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É muito importante começar com uma boa genética. O que é boa genética? Só
você pode dizer. Você prefere uma onda forte, sedativa, que te coloca para dormir?
Ou você quer voar alto numa euforia cerebral que te deixe confuso e nas nuvens? Ou
talvez um pouco de cada?
Sua baixa estatura e folhas extremamente largas as fazem de fácil identificação. Uma
Indica geralmente produz uma onda forte e exaustiva, sedativa; podendo levar entre
45 e 60 dias para o término do florescimento.
Cannabis Ruderalis não é uma boa escolha tanto para plantio interno quanto externo.
Apesar da baixa estatura (chegando no máximo a 1,5m) e maturação rápida, as
Ruderalis não produzem nem a quantidade nem a
qualidade que se procura no florescimento.
Híbridas podem carregar o melhor dos dois mundos, tanto no tipo de onda
como nos padrões de crescimentos e seus traços genéticos, apesar de algumas não
conseguirem mantê-los. As Híbridas têm potencial para exibir óptimas
características que se procura para plantio. Uma Híbrida bastante comum, tem uma
onda forte, eufórica, energética, folhagem densa e de baixa estatura, fazendo
dessa espécie de Híbrida uma óptima escolha para todo tipo de plantio e de
sensações. Tudo é relativo a sua condições de plantio e de preferência pessoal.
[CAPÍTULO 2]
» Iluminação
HID x FLUORESCENTES
- FLUORESCENTES
Vapor de Mercúrio (MV) e o tipo de luz que era utilizados na iluminação das
ruas no passado. Não é muito boa para plantio por não prover o espectro de luz
correcto.
Enquanto ela produz um pouco do espectro azul, MV também produz muito calor
para se deixar próximo a planta, sendo de operação muito ineficiente.
FOTOPERÍODO
Não queime as plantas ao coloca-las perto demais das lâmpadas. Fluorescentes não
emitem muito calor e podem ficar cerca de 3 a 5 cm de distância. HID emitem
muito calor e precisam ficar a uma distância razoável. Um bom teste é colocar
as costas da mão entre planta e a lâmpada por algum tempo, se houver sensação de
desconforto é porque a lâmpada está perto demais. Existem algumas lâmpadas
comuns que podem induzir a germinação, mas são inúteis para propósito de
crescimento. Essas lâmpadas são: Qualquer incandescente (normal), halogénea, luz
negra e de aquecimento. Não perca tempo tentando plantar com essas lâmpadas,
você apenas se desapontará.
[ CAPÍTULO 3 ]
» Fórmulas para Cálculo de Iluminação
Lumens – Um lumen equivale a quantidade de luz emitida por uma vela que incide
sobre 1 pé quadrado (square foot) de uma superfície a um pé (1 foot = 0,30m )
de distância.
Isso tudo é muito importante pois a intensidade da luz irá afectar directamente a
qualidade e a produção de sua colheita. Se você tiver menos do que o ideal, sua
colheita e potência serão reduzidas e os "camarões" não serão tão densos. Essa
questão nunca é de mais repetir. Você deve ter a quantidade de luz certa para o
seu espaço, para poder colher "camarões" de alta qualidade. A questão as vezes
pode ser, "Posso ter luz demais?" A resposta básica é não. De acordo com a lei
de retornos minorados, você poderia teoricamente alcançar um ponto onde as
plantas não conseguiriam mais absorver a luz, porém seria impossível ter essa
quantidade de luz em seu espaço. O calor se tornaria um problema bem antes de
você atingir esse ponto. Então use quantas lâmpadas puder, apenas controle o
calor.
[ CAPÍTULO 4 ]
» Germinação
Então você está com as sementes em mãos. Agora você se pergunta o que fazer
para começar o plantio. Se você comprou sementes de um banco reconhecido
então você pode ter certeza que elas estão prontas para germinar, já que todas
passam por um processo de selecção. Porém, se você descolou sementes que
vieram no seu bagulho prensado, você deverá fazer algumas verificações simples
para saber se as sementes são viáveis ou não. Uma forma de testar, é gentilmente
apertar a semente entre o seu dedo indicador e o polegar. Se ela desmanchar,
então não está boa. As brancas e secas estão imaturas e quebrarão com
facilidade. As sementes verde-escuro, verde ou marrom (acastanhadas) são mais
aptas a germinar. Você não poderá distinguir o sexo da planta apenas olhando a
semente. Existem algumas teorias por aí, porém não existe nenhum sinal físico
característico para se distinguir machos
de fêmeas.
