Como hacer un cultivo:

primero debemos definir que especie en particular, no es lo mismo que

me digas que quieres reproducir Xiphophorus, que Carassius o un ciclido
..ademas que tipo de cultivo, y con que espacio cuentas... es decir sera
intensivo en tinas y estanques plasticos, de cemento o fibra de vidrio??
o en estanques y/o lagunas en un cultivo extensivo??

Tienes suficiente agua disponible para hacer el cultivo en un sistema

abierto o recircularas el agua utilizando filtracion biologica??

Cual es la calidad del agua disponible?? pH,Dureza de carbonatos

(CaCO3), Alkalinidad, Nitratos, fosfatos.

hay varias metodologias,, problemas especificos para cada

especie,,distintos tipos de alimentacion.. en fin,, muchas cosas por ver
antes de poner un solo pez en el agua.

Enfermedades de los peces:

omentaremos los primeros pasos a hacer cuando nos encontramos con un pez enfermo
en el estanque de jardín:

Se debe apartar el pez a otro recipiente. Un lugar adecuado es el recipiente

de cuarentena.
Llenar la mitad del recipiente con agua de la siguiente manera: 50% con agua del
estanque y 50% con agua nueva sin cloro. Posteriormente se debe conectar el filtro de
cuarentena. El agua nueva sin cloro debe tener un ph entre 7-7.5
Aplicar en el recipiente 1 gota de azul de metileno cada 5 litros de agua.
Observar los síntomas del pez y compararlos con enfermedades conocidas, si tiene
dudas consultenos.
Esperar 24hs a ver si tiene mejoras, si las tiene repetir la dosis del azul de metileno
luego de cambiar el 30% del agua.
Todos los días mientras que esté en el recipiente de cuarentena, se debe realizar un
cambio parcial diario del 30% de agua con agua nueva sin cloro (de ph 7-7.5)
Observar si los otros peces del estanque presentan síntomas.
Observar la salud de las plantas.
Medir los parámetros del agua del estanque. Medir el pH, NO2, NO3.
La mayoría de las enfermedades de los peces de estanque son causadas por bacterias
u hongos. Con el azul de metileno curaremos a los peces. Pero hay veces que son
producidas por otras causas como parásitos. Para ello, deberemos tratar (luego del
azul de metileno) al pez con un medicamento específico.
 - Síntomas conductas:
Presentamos una tabla con los síntomas más comunes en base a las conductas que se
dan con los peces de estanque y sus acciones a seguir.

Aletas retraídas Parado sobre cabeza Reclinado sobre costado

Boquea en la superficie Movimientos bruscos Parado sobre la cola
Espasmos Ingiere burbujas Resfregarse
Falta de apetito Flotación Aletargado
El pez se esconde El pez nada como dormido

Aletas retraídas
El pez no despliega las aletas, sobre todo la aleta dorsal.

Causa: Puede que esté incubando alguna enfermedad o tenga stress. Estos último es
común cuando el pez es nuevo en el estanque o cuando el estanque sufrió algún
cambio brusco como limpieza grande, cambios de plantas, etc.
Solución: Revisar los parámetros. Si llegáramos encontrar alguna fuera del rango
deseado, corregirlo. Si llegaran a estar en el rango deseado observar detenidamente el
pez a la guarda de algún cambio de estado. A su vez, si esto se sucede desde siempre,
es malformación de la aleta dorsal.
>Inicio<

Boquea en la superficie
Síntoma 1.- El pez boquea en la superficie del agua, con respiración agitada. En
algunos casos además sus movimientos son lentos y aletargados.
Síntoma 2.- Además del síntoma 1 presenta las branquias inflamadas, abiertas o
enrojecidas.

Causa del síntoma 1: Baja concentración de oxígeno en el agua.

Causa del síntoma 2: Infección branquial producida por parásitos o infección.

Solución del síntoma 1: Revisar los parámetros del agua del estanque. Revisar el filtro
del estanque dado que falta oxigenar el agua. Si no se dispone de filtro agregar
aunque sea una bomba que haga circular el agua y/o bomba de aire en forma
inmediata. También hace bajar la concentración de O2 el tener en gran escala algas
unicelulares (agua verde), en este caso también aumentar la oxigenación del agua y
aplicar un anti-algas para reducirlas; luego colocar plantas flotantes en el estanque
para evitar que vuelvan a crecer. El producto anti-algas es una medida que no debe
ser considerada como permanente, solo como una medida rápida. Si no se eliminan las
causas de la generación de las algas, no importará cuanto anti-algas utilizaremos que
siempre las tendremos.

Solución del síntoma 2: Revisar los parámetros del agua del estanque. Separar al pez
infectado a un recipiente aparte con agua del estanque. Colocar un aireador (bomba de
aire) con una piedra difusora a máxima potencia. Ahí se aplica tripaflavina
(acriflavina), 1 gota cada 3 litros de agua. El recipiente debe tener tapa dado que los
peces de estanques al estar en recipientes pequeños tienden a saltar. Además el
recipiente no debe recibir luz. A las 72hs cambiar el 50% del agua con agua nueva sin
cloro y repetir la aplicación en 1 gota cada 5 litros de agua. Durante el tratamiento no
debe ser alimentado el pez.
>Inicio<

Espasmos
Pueden ser ocasionados por lesiones internas que han sanado, pero han dejado
secuelas en el pez. En este caso no tiene cura.
Otra causa de los espasmos es que el agua tenga algo elevado la concentración de
fosfatos. Para saber si es así, medir los fosfatos en el agua; de encontrarlos elevados
cambiar parte del agua del estanque y colocar de forma inmediata gran cantidad de
plantas sumergibles como elodeas, vallisnerias y flotantes como salvinia, lemna minor,
etc.
>Inicio<

Falta de apetito
Tiene 3 causas la falta de apetito. La primera es que el pez esté acostumbrado al
alimento. Esto es así cuado vemos el pez ingerir la comida pero la escupe
inmediatamente. Para remediar esto recomendamos cambiar la marca de la comida.

