COMO CALIBRAR LOS FRENOS DE LA BICICLETA

BricoMania
Escrito por Jorge Miranda Daz Jueves, 20 de Noviembre de 2008 15:15

Para calibrar los frenos de una bicicleta solo se necesitan 5min. y un poco de paciencia. Este proceso ser el mismo para cualquier tipo de bicicleta con frenos del tipo V-brake. Ya que su funcionamiento no dependera del tipo de bicicleta. Un freno V-brake es esto:

Ahora bien necesitaremos un juego de llaves allen como este, a mi en este caso solo me hace falta una pero hay frenos que tienen un numero distinto de llave para cada una de las piezas del freno.

Aqu podemos ver el freno totalmente desenganchado ya que en este caso procedimos a desmontar la rueda.

Lo primero es asegurarse de que esta pieza esta en su sitio metida dentro de la maneta y adems que esta roscada hasta dentro, eso es IMPORTANTE.

Lo siguiente ser aproximar la curva del cable al freno.

Ahora apretamos un poquito para que se mantenga y ver que todo esta en su sitio.

Ahora cogemos el freno con las dos manos y apretamos un poquito.

Lo que queremos conseguir es que la zapata este lo mas prxima posible de la yanta pero sin llegar a tocarla, una vez creamos que esta en su sitio procederemos a apretar el tornillo con la llave allen.

Para comprobar que esta bien hecho levantaremos la bicicleta y daremos vuelta a la rueda con la mano comprobando que no se frena. Y una vez hecho eso lo que tenemos que hacer es si el freno esta un poquito blando colocarlo a nuestro tacto apretando la ruedecilla de la maneta mas o menos fuerte eso estar a nuestro gusto.

Ahora bien a mi me surgio un pequeo problemilla que solucione rapido y es que la llanta que compre era ms grande que la otra y la curva de aluminio del cable no me llegaba al freno. Bien si nos ocurre esto lo que tenemos que hacer es quitar completamente la zapata.

Y pasarle esta arandelas que trae en la parte de adelante hacia atrs.

De esta forma conseguiremos retrasar la zapata de la yanta y as poder conectarla correctamente al freno. Aqu podemos comprobar los frenos una vez acabados y tambien podemos ver la diferencia de las arandelas quitadas ya que la parte derecha esta ms pegada que la izquierda, pero esto no influir en absoluto al funcionamiento del freno.

Espero que os haya servido este sencillo manual no hay que decir que este mismo procedimiento podemos seguirlo tanto a la rueda trasera como a la delantera.

CAMBIO DE PEDALES
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Si no has probado todava a montar en tu mountain bike con pedales automticos por medio a las cadas o porque te crees que no vas a poder sacar el pie en situaciones difciles has perdido el tiempo. Con los pedales automticos tienes ms ventajas: a la hora de subir aprovechas mucho ms tu esfuerzo y para bajar cuentas con ms seguridad pues es ms difcil que se te escapen los pies. Slo se requiere para ello un tiempo de adaptacn al enganche y no querer hacer los primeros das lo que estabas haciendo con los otros pedales. En este captulo de mecnica vamos a seguir los pasos necesarios para sustituir los pedales y para poner las fijaciones correspondientes a las zapatillas.

1 Empezamos con la sustitucin de los pedales utilizando una llave de 15 mm. Situamos la biela horizontal con el pedal lo ms cerca posible de la rueda delantera y sujetando la biela izquierda con una mano, con la otra desenroscamos el pedal en sentido contrario a las agujas del reloj, teniendo mucho cuidado con el primer costoso movimiento ya que hay peligro de clavarse los dientes de los platos en la mano.

2 Continuamos con el pedal izquierdo, situando tambin la biela en posicin horizontal y con el pedal cerca de la rueda delantera, desenroscamos el pedal teniendo en cuenta que lleva rosca hacia la izquierda (en direccin contraria a la normal), o sea que hay que girar la llave en el sentido de las agujas del reloj.

