Características dos designs típicos de agasalhos 

masculinos

 A jaqueta é sempre de largura moderada. O tamanho do ajuste livre ao longo

da linha do peito de uma jaqueta quase não muda com as mudanças na
moda. Nos últimos 8 a 10 anos, tem se mantido estável e não ultrapassa 6 a
7,5 cm até a meia circunferência do tórax [31, 32, 33]. Para criar liberdade de
movimento adicional ao projetar uma jaqueta feita de tecidos com um conteúdo
aumentado (mais de 50%) de fibra de lavsan, é recomendado aumentar a folga
de ajuste em 2 cm, distribuindo-o entre a largura das costas (0,5 cm ), cavas
(1,0 cm) e prateleiras (0,5 cm) [36].
 Para criar uma forma volumétrica apropriada, uma jaqueta é normalmente
desenhada com três costuras longitudinais (duas costuras laterais e costuras
do meio nas costas). Os dardos frontal e lateral estão localizados no bolso da
prateleira (Fig. V-6, a).

 Um dardo na frente é frequentemente usado em uma jaqueta para criar uma
frente convexa no peito. Neste caso, um cano cortado é construído (Fig. V-6, b)
ou o dardo frontal é continuado para o fundo (Fig. V-6, c).

 Uma localização típica da bolsa lateral paralela à linha inferior é mostrada na

fig. V-6, a, b. O corte no bolso lateral é geralmente localizado simetricamente à
tangente vertical à cava da prateleira. Nas prateleiras com um dardo frontal
para a parte inferior da jaqueta, o bolso é movido 1 cm em direção à meia-linha
(Fig. V-6, c).

 O bolso superior com uma folha está localizado na prateleira esquerda com
uma inclinação descendente para o lado. Os lados laterais das folhas são
paralelos à meia-linha. Para mecanizar o processamento dos bolsos, o
comprimento do corte do bolso é normalizado [23] e é definido para um bolso
lateral de acordo com grupos de tamanhos iguais a: para 44 - 50 tamanhos -
15,5 cm, para 52 - 60 tamanhos - 16,5 cm, para um bolso com folha: 10 cm -
para 44, 46 tamanhos, 10,5 cm - 48 - 50, 11 cm - 52 - 56 e 11,5 cm - para 58 -
60.

 De acordo com o formato do fecho e das laterais, o paletó pode ser
trespassado ou trespassado (Fig. V-7). Um fixador trespassado (Fig. V-7, a)
difere de um trespassado (Fig. V-7, b) pela maior largura dos lados (meio
nariz), o formato dos lados na na parte inferior, o formato e a largura das
lapelas.

 A largura lateral (pronta) para um paletó trespassado é 2,0 - 2,5 cm, para um
paletó trespassado - 8 - 10 cm.

 A largura das lapelas nos casacos trespassados pode variar de 5 a 7 cm, nos
trespassados - de 8 cm ou mais conforme o modelo.

 Não existem regras específicas para a localização dos laços de fixação. Na

maioria das vezes, o laço inferior é posicionado no nível do corte do bolso ou
na borda inferior da aba. Se for feito o fecho de um botão, ele é colocado na
altura da cintura (com desvios acima ou abaixo da cintura até 2 cm,
dependendo da moda).
 O formato típico de uma manga de jaqueta é um conjunto de duas costuras,
consistindo de uma metade superior e outra inferior (Fig. V-8).

 Largura da manga * na forma acabada: sob a cava - 21 - 22 cm, na parte

inferior - 15 - 16 cm. Na parte inferior dos cortes de cotovelo, geralmente são
adicionadas tolerâncias para as fendas, O comprimento das fendas no acabado
a forma é de 8 - 9 cm. A largura da folga para a abertura é de 2 cm. Um

 colarinho para uma jaqueta, que consiste em duas partes: um colarinho e um

colarinho virado para baixo. Seu comprimento depende da altura do ombro da
lapela. Largura típica: 3,0 a 3,5 cm nas extremidades, 7 a 8 cm no meio (Figura
V-9).
 Observações realizadas no LDM [19] mostraram que em jaquetas apenas os
padrões de modelagem da lateral, bainha e gola são alterados, outros detalhes
podem ser repetidos em muitos modelos. Na prática, isso permitiu à LDM
desenvolver o projeto de peças para dezenas de modelos de jaquetas para a
temporada 1964/65 com base em apenas três variedades (tipos) de prateleiras
(Fig. V-10, a), costas (Fig. V-10 , b) e barris (Fig. V-10, c). Os detalhes da
manga de costura dupla (Fig. V-10, d) permanecem constantes para todos os
modelos de jaquetas, sem exceção.