La segunda causa sea constipación / estreñimiento, si no lo vemos defecar entonces

será necesario darle trocitos de lombriz de tierra previamente limpiados untados en
aceite vegetal, esto actúa como laxante. Además, se deberá interrumpir la
alimentación y pasar a darles de comer comida hidratada. Recordemos que la
alimentación de un pez de estanque no es la misma que un pez de acuario.

La tercer causa es cuando vemos al pez delgado y sin ganas de comer. Esto indica que
el pez tenga anemia, la mayoría de las veces es originado por parásitos intestinales. Es
raro que esto suceda en un pez de estanque, pero de llegar a pasar es necesario
retirar al pez del estanque e introducirlo en un recipiente con agua del estanque. El
recipiente debe tener oxigenación permanente. Es conveniente tener el recipiente con
tapa tipo mosquitero dado que los peces criados en estanques cuando están en
recipientes pequeños tienden a saltar. En el recipiente se debe aplicar tripaflavina
(acriflavina) en la dosis de 1 gota cada 3 litros de agua. Además el recipiente no debe
recibir luz. A las 72hs cambiar el 50% del agua con agua nueva sin cloro y repetir la
aplicación en 1 gota cada 5 litros de agua. Durante el tratamiento no debe ser
alimentado el pez.
>Inicio<

El pez se esconde
El pez se aparta de los otros peces, se esconde entre las plantas y/o cuevas. Se queda
quieto en el fondo.

En estas circunstancias el pez puede que esté incubando alguna enfermedad o si es

hembra, puede que se esté reponiendo de la expulsión de los huevos. Lo
recomendable es revisar los parámetros. Si llegáramos encontrar alguna fuera del
rango deseado, corregirlo. Si llegaran a estar en el rango deseado observar
detenidamente el pez a la guarda de algún cambio de estado.
>Inicio<
 Parado sobre cabeza
Puede ser ocasionada por:
1. Gusanos en los intestinos. En este caso separar al pez en un recipiente aparte con
agua del estanque. El recipiente debe tener oxigenación permanente. Es conveniente
tener el recipiente con tapa tipo mosquitero dado que los peces criados en estanques
cuando están en recipientes pequeños tienden a saltar. En el recipiente se debe
aplicar tripaflavina (acriflavina) en la dosis de 1 gota cada 3 litros de agua. Además el
recipiente no debe recibir luz. A las 72hs cambiar el 50% del agua con agua nueva sin
cloro y repetir la aplicación en 1 gota cada 5 litros de agua. Durante el tratamiento no
debe ser alimentado el pez.
2. Mala calidad del agua, en cuyo caso habrá que restablecer los parámetros correctos.
3. Daño en la parte delantera del riñón. No tiene cura.
4. Acumulación de gas por descomposición de la comida, la cual es causada por las
bacterias. Separar al pez en un recipiente aparte como comentamos en el punto 1 y
aplicar 1 gota de azul de metileno cada 3 litros de agua, a las 48hs cambiar el 50% de
agua y aplicar 1 gota de azul de metileno cada 2 litros de agua.
5. Las hembras hacen esto cuando están cansadas tras el largo cortejo por parte de los
machos. De esta manera evaden el ser empujadas hacia abajo.
>Inicio<

Movimientos bruscos
El pez se comporta súbitamente de forma anormal. Ej. movimientos bruscos, disnea,
etc. La causa más común es que haya sufrido de algún tipo de intoxicación, puede
deberse también a substancias tóxicas externas (cloro, cobre, etc). La solución a esto
es antes que nada controlar los valores del agua, de notar alguno fuera del rango
arreglarlo. Mientras, separar al pez a un recipiente con agua nueva sin cloro y que
tenga oxigenación al máximo. Los movimientos bruscos son consecuencia de la falta
de O2 en el cerebro, no tiene cura, solo esperar que mejore. Dependiendo de que tan
pronto nos percatemos de esto, más chances tiene el pez de recuperarse. De llegar a
hacerlo, es lento el proceso de recuperación. Durante este proceso debemos cambiar el
30% del agua cada 48hs y siempre tener la oxigenación las 24hs al máximo. Durante
las primeras 48hs no hay que darle de comer.
>Inicio<

Ingiere burbujas
Se deben de revisar las branquias. Puede ser que ingieran las burbujas como una
forma de despejarlas. Los goldfish (carassius) y koi no tienen una abertura desde los
intestinos hacia la vejiga como sucede con otros peces. El aire entra y sale de la vejiga
por medio de una red de vasos capilares en las paredes de esta. En algunos casos, se
puede formar un tejido duro sobre ellos, lo que impide que se dé este intercambio, de
tal forma que algunos peces opten por ingerir las burbujas de aire, acción que parece
causarles alivio. No existe cura para esto.
>Inicio<

Flotación, problemas de equilibro

El pez nada boca arriba o bien de costado, tiene problemas para sumergirse o
elevarse. Es originada ya sea por una sobrealimentación de alimentos secos (flakes,
pellets) o bien por malas condiciones del agua. Esto es muy raro que suceda en
estanques, salvo que esté sobre-poblado. La causal de esto es que el intestino se
inflama apretando al vejiga provocando su hinchazón y originando los problemas de
equilibrio. De llegar a notar esto, interrumpir la alimentación de los peces durante
48hs, no te preocupes, comerán de las algas que es justamente lo que se busca. Luego
de 48hs de persistir el problema darle de comer arvejas sin cáscara. Las arvejas
(chícharos) actúan como laxante. Para que no le vuelva a pasar esto a los peces, es
conveniente variar su alimentación con fibras, pero repetimos: es muy raro que esto
ocurra en un estanque dado que el pez está continuamente comiendo algas, insectos,
etc.
>Inicio<

Reclinado sobre costado (cuando flota)

La cusa más común en los estanques de esta conducta es tener altas las
concentraciones de NO3 en el agua. De ser esto colocar inmediatamente en el
estanque plantas de crecimiento rápido y flotantes. Otra causa es que el pez este
ciego, y por lo tanto no pueda mantenerse alineado.

