Responsabilidade final tratam de itens descartáveis, e isso em um escala

global, países e, na verdade, subcontinentes

Responsabilidade final é um aspecto da inteiros são descartáveis como Kleenex”.  “À
governança que exige que organizações públicas medida que os efeitos da crise climática causada
e privadas, além das pessoas, assumam pela cultura da descartabilidade no Hemisfério
responsabilidade por suas ações e seu impacto. Norte estão agora afetando de modo agudo
No contexto da indústria da moda, múltiplas regiões no Hemisfério Sul, a visão de
responsabilidade final significa que empresas Papanek sobre o cuidado parece ser
devem identificar, avaliar e medir o impacto de especialmente relevante, também no
todas as suas atividades sobre as pessoas e o relacionamento com a moda.
meio-ambiente em todo o mundo. Os princípios
da responsabilidade final vão muito além do Colaboração
cumprimento de exigências legais mínimas. A Colaboração é uma estratégia ativa de trabalhar
responsabilidade final conta com o junto e compartilhar conhecimento, recursos e
comprometimento voluntário das empresas em experiências entre indivíduos, equipes e
manter altos padrões sociais e ambientais em organizações a fim de atingir um objetivo
suas operações, principalmente em relação a compartilhado. No contexto da moda, a
direitos humanos e desenvolvimento sustentável. colaboração pré-concorrência entre partes micro,
A identificação que as pessoas têm com a moda pequenas e grandes em todos os níveis da cadeia
a torna especialmente importante para dar de valor é agora considerada um elemento chave
exemplo quando o assunto é responsabilidade para a necessária mudança de sistemas em
final. direção a maneiras mais sustentáveis de
produzir, comunicar, vender, usar e se
Cuidado comprometer com a moda no futuro.
Cuidado significa atenção e consideração por
pessoas, coisas e pelo meio-ambiente. Cuidar Responsabilidade social corporativa (RSC)
significa tomar responsabilidade pela causa e
efeito de nossas próprias ações, reconhecendo a Responsabilidade social corporativa é um
interconectividade do mundo e a conceito em evolução de governança corporativa
responsabilidade e impacto humano nisso. A que exige que as empresas estendam sua
importância do cuidado em relação a objetos de responsabilidade, de gerenciar seus próprios
design (que incluem peças de vestuário e outros recursos a também considerar o impacto de
produtos da moda) foi enfatizado pelo designer e longo prazo de suas práticas sobre os recursos
educador  Victor Papanek em seu influente livro da sociedade, incluindo recursos ambientais. O
Design for the Real World (1971). Papanek conceito evoluiu principalmente desde a década
argumentou que normalizar o efeito de descartar de 1990 com a expansão mundial de cadeias de
coisas que usamos tem consequências abastecimento. Suas versões mais maduras
prejudiciais para o meio-ambiente, para a justiça exigem que empresas se comportem de modo
social e também para nossos relacionamentos proativo, usando seus valores, práticas
pessoais.  “Jogar fora móveis, veículos de cotidianas, operações, além de uma proporção
transporte, roupas e utensílios”, ele acreditava, dos lucros para contribuir com uma mudança
“pode logo nos levar a sentir que casamentos (e social positiva. A responsabilidade social
outros relacionamentos pessoais) também se corporativa exige estratégias de longo prazo em
relação ao ambiente de trabalho e cultura da concorrência de mercado vindo de produtos mais
empresa, todas as cadeias de abastecimento, baratos.
base de clientes, comunidades mais amplas e o Descolonização
meio-ambiente. É sustentado pela contabilidade O termo descolonização, em seu sentido literal,
de resultados triplos, que mede o desempenho da se refere à retirada de forças imperiais de
empresa não apenas em transações financeiras e colônias e a restauração da independência
lucro (resultados), mas também em seus política e econômica para as regiões colonizadas.
impactos sobre pessoas (resultado social) e o No presente, o termo é usado principalmente em
meio-ambiente (resultado ambiental). relação ao desmantelamento de colônias
europeias na África, Ásia, Caribe e no Pacífico,
Ofícios tradicionais depois da II Guerra Mundial. No entanto, a
descolonização não para com a recuperação do
Ofícios tradicionais, também conhecidos como controle político e econômico. Trata-se de um
artesanato tradicional, se refere a habilidades processo complexo e gradual, que nunca termina
artesanais e produtos que contam com tradições totalmente, porque o legado do regime colonial,
culturais de regiões e comunidades e são principalmente em relação à cultura, continua por
passados de geração para geração com parte da muito tempo depois que a emancipação
herança cultural local. Exemplos incluem acontece. Por esse motivo, o termo
tecelagem em tear manual, bordado à mão e descolonização é cada vez mais usado para se
fabricação de forma para sapato e bota. Ofícios referir à emancipação a partir do domínio cultural,
tradicionais estão sob a proteção da Convenção ou o que é por vezes chamado de
para a Salvaguarda da Herança Cultural Intangível ‘descolonização da mente’. A questão da
da UNESCO de 2003, que reconhece que “os descolonização é agora também amplamente
processos de globalização e transformação discutida em relação à moda, destacando que o
social, ao lado das condições que eles criam para sistema da moda ocidental impôs uma
o diálogo renovado entre comunidades, também identidade mundial de moda que é vista como
dão origem, assim como o fenômeno da norma universal. O domínio da  moda ocidental
intolerância, a graves ameaças de deterioração, dizimou a diversidade de outras expressões de
desaparecimento e destruição da herança moda e suprimiu a riqueza de formas de moda
cultural intangível, em particular devido à falta de indígenas que não se encaixam na estética
recursos para salvaguardar tal tradição”. A eurocêntrica. A visão homogeneizada da moda
Heritage Crafts Association (HCA), no Reino também contribuiu para a perda de artesanato
Unido, oferece um exemplo de defesa, apoio e local e tradições de artesanato tradicional com
promoção de ofícios artesanais tradicionais. A efeitos prejudiciais cumulativos sobre
Lista Vermelha de Ofícios em Perigo anual da economias, culturas e o meio-ambiente locais. A
HCA mapeia e Analisa a viabilidade de ofícios crise climática mundial exige urgentemente que
tradicionais no  Reino Unido, tanto para aumentar “imaginemos e proponhamos mundos vestidos
a conscientização quanto para garantir que sua ‘diferentemente’” que permitam múltiplas
diversidade seja sustentada para as gerações narrativas de moda, já que a expansão mundial
futuras. As questões que colocam os ofícios do sistema da moda ocidental provou ser
tradicionais em perigo no mundo todo incluem, socialmente, culturalmente e ambientalmente
entre outras, o envelhecimento dos artesãos insustentável. As narrativas apresentadas na
mestres, falta de programas de aprendizes e mídia da moda têm papel essencial a
desempenhar nesse aspecto, já que podem
potencialmente transformar e descolonizar o
sistema da moda de dentro para fora.
Decrescimento
Ver Post-growth economy.
Diversidade
Diversidade se refere ao reconhecimento e
respeito pelas diferenças entre indivíduos,
comunidades e culturas. Elas podem incluir, sem
se limitar a, diferenças de raça, etnia, cultura,
crenças religiosas, gênero, orientação sexual,
estado civil, idade, capacidades físicas, questões
de saúde, visões políticas, sistemas de valor e
status socioeconômico. Todas essas diferenças
podem estar refletidas em uma variedade de
percepções e expressões individuais únicas.
Explorar e nutrir as diferenças em um ambiente
Seguro permite que todos façam
contribuição valiosa para sua comunidade e para
a sociedade como um todo. No contexto da
moda, a diversidade também significa criar um
ambiente onde múltiplas narrativas e formas de
expressão estética podem florescer lado a lado.