 Na presença de manequins típicos da forma interna, o desenho típico das

partes principais do casaco (prateleiras, costas, mangas, gola) pode ser
melhorado construindo-os a partir do modelo utilizando os métodos descritos
no capítulo anterior. Nesse caso, é realizada a melhoria do desenho das peças,
deixando o mesmo número de costuras do modelo da amostra, ou excluindo as
costuras nas laterais, mangas e gola. Neste caso, são projetadas no produto
prateleiras com gola inteiriça, mangas sem costura frontal e gola sem gola
destacável.

 O desenho especificado das peças também se aplica a jaquetas femininas e

vários casacos.
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* Doravante, os tamanhos típicos são fornecidos para um tamanho médio de
50.

Calças
Calçaspode ser largo, normal e estreito ao longo de todo o comprimento,
estreito ou alargado apenas na parte inferior.

A orla superior da calça pode

ser com cinto destacável ou peça inteiriça. Nas metades da frente das calças
dos cortes superiores, geralmente são feitos um dardo e uma dobra (Fig. V-11,
a). A solução do dardo frontal no topo é 1,5-2,0 cm, a largura da dobra no topo
é 2,5-3,0 cm. O dardo é finalizado na linha do quadril ou ligeiramente acima
dela. A margem de dobra pode terminar na linha de profundidade do arco ou na
parte inferior.

 Na parte superior das metades traseiras, um ou dois dardos de 8-10 cm de

comprimento são feitos com uma solução comum no topo de 3-4 cm. As pontas
dos dardos são posicionadas: um - no meio do bolso traseiro , dois - na mesma
distância das extremidades do bolso, terminando na linha do corte do bolso ou
abaixo dela - por 2 - 3 cm (ver Fig. III-21). A linha dos bolsos laterais é alinhada
com as costuras laterais (longitudinal) ou colocada nas metades frontais
(bolsos inclinados). A metade frontal ao longo da linha da bolsa às vezes é
cortada (ver Fig. V-11, a). As extremidades superiores dos bolsos laterais estão
a uma distância de 4,0 - 4,5 cm da costura do cinto. O comprimento dos bolsos
longitudinais para os tamanhos 48 - 50 é de 17,0 cm, inclinado - 1b - 16,5 cm
(dependendo do grau de inclinação). O bolso traseiro (com aba ou em moldura)
é colocado na metade direita da calça paralelamente ao corte superior a uma
distância de 8, 0 cm dele e 4 - 5 cm do corte lateral. O comprimento da entrada
do bolso é de 14 cm. O bolso do relógio pode ser não cortado (na costura do
cinto) e cortado na metade frontal esquerda a uma distância de 3,5 - 4,0 cm da
costura lateral. O comprimento do bolso do relógio para todos os tamanhos é
de 7 cm.

 As bordas inferiores das calças são recortadas com punhos (4 - 5 cm de

largura) ou processadas sem punhos. A tolerância para manguitos é igual a 7 -
11 cm, dependendo da largura e do tipo de manguitos. A largura da bainha nas
calças sem punhos é de 4 - 5 cm. O fecho das calças pode ser normal (gancho,
presilha, botões) ou com uma trança "fecho de correr". Para enfiar o cinto nas
bordas superiores das calças, 5 - 7 presilhas são costuradas ou furos são
usados nas dobras e costuras de cintos não cortados.

 A parte de trás das calças na parte inferior e na cintura é 4 cm mais larga do

que a metade da frente, as costuras laterais e virilhas deslocadas para a
frente. Isso se deve à comodidade de usar o bolso lateral, que é processado na
costura lateral. Tal deslocamento do lado e principalmente das costuras
escalonadas não se justifica em calças com bolsos localizados nas metades
frontais, pois quanto mais larga a metade posterior da calça, piores as
condições para sua moldagem.

 A largura da calça na parte de baixo varia de acordo com a moda, tamanho,

altura e volume. Em pequenos plissados, a largura das calças na parte inferior
costuma ser reduzida. Em plissados grandes e muito largos, a largura das
calças na parte inferior é a mesma que no meio. Com um aumento ou
diminuição nas calças em um tamanho, sua largura na parte inferior é
respectivamente aumentada ou diminuída para pequenos cheios em ± 0,25 cm,
para médios, grandes e muito grandes em ± 0,5 cm [33].

 Ao desenhar calças, leve em consideração o puxão da metade de trás das

calças na parte superior do corte escalonado. Para fazer isso, um corte em
degrau da metade de trás das calças na área da linha do joelho até o corte do
meio é feito mais curto do que o corte em degrau da metade da frente em 0,5 -
1,0 cm (ver Fig. III - 21). A extensão do pull-back depende do grau de
inclinação do corte do degrau da metade traseira das calças. Quanto mais o
degrau da metade de trás das calças no desenho se projeta para além do
degrau da metade da frente, mais ele precisa ser puxado e vice-versa.