Infecciones, parásitos, bacterias, peritonitis y otros virus pueden debilitar al pez, de tal
manera que no pueda mantenerse sobre su eje vertical. La falta de oxígeno en el agua
puede ser otra causa.
>Inicio<

Parado sobre la cola

Puede ser ocasionada por:
1. Mala calidad del agua, en cuyo caso habrá que restablecer los parámetros correctos.
2. La hembra ha soltado los huevecillos y se encuentra exhausta, en cuyo caso se
recuperará eventualmente.
>Inicio<

Resfregarse
El pez está continuamente frotando su cuerpo contra las plantas, rocas, fondo y todo
objeto del estanque. Esto puede ser ocasionado por parásitos externos. Observar si
presenta algún otro síntoma como branquias enrojecidas, punto blanco, etc. Por otro
lado, si este comportamiento es luego de haber sido manipulado con alguna red o con
las manos, es común.
>Inicio<

Aletargado
Es el primer síntoma de que algo anda mal. Habrá que realizar un examen físico para
detectar el problema. Revisar también el estado del agua y sus parámetros. Si el
examen físico no arroja ningún resultado, esperar algún otro síntoma.
>Inicio<

El pez nada como dormido

Cuando el pez nada como dormido, lento, boqueado cada tanto controlar los valores
del agua, es síntoma de tener el pH elevado a más de 8.5

- Síntomas-manchas, puntos, franjas

- Presentamos una tabla con los síntomas más comunes en relación a la aparición
de manchas, puntos, franjas, etc, en los peces de estanque y sus acciones a
seguir
 -
Escamas levantadas hacia afuera (Hidropesia) Venas rojizas en aletas

Cuerpo inflamado Cambio de coloración Pérdida de escamas

Ulceras Aletas deshilachadas Puntos blancos en el cuerpo

Hongos en cuerpo y/o boca Piel lechosa Branquias inflamadas/sangrantes

Tumores Manchas / franjas negras Puntos blancos en las branquias

Ceguera Manchas rojas Puntos negros (2 mm diámetro)