3 Ya con los pedales automticos y antes de colocarlos, ajustamos el grado de dureza de la entrada y salida de la fijacin que llevaremos en la zapatilla utilizando una llave de allen de 3 mm., girando los tornillos de las dos caras de cada pedal en sentido contrario a las agujas del reloj hasta dejar el punto rojo de referencia lo ms cerca posible del eje (sin dejar de verse), que es lo ms suave para poder encajar y soltar la fijacin. Luego, con el tiempo, para endurecer el encaje giramos el tornillo a la inversa. 4 Antes de enroscar los pedales, rebozamos sus roscas con grasa slida para que entren ms suaves y de esa forma evitar posibles ruidos a largo plazo.

5 Procuraremos enroscar los primeros hilos de rosca de los pedales en las bielas con los dedos, para luego utilizar la llave de pedales. Acurdate de que el pedal izquierdo siempre lleva direccin contraria a lo normal.

6 Con los pedales ya colocados en la bicicleta vamos a por las zapatillas. El 70% de las mismas que hay en el mercado llevan unas tapas de plstico que vienen pegadas a la suela y que, con la ayuda de unos alicates, hay que separar para poder poner las fijaciones en los carriles que tiene la suela.

7 Siempre hay que colocar un suplemento de chapa por dentro de la zapatilla para dar ms rigidez a ese nervio que queda entre los dos carriles que tiene la suela de la zapatilla.

8 En el otro 30% de los modelos de zapatillas que existen en el mercado nos olvidamos de las operaciones 6 y 7 para pasar, como en la fotografa, directamente a poner la fijacin utilizando una llave de allen de 4 mm. siempre con la punta de la fijacin apuntando en direccin hacia la puntera de la zapatilla.

9 Para poder aprovechar bien la fuerza que vamos a ejercer sobre los pedales, calculamos que "el eje del pie" (hueso por el cual tienen movilidad todos los dedos a la vez) coincida con el eje de los pedales, o sea, que estn superpuestos. En la fotografa utilizamos un boligrafo de referencia para orientarnos sobre "el eje del pie" y el eje del pedal.

10 Sin llegar a encajar la fijacin en el pedal (solamente superpuestos), comprobamos si llevamos bien el paso anterior y sto nos vale para el paso siguiente.

11 El taln de la zapatilla debe quedar separado de la biela de 1,5 a 2,5 cm. para que el tobillo no roce con la misma.

12 Una vez ajustada una fijacin, con un metro medimos la distancia que hay entre la fijacin y la puntera de la zapatilla para colocar la otra fijacin con los mismos milmetros de distancia. A continuacin, pasamos al otro pedal y hacemos la operacin nmero 11, para despus terminar apretando los cuatro tornillos de las fijaciones.

13 Las herramientas utilizadas son: - 1 llave de pedales. - 1 llave allen de 3 mm y otra de 4 mm. - 1 bote de grasa. - 1 metro. - 1 alicate. - 1 juego de chapas para las zapatillas

Quitar los pedales

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Manual de la bicicleta/Quitar los pedales Saltar a navegacin, buscar

Cuando se quiere cambiar el pedal de una bici, hay que observar bien el pedal a cambiar. Los pedales de las bicis tienen "cara", o sea uno va a la derecha, y otro a la izquierda. Habitualmente, suelen llevar un grabado en el eje a roscar. Paso 1_ Antes que nada, hay q dar vuelta la bicicleta para trabajar en una posicin mas comoda. Luego introducir cualquier tipo de liquido lubricante (kerosene, Desmosil, wd_40) para aflojar los pedales ya que muchas veces estos estn oxidados.Recordar girar en el sentido adecuado o nos quedaremos sin rosca!!! Estando la bicicleta de pie (normal): El pedal izquierdo se afloja a derechas y el derecho se afloja a izquierdas. Paso 2_ Con Un martillo de tamao considerable golpear la punta de la palanca donde esta enroscado el pedal, siempre usando un contragolpe para que el eje central no gire. Paso 3_ Utilizar la llave adecuada al cuadrante del pedal y girar hacia el lado correspondiente (teniendo de frente el pedal, siempre hacia la derecha. sea rosca izq. o rosca der.) Nota: Al colocar pedales nuevos, siempre untar la rosca con grasa para q no suceda el fenmeno de la oxidacin.
Obtenido de "http://es.wikibooks.org/wiki/Manual_de_la_bicicleta/Quitar_los_pedales"

como saco los pedales de mi bici? (si se como, ve la informacion)?