Isso pode incluir uma mudança de foco, desde
passarelas e designers estrelas à consideração
igualitária das experiências subjetivas
pessoas que fazem e vestem as roupas. A
diversidade também exige preservar as ricas
tradições de moda e de produção têxtil, muitas
das quais estão agora perto da extinção devido à
concorrência de produtos mais
homogêneos e de produção em massa. Promover
a diversidade permite extrair força de fontes
múltiplas e, portanto, garante agilidade
resiliência de longo prazo.
Moda eco
Ver Moda sustentável.
Economia
O termo economia, com origens grega, Latina e
francesa, se refere ao gerenciamento de recursos
por uma comunidade. O entendimento mais
comum e atual de economia está relacionado à
condição de u ma comunidade, nação ou região
em relação a fatores de comércio, incluindo
produção e consume de bens e serviços e
transações financeiras. Um significado mais
amplo e compreendido há mais tempo do termo
englobe os recursos humanos e o mundo natural
como um todo, com a economia da natureza se
relacionando com a interdependência de todas as
coisas vivas. Nas palavras do cientista e ativista
ambiental David Suzuki, “economia é uma
construção humana, nós a inventamos”. Isso
significa que podemos mudar as regras da
economia mas não as regras da ecologia, já que
“elas são leis da natureza”.
Lucro e Perda Ambiental (EP&L)
uma A conta de Lucro e Perda Ambiental (EP&L, na
sigla em inglês), desenvolvida pelo grupo de luxo
Kering, é uma ferramenta de gerenciamento
comercial livre que ajuda empresas a conduzirem
uma análise profunda de seus impactos
ambientais. O EP&L objetiva traduzir esses
impactos para uma medida reconhecida
comercialmente – valor monetário – permitindo
das comparações com múltiplas empresas e
unidades de negócios. A ferramenta foi
desenhada para ajudar a desenvolver estratégias,
alvos e iniciativas a fim de mitigar custos
ambientais. A metodologia EP&L cobre todas as
baratos, camadas na cadeia de abastecimento, desde as
próprias operações da empresa e lojas de varejo,
passando por montagem e fabricação, até
e processamento e produção de matérias primas.
As informações são verificadas com a própria
empresa e com fornecedores, e cada camada é
avaliada ao longo de seis áreas de impacto:
emissões de gases do efeito estufa (GEEs), uso
de água,  geração de resíduos, poluição de água,
poluição do ar e uso da terra. Se os dados
primários não estiverem disponíveis, dados
secundários são usados e adaptados ao contexto
específico. Seguindo a análise, atribui-se aos
impactos ambientais valores econômicos que
podem ser traduzidos e compreendidos de
acordo com os termos das atividades financeiras
da Kering. As metodologias de avaliação foram
desenvolvidas em colaboração com a PwC do
Reino Unido.
Igualdade
Igualdade está definida no Artigo 1 da Declaração
Universal de Direitos Humanos de 1948, que
declara que “todos os seres humanos são
nascidos livres e iguais em termos de dignidade e
direitos”. Tratamento igual deve portanto ser
garantido a todas as pessoas,
independentemente de sua nacionalidade, local
de residência, gênero, origem nacional ou étnica,
cor, religião, idioma ou qualquer outro status. O
princípio de igualdade está intimamente ligado à
proteção contra discriminação com base em
qualquer das categorias acima. Enquanto uma
legislação extensa para garantir o tratamento
igual de todos os seres humanos existe em nível
nacional e internacional, a experiência de
centenas de milhões de pessoas no mundo todo
infelizmente não reflete ainda os compromissos
estabelecidos na lei.
Equidade
O conceito de equidade é complementar ao
princípio de igualdade estabelecido na
Declaração Universal de Direitos Humanos de
1948. Entretanto, enquanto a igualdade significar
que todos os seres humanos merecem justiça no
tratamento igual, oportunidades iguais e apoio
igual, o conceito de equidade estende esses
valores considerando também  justiça e tromba acreditaram que ele era “como um cano
igualdade em termos de resultados. Isso significa
reconhecer que o acesso a oportunidades e o
nível de apoio que as pessoas precisam pode
variar de acordo com circunstâncias individuais.
O conceito de equidade respeita e age
considerando a existência de tais variações, e
portanto o tratamento equitativo garante
oportunidades e apoio para pessoas de acordo
com suas necessidades individuais.
Moda verde
Ver moda sustentável.
Inclusão
Inclusão se refere à necessidade de aceitar a
diversidade humana e garantir que múltiplas
vozes e perspectivas sejam cobertas em micro e
macro plataformas, tais como organizações,
comunidades e sociedades inteiras. A inclusão
permite que indivíduos com histórias de vida,
habilidades, crenças e valores diversos
colaborem em esforços comuns enquanto
expressam sua individualidade e se sentem
valorizados por suas contribuições únicas. No
contexto da moda, a inclusão também significa
nutrir um ambiente onde múltiplas narrativas e
formas de expressão estética possam prosperar
lado a lado.
Interdependência
Interdependência se refere à dependência mútua
de todos os sistemas humanos e naturais. O
princípio de interdependência é mais bem
explicado em um trecho de uma antiga lenda Sufi
citada por uma das principais  figuras do
pensamento dos sistemas, Donella H. Meadows.
Uma história de Tales of the Dervishes fala sobre
pessoas que não conseguiram ver o elefante
inteiro, e então fizeram suposições sobre ele a
partir das partes separadas que conseguiam
tocar. Como resultado, os que sentiram as
orelhas alegaram que o elefante era “largo e
amplo, como um tapete”. Outros que tocaram a
reto e oco”, e ainda outros que tocaram a perna
do elefante disseram que era “poderoso e firme,
como um pilar”. A moral da história é que se
concentrar apenas em uma parte, separada das
outras, não leva a uma compreensão precisa do
todo. De fato, cada parte tem seu lugar na relação mais rápidos e o constante aumento no volume
com os outros, e juntas contribuem para com o de consumo de moda e resíduos são
funcionamento do todo. Em relação à moda, inteiramente irreconciliáveis com os limites
interdependência significa que a moda não deve finitos de nosso planeta.
ser vista isolada de suas implicações culturais,
sociais e ambientais. Reconhecer a
interdependência na moda conta com reconhecer Economia pós-crescimento
que a moda, em todas as suas formas, não é uma
entidade separada. Ela apenas existe em relação O pensamento pós-crescimento é um ramo da
com as pessoas que a fazem e a vestem, com o teoria econômica que chama atenção ao fato de
meio-ambiente onde vivem. que o crescimento econômico exponencial dentro
dos recursos finitos de nosso planeta é
Localismo impossível sem consequências desastrosas
O conceito de localismo chama atenção para o tanto para a população quanto para o ambiente.
poder de reações locais a questões mundiais Enquanto o crescimento econômico oferece
mais amplas. O localismo enfatiza o valor da benefícios em termos de melhorar a qualidade de
proximidade geográfica e da necessidade de vida, pensadores pós-crescimento
nutrir as forças informais enraizadas em (decrescimento) também enfatizam que além de
tradições regionais que podem ajudar um certo ponto é prejudicial tanto para o bem-
comunidades locais e sistemas naturais a estar humano quanto para o planeta. Um dos
florescerem em faze de decisões econômicas pioneiros da economia que considera a escala
mundiais, impulsionadas principalmente pelo humana e permite prosperidade sem depender do
lucro. No contexto da moda, o localismo se opõe crescimento desenfreado foi o economista Fritz
ao sistema da moda global, oferecendo uma Schumacher, autor de Small is Beautiful: A Study
versão decentralizada de fazer, usar e cuidar de of Economics as if People Mattered (1973). Mais
tecidos e roupas. O contato pessoal aqui remove recentemente, em seu Prosperity Without Growth,
a distância entre designers, Produtores e baseado na pesquisa conduzida para a UK
usuários, possibilitando maneiras mais ricas de Sustainable Development Commission, Professor
entender materiais e condições de produção, Tim Jackson defende que "ou devemos
contando com “histórias locais, inúmeras progressivamente espremer o conteúdo material
práticas de vestuário e menos produtos”. para fora da expansão econômica, para que
possamos continuar a crescer nossas economias
Mudança de paradigma sem acabar com o planeta, ou devemos aprender
a encontrar prosperidade sem contar com o
Mudança de paradigma, ou troca de paradigma, é crescimento econômico para trazê-la para nós.