Após a germinação você verá uma pequena raiz branca saindo do meio da
semente. Cave um buraco pequeno no solo (use um lápis para fazer um pequeno
buraco). Quando estiver plantando a semente tenha certeza de que a profundidade
do buraco não ultrapassa meio centímetro e só então coloque a semente dentro.
Assegure-se que a raiz ou o lado pontudo da semente está apontando para o fundo
ao colocar no solo. Cubra o buraco com terra solta (Não achate!) e mantenha a terra
húmida (Não encharque!). Você deverá permitir pelo menos 10 cm de espaço
vertical no fundo para a raiz crescer.
Coloque uma semente por copo de 500ml ou vaso de 4 litros, e coloque-o em baixo
das luzes. Comece com um ciclo de luz de 24/7 (24 horas ligada por 7 dias da
semana).
Você deverá ver os brotos de 2 a 14 dias dependendo das suas condições individuais
e método de uso. Para resultados mais rápidos tente manter a temperatura em 26
graus Celsius. Você verá uma taxa de germinação menor com 21 graus Celsius,
porém ainda assim é aceitável, a semente só levará mais tempo para brotar.
[CAPÍTULO 5]
» Crescimento Vegetativo e Florescimento
Assim que sua luz estiver ajustada e as folhas começarem a surgir, você estará
entrando no período vegetativo. Só regue a planta quando o solo estiver
totalmente seco até o fundo do vaso. Você poderá ver colocando o dedo num
dos buracos de drenagem no fundo, sentindo se está húmido, ou usando um
medidor de humidade. Um palitinho de comida chinesa serve para teste improvisado,
coloque-o até o fundo do vaso próximo a lateral para não acertar nenhuma raiz, e
retire-o em seguida. Se a ponta que tocou o
fundo voltar suja, ainda existe humidade no vaso. Deixe secar mais um pouco antes
de regar novamente.
Talvez o melhor método seja esperar a planta dizer que quer água. As folhas ficam
meio murchas com aparência de "sede". A razão deste método ser preferido, tem
duas partes: 1- Você estará seguro de não "afogar" a planta e 2- Esperando o solo
secar até o fim, você estimulará o desenvolvimento das raízes à procura de água.
Mais raízes = planta maior e mais forte = mais e melhores "camarões da cabeleira
dos cabra que toca reggae.
Se você optou por deixar a planta no ciclo 24/7, deixe a planta crescer pelo
tempo que você desejar. Uma planta costuma duplicar, triplicar e até quadruplicar de
tamanho no período de florescimento. Sativas costumam quadruplicar enquanto
Indicas geralmente duplicam de tamanho. Algumas espécies de marijuana
precisam de 8 semanas de crescimento vegetativo. Sua altura, colheita e potência
dependerão do tipo e da forma de crescimento. Como o nosso objectivo é a flor ou
"camarão", evite criar muitas plantas ao mesmo tempo, a não ser que você tenha
luz suficiente para todas elas. Dessa forma elas não ficarão com caules
alongados e "camarões" somente na parte superior.
Lembre-se, você só pode conseguir flor ou "camarão" de uma planta fêmea,
então mantenha seu foco nas "minas". Para poder descobrir o sexo da planta,
consiga um timer e coloque as luzes em um ciclo de 12 horas ligadas e 12
horas apagadas.
Utilizando um timer é muito mais simples controlar o ciclo do que manualmente,
além de mais preciso. Assegure-se de que sua planta receba 12 horas completas de
escuridão nesse estágio. Qualquer interrupção poderá adiar o descobrimento do sexo
por dias ou até semanas e afectar a sua produção severamente. O período de
florescimento pode levar de 2 a 3 meses.
Durante o período de florescimento, sua planta necessita de nutrientes com alto teor
de Fósforo (P). Existem vários produtos com alto teor de P, geralmente comece
diluindo ½ da dosagem recomendada pelo fabricante. A humidade relativa ideal é
entre 40 e 55% para esse estágio.