Ojos hinchados Puntos rojos

-
-
Escamas levantadas hacia afuera (Hidropésia)
- Son muchas las razones, puede deberse a una infección bacterial, cáncer o bien
parásitos. Algunos expertos opinan que los cambios bruscos en la temperatura
del agua pueden provocar dicha enfermedad.
-
- Existen diversos productos en el mercado para tratar la Hidropesía, sin embargo
las probabilidades de recuperación son muy escasas. De aplicar cualquiera de
estos productos, debe ser trata el pez en forma individual en un recipiente
aparte con tapa tipo mosquitero.
- >Inicio<
-
Venas rojizas en las aletas
- Las aletas con venas rojizas dilatadas es síntoma de alguna de las siguientes
causas: estrés, mala calidad del agua, parásitos o una infección sistemática
bacteriana (Septicemia Hemorrágica). La causa más común son los niveles altos
de amonia y nitratos en el agua.
-
- La solución consiste en medir los niveles de amonia y nitratos en el agua
corriéndolos a los valores correctos.
-
- Si el problema es ocasionado por la Septicemia Hemorrágica, el pez suele verse
estresado, con falta de apetito y reposando inmovil sobre la grava. Deberá
aislarse al pez en un recipiente aparte con agua sin cloro y tener un aireador.
Existen diferentes medicamentos en forma comercial para atacar la Septicemia
Hemorrágica.
- >Inicio<
-
Cuerpo inflamado
- Si las escamas no están levantadas, puede deberse a un problema con el
hígado, a huevecillos que no llegaron a ser expulsados (en el caso de ser
hembra), o bien a quistes en el riñón. Es fatal y no existe tratamiento
disponible. Otro síntoma que suele percibirse, es un abdomen suave casi
gelatinoso.
- >Inicio<
-
Cambio de coloración
 - El cambio de coloración en los peces de estanques es muy común, más que en
los peces de acuarios. Esto se debe principalmente a dos factores: alimentación
y luz. Un pez de estanque recibe mayor cantidad de luz solar y su alimentación,
además de la suministrada por nosotros, es vegetal e insectos. Es común ver
por ejemplo, peces blancos con el vientre de color verde, esto se debe a que su
alimentación es mayoritariamente de origen vegetal (algas, plantas).
-
- Una cosa diferente al cambio de color es el descoloramiento, es decir, que se
reduzca la intensidad de color. Esto es normal en peces viejos, en carassius a
partir de los 10 años y en los koi a partir de los 20 años. Esta reducción de la
intensidad en el color se bloquea y se recupera dándole de comer alimentos
ricos en carotina como zanahoria, pimientos rojos, zapallo, calabaza, spirulina.
Estos elementos se los puede dar al pez en forma suelta en trozitos o como
parte de una papilla, depende de cada pez.
-
- Por otro lado, si el pez es joven y se ve una reducción de la intensidad de color,
observar si en esa zona hay hematomas o esa parte está como comida. De ser
así, el pez tiene una infección bacteriológica o bien puede se ocasionado por
parásitos, tumores en la piel o bien la enfermedad conocida fluke. En este caso
separar al pez a un recipiente aparte con agua nueva sin cloro y con tapa tipo
mosquitero (el pez tiende a saltar en recipiente pequeños). El agua debe estar
oxigenada las 24hs por medio de una aireador/bomba de aire. Aplicar en el
agua un antiparasitario + un antibacteriano de amplio espectro. En los acuarios
hay muchos medicamos para esto, en nombre genérico recomendamos un mix
de tripaflavina + verde de malaquita. Existen medicamentos comerciales que ya
tienen estas mezclas incorporadas, si no sabe con exactitud mezclar
medicamentos en forma correcta, le recomendamos que compre esos
medicamento de marcas comerciales.
- >Inicio<
-
Ulceras
- Son heridas abiertas en el cuerpo del pez. Son ocasionadas por una bacteria
localizada en el área afectada, la cual al estallar provoca una hemorragia de
tono rojizo. En algunos casos la úlcera es tan grande que se ven los músculos
del pez.
-
- Se debe separar al pez en un recipiente aparte con agua del estanque y aplicar
1 gota de verde de malaquita cada 5 litros de agua, a las 24hs repetir las dosis.
En el mercado existen medicamentos para combatir esta infección
bacteriológica. Es importante tratarla con prontitud ya que crece con rapidez y
puede ser contagiosa a otros peces.
- >Inicio<
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Aletas deshilachadas
- Es producto de una infección bacteriana en las aletas originada en la mayoría de
los casos por niveles de pH, amonia y nitritos muy altos.
-
- Habrá que mejorar las condiciones del agua, y tratar con productos especiales
para combatir esta bacteria. Si se trata la enfermedad con premura las
probabilidades de recuperación son muy altas. Se debe separar al pez a un
 recipiente aparte con agua nueva sin cloro, colocar un aireador con una piedra
difusora. Existen muchos productos comerciales muy buenos para curar esta
enfermedad, como medicamentos genéricos da un excelente resultado el mix
entre oxitetraciclina vitaminizada y verde de malaquita aplicando primero la
oxitetraciclina vitaminizada y a las 2hs el verde de malaquita.
-
- El tratamiento en todo caso no debe durar menos de 7 días dado que es una
enfermedad con alto % de reincidencia.
-
- De llegar a tener esto los peces, es conveniente limpiar parte del estanque,
eliminar la mugre depositada en el fondo y aumentar el movimiento de agua del
mismo para aumentar la concentración de O2 e el agua.
- >Inicio<
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Puntos blancos en el cuerpo
- Es uno de los parásitos más comunes en el acuario, pero no tanto en los
estanques. Es difícil ver a un pez de un estanque maduro tener este parásito en
su cuerpo. Se puede llegar a tener peces con ich cuando el pez es chico y la
temperatura del agua es menor a los 13C.
-
- El pez tiene la apariencia de estar empolvado en finos granitos de sal, los cuales
cubren el cuerpo y aletas; de ahi que se le conozca como enfermedad del punto
blanco.
-
- El punto blanco que se ve en realidad se trata de la piel del pez, estirada sobre
el parásito que se aloja debajo de ella. Este organismo se aloja bajo la
epidermis del pez infectado. También se ven casos en los cuales el pez esta
contagiado de Ich y no muestra los puntos blancos, esto se debe a diversas
variables como la temperatura del agua y el sistema inmunológico del pez,
entre otras más.
-
- Los peces infectados suelen mostrar los mismos síntomas: se apartan del resto,
se muestran letárgicos, con las aletas retraidas y con puntos blancos a lo largo
del cuerpo y aletas. En algunos casos donde la temperatura del agua es baja, el
pez muestra dificultad para respirar y la piel adquiere una tonalidad rojiza.
-
- Hay dos forma de contagio: ingresa al estanque a través de agua contaminada,
o bien a través de un pez infectado. El organismo debajo de la piel se hincha
hasta provocar una erupción y caer al fondo. Es entonces cuando se abre y
miles de crías de Ich salen en busca de un pez donde alojarse, hasta penetrar la
piel de un pez y repetir nuevamente el ciclo.
-
- La manera más común de eliminar este parásito es colocando al pez en un
recipiente aparte y aplicar 1 gota de verde de malaquita cada 3 litros de agua, a
las 48hs desparece el ich.
-
- El ich suele hacer su aparición en aguas con malos parámetros, por lo que
deberán de hacerse tests hasta garantizar que los parámetros se encuentran en
los niveles óptimos. Más vale prevenir que lamentar. Este parásito se elimina
con facilidad cuando esta en las primeras fases, por lo cual no conviene dejar
pasar el tiempo antes de suministrar el medicamento.
 - >Inicio<
-
Pérdida de escamas
- En algunas ocasiones los peces se rascan contra las piedras, troncos y demás
objetos dentro del estanque, resultando en la pérdida de escamas. Asimismo, el