uma mudança fundamental na percepção e nas
maneiras de pensar face a novas circunstâncias. Moda pós-crescimento
Na atual emergência climática, as maneiras
como planejamos, fazemos, comunicamos, Moda pós-crescimento é uma nova narrativa da
vendemos, compramos, usamos e descartamos moda que oferece uma alternativa ao consumo
produtos de moda precisam de uma mudança de excessivo  impulsionado pelo mercado, se
paradigma urgente e radical. Devemos todos agir concentrando, em seu lugar, no senso de
sobre o fato de que os ciclos de moda cada vez responsabilidade e satisfação que as pessoas
tiram do cuidado e do uso prolongado de roupas
familiares. A moda pós-crescimento conta com a
economia pós-crescimento e arte no uso, ambos
reconhecendo que nem a economia e nem a
moda são sistemas isolados. Não podem existir
fora dos limites estabelecidos pelas fronteiras
planetárias ou sem uma conexão com as
pessoas. A moda pós-crescimento valoriza
maneiras cotidianas, informais e habilidosas de
se relacionar com roupas, onde conexões
próximas entre a fabricação, re-fabricação e uso
permitem experiências mais ricas e futuros de
moda mais sustentável.
Prosperidade
Prosperidade é o estado de ter sucesso e um
indicador de qualidade de vida. Enquanto em
termos puramente econômicos, a prosperidade
tende a ser igualada à riqueza, está sendo cada
vez mais reconhecido que a prosperidade
econômica é uma métrica insuficiente para
refletir dimensões mais profundas de
prosperidade, tais como um trabalho decente e
satisfatório, saúde, satisfação de vida e bem-
estar. Além disso, a atual emergência climática
requer urgentemente que separemos a
prosperidade do crescimento econômico
exponencial e esgotamento de recursos naturais,
já que ambos colocam em grande perigo todos
os níveis de prosperidade para as gerações
futuras.
inovador”. O pensamento da resiliência também
significa reconhecer que ecossistemas naturais e
humanos estão interconectados de perto, e
ambos devem operar dentro dos limites das
fronteiras planetárias. Como resultado, a
resiliência não é sobre contar com a capacidades
internas das pessoas ou da natureza para
conseguir retornar de uma crise, porque tal
autoregulação sempre acontece em contexto. Em
vez disso, resiliência é uma interação, é “tanto
sobre adaptação ao mundo externo e sobre estar
ciente de que nesse processo de adaptaçãoo
mundo está sendo moldado novamente. O
conceito de resiliência é amplamente usado na
psicologia, sociologia, desenvolvimento
sustentável, gerenciamento de desastre e
preparação de políticas públicas. Aplicada ao
contexto da moda, a resiliência conta com uma
conscientização aguda de que a moda apenas
existe em relação próxima com as pessoas que a
vestem e com o planeta cujos recursos ela usa.
Ao enfrentarmos a emergência climática, o
sistema da moda precisa repensar e se renovar
de maneira que mostre sua responsabilidade
final  e respeito a ambos.
Respeito
Respeito é uma atitude que mostra cuidadosa
consideração a si próprio, a outros e ao meio-
ambiente, principalmente em relação à causa e
efeito das próprias ações de um indivíduo.

Resiliência Desenvolvimento sustentável

Resiliência é a capacidade de indivíduos, A conscientização pública mais ampla do termo
sociedades, culturas, economias e ecossistemas desenvolvimento sustentável remonta à
se reorganizarem e recuperarem a partir da publicação em 1987 de Nosso Futuro Comum
mudança e ruptura de modo que permita que (também conhecido como Brundtland Report),
retenham sua identidade e se desenvolvam ainda encomendado pela World Commission on
mais. O The Stockholm Resilience Centre explica Environment and Development. O relatório define
que resiliênce “tem a ver sobre como humanos e desenvolvimento sustentável como “o
a natureza pode usar choques e perturbações desenvolvimento que atenda as necessidades do
como uma crise financeira ou mudança climática presente sem comprometer a capacidade de
para estimular renovação e pensamento gerações futuras atenderem suas próprias
necessidades”. No centro do desenvolvimento inovação em produtos e materiais, além da
sustentável está um reconhecimento de que a melhoria na eficiência no uso de recursos são
atual forte conexão entre atividades econômicas todos insignificantes enquanto as taxas de
e exploração ambiental solapa as perspectivas produção, consumo e descarte de produtos de
das gerações futuras. Isso também se reflete na moda continua aumentando constantemente.
adoção pela OECD (Organização para a Para fazer um impacto verdadeiro na moda e
Cooperação e Desenvolvimento Econômico) do sustentabilidade, devemos parar de focar em
termo custos ambientais, que se referem à jeitinhos e sintomas temporários e, em vez disso,
“deterioração real ou potencial de ativos naturais nos comprometermos em encontrar soluções de
devido a atividades econômicas”. A ONU longo prazo que lidem com as causas
estabeleceu suas ambições para o subjacentes do lixo e  custos ambientais e
desenvolvimento sustentável em seu documento sociais da moda. Isso significa um radicalmente
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável “desaprender a moda da maneira como a
(SDGs na sigla em inglês), com metas específicas conhecemos” erradicando a lógica do
para serem atingidas até 2030. No entanto, crescimento sem fim, superprodução e consumo
enquanto a estrutura para o desenvolvimento excessivo, e em vez disso encontrar maneiras
sustentável existe há mais de 30 anos, ela ainda novas e mais ricas de aproveitar e dar valor à
não produziu os efeitos desejados. Ainda moda.
estamos testemunhando a aceleração de
práticas insustentáveis que fazem pouco para Mudança de sistemas
desafiar a política e a lógica comercial que estão Mudança de sistemas se refere a uma
no centro da crise climática. Em vez disso, transformação intencional nas maneiras em que
continuam com uma falsa premissa de que os um sistema, como uma organização, indústria,
negócios podem continuar como sempre sociedade ou economia opera. Mudança de
enquanto o planeta será salvo. sistemas se concentra nas causas que são raízes
de problemas, em vez de investir tempo e
Moda sustentável recursos em soluções temporárias que podem
Moda sustentável é um processo de mudança apenas tratar os sintomas. Mudança de sistemas
nas maneiras do pensamento e práticas de conta com o pensamento sistêmico, um
design, produção, comunicação, uso e proveito reconhecimento que todos os sistemas
da moda, que valoriza a diversidade, prosperidade consistem em partes que se relacionam umas
e bem-estar tanto das pessoas quanto do meio- com as outras e influenciam a maneira como o
ambiente. Ela destaca a interdependência de sistema todo se comporta ao longo do tempo. É
implicações individuais, sociais, ambientais, por isso que qualquer tentativa de solucionar
culturais e econômicas da moda, e portanto questões dentro de um sistema deve envolver
questiona o status quo da indústria que ainda enxergá-lo como um todo e tratar os valores e
prioriza o lucro sobre preocupações sociais e metas subjacentes, em vez de apenas “refinar
ambientais vitais. Enquanto ao longo dos últimos parâmetros”. Na atual emergência climática, a
30 anos a moda sustentável e seus equivalentes, moda também necessita urgentemente de uma
como moda eco ou moda verde entraram no mudança de sistemas. Agora está claro que os
vocabulário mainstream, pesquisadores últimos 30 anos de mudanças incrementais em
destacam que não foi atingido progresso materiais sustentáveis, eficiência de recursos e
verdadeiro suficiente ao longo desse período. A reciclagem não trouxeram os resultados
desejados. Todas essas melhorias
perdidas em um sistema onde o volume de
produção, consumo e geração de resíduos
crescem constantemente. Portanto, o que é
necessário é uma mudança fundamental no atual
modelo de negócios da moda que conta com
crescimento e resultados desinibidos
exploração tanto de pessoas quanto do meio-
ambiente. Precisamos encontrar maneiras novas
e mais ricas de aproveitar e dar valor à moda.
