Bolsas De Jeans Recicladas

Na semana passada, fiz duas bolsas de jeans velhos e desgastados, algo que não saímos
daqui nesta casa. Além das roupas que John veste, recebi jeans velhos de amigos e
familiares; portanto, tenha um suprimento disponível para o que eu quiser usá-los. Aqui
estão as sacolas prontas - feitas usando praticamente as mesmas peças, mas construídas de
maneira diferente.

 
A alça não está acabada na bolsa de cor clara, é um presente e eu farei a alça com o
comprimento que o destinatário desejar, por enquanto está apenas amarrado em um nó
quadrado.

Como eu disse, os dois foram feitos com praticamente os mesmos padrões. Cada bolsa
precisa de duas peças cortadas dos bolsos traseiros de um par de jeans. Quanto maior o
tamanho do jeans, melhor, você poderá fazer uma bolsa um pouco maior com um jeans
maior. Como você pode ver pelas bolsas acima, a bolsa mais escura é feita com um jeans
Wrangler e a bolsa mais leve é feita com um jeans Levi. Descobri que o jeans Levi tinha mais
espaço entre o bolso e a costura do garfo do que o jeans Wrangler. As peças da bolsa são
cortadas 1 ”maior que as laterais e a parte inferior do bolso da calça jeans e 1 1/2” acima dos
bolsos da bolsa de cor clara e aproximadamente 2 ”acima dos bolsos da bolsa Wrangler. Eu
queria evitar essa costura grossa ao colocar o zíper na parte superior da bolsa, apenas corte a

parte um pouco maior.  A principal diferença

nas duas bolsas é que a bolsa Wrangler tem as costuras no interior da bolsa - todas as
costuras foram zig-zagged para evitar desgaste. A bolsa Levi é construída com as costuras
externas e presas a cada 3/8 ”. Nenhuma das bolsas é forrada e parece ter corpo suficiente
do jeito que é.
 Zíperes
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SHOW

Coloquei zíperes no topo das duas sacolas. Zíper vermelho - as bordas dos bolsos eram
afinadas e costuradas no zíper. Zíper de ouro - as bordas superiores dos bolsos estavam em
zigue-zague e o zíper foi colocado nas bordas em bruto e costurado. Ambas as aplicações
eram fáceis e usei zíperes que eram longos demais para o espaço em cada uma. Eu faço isso o
tempo todo, pois eles são cortados depois de costurados.

 
Como os dentes do zíper são de poliéster, a máquina de costura pode costurar através deles
sem nenhum problema. Não gosto de usar zíperes de dentes de metal por várias razões. Você
precisa obter o comprimento correto do zíper na cor correta e costurar cuidadosamente nas
extremidades, para não bater na parada de metal e quebrar uma agulha ou, pior ainda,
atrapalhar o tempo da sua máquina de costura. Arranhei minha mão em um zíper de metal
em uma bolsa que fiz, por isso sou muito cuidadoso agora. Se você comprar os zíperes de
poliéster mais longos, eles poderão ser cortados em qualquer tamanho, para que você tenha
alguns à mão quando precisar deles e compre apenas um comprido. É claro que talvez você
mora perto de onde você pode ir até uma loja e casa em pouco tempo, mas para mim é uma
viagem de 45 minutos de carro, uma maneira de obter suprimentos, então eu gosto de ter as
coisas à mão.  

Comprei muitos zíperes em várias cores quando a loja da JoAnn estava em movimento. Eles
não iam transferir nenhuma mercadoria da loja antiga para a nova e, no final da venda, eu
tinha zíperes de 10 a 12 centavos cada, então compramos lotes. Eu praticamente tenho
zíperes cobertos pelo resto da minha vida, eu acredito. É claro que esse é outro "esconderijo"
que minhas filhas terão que limpar se eu não usar todas elas.
Esta é uma bolsa “mosca pelas calças”, então eu apenas cortei as peças e as costurei e
mantive meus dedos cruzados para que funcionasse. Eu queria mais espaço no interior da
minha bolsa, então costurei um reforço nas duas bolsas. A foto acima é a sacola Wrangler
com as costuras do lado de dentro e foi cortada com 2 1/4 ”de largura e um pouco mais do
que os três lados em que deveria ser costurada. Todas as bordas estavam em zigue-zague na
bolsa Wrangler para evitar desgaste, pois não há revestimento nessas bolsas.

Aqui está a bolsa Wrangler virada do avesso e você pode ver que eu adicionei alguns pontos
de bordado em volta do bolso nesta bolsa. Estes foram costurados em torno dos 3 lados do
bolso usando pontos de bordado em estoque na minha máquina - nenhuma máquina ou
módulo de bordado especial e eu costurei antes que o reforço fosse costurado. Usei pontos
diferentes na frente e nas costas e gostei dos detalhes de design que eles adicionaram à
bolsa.

 
Correias - para o Wrangler, cortei uma camada de jeans dos jeans velhos e selecionei um
tecido dourado para o interior da tira. As bordas são dobradas duas vezes sobre o jeans e
costuradas. A alça da bolsa Levi é a costura interna da perna do jeans que apara todo o
excesso de tecido e deixou uma alça estreita muito

forte. 
Bem, é isso - nenhum padrão, basta cortar e costurar e estou feliz com o resultado. Se eu os
fizesse novamente, poderia ter acrescentado anéis D na parte superior do reforço em vez de
tentar costurar as tiras no reforço. Era espesso e um pouco complicado para colocar tudo
embaixo da máquina, mas o finalizou.

Bem para outra bolsa. Se você está se perguntando por que estou fazendo tantas sacolas, é
porque estou dando um programa para minha guilda de quilt em janeiro, então estou
fazendo mais algumas sacolas e fazendo exemplos de maneiras de costurar zíperes em
sacolas, opções de alça, opções de bolso, tipos e estilos de sacolas para inspirar os membros
da minha guilda a fazer sacolas para atender às suas necessidades.
Tamanho finalizado Largura 18㎝(7⅛″) Altura 20㎝(8″) Comprimento 4㎝(1⅝″)
Material Tecido exterior ( Tecido ) 24㎝ × 46㎝(9½″×18⅛″) 1
Tecido de cor de contraste 20㎝ × 23.5㎝(8″×9¼″) 2
10㎝× 23㎝(4″×9″) 1 Tecido interior ( Tecido ) 24㎝ × 46㎝(9½″×18⅛″) 1
20㎝ × 35㎝(8″×13⅞″) 1 17㎝ × 35㎝(6¾″×13⅞″) 1
Zíper 16㎝(6¼″)
 Comece cortando as
pernas da calça para conseguir partes grandes para serem a parte da frente e a parte de trás de sua
bolsa. E corte também alças e a aba para a sua bolsa.

(Foto: noodle-
head.com)
Em seguida, corte as mesmas peças que você cortou anteriormente no outro tecido que será o forro,
com as mesmas medidas. E costure as alças com os lados diretos dos tecidos juntos, mas sempre
deixando uma abertura para virar o trabalho para o direto. Desvire e faça pespontos.
 Logo após,
posicione as partes maiores da bolsa com os lados diretos dos tecidos para fora, e costure o viés ao
redor de toda a parte.

Agora, costure duas tiras de tecidos juntas, com os diretos para dentro, nas pontas. Esta será a parte
lateral da bolsa.
Em seguida, posicione esta parte sobre as partes da bolsa e costure ao redor, para prender a parte
lateral e formar o corpo da bolsa.

