APOSTILA DE APOIO

ALONGAMENTO DE UNHAS EM FIBRA DE VIDRO

INICIANTE

ANATOMIA BÁSICA DAS UNHAS

- Anatomia das unhas; o porque vocês precisam saber sobre? Para saber o que estão
fazendo, o que pode e o que não pode,fazer alongamento de unhas é mais que só
alongar é mexer com a saúde das unhas das clientes. Então é mais do que necessário
vocês saberem sobre e conhecer o espaço de trabalho de vocês.

- Matriz: É a rainha, se não tivermos a matriz, ou danificarmos, nunca mais teremos

unha, ter podemos até ter, porém não será uma unha normal. A matriz fica embaixo da
pele, especificamente embaixo do EPONIQUIO conhecido como cutícula. É também
responsável por levar todos os nutrientes para a unha, através dos vasos sanguíneos.

- Lúnula: Conhecida como a meia lua das nossas unhas, é a parte mais visível da raiz
(matriz), danos nessa região podem deformar as unhas para sempre, além disso
mudanças em sua cor podem indicar doenças, ou uma predisposição a elas.

- Eponíquio: É a estrutura ungueal responsável pela fabricação de células que dão

origem a cutícula.

- Placa ungueal: É a pele que fica abaixo da lâmina (unha), é o tecido conjuntivo que
adere fortemente na lâmina (unha), contém muita oleosidade e umidade.

- Lâmina: Porção rígida e translúcida composta por queratinas esbranquiçadas (média

de 100 queratinas por unha). Quanto mais grossa a unha for, significa que mais
queratina ela tem e quanto mais fina a unha for, significa que ela é mais frágil e
oleosa.
- Camada 1: esbranquiçada- não dói
- Camada 2: rosada- dolorida
- Camada 3: vermelha- muito dolorida

Quanto mais queratina a cliente tiver nas unhas mais aderência e durabilidade ela
terá, quanto menos queratinas menos aderência e durabilidade. PORQUE? O
alongamento é inimigo de duas coisas; oleosidade e umidade, nossa unha tem 15%
de água e 4 a 7% de oleosidade varia de dedo para dedo. Se a cliente estiver com as
unhas muito finas, camada 2 ou 3, estará mais perto da placa (carne), a oleosidade
vem da placa, ou seja, essa cliente corre risco de não ter uma boa aderência e
durabilidade ao usar alongamento. Agora se a cliente estiver com as unhas saudáveis,
camada 1, é sucesso pois a oleosidade demorará um pouco a mais para voltar devido
a quantidade de queratinas que ela tem.
- Prega Proximal: É a dobre de pele nos lados da unha conhecida como lateral. A
usamos muito para obtermos simetria.

- PONTO 0 – PONTO DE STRESS- PONTO DE CRESCIMENTO:

É a partir dele que nossa unha começa a crescer, nem toda cliente terá o ponto 0 igual
dos dois lados do dedo, ou ate mesmo da mesma mão, os dedos podem variar muit,
mas independente do extensor escolhido é necessário que sempre acompanhe as
laterais do dedo juntamente com o ponto zero, para assim termos uma borda livre
alinhada e obtermos simetria em todas as unhas as deixando iguais.

- Borda livre: É a unha que cresce para fora do dedo, cresce a partir do ponto do
crescimento (ponto 0), na preparação devemos sempre remover para realizarmos o
procedimento de alongamento.

- Hiponíquio: É a carne que cresce por baixo da borda livre, conhecida muito como
(sabugo), essa carne é muito dolorida e não podemos remover, muito pelo contrário,
devemos ter muito cuidado, ela cresce juntamente com as unhas e muita das vezes
chega a ficar ate maior, então todo cuidado é pouco.

-Vasos Sanguíneos: Eles fornecem os nutrientes necessários para as unhas através da

matriz/Lúnula.

- DUAS QUESTÕES MUITO FREQUENTES:

-Unha respira? Unha NÃO respira, unha não tem pulmão, produtos para unha artificiais
não prejudicam desde que os produtos sejam de qualidade.