Pensamento sistêmico
Na atual emergência climática, pensamento
sistêmico se refere à urgente necessidade de
repensar nosso relacionamento com
crescimento econômico de maneira
reconheça e respeite a vital interdependência de
toda a vida no planeta. Pensamento sistêmico
conta com a dinâmica de sistema e modelos de
computador para demonstrar como diferentes
partes de um sistema se relacionam umas com
as outras e como influenciam o comportamento
do sistema inteiro ao longo do tempo. Donella H.
Meadows, uma importante pensadora sistêmica
e principal autora do influente relatório The Limits
to Growth (Ver emergência climática;
crescimento), explica que o pensamento
sistêmico permite que “aprimoremos nossas
capacidades de entender partes,
interconexões, e fazer perguntas “e se” sobre
possíveis comportamentos futuros, e sejamos
criativos e corajosos em relação ao redesenho do
sistema". Dessa maneira, o pensamento
sistêmico pode também oferecer respostas para
o future da indústria da moda. Ele permite
olharmos além de soluções individuais tais como
novos materiais ou reciclagem de circuito
fechado que conta com o status quo. Em vez
disso, ele foca na função e propósito centrais,
que facilita um novo pensamento fundamental de
toda a indústria enquanto sistema. De acordo
com Meadows, uma visão holística de um
sistema, ao contrário de considerar apenas suas
partes, nos ajuda a enxergar qualquer sistema
ficam “como a fonte de seus próprios problemas” e
portanto “encontrar a coragem e sabedoria para
reestruturá-lo”.
Suficiência
O conceito de suficiência é parte integral de
futuros de moda mais sustentáveis, já que
na reconhece que são irreconciliáveis os limites
finitos do planeta com as taxas infinitamente
crescentes de produção, consumo e desperdício
de produtos de moda. O pensamento da
suficiência reconhece que objetos materiais,
incluindo moda e roupas, fazem parte da cultura
humana e, até certo ponto, podem aumentar a
o satisfação de vida e bem-estar. Ao mesmo
que tempo, o consumo excessivo de coisas materiais
é prejudicial não apenas a humanos, mas
essencialmente ao meio-ambiente. A suficiência
também é discutida no contexto da economia
circular, onde se refere a estratégias comerciais
que ativamente buscam soluções para gerenciar
a demanda e reduzir os volumes de produção e
consumo. Exemplos dessas soluções incluem
modelos de negócios alternativos que promovam
o uso mais eficaz de recursos por meio do reuso,
compartilhamento ou aluguel, e também do
aumento da conscientização pública de todas
essas opções.
ver Confiança
Confiança é uma crença e confiança firmada na
confiabilidade, verdade ou capacidade de uma
pessoa ou Organização. Ainda assim, como
resultado direto da longa história de práticas
sociais e ambientais insustentáveis, o setor da
moda se vê confrontado com um crescente
déficit de confiança. Clientes agora entendem
melhor como o atual modelo de negócios
compromete o bem-estar de pessoas e do
planeta, e isso os torna mais alertas quanto ao
greenwashing. Também questionam cada vez
mais produtos e serviços que não demonstram
integridade entre alegações e ações. Enquanto a
construção de confiança é uma responsabilidade
de longo prazo, o relacionamento de confiança
pode ser perdido em um instante. É por isso que
empresas pequenas, impulsionadas por valores
estão ganhando vantagem sobre jogadores
maiores que ainda relutam em agir em relação à
“transparência radical”. Relacionamentos fortes
com fornecedores, colaboradores e clientes, que
podem claramente evidenciar o investimento
pessoal e cuidado de equipes inteiras na
produção e no consumo de seus produtos e
serviços parecem ser cada vez mais eficazes
para construir confiança em vez de contar com
certificações, sociedades ou promessas, que
tendem a vir acompanhadas de isenções legais e
cláusulas em letras minúsculas.
Bem-estar
O Painel Intergovernamental sobre Mudança
Climática (IPCC) considera bem-estar em relação
tanto a humanos quanto a ecossistemas. O bem-
estar humano é definido como “um estado de
existência que atende várias necessidades
humanas, incluindo condições de vida material e
qualidade de vida, além da capacidade de buscar
seus objetivos, prosperar e se sentir satisfeito
com a própria vida". Bem-estar de ecossistemas
depende de sua capacidade de "manter sua
diversidade e qualidade". No contexto da
emergência climática, desenvolvimento
sustentável e pensamento sistêmico, é essencial
que o bem-estar de humanos e ecossistemas
naturais seja mantido e cultivado em equilíbrio
mútuo.
Indústria da moda
A indústria da moda é composta por uma miríade
de atividades, práticas e processos relacionados
ao design, produção, comunicação, venda e
serviços de roupas, calçados, acessórios e joias,
com os principais componentes sendo tecidos e
couro. A indústria têxtil produz fios e tecidos
(materiais naturais e sintéticos) para a indústria
da moda (além de outros usos), e a indústria do
vestuário (também chamada de indústria de
roupas/artigos de vestuário) produz roupas. Além
do design e fabricação, a indústria da moda
também engloba comunicação, marketing, varejo,
serviços e, cada vez mais, a reflexão sobre a
necessidade de modelos circulares, fim da vida 
de produtos. A indústria vai desde o cultivo à
produção química, de práticas artesanais a IA e
tecnologias emergentes.
Design
Como um dos principais estágios da cadeia de
valor da moda, o design se refere ao conceito e
desenvolvimento de produtos, serviços e
sistemas da moda. O design de moda deve
considerar as implicações sociais, ambientais,
culturais, econômicas, estéticas e ergonômicas
dos produtos. Isso também significa levar em
conta todos os estágios além do ponto de venda,
incluindo uso, ajustes e consertos, além das
jornadas futuras dos produtos e o que acontece
com eles no final de sua vida útil. Isso significa
levar em conta todos os estágios além do ponto
de design que podem ser uma ferramenta
poderosa e um dos principais facilitadores para
um futuro mais sustentável e próspero da moda.
No entanto, ele também deve vir acompanhado
por cortes radicais no volume de produção e uso
de materiais. Há necessidade crítica por
designers que entendam as múltiplas dimensões
da sustentabilidade a fim de desenvolver uma
prática relevante e criativa. A educação na moda,
design e sustentabilidade acontece em algumas
das principais universidades, e cursos em design
de moda para sustentabilidade são cada vez
mais procurados por estudantes de moda atuais
e potenciais, e também por designers
profissionais.
Distribuição
Distribuição se refere ao despacho e logísticas de
fibras virgens, materiais, componentes e itens
sem acabamento no processo de fabricação e
subsequente entrega dos produtos finais aos
clientes finais por meio de canais de varejo ou e-
commerce. A natureza global da cadeia de
abastecimento da moda significa que matérias
primas podem ter origem em um país mas
provavelmente serão tecidos em outro, e então
serão despachados para serem transformados
em tecido em algum outro lugar e mais tarde
transportados para acabamento ainda em outro
local, diferente novamente de onde o produto
final será fabricado. A rápida mudança para a
fabricação offshore desde a década de 1990
significa que a maioria desses processos
tipicamente acontece longe do local geográfico
da empresa que faz as encomendas e seu
mercado alvo, e portanto produtos acabados
ainda tem de ser despachados para o local onde
são vendidos. Tudo isso tem um impacto, a
viagem coletiva e a distribuição aumentam ainda
mais as emissões de CO2 e a pegada ecológica
geral dos produtos de moda. Apesar disso tudo,
estima-se que o impacto da distribuição seja
relativamente baixo em comparação com outros
estágios da corrente de valor  da moda.