le quiero cambiar los pedales de mi bici, son de eje grande sace el pedal derecho sin problemas pero el pedal izquierdo no lo puedo sacar segun yo lo estoy girando del lado

correcto (del lado contrario al que saque el pedal derecho) ya intente pegarle con un martillo en el extremo. como le hago?!? Saludos... Cuando se quiere cambiar el pedal de una bici, hay que observar bien el pedal a cambiar. Los pedales de las bicis tienen "cara", o sea uno va a la derecha, y otro a la izquierda. Habitualmente, suelen llevar un grabado en el eje a roscar. Paso 1_ Antes que nada, hay q dar vuelta la bicicleta para trabajar en una posicion mas comoda. Luego introducir cualquier tipo de liquido lubricante (kerosene, Desmosil, wd_40) para aflojar los pedales ya q muchas veces estos estan oxidados. Recuerda de girar en el sentido adecuado o nos quedaremos sin rosca!!! Paso 2_ Con un martillo de tamao considerable golpear la punta de la palanca donde esta enroscado el pedal, siempre usando un contragolpe para q el eje central no gire. Paso 3_ Utilizar la llave adecuada al cuadrante del pedal y girar hacia el lado correspondiente (teniendo de frente el pedal, siempre hacia la derecha. sea rosca izq. o rosca der.) Nota: Al colocar pedales nuevos, siempre untar la rosca con grasa para q no suceda el fenomeno de la oxidacion. Si nada te funciona, llevala a un lugar donde reparen o vendan bicicletas o ve a algun amigo. Suerte.

hace 2 aos hola eso que comentas suela pasar cuando se instalan los pedales y no se tiene el cuidado de ponerle grasa en la cuerda, cuando estan sellados es necesarios que primero le pongas algn acite como w40 o algun otro disponible, despues utilices herramienta con mayot palanca y con la ayuda de alguien para hacer mayor palanca y lo dems es una combinacin de maa y fuerza, te recomiendo que vayas a un taller, para que no daes alguna pieza. o hace 2 aos El pedal izquierdo tiene la rosca al revs que el derecho porque el pedaleo lo aflojara todo el tiempo. Usa una llave de conos de la misma medida, son baratas. Consigue aflojatodo o prueba con agua gasificada, a veces sirve. En vez de martillo usa un bloque de madera y envuelve la biela en un trapo para que no se raye. Cuando cambies los nuevos limpia primero la rosca de la biela con trapo y solvente, luego aplicasalgo de grasa a la rosca del pedal para que mo se pegue y prvengas algo de corrosin.

La posicin correcta en la bicicleta btt

mtb
Escrito por Alfredo Snchez

Cuando hablamos de la posicin correcta para montar en bicicleta de montaa, tambin tendremos muy en cuenta la geometra de la bicicleta porque junto a una posicin incorrecta cambiar significativamente el comportamiento de nuestra bicicleta. No tendremos el mismo rendimiento con la posicin del sillin retrasada, una potencia diferente a la adecuada o un manillar desajustados. Estos elementos mencionados son los principales para mantener una posicin correcta de pedaleo, por tanto debemos cuidar que tengan un ajuste correcto para obtener los mejores resultados con nuestra bicicleta de montaa. De forma sencilla vamos a ver cmo puede afectar el ajuste de cada uno de estos elementos.