- Quando tirar o alongamento como estarão minhas unhas? Estarão frágeis, pois não
existe uma coisa ser abafada, ter umidade e não ficar frágil ou mole, após retirar o
alongamentounhas só voltarão a serr como antes após crescer por inteira novamente.
 QUÍMICA DOS PRODUTOS/ MARCAS

- Para trabalhar com alongamentos de unhas é muito importante trabalharmos com

produtos de boa procedência, ou seja, liberados e testados pela ANVISA, pois qualquer
problema que ocorrer sempre teremos um suporte para recorrer, assim também teremos
um lindo resultado estético mas uma boa durabilidade, pois não adianta fazermos um
alongamento lindo e não durar, e a durabilidade vem da preparação, e dos produtos que
escolhemos usar, fazendo uma boa preparação e usando produtos de qualidade, nunca
teremos problemas com descolamento ou infiltrações.

- Alergias:

A única responsável em tornar minha cliente alérgica sou eu.

Como? Expondo minha cliente a um produto químico, encostando na cutícula ou pele.

Como diferenciar as alergias causadas por esses produtos?

Alergia forte: Se coçar e surgir mini bolhas de água
Alergia fraca: Se descascar.

O que pode causar alergias também é gel crú- mau seco.

Gel cru é altamente alérgico e corói a pele.

- MARCAS DE PRODUTOS QUE INDICO
- Vólia, Piu Bella, Nails 21, Star Nails, Ciccio e Beltrat

Essas marcas são completas, quando digo completas quero dizer que todas elas tem
a linha completa de todos os produtos que precisamos para fazer um alongamento. E
o correto é sempre escolhermos apenas uma marca de referência para trabalhar, por
ex: uso vólia mas quando não tiver posso optar por essas outras que mencionei. O
que eu não posso fazer é misturar marcas, por ex: desidratador de vólia com primer de
cuccio, porque não posso? Porque não sabemos se são compatíveis, e se
misturarmos e houver a inconpatibilidade, o alongamento cairá, pois começará a
infiltrar por completo. Ou seja, sempre trabalhem com uma marca em especifico,
escolhem uma para ser a número 1, tenham pelo menos uma segunda opção.

- Porque alguns géis esquentam tanto? O que acontece é que os géis tem polímeros,
quando colocamos a mão dentro da cabine e esses polímeros entram em contato com
a luz, acontece uma reação exotérmica e por isso esquenta. Quanto mais polímeros o
gel tiver em sua composição, mais irá esquentar/queimar.

-Porque alguns géis amarelam? Passar na cabine , UV é no máximo 2 minutos e na

LED UV é no máximo 1 minuto. Se passar do tempo o gel irá amarelar, principalmente
os mais translúcidos.
Desidratadores, o que significa:
remover a água da superfície
Os desidratadores são solventes que podem dissolver pequena moléculass de água
presentes na camada superior da lâmina ungueal.
Além de desidratar também removem os óleos da superfície da lâmina, e é muito
importante o uso dele pois se a lâmina não for devidamente pré lavada para remover os
óleos da superfície, os óleos respiduais podem bloquear a adesão do gel.

Solução: ou usar uma lixa 100/180 nova em cada cliente ou usar a broca diamantada,
pois ela pode ser lavada a cada cliente.
PRIMER ácido é a base de ácido metacrilíco, que é uma substância química classificada
pela UM-GHS (sistema globalmente harmonizado de classificação e rotulagem de
produtos químicos), como perigosa e classificada na categoria 1-A para irritação da pele
e queimadura. Por isso não é permitido de forma alguma o contato desse produto com
a pele.
Esse primer a base de ácido é indicado apenas para clientes que tenham
HIPERIDROSE: suor excessivo nas mãos.
Primer não ácido são aqueles mais encontrados no mercado e comecializados pelas
melhores marcas de produtos do mundo, pois eles são totalmente livre de ácido
metacrílico e não são prejudiciais à saúde da profissional e cliente.

No mercado temos dois tipos, o com a camada pegajosa (goma) e os sem camada
pegajosa.
Qual utilizar? Ambos fazem a mesma função, aderir o gel na unha. Porém o com a
camada pegajosa faz o gel aderir melhor ás unhas secas, e o sem camada pegajosa
adere melhor em unhas oleosas.
Aqui então vai três passos para aderência perfeita do gel:
1- Desidratador 2-adesivar com o primer 3- fazer capa base.
Assim você terá 100% de certeza que seu gel não irá descolar de forma alguma.

