos gases, e gera informações em milivolts .
Portanto o Hallmeter que construiremos é um voltímetro com uma escala de 0,1Volt a 1,0Volt ,
representados por 10 led (diodo emissor de luz) indo da mistura pobre a rica . Veja o gráfico
abaixo .
2- APLICAÇÕES

O Hallmeter pode ser usado em qualquer veículo que necessite de cuidados especiais quanto ao
acerto da alimentação , principalmente em carros sobrealimentados onde é comum a quebra de
motores devido a falta de combustível, deixando o veículo trabalhar com mistura pobre e
provocando um sobre aquecimento, a mistura rica também pode prejudicar o rendimento do
preparo mas não de forma tão danosa quanto a mistura pobre .

3- FUNCIONAMENTO DA SONDA

O Sensor Lambda detecta o teor de oxigênio nos gases de escape , e informa à unidade de
comando quanto a sua presença em relação ao ar de amostragem dentro do sensor para cálculo
estequiométrico . O sensor gera milivolts conforme o teor de oxigênio nos gases de escape .

O sensor lambda é um elemento em forma de dedal , fabricado de dióxido de Zircônio (um

material cerâmico), coberto interna e externamente por uma fina camada de Platina microporosa.
Esse elemento é na verdade uma célula galvânica (funciona como se fosse uma pilha) é excitado
pela temperatura e pelas oxidação do material que sobrou na combustão.

 Valores Altos de milivoltagem: significam que praticamente todo o oxigênio injetado na câmara
de combustão foi queimado

Valores Baixos de milivoltagem: Oxigênio sendo injetado além do necessário , havendo oxigênio
nos gases de escape .

4- MONTAGEM PRÁTICA

Material

1- Placa de cobre (FENOLITE)

2- Percloreto de ferro
3- Caneta de transparência para desenhas as
trilhas (retroprojetor)
4- Caixa para alojamento da placa
5- Fios

Componentes Eletrônicos

1- LM 3914
2- Capacitor eletrolítico 2,2 micro Farad / 16 V
ou maior
3- Resistor 330 OHM / 1/8 w
4- Trim Pot (Potenciômetro) 4k7s
5- 2 Led vermelho (ALTO BRILHO)
6- 2 Led amarelo (ALTO BRILHO)
7- 6 Led verde (ALTO BRILHO)
8- Soquete para C.I. de 18 pinos
 (copie este lado para a placa)

1º - RECORTE A PLACA NO TAMANHO DESEJADO

2º - COM UM PEDAÇO DE PALHA DE AÇO (BOMBRIL), DE UM POLIMENTO NO LADO

COBREADO ATÉ QUE A SUPERFÍCIE FIQUE BEM BRILHOSA E S/ MANCHAS DE
GORDURA

3 - DESENHE NO LADO COBREADO AS TRILHAS DO CIRCUITO COM UMA CANETA

DE RETROPROJETOR.

4º - APÓS DESENHADA A PLACA, COLOQUE NO PERCLORETO , ATÉ QUE TODO O

RESTANTE DO COBRE SEJA COMIDO PELO ÁCIDO , TOME CUIDADO PARA QUE
NÃO ENTRE EM CONTATO COM A PELE E SE ACONTECER , LAVE EM ÁGUA
CORRENTE. MAIORES INFORMAÇÕES SOBRE O PERCLORETO ESTARÁ NA
EMBALAGEM DO PRODUTO.

5º - DEPOIS DE PRONTA , PASSE NOVAMENTE O BOMBRIL , PARA QUE A TRILHA

FIQUE POLIDA E PEGUE SOLDA FACILMENTE , CASO QUEIRA UM ASPECTO
PROFISSIONAL PASSE VERNIZ VERDE.

6º - AGORA SOLDE OS COMPONENTES CONFORME O DIAGRAMA ABAIXO , NÃO

DEIXE QUE AS TRILHAS SE CRUZEM .EVITE OS EXCESSOS

Preste atenção :

- o capacitor é identificado pelo lado positivo ou negativo que se encontra na sua carcaça , alguns
apresentam somente o positivo outros somente o negativo.
- os leds também possuem um lado próprio, sendo o catodo (positivo) identificado pelo chanfro
em um de seus lados.
- O C.I (circuito integrado) LM 3914 , também tem seu lado identificado por um corte ou apenas
um ponto na parte superior de sua superfície
- Resistores não possuem lados (tanto faz a posição a ser colocada)
- Signal (para o corsa) deve ser ligado diretamente no fio roxo da sonda lambda.
- Para um ajuste mais preciso , utilize o potenciômetro , ele pode variar de um led a mais ou
menos , deixe de preferência no meio

Coloque os componentes de forma a não

Verifique se você não soldou outras trilhas
atrapalhar a soldagem

Corte as pernas que restaram Repita com todos os componentes

 Tudo pronto é só instalar

NÃO SE ESQUEÇA

VERDE: MISTURA IDEAL

VERMELHO: POBRE
AMARELO: MISTURA RICA

Não funcionou : e agora !!!!!!!!!

- Não se esqueça da posição dos componentes.

- Antes de quebrar a placa , confira a ligação dos fios , veja se estão ligados corretamente e se não
tem mau contato . não utilize fios velhos , podem estar rompidos por dentro , tenha sempre um
multiteste em mãos .
- Por que quando acendo o farol aparentemente a mistura diminui . É normal uma pequena
oscilação ? Ao ligar os faróis a mistura realmente, se torna mais pobre , pois o gerador sofre uma
sobrecarga pesando p/ o motor , porém oscilações muito grande podem indicar um aterramento
mau feito, o positivo e o negativo devem ser ligados diretamente na bateria, se quiser deixar
ligado direto , não tem problema , o consumo é mínimo , podendo ficar mais de anos ligado sem
prejudicar a bateria !