La altura correcta del sillin:

La altura correcta del sillin es fundamental para alcanzar la posicin correcta en la bicicleta, deber ser lo suficientemente alta que nos permita poner pie a tierra, teniendo en cuenta que es suficiente con tocar el suelo de puntillas, aunque la altura correcta del sillin la buscaremos en el ejercicio del pedaleo. Tendremos en cuenta tambin el lmite de seguridad de la tija, sta debe soportar sin problema nuestro peso pedaleando. Segn el peso corporal y el fabricante de la tija, sta tendr un lmite de altura, si nos es necesario sacar mucho la tija, debemos consultar las caractersticas para no estar por encima del lmite de seguridad. La pierna no debe

quedar totalmente extendida en el punto mas bajo del recorrido de la pedalada, se debe tener en cuenta para evitar posible molestias y problemas de rodilla. Una vez conseguida la posicin correcta del sillin, y que corroboraremos con varias salidas en las que retocaremos esta altura hasta sentirnos cmodos pedaleando, es muy aconsejable hacer una marca horizontal sobre la tija para que si por alguna razn la quitamos, podamos volver de nuevo a tener la misma altura y posicin correcta.

La posicin de avance del sillin:

Este es un ajuste que apenas se tiene en cuenta, pero que modificar significativamente la posicin correcta de pedaleo sobre la bicicleta. Bsicamente tendremos en cuenta que la posicin retrasada del sillin nos vendr muy bien para las bajadas, mal para las subidas y biceversa, al ser este ajuste el punto de apoyo del peso corporal sobre la bicicleta. Puesto que influye mucho cmo nos guste montar, tendremos que buscar la posicin de avance del sillin en varias salidas por la zona que regularmente nos movemos hasta encontrar la que nos har sentirnos mas cmodos, una vez que encuentres la posicin correcta mas cmoda no la cambies.

La altura y longitud de la potencia:

Esta es otra de las piezas clave para conseguir una posicin correcta y cmoda en la bicicleta, y como en los anteriores casos podemos decir que cambia mucho el comportamiento de la bicicleta en base a las medidas de la potencia. Una potencia corta resulta mucho ms cmoda porque el cuerpo va ms erguido, sin embargo es mas recomendable una potencia baja y larga para un uso ms agresivo y eficiente sobre nuestra mquina a la hora de buscar la posicin correcta en la bicicleta. Hay dos medidas: Inclinacin y longitud. Unas

medidas de compromiso podran ser 0-5 de inclinacin y unos 120-130 mm de longitud. Una potencia Ahead de 5 puede invertirse para pasar a ser una de -5. La operacin se facilita con una potencia con tapa extraible, que nos evita el desmontar el manillar.

La longitud de las bielas:

La longitud de las bielas en la mayoria de los casos no se le presta la atencion adecuada siendo de suma importancia cuando superamos una altura corporal de 1,70. Superando esta altura sacaremos mas partido con bielas de 175, e incluso si llegamos a superar el metro ochenta, nos ira muy bien montar bielas de 180 que las hay. La longitud de biela de la bicicleta, que supone la medida existente entre el centro del eje pedalier y el centro del eje del pedal, es uno de los primeros elementos a delimitar dentro de lo que supone el posicionamiento del ciclista sobre la bicicleta. La eleccin de la longitud de biela no es algo sencillo en lo que todo el mundo se ponga de acuerdo, sino que es motivo de controversia y se establecen en algunos casos una serie de pautas que no parecen tener ninguna base cientfica ni objetiva. No existe un consenso en cuanto a la medida de la biela, y tampoco existe un consenso en cuanto a qu parmetros o medidas del ciclista deben suponer la base o punto de partida para el clculo de la longitud de biela adecuada.

La inclinacion de las manetas de freno:

Para evitar padecer problemas de mueca es conveniente alinear correctamente las manetas de freno, para ello nos subimos a la bici en la postura habitual, extendemos los brazos y los dedos con las muecas rgidas alineando el codo, la mueca y la punta de los dedos, apoyndonos en el manillar deberamos tocar las manetas de freno con los dedos.

La inclinacion de los acoples del manillar:

Tambien evitaremos problemas de muecas y hormigueos de las manos alineando

los cuernos de manera que vayan lo mas paralelos al suelo.