-PREP: É um higienizador, antibactericida, ele é um álcool isopropílico, ajuda a

diminuir mais ainda a oleosidade ou seja ajuda muito na aderência do alongamento
na unha natural. Um produto que muitas usam é o álcool 70% mas não é
recomendado pois contém 30% de água, e água como mencionado acima é um
inimigo para o alongamento.
 TIPOS DE FIBRA

A escolha da fibra faz sim diferença no resultado em mesa, influência e muito.

Ao escolher a fibra,se ela for por dura, não é recomendável, pois além de
vocês demorarem para abrir (preparar), ela não vai aderir ao gel facilmente e
irá penicar muito. A fibra perfeita para você trabalhar será macia, maleável,
brilhosa e terá fios bem fininhos.

- Marcas de fibra que indico:

Apolínários, fernando fibras, fibra slim, fiber clean, fibra super, pam fibras, angel fibras

Minha Fibra N º1
 GÉIS

Gel base: gel fino de baixa viscosidade, significa que é um gel flaxível. Ideal para capa
base e aderência da fibra pois é um gel fino e transparente.
Outras opções para capa base e aderência da fibra, é o passo 3 da cuccio e top coalt.
E que sempre o produto que voccê fez a capa base ou aderiu a fibra seja da mesma
marca para não haver incompatibilidade de produtos.

Gel hard (para curvatura): Gel mais duro (consistente), ele tem uma quantidade de
polímeros acentuada que faz com que a curvatura nâo abra com facilidade quando a
cliente mexe com calor (fogão, secador, chapinha), qualquer tipo de calor externo faz
com que a curvatura abra.Esse gel não pode ser passado na lâmina (unha natural) pois
esquenta muito.
Gel construtor; camada de estrutura, ( ponto de tensão) . essa camada é aplicada em
todo alongamento.

OTIMIZAÇÃO DE TEMPO

Quando falamos em otimização de tempo queremos dizer que queremos

diminuir o tempo em que fazemos um alongamento, então aqui vai algunas dicas
infalíveis para isso.
- Sempre trabalhar com as duas mãos da cliente, enquanto uma está na cabine
faça algo na outra.
- Sempre estar com o extensor já pronto para aplicação antes da cliente chegar,
tire um dia na semana ou uma hora por dia e já deixe tudo preparado, isso otimiza
muito o tempo.
- Controlar o produto pois isso fará com que a estrutura não fique grossa e você
não precisará ficar muito tempo lixando.
 PREPARAÇÃO

A preparação é mais importante do que pensamos, ela é 70% do alongamento

em questão de durabilidade e aderência, feita de forma correta e usando
preparadores de qualidade você nunca terá problemas futuros com
descolamento ou infiltrações, claro se a cliente respeitar sempre o tempo de
manutenção.

- 1. Espirre prep na mão e unhas da cliente e aguarde secar sozinho;

- 2. Corte e lixe as unhas bem curtinhas, sempre arredondadas;
- 3. Afaste a cutícula a seco com uma espátula;
- 4. Tire todo brilho e oleosidade das unhas com uma lixa 100/180,sempre com
uma lixa nova e usando o lado mais fino;
- 5. Afaste mais ainda a cutícula usando o motor e uma broca fininha: broca
diamantada 718;
- 6. Tire todo o pó com uma escovinha e espirre o prep novamente deixando
secar sozinho.
 APLICAÇÃO FIBRA DE VIDRO PASSO A PASSO

- 1. Aplique o desidratador e em seguida aplique o primer;

- 2. Aplique o gel base ou top coalt, em seguida aplique a fibra e vá aderindo ao

gel com um palito;

- 3. Apó;s aplicar a fibra, coloque ;na cabine por 10 segundos, faça isso nas 10
unhas, dedo a dedo;
- 4. Quando as 10 unhas já estiverem com a fibra aplicada, com a lixa 100/180 tire toda
a marcação da fibra

-5. Após tirar toda a marcação da fibra, tire todo o pó com uma escovinha, aplique o
primer e em seguida o gel base ou top coalt novamente. (APLIQUE APENAS NA UNHA
NATURAL), coloque na cabine por 30 segundos.