 Para dar forma, a parte de trás da calça é puxada para trás na parte inferior do
corte médio em 1,5 - 2,5 cm, e recomenda-se pressioná-la na linha da
dobra. Na área contra os músculos glúteos, também é recomendável apertar a
parte média das calças em 0,5 - 0,7 cm.

 O formato do degrau e os cortes laterais das calças estreitas ao longo de todo

o comprimento são mais complexos. Os detalhes dessas calças também são
moldados nas partes inferiores de ambas as metades. As metades da frente
das calças são puxadas na área abaixo do joelho ao longo do degrau e com o
corte lateral de 0,3 a 0,5 cm, e são pressionadas na linha de dobra
aproximadamente na mesma proporção. As metades de trás das calças nas
mesmas áreas são puxadas ao longo das dobras e pressionadas ao longo dos
cortes laterais e dos degraus (Fig. V-11, b) aproximadamente na mesma
quantidade que as metades da frente são puxadas.

 As calças largas têm uma seção mais reta e quase não requerem tratamento
térmico úmido para moldagem.

 As partes principais das calças feitas de tecido com lavsan, que requerem um
tratamento mínimo de calor úmido, são um pouco mais largas na parte superior
e ao longo da linha do joelho e com cortes laterais mais retos.

 O desenho das calças pode ser melhorado pelos métodos descritos no

capítulo anterior.

Casacos

 As principais silhuetas do casaco de um homem: reto e semiajustado.  Em um

casaco, duas formas típicas de mangas são mais comuns: set-in e raglan. A
manga raglan é geralmente combinada com uma silhueta de casaco reto.  O
casaco, assim como o casaco, tem três costuras longitudinais: duas costuras
laterais e uma costura central nas costas. Em um casaco de silhueta semi-
adjacente, um dardo lateral é feito do bolso. O dardo frontal é feito apenas em
alguns modelos de casacos tipo jaqueta. Neste caso, pode haver um bolso
superior com folheto.
As folgas ao se desenhar um casaco são maiores que as de uma jaqueta. Para
casacos de meia estação e gabardinas de design típico, o tamanho da margem
para um ajuste livre na meia circunferência do peito é de 11 - 13 cm. A

 tolerância para a espessura dos tecidos Ptm é considerada igual a 1 - 2 cm (1

cm - para um casaco de verão, 2 cm - para uma demi-temporada e casaco de
inverno). Para um casaco de inverno, dependendo da espessura da almofada
isolante, é adicionado um subsídio adicional de Pt.u.pr, igual a 2,5 - 4,0 cm. O

 comprimento do casaco é definido diferente dependendo da moda, grupo de

tamanho e idade dos consumidores (Tabela V-3).

 Como você pode ver na tabela. V-3, para homens jovens, o comprimento do

casaco e o comprimento das mangas são mais curtos do que para pessoas de
meia-idade e mais velhas. Para manter as proporções básicas do produto, o
comprimento da pelagem no grupo de tamanho 44-52 é menor do que no grupo
de tamanho grande. Para um casaco de inverno, o comprimento é definido 2
cm a mais que o comprimento da meia estação.

 Os casacos podem ser

trespassados ou trespassados
no formato do fecho. O fecho
pode ser aberto ("para caber"),
fechado (para cima) e
combinado (para cima e "para o
estilo"). Este último é mais
comumente usado em casacos
de inverno.
Forma de lapelae a largura das contas não são constantes e variam com o
modo. A largura dos lados de casacos típicos com fecho trespassado: na meia
estação - 10 - 13 cm, no inverno - 11 - 14 cm; com fecho single-breast: no
verão - 5 - 6 cm, semi-estação - 6 - 8 cm Baseando-se nos requisitos para
roupas que protejam o calor, um casaco de inverno com fecho single-breast
quase nunca é desenhado. O número e a localização das presilhas no
prendedor de casaco dependem do modelo. Na maioria das vezes faça 3 - 4
laços. O loop inferior geralmente está localizado no nível da borda inferior da
válvula. A alça superior (em um casaco com fechos fechados e combinados) -
a uma distância de 3-4 cm da borda superior da lapela, em um casaco com um
fecho aberto - mais frequentemente na linha do peito. A distância entre os
loops depende de seu número.
Uma característica dos casacos masculinos é um corte (fenda) na costura do
meio das costas. O comprimento dos slots depende do comprimento do
produto. A distância do ponto do broto até a extremidade superior da ranhura
do revestimento ASh pode ser encontrada de acordo com a relação
recomendada [32] ASh = D₇k - (18 + número de crescimento), onde D₇k é a
medida da figura de a 7ª vértebra cervical ao centro das rótulas. A largura da
fenda na forma acabada é de 4 - 5 cm.

