Según mis cálculos, con un panel de 170 W, 23'4V, 7'27A (Kyocera), para uso

en invierno en Toledo, con una inclinación del panel de 60º y 3'58 h de pico
solar, un aumento del 10% del consumo por seguridad, una profundidad de
descarga de la batería del 50% (aunque podría ser más) para 2 días de uso
de fin de semana y 2 días de autonomía:

0'53 paneles, vamos que sobra potencia al panel de 170W.

240 Ah-12V de capacidad de la batería a C20.

6 mm2 de sección de conductor de cobre, 10m y una caida de tensión de

0'5V. Aunque yo pondría 16mm2 y ya tienes para cuando en un futuro no
muy lejano decidas o las circunstancias te exijan montar 1 panel más, porque
querrás más comodidades.

Toda la instalación la considero a 230V en alterna, alimentada con un

inversor de 800 VA, (Mass Sine/800), que puedes desconectar cuando te
vayas.

En cuanto a las protecciones:

Para entrada de 1 panel al regulador: 10 A

De regulador a batería: 10 A

De batería al inversor: 30A, para 300W-230V de carga, y 50A para 500W.

Del inversor al cuadro de protecciones de la casa: 10A, para 500W.

En la vivienda podrías hacer un mínimo de dos circuitos, uno para el

alumbrado y otro para los enchufes, ambos de 6A.

Se puede incluir un diferencial en la vivienda de 25A y 30mA, aunque no

hemos hablado para nada de unir a tierra ninguna polaridad o masa.

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Tengo una duda respecto al calculo que estoy haciendo y a la eleccion del
regulador para un dimensionamiento de un sistema de energia aislado con
un consumo de 14.779KWh/dia (con 20% mas de sobredimensionamiento) y
501 watt de potencia pico. Para la eleccion de paneles estoy haciendo lo sgte
 HPS(hora de sol) = 4

Potencia necesaria = 14779/ HPS = 3694watts

Potencia del panel solar = 145 w (Isc=8.5A Imp=8.15A Vmp=17.5v

Voc=21.96v)

Nro de paneles = pot. necesaria/pot. panel solar=3694/145=25.48

Osea al final tendre 26 paneles

PARA SABER COMO COLOCAR EL ARREGLO Y ELEGIR MI REGULADOR:

Tension max campo paneles= Vmp * nro de series paneles

Intensidad max = Isc * Nro paneles paralelo (esto para elegir el regulador)

Entonces si mi carga es de 24V , y coloco 2 series de 13 paneles en paralelo,

al final tendre Tension max paneles = 35.6V y Intensidad max = 8.5*13
=105.5Amp

Con estos valores como eligiria mi regulador ( uno de 110A a 24 v??)

Y habra forma de bajar la intensidad max haciendo otro tipo de arreglo para
poder usar un regulador de menos Amp

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Con respecto a la capacidad de acumulación, mas que nada tiene que ver
con los dias de autonomia. Sería consumo medio diario x nº de dias de
autonomía que quieras tener / 0.7-0.8, depende de la máxima descarga que
quieras darle a los acumuladores.
Por ejemplo:

- Consumo medio diario en verano (julio) = 11Kwh/dia

- Consumo media diario en invierno (diciembre) = 7Kwh/dia

- Dias continuos que puede estar nublado en verano = 4 dias

- Dias continuos que puede estar nublado en invierno= 6 dias

- Acumulación necesaria en verano = 11000wh x 4 dias= 44000Wh/dia

- Acumulación necesaria en invier. = 7000wh x 6 dias= 42000Wh/dia

Como en verano necesito mas acumulación:

44000 /0,7 = 62800Wh / 48 volt. = 1300 Ah

Pues eso, haria falta 24 vasos de 1300 Ah C-100 para trabajar a 48 Voltios.

Si trabajaras a 24 voltios serían 12 vasos de 2600 Ah C-100

Luego, hay unos factores de corrección que tiene que ver con la temperatura,
la velocidad de descarga, etc. pero básicamente es lo que te digo.

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los voltajes exactos los debe dar el fabricante de las baterias, y luego uno
puede ser mas o menos conservador en la configuracion. si pones como
limite para arrancar el grupo un voltaje alto y un tiempo pequeño el grupo
arrancara sin que haga falta. si pones un voltaje mas bajo y un tiempo
demasiaado alto puedes descargar la bateria mas de lo aconsejado. yo
aconsejo dedircarle una vez el tiempo y la atencion necesaria por que es muy
importante "afinar" adecuadamente nuestro sistema, y asi lo tendremos
siempre bien controlado...

entre todos los parametros configurables hay uno que es "la estrella". se
trata del tiempo de absocion. la duracion que le daremos a esta etapa en el
proceso final de la carga es esencial.

consultando la info de outback comprobareis que facilitan una formula para

calcular in situ el tiempo de absorcion que necesita la bateria. ellos piden que
durante un periodo (al principio de la instalacion) se este vigilando
continuamente el proceso de absorcion hasta que llega el punto en que la
intensidad que se introduce a la bateria coincide con el resultado del calculo
con su formula, y ahi es donde hay que programar ese tiempo de absorcion.

este es el parametro mas critico, y ellos dicen claramente la forma de

calcularlo, y parece de perogrullo, pero es un sistema infalible para tener la
bateria bien cuidada y bien cargada...yo estuve dando muchas vueltas hasta
que hize exactamente lo que ponia en el manual, y asi es como di con la
configuracion optima: leyendo el manual!...jajaja

este parametro es diferente para cada bateria y para cada cargador, pero
permanece estable durante la mayoria de la vida util de la bateria. es decir,
haciendolo una vez dura para siempre:

hay que estar mirando el proceso de carga y apuntar a que hora ha

comenzado la etapa de absorcion. a partir de ahi controlar por el mate, o por
cualquier otro metodo, el consumo del cargador o la intensidad que le mete a
la bateria...llegado el momento que dicha intensidad coincida con el calculo
de la formula de outback, mirar la hora y calcular el tiempo transcurrido, y
este es el tiempo de absorcion. le podemos dar una media hora mas para
curarnos en salud y voila!...ya tenemos nuestro cargador configurado. este
tiempo de absorcion es el que tienen que tener configurado tanto el cargador
del inverter, y tambien el cargador del regulador mx60 o flexmax...
- un tiempo de absorcion mayor que el necesario: sobrecarga continuada de
la bateria. y si la carga es con el grupo electrogeno, desparramo en el
consumo de combustible...

- un tiempo de absorcion menor que el necesario: la bateria nunca estara

cargada del todo y el electrolito se estratificara mas...

obviamente esto vale para todas las baterias y todos los cargadores, ya que
de lo que se trata es de tener la seguridad de haber cargado la bateria al
maximo posible antes de pasarla a flotacion, es pura teoria y practica del uso
de baterias...

luego estan las opciones personales y los gustos de cada uno, como por
ejemplo que a alguien no le merezca la pena tener el grupo encendido para
ponerle apenas 200 vatios a la bateria, y prefiera apagar el grupo antes de
terminar el proceso de absorcion del todo...

sin embargo para el regulador FV, la fijacion de este tiempo de absorcion es

esencial para que la bateria se encuentre en buenas manos, por que el es el
que la va a cargar todos los dias...jeje

todo esto nos lleva a una conclusion:

un sistema que no contemple este parametro, no permitiendo configurarlo, o

no lo tenga en cuenta por si mismo, es una chapuza como cargador, nunca
podra ser eficiente y no estara actuando en consecuencia con la bateria que
tiene conectada, por lo que no efectuara bien la optimizacion de la carga de
la bateria, redundando en un mal uso, un mal funcionamiento de esta y
acortara drasticamnte su vida util...

tambien se desprende de todo esto, logicamente, que alguien que tenga un

sistema con la posibilidad de configurarlo, pero no lo haga bien, le pasara lo
mismo que el que no lo tenga!!!...jajaja

con el tema de la densidad y el soc, esta claro que se puede medir la

densidad a cualquier temperatura haciendo la correspondiente correccion,
por que sino la medida no sirve. si haces la compensacion de temperatura la
densidad resultante sera coherente. no obstante con la densidad yo estoy
esperando al amigo stephen y su densimetro con arduino, nos hara a todos
mas felices, por que nos quitara la incertidumbre y la ansiedad!!!...jajaja

http://www.outbackpower.com/pdf/manuals/fx_vfx_export_spanish.pdf

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En principio creo que has calculado bien las necesidades, aunque sin que me
digas las potencias de los distintos equipos y las horas de uso al día tampoco
se puede decir nada cierto.

La intensidad máxima de consumo se obtiene sumando las potencias de

todos los equipos que pueden estar encendidos a la vez y se divide por la
tensión del sistema, por ejemplo: 100W + 6*20W + 800W + 500W = 1.520W;
1.520W / 24V = 63A

Respecto a los vasos de TAB, no te preocupes, son bastante buenos. Para

obtener 24V tienes que poner 12 vasos de 2V en serie, otra opción sería la de
poner dos baterías monoblock de 12V en serie. Si prefieres tener el sistema a
12V, tampoco hay problema hay reguladores e inversores para 12V...