Precisa ficar dessa forma:

- 6. Aplique o gel hard em toda borda livre (apenas onde esta fibra que está para fora
do dedo), hidrate bem a fibra, não deixe nenhum fio aparente, coloque na cabine de 3 a
5 segundos e curve com a pinça. (FAÇA EM TODAS AS 10 UNHAS, UM DEDO POR
VEZ)
- 7. Aplique o gel de construção em toda a unha para fazer a camada de estrutura,
conhecida como ponto de tensão, coloque na cabine por 10 segundos, curve com a
pinça e coloque a presilha sobre a unha.

(FAÇA EM TODAS AS UNHAS, UM DEDO POR VEZ, QUANDO TODAS ESTIVEREM

COM A PRESILHA, COLOQUE NA CABINE POR 60 SEGUNDOS)
- 8. Tire da cabine e espirre o prep para dar o choque térmico (esfriar as unhas), tire a
goma do gel com prep e algodão prensado e inicie o lixamento.
 LIXAMENTO

- 1. Com a lixa 100/180 começe dando acabamento nas laterais, sempre com a lixa
totalmente em pé e reta, para obter simetria;

- 2. Após lixar as laterais, lixe a ponta com a lixa em um ângulo de 90 graus para obter
uma unha simétrica e quadada;

- 3. Com a broca mandril, lixe por toda superfície, até tirar todo brilho e as unhas ficarem
esbranquiçadas, em seguida com a lixa 100/180 nivele toda unha;

- 4. Com a broca diamantada 718 tire qualquer excesso de produto que tenha ficado nas
laterais e cutícula;

- 5. Com a broca redonda diamantada faça a curvatura, em seguida com uma broca fina
de cerâmica limpe todas as unhas por baixo, para ficar um acabamento perfeito;

- 6. Finalize com a lixa buffer100/180 e em seguida aplice o too coalt e leve a cabine por
60 segundos.
O ALONGAMENTO DE FIBRA EM FIOS DEVE SER REALIZADO FAZENDO UM
DEDO POR VEZ. QUANDO TODAS AS UNHAS JÁ ESTIVEREM COM O PONTO DE
TENSÃO FEITO E COM A PRESILHA COLOQUEM TODOS OS DEDOS JUNTOS NA
CABINE POR 1 MIN E SÓ RETIRE A PRESILHA APÓS O CHOQUE TÉRMICO.

APÓS TODO O PROCESSO EXERCIDO COM EXITO, VOCÊ PODE INICIAR O

SERVIÇO DE CUTICULAGEM E ESMALTAÇÃO.

OBS: DURANTE TODO O PROCESSO DE APLICAÇÃO USE A ESCOVINHA PARA

RETIRAR O PÓ, NÃO USE ACETONA E NEM ALGODÃO EM HIPOTESE ALGUMA.
É PERMITIDO QUE QUALQUER PRODUTO ENCOSTE NA CUTICULA, FAÇA O
PASSO A PASSO CORRETAMENTE PARA UM EXCELENTE RESULTADO FINAL.
 MANUTENÇÃO PASSO A PASSO

- 1. Aplique prep por toda unhas e deixe secar sozinho, afaste a cutícula a seco com a
espátula, lixe laterais e ponta para devolver a simetria das unhas com a lixa 100/180;

- 2. Com a broca mandril retire todo o brilho (top coalt);

- 3. Com a broca fina de cêramica faça a limpeza por baixo das unhas e retire toda
unha que tenha crescido;

- 4. Com a broca fina de cêramica faça a limpeza por baixo das unhas e retire toda
unha que tenha crescido;

- 5. Aplique o desidratador e em seguida o primer apenas onde cresceu ;

- 6. Com o gel de construção o mesmo que é feito o ponto de tensão, faça uma bolinha
e aplique apenas onde cresceu e o restante puxe até a ponta;

- 7. Leve na cabine por 10 segundos, tire e curve com a pinça, em seguida coloque a
presilha sobre a unha. (Quando todos os dedos estiverem com a presilha leve todos
na cabine por 60 segundos).