Fim da vida útil
Fim da vida útil é um estágio crítico da corrente
de valor da moda que distingue o atual modelo
pegar-usar-descartar linear de uma abordagem
mais holística que considera o que acontece aos
produtos ao final de sua primeira, segunda e
terceira vida. Soluções para o fim da vida útil
devem ser integradas durante todo o ciclo de vida
de produtos de moda, desde o design e a
fabricação, passando pelo marketing, varejo e
serviços, para também ajudar os clientes a
participarem da extensão da vida útil de roupas
por meio de reparos, ajustes, esquemas de
devolução, revenda, compartilhamento, reuso e
opções de reaproveitamento. Escolhas de
material no estágio de design desempenham
importante papel em soluções para o fim da vida
útil, já que materiais de baixa qualidade e
materiais mistos que atualmente dominam
coleções têxteis trazem consideráveis desafios
tecnológicos em termos de opções de reciclagem
viáveis.
Moda
O termo moda tem significados múltiplos,
dependendo do contexto em que é usado. Tem
origem no francês façon, a ação ou processo de
fazer  com manufatura como elemento em seu
valor. A moda pode, portanto, ser vista como um
modo de design que combina forma e função,
indo desde o trabalho artesanal até a automação,
do sob medida à produção em massa
padronizada. Ela envolve a criação de uma forma,
estilo ou padrão específico, relevante a um
costume prevalecente, ou uso corrente, e,
portanto, a moda pode ser um meio para se
destacar ou se encaixar. A moda também é
definida por seu relacionamento com outros
termos, tais como vestuário, estilo ou vestir. Por
exemplo, enquanto o vestuário é frequentemente
entendido por meio de seu material e qualidades
utilitárias – como pano que cobre nosso corpo –
a moda é um conceito muito mais abstrato. Ela
tem importantes funções simbólicas e
comunicativas. A moda pode ser um “meio
estético para a expressão de ideias, desejos e
crenças circulando na sociedade”.  O filósofo
francês  Roland Barthes ficou famoso ao ver a
diferença entre estilo e mod ana velocidade da
mudança; o estilo, em sua visão, muda muito
mais lentamente que a moda. Antropólogos que
procuram por uma perspectiva mais inclusive nas
expressões de moda, além do sistema da moda
ocidental, preferem o termo vestir, que também
inclui quaisquer itens que podem não se encaixar
facilmente no conceito eurocêntrico de moda. A
moda em suas muitas formas é uma das
maneiras mais distintivas na qual nos
identificamentos e nos distinguimos como seres
humanos. Ela reflete agendas sociais, culturais,
políticas, econômicas, ambientais e tecnológicas
em relação a lugar e tempo.
Indústria da moda
A indústria da moda é composta por uma miríade
de atividades, práticas e processos relacionados
ao design, produção, comunicação, venda e
serviços de roupas, calçados, acessórios e joias,
com os principais componentes sendo tecidos e
couro. A indústria têxtil produz fios e tecidos
(materiais naturais e sintéticos) para a indústria
da moda (além de outros usos), e a indústria do
vestuário (também chamada de indústria de
roupas/artigos de vestuário) produz roupas. Além
do design e fabricação, a indústria da moda
também engloba comunicação, marketing, varejo,
serviços e, cada vez mais, a reflexão sobre a
necessidade de modelos circulares, fim da vida  comunidades onde os produtos de moda são
de produtos. A indústria vai desde o cultivo à
produção química, de práticas artesanais a IA e
tecnologias emergentes.
Sistema da moda
Sistema da moda se refere à estrutura
organizacional das partes constituintes que
juntas compõem as relações e atividades da
moda, incluindo seus elementos materiais e
imateriais. O sistema da moda em grande parte
se baseia na lógica do mercado, endossado pela
aceitabilidade social. Seus principais princípios,
apoiados por engrenagens políticas e legislativas
e realizados por meio de práticas da indústria de
hiperestimulação e super produção, têm
impactos alarmantes em termos ambientais e
sociais. Há sinais de saturação no sistema atual,
e suas implicações sobre o bem-estar de
indivíduos, comunidades e o ambiente são cada
vez mais questionadas. No entanto, a difusão de
sua abordagem consumista, com cada vez maior
velocidade e volume, e salários em queda,
significa que se espera que os impactos
negativos da moda aumentem ainda mais.
Substituindo a atual lógica de crescimento por
uma “lógica da terra”, que coloca o bem-estar
humano e ambiental em primeiro lugar, o sistema
da moda pode ser transformado a fim de adotar
estruturas e práticas mais restauradoras que
reequilibram o valor social, ambiental, cultural e
econômico.
Partes interessadas
Partes interessadas são quaisquer indivíduos ou
comunidades, sejam internos ou externos a uma
organização, que possam afetar ou ser afetados
por suas ações. A consideração de partes
interessadas, ao contrário de apenas acionistas,
traz o reconhecimento da responsabilidade final e
maior responsabilidade social e ambiental de
todas as organizações comerciais e não
comerciais. Partes interessadas da indústria da
moda podem incluir fornecedores, investidores,
varejistas, clientes e governos, mas também as
fabricados e seu meio-ambiente natural. No
senso mais amplo dos impactos mundiais
sociais e ambientais, as partes interessadas da
indústria da moda são pessoas em todo o
mundo, o planeta e gerações futuras.
Cadeia de abastecimento
Cadeia de abastecimento se refere a todos os
processos, organizações e indivíduos envolvidos
na transformação de matérias-primas em
produtos acabados e na sua entrega aos clientes.
A indústria da moda tem uma cadeia de
abastecimento mundial complexa notoriamente
difícil de se rastrear. Por exemplo, matérias-
primas têm origem em um país, mas
provavelmente são transformadas em fios em
outro, e depois serão despachadas para serem
tecidas e transformadas em tecido em outro
lugar e depois transportadas para acabamento
em ainda outro local, novamente diferente de
onde o produto final será fabricado. A rápida
mudança para a fabricação offshore desde a
década de 1990 significa que a  maioria desses
processos agora tipicamente ocorrem longe da
localização geográfica da empresa que faz a
encomenda e seu mercado alvo, e portanto os
produtos acabados são despachados novamente
para onde serão vendidos. Essa prática remove  o
controle imediato sobre a fabricação, dilui a
responsabilidade por seus impactos sociais e
ambientais, e leva a cadeias de abastecimento
longas e opacas que fazem com que a
transparência completa seja difícil de ser
atingidad. Assim, sem transparência é impossível
melhorar as práticas prejudiciais ambientais e
sociais na produção da moda.
Indústria
Ver Indústria da moda.
Cadeia de
Cadeia de valor se refere a uma série de
atividades que acontecem desde o design de um
produto de moda até sua entrega ao cliente e seu
fim de vida útil. O termo cadeia de valor está
intimamente ligado à cadeia de abastecimento, e
os dois são frequentemente usados de forma
intercambiável. Ainda assim, há uma diferença
sutil entre os termos. Enquanto o termo cadeia de
abastecimento enfatiza a fabricação
distribuição, a cadeia de valor também inclui
processos como design, marketing e serviços,
que não necessariamente incluem
transformação de matéria-prima em produto,
mas ainda assim aumentam o valor do produto.
Economia circular
O conceito de economia circular tem como
objetivo reduzir o desperdício e poluição
mantendo materiais, produtos e recursos em uso
pelo máximo de tempo possível, por meio de
ciclos iterativos de recuperação e regeneração.