Por volta de 14 dias no ciclo 12/12, você pode começar a procurar por pequenos
pistilos ou "pêlos" brancos (indicativo de fêmea) ou pequenas bolas (indicativo
de macho) crescendo na base de cada nó. Os pistilos crescem até 0,5 cm, sendo
facilmente visíveis, aparecendo aos pares, um de cada lado do nó. As bolas
crescem também na base de cada galho, aos grupos, parecendo pequenas cornetas,
antes da forma final arredondada. Nas bolas está o pólen. Assim que você
identificar um macho, remova-o de sua área, para permitir as fêmeas mais
espaço e mais luz. É nesse estágio que se formam os "camarões", e a medida que
o tempo passa eles vão aumentando de tamanho e necessitando de mais
fertilizante. É altamente recomendável que se pare de usar fertilizantes 2
semanas antes da colheita. Para assegurar que toda a química dos produtos já foi
absorvida pela planta. Se uma planta ainda estiver com química no período de
colheita, o fumo será muito amargo e áspero na garganta. Para evitar essa
aspereza, enxagúe a planta com água corrente, na medida de 4 vezes a
capacidade de seu vaso, 2 semanas antes da colheita. Exemplo: Um vaso de 4
litros pode ser enxaguado com 16 litros de água.
Você pode tentar fumar uma planta macho, ou fazer óleo de haxixe, porém o
objectivo principal é a flor ou "camarão" rico em THC e agradável de fumar. Em
pouco tempo você estará colhendo sua planta, quando ela atingir o ponto onde o
crescimento pára, começando a inchar e amadurecer.
[CAPÍTULO 6]
» Colheita, Secagem e Cura
Apesar destes serem os últimos passos, são os mais críticos para o produto final.
A colheita, por exemplo, dependendo da habilidade do cultivador em julgar a
maturidade
da planta, pode diminuir ou aumentar decisivamente os níveis de THC, assim como
os níveis de CBN e CBD.
Por impaciência, a maioria dos cultivadores novatos querem colher flores cedo.
Tudo bem! Certifique-se, porém, de colher flores do meio pra cima da planta.
Permita ao resto, continuar a maturação. Frequentemente o topo da planta
atinge a maturidade primeiro, colha isso e permita o término da maturação. Você
notará as flores inferiores se tornando maiores e mais resinosas ao atingir a
maturidade completa. A produção de um modo geral pode ser aumentada dessa
forma, ao permitir que os galhos inferiores recebam maior quantidade de luz e por
isso mais atenção dos processos químicos internos da planta.
[ CAPÍTULO 7 ]
» Plantio ao Ar livre
Para muitos cultivadores, o plantio ao ar livre é o melhor método. Ele produz
"camarões" mais potentes e ao contrário do plantio em estufas, você poderá
cultivar "monstros" de 4 metros de altura se as condições forem favoráveis.
Sendo a cannabis uma planta naturalmente robusta e de crescimento rápido, ela irá
prosperar com bastante sol, mas também produzirá satisfatoriamente com apenas
5 horas de sol direto diariamente. Os raios solares, por terem grande penetração,
alcançarão tanto a parte superior como a parte inferior da planta, permitindo um
crescimento uniforme quando diretamente expostas ao sol.
Existem muitas precauções que o cultivador deverá tomar para proteger sua colheita
de saqueadores e da lei, incluindo podar os galhos para disfarçar o formato
característico da planta de cannabis, além de plantar outras espécies em volta,
como soja, tomate, bambú, cana de açúcar, etc.
Quando o cultivo estiver longe de sua casa, numa área inóspita, o acesso à água pode
ser problemático. Após a escolha do lugar, longe dos olhos curiosos e com sol
em abundância, esse deverá ser o próximo fator em consideração. É preciso que haja
uma fonte de água por perto ou pelo menos próxima da superfície, já que de
outra forma você deverá carregá-la. Água é pesada e regar dessa forma dará
muito trabalho, além dos riscos de se andar até as plantas a cada 4-5 dias em
pleno verão. O cenário ideal seria canalizar água de uma fonte em um terreno
mais acima, e criar um sistema de gotejamento para alimentar suas plantas em um
intervalo fixo. Um pouco de engenharia e criatividade pouparão muito trabalho.
Você também deverá decidir se irá plantar direto no solo, que é de longe a
melhor opção, ou usar vasos grandes. Plantando direto no solo exclui a
possibilidade de raízes emaranhadas e a necessidade de transplante.
Embora plantar em vasos permita a mudança de lugar caso a segurança de sua
colheita esteja ameaçada, também facilitará a vida de eventuais saqueadores. Uma
forma de se impedir isso seria enterrando os vasos.