 Em um casaco curto acima dos joelhos, a fenda não é necessária como
elemento estrutural, mas pode ser permitida pelo modelo. Nesse caso, o
comprimento da spline é muito menor. A extremidade superior da ranhura não
deve estar localizada acima do nível da linha do quadril.

 A manga ajustada de um casaco pode ter duas ou três costuras.

 A manga com duas costuras (Fig. V-12, a) é semelhante em desenho à manga

de uma jaqueta. O comprimento da manga de um casaco de verão e estação
leve é definido 1 cm mais longo do que a manga de um casaco, um inverno - 1
cm mais longo do que a manga de um casaco de estação leve [31].

 A largura das mangas de uma meia estação e de um casaco de verão com a

mesma liberdade de ajuste é feita em média 2 cm mais larga do que em um
casaco. Em um casaco de inverno, uma tolerância adicional para o forro de
aquecimento expande a manga em mais 2,0 - 2,5 cm.
 A largura do rolo frontal da manga do casaco é aumentada em comparação
com a manga do casaco em 1 cm e é considerada igual a 3-4 cm [32, 31]. A
largura da manga na parte inferior depende da largura da manga na parte
superior, que é em média 23 - 24 cm. Largura típica da manga na parte inferior
para o tamanho 50 tamanho 1b, 5 - 17,5 cm. Uma fenda muitas vezes é feito
na parte inferior dos cortes de cotovelo das mangas. A largura permitida para a
fenda é de 2 cm, o comprimento da fenda na forma acabada é de 9 a 10 cm. A

 manga de fixação com três costuras (Fig. V-12, b) tem uma parte superior
(externa) , costuras frontal e cotovelo. A manga de três costuras na parte
inferior pode ser com um punho ou um patch.

 Um formato de colarinho típico para um casaco masculino de estação leve é

uma gola normal com aberturas para baixo (Fig. V-13, a, b).

 A altura da gola para um casaco de estação leve é 3,5 - 4,0 cm, para um de
verão - 3,0 - 3,5 cm. A largura de saída depende do modelo. Para um casaco
de desenho típico, a largura da gola no meio é em média 10,0 - 12,0 cm. O
tamanho e a forma da ponta da gola dependem do modelo e geralmente estão
ligados ao tamanho e forma da gola. lapela.
 A gola inferior para um casaco de inverno (Fig. V-13, c) difere da gola inferior
virada para baixo em uma curva mais abrupta do suporte e saída e o formato
do corte do meio, que é feito com uma saliência ao longo o corte do suporte. O
formato da gola inferior do xale do casaco de inverno é mostrado na fig. V-13,
d. Geralmente é construído no corte do gargalo da prateleira.

 Uma pelagem de corte reto (Fig. V-14, a) é caracterizada pelas seguintes

características.

 Corte médioo dorso tem um chanfro ao longo da linha da cintura igual a 1,5 -
2,5 cm. O topo do corte lateral das costas é posicionado a uma distância de 3 a
6 cm da vertical, o que determina a largura do dorso. Na parte inferior, a parte
de trás é 0,5-1,0 cm mais larga do que sob a cava.

 Na prateleira pode haver um bolso cruzado com ranhura com aba ou um bolso
inclinado com uma folha ou moldura.

 O comprimento do corte do bolso é normalizado e definido de acordo com

grupos de tamanho: 44 - 50 igual a 16,5 cm, 52 - 60 - 17,5 cm.

 Em um casaco de silhueta reta, o bolso pode ser acima da cabeça (ver Fig. V-
14 , uma). A largura do bolso de remendo na forma acabada é igual ao
comprimento do corte do bolso mais uma margem de tolerância igual a duas
vezes a largura da linha de acabamento. O comprimento do patch pocket é 2 -
4 cm maior do que sua largura. O 

 casaco tem uma silhueta semi-adjacente (Fig. V-14, b) é semelhante em

design a uma jaqueta.
 A seção média das costas tem um bisel de 2,5 - 4,5 cm ao longo da linha da
cintura. O tamanho do bisel varia dependendo do grau de ajuste ao longo da
linha da cintura [32, 31]. O ápice do corte lateral está localizado a uma
distância de 2 - 2,5 cm da vertical, o que determina a largura do dorso. A
largura das costas ao longo da linha da cintura é 2,5 - 3,5 cm mais estreita do
que a largura ao longo da linha da profundidade da cava. A largura do encosto
na parte inferior depende da moda. Atualmente, é considerado igual à largura
das costas ao longo da linha da cintura.