- 8. Dê o choque térmico, tire as presilhas e inicie o lixamento.

OBS: A MANUTENÇÃO DEVE SER FEITA COM NO MÁXIMO 25 DIAS, ANTES DE

INICIAR A PREPARAÇÃO VEJA SE NÃO HÁ A EXISTENCIA DE BOLHAS, FUNGOS
OU INFILTRAÇÕES, SE SIM FAÇA A REMOÇÃO, VEJA SE ESTÁ TUDO OK, SE
SIM RECOLOQUE, CASO CONTRÁRIO NÃO.
 REMOÇÃO

- 1. Corte as unhas;
- 2. Com uma broca de cêramica ou tungstênio abrasiva (grossa), vá retirando
o excesso deproduto, cerca de 90% do produto tem que ser tirado com essas
brocas;
- 3. Com a lixa 100/180 tire o resto do produto que no caso é 10% ;
- 4. Finalize com uma blindagem.

VOCÊ PRECISA SABER!

- DIFERENÇA ENTRE ALONGAMENTO E ESTRUTURA:

O alongamento é aumentar/alongar a unha como ela é naturalmente, Ex: se a unha é

reta o alongamento ficará reto, se a unha é caida, ficará caida, ou seja não tem
correção, se você antes de alongar não fizer uma correção de leito:

Estrutura corrige e padroniza os resultados. Se a unha é torta, deixamos ela reta, se

ela é caida, deixamos ela reta e assim por diante.

Tipos de unhas:

UNHA PLANA: crescimento para frente totalmente reto – Não há necessidade de

correção de leito;

UNHA CONVEXA: crescimento para baixo, a unha convexa tem um ápice natural bem
alto e por isso, há necessidade da correção de leito, se não o alongamento ficará caido.

UNHA CÔNCAVA: crescimento para cima, mais conhecida como arrebitada, há

necessidade da correção de leito se não o alongamento ficará arrebitado.
- 3 PILARES DE UM ALONGAMENTO

- SIMETRIA- quando algo é igual por inteiro, por exemplo um quadrado que tem 4

pontas iguais, assim deve ser seu alongamento, todas as unhas iguais

- CURVATURA C- não é só a beleza, é resistência, durabilidade, contra impacto, uma

unha sem curvatura não tem resistência alguma

- ESPESSURA- não é preciso ser fino e nem grosso, e sim bem estruturado com 1,5
até 2mm de superfície e 1,5 até 1mm de ponta (curvatura)

GRAU FLEXÍVEL:

Se o gel fica seco em 2 minutos na cabine UV na LED UV ela seca em 1 minuto, pois o
lede acelera a secagem para que assim ele não resseque e perca o grau flexível, se
perder a unha trinca e quebra com mais facilidade

CHOQUE TÉRMICO:

É quando a unha da cliente sai da cabine com a presilha, e precisa esfriar para retirar a
presilha se não a curvatura se abre, por isso damos o choque térmico com o cleasing
que está geladinho, assim não corremos risco da curvatura abrir.

ONICÓLISE:
É quando a unha descola da placa ungueal (unha natural). Ou seja, é quando a unha
descola da carne.

Como acontece: pancadas e o modo de pinçar; pinçar pressionando a borda livre;

Causas de descolamento prematuro (antes do tempo)

- O não uso do primer, pois ele é um adesivador, funciona como (uma fita dupla
face), ele adere na unha, e o gel adere nele.

- Umidade, não uso de álcool nem aguá apenas prep.

- Lixa de acabamento manual desgastada no momento da preparação, pois ela

não remove a oleosidade da forma correta.

- Deixar que os produtos principalmente o gel encoste na região cuticula ou

lateral/pele.

- Ter um bom acabamento, deixar toda estrutura Nivelada.

 LISTA DE MATERIAIS:
1 Cabine Sun
1 Motor
1 Pacote de fibra
1 pacote de Presilhas
1 Pincel n6
1 Primer
1 desidratador
1 Top coalt
1 Prep
1 Gel hard
1 Gel base
1 Gel Construtor
1 Palito
1 Pacote de Algodão prensado
1 Espátula
1 Lixa buffer
5 lixas 100/180
1 Óleo de cutícula
1 tesourinha
1 escovinha