cortejo reproductivo se puede volver algo violento, los machos empujan
constantemente a las hembras, sin importar que estas puedan verse
lastimadas. En ambos casos no hay de que preocuparse, ya que las escamas
crecerán al cabo de unos días.
-
- Si la pérdida de escamas se da a mayor escala, entonces podría tratarse de la
bacteria myxosporidia, la cual es incurable.
- >Inicio<
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Tumores
- Pueden ser cancerosos o benignos. En la mayoría de los casos son incurables.
Los tumores internos se perciben cuando hay una hinchazón en determinada
parte del cuerpo. Los tumores externos se asemejan a una burbuja compuesta
de líquido la cual en algunos casos llega a reventarse y curarse por si sola. No
existe una causa aparente. Cualquier pez puede verse afectado.
- >Inicio<
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Puntos blancos en las branquias
- Si es de un pez carassius, son distintivos de los machos, y quizá la forma más
sencilla de determinar el sexo del pez visto desde arriba en el estanque. Se les
conoce por el nombre de Tubérculos, y son pequeños, duros y con la apariencia
de granitos de sal, lo cual puede confundirse fácilmente con la enfermedad del
punto blanco (Ich).
-
- No se trata de ninguna enfermedad, y por lo tanto no debe de prestársele
atención.
- >Inicio<
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Ceguera
- Los peces pueden actuar como si estuvieran ciegos. Se esconden o bien
permanecen en el fondo hasta que es hora de alimentarlos. En ocasiones se
inclinan sobre su costado.
-
- Las tres razones por las cuales pierden la visión son: 1. Pérdida de los ojos.
Sucede cuando se estrellan contra otros objetos o bien cuando el cortejo
reproductivo es algo violento. 2. El parásito conocido como Fluke puede afectar
el cerebro del pez, ocasionando la ceguera.
-
- Los goldfish y koi ciegos pueden vivir con mayores cuidados de los normales.
Habrá que proporcionarles alimento del que se hunde, no del que flota.
-
- Como dato adicional, el goldfish y koi no necesitas de la vista para encontrar el
alimento. Se guían con el sentido del olfato.
- >Inicio<
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 Puntos Negros
- Si miden 2 milímetros de diámetro son síntoma de un parásito conocido en
inglés bajo el nombre de "fluke".
-
- Los puntos negros contienen a las larvas en desarrollo. Se trata de un parásito
no común en estanques y ataca generalmente al carassius, no al koi. Se debe
separar al pez en un recipiente aparte con agua nueva sin cloro, ahi se le aplica
1 gota de azul de metileno cada 3 litros de agua y se repite a las 24hs la dosis.
El recipiente debe tener un aireador.
- >Inicio<
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Ojos hinchados
- Existen dos razones que originan este problema. En la temporada de
reproducción el jugueteo puede volverse agresivo, resultando en la lesión de
alguno de los ojos. También se pueden dañar el ojo con los objetos del
estanque: piedras, troncos, etc. En este caso es recomendable separar al pez
en un recipiente aparte con agua del estanque e introducirlo ahí, aplicar 1 gota
de azul de metileno cada 3 litros de agua. Esperar 15 minutos y devolverlo al
estanque. Con esto prevenimos posibles infecciones.
-
- Cuando ambos ojos están hinchados, es recomendable separar al pez en un
recipiente aparte con agua nueva sin cloro. Tener al máximo un aireador con
una piedra difusora y aplicar formol al 40% en la dosis de 1 gota cada 5 litros
de agua, a las 2hs cambiar el 25% de agua por agua nueva sin cloro. Repetir el
tratamiento a las 24hs. No se cura por completo, pero mejora.
- >Inicio<
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Manchas rojas
- Las manchas rojas o heridas representan la primera fase de una infección
bacteriológica que usualmente termina en una úlcera.
-
- Algunas manchas rojizas pueden ser ocasionadas por parásitos infecciosos que
atacan la piel del pez, tales como el argulus, flukes o la lernea, las cuales dejan
la herida expuesta a una infección. La solución consiste en identificar el
problema y usar un medicamento comercial ya sea para tratar los parásitos o
las infecciones bacteriológicas.
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Puntos rojos
- Costia es un parásito que causa pequeñas hemorragias, especialmente debajo
del mentón, y en ocasiones en la espalda del pez. Este parásito se divide cada
10 horas a una temperatura de 23-25 C, y muere a una temperatura de 30 C.
El tratamiento consiste en separar al pez en un recipiente aparte y darle un
baño de sal, con el propósito de que se disuelva el manto resbaloso que cubre
las escamas, y después se sube gradualmente la temperatura del agua del
recipiente hasta alcanzar los 30 C (no subir más de 3 grados centigrados por
día), se deja así por 3 días para asegurarnos de que el parásito muera. Luego
lentamente se reduce la temperatura a la del estanque. Si el agua del estanque
está a menos de 20C no es conveniente hacerle subir la temperatura, solo el
 tratamiento de sal. Finalmente es recomendable aplicar 1 gota de azul de
metileno cada 3 litros de agua, a las 48hs se devuelve al pez al estanque.
- >Inicio<
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Manchas / franjas negras
- La causa más común son los altibajos en los niveles de amonia, estos queman
el tejido, el cual adquiere una tonalidad negruzca. Las manchas pueden
aparecer en las puntas de las aletas o bien extenderse al cuerpo. Habrá que
revisar los parámetros del agua y reducir la amonia. El color negro es un
indicador de que la herida esta sanando. Esto sucede en estanques no maduros.
Tardará cerca de 2 semanas en desaparecer.
-
- También puede darse como resultado de algún medicamento empleado para
tratar otro mal o bien aparecer en peces que han sido empacados y han viajado
largas distancias.
- >Inicio<
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Branquias inflamadas/sangrantes (Fluke)
- El causante de esta enfermedad es un parásito microscópico. De afectar las
branquias, estas se inflaman, tornándose de color rojizo/rosado. El pez pasa
mucho tiempo cerca de la superficie, tratando de respirar. Puede presentarse
aparición de pus en las branquias. De afectar las escamas, da la apariencia de
que el cuerpo del pez se encuentra inflamado. Al igual que con los demás
parásitos, el pez se restregara contra diversos objetos para aliviar las
molestias.
-
- Es una infección que ataca a los peces con bajas defensas. Se debe separar al
pez a un recipiente aparte y suministrarle oxígeno mediante un aireador las
24hs. Aplicar al agua tripaflavina (no debe recibir mucha luz el recipiente),a las
72hs repetir la dosis que indique el envase.
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Piel lechosa
- La piel lechosa es el resultado de una producción excesiva de la mucosa que
cubre las escamas del pez. La infestación de parásitos suele ser la causa más
común. En estanques maduros donde no se han introducido nuevos peces, la
razón puede deberse a una caída del pH o baja abruta de la temperatura del
agua.
- >Inicio<
-
Hongos en el cuerpo y/o boca
- Se trata de una infección que ataca las heridas externas del pez. En ocasiones
los peces se raspan y pierden la mucosa que cubre las escamas, esto los deja
susceptibles a contraer dicha enfermedad.
-
- Es importante el combatir la infección con premura, cuando apenas aparecen
los primeros síntomas. Es fácil de curar si se aplica el tratamiento cuando la
enfermedad recién hace su aparición. El medicamento más utilizado es a
tripaflavina pero existen otros medicamentos que se consiguen en cualquier
 tienda de acuarios. Eso si, aplicar estos medicamentos al pez en un recipiente
aparte del estanque con agua nueva si cloro.