 O tamanho das soluções de todos os dardos é mostrado na Fig. V-14, b.

 Um bolso lateral em um casaco de silhueta semi-adjacente geralmente é um

debrum transversal com uma aba.

 Casaco raglan(Fig. V-14, c) difere de um casaco de silhueta reta com uma

manga ajustada no formato e na profundidade da cava. O aprofundamento
adicional da cava em um casaco raglan é 1,0 - 4,0 cm. A largura da manga ao
longo da linha do broto e o decote é em média 1,0 - 2,0 cm. O

 fecho em um casaco raglan pode ser trespassado ou duplo breasted. O fecho

pode ser aberto ou escondido. A gola é virada para baixo, geralmente de
tamanho pequeno.
 Bolsos localizados longitudinalmente com uma folha combinam melhor com o
corte raglan.

 A manga raglan (fig. V-15) no casaco de um homem geralmente tem três

costuras longitudinais: superior, frontal e ulnar.

Características dos designs típicos do vestuário feminino

O vestuário feminino pode ser dividido de acordo com os seguintes

critérios: pela silhueta - em adjacente, semi-adjacente, reto e solto; pelo
número de costuras longitudinais - para duas costuras, três costuras e seis
costuras; no corte das mangas - com mangas set-in, uma peça e raglan.  Essas
características do corte podem ser encontradas em várias
combinações. Portanto, o número de cortes típicos, desenhos típicos de roupas
femininas é muito maior do que o de roupas masculinas.

 Em diferentes períodos de tempo, os sinais individuais do corte são mais

comuns, outros menos comuns, alguns sinais combinam melhor entre si, outros
são piores. Portanto, em cada período de tempo, o número dos cortes padrão
mais comuns é relativamente pequeno. Portanto, as mangas raglan e de uma
peça vão bem apenas com uma silhueta reta e solta. Uma ou outra forma de
corte da manga, dependendo da moda, pode ser temporariamente inutilizada
ou modificada.

 Uma das principais características do corte, que forma a forma volumétrica e a

silhueta das roupas, é a quantidade de costuras longitudinais nas costas e na
prateleira.

 Os casacos e jaquetas mais comuns têm três costuras longitudinais: duas
costuras laterais e uma costura central nas costas.

 A principal diferença entre os produtos de duas costuras e os de três costuras

é a ausência de uma costura no meio das costas. Produtos com duas costuras
longitudinais (duas costuras), assim como com três (três costuras), podem ter
silhueta diferente. No entanto, o mais avançado tecnologicamente no
processamento deve ser reconhecido como produtos de duas costuras de uma
silhueta reta. Em produtos contíguos e semi-adjacentes, para criar o ajuste
necessário ao longo da cintura no processamento de toda a parte traseira, é
necessário processar dardos e, caso não estejam previstos no modelo, realizar
tratamento térmico úmido.

 O vestuário de seis peças tem, para além das duas costuras laterais
longitudinais, mais quatro costuras: duas nas costas e duas na
prateleira. Essas costuras estão localizadas simetricamente entre a linha média
do encosto e a linha do meio-nariz. Jaquetas e casacos de seis peças
geralmente não têm corte reto. As costuras adicionais não são apenas
decorativas, mas também construtivas, uma vez que são usadas para moldar
produtos de silhuetas adjacentes e semi-adjacentes. Nos produtos de seis
peças, os dardos frontais nas prateleiras, assim como os dardos nas costas,
não são projetados, pois são substituídos por costuras.

 O fecho em produtos femininos pode ser: trespassado e trespassado. O fecho

de uma cruz pode, por sua vez, ser central (quando os botões são costurados
ao longo da meia-linha) e deslocado.

 A largura das laterais em produtos trespassados: jaqueta - 2 - 4 cm, casaco - 4

- 6 cm; em trespassado: casaco - 6 - 8 cm, casaco - 8 - 10 cm A largura do lado
direito nos produtos com fecho central é igual à dos produtos trespasse; a
prateleira esquerda é geralmente feita de 3 a 4 cm mais larga do que a direita,
de modo que não haja divergência das prateleiras na parte inferior ao
caminhar.

 É mais difícil caracterizar cortes típicos no vestuário feminino do que no

masculino, devido a sua maior variabilidade, portanto, nos restringiremos a
apenas uma breve descrição de alguns cortes de jaquetas e casacos
femininos, que podem ser considerados típicos, sempre atendendo com certas
mudanças.