Uma vez tomada a decisão do lugar apropriado, você deverá começar cavando
um buraco grande com pelo menos ½ metro de profundidade. Quanto maior
melhor, e se você encontrar raízes de árvores, lembre-se de cavar o buraco o mais
largo possível. A qualidade do solo deverá ser analisada, muito embora não
exista um tipo de solo perfeito para cultivo de cannabis. Diferentes variedades
de espécies crescem em diferentes tipos e condições de solo. Seu objetivo será
um solo aerado e de boa drenagem, com alta disponibilidade de nutrientes e com Ph
médio. Alguns cultivadores procuram manter o Ph entre 6.3 e 6.8. A planta de
cannabis cresce de forma pobre em solos muito compactados, com pouca
drenagem e Ph extremos. Você poderá melhorar o terreno misturando
condicionadores de solo e compostos orgânicos.
Cães e Gatos – Se você tem uma certa dificuldade em manter o Rex ou o Félix
longe do seu cultivo, aqui vão algumas dicas que não farão mal aos seus
animais: Tente assustá-los com ratoeiras de cabeça para baixo no solo. Isso
funcionará não apenas com eles, mas com outras criaturas selvagens também.
Mistura de pimentas também poderá afastá-los.
Lesmas – Em geral são comuns e podem até destruir suas plantas, não existindo
um meio efectivo de se livrar delas. Sapos, rãs e besouros são inimigos naturais das
lesmas e serão bem-vindos nas redondezas de seu jardim. Barreiras físicas são boas
opções, mantenha em volta de seu jardim, cascas de ovo ou serragem. Manter um
prato com sal pode ser uma forma de exterminá-las. Ou enrolar um pedaço de
arame em forma de espiral na base de sua planta, isso impedirá as lesmas de
alcançarem as folhas.
Ingredientes:
3 Pimentões
verdes 2 ou 3
dentes de alho
3/4 Colher de sopa de detergente líquido
3 copos d’água
Bata os pimentões e o alho no liquidificador e coloque o puré em um recipiente
de borrifar junto da água e do detergente. Deixe por 24 horas e depois coe o puré.
Borrife as plantas infestadas, tomando cuidado para não atingir as folhas.
[ CAPÍTULO 8 ]
» Hidroponia
Como não se utiliza terra, nós devemos fornecer os elementos que a planta
precisa, geralmente deve-se usar um alimento hidropónico específico, porém
qualquer alimento a base de sais minerais deverá funcionar. Lembre-se de utilizar os
nutrientes de acordo com as instruções do fabricante, já que as plantas não irão
crescer de forma mais rápida se você alimentá-las em excesso. Os nutrientes são
geralmente vendidos como concentrados que deverão ser diluídos em água, nunca
coloque-os directamente nas suas plantas por serem concentrados fortes demais. De
um modo geral você deverá enxaguar as suas plantas uma vez por mês para
remover o excesso de salinidade que se forma. A medição do Ph é muito
importante em sistemas hidropónicos, um aparelho de medição electrónico se faz
necessário para sistema activos, porém em sistemas passivos, um kit para teste de
Ph em aquários, poderá ser uma solução mais barata.
Sistemas Passivos - São simples e de mais fácil utilização, além de mais baratos.
Você pode adquirir um pote de 4 cm de profundidade, uma mistura de perlita e
vermiculita, uma pequena lâmpada fluorescente e você já estará plantando. Algumas
pessoas podem cultivar em ambientes externos usando esse método e obter o mesmo
tipo de resultado. Métodos passivos de cultura utilizam granulados de perlita e
vermiculita como meio ou ainda qualquer outro material do género. A planta
deverá ser regada manualmente quando a mistura estiver seca 2cm abaixo da
superfície. Você poderá testar colocando o dedo e verificando a humidade. Outro
método passivo simples, é o sistema de pavios (panos retorcidos), consistindo de
um pote colocado sobre uma pequena bandeja de nutrientes, os pavios saindo do
fundo do pote até a bandeja, mantendo a mistura húmida e fornecendo nutrientes o
tempo todo. Outra opção e uma bacia dentro de outra bacia.