- Accidentes:

Presentamos una tabla con los accidentes que se dan con los peces de estanque y sus
acciones a seguir:

Salta fuera del estanque Atacado por otro pez Pérdida de un ojo
Piedra atorada en la boca

Salta fuera del estanque

A pesar de lo que puede pensarse, los peces que saltan fuera del estanque pueden
extender su supervivencia de acuerdo a varios factores. Viven más cuando la
temperatura ambiente es fría. Sobrevivirá por más tiempo si aterriza en una superficie
que no absorba la humedad, y si cae mucha agua en el piso o está lloviendo. Lo más
que pueden vivir de cumplirse estas condiciones es una hora.

El pez tiene probabilidades de ser rescatado si la piel no se quiebra a la menor flexión.

De encontrarlo con vida se recomienda hacer lo siguiente: colocar inmediatamente al
pez en un recipiente con agua del estanque, y utilizar una taza para enjuagarlo
delicadamente (utilizando agua del mismo recipiente), esto con la finalidad de remover
las partículas que se adhirieron a él. No se debe frotar al pez con fuerza, ya que esta
acción puede dañar la piel del pez, más aun si es pequeño. Es muy posible que las
branquias se encuentren cerradas debido a la producción de mucosa, de ser así, se
deben separar con mucha delicadeza, enjuagando el interior de estas asegurándonos
de que el agua penetre el área. Es conveniente que pase 24hs en un recipiente aparte
con tapa tipo mosquitero y un aireador con un difusor. No se lo introduce directamente
al estanque para que no tenga que exigirse al principio en el nado.

De sobrevivir el pez, es probable que parte de sus aletas se desintegren. El tiempo

fuera del agua deshidrata el tejido de las aletas, y este morirá hasta llegar al área
donde la circulación sanguinea nunca cesó. Esto no requiere tratamiento y es probable
que el pez permaneza desfigurado de forma permanente. De surgir lesiones, se deben
de medicar con un antibiótico.

Ahora bien, es difícil que un pez salte del estanque por si solo. Si es común ver a koi y
carassius comenta saltar de recipientes pequeños pero no de estanques. Si llegáramos
a ver a un pez fuera del agua, miremos para arriba que seguro algún pájaro como el
venteveo fue quien lo sacó. Es por ello que es tan importante tener algunas plantas
flotantes, para protegerlos.
> Inicio <

Atacado por otro pez

Lo primero que debe hacerse es separar al pez agredido y colocarlo en un recipiente
aparte. Será necesario administrarle azul de metileno en la dosis de 1 gota cada 3
litros de agua con el fin de evitar infecciones.

Si la lesión es superficial, el pez se ve en buen estado y tiene buen apetito, entonces

se le coloca en el recipiente aparte para tenerlo en observación. Siempre el recipiente
debe tener una tapa tipo mosquitero y aireador. Se le mantiene en observación hasta
que la herida sane antes de trasladarlo de vuelta al estanque. El tono rojizo de la
herida debe de disminuir a medida que esta sane. Si la herida se torna cada vez más
rojiza, entonces es necesario aplicar antibióticos.

Es importante mantener el agua del recipiente impecable, ya que de estar sucia, es

probable que se infecte y que la herida tarde más tiempo en sanar.. si es que lo hace.
De hecho, en agua de mala calidad, las heridas tienden a empeorar. Si el agua esta
impecable, la mayoría de las heridas sanan por si solas.

Finalmente, es necesario separar al pez que haya agredido a otro estanque u acuario
dependiendo de que pez sea y su tamaño.
> Inicio <

Pérdida de un ojo
Puede ser ocasionada por objetos puntiagudos como ramas, el ataque de otro pez, o
bien por alguna infección causada por alguna bacteria u hongo.
Usualmente la pérdida de un ojo se verá precedida por 2 días de actividad reducida, y
después de ello todo parece volver a la normalidad. Puede haber gran pérdida de
sangre, sin embargo esta se detendrá rápidamente.

Se deberá separar al pez en un recipiente aparte con agua del estanque y añadir 1
gota de azul de metileno cada 4 litros de al agua para prevenir una infección en la
herida. No hay mucho de que preocuparse ya que llevan una vida casi normal,
adaptándose fácilmente a moverse y alimentarse con la ayuda de un solo ojo.
> Inicio <

Piedra atorada en la boca

El pez intenta mantener la boca abierta, en un intento por expulsar la piedra y librarse
de ella. Es necesario actuar con rapidez, ya que puede morir por asfixia. Habrá que
sacar el pez del agua y colocarlo en nuestra mano sobre un trapo húmedo, después se
utilizan unas pincillas de las que se usan para extraer la ceja, y se introducen a la boca
del pez con mucho cuidado, extrayéndola lentamente para no dañar al pez. De no
contar con pincillas, se puede sujetar al pez cabeza abajo, y agitarlo suavemente para
que la roca caiga por gravedad. Obviamente, es menos estresante para el pez si se
utilizan las pincillas.

- Bacterias:

- Presentamos una tabla con las bacterias más comunes que atacan a nuestros
peces de estanque.
 -
Edwardsiella (Septicemia) Streptococcus sp Aeromonas salmonicida
Aeromonas hydrophila Pseudomonas Flexibacter columnaris
Mycobacterium
-
-
Edwardsiella (Septicemia)
- Esta bacteria es la responsable de ocasionar Septicemia y la enfermedad
conocida como hoyo en la cabeza, esta última no muy común.
- > Inicio <
-
Streptococcus sp
- Esta bacteria provoca hemorragias en la piel, pop eye, hinchazón, escamas
levantadas (hidropesia), ulceras, y el nado irregular en el pez.
- > Inicio <
-
Aeromonas salmonicida
- Esta bacteria es la responsable de producir úlceras en los carassius (goldfish) y
koi.
- > Inicio <
-
Aeromonas hydrophila
- Esta bacteria ocasiona septicemia hemorrágica, problemas con la vejiga
nadatoria, úlceras, erythdermatitis en las carpas, hemorragias en la piel, pop
eye y escamas levantadas (hidropesia). Son numerosas las variedades de
aeromonas existentes, por lo cual es muy difícil que algún día se desarrolle una
vacuna para evitar estas enfermedades.
- > Inicio <
-
Pseudomonas
- Esta bacteria provoca septicemia, septicemia hemorrágica y úlceras. No es muy
común.
- > Inicio <
-
Flexibacter columnaris
- Esta bacteria es la responsable de provocar pudedumbre en las aletas, lesiones
en la piel, la aparición de "algodón" alrededor de la boca, inflamación de las
branquias y úlceras. Contrario a la apariencia del algodón alrededor de la boca,
no se trata de un hongo sino de una bacteria.
- > Inicio <
-
Mycobacterium
- Esta bacteria es la causante de la tuberculosis. Produce además diversas
lesiones interiores, ulceras que no cicatrizan, pop up, pérdida de color y espina
deformada. Suele ser incurable.
 - Hongos:

Presentamos a continuación los dos hongos más comunes en peces de estanques y

lagos.