Por el tema de cálculo de los paneles: 4 en paralelo y 1 en serie quiere decir

que son 4 paneles que van en paralelo (sumándose las intensidades); si las
placas van en serie, es para aumentar la tensión (por ejemplo dos paneles de
12V en serie para sistema de 24V). De todas formas todo cambia si empleas
un regulador MPPT (con seguimiento de máxima potencia) Estos son de
tensión de entrada variable, entonces, por ejemplo, puedes poner los paneles
a 50V para un sistema de 24V o 12V...

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El MPPT necesita las siguientes características:

- Que la tensión máxima que soporte, sea la máxima en vacio de los paneles
con una temperatura ambiente baja, por ejemplo 0ºC. Y si tienes 2 en serie,
pues la suma de las 2 tensiones en vacio.
- Que la intensidad máxima que soporte, sea la intensidad de cortocircuito de
los paneles y un poco mas por seguridad. Si tienes 2 en serie, será la
intensidad de cortocircuito de uno de ellos, y si tienes 2 en paralelo, el doble
de uno de los paneles. Pero ésta intensidad máxima del MPPT, será a la
tensión nominal de las baterias, 48 voltios en tu caso. Porque normalmente, a
mayor tensión nominal que trabaje el MPPT, mayor será la potencia en
paneles que pueda soportar.

- Que la tensión nominal de trabajo del MPPT sea la de las baterías.

- Que la tensión a máxima potencia de la serie de los paneles sea, como

mínimo, la tensión de equalización de las baterias, y si es un poco mas,
mejor.

En tu caso, si instalas 3 paneles sería:

- Tensión máxima a soportar= 3*37.79=113,37 + 10% por temeperatura baja

= 125 voltios

- Intensidad mínima a soportar= 8.63 + 20% de seguridad = 10 amperios

- Tensión nominal de trabajo = 48 voltios.

- Tensión mínima de la serie de los paneles = 60 voltios + 10% = 66 voltios,

para que puedas equalizar y aprovechar la máxima energia de los paneles.

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El soc es una cosa que "esta muy bien" si se configura bien y tienes
monitorizacion, pero en la practica presenta muchos más problemas que
soluciones.

Es mejor gestionar por voltaje y asi la lectura es lo que hay, y te dejas de

sumas-restas, cuanto habia y cuanto deja de haber.
Problemas derivados del SOC, que el regulador entienda que se ha terminado
la energia y corte los consumos, cuando aun queda bateria, o que el
regulador entienda q la bateria esta vacia, cuando en verdad esta llena y te
pegue una sobrecarga de cuidado.

Mejor configura por voltaje y no te compliques.

Para hacer la correcta medicion de voltaje se tiene que hacer sin carga ni
consumo, y habiendo dejado la bateria unas horas en reposo... cosa que es
imposible en una instalacion que "funciona".

Lo mas practico es conocer la escala "correcta" y las variaciones segun la

intensidad de carga o descarga que se aplique a los acumuladores y santas
pascuas. Cuanta más intensidad de carga, mas se falsea el valor "hacia
arriba" y cuanto mayor es la intensidad de consumo, más se falsea el valor
"hacia abajo".

Una bateria normal en reposo tiene que estar entre 12,2 y 12,80 como
baremos de gastada-llena.

En carga, mas o menos entre los 12,2 si apenas se carga y esta agotada y
14v si esta llena o recibe un monton de carga.

Consumos lo mismo, desde 12,8v si esta llena y apenas tiene consumo, hasta
11,80v si se esta agotando y se consume de ella con fuerte intensidad.

Dentro de estos baremos, puedes "deducir" que autonomia tienes, en funcion

de la Intensidad de carga o descarga que apliques al acumulador.
Como saber si la intensidad es muy fuerte o no, pues el minimo seria 0% y la
maxima intensidadque deberia soportar como mucho es un 10% de su
capacidad nominal (aunque es mejor sobre capacidad real).

Para una bateria de 100Ah por ejemplo:

1A o menos, es correcto, se corresponde con una descarca C100 (1% o

menos).

2 a 5 es asumible y esta dentro de margenes, pero ya representa un uso

moderado, es de 2 a 5%, que son los baremos de descarga C50 - C20.

por encima de 5 hasta 10A, ya se considera un uso muy intensivo, rozando el

maximo que deberia asumir, se corresponde con un 5 a 10% de la capacidad,
y es el baremo de descarga C20 a C10, la energia durara considerablemente
menos y si se usa de esta forma, la vida util del acumulador se vera muy
reducida.

Por encima de 10A, son descargas inferiores a C10, donde las baterias estan
maltratadas, apenas conserbaran la mitad de la energia que teoricamente
disponen, en caso de cargas, se consideran "cargas rapidas" y solo puede
cargarse asi hasta el 70% inicial y puede dañar el acumulador, no es nada
aconsejable.

Vamos, siguiendo estas directrices no tienes que tener ningun problema,

sabes el volaje que presenta, a que capacidad se corresponde, y te haces
una idea de como va a afectar la intensidad de carga al voltaje que muestran
las baterias, para corregir el valor.