Em contraste com o sistema linear atual com
base no modelo pegue-faça-use-disponha,
sistemas circulares consideram cuidadosamente
o que acontece com materiais e produtos em seu
estágio de fim de vida, quando são descartados
ou não podem mais ser reutilizados. Enquanto a
economia circular tem como objetivo dissociar  Reciclagem
crescimento econômico da depleção de recursos
naturais, é importante observar que
economia verdadeiramente circular precisaria de
uma mudança de paradigma radical em nosso
relacionamento com o crescimento, já que um
sistema de crescimento está inevitavelmente
ligado à depleção de recursos. A economia
circular só pode trazer os benefícios ambientais
pretendidos se for acompanhada por cortes
fundamentais na produção mundial e nas taxas
de consumo, reduzindo radicalmente
velocidade da produção de materiais e recursos
em todos os setores.
têxtil Design circular
Design circular é uma abordagem em relação a
valor desenvolvimento de produto que permite que
produtos e materiais sejam reusados, reciclados
e regenerados no processo da economia circular.
Desenhados sobre três princípios da economia
circular, produtos circulares são planejados para:
1. minimizar desperdício e poluição; 2. ficar em
uso por o máximo de tempo possível; e 3. permitir
a regeneração de seus materiais em novos fluxos
de recursos, portanto ‘fechando o circuito’ na
e indústria da moda. Estratégias de design circular
são métodos e estruturas que oferecem aos
designers e desenvolvedores de produtos
a orientação para atenderem os princípios do
design circular. Exemplos incluem design com
zero desperdício, design para longevidade, design
modular, design para desmontagem, design para
refabricação, upcycling, design para
reciclabilidade ou design para
biodegradabilidade. No entanto, é essencial
reconhecer que o design circular pode apenas
trazer seus benefícios ambientais pretendidos se
for acompanhado por cortes fundamentais na
produção mundial e nas taxas de consumo,
diminuindo radicalmente o ritmo de produção
geral de materiais e recursos em todas as
indústrias.
Reciclagem em circuito fechado
em circuito fechado é uma
abordagem circular em relação à produção, onde
uma qualquer material e componente usado na
fabricação de um produto é recuperado por meio
de  esquemas de devolução e coletas de
reciclagem para serem usados para fazer novos
produtos (fechando o circuito). A reciclagem em
circuito fechado é parte integral da economia
circular e sua pré-condição chave é que os
materiais recuperados por meio do processo de
reciclagem devem ter qualidade igual ao insumo
a original a fim de permitir infinitos circuitos de
reciclagem. Esse também é um dos motivos
pelos quais a reciclagem em circuito fechado na
indústria da moda ainda é emergente. Há
numerosos desafios tecnológicos na reciclagem
têxtil-para-têxtil (ao contrário, por exemplo, da
reciclagem garrafa PET-para-têxtil) e estima-se
que atualmente apenas 1% de todos os materiais
virgens usados na produção de roupas seja
reciclado na fabricação de novas roupas.
Algumas marcas podem atualmente usar uma
porcentagem de seu material de sobra pós-
consumidor para fabricar novas roupas, e estão
trabalhando em maiores aprimoramentos. No
entanto, nenhuma empresa de moda está
fechando o circuito 100% ainda (Nota: válido no
momento da redação, janeiro de 2020). É
também importante reconhecer que sistemas
circulares como reciclagem em circuito fechado
podem trazer os benefícios ambientais
pretendidos apenas se a produção geral de
materiais e recursos na indústria da moda    e as
taxas mundiais de produção e consumo forem
radicalmente cortadas.
Design para desmontagem
Design para desmontagem é uma estratégia de
design que garante que produtos possam ser
facilmente descontruídos no final de sua vida a
fim de permitir reciclagem, upcycling ou reuso de
elementos separados. Enquanto as tecnologias
de reciclagem para diferentes materiais variam, a
reciclagem só é possível se os componentes
materiais de um produto puderem ser separados
para diferentes processos de reciclagem. Por
exemplo, peças de metal ou plástico tais como
zíperes e botões precisam ser removidos antes
da reciclagem da peça de roupa. Além disso, a
Tecnologia para reciclar materiais mistos  ainda é
emergente, e é por isso que mono materiais são
preferíveis no design para a desmontagem.
Produtos que foram desenhados para
desmontagem podem contribuir para um uso
mais expedito de materiais na economia circular
por meio da redução da necessidade de materiais
virgens e recursos, e a criação de novos produtos
e materiais acontece a partir de recursos já
existentes. No entanto, a desmontagem de
produto é intense em termos de tempo e mão de
obra, e depende de muitos fatores
interconectados, como conteúdo e qualidade do
material, acesso a infraestrutura de separação e
viabilidade econômica, entre outros.
Downcycling
Downcycling é uma forma de reciclagem na qual
materiais ou produtos descartados são
convertidos em itens de menor valor do que o
insumo original. Exemplos incluem a reciclagem
de têxteis transformando-os em limpadores
industriais ou materiais de isolamento e
preenchimento para as indústrias de carros,
arquitetura de interiores e indústria pet. A
necessidade por downcycling resulta em grande
parte dos desafios tecnológicos e falta de opções
economicamente viáveis para reciclar materiais
de baixa qualidade e materiais mistos, que
atualmente dominam as coleções têxteis.
Comércio ético
O comércio ético se refere às ações tomadas por
empresas e grupos de defesa para garantir que
os direitos dos trabalhadores, incluindo horas de
trabalho, saúde e segurança, liberdade de
associação e salários justos, sejam atendidos em
todas as operações comerciais. Para marcas de
moda, o comércio ético exige identificar
problemas e garantir condições decentes de
trabalho para trabalhadores em todas as suas
cadeias de abastecimento, desde compra de
matérias primas até suas próprias operações. O
comprometimento com o comércio ético se
reflete na elaboração de políticas, além do
monitoramento regular, auditoria, relatórios e
ação sobre a responsabilidade para melhora
contínua.
Estendendo a vida útil de peças de vestuário
Estender a vida útil de peças de vestuário
significa usar roupas por mais tempo e prolongar
sua vida útil por meio do cuidado com roupas,
consertos, ajustes, reuso e compartilhamento.
Estender a vida útil ativa de roupas enquanto ao
mesmo tempo se reduz a produção mundial e o
consumo, são agora consideradas as maneiras
mais eficazes de cortar o impacto ambiental da
indústria da moda. Por exemplo, a análise do
ciclo de vida (LCA na sigla em inglês) de cinco
peças de vestuário durante o recente projeto de
pesquisa MISTRA Future Fashion (2011-2019)
mostrou que usar roupas por três vezes mais
tempo pode reduzir sua  pegada de carbono em
65% e seu uso de água em 66%.
Design de moda para sustentabilidade
O design de moda para sustentabilidade é um
novo campo de estudo, baseado em um conjunto
de princípios e práticas do design que equilibram
prosperidade ecológica, econômica, cultural e
social. As habilidades, capacidades e mindsets
do design de moda são nutridos e desenvolvidos
dentro e fora de universidades em todo o mundo.
A ligação direta entre educação do design de
moda e novos movimentos na prática da moda é
bem reconhecido. No contexto da emergência
climática e crescentes crises sociais, há agora
um novo movimento na educação da moda,
liderado por alunos, tutores, pesquisadores e
outros, que buscam mudam radicalmente o
currículo da moda. O Centre for Sustainable
Fashion na University of the Arts em Londres foi
estabelecida em 2008 para moldar e contribuir
com esse emergente campo de estudo,
conectando com uma rede de pesquisadores e
educadores de todo o mundo.