Branchiomyces
Afecta la circulación de la sangre en el tejido que compone las branquias del pez. Este
muere lentamente, ocasionando la aparición de agujeros en los arcos de las branquias.
Este hongo prolifera en aguas con alto contenido de desperdicio orgánico, altos niveles
de nitratos, estanques sobre-poblados, y una alta temperatura del agua. Es contagiosa
y termina matando a los peces si no se les medica con prontitud.

Los peces afectados permanecen en la superficie y mueren al cabo de tres días, uno
por uno, empezando por los más pequeños. Al examinar las branquias, se puede
detectar el tejido muerto y erosionado.

Es fácil de erradicar. El agua fría ayuda a frenar este hongo. El agua fría transporta
mayor cantidad de oxígeno, desacelerando el organismo del pez. El incrementar la
aireación es la solución. Asimismo, es necesario optimizar los parámetros del agua y
no mantener el estanque sobre-poblado y con baja densidad de flora.

Saprolegnia
Este hongo es externo y cubre el cuerpo del pez. Tiene apariencia algodonosa. Se
presenta cuando los goldfish y koi son mantenidos en condiciones que distan de las
ideales: malos parámetros del agua y estrés.

Este hongo ocasiona una pérdida de actividad en el pez, pérdida de apetito y debilidad
en su nado. Los peces suelen permanecer en el fondo, letárgicos. Los peces atacados
son aquellos con un sistema de inmunidad muy bajo o completamente aniquilado. De
no curarse con premura, este hongo termina matando al pez.

También suele atacar las lesiones superficiales de los peces, las cuales pueden original
hongos de no mantenerse limpias y desinfectadas.

El remedio consiste en trasladar el pez a un recipiente aparte con agua nueva sin cloro
y tratar con azul de metileno a razón de 1 gota por cada 2 litros.

- Patógenos virales:

- Presentamos a continuación los dos virus más comunes en peces de estanques

y lagos.
Virus IHN
- Este virus es muy común en muchas otras especies de peces, sin embargo ha
sido reportado en goldfish y koi muy pocas veces. En todos los casos reportados
los síntomas fueron los mismos: mostraron falta de actividad y murieron. Las
autopsias revelaron lo mismo: blandura y necrosis en el bazo, riñón, páncreas y
los intestinos. Casi todos los peces infectados mueren. Este virus solo puede ser
 detectado con un microscopio de electrones. Hasta el momento no se conoce un
tratamiento para erradicarlo.
-
Virus Lymphocystis
- Aparece como una dermatosis blanca y dura en la piel del pez. Estas erupciones
aparecen en el borde de las aletas y también en la piel. Afecta las células
epidérmicas, provocando su hinchazón. Al verse bajo un microscopio, las células
se ven más grande de lo habitual y de un color ambar.
- Se transmite a través de contacto directo del virus con las heridas del pez, la
ingestión de partículas del virus, así como por las células afectadas. Se utilizan
baños de 6 a 8 horas en acriflavina para erradicar este virus. Se regresa el pez
al recipiente aparte entre un baño y otro. Las heridas adquieren un tono
verdoso, lo cual es normal. Al poco tiempo perderán color y desaparecerán que
es cuando se debe retornar el pez al estanque.

- La cuarentena:

El mantener en cuarentena a
un pez no significa tenerlo n
un recipiente durante 40
días. Simplemente es tenerlo
apartado en un recipiente
apropiado durante 1 semana.
La finalidad es que cada pez
nuevo no infecte a los
pobladores del estanque.
Desafortunadamente algunos lugares donde venden los peces, no tienen los recipientes adecuadamente
mantenidos, con lo que no es de extrañarse que haya focos de parásitos o bacterias.

Si compramos un pez procedente de estos sitios y lo colocamos de inmediato en el estanque, es muy fac
que se produzca una infección bacteriana masiva o transmita parásitos a casi todos los pobladores del
estanque. Es por eso que es conveniente poner en cuarentena a todo nuevo pez del estanque. De esa fo
durante 5 o 7 días podemos observar, y llegado el caso medicar, al nuevo pez.

[ Recipiente para la cuarentena ]

La cuarentena se debe desarrollar en un recipiente
para dicho uso. Si el pez a introducir es pequeño, se
puede utilizar una acuario común. De todas
maneras, recomendamos a todos los estanqueros
tener siempre un recipiente de plástico como el de la
derecha.
Estos recipientes se los puede usar para cuarentena y como mini-estanques para alevines recién nacidos
es el caso de la imagen. El tamaño del recipiente debe ser acorde al tamaño del pez.

La gran ventaja que tienen estos recipientes es que se pueden desinfectar fácilmente, también son livian
(cuando están vacíos), no son delicados como los acuarios de vidrio y son baratos. Una medida buena de
recipiente es: 100cm x 50cm x 50cm, dándonos un total de 250 litros. La cuarentena también sirve para
shock del pez de estar en un espacio tan grande como es el estanque sea menor al estar también unos d
previos en un recipiente grande. De acuerdo a vuestras posibilidades, hay recipientes más pequeños. El
recipiente no debe tener ningún tipo de adorno ni sustrato.

[ Filtración del recipiente ]

Estos recipientes de cuarentena deben tener un solo
tipo de filtración, la clásica de esponja que se se
acciona por medio de un aireador o bomba de agua si
el recipiente es mayor a 100 litros. Este filtro captura
los excrementos y demás sustancias orgánicas; a su
vez oxigena el agua. No tiene sentido colocar otro tipo
de filtración dado que solo estará 7 días. Dentro de la
esponja, se debe colocar carbón activado para que
absorba la orina y otros elementos. Esta esponja se
debe limpiar todos los días. A su vez, también todos los
días se debe realizar un cambio parcial de agua del
25% por agua nueva sin cloro (utilizar anti-cloro y
dejar reposar el agua 2 horas antes de suministrarla).
Durante esos cambios parciales de agua, se debe limpiar el fondo sacando todo material que no haya ca
el filtro.

[ Medicación ]
Al 2do día de tener el pez en el recipiente de cuarentena, es recomendable aplicar 1 gota de azul de met
cada 25 litros de agua. Es decir, si tenemos un recipiente de 250 litros aplicaremos 10 gotas de azul de
metileno. Con esto, eliminaremos hongos y bacterias que pueda llegar a tener el pez. Si el pez no tenía n
estaba completamente sano no hay problemas, el azul de metileno no afecta a los peces sanos.