Casaco e jaqueta de silhuetas semi-adjacentes e adjacentes

 Na fig. V-16 mostra o desenho de uma jaqueta de três costuras, que pode ser,
dependendo do tamanho da margem para ajuste livre ao longo da linha da
cintura de uma silhueta adjacente ou semi-adjacente. O desenho de uma
jaqueta de três costuras tem muito em comum com o de uma jaqueta. As
principais diferenças de design são as seguintes: o dardo superior na
prateleira, uma abertura maior na frente, os dardos laterais e na costura lateral,
uma forma diferente de corte médio nas costas. Ocasionalmente, também pode
haver um dardo nas costas ao longo da linha da cintura (mostrado em linhas
tracejadas na Figura V-16, a).

 Uma forma típica de bolso lateral em jaquetas deste tipo é um bolso de

debrum transversal com uma aba ou em uma moldura. A inclinação do bolso
pode variar dependendo do modelo. O comprimento do bolso é menor do que
em um casaco (14 cm para o tamanho 48).

 Atualmente, o desenho da jaqueta de três costuras mudou um pouco: em vez

de um dardo lateral, um cano cortado é feito (na Fig. V-15, a é mostrado em
traços), às vezes a parte lateral superior do prateleira também é feita como
uma parte separada. Nesse caso, o dardo superior é movido um pouco mais
perto do corte da cava e, na parte inferior, é conectado ao dardo frontal (como
na Fig. V-15, b).

 Uma forma típica de manga para um casaco é uma manga com duas costuras
(Fig. V-16, c), que difere de uma manga de casaco com uma metade superior
estendida e uma metade inferior mais estreita [35-37].  O desenho de uma
jaqueta de seis pontos é mostrado na Fig. V-15, b.
A posição da costura decorativa frontal no corte do ombro e na linha do peito
da prateleira é determinada pela posição do dardo superior: no ombro corte a
uma distância de 5 - 6 cm do topo do decote, no peito linha a uma distância de
11 - 13 cm da linha do meio-nariz. Na linha da cintura, a costura é deslocada
em 1,0 - 1,5 cm em direção à linha do meio-nariz para criar a impressão visual
de estreitamento do produto na cintura. Na linha inferior, ao contrário, esta
costura é retraída 1,0 - 1,5 cm em direção à costura lateral. A posição da
costura decorativa posterior no corte do ombro é determinada pela posição da
costura frontal decorativa. Neste caso, a costura decorativa é usada no topo
como um dardo para criar uma protuberância na área das omoplatas (solução
de dardo 2,0 - 2,5 cm). Na linha da cintura, a costura é colocada a partir da
linha média das costas a uma distância de 6 - 6,5 cm, na linha inferior - a uma
distância de 7,5 - 8,0 cm.

 A forma "clássica" dos produtos de seis peças mudou nos últimos anos, dando
lugar a jaquetas e casacos semi-adjacentes com costuras decorativas nas
costas e na prateleira não pelos cortes dos ombros, mas pela cava. Um
exemplo de tais itens é o desenho do casaco, bastante difundido na década de
1960, denominado "redingot" * (Fig. V-17). Uma característica dos produtos
deste corte é a silhueta que se alarga para baixo ao longo das costuras laterais
e alguns fit (fit) na frente e nas costas, criados por dardos nas costuras
decorativas das costas e da prateleira. Às vezes, uma silhueta semi-adjacente
na frente é combinada com uma parte traseira livre.
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* Readingot (FR. Redingote, Inglês, casaco vermelho literalmente: um casaco
para montar) - um casaco longo de um corte especial.

Casaco e jaqueta de

 silhueta reta com mangas diferentes. A silhueta reta éamplamente utilizada

na modelagem e design de roupas femininas. Às vezes, ele muda um pouco,
por exemplo, ele se estreita ligeiramente ou se expande para baixo. No
entanto, o design básico de uma silhueta reta continua sendo a base para o
desenvolvimento do design de produtos que são cônicos e alargados para
baixo. O casaco e a jaqueta com mangas ajustadas (Fig. V-18) têm as
seguintes características.

 De acordo com a silhueta, a costura lateral não deve ser visível por trás, por
isso está desviada para o meio da cava. Com uma silhueta reta, é possível
recomendar para os tamanhos 44 - 56 um desenho de casaco sem costuras
laterais e sem costura central nas costas. O chanfro da linha média das costas
é de 1,5 - 2,5 cm. O casaco e a jaqueta podem ser trespassados ou
trespassados e têm bolsos, golas e mangas de vários modelos. Podem ser
usados elementos que conferem ao produto um caráter esportivo: cangalhas,
cintos, bolsos de remendo, etc. Os
 casacos raglan (Fig. V-19) têm design semelhante ao das Roupas masculinas
em roupas femininas.
 Uma característica da cava da prateleira para produtos femininos com mangas
raglan é o dardo superior, se de acordo com o modelo estiver localizado a partir
do corte do ombro da prateleira.