Logo após,
posicione as alças nas laterais da bolsa, pela parte de dentro, e costure.
 Agora, para
finalizar a sua peça, monte e costure a aba que irá fechar a bolsa na parte de trás da bolsa e faça um
acabamento na borda da parte da frente. E está pronto!
 Aqui está o tutorial!
Materiais:
Calças de carga de 1 par (desde a pilha da Goodwill, é claro)
Material de revestimento de 1/2 quintal
fita de viés (loja comprada ou faça a sua)
fio
{Subsídios de costura de 1/4 de polegada}
Começando…
Pegue o seu par de calças cargo e corte a costura de cada perna da calça até a área da virilha. Corte
direto na perna da calça em qualquer direção. Isso deve fornecer tecido suficiente para você trabalhar;
você terá dois pedaços grandes para cortar os pedaços de suas malas externas.
Corte as peças exteriores do saco:
 aba frontal (é aqui que o bolso de carga é útil - bolsos legais que você não precisa costurar!) 10 ″ de largura
x 13 ″ de altura, arredondar os cantos traçando a borda de uma tigela pequena (ou rolo de fita na minha caso)
 

 frente e verso do saco 10,5 "de largura por 11,5" de altura

 

 reforço lateral (corte 2) 12 ″ x 2,5 ″

 

 reforço inferior 11 "x 2,5"

 

 cinta 44-52 "de comprimento por 2,5" de largura (deixando essa medida com você no comprimento,
com o que você se sentir confortável), acabei montando minha pulseira porque não acabei com uma peça o
suficiente.
 

Corte as peças do mesmo tamanho do material de revestimento.   Usei um pedaço de gordura para fazer a
fita de viés e parte do forro (reforço) na minha bolsa de carga marrom.

Faça a alça colocando os pedaços longos do lado direito juntos, costure cada lado. Gire o tubo de tecido
do lado direito com um pino de segurança. Pressione. Pise em ambos os lados cerca de 1/8 ″ de cada
lado. Coloque a alça de lado.
Agora faça a aba frontal. Coloque a peça da aba externa e a peça da aba de revestimento com os lados
ERRADOS. Pegue a fita polarizada e prenda-a nas laterais e na parte inferior da aba. Deixou de lado.
Montagem do revestimento: Pegue as peças de reforço (2 lados e um fundo) e costure as pontas
curtas. Costure uma peça lateral na peça inferior e, em seguida, a peça lateral restante no outro lado da
peça inferior. Desculpe, acho que uma imagem vale mais que 1.000 palavras aqui.
Coloque as peças do reforço conectadas do lado direito em cima da parte frontal da peça da bolsa,
prenda e costure. A parte complicada são os cantos. Costure o lado direito até chegar a cerca de 1/4 de
polegada da parte inferior da bolsa, levante o calcador e dobre o tecido de reforço para o lado
esquerdo, depois gire o tecido 90 graus e continue costurando a parte inferior da bolsa.
Deite a parte de trás da bolsa e coloque a peça da frente / reforço em cima, prenda-a no lugar. Costure
o reforço na parte de trás da bolsa, como você fez na frente.
Faça o exterior exatamente como o forro da bolsa.
Montagem da bolsa:   Vire o exterior da bolsa para o lado direito. Coloque o exterior da bolsa no
revestimento, de modo que eles fiquem voltados para os lados DIREITOS. Coloque a alça com os lados
DIREITOS voltados para o exterior {certificando-se de não torcer a alça} de cada lado do reforço. E,
finalmente, coloque a aba frontal DIREITA junto com a parte externa da bolsa. Pin todos no lugar.
Costure ao redor da abertura deixando uma abertura de 5-6 ″ para virar. Puxe a bolsa pela
abertura. Empurre o revestimento para o exterior da bolsa, pressione em torno da borda superior,
certificando-se de dobrar a borda bruta da abertura.
 Cortei a peça
da sacola com a bolsa de carga primeiro. Eu apenas o cortei em um retângulo o maior possível, imaginei que o cortaria
completamente assim que soubesse o tamanho de uma sacola que eu poderia fazer. Em seguida, recortei retângulos
para a frente e para trás da minha bolsa. Depois de cortar as formas ásperas, pressionei-as o melhor que pude antes
de cortar as peças. Você vai querer combinar as peças da frente e de trás da sua bolsa. Desde que eu estava usando
calças infantis, minha bolsa não é tão grande quanto eu gostaria. Se meu marido gostasse de calças cargo, eu poderia
ter uma bolsa grande. Não cortei a seção do bolso frontal até depois de costurar a bolsa básica.
O próximo passo é costurar a bolsa básica. Usei aberturas de costura de 1/4 ". Com os lados direito das suas peças,
costure um lado, na parte inferior e no outro lado. Você precisará" encaixar os cantos "da sua bolsa. Não Para saber se
esse é realmente um termo de costura ou não, eu sempre o disse. Isso é difícil de explicar, mas espero que você possa
descobrir. Combine a costura inferior com a costura lateral, formará um triângulo e, em seguida, costurar em toda
ela. este passo permite-lhe ter um fundo para o seu saco. Se você ignorá-lo, você terá mais de uma bolsa, que iria
funcionar, mas não é tão acabado olhando. Faça isso para ambos os lados da parte inferior. Vire sua bolsa com o lado
direito para fora.Pressione todas as costuras abertas e pressione os cantos e bordas da parte inferior da bolsa.
Agora vamos fazer as coisas "divertidas". Usando o tamanho da sua mala como guia, você deve recortar uma aba com
o bolso de carga centralizado nela. Arredondei os cantos e cortei-o com o bolso na parte inferior da aba. Como a aba
será realmente costurada na parte de trás da bolsa e subida por cima da bolsa, eu sabia que não queria que meu bolso
terminasse em cima da bolsa.

Corte um pedaço de tecido fofo da mesma forma que a "aba". Isso alinhará sua aba de bolso. Você precisará de algum
tipo de fita polarizada para costurar essas peças.

A fita de viés comprada proporcionaria uma boa vantagem, mas não existem tantas opções quanto a criação de sua
própria. Eu escolhi usar fita de gorgorão de 1 "de largura para coordenar com a alça da minha bolsa. Os cantos não
parecem tão bons como se eu tivesse usado fita polarizada,

Com os lados errados juntos, costure a fita polarizada nas laterais, nas extremidades inferior e lateral da aba de
bolso. É assim que a parte interna da aba se parece com o tecido de revestimento costurado. Pressione bem a aba. O
próximo passo é costurar a aba na parte traseira da bolsa. Basta colocar os lados direitos juntos e costurar em linha
reta. Nossa bolsa estava começando a tomar forma. Você pode pular esta próxima etapa se não quiser enfileirar sua
mala, mas eu gosto do jeito que ela termina tudo. Você fará outra bolsa para entrar. Este será "de dentro para fora",
para que a borda final seja exibida. Corte um retângulo grande aproximadamente o dobro do tamanho da sua
bolsa. Você poderia cortar dois e costurá-los como o tecido cáqui, mas eu escolhi apenas cortá-lo duas vezes mais e
dobrá-lo. Isso salvou um passo.
Em seguida, costure os dois lados do saco de revestimento. Caixa seus cantos como antes. Não vire o seu lado direito
para fora. Basta colocá-lo dentro da sua mala cáqui. Depois que o forro estiver dentro, você precisará prender sua
alça. Eu esqueci de tirar fotos dessa parte. Fiz um tubo de tecido para combinar com o meu forro e costurei a mesma
fita de gorgorão no meio para a minha alça. Prenda as extremidades da alça nos dois lados da bolsa, deslize-as entre a
bolsa e o forro. Dobre as bordas da bolsa e o revestimento em 1/4 de polegada e costure em torno da borda superior
da bolsa. Costurei toda a bolsa com a minha máquina, mas perdi uma pequena parte do revestimento na parte traseira,
então fui costurei a parte onde a aba encontra a bolsa manualmente, acho que funcionou melhor.
qué cantidad de tela necesitamos?