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En carga se alcanzan tensiones de hasta los 13,8 -13,9v y se consideran

"normales" aunque una vez completada la carga se pasa a "flotacion" que
oscila entre 13,2 - 13,3 voltios.

Estos son voltajes EN CARGA, aunque esten controlados por el regulador.

El hecho de ver que se mantienen en 13,8v constantes es que estas en fase

de "absorcion", es decir, el voltaje es constante, pero va bajando la
intensidad poco a poco (porque si mantuviera intensidad seguiria subiendo el
voltaje), esto se hace para acabar de completar el proceso de carga, y es
correcto, propio de reguladores más sofisticados.

Los mas burdos, tienen carga pura o "bulk" y cuando llegan a una tension
determinada, cortan la carga, anulandola o derivandola a una resistencia, y
cuando el voltaje del acumulador entra en un valor que considere que vuelve
a admitir carga, pues vuelve a pasarle la intensidad. Asi funcionan los
reguladores eolicos por ejemplo.

En tu caso, el regulador tendra la carga pura, que es que se permite entrar

libremente toda la intensidad, que es el proceso puro de carga... donde
vemos toda la intensidad y como poco a poco sube el voltaje.

Esta fase se da hasta alcanzar el voltaje maximo deseado, pueden ser los
13,9v. Entonces entra la fase de absorcion, se impide que suba más el voltaje
limitando la intensidad, pero se deja buena parte para que se mantenga esa
tension... a medida que el proceso de carga se completa, requiere menos
intensidad para mantener la misma tension, asi que observaremos que el
voltaje no varia, pero la intensidad de carga va menguando.

Cuando el regulador considere que ha terminado el proceso de carga, pasara

a flotacion, que se limitara más la tension, hasta 13,2 -13,3v por medio de
limitar la intensidad de carga, y ese es el "voltaje de espera", donde se
mantiene al acumulador en reposo, pero cargado y listo para el proximo
consumo.

Independientemente de este proceso de carga, estan las fases de

ecualizacion/igualacion que es puro mantenimiento, se hacen periodicamente
o si se ha sufrido una descarga muy importante, y es cuando vemos los
acumuladores por encima de 14v hasta 14,5v. Abusar de este proceso es
malo para las baterias, asi que hay que tener cuidado con los reguladores
locos, porque te pueden matar las baterias.

Como puedes ver, tus baterias estaban en un proceso "normal" dentro del
nivel de carga indicado por el regulador, y dentro de los margenes habituales
de funcionamiento.

Como el limite de plena carga, de carga de absorcion y flotacion es muy

pequeño y variable, si se usa el sistema SOC, a nada que falle un poco la
medicion de cargas/consumos puede que el regulador no haga trabajar bien
a los acumuladores y por eso es desaconsejable.

En cambio, en el otro sistema que mencionas, que este verde implica que
esta cargando, pero no que este lleno. Sin tiene un voltimetro analogico o
digital, es indiferente, lo que importa es la lectura.

Si en ese momento su instalacion solar estaba cargando bien, indica que sus
acumuladores estan medio-vacios.

Posiblemente tenga 3 leds de "nivel" de carga y este en el superior, eso es

porque la indicacion de tension te la dan bajo el baremo de en consumo, no
en carga.

Para el regulador 12,50v con consumo es señal de que la bateria esta llena.
Pero como esta en carga, indica que la bateria esta agotada. Por eso es
importante saber si estas cargando o consumiendo para interpretar
correctamente el voltaje indicado.

Pero no por eso quiere decir que su sistema este mal... puede que durante la
noche tuviera muchos consumos y ahora a lo largo del dia, se esta
recuperando, o puede ser que simplemente, al mirarlo se encendiera la
nevera y 4 luces o algun consumo puntual fuerte que coincidiera con la
lectura que haces.

Lo que es seguro es que para que la bateria te de una lectura de 13,8v es

que tu no estabas consumiendo nada, o que el consumo era sensiblemente
inferior a la captacion solar de ese momento... si tras medir esos 13,8v que te
indican bateria llena y en espera, enciendes el inversor y un motor o
cualquier cosa, lo mismo hasta te queda la tension en consumo por debajo de
los 12,50v de tu vecino... es por eso que es necesario conocer las variaciones
de la tension en funcion de la intensidad de carga o descarga a la que se ven
sometidos, y como usar los valores C100 - C10 para medir si es una
intensidad alta o baja para nuestro acumulador.

Te he pegado un rollo que va a dar miedo leerlo, pero bueno, ahi lo tienes.
Acompañando al voltimetro siempre tiene que ir un amperimetro, para
conocer con precision lo que esta sucediendo.

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