Faça buracos no fundo da bacia superior e passe os pavios por eles até tocar os
nutrientes na bacia inferior. Coloque uma mistura de perlita e vermiculita na
bacia superior e você já estará plantando. A solução, nesse tipo de método, deverá
ser trocada a cada 3 ou 4 dias por uma nova solução
Sistemas activos - São os que utilizam bombas para de um certo modo fazer
com que os nutrientes circulem, isso pode ser tão simples quanto um
reservatório de 40 litros com nutrientes no fundo, em cima, uma bandeja
acomodando 6-7 potes. Um tubo preso à bomba e saindo do fundo do reservatório se
conecta à mangueira ou cano que distribui a solução para cada um dos vasos. Um
buraco no fundo da bandeja permite que o excesso de solução volte para o
reservatório. Todos os sistemas activos tem boa performance, porém são mais
caros no início, a vantagem é que os nutrientes são continua ou periodicamente
bombeados e distribuídos às plantas, resultando em crescimento/florescimento
rápido. Esses sistemas exigem um maior trabalho diário porém não são difíceis de
se dominar com paciência e prática.
[CAPÍTULO 9]
» Nutrientes Orgânicos
Para o cultivador ao ar livre, a opção do tipo de fertilizante tem um efeito ainda mais
profundo. A chave do sucesso de um plantio bem sucedido e a saúde do solo.
Fertilizantes químicos tem um efeito adverso na vida do solo, diminuindo a
biodiversidade e a força do solo, e por serem muito mais solúveis do que os
orgânicos, são frequentemente enxaguados pela água da chuva ou excesso de água
ao regar. Além de serem perigosos para suas plantas, causam problemas de poluição
em potencial, por exemplo, as algas tóxicas que surgem em lagos e lagoas são
constantemente associadas com fertilizantes químicos que "vazam" para o lençol
freático atingindo córregos e nascentes.
Farinha de Sangue: 13 - 0 - 0
Farinha de Ossos: 1 - 11 - 0
Emulsão de Peixe: 5 - 1 - 1
Também conhecido como o bom e velho cocó de minhoca, talvez seja o melhor
fertilizante orgânico no cômputo geral. Apesar do baixo nível relativo de
nutrientes, húmus por alguma razão tem um excelente efeito no vigor das plantas,
tendo seu efeito reconhecido por todos que o utilizam. Por ser bastante gentil, pode
ser usado em plantas recém germinadas por também conter micro nutrientes. Pode
ser misturado ao solo na proporção de 15% do volume total ou feito chá (1 parte
de húmus para 5 partes de água.) e aplicado no solo ou fertilizante foliar.
[ CAPÍTULO 10 ]
» Técnicas Avançadas
[CAPÍTULO 11]
» Guia de Resolução de Problemas - Enfermaria
* Amarelar - Acontece por falta de clorofila. Possíveis causas podem ser, drenagem
insuficiente do solo, raízes danificadas, raízes compactadas, alta alcalinidade e
deficiência de nutrientes.
Solução – Mais uma vez lembre-se de ver o pH. **Nota – Nas últimas semanas
de florescimento um amarelar nas folhas é completamente normal, pois a planta usa
todos os nutrientes estocados.
* Amarelar nas Folhas Superiores – O amarelar nas folhas novas pode ser um sinal
de deficiência de Enxofre (S). Essa deficiência é bastante rara mas começa com o
amarelar de uma folha nova por inteiro, incluindo as veias. Outros sinais são,
raízes alongadas, galhos rígidos e a ponta das folhas enroladas para baixo.
**Nota – Na maioria dos caso o amarelar nas folhas superiores e causado por
proximidade das lâmpadas.
Solução – Verifique e ajuste o Ph, além do nível de fertilizante/nutriente para se
certificar de estar fornecendo o tipo/quantidade correctos para o seu estágio de
crescimento. Faça o teste da mão e veja se está muito quente.
* Quebra de Galho ou Caule – Isso poderá ocorrer mais cedo ou mais tarde com
qualquer um. Isso pode ocorrer por tentativa de treinar a planta, animais derrubando
vasos ou reflectores caindo em cima, etc Não importa como aconteceu, só não
há motivo para pânico.
Solução – Consertar não é problema, faça talas com palitos de sorvete e prenda com fita
crepe ou esparadrapo. Um canudo do Mc Donald’s cortado ao longo pode ser um
óptimo método de "engessar" o caule/galho. Dê uma semana para que a
planta se recupere e volte a crescer.
Link: http://members.multimania.co.uk/cultivodemarijuana/