Depende del tipo de tela que se utilice. Mi tela elegida ha sido un Oxford, así que he utilizado 1,14 cm de tela de
ancho, es decir, cuatro veces la mitad del contorno de pecho de la niña aproximadamente (si las telas son
muy gordas se recomienda que se multiplique por tres) y le he dado 50 cm de largo (el principio del smock se
sitúa justo encima de la sisa).

¿como sabemos la distancia entre cada puntada para hacer el frunce?

Hay varias plantillas. Yo he utilizado una en la que cada punto dista del otro 5 mm (imagino que es la estándar
porque era la única que tenían en la mercería). Se fija la plantilla con alfileres dejando un margen tanto por arriba
como por los lados de la tela y se plancha para que quede marcada en la tela. Se pasan los frunces sobre la linea
de puntos en lineas paralelas. Yo he distado estas líneas 2 cm unas de otras. No tengáis miedo de que se borren
los puntos al tejer, no se van tan fácilmente.

¿qué tipo de hilo debo utilizar para realizar los frunces?

Es muy importante que uséis hilo de torzal, es el que se utiliza para coser los bajos de los pantalones vaqueros y
es más grueso que los normales, y por tanto más resistentes porque luego se tendrá que tirar de él y los
normales se rompen.

¿Por qué cuando tiro de los hilos NO se me quedan todos los pliegues homogéneos?

Hay que ir tirando uno a uno de los  hilos, no todos al tiempo, e ir ayudándonos con los dedos para que la tela
quede con ese efecto acordeón. Así se irán formando las jaretas. Recordar hacer unos nudos dobles bien
resistentes al principio, sino cuando tiréis se os saldrán y todo el trabajo del frunce no habrá servido de nada. Los
frunces deben quedar un poquito holgados, para que cuando empecemos a tejer podamos ver los puntos ocultos
debajo de los pliegues.

Finalmente se hacen nudos en los bordes y se cortan los hilos sobrantes.

¿Qué hilo para bordar debo utilizar?

Venden hilos especiales y también hay varios grosores. Yo en vez de comprarlo he separado y cortado unas
hebras de una madeja de algodón que tenía y con la que luego haré una chaquetilla. Así me garantizo que es el
color exacto y que además no tiene ese brillo que algunos hilos de bordar tienen y que a mi no me encanta.

Otras cuestiones:

Cortar las sisas: como yo he decidido hacer un bordado smock anchito (y que empieza encima de la sisa), tengo
que trazar lo que serán las sisas de las mangas, porque ahí no debo bordar. Así que cojo lo que será mi patrón
del canesú y marco con un hilván las sisas.

EMPEZAMOS A BORDAR

Me gustan los bordados sencillos, ni flores, ni patitos, ni … y no me gusta seguir ningún patrón establecido, voy
haciendo a modo de muestrario, sin ningún dibujo preestablecido. Esta ha sido mi inspiración:
1. Bonpoint 2. Baboucoud.blogspot.fr 3. Bontom 4. Bonpoint

 Así que con unos puntos básicos podemos hacer un bordado muy trabajado. Simplemente vais variando la
longitud del rombo, o hacéis dos picos unos encima del otro.

Extraído de la revista Muestras y Motivos

En este video podéis ver mis manitas bordando un ratito punto panal, sin embargo para haceos una idea más
exacta de la técnica del bordado os recomiendo que visitéis los vídeos en youtube del club de la aguja. En este
video podéis ver su video sobre punto cadeneta, y en este otro el punto en zigzag.

Cuando hayáis acabado se retira el hilo de torzal, pero ir con cuidado porque a veces se han pellizcado con algún
punto y hay que ir cortando los hilos (del frunce, no del shock)

CORTE DEL VESTIDO

Ahora empieza lo sencillo. Si ya habéis hecho otros vestidos de Mar del Norte, la idea y el patrón es lo mismo.
Además, si habéis utilizado una tela relativamente gordita, no hace falta forrar (yo no lo he hecho salvo el
canesú). Cortaremos:
– una pieza del delantero

– dos piezas de la espalda

– dos de las mangas.

– Un biés de 50 cm de largo por 3 cm de ancho.

– Y ahora cortaremos dos rectángulos de 1 metro por 38 cm de largo, que será la falda del vestido (a parte del
rectángulo de 1,14 x 50 cm con el que hemos hecho el smock).

– Finalmente, cogeremos una tela de algodón elástica, tipo camiseta, y reproduciremos la pieza que forma la
parte del smock, porque con ella forraremos sólo esta parte, para que en el reverso del vestido no se vean todos
los hilos .

Cortaremos las tela sobrante de la sisa que no se ha bordado y que ya habíamos hilvanado al principio de hacer
este frunce.

VAMOS A COSER

Y ahora seguimos el mismo procedimiento de siempre:

1-Unión con un pespunte por los hombros (uniendo las telas derecho contra derecho).
2-Unión de la pieza del canesú con la falda delantera. Aquí hay que estirar un poco el smock para hacer que
coincida con los 27 centímetros que mide el canesú delantero.

3- Unión de las mangas por la parte de arriba. Recordar doblar la manga por la mitad y hacer coincidir esta mitad
con el pespunte del hombro.

Ahora es el momento de cortar sobrantes y hacer zigzag en costuras.

4-Unimos las piezas de la falda traseras a la espalda (previamente hacemos el frunce por uno de los lados).
Aquí los frunces deberán medir una cuarta parte del contorno de pecho de la niña. En mi caso si mide 54
centímetros, la mitad de la falda trasera deberá medir unos 14 cm aproximadamente. Y se empezará uniendo la
parte del lateral de la falda. Esto debe hacerse así porque el patrón del cuerpo-espalda es holgado, sobra
bastante de tela, y luego lo más probable es que haya que recortar. La falda se coserá a una distancia de  20 cm
desde el hombro, a fin de que coincidan el final del smock de la parte delantera, con el final del canesú de la
espalda. Como podéis observar en la siguiente foto yo no calculé bien y se quedó más corto de atrás que de
delante. Como ya había recortado la tela y no tenía más para volver a hacer el cuerpo, he tenido que improvisar
una cinta que atará a la espalda y ajustará el vestido.

5- Cosemos las mangas haciendo un pespunte por la parte de abajo, esto es, por la sisa. A

continuación cortamos sobrantes y pasamos zigzag. Cortamos un poquito las mangas (esto depende de gustos).
Tras probar a la niña he comprobado que me gusta que las mangas sean sólo simbólicas, muy pequeñitas. Le
hacemos un dobladillo pequeñito  -vuelta y vuelta- y cosemos (yo lo he cosido a mano).

6- Cosemos el biés al cuello, con un pespunte (se pone el vestido del derecho, y la tela del biés del revés
encima, esto es, ambas telas derecho contra derecho), cortamos unos piquetes para que no quede mucha tela
por dentro, y hacemos un dobladillo doble. Yo lo he cosido a mano.
7- Para la botonadura de la espalda siempre hago lo mismo, hilvano y le pruebo a la niña, porque lo ajusto a su
cuerpo. Los patrones suelen quedar grandes de aquí (o por lo menos a mi rubia que es muy flaquita), y cada niño
tiene un contorno de pecho. Además, en este caso el smock aporta elasticidad, así que se puede ajustar más el
vestidito al cuerpo sin problemas.