 Dependendo da silhueta e do modelo, a manga raglan pode ser larga ou

estreita com uma depressão maior ou menor na cava. Normalmente, em
roupas mais justas, a manga é feita com um aprofundamento adicional menor
da cava (1 - 2 cm), o que facilita a elevação do braço. Com uma silhueta reta, a
manga pode ser mais larga, e o tamanho do aprofundamento adicional da cava
pode chegar a 2 - 4 cm.

 A manga raglan de costura dupla tem costuras superior e inferior; em uma

manga de costura única, a costura superior é substituído por um grande dardo
na parte superior da
manga.

 Também existe um
corte quando a parte
superior da manga
passa por cima do
ombro, mas não chega
ao decote. Este corte é
conhecido como corte
semirraglan (mostrado
em linhas tracejadas na
Figura V-19).

 Casacos e jaquetas
de uma manga (fig. V-
20) distinguem-se pelo
facto da manga ser uma
só peça com as costas
e a prateleira, o que
confere ao corpete uma
forma suave. A manga
inteiriça tem duas
costuras: uma superior
e outra inferior.

 O tamanho do
aprofundamento
adicional da cava
depende do modelo, em
média é de 3 a 6 cm. O
topo da costura lateral
na linha da cava
geralmente fica no
meio. Para não atrapalhar os movimentos das mãos, são feitos recortes nas
costas e na prateleira, onde é inserida a cantoneira. O comprimento das
laterais do reforço conectado aos cortes inferiores (internos) das mangas pode
variar dependendo do modelo. Em alguns casos, o reforço pode se estender
até a parte inferior da manga.

 Em um casaco de corte combinado (por exemplo, uma parte de trás com uma
manga de uma peça, uma prateleira com um set-in), o reforço não é feito. Ele é
substituído pela parte embutida da manga (Fig. V-21). Nesse caso, geralmente
a costura inferior da manga é movida para o lugar do cotovelo, e a costura
lateral é colocada mais próxima às costas. Como resultado, a parte inteiriça da
manga e as costas são estreitadas, e a parte embutida da manga, ligada à
prateleira, expande-se na mesma proporção (sombreado na figura).

Características dos desenhos do vestido leve feminino O vestido leve

 feminino se distingue por uma extraordinária variedade de modelos. Um

vestido leve inclui: vestidos, ternos, vestidos de verão, robes, blusas, saias, etc.
[46, 47].

 É ainda mais difícil destacar os designs típicos (mais precisamente, os

fundamentos básicos) em um vestido do que em casacos femininos, uma vez
que muitas vezes eles mudam dependendo da moda.

 As principais características do corte para o vestido podem ser consideradas o

corte das mangas, a conexão construtiva do corpete com a saia e a silhueta.

 De acordo com o corte das mangas, as bases básicas de um vestido leve
feminino se dividem em: com mangas encaixadas, mangas inteiras e raglan.

 De acordo com o desenho da ligação entre o corpete e a saia, os vestidos não
são cortados na cintura (corpete com saia junta) e com corpete destacável e
saia.

 Em silhueta, vestidos que não são cortados na cintura podem ser retos (corte
"shirt"), formas semi-adjacentes e contíguas.

 Os vestidos com corpete destacável e saia são concebidos em várias

combinações: com corpete justo e saia estreita ou larga, ou com corpete solto,
muitas vezes com uma curvatura nas costas, e uma saia reta estreita.

 O design básico inicial, com base no qual todos os outros designs de um

vestido leve feminino podem ser desenvolvidos, é o design de um vestido de
uma silhueta adjacente com uma manga de costura única definida e um corte
ou não saia com corpete (Fig. V-22).

 As principais características de design do corpete do vestido são as

seguintes. A tolerância para um ajuste frouxo na meia circunferência do peito
em um vestido leve é igual a 3 - 6 cm. O corte ao longo do corte dos ombros
das costas em um vestido é geralmente substituído por um dardo com uma
solução de 2 - 2,5 cm. O topo da costura lateral é colocado a uma distância de
1/4 - 1/2 da largura das cavas.

 Para um melhor ajuste da figura

na área da cintura, são
confeccionados dardos, cuja
solução é calculada de acordo
com as regras gerais. O tamanho
da lacuna dos dardos varia
dependendo do modelo. O
comprimento dos dardos da
cintura depende do modelo. Seu
comprimento médio é de 10-15
cm. O dardo nas costas é geralmente colocado a uma distância igual a 0,4 da
largura das costas, mais perto da linha média das costas. A extremidade
superior do dardo frontal ao longo da linha da cintura na prateleira é
posicionada de acordo com a posição do dardo superior. Todos os dardos em
um vestido leve são contínuos.