Los Platos y Bielas

Seguimos esta vez con otro componente que no se suele tener muy en cuenta, pero que requiere algun repaso de vez en cuando. Los platos no son indestructibles! (las bielas tampoco, de hecho).

Desmontando las bielas:

Ya hemos dicho que para poder afrontar una reparacion o revision mecanica con garantias hay que disponer las herramientas adecuadas, este es un ejemplo tipico. Para poder desmontar las bielas se necesita... un extractor de bielas (no se han comido mucho la cabeza con el nombre). Conozco gente que las ha sacado con un martillo, pero, sinceramente, no creo que a las bielas les guste mucho. Por favor, no seais burros, El extractor de bielas es bien baratito. Lo primero de todo sera quitar los pedales, para luego sacar el tornillo de apriete al eje de pedalier (tornillo 1 de la figura). Antiguamente se sacaba una tapa y se accedia al tornillo con una llave de tubo de 14mm, pero hoy en dia la mayoria de los modelos funcionan con un gran tornillo-tapa que se desenrosca con una llave allen de 8mm. Ahora aflojaremos completamente el extractor de bielas y lo enroscaremos en la biela. Solo queda apretar el tornillo interior del extractor, que empuja contra el eje y saca la biela hacia afuera. Ya tenemos la biela en la mano. Podemos limpiar la rosca del pedal y el cubiculo donde va el cuadradillo del eje (los afortunados que tengan XTR o CODA ya sabran que su eje es en estrella).

Desmontando los platos:

Los platos se pueden sacar sin necesidad de quitar las bielas pero, sinceramente, no merece la pena. Una vez que tengamos la biela derecha con los platos, nos disponemos a desmontarlos. Comenzamos por quitar, con una llave allen de 5mm, el plato pequeo, cuyos tornillos se encuentran en la cara interna del plato, y que van directamente roscados a la biela (tornillo 2 de la figura). Segun el modelo de biela, tendran separadores o no. Hay que fijarse bien como van los tornillos de la biela.

Ahora podremos quitar los platos grande y mediano, que van unidos entre si con un tornillo y una tuerca (3 y 4, resp. en la figura). OJO al separador de cobre que hay entre un plato y otro, no olvidar su posicion. Con una llave allen de 5mm quitamos todos los tornillos y ya tenemos todo desmontado.

Limpieza y montaje:
Se pueden limpiar los platos y las bielas con desengrasante, asi como todos los tornillos y tuercas. Despues de engrasar todas las roscas, procedemos al montaje de la biela, teniendo en cuenta que la mayoria de los platos tienen una posicion concreta. Como saberlo. Muy facil: los tres platos llevan unas pequeas marcas (como los piones) que hay que alinear. Normalmente el plato grande tiene un pequeo tope en su cara externa, que impide que se enganche la cadena si se sale por fuera; este tope hay que ponerlo junto a la biela, y ya tenemos el punto de referencia. Solo queda poner las bielas, procurando que sea en una posicion distinta a como estaba (para lo cual hay que marcar el eje con un rotulador antes de desmontar la biela), de este modo se repartira el desgaste sobre el cuadradillo del eje. Finalmente se aprieta el tornillo 1 (engrasado) con la llave allen de 8mm y se montan los pedales (engrasados).

Comentarios sobre algunas bielas:

Evidentemente, esta es una descripcion para la mayoria de las bielas existentes en el mercado, pero hay que tener en cuenta que hay bielas que son diferentes. Por ejemplo, en gama baja los platos suelen estar soldados a las bielas, de modo que no hay posibilidad de desmontarlas. A veces, los tres platos van soldados entre si pero atornillados a las bielas (gama media-baja de Shimano y algunos modelos de CODA). Como hemos dicho anteriormente hay bielas que difieren del diseo descrito por su estrecha relacion con el eje, como las XTR o las CODA, pero incluso las hay completamente diferentes en el diseo, como las Tioga Revolver (biela derecha y eje en una pieza, la izquierda 'abrazando' el eje). Tambien hay que resear que algunas bielas permiten desmontar la araa (que sujeta a los platos), lo que proporciona una mayor facilidad de limpieza.