Efectivamente, tras probarle he comprobado que tengo que quitarle de la espalda, así que deshago lo hilvanado y
vuelvo a hacerlo. Recordar dejar uno de los lados con una pequeña jareta que será la que montará encima de la
otro lado. En la foto se ve muy claro.

8- En cuanto a la falda. Uniremos ahora la abertura trasera, pero dejando sin coser unos 10 cm
aproximadamente en la parte superior. A esa abertura le haremos un doblez muy pequeñito hacia adentro y
coseremos.
9- Para acabar, cosí el forro por el revés de las prenda, como ya os he dicho anteriormente, con una tela de
algodón elástica, como de camiseta, para no eliminar el elástico que proporciona el smock.

10- Y ahora ya sólo quedan minucias: el bajo, los ojales y los botones.
 Primeiro, pegue seu tecido,
trace os dois bolsos e transfira as marcações também. Corte o tecido em uma borda de 1
”ao redor do contorno do bolso. (Não corte o bolso ainda !!) Estou fazendo um tamanho
cinco, portanto, para os tamanhos menores, você não precisa de tantas linhas de pregas.

Agora é hora de dobrar os bolsos. Para o tamanho cinco, preguei oito linhas, nem todas
essas linhas serão usadas para usar bata, mas são necessárias para ajudar a manter a bata
no lugar enquanto o bolso é construído. A primeira linha pregueada precisa começar ½
”acima da parte superior do bolso.

 
 

Então comece o seu plissado na fila com o canto do bolso. Eu fiz ondas de bebê no meu,
cinco séries em duas fileiras. Você pode fazer o design que quiser, mas eu gosto disso
devido ao pequeno tamanho deles nos bolsos.

Em seguida, costure a margem de costura de ½ ”para o bolso, conforme solicitado no

padrão.

 
 

Agora remova as últimas três fileiras de pregas, do canto do bolso e para baixo. Corte a
parte inferior do bolso, apenas a parte inferior do bolso por enquanto.

Pegue a sua banda superior do seu bolso. Pressione a margem de costura de 3/8 ”,

conforme solicitado no padrão, depois vire a banda e pressione a margem de costura de
½” deste lado. Isso ajudará a colocar a faixa acima dos pontos de pregas.

 
 

Coloque cuidadosamente a faixa superior do bolso na parte superior do bolso, usando a

linha de prensa dobrada como guia. Comece combinando as duas extremidades externas,
colocando a parte superior da banda na parte superior do canto do bolso.

Dobre um pouco a blusa e prenda com cuidado o restante da faixa superior logo acima da
blusa. (Haverá um pouco da curva superior do bolso que será costurada no bolso e será
cortada nas próximas etapas).
 

Costure na linha de dobra da faixa superior.

Verifique se a blusa está bem embaixo da faixa e pressione a margem de costura para
cima.

 
 

Remova todas as linhas plissadas e apare o tecido extra na parte superior do seu
bolso. Corte a margem de costura em ¼ ”para facilitar a costura da parte superior.

Finalize o bolso de acordo com as instruções do modelo. E você tem um adorável bolso
com bata! Vou dar uma chance a estes no próximo vestido de pular corda.

 
 
En esta ocasión os mostraré como colocar el cuello y las mangas del jesusito

 
 Frunciremos la tela como expliqué anteriormente.

En este hueco va la tira de la manga.

Con cuidado de no pisar los hilos de fruncir haremos una costura a mano
de esta manera.

Así quedará por el revés.

Derecho de la tela.
 En esta ocasión necesito mas sisa, por lo que recorto lo que me hace falta.

Aquí ya está recortada.

Haremos un dobladillo o rulito a mano.

 Podéis  poner un bibo.
Como mas os guste.

Pasaremos un hilo en doble del color del fondo de la tela alrededor del cuello y
ajustaremos a la medida del cuello.
 Por detrás apuntaremos el hilo para que no se nos vaya la medida del cuello.

Cortaremos una tira al bies de la medida del cuello.

Las que sois principiantas en la costura este es un truco para que salga perfecto.

Lo pondremos de esta forma sobre la tabla de planchar.

Plancharemos con cuidado con el vapor de la plancha.

 Procurad que la tabla de planchar sea mullida y si no poned debajo de la labor una toalla blanca;
esto ayudara a no aplastar la labor;
Por delante planchamos con un paño o pañuelo de algodón.

De esta manera conprobarémos que cuadran bien por todas partes.

Este paso es muy importante.

Plancharemos el bibo estirándolo y ya estará listo para colocarlo.

Hilvanaremos el bibo al cuello.

Con un hilo que contraste señalaremos por donde irá la costura;esto nos servirá de guia para que así
no pisemos el bordado al coser con la máquina.

Quedará así.

Pasaremos un pespunte a máquina.

Y ahora con paciencia quitaremos el hilvan.

A mano doblaremos sobre si el bibo y lo coseremos a la otra tela con un punto deslizado.
Haremos los hojales, pegaremos los botones y haremos el dobladillo.
Por último daremos una buena plancha.

Y  este será el resultado.

No importa que no os salga a la primera, todo es cuestión de practica.
¡A coser!
 PREPARAÇÃO
Para que as nervuras sejam tão uniformes quanto possível, a distâncias iguais na horizontal e na vertical (quanto
maior for a distância, mais fundas ficam as nervuras), desenhe a lápis uma matriz exata de pontos pelo avesso do
tecido. Como a largura do tecido diminui depois de fazer o smok elástico, aconselha-se que o tecido tenha
inicialmente a mais, metade da largura que pretende obter. Para fazer a primeira carreira de linha de franzir, espete
a agulha à direita no ponto mais exterior, saindo depois a meio de dois pontos (Fig. 1). A linha deve seguir na
direção do fio do tecido e o comprimento deve ser 15 cm maior que a fila de pontos. Ate com nós as pontas das
linhas duas a duas e acerte o tecido com a largura desejada, de modo a formar as nervuras ao comprimento (Fig. 2).
Basicamente, pode bordar pelo direito do tecido, p. ex. em ponto de pé de flor, ponto de cruz ou ponto de ourela.
FAVOS NÃO-ELÁSTICOS
Apanhe a 1ª e 2ª nervura juntas com um ponto atrás. Espete novamente a agulha na 1ª nervura, saindo depois na 4ª
nervura. Apanhe então a 3ª e 4ª nervura juntas com um ponto atrás. Na 2ª carreira faça o bordado alternado e
apanhe a 2ª nervura junto com a 3ª e a 4ª junto com a 5ª (Fig. 3).
FAVOS ELÁSTICOS EM LARGURA
Borde duas carreiras em simultâneo. Apanhe as duas primeiras nervuras com um ponto atrás (Fig. 4), em seguida
espete a agulha na 2ª nervura, saindo depois na 2ª carreira (Fig. 5). Apanhe então a 2ª e 3ª nervuras juntas e na 3ª
nervura siga com a agulha novamente para cima (Fig. 6). Espete a agulha na 1ª carreira e apanhe a 3ª e 4ª nervuras
juntas.
Ler Mais
◀▶
Linhas de franzir
 Pensei em mostrar como faço para
usar o ninho de favo de mel, a técnica que usei enquanto usava o cinto de couro .
Comece desenhando uma rede de pontos no tecido, eu faço os pontos diretamente no tecido, mas muitos
fazem um padrão de papel com quadrados primeiro e depois usamos o canto dos quadrados para marcar os
pontos.

meus quadrados são 1 * 1 cm (0,4 polegadas), é um pouco pequeno para trabalhar; portanto, se for seu punho
tente, pode ser bom começar com alguns quadrados maiores, como 2 * 2 cm (0,8 polegadas). Com muitas
técnicas de avental, geralmente se marca na parte de trás do tecido, mas agora a marca é mostrada na frente.