 As medidas de cintura e quadril são ajustadas de acordo com a silhueta. As

tolerâncias aproximadas para produtos adjacentes são 1,5 - 2,5 cm, semi-
adjacentes - 3,0 - 5,0 cm.

 Em alguns modelos, os dardos são substituídos total ou parcialmente por

pregas, dobras, etc., que são feitas na mesma seção da linha da cintura.

 Em um vestido leve feminino , há uma grande variedade na localização do

dardo superior. O dardo superior pode ser direcionado da cava, da costura
lateral acima ou abaixo da cintura, do decote, etc. Uma  manga ajustada em
um vestido geralmente tem uma costura inferior. No corte do cotovelo das
mangas, para a liberdade de encaixar o braço na região do cotovelo, é feito um
dardo com solução de 1,5 - 2,0 cm, 5 - 6 cm de comprimento. A altura da
manga em um vestido leve é média de 14 a 16 cm. a média para o tamanho 48
é de 18 a 19 cm. O
comprimento da manga
pode ser longa, curta
3/4, 7/8, etc.

 As características de
design de um vestido de
manga única foram
discutidas
anteriormente.

 O decote em um
vestido pode ser de
vários formatos, sem gola e com gola.
Características do design do vestuário

 infantil O vestuário infantil não deve agradar apenas aos olhos com as suas
proporções harmoniosas, linhas bonitas, tecidos e acabamentos bem
escolhidos, mas antes de mais nada, deve ser leve, confortável, não restringir
os movimentos, fácil de fabricar.

 Os desenhos das roupas das crianças não permanecem constantes e

imutáveis; eles, como nas roupas dos adultos, são aperfeiçoados e modificados
sob a influência da moda. A novidade e a variedade de roupas infantis
dependem, em certa medida, das linhas que estão na moda nas roupas dos
adultos.

 No entanto, as roupas das crianças não devem imitar cegamente as roupas
dos adultos. Elementos distintos da moda: golas, cangas, bordados, enfeites de
tecidos de outra cor, couro, malhas - dão às roupas infantis um caráter
moderno.

 A silhueta das roupas infantis não muda com tanta frequência quanto nas
roupas dos adultos, mas depende diretamente da idade, do físico e da
aparência da criança.

 Em crianças pequenas (1 a 3 anos), a silhueta do vestido quase se ajusta a

um quadrado (Fig. V-23, a). Essas roupas devem ter uma cava larga que não
restrinja os movimentos das mãos, calças curtas para os meninos ou uma saia
curta larga para as meninas. A silhueta das roupas para crianças em idade pré-
escolar (de 3 a 7 anos) assemelha-se a um quadrilátero alongado. Os vestidos
e casacos são feitos um pouco mais longos do que os dos bebês. A linha da
cintura em crianças pequenas e pré-escolares não é enfatizada, pois
dificilmente se destaca na figura. A roupa é modelada e desenhada, portanto,
com cintura rebaixada ou levantada, caneleiras, etc.

 Na idade da escola primária (de 7 a 12 anos), a silhueta da roupa é

acentuadamente alongada (Fig. V-23, b) devido ao alongamento dos
membros. Junto com uma silhueta reta e livre, surge uma semi-adjacente, e o
corpete do vestido é estreitado e a saia ampliada. O corpete é desenhado com
um pequeno dardo superior, necessário para caber no peito.

 Em crianças em idade escolar do último ano (de 12 a 15 anos) e em

adolescentes (maiores de 15 anos), a figura já apresenta o peito bem
desenvolvido e a cintura acentuada. Portanto, a silhueta das roupas lembra
mais as roupas dos adultos. Os vestidos podem ser mais justos, a solução do
dardo superior nas roupas das meninas aumenta (Fig. V-23, c).

 Os métodos para desenhar roupas infantis [38] não são essencialmente
diferentes daqueles usados para desenhar roupas para adultos. Ao projetar
roupas infantis, eles geralmente aceitam mais espaço para ajuste livre do que
nas roupas para adultos. Por exemplo, o tamanho da mesada para um ajuste
livre à meia circunferência do peito para um casaco infantil de meia temporada
é recomendado para ser de 15-18 cm (para adultos de 9 a 13), e para crianças
mais novas, a mesada é levado mais do que para crianças mais velhas.

 Ao projetar roupas infantis em uma escala ainda maior do que em roupas para
adultos, é possível usar modelagem e design em uma "base de design" e
designs de roupas típicos.