Aluguel
Aluguel é um modelo de negócios emergente
baseado no compartilhamento de itens de moda
em vez da propriedade individual. Com a
crescente conscientização pública em relação
aos impactos ambientais e sociais da moda,
iniciativas de propriedade compartilhada e e
economia de compartilhamento que já causou
ruptura em outros setores também estão
ganhando popularidade na moda. O aluguel pode
aumentar as taxas de uso de itens pouco usados
e potencialmente atrasa seu descarte prematuro
e depósito em aterros sanitários. Desta maneira,
o aluguel se alinha com um dos princípios chave
da economia circular – manter produtos e
materiais em uso pelo máximo de tempo
possível. O aluguel de moda oferece um amplo
espectro de possibilidades, incluindo roupas de
uso mais tradicional como ternos ou costumes,
peças de designer ou itens de edição limitada e
roupas usadas durante um período de tempo
claramente definindo, como roupas de
maternidade ou infantis. O aluguel de moda inclui
iniciativas de compartilhamento indivíduo a
indivíduo online e offline, serviços de aluguel de
moda especializada por empresas estabelecidas
e opções de aluguel que surgiram recentemente
trazidas por marcas famosas. Enquanto a
economia de aluguel poderia contribuir
significativamente para estender a vida útil de
roupas, seus efeitos na redução da super
produção e consumo excessivo de roupas ainda
não foram confirmados. Impactos ambientais
adicionais também precisam ser considerados, já
que em comparação com produtos de compra
única, itens de aluguel exigem mais ciclos de
embalagem, lavagem e distribuição. Pesquisas
também mostraram significativas diferenças
culturais e geográficas na aceitação pelos
usuários de novos modelos de negócios como o
aluguel.
Análise do ciclo de vida (ACV)
Análise do ciclo de vida (ACV), também
conhecido como avaliação do ciclo de vida, é
uma metodologia comparativa para analisar os
impactos ambientais ligados a todos os estágios
do ciclo de vida de um produto, desde matérias
primas, fabricação, distribuição, varejo e uso até
o descarte e fim da vida. A Análise do ciclo de
vida (ACV) é uma crescente área de estudo que
também levou a numerosas pesquisas e
iniciativas da indústria para identificar que
estágios do ciclo de vida das roupas trazem
impacto ambiental mais significativo. Múltiplas
ferramentas de análise foram desenvolvidas, e
exemplos incluem a Footprint Tool (Ferramenta
de Pegada) do European Clothing Action Plan, e o
Índice Higg (Higg Index) da Sustainable Apparel
Coalition (SAC). Ainda assim, apesar do acúmulo
de evidência teórica e avanços em modelos, há
vários obstáculos para medir o real impacto de
itens de vestuário. Tais obstáculos incluem
questões com transparência e falta de revelação
de informações por parte das empresas, o que
torna difícil obter dados comparáveis e itens ainda precisa de evidências.
verificáveis (por exemplo, o impacto do algodão
também depende de onde e como ele é
cultivado). Outras dificuldades estão nas
variações ao longo das categorias de materiais e
produtos, além da mudança nos hábitos de
consumo. O impacto do estágio de uso em
particular é notoriamente difícil de prever, já que o
comportamento do usuário varia não apenas
entre famílias em uma única área geográfica, mas
também entre diferentes membros da mesma
família. Apesar disso, estender o ciclo de vida
ativo das roupas enquanto ao mesmo tempo se
reduz a produção mundial e o consumo são
agora consideradas as maneiras mais efetivas de
cortar o impacto ambiental da indústria.
Re-comércio
Re-comércio, também conhecido como revenda,
é uma área emergente do mercado de segunda
mão onde empresas e indivíduos podem comprar
e vender itens de moda usados por meio de
consignação, consumidor-para-consumidor e em
plataformas online. Ainda que o mercado de
segunda mão exista de modo tradicional em
brechós e lojas beneficentes, casas de leilão e
feiras ou mercados informais, o re-comércio
geralmente se refere a uma abordagem mais
seletiva, ‘curada’ ou de alto nível. O re-comércio
oferece a seus usuários a capacidade de vender
peças não mais desejadas, e dessa forma
garante que produtos permaneçam em uso por
mais tempo, passando a propriedade a uma nova
pessoa. A recente expansão de modelos de re-
comércio foi impulsionada por múltiplas
inovações que possibilitaram a profissionalização
de plataformas online e logística, além de uma
mudança na percepção do público devido ao
atrativo do acesso ao mercado de luxo a preços
convidativos. O benefício percebido do re-
comércio está na diminuição do uso de materiais
virgens pela indústria e a necessidade por novos
produtos. No entanto, a correlação entre modelos
de re-comércio e redução no consumo de novos
Reciclabilidade
Reciclabilidade se refere à potencial adequação
de um material ou produto para reciclagem.
Reciclabilidade geralmente exige que materiais e
produtos consistam em uma única fibra ou tipo
de fibra, pois as tecnologias para a reciclagem de
materiais mistos ainda estão em
desenvolvimento e não estão até o momento
disponíveis em uma escala economicamente
viável (Nota: Válido até o momento da redação,
dezembro de 2019). Materiais comumente
reciclados incluem poliéster, elastano, poliamida,
nylon, lã, couro, penas e materiais feitos a partir
de  celulose tais como algodão, cânhamo, linho,
viscose, lyocell e modal. A reciclabilidade na
moda reduz a necessidade de materiais virgens e
permite a criação de novos produtos a partir de
recursos que já estão em circulação. Quando
aplicada ao design e ao desenvolvimento de
produto, o design para reciclabilidade garante que
no final de sua vida útil o produto pode entrar em
um novo fluxo de material. Para facilitar a
reciclabilidade, todos os materiais e insumos
devem estar livres de substâncias químicas
perigosas, garantindo a segurança dos
trabalhadores e usuários, e devem consistir em
materiais únicos ou serem  desenhados para
separação. Entretanto, mesmo as melhores
tecnologias de reciclagem contam com o alto uso
de energia e substâncias químicas, e, portanto,
estender a vida útil de roupas, acompanhado de
cortes radicais na produção mundial e volumes
de consumo são as maneiras mais eficazes de
reduzir a pegada ecológica da moda.
Materiais reciclados
Ver Materiais não-virgens.
Reciclagem
Reciclagem é uma maneira de desviar resíduos
de aterros sanitários e incineração por meio da
conversão de materiais ou produtos descartados
em novos itens, regenerando os materiais para
novo uso. Ainda assim, apesar de a reciclagem
ser amplamente usada para alguns materiais
como PET ou vidro, estima-se que apenas 1% de
todos os materiais virgens usados para a
produção de roupas seja reciclado e estético do item. O design para reparabilidade e
transformado em novas roupas. O restante é
principalmente incinerado ou termina nos aterros
sanitários, e uma pequena fração é recuperada
por meio de downcycling. Por um lado, uma
melhor conscientização do público significa que
mais roupas são coletadas mas, por outro, os
volumes crescentes de produção de roupas
também significam que o abastecimento de
roupas coletadas agora excedem em muito a
demanda. Além disso, soluções para reciclagem
de materiais mistos e de baixa qualidade ainda
estão em desenvolvimento, não disponíveis em
uma escala economicamente viável (Nota: válido
no momento da redação, dezembro de 2019).
Apesar de ser possível reciclar garrafas de PET e
transformá-las em roupas, a reciclagem de
têxteis para transformação em têxteis ainda é um
grande desafio tecnológico. Outra importante
consideração é que mesmo as melhores
tecnologias de reciclagem contam com alto uso
de energia e substâncias químicas, e portanto
cortes radicais nos volumes de produção e
consumo mundiais e estender a vida útil de
roupas são as maneiras mais eficazes de reduzir
o impacto ambiental da indústria da moda.
Reparabilidade
Reparabilidade se refere ao potencial de itens de
moda de serem facilmente consertados e
mantidos, garantidos que permaneçam em uso
por mais tempo. Isso é possibilitado por exemplo
incluindo componentes que podem ser
substituídos, como botões, ou fornecendo
retalhos extras de material para remendos
visíveis ou invisíveis. Como alternativa, o acesso
fácil a serviços de reparo professional que
possam ajudar a manter a função e estética de
um produto também facilita a reparabilidade.
Quando aplicada ao design e desenvolvimento de
produto, o design para reparabilidade traz
cuidadosa reflexão para o uso future e encontra
maneiras criativas de desenho para ‘absorver’
reparos futuros sem comprometer o apelo
reeducação em habilidades de concerto são
agora considerados prioridades para estender a
vida útil de roupas e uma transição para maneiras
mais sustentáveis de se engajar e curtir a moda.