Você precisa de uma agulha em uma linha atada no final.

Coloque a agulha no primeiro ponto.

No mesmo local, pegue alguns milímetros de tecido (com cerca de 3 fios).

Vá para o ponto ao lado e pegue um tecido aqui para.

Juntar.
Costure alguns pontos e prenda a dobra que você acabou de fazer.

Lá, agora para a próxima etapa.

Cole a agulha de onde ela veio.

E coloque o ponto embaixo.

Agora você não vai colocar os fios juntos, deixe-os soltos nas costas.

Prenda a linha novamente.

Pegue um tecido, vá para o próximo ponto e pegue um tecido lá.

Juntar, costurar alguns pontos e prender a linha.

Coloque a agulha no orifício de onde veio novamente.

E coloque o ponto logo acima, lembre-se de deixar o fio na parte de trás solto.
Prenda a linha.

E continue assim até o final da linha.

É assim que pode parecer quando você chega ao fim.

Coloque a agulha no orifício de onde veio, pule um ponto e suba no próximo.

Prenda a linha. Lembre-se de que todo o fio que você não puxa deve ficar solto nas costas.

Pegue um pouco de tecido, vá para o próximo ponto e pegue um pouco de tecido, junte, costure alguns pontos
e prenda a linha.
Desce de onde veio e depois desce até o ponto diretamente abaixo dele.

Pegue um pouco de tecido, vá para o próximo ponto e pegue um pouco de tecido, junte, costure alguns pontos,
prenda a linha e siga em frente.
Se alguém continuar assim, é assim que será, e agora você espera saber como fazer uma blusa de favo de mel.
 Organização
1.

1
Escolha um tecido e uma linha. A casinha de abelha pode ser feita com qualquer tipo de tecido, mas fica
melhor se usar um tecido fino e que não estique muito. Tente com um algodão ou linho finos se for fazer pela
primeira vez. Escolha uma linha de bordado de uma cor que combine, ou então que contraste. Os pontos serão
visíveis, criando um lindo padrão pontilhado.
  A casinha de abelha proporciona elasticidade ao tecido, tornando-o mais ajustado ao corpo. É
preciso ter isso em mente quando for cortar o tecido que usará. Certifique-se de que seja de 2 ½ a 3
vezes mais largo do que o seu molde.
 Se preferir que os pontos não fiquem visíveis, escolha uma linha comum de costura da mesma
cor do seu tecido em vez de linha grossa de bordado.

2.

2
Desenhe uma grade pontilhada no tecido. Utilize caneta ou lápis para tecido para desenhar uma grade com
círculos de mesmo tamanho, cobrindo a área onde quiser utilizar essa técnica. A grade pode ser quadrada ou
retangular. Os círculos podem estar próximos ou afastados, dependendo de quantas pregas quiser fazer. Se não
sabe como fazer, comece distanciando os círculos a 2,5 cm um do outro, tanto na vertical quanto na
horizontal.
.   .   .   .   .   .   

.   .   .   .   .   .   

.   .   .   .   .   .   

.   .   .   .   .   .   

 As linhas dos círculos devem estar alinhadas às do tecido.

 Certifique-se de que os círculos estejam ordenados em linha reta no tecido ou sua casinha de
abelha ficará torta.
 Você também pode fazer sua grade usando círculos de tecido termocolante, para que não
precise se preocupar em medi-los. Procure moldes de casinhas de abelha no armarinho mais
próximo.

3.

3
Coloque a linha na agulha. O primeiro passo será usar a agulha e a linha para dobrar o tecido no lugar.
Coloque a linha na agulha e amarre a ponta para que não passe pelo tecido.
 Essa linha marcando a posição será aparada, então não precisa se preocupar com o fio que será
usado. As dobras depois serão costuradas com pontos decorativos, e então você poderá usar seu
lindo fio de bordado.
Parte 2
Fazendo as dobras
1.

1
Faça um pequeno furo no primeiro círculo. Passe a agulha pelo tecido por um lado do primeiro círculo e
então por debaixo do círculo seguinte. Puxe a linha de modo que o nó fique junto ao círculo.

2.

2
Continue dando pontos debaixo de cada círculo da fileira. Passe a agulha pelo tecido por um lado do
segundo círculo e então por debaixo do círculo seguinte. Faça o mesmo com o terceiro círculo em diante da
fileira, até chegar ao fim. Amarre o fim da linha em um alfinete para que os pontos fiquem no lugar. Dê cada
ponto com o máximo de cuidado possível para que os espaços em ambos os lado de cada círculo tenham o
mesmo tamanho.
 — . — . — . — .— .
.

3.

3
Termine de costurar as demais fileiras de círculos. Coloque novamente a linha na agulha e faça a mesma
coisa na fileira seguinte. Continue costurando as fileiras, prendendo o fim de cada com um alfinete até todas
estarem completas.
 — . — . — . — .— .
.

 — . — . — . — .— .
.

 — . — . — . — .— .
.

 — . — . — . — . — .
.

4.

4
Dobre as 2 primeiras fileiras. Puxe delicadamente o final da linha da primeira fileira costurada para que o
tecido forme dobras pequenas e iguais. Os círculos devem estar na parte superior exterior de cada dobra.
Mantenha as dobras no lugar prendendo o fim da linha em um alfinete ou amarrando a ponta com um nó.
Dobre a segunda fileira do mesmo modo, com cuidado para que cada dobra tenha o mesmo tamanho das
dobras da primeira fileira.
Parte 3
Costurando as dobras
1.
1
Coloque fio de bordado na agulha. Está na hora de usar aquela linha de bordado colorida que você escolheu
para criar um padrão de casinha de abelha. Amarre o fim da linha.

2.

2
Passe a agulha pelo primeiro círculo. Faça a linha atravessar e sair diretamente pelo círculo da primeira
dobra.

3.

3
Costure a primeira dobra na segunda. Mova a agulha para a segunda dobra. Insira a agulha no lado direito
do círculo e passe por debaixo dele, fazendo-a sair do lado esquerdo. Volte a agulha para a primeira dobra e
passe debaixo do círculo onde o fio está saindo. Puxe o fio todo, cruze-o sobre o ponto que você fez e passe
novamente a agulha pela segunda dobra. O ponto completo parecerá um minúsculo “x” que une as dobras. A
agulha e a linha deverão acabar debaixo do tecido.
x — . — . — .— .
.
 — . — . — . — .— .
.
 — . — . — . — .— .
— . — . — . — . — .

4.

4
Levante a agulha e atravesse o segundo círculo na segunda fileira. Pule o primeiro círculo na segunda
fileira e passe a agulha pela segunda dobra, onde estiver marcado o círculo.

5.

5
Costure a segunda dobra na terceira. Mova a agulha para a terceira dobra. Insira a agulha no lado direito do
círculo e passe por debaixo dele, de modo que ela saia no lado esquerdo. Volte a agulha para a segunda dobra
e passe debaixo do círculo onde o fio está saindo. Puxe o fio todo, cruze-o sobre o ponto que você fez e passe
novamente a agulha pela terceira dobra a fim de uni-las. Sua agulha deverá acabar debaixo do tecido.
 x — . — . — . — .
.
 — x — . — .— .
 — . — . — . — .— .
.

— . — . — . — . — .
6.

6
Siga o padrão casinha de abelha para terminar de costurar as 2 primeiras fileiras. Passe a agulha pelo
próximo círculo livre na fileira superior. Usando o mesmo método de costura, costure-o à dobra adjacente,
fazendo um pequeno “x” com os pontos e finalizando com a agulha por baixo do tecido. Passe a agulha pelo
círculo seguinte na segunda fileira, e costure-o à dobra adjacente. Continue alternando as fileiras até que todas
as dobras nas 2 primeiras fileiras estejam costuradas. Quando terminar, amarre a linha no lado inferior.
x—x—x
.
 — x — x — x

7.

7
Continue fazendo casinha de abelha nas fileiras seguintes. Trabalhe em 2 fileiras por vez, usando o mesmo
processo para costurar as dobras nas fileiras restantes com sua linha de bordado.
x—x—x
.
 — x — x — x
x—x—x
.
 — x — x — x
 Puxe as dobras das 2 fileiras seguintes. Com cuidado, puxe a linha para criar dobras uniformes,
com os círculos das fileiras aparecendo por cima de cada dobra. Prenda a linha em um alfinete no
fim de cada fileira.
 Costure a primeira e segunda dobras na primeira fileira, finalizando com a agulha por debaixo
do tecido.
 Costure a segunda e terceira dobras na segunda fileira, finalizando com a agulha por debaixo
do tecido (não se esqueça de pular o primeiro círculo!).
 Continue a costurar as dobras adjacentes, alternando entre a primeira e a segunda fileiras, até
que todas as dobras tenham sido costuradas.
 Amarre e apare a linha na parte inferior do tecido.

8.
8
Corte e remova a linha das dobras. A linha que você utilizou para unir as dobras já não é mais necessária.
Liberte-a dos alfinetes e puxe-a ou corte-a. Ao fazê-lo, restará apenas a linha de bordado.[1]
Dicas
 A quantidade de tecido que é usada para fazer uma casinha de abelha é maior do que a quantia
necessária quando essa técnica não é aplicada. Por causa disso, use um molde de casinha de abelha e
leve em consideração a medida. Trabalhe com uma amostra de 7,60 cm de largura e observe como ela
diminui de tamanho quando você utilizar a técnica casinha de abelha. Essa medida será sua base.
 A espessura do tecido afetará a quantia de pregas por centímetro que você fará. Em tecidos mais finos
você conseguirá colocar mais pregas, e em tecidos mais grossos, menos pregas.
 Se usar um calcador para pregas, afaste mais (tanto horizontal quanto verticalmente) os círculos de
casinha de abelha.

Materiais Necessários
 Molde de casinha de abelha (opcional)

 Caneta ou lápis para tecido

 Régua

 Tecido

 Agulha

 Linha comum

 Linha de bordado
 Proporç
ões de tecido
Uma pergunta interessante surgiu na semana passada em uma aula sobre pleater. Como sei quanto tecido eu
preciso para poder vestir alguma coisa? Meu primeiro instinto foi responder pelo menos três vezes a
plenitude. Mas com um momento, eu sabia que isso não é verdade para todos os tecidos.
Se você está vestindo bata ou apenas juntando tecido para costura regular, você pode se interessar por essas
descobertas. 

Você vê que quanto mais fino (ou mais fino) o tecido, mais finas são as pregas, e quanto mais você precisar. Por
outro lado, quanto mais grosso o tecido, mais pregas são as gorduras e menos você precisa para cobrir um espaço. 
Se você tiver uma seleção de tecido em seu estoque para testar, poderá fazer um gráfico para referência. Isso
pode ser muito útil se você gosta de misturar seus tecidos e obter uma licença criativa com os padrões que você
cria!

Eu escolhi um padrão comercial para o garfo de uma criança pequena em tamanho pequeno para a comparação. Era
uma peça de roupa reta que media 7 ”de costura lateral para costura lateral. O padrão, é claro, é "na dobra". Se
você estivesse comparando uma peça de roupa como um bispo, que envolve queimar as pregas, os resultados seriam
diferentes novamente. Mas estamos comparando apenas reuniões diretas.
 
Então, aqui eu peguei quatro tecidos populares para a avental: uma bata macia, um pano de seda, uma flanela
enganadora e um veludo de algodão de 21 vespas. Eu plissava uma profundidade de 6 fios de coleta e toda a largura
do tecido (45 ”para todos, exceto o tecido largo). Marquei cada 7 "e coloquei um alfinete naquele vale para que
você pudesse ver facilmente as proporções que fotografei.

A batiste :
 45 "menos uma margem de costura em cada extremidade - 6x plenitude

Aqui está uma largura total de 45 "de pregas e preenche os 7", mas é muito condensada - talvez cheia
demais para ser capaz de vestir e ter a aparência de costura que é melhor. O que outras pessoas estão
dizendo   

5 x plenitude - não é ruim para smocking de imagens .

 4x plenitude - ainda muita plenitude na saia e perfeita para vestir

3x plenitude - emagrecer um pouco melhor para smocking geométrico

 

Plenitude de 2,5x - você não pode ir menos e ainda conseguir

  

 O pano largo:

6x plenitude - realmente embalado!

5x plenitude - ainda bem embalada, mas ótima para smocking de fotos e uma linda saia completa!

4X plenitude - perfeito para qualquer avental

 Plenitude 3x - muito bom para avental geométrico e ainda uma saia bastante cheia

Plenitude de 2,5x - ficando um pouco mais fino, usando apenas blusas geométricas
 
A flanela:
Isso parecia não muito mais grosso que o pano, mas os resultados das pregas mostraram que
era realmente um tecido mais grosso. Apenas mostra que as coisas nem sempre são como
parecem .

5.5x plenitude - uau, olhe quão grande é essa !! Apenas 4x pode ser usado.
 3x plenitude - as pregas ainda estão muito cheias

Plenitude de 2,5x - ainda bem - compare com a batiste!

 2x plenitude - ainda é muito bom para a maioria dos avental, mas a saia fica acanhada
 
O veludo de algodão 21 wale:
Eu amo usar veludo de algodão pinwale para roupas infantis. Hoje, as malhas são muito populares e
podem criar roupas muito bonitas, mas eu não tinha nada prontamente à mão para testar, então fiquei
com o veludo de algodão pinwale. Ele tem seus próprios desafios e cria uma base interessante para a sua
costura.

4x plenitude - as pregas estão realmente empacotadas e a saia estaria realmente cheia

 3x plenitude - perfeito para avental e saia também seria bom e cheio

2x plenitude - ainda boa para avental e ainda adequada para uma saia
 

É digno de nota o fato de que este teste foi realizado com um alicate Pullen de 16
linhas. Nem todas as pregas ocupam a mesma quantidade de tecido em uma prega. Assim,
surgirão diferenças entre as placas. Por exemplo, o prendedor Sally Stanley leva pregas
bastante rasas em comparação com um Read, para que o prendedor Stanley lhe dê mais
pregas acima de 45 "de tecido. Vale a pena conhecer!
http://edf.pmvc.ba.gov.br/ Zíperes - a tendência da moda nos
jornais ....
O zíper exposto                                                                                                                                  
Este tipo mais recente de aplicação de zíper apresenta um totalmente exposto com o zíper em cima ou fora da
peça. Está aparecendo em todos os tipos de roupas, desde paletós, calças a roupas de noite. Se você assistir a algum
dos programas de prêmios desta temporada, verá pelo menos um!

Meça o comprimento do zíper, corte e aplique uma interface em ambos os lados da margem de costura para
suporte. Desta vez, a interface pode ser cortada em ⅞ ”de largura.

Observe o comprimento do zíper - da parte superior à tampa do zíper. Costure à máquina a costura da roupa abaixo
desta medida. Costure o início dessa costura. Pressione a costura aberta, tornando as margens da costura um pouco
mais largas (¾ ”) na parte superior para acomodar a tração do zíper. Facilite a largura da margem de costura da
costura costurada para a nova largura na borda superior.
 
Prenda as extremidades da fita com zíper com um ou dois pontos. Meça o comprimento da fita que está abaixo da
tampa inferior (por exemplo, ½ ”). Na parte de trás do zíper, desenhe uma linha em ½ dessa medida (por exemplo, ¼
”). No lado direito da peça, marque uma linha abaixo do final da abertura do zíper a essa distância (¼ ”). Deixe a
largura suficiente para ser vista em ambos os lados da fita do zíper quando o zíper for colocado na costura.
 
 

Coloque o zíper com a face voltada para baixo no lado direito do tecido e a tampa do zíper de cabeça para baixo em
direção à parte superior da peça. Combine as linhas horizontais na roupa e no zíper. Costure através das marcas,
através da fita do zíper e do vestuário. Isso irá ancorar o zíper. Lembre-se de costurar no início e no final desta
pequena linha de costura.
 
 
 
Agora vire o zíper para cima para que fique do lado direito para cima, no lado direito da peça. Faça isso para ter cerca
de ¼ ”de fita com zíper abaixo da tampa do zíper. Pin no lugar.
 
  
Se não terminar a parte superior da peça de roupa com gola, cós ou face, gire a fita do zíper restante para o lado
errado da peça. Pin no lugar. Agora coloque tudo à mão para que você não precise mais se preocupar com pinos!
 
Mude para o pé com zíper. Posicione a agulha o mais próximo possível do entalhe do pé do zíper e ele passará ao
longo da lateral dos dentes do zíper. Isso lhe dará uma costura reta. Comece com o zíper aberto. Costura na parte de
cima do zíper; continue por um lado, fazendo uma pausa na metade do zíper para fechá-lo.
  
Termine na parte inferior do zíper e repita o processo para o segundo lado. Você precisará reposicionar o pé com zíper
ou a agulha para este segundo lado.
 
  
 
Do lado errado, esta amostra não é perfeita, mas você entendeu. Não prendi antes da costura, para que você possa
ver que vale a pena dar esse passo extra.
 
Para concluir o aplicativo, você costura o zíper na borda externa, na parte inferior e no outro lado. Isso tornará a
colocação do zíper segura.
Para animar as coisas, você pode fazer uma linha de costura decorativa em ambos os lados do zíper na fita.
Finalize a borda superior da roupa de acordo com o seu padrão.
 
Dimensionamento da peça plissada para Smocking

Um dos mistérios para os smockers é aprender a construir

a roupa depois que o smocking for concluído. É muito importante dimensionar corretamente sua
peça plissada ao amarrar.

Para esta peça de vestuário, o avental será afixado ao

fundo do garfo dianteiro. Na figura, você pode ver o garfo dianteiro, a tubulação que usarei e a
peça amassada. Eu cuidadosamente medi e amarrei a peça plissada antes de vestir, mas fiquei
tão empolgada com o fato de me esquecer de tirar uma foto!

Com o lado direito para cima e, combinando os centros, a

tubulação é presa à peça de avental. A tubulação deve ficar logo acima da primeira linha de
avental.

Eu gosto de usar meu pé de cordão de 6 ranhuras, pois a

pequena tubulação se encaixa perfeitamente em uma das ranhuras! O ponto é alongado para
cerca de 3,5 para fixar a tubulação e, em seguida, volta ao comprimento normal do ponto
quando o garfo é anexado.

Espero que essas fotos tenham ajudado a resolver um dos mistérios para você!
Anexando o colar

Eu usei o padrão nº 103 para esta pequena roupa e

adicionei Bridging (ou Faggoting) ao colar. 1/4 "foi cortado da borda externa do colar para
acomodar a faixa de polarização e a ponte.

As costuras dos ombros do garfo dianteiro e do garfo

traseiro são costuradas, juntamente com as costuras dos ombros do revestimento frontal e dos
revestimentos traseiros.
Os dois colares foram presos ao longo da margem de costura de 5/8 "para que não se movessem
enquanto os alinhava no lugar.

Em seguida, o revestimento é dobrado em cima do garfo,

imprensando o colar no meio. As costuras dos ombros são combinadas e a abertura traseira está
na dobra. Eu costuro em volta da abertura do pescoço e apara e recortei a costura.

Depois de desapertar a abertura do pescoço, é feito para

impedir que o revestimento se desenrole para o lado direito da peça. Abri o forro e o garfo, de
modo que só estou costurando o forro e a costura, perto da borda. Você está vendo o
revestimento e a parte de baixo da gola nesta imagem.

Isso pode ser um pouco confuso, mas eu me apaixonei por essa técnica na primeira vez que
tentei anos atrás. Eu amo não ter que brincar com uma pequena faixa de preconceito e que o
garfo está alinhado!
 Tutorial - bolso embutido
com zíper: Yes, we can!!!

 Vamos fazer esse bolso embutido com zíper?

É tão fácil que vocês não vão acreditar!
Corte 2 pedaços de tecidos iguais que formarão o bolso embutido.
Reserve um dos pedaços e alfinete o outro sobre o tecido
onde fará o bolso embutido, direito com direito
(no caso, o tecido listrado é o forro de uma bolsa)
(imagem abaixo)

Faça um retângulo que deve começar no

puxador do zíper e terminar antes daquele finalzinho do zíper,
onde ele para
(a altura do retângulo, para um zíper normal, pode ser
de mais ou menos 1 cm)

Divida a altura do retângulo ao meio e trace uma linha

Nos cantos do retângulo, faça biquinhos ligando
os cantos à linha central

Agora, vamos costurar sobre a linha em

volta de todo o retângulo

Depois de costurar por toda a volta...

... vamos cortar sobre a linha do meio, SEM chegar aos
bicos do canto!
 

Ó meu dedo do outro lado! Já cortei SÓ a linha do meio,

os cantinhos não, tá?

Agora, com uma tesourinha, vamos cortar as

linhas diagonais dos bicos laterais
 Fica assim...

Vamos virar para o outro lado

Vire todo o tecido que formará o

bolso embutido

Pronto! O tecido que estava aqui foi para o

outro lado!!!
 Olha ele aqui, no avesso do tecido listrado
(esse tecido listrado é quase igual dos dois lados, mas
aqui ele está ao avesso)

Passe a ferro para alisar tudo...

... dos dois lados, tá?

 No avesso, encaixe o zíper no buraco, com
a frente dele para o outro lado

Estamos quase lá!!! Olha o zíper dando pinta

do lado certo do tecido listrado... prenda com
alfinetes ou alinhave

Com o pé correto, costure toda a volta

do zíper
(fotografei com o pé errado mas juro
que depois troquei!)

Nessa parte juro que ainda me emociono!

Olha o zíper pregadinho aí!!!!
 Passe novamente e

olhe do outro lado, o zíper costurado

Pegue aquele outro tecido reservado

Vire ao avesso
 Coloque sobre a parte do bolso com o zíper ao avesso

Alfinete juntado só os tecidos do bolso embutido, e não o

tecido listrado, que é do forro

Eles ficam separados do forro, viu?

 Ajeitando o tecido do forro de lado,
costure em volta dos tecidos do bolso

Fica assim, indepente do forro, que é para

essa costura do bolso não aparecer do
outro lado

Aqui, temos o lado direito do forro,

sem pista nenhuma da costura do bolso
 Aponto um erro meu para que você não repita:
risquei aquele retângulo com caneta.
Na hora de passar a ferro, molhei o tecido
e a tinta da caneta "vazou" do outro lado.
Melhor riscar a lápis da próxima vez...

Este é o quinto
dos nossos posts Smocking: The Basics . As postagens anteriores incluem o Histórico do
Smocking Parte 1 e Parte 2, Recursos de dobras e Como ler um gráfico do Smocking. Um
vídeo mostrando como centralizar o design pode ser encontrado na parte inferior desta
postagem. Se você está interessado em smocking, veja o meu Aprenda a blusa Course e
livre Get série de e-mail Franzido com Folhos começou! O smocking, por sua própria
natureza, é geométrico e, na maioria dos casos, para ser agradável aos olhos, precisa
estar centrado. Como expliquei em Como ler um gráfico Smocking ,o gráfico deve rotular
o centro do design ou pode ser óbvio olhando para o gráfico. Os designs de avental de
imagem designarão o número de pregas que o design cobre, mas você pode ter mais ou
menos pregas que você está vestindo e, portanto, novamente precisará centralizar o
design na peça.
Para encontrar o centro do pedaço de tecido, dobre-o ao meio antes de preguear e
marque-o passando uma linha de alinhavo pelo tecido ou marcando o tecido com uma
caneta de marcação removível. (Veja a imagem disso mais adiante neste post). Pregue
o tecido e conte o número de pregas do centro para garantir que você tenha o mesmo
número de pregas em ambos os lados.
Cada ponto de bordado cobre 2 pregas, portanto, a maioria dos modelos cobre um
número par de pregas. (Tenho certeza de que existe um design em algum lugar que
cobre um número ímpar, então não direi nunca, mas a maioria cobre um número par).
Conte as pregas e remova uma, se necessário, para que haja um número par. Isso
também significa que o centro do tecido plissado é um vale. Se a marca em seu tecido
cair no topo de uma prega, remova a marca e use o vale como centro. Em seguida,
determine a repetição do seu design.

Se olharmos novamente para Findley , veremos que a repetição desse design é

determinada pela combinação Treliça / Cabo entre as linhas 5 e 6 1/2. O desenho
começa na linha 5 1/2 com um cabo descendente e cobre 18 pontos antes de começar
a repetir. Idealmente, esse design seria costurado sobre um número de pregas que é
um múltiplo de 18 (por exemplo, 90, 180 ou 216) mais 2. O mais 2 é para finalizar o
design com o cabo descendente final.
Praticamente, as chances de a largura correta de pregas ser um múltiplo de 18 mais 2
são reduzidas a zero! Se um design de avental tiver uma pequena repetição, você pode
facilmente puxar algumas pregas em cada extremidade do tecido para obter o múltiplo
correto, mas se precisar puxar 9 ou 10 pregas, isso pode ser uma largura significativa
que você precisa sua roupa.
Nesse ponto, preguei meu tecido, encontrei o centro da peça pregueada (um vale) e
certifiquei-me de ter o mesmo número de pregas nos dois lados daquele vale. Também
determinei que não tenho o múltiplo exato de que preciso para o meu design, por isso
preciso começar a costurar no centro da peça plissada e trabalhar em ambos os lados
para centralizar o design.

Para Findley, eu começaria no centro com o cabo ascendente na linha 3 ou o cabo

ascendente na linha 3 1/2.

Eu sou destro, então costurarei o desenho do centro, até a borda direita do tecido
plissado. Abaixo, o fio azul marca o vale central.
Começarei com o cabo ascendente que atravessa o vale central.

Vou costurar o desenho na borda direita do tecido e amarrar.

Vou virar meu trabalho de cabeça para baixo, retornar ao centro e colocar minha agulha
no vale central.

Vou continuar a bater na outra borda do tecido.

Aqui está a peça acabada ainda de cabeça para baixo. (Você pode dizer isso porque
sabe ler o gráfico do smocking!) Você deve ter notado que, enquanto meu design está
centrado, eu não tinha pregas suficientes para concluir a combinação de três cabos.
Como mencionado acima, muitas vezes você não terá o número perfeito de pregas para
finalizar o design. O design deve terminar com um ponto de cabo em vez de um ponto
de viagem, como um ponto de treliça. As pregas são mantidas no lugar melhor se os
pontos inicial e final forem pontos de cabo. Se eu estivesse costurando Findley e não
conseguisse esse múltiplo mágico de 18 + 2, incluiria tantas combinações completas de
Treliça / Cabo que caberiam e depois Cabo ou Cabo / Onda até o final da peça,
certificando-se de que Eu terminei com um ponto de cabo. Espero que isso explique
como centralizar seu design. Smocking feliz!
Enviar por e-mailBlogThis!Compartilhar no TwitterPartilhar no Facebook

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 Depois de costurar, retire as costuras e corte -as com um selante

 esculpir pega 45 cm de comprimento e 4 cm de largura ( as dimensões sem subsídios )

 Um dos detalhes de vedação de .

 Então, cada um com tira de bainha para passar

 Antes de costurar uma peça na outra, aplique o adesivo e o ferro. Costure a uma distância de 3 mm da borda
 Recebo uma alça firme que mantém sua forma

 Ao lado dos detalhes da frente da alça da bolsa costurada

 Obtendo a montagem da correia . Detalhes alça colocada no selo . Costurado no perímetro.

 Corte as costuras das vedações
 Angustiante , nós inserimos um magnética botão fazendo decorativo costura no perímetro

 Parece pronto para amarrar

 Encontramos o meio da frente da bolsa e costuramos a alça
 No segundo frontais detalhes e calcular a média e inserir a segunda parte do magnética chave

 Todos os itens estão prontos, você pode começar a montar a sacola. O forro desaparafusa a parte da frente do
interior, insira a parte da frente. A alça e a alça, costuradas nos detalhes da frente, também devem estar dentro
do forro .
 Cuidadosamente ligados uns aos outros detalhes e costurados juntos
 Saco girar através de um buraco no revestimento . Costure o orifício deixado no revestimento. Passado a
ferro . Obtenha pontos decorativos a uma distância de 3 mm da borda do perímetro superior da bolsa
padronizar
Enviar por e-mailBlogThis!Compartilhar no TwitterPartilhar no Facebook

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Laptop Bag Tutorial

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omece cortando os tecidos. Corte 2 tiras longas no xadrez vermelho (serão as alças); 2 tiras longas no
verde (também serão as alças); 1 quadrado no poá vermelho e corte novamente ao meio; e 2
retângulos no verde. E corte dois quadrados grandes no xadrez vermelho que serão as partes da bolsa.

(Foto:
Divulgação)
Em seguida, costure as pontas do retângulo verde liso, em seguida dobre-o ao meio na direção do
comprimento escondendo a parte sem acabamento da costura. E passe uma costura reta.

(Foto: Divulgação)
Logo após, alinhe a borda verde nas diagonais do tecido com poá cortado em triângulo.

(Foto: Divulgação)
Agora, alinhe a peça correspondente ao morango na borda inferior do quadrado em tecido xadrez. E
passe uma costura nos dois lados do canto. E faça o mesmo processo com a outra parte da ecobag.
 (Foto: Divulgação)
Leia também sobre Capa de Almofada de Corações Passo a Passo .

Em seguida, faça as alças da bolsa utilizando as tiras dos tecidos xadrez e verde.
 (Foto: Divulgação)
Logo após, posicione as laças na bolsa e prenda com alfinetes. E costure as alças, nas duas partes da
bolsa.

(Foto: Divulgação)
Agora, una as duas partes e posicione o pino com trava e o elástico vermelho no morango.
 (Foto: Divulgação)
Em seguida, costure a bolsa inteira não se esquecendo de deixar uma abertura na parte inferior para
virar o trabalho, e assim colocá-la para dentro do morango. Costure o forro na ecobag e desvire a peça.
E está pronto!