Medidas de las bielas:

Otro punto a destacar es la variedad de medidas que puede tener una biela. Por una parte la longitud del brazo: mayor longitud significa mayor brazo de palanca, pero menor distancia al suelo. Las medidas mas comunes son 170mm, 175mm y 180mm. Para una mountain bike de talla media-grande convendran unas bielas de 175mm, y si es de talla pequea, 170mm. La otra medida es la del diametro de los agujeros de los platos. Fundamentalmente hay dos: 'compact' y 'normal'. Shimano ha apostado por la medida compact (invento de Suntour), y en el resto hay de todo. Lo que si que hay que saber es que no todos los dentados de platos estan disponibles para cada una de las medidas. Marcas como Syncros, Stronglight, TA o EDR tienen gran disponibilidad de platos, con lo que podremos poner un 46-36-26 con bielas compact, sin ningun problema. Ademas, los desviadores Shimano para compact aceptan platos de hasta 46 dientes

El cambio delantero
Este es otro de los componentes de nuestra bicicleta al que tampoco se le presta mucha atencion. Lo cierto es que mientras que el cambio trasero no puede fallar, somos mas permisivos con el delantero. Veremos como se monta y ajusta desde cero.

Desmontando el cambio:
Lo primero que hay que hacer es colocar el desviador en el plato pequeo y aflojar el tornillo que hace de prisionero del cable (que podriamos sustituir, de paso). Una vez hecho esto, ya podemos aflojar el tornillo de apriete, con lo que nos quedaremos con el cambio en

la mano. En la parte baja de la caja hay un tornillo (1 en la figura) que tendremos que sacar completamente para poder liberar el cambio de la cadena, y limpiarlo a conciencia, insistiendo en las zonas internas y en la propia caja. Asi mismo limpiaremos el cuadro de la porqueria que pueda haberse quedado.

Montaje y engrase:
Una vez limpio, engrasaremos con aceite de teflon los ejes de giro y con grasa las roscas de los tornillos. Ya podemos montar el cambio. En primer lugar se pone el desviador en el cuadro apretando el tornillo ligeramente. Despues se tensa el cambio con la mano de modo que vaya hacia el plato mayor. Aqui es donde se realiza el ajuste de angulo y de altura. Para poder ajustar el angulo correctamente, hay que mirar el cambio desde arriba y ver que la caja esta alineada con el plato grande. En lo que respecta a la altura la caja estara cerca del plato grande, pero sin tocar. Ojo con los platos ovalizados o los que tienen dientes mas pequeos por los lados, puede que ajustemos el lado corto y que luego toque. Comprobado este punto, podemos apretar el tornillo a fondo. Se vuelve a colocar la cadena dentro de la caja, apretando el correspondiente tornillo (1) para cerrarla, y ya tenemos el cambio montado.

Ajuste:
Ahora procederemos a su ajuste, y antes de poner el cable la cadena debera estar en el plato pequeo. Cambiamos al pion grande y empezamos a dar pedales con la mano. Con el tornillo superior (2 en la figura) controlaremos el tope en el plato pequeo. Cuanto mas apretemos el tornillo mas desplazaremos el tope hacia afuera, hasta que toque con la cadena. En ese momento habra que aflojar, para que no toque.

Tensamos el cable, comprobando que esta bien situado en sus guias (sobre todo si es de tiro inferior), y apretamos el tornillo prisionero. Ahora comenzamos a tensar el cable, desde el mando en el manillar, y cambiamos al plato grande y al pion pequeo. Seguimos tensando cable hasta que la cadena quiera salirse por fuera. Entonces actuamos sobre el tornillo inferior (3 en la figura), apretandolo de modo a acercar la caja al cuadro, o aflojandolo si no llega a centrarse en el plato grande. Ya hemos regulado el tope superior. Por ultimo solo queda poner el plato mediano, el pion mediano y ajustar con el tensor de cable de modo que la caja este centrada en la cadena.