Si observamos algunos síntomas de enfermedad al pez, prolongamos la cuarentena 1 semana más hasta
cure aplicando los medicamentos correspondientes a la enfermedad. Si le llega a suceder esto, con gusto
ayudaremos.

[ Liberación del pez al estanque ]

Si luego de 5 días de tenerlo en cuarentena no observamos ningún síntoma, el pez está listo para ser
introducido al estanque. Para eso, retire del recipiente 30% de agua y tírela. Posteriormente introduzca e
porcentaje de agua procedente del estanque (30% de capacidad del recipiente con agua del estanque). E
media hora y luego puede transferir al pez al estanque. No se olvide luego de reponer el nivel de agua q
del estanque.

[ Desinfección del recipiente ]

Luego de haber realizado la cuarentena tendremos que desinfectar el recipiente para poder utilizarlo en o
ocasión para esto o para otro fin. Para ello, luego de haberlo vaciado y realizo una limpieza común de lat
y fondo, lo llenamos nuevamente con agua común y le agregamos 1 gota de cloro (lejía) cada 10 litros.
Esperamos 30 minutos y luego vaciamos el recipiente y lo dejamos secar al sol. Al día siguiente si aún tie
a cloro (lejía), lo lavamos con agua común.
 - Prevención de virosis primaveral:

Antes de comenzara charlar

sobre esta mortal
enfermedad, una aclaración:
la virosis primaveral solo se
ha registrado en estanques y
pisciculturas de Europa y del
oeste de Asia. La primavera
es la estación crucial para los
peces de estanques.

Durante el invierno los kois y demás peces del estanque está inactivos o mejor dicho,
con el metabolismo y otras funciones en estado aletargado. Durante ese período el
sistema inmunológico del pez disminuye y bajan las defensas, quedando expuesto a
diferentes enfermedades.

A comienzos de la primavera, la temperatura del agua aumenta gradualmente, los

peces lentamente también van aumentando su metabolismo y aumentado las defensas
hasta que la temperatura del agua llega a los 16C. En ese tiempo de mejora es cuando
brotan algunas enfermedades como estas y ahora comentaremos las causas generales:
• A 18C las malas bacterias empiezan a crecer y se separan rápidamente
reproduciéndose con facilidad mientras que los peces tardan 1 mes en
completar el desarrollo de las defensas y el sistema inmunológico, por lo tanto,
las bacterias tienen durante 1 mes ventajas sobre los peces provocando úlceras
que, de a cuerdo con el estado del pez, llegan a ser sangrantes como la de la
foto.
• Otra causal de estos problemas son los estanques sucios con acumulación de
mulm. Esto crea un asentamiento de bacterias y parásitos que crecen
rápidamente apenas aumente unos grados la temperatura del agua.
Para evitar esta enfermedad recomendamos:
1. Apenas termina el invierno y comienza la primavera es primordial poner al
estanque un tónico general con refuerzos de vitaminas. Con eso, las defensas
de los peces se desarrollan en 1 semana contra las 4 semanas que tardaría si
no se aplicara nada. Esto del refuerzo no es solo aplicable para los peces de
estanques europeos, es una recomendación que hacemos a todos los
estanqueros sin importar donde se encuentren.
2. No permitir que el agua del estanque baje de los 13C utilizando termostatos
flotantes. Pero es una opción muy cara para aquellos estanques grandes y en
especial, para los que están en zonas de congelamiento de las capas superiores.
3. Limpiar bien los filtros, pre-filtros, bottom drain y todo elemento que contenga
desperdicios del estanque a fines de otoño y a fines del invierno (antes de la
primavera).
4. Utilizar filtros UV. Estos filtros con los rayos UVC germicidas, modifican el ADN
de bacterias, parásitos, hongos, etc. dejando el agua sin ninguna clase
enfermedades o posibles causantes de enfermedades. Estos filtros no afectan
las plantas ni la colonia bacteriana nitrificante ya que solo mata las bacterias en
estado natatorio, no a las asentadas.
 - El stress en los peces de estanques:

- El stress del pez en los estanques es el malestar más común. Estas son las
causas más frecuentes:
- Sacar al pez del agua con una red simplemente para verlo (hay gente que lo
hace).
-

- Transportándolos.
-

- Alimentándolos de forma incorrecta o con mala calidad.

-

- Tocando continuamente al pez.

-

- Si el pH es alto o bajo.
-

- Si hay picos de elementos nitrogenados.

-
- La tensión producida por el stress conduce a muchas afecciones o
enfermedades dado que les baja la defensa y queda al descubierto para las
bacterias u hongos. Los parásitos y bacterias siempre están presentes en el
estanque (salvo que se utiliza filtro UV donde bajan sustancialmente la
cantidad) esperando que el pez se debilite para atacarlo.
-
- Para evitar el stress en los peces, hay que ofrecerles un hábitat saludable. Estas
son algunas cositas que puede hacer para darles eso a sus peces:
-
- Mantenga la buena calidad del agua. Realice mediciones periódicas para
controlar que la calidad del agua no baje.
- Utilice la red en el estanque solo cuando sea necesario. No saque a los
peces para verlos ni introduzca la red para ver como nadan.
- Correcta concentración de oxígeno en el agua. No desconecte los filtros
ni bombas a la noche ni en días calurosos. Es cierto que las plantas producen
oxígeno pero solo durante el día, a la noche también consumen oxígeno como
los peces.
- No medique por medicar el estanque. Hágalo solo cuando sea necesario.
- Sea cuidadoso cuando toca al pez. A veces, es necesario si o si tocar al
pez, por ejemplo para curar una herida cortante. Hágalo con cuidado, no
acaricie al pez dado que le sacará la mucosa protectora y escamas.
- No sobre-alimente a los peces. Recuerde, hay que alimentar a los peces,
no al estanque.
- No golpe el agua fuertemente. Es lindo ver como cuando movemos el
agua con los dedos vienen los peces, eso está bien pero no se debe golpear con
fuerza el agua.

CRIAR LOS PECES: