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Índice
Prefacio______________________________________
Introdução___________________________________
.Guitarras_______________________________________________
.Anatomia da Guitarra__________________________________
.Baixos__________________________________________________
.Violões_________________________________________________
1. Ajustes Iniciais
₃ 1. Regulagens do braço____________________________
₃ 2. Observando os trastes__________________________
₃ 3. Ajustes na pestana_____________________________
₃ 4. Ajustes na ponte, altura das cordas_____________
2. Primeiros reparos
₃ 1. Estado das cordas______________________________
₃ 2. Retirando cordas em pontes Floyd-rose_________
₃ 3. Cordas desafinando____________________________
₃ 4. Cordas quebrando_____________________________
₃ 5. Refazendo buracos de parafuso________________
₃ 6. Manutenção de parafusos______________________
₃ 7. Troca de tarraxas______________________________
₃ 8. Nivelando trastes______________________________
Origem: Wikipédia.
MADEIRAS PARA INSTRUMENTOS MUSICAIS
Mogno
Informações técnicas: madeira de cor avermelhada, pesada (densidade
0.63 g/cm3), dura, resistente e com baixa velocidade de som, boa
sustentação, chega a ter 30 metros de altura com 80 centímetros de
diâmetro (diâmetro). Madeira fácil de trabalhar por isso também é muito
usada para fazer instrumentos com perfeitos detalhes em acabamento.
Infelizmente com o mau uso desta madeira ela é protegida no Brasil.
Preço: Madeira Ilegal
Usado geralmente em: Corpo e braço de guitarras e baixos e em tampos
de instrumentos acústicos.
Imbuia
Informações técnicas: Madeira de cor variada com muitos veios
(próximo ao marrom), pesada (densidade 0.65 g/cm3), dura, resistente
e de ótima sustentação do som, difícil de cortar e chega até 20 metros
de altura e 150 centímetros diâmetro, apesar de ser uma madeira difícil
de cortar, ela consiste em um acabamento perfeito pela sua bela cor que
quando envernizada fica perfeito.
Preço: R$ 2.700 m3
Usado geralmente em: Corpo e braço de guitarras e baixos, tampos,
laterais e fundos de instrumentos acústicos como o violão e o piano.
Marfim
Informações técnicas: O Pau-Marfim mais conhecido simplesmente como
marfim é de cor clara, pesada (densidade 0.84 g/cm3), dura e não tão
resistente, propicia um som claro e brilhante, de fácil trabalhabilidade e
também é uma madeira muito usada em instrumentos nacionais, chega
a ter 20 metros de altura com tronco de 90 centímetros de diâmetro.
Preço: R$ 2.100 m3
Usado geralmente em: Braços e escalas.
Cedro
Informações técnicas: O cedro é uma das madeiras mais leves com uma
cor próxima a um bege escuro, com média resistência, não é permeável
como o marfim e fácil de se trabalhar, o cedro apesar de ser de baixa
densidade tem um som bem característico e encorpado.
Preço: R$ 2.400 m3
Usado geralmente em: Corpo e braço de guitarras e baixos, tampos e
braços de instrumentos acústicos.
Marupá
Informações técnicas: A famosa caxeta, aquela mesmo usada para fazer palitos
de fósforo, caixotes, madeira de cor clara, leve (densidade 0.38 g/cm3), tem
ótima velocidade do som fácil de se trabalhar, com pouca resistência, pode
chegar até 25 metros de altura com tronco de 80 centímetro de diâmetro, é uma
madeira muito usada para fazer instrumentos nacionais, o marupá tem um
ótimo resultado quando usado como tampo de violão.
Preço: R$ 1.600 m3
Usado geralmente em: Corpo e braço de guitarras e baixos, tampo de violão.
Maple
Informações técnicas: Maple é uma madeira clara usada em muitas
guitarras da Jackson, pesada e com baixa velocidade sonora, ela tem um
som bem peculiar e gordo, ótima resistência, pode chegar 75 metros de
altura com tronco de 80 centímetros de diâmetro.
Preço: Sem informações concretas de custo.
Usado geralmente em: Corpo e braço de guitarras e baixos, tampo, lateral e
fundo de instrumentos acústicos, e pra fugir um pouco do assunto
instrumento essa madeira também é usada para fazer pinos de boliche.
Jacarandá
Informações técnicas: O Jacarandá da Bahia é de uma cor escura próximo ao
marrom com muitos veios na madeira, pesada, pode chegar até 25 metros de
altura e 80 centímetros de tronco, o jacarandá é uma madeira dura e resistente,
tem uma ótima sustentação sonora e por isso é tão usado em cavaletes, é uma
das principais madeiras utilizadas em violões, seu timbre é gordo e inigualável
porem hoje em dia ela é uma madeira protegida aqui no Brasil.
Ébano
Informações técnicas: Madeira escura e pesada é uma das principais
madeiras usadas na luthieria, possui um timbre brilhante, gordo e
intrigante, o ébano é uma das madeiras que tem a menor velocidade sonora.
Preço: R$ 59.000 m3
Usado geralmente em: Escala de instrumentos acústicos como violão, violino,
contrabaixo e também é usado bastante em escalas de guitarra e baixo elétrico.
Pinho
Informações técnicas: Madeira macia usada em alguns instrumentos
acústicos e elétricos nacionais e internacionais, de cor bege passando a
ficar próximo ao amarelo quando envernizada, é uma madeira que
quando usada em tampo de instrumentos acústicos produz um som claro
e brilhante e muito singular. Preço: R$ 1.800 m3
Usadas geralmente em: Tampo de violão, corpo e braço de guitarra e baixos.
Ash
Informações técnicas: Madeira de densidade baixo-média, ou seja,
moderadamente leve, muito usada em instrumentos americanos em
geral, traz ao musico um ótimo desempenho quanto a sua velocidade
sonora, ou seja, rápida propagação do som produz um som agudo e
brilhante único. Preço: Sem informações concretas de custo.
Usadas geralmente em: Corpos, braços de guitarras e baixos, essa madeira já foi
muito utilizada pela fender para fazer a belas telecasters e algumas stratos já
vieram a ser feitas dessa mesma madeira pelo seu característico som estalado.
Pau-Ferro
Informações técnicas: Madeira pesada de cor escura próxima a um marrom,
mais avermelhada que o jacarandá da Bahia, com ótima velocidade sonora é
uma madeira muito utilizada em instrumentos tais quais como: Tagima,
Jackson e outras marcas famosas nacionais e internacionais, considerada
uma madeira macia e resistente pelos ensaios realizados nesse material.
Preço: Sem informações concretas de custo. Usadas geralmente em: Escala
de instrumentos sólidos e acústicos também pode ser usada como ponte de
instrumentos acústico propiciando um ótimo desempenho.
Basswood
Informações técnicas: Madeira de baixa densidade, som macio e de baixo custo,
muitos instrumentos internacionais foram construídos com essa madeira como
a própria B. C. Rich fez muitas guitarras desse tipo de material por apresentar
bom desempenho com captadores de peso (alto ganho).
Preço: R$ 1.700 m3
Usadas geralmente em: Corpos, braços de instrumentos sólidos em geral.
GUITARRAS
Modelos de guitarras
Pode-se dividir as guitarras elétricas em dois modelos básicos: Guitarras
Maciças e Guitarras Semi-acústicas.
Guitarras maciças
Captadores
Captadores magnéticos
Captadores ativos
Captadores cerâmicos
São feitos com material mais barato e são mais comuns no mercado.
Captadores de Alnico
São feitos com materiais mais caros e selecionados, sua qualidade normalmente é
superior aos cerâmicos. Os imãs dos núcleos são feitos de uma liga de Alumínio,
Niquel e Cobalto. Existem vários tipos de Alnico dependendo da percentagem dos
componentes em sua mistura. O mais comum em captadores são os Alnico II e o
V. Magnetos compostos de alnico tendem a soar mais vintage. São também
comumente mais caros devido à materia prima.
São estruturados apenas com uma bobina. São mais sensíveis às interferências
que causam ruídos. Em geral, o timbre resultante tende a ser mais limpo,
brilhante, estalado e estridente em comparação com os humbuckers. Um exemplo
do uso de captadores single é o timbre das guitarras Fender.
Captadores duplos (humbuckings ou humbuckers)
Captadores quad-rail
Anatomia da Guitarra
As guitarras são divididas em corpo, braço, escala, “headstock”, tirante,
O baixo elétrico tradicional e popular que a maioria das bandas de rock usam é
muito similar a uma guitarra elétrica, mas com o corpo maior, um braço mais
longo e uma escala mais extensa. Em geral, os baixos elétricos mais comuns
possuem quatro cordas, e estas são afinadas, tradicionalmente, da mesma
maneira que os contrabaixos de orquestra, sendo as mesmas notas que as
quatro cordas finais de uma guitarra (Mi, Lá, Ré, e Sol), mas cada uma destas
cordas são afinadas uma oitava mais graves, em tom, do que a guitarra.
Captadores:
o Os antigos baixos tinham apenas um captador magnético simples.
Atualmente pode-se encontrar:
Captação ativa ou passiva (circuitos ativos usam uma bateria
para aumentar o sinal)
Mais de um captador, dando uma variação de tons maior
Captadores em posições diferentes, como mais perto da
ponte ou do braço do instrumento
Sistemas não magnéticos, como piezos ou sistemas Lightwave,
que permitem ao baixista usar cordas não metálicas
Trastes:
o Com trastes (fretted) - como a maioria das guitarras
o Sem trastes (fretless) - como a maioria dos contrabaixos acústicos
Violão
A guitarra clássica, (no Brasil conhecido como violão e em Portugal
como viola), é uma guitarra acústica com cordas de nylon, concebida
inicialmente para a interpretação de peças de música erudita.
Características gerais
A sua configuração moderna e desenho foram confeccionados na Espanha.
Presente hoje em quase todos os gêneros musicais populares, sua
abrangência só se compara à do piano. Ao longo do tempo este instrumento
sofreu grandes evoluções e, hoje em dia, possui uma grande variedade de
formatos e tamanhos, cada qual mais apropriado a um estilo de execução.
Entre os gêneros que mais utilizam a guitarra clássica estão a música
erudita, o flamenco espanhol, o vals peruano, a cumbia colombiana, o
joropo venezuelano, as rancheras mexicanas, a MPB, o fado português, a
modinha, a morna, o choro, a bossa nova, as gaitas, entre outros.
Sobre o nome
Na língua portuguesa, o nome "guitarra" se aplica ao instrumento
acústico ou elétrico indistintamente. No Brasil e em Cabo Verde
manteve-se a designação mais comum violão para a guitarra clássica.
Acredita-se que o nome derive diretamente do termo "viola", que
designa vários instrumentos portugueses, da qual a viola caipira
brasileira é uma evolução. Embora possua várias diferenças de timbre e
de número de cordas, a viola é muito semelhante em formato à guitarra,
apenas menor. É compreensível que, para um leigo, uma guitarra seja
apenas uma viola grande. Assim, apesar de referir-se ao mesmo
instrumento que a guitarra, a origem linguística do nome "violão" foi o
termo "viola", acrescido do sufixo de aumentativo "—ão".
Para isso acontecer ele deve passar por ajustes minuciosos no braço, pestana e na
ponte, siga sempre os ajustes necessários nesta sequencia: BRAÇO, PESTANA, PONTE.
Por isso fabricar um violão de nylon com um braço grosso já é o suficiente para evitar
que ele se curve em excesso. Para guitarras e violões com cordas de aço, onde o
esforço é maior, é necessário existir um tensor dentro do braço.
TENSOR
O tensor é composto de uma barra metálica que é colocada dentro do braço do
instrumento durante sua fabricação. Essa barra tem um sistema de ajuste que
permite ao braço ficar mais curvo ou mais plano de acordo com a necessidade.
Pode parecer meio estranho, mas o ideal é que o braço da guitarra não fique
totalmente plano e sim com uma suave curvatura. Tão suave que é necessário
examinar o braço com muita atenção para perceber isso.
Um braço muito curvo pode deixar o instrumento duro de tocar e com notas fora de
tom e um braço muito reto pode fazer as cordas trastejarem demais.
1.Regulagens do braço
Deve-se primeiramente afinar o instrumento do jeito que você está acostumado a tocar,
se for o instrumento de um amigo ou cliente pergunte qual a afinação que ele usa.
Observe:
₃ Faça como se fosse mirar em uma arma observando o braço em direção ao corpo e veja
a envergadura do braço
A posição certa de um braço de guitarra ou violão é quase reto, porém com uma
pequena curvatura côncava.
O braço necessita ser um pouco côncavo, pois as cordas vibram mais no centro
do instrumento, por isso se o braço estiver um pouco curvado elas não
trastejarão quando forem tocadas.
Digite a primeira corda na primeira casa com o dedo indicador e com o indicador
da outra mão no fim do braço depois do último traste.
Agora pressione com o seu mínimo em cima do quinto traste e veja se existe
uma folga entre a corda e o traste. A folga ideal é em média 0,5mm.
Se for preciso faça o ajuste do tensor, se o braço estiver empenado ou não tiver
tensor será necessário fazer um nivelamento da madeira, se for um empeno
leve pode-se fazer um nivelamento de topo de trastes.
O grau de dificuldade desse ajuste é difícil e perigoso. Se você estragar o tensor com um ajuste errado a única
solução será trocar o braço.
2.Observando os trastes
O nivelamento de todos os trastes é imprescindível para que não ocorra
trastejamentos no instrumento.
Uma dica boa para verificar esse problema seria observar com cuidado as pontas dos
trastes com os dedos pressionando-os contra a escala para descobrir possíveis folgas.
É muito comum nivelar os trastes com limas e lixas, mas é preciso tomar cuidado, pois
o procedimento rebaixa os trastes a uma altura menor a cada operação de
nivelamento podendo interferir na tocabilidade do instrumento.
3.Ajustes na pestana
A pestana é a peça que guia as cordas da guitarra das tarrachas até a
escala. Geralmente é feita de plástico, osso, grafite (mais raro) e
metal (sistemas com microafinação como Floyd Rose, por exemplo).
O ajuste será feito na altura em que a pestana vai elevar as cordas sobre a escala.
Se a pestana ficar muito alta a guitarra vai ficar dura de tocar e as notas entre
o 1º e 3º trastes vão soar fora de tom. Se a pestana ficar muito baixa a
guitarra vai trastejar nas cordas soltas.
Aperte a corda em cima do primeiro traste para verificar o espaço. Faça o teste
em todas as cordas.
Se a corda durante o teste estiver encostada no primeiro traste provavelmente
trastejará e se ela estiver muito distante ficará muito duro de tocar.
Quando as cordas estiverem distantes dos trastes deverá ser regulada a altura
da pestana, deve-se lixar a parte debaixo da mesma com uma lixa de madeira
n° 100. Primeiramente retire a pestana do braço com cuidado e depois lixe a
parte de baixo sempre testando para não lixar demais.
Quando as cordas estiverem muito perto ou encostando nos trastes deverá ser
feito um calço ou apoio para levantar um pouco a pestana, pode-se usar algum
pedaço de plástico devidamente cortado nas proporções do espaço que se deve
preencher. Não tem como fugir deve-se fazer e sempre testar até encontrar a
configuração perfeita para cada caso.
Ajustes na ponte, altura das cordas
Com cordas muito baixas o instrumento trastejará.
Com cordas muito altas ficará muito desconfortável tocar e ainda desafinará o
instrumento devido à força para tocá-lo.
Em cada instrumento existem medidas padrão para uma boa regulagem, vamos conferir:
Note que as cordas mais grossas são mais afastadas, pois sua amplitude de
vibração é maior.
Pode se variar a altura das cordas em até 0,2mm para mais ou para menos.
Primeiros Reparos
2
1.Estado das cordas
Quando se compra um instrumento novo na loja eles em geral estão com as
cordas velhas e enferrujadas porque estão a um longo tempo nele ou porque
as cordas não são de boa qualidade. Portanto será necessário uma troca.
Existem músicos que suam muito e por isso as cordas enferrujam com mais rapidez.
O ideal é trocar as cordas uma por uma, pois corremos o risco de entortar o
braço do instrumento se tirarmos todas de uma vez, já que um
encordoamento com cordas 0.11 com afinação tradicional exerce peso
equivalente a 55kg sobre o braço do instrumento.
Nesta explicação vou utilizar dois exemplos de violões, este violão abaixo
tem um estilo diferente de se colocar as cordas no começo, porém as
próximas etapas são as mesmas para qualquer violão.
Coloque a corda pelo orifício como indicado:
Com o polegar e o indicador aperte a corda até ficar uma dobra. É preciso
calcular o tamanho certo da posição desta dobra, continue vendo as
próximas figuras para ter uma idéia de qual tamanho deve deixar.
O número de laçadas deve ser conforme indicado abaixo
Coloque a corda de maneira que não escorregue quando for apertada, esta
como é uma corda grossa não precisa dar um tipo de nó, porém quando for
colocar as mais finas faça um nó para firmar a corda.
Aperte a volta dada na corda e coloque-a no lugar certo da pestana, agora
comece a apertar a corda e parta para outra.
2.Trocando cordas em pontes Floyd-Rose
Tenha consciência de que trocar cordas de uma guitarra que tenha Floyd-
Rose é um grande desafio.
Como já foi dito as cordas não devem ser retiradas ao mesmo tempo, mas se
o instrumento precisar de uma limpeza mais profunda vá em frente, retire as
cordas e faça a limpeza.
Se a ponte afundar no “Back Box” não se assuste, pois ele voltará ao normal
com a afinação.
Afine a guitarra várias vezes, esticando bem as cordas com a mão entre cada
operação para que elas se assentem.
O paralelismo é assim: a base da ponte tem que estar paralela com as cordas.
Com tudo certo trave o locking-nut e afine a guitarra com a micro afinação.
3. Cordas desafinando
Cordas para se manterem afinadas devem estar em boas condições, bem
presas na ponte nas tarraxas e amaciadas.
Lembrando que todas as partes do instrumento (braço, pestana e ponte) devem estar
perfeitamente reguladas para que a afinação das cordas se de com satisfação.
4.Cordas quebrando
Verifique o estado das cordas. Se estiverem velhas troque-as imediatamente.
Os pontos de apoio das cordas devem ser observados, pois alguns criam
“dentes” ou quinas que podem cortar as cordas como se fossem facas.
Como fazer:
a) Retire o parafuso;
b) Pegue o pedaço de madeira, pode ser palito de dente, palito de churrasco e etc...
vai depender do tamanho do buraco;
c) Coloque superbonder na ponta;
d) Coloque o pedaço de madeira dentro do buraco espalhando a cola por dentro;
e) Corte o excesso;
f) Lixe as sobras de cola;
g) Espere secar;
h) Com uma broca refaça o buraco do parafuso, a broca deve ser mais fina
que o parafuso;
i) Coloque a peça no lugar e aperte o parafuso.
6. Manutenção de parafusos
Muitos parafusos que ficam enferrujados precisam ser trocados, mas alguns, geralmente,
podem ser recuperados ou pelo menos melhorado seu aspecto, fazendo o seguinte:
ferrugem. Dicas:
₃ Se os parafusos forem pretos, pinte a sua cabeça com uma caneta de cor preta.
₃ A sujeira e a ferrugem podem tampar a cabeça de alguns parafusos impedindo o
ajuste. Tente retirar a sujeira.
₃ Em parafusos difíceis de retirar, lubrifique com óleo desengripante e tente novamente.
7. Troca de tarraxas
Os trastes são originalmente arredondados fazendo com que o ponto de apoio das
cordas seja no seu centro. Após um nivelamento, o traste torna-se quadrado no seu
topo e é necessário arredondá-lo novamente.
Fita adesiva
Procedimento:
4. Segure a junção do braço com o corpo e com cuidado vire o instrumento e retire
o braço. Tome cuidado para não danificar a pintura do corpo. Um macete é fazer
uma alavanca, empurrando a mão do instrumento para trás.
5. Coloque um pedaço de fita adesiva ao longo de uma das laterais do braço e
proteja a escala com pedaços de fita adesiva.
6. Pinte o topo dos trastes com a caneta hidrocor para que possa regular seu desgaste.
7. Retire a pestana com o pedaço de madeira e/ou a ponteira, tomando cuidado para não
danificar a madeira e a pintura do instrumento. (Em braços com a escala clara ou se a
pintura da mão estiver encostando na pestana, faça com o estilete um corte na
pintura ao redor da pestana. Isso evitará que o acabamento se rompa quando a
pestana for retirada.
8. Deixe o braço o mais reto possível ajustando-o pelo tirante e verificando com a régua
9. Coloque a lixa 220 na base do bloco de nivelamento e lixe o topo dos trastes
tomando cuidado para não desalinhar o bloco em relação ao braço do instrumento
ou diretamente sobre os trastes Verifique onde os trastes estão mais gastos (a tinta
da caneta hidrocor acusa os pontos mais profundos e continue lixando o topo dos
trastes até os pontos mais profundos serem atingidos.
18. Retire as fitas de proteção levantando a fita que foi colocada ao longo do braço.
Limpe o braço. Coloque as cordas e faça os ajustes iniciais.
Reparos parte Elétrica
3
1. Não tem som
6. Se batendo com o dedo na ponta do cabo não sair som provavelmente o problema
é o cabo.
Devemos retirar o óleo da chave com álcool isopropílico para finalizarmos o serviço.
Como fazer:
2. Se a chave não tiver parafusos ela terá travas, com o auxilio de um alicate
de bico, abra-as e desmonte a chave;
3. Lixe todos os contatos com uma lixa número 600 e use o óleo
desengripante, limpe tudo com o álcool isopropílico;
4. Monte a chave do jeito que estava antes, coloque-a no instrumento e teste
várias vezes.
Número de posições
Número de terminais
Como fazer:
5. Transfira os fios que estavam na chave velha para a chave nova e teste várias vezes.
A umidade do ar ou a falta de uso dos potenciômetros podem provocar oxidações nos seus
componentes internos causando falhas e ruídos.
Fios mal instalados ou soldas mal feitas também podem provocar problemas.
Quando se verifica que potenciômetro está em boas condições com chances de ser
reaproveitado podemos fazer uma limpeza com óleo desengripante e álcool
isopropílico.
O óleo tem uma boa ação contra a ferrugem, mas não devemos deixá-lo dentro do
potenciômetro por muito tempo, pois o óleo e a poeira podem se transformar em
uma substância grudenta que pode estragar o potenciômetro;
Chave Philips
Óleo Desengripante
Álcool isopropílico em Aerosol
Procedimento:
6.Trocando potenciômetros
O valor em ohms impresso na sua carcaça (A250K, B250K, A500K, B500K, 25K, 100K). Em
circuitos passivos, para o volume, usam-se potenciômetros tipo B e para tonalidade, tipo A.
O comprimento do eixo (Os potenciômetros que atravessam a madeira do instrumento,
têm o eixo mais comprido do que aqueles projetados para atravessar uma placa ou o
escudo, porém, potenciômetros com eixo mais comprido podem ser regulados através
de uma porca extra para regular a projeção externa do seu eixo).
A largura do eixo: Alguns potenciômetros têm o seu eixo mais largo que outros. Nesse
caso será necessário abrir um pouco o buraco por onde o eixo atravessa.
Se possível, adquira um potenciômetro idêntico ao original para fazer a troca.
Como fazer:
7.Limpando Jack
A umidade do ar ou a falta de uso dos jacks podem provocar
oxidações nos seus componentes internos causando falhas e
ruídos.
O óleo tem uma boa ação contra a ferrugem, mas não devemos deixá-lo dentro do
Jack por muito tempo, pois o óleo e a poeira podem se transformar em uma
substância grudenta que pode estragar o Jack;
Devemos retirar o óleo do Jack com álcool isopropílico para finalizarmos o serviço.
Procedimento:
Se é estéreo ou mono.
Se é lacrado ou aberto.
Adquira de preferência um idêntico para fazer a troca.
Procedimento:
2. Retire a porca e a arruela que prendem o Jack segurando-o por baixo para que não gire e
retire a peça
3. Corte os fios bem próximos ao Jack.
4. Coloque o novo Jack no lugar com uma arruela de pressão, coloque uma arruela lisa a porca
e aperte a porca e a arruela segurando-o por baixo para não gire. Descasque a ponta dos fios
e enrole bem os condutores.
5. Solde os fios na nova peça.
6. Feche o circuito.
7. Faça testes.
9. Barulhos e ruídos
10.Blindando circuito
Precisaremos de:
Ferro de solda
Chave Phillips
Solda
Fita para blindagem
Procedimento:
1. Exponha o circuito.
2. Verifique se existe blindagem no instrumento.
3. Se existir verifique se a blindagem está aterrada e verifique também o aterramento
das carcaças dos potenciômetros, do Jack, da ponte e dos captadores.
4. Se não existir libere a cavidade.
5. Marque onde será feita o corte da fita para colocá-la no fundo da cavidade.
6. Nas laterais, antes de colocar a fita, marque os lugares por onde os fios entram
na madeira e faça um corte nos pontos marcados
7. Coloque a fita e retire as sobras. Coloque a fita também na tampa que protege o circuito.