Veja também: Craft of use, Localism, Post-growth
fashion, Sustainable fashion, Circular design,
Circular economy, Clothing care.
Revenda
See Re-comércio.
Compartilhamento
Compartilhamento é um modelo de negócios de
serviços emergente para o setor da moda que
inclui opções online e offline tais como aluguel ou
troca de roupas e modelos de assinatura. O
compartilhamento pode oferecer a experiência da
novidade e animação equivalente à compra de
itens novos, enquanto ao mesmo tempo contribui
para estender a vida útil de roupas por meio do
reuso. Modelos de compartilhamento estão se
tornando cada vez mais populares com as Gen Y
e Gen Z, cuja conscientização sobre os riscos
imediatos associados à crise climática se reflete
em sua preferência pelo consumo com base no
valor.
Upcycling
Upcycling é uma forma de reciclagem em que
materiais ou produtos descartados são
convertidos em itens de maior valor do que o
insumo original. Exemplos incluem o uso de com orvalho, minimizando, portanto, o impacto
materiais oriundos de resíduos pré-consumidor ambiental do processo. Entretanto, produtos
tais como restos de couro, poliéster ou neoprene químicos são frequentemente usados para
da indústria de casacos para fazer bolsas e acelerar a extração (também chamada de
outros acessórios, ou dar novo propósito a maceração). O linho de bambu amassa
roupas mais antigas de boa qualidade, facilmente e exige que seja passado de forma
transformando-as em itens novos. O upcycling frequente e intensa durante o estágio de uso,
depende de fluxos de informação eficazes e da com implicações no uso de energia por parte de
disponibilidade de materiais oriundos de resíduos concessionárias e usuários domésticos. A
pós-consumidor e pré-consumidor de boa viscose de bambu é produzida ou por meio do
qualidade. O design atento, conscientização processo de viscose/rayon, que conta com o uso
pública e aceitação de materiais reusados pesado de substâncias químicas, ou por meio do
também são pré-condições necessárias que processo do lyocell, que usa solventes não
possibilitam a viabilidade de práticas de tóxicos e recicla a maior parte das substâncias
upcycling. químicas usadas, em um sistema de fabricação
Design com zero desperdício de circuito fechado. Ainda que o crescimento
Zero desperdício é uma abordagem ao design de rápido do bambu possa ser uma solução para
moda que elimina todo o desperdício de tecido de desacelerar o desmatamento, uma grande
um item de vestuário. Produtos com zero preocupação ligada à produção de viscose/rayon
desperdício exigem menos recursos que estilos é que as plantas de bambu podem ser bastante
convencionais e têm como meta lidar com a invasivas, e portanto um cuidadoso
média de 15% de desperdício de tecido criado gerenciamento de terreno é necessário a fim de
durante a produção. O design de moda zero proteger os habitats ao redor.
desperdício adota a largura de um tecido como o Materiais biodegradáveis
espaço dentro do qual deve-se desenhar as Materiais biodegradáveis são materiais que
peças modelos de um item de vestuário, podem ser reduzidos a substâncias mais simples
enquanto simultaneamente considera o caimento ou podem ser completamente decompostos até
da roupa, estética e custo. O design se transformarem em minerais por meio de
contemporâneo zero desperdício foi liderado por processos naturais catalisados por
pesquisadores criativos e designers como Holly microorganismos como bactérias e fungos. (1) É
McQuillan, Timo Rissanen e Zandra Rhodes. importante observar que o potencial de um
Bambu material de ser biodegradável não garante que ele
Bambu é uma fibra natural de entrecasca obtida a sempre irá se biodegradar, já que a
partir do tronco interno (também chamado de biodegradação é um processo natural que
pele ou entrecasca) de plantas de bambu de depende de condições ambientais adequadas
rápido crescimento. O bambu é nativo da China, como temperatura, fontes de nutrientes, pH e
mas cresce bem em outros locais e climas, com níveis de oxigênio.(2) Além disso, a
poucas exigências adicionais durante o cultivo. biodegradabilidade também requer que todos
Atualmente, dois materiais são produzidos a componentes, incluindo tinturas, lavagens e
partir do bambu – linho de bambu e viscose de outras substâncias químicas usadas na produção
bambu. A produção do linho de bambu pode ser também sejam biodegradáveis – isso inclui
amplamente mecânica, já que os caules de qualquer coisa que possa deixar traços químicos
bambu podem se decompor em água ou mesmo ou evitar que um material se decomponha. Há
três tipos principais de fibras biodegradáveis: 1. possibilita que empresas meçam e registrem seu
fibras naturais, incluindo lã, algodão, seda, desempenho de sustentabilidade. 1. Ferramentas
cânhamo e linho, além de fibras com base em de produto permitem que os usuários meçam o
celulose como modal, viscose e lyocell; 2. fibras impacto no nível do produto; 2. Ferramentas de
sintéticas de origem biológica, incluindo plásticos instalações medem a sustentabilidade ambiental
de ácido poliláctico (PLA), acetato de celulose e e social em instalações de fabricação; e 3.
poliéster alifático; 3. poliésteres produzidos por Ferramentas de marca e varejo medem o impacto
microorganismos, tais como ambiental e social em toda a cadeia de valor.
polihidroxialcanoatos (PHAs), geralmente criados Entre essas, a ferramenta mais amplamente
por meio de fermentação bacteriana.(1) Os adotada é o Índice Higg de Sustentabilidade de
termos ‘biodegradável’ e ‘compostável’ Materiais (Higg MSI), uma metodologia de
frequentemente são usados de modo contagem de pontos da origem-ao-portão que
intercambiável. Entretanto, enquanto as ajuda a medir os impactos de materiais em cinco
definições exatas variam, a biodegradabilidade áreas-chave: mudança climática, eutrofização,
geralmente se refere à decomposição natural, depleção de recursos de  combustíveis fósseis,
enquanto a compostabilidade conta com escassez de água e substâncias químicas. Cada
processos controlados de decomposição, como material, do algodão ao couro, tem atribuído para
compostagem industrial. si um placar em pontos de acordo com a fonte da
Materiais mistos matéria-prima, formação do fio e tecido,
Materiais mistos, também chamados de preparação e tingimento. A metodologia de
materiais compostos, são materiais que contagem de pontos Higg MSI se baseia em
consistem em mais de um tipo de fibra têxtil. dados de análise de ciclo de vida (LCA) e é
Devido a suas propriedades de desempenho pesada também em relação de quão comumente
aprimorado, que trazem qualidades de uma os materiais são usados; isso significa que, por
variedade de fibras, seu uso na indústria da moda exemplo, o algodão terá um peso maior que o
é amplo. Exemplos incluem jeans com conteúdo cashmere.
de elastano para maior flexibilidade e conforto, Cashmere
ou misturas de algodão e poliéster usadas para Cashmere é uma fibra macia obtida de cabras
reduzir o encolhimento e resistência contra cashmere por meio da escovação regular durante
amassados. Entretanto, a reciclagem de a estação de muda. A maior parte do cashmere
materiais mistos é tecnologicamente do mundo vem da Ásia, principalmente da China e
desafiadora, pois exige a separação de todos os Mongólia. O rendimento de fibra por cabra é
polímeros na composição. Portanto, nenhuma extremamente baixo (até 200g por cabra), o que
opção de reciclagem para materiais mistos opera significa que o pelo de quatro ou cinco cabras é
em grande escala até hoje (obs: válido até o necessário para um suéter e até trinta animais
momento da redação, dezembro de 2019) e a são escovados para obter material suficiente
maior parte dos materiais mistos descartados para um sobretudo. Isso aumenta o impacto
passam por downcycle, ou são incinerados ou ambiental da produção de cashmere já que a
terminam no aterro sanitário. popularidade da fibra fina significa que grandes
Índice Higg áreas de terra são usadas para criar cabras
O Índice Higg é um conjunto aberto de três partes suficientes para atender à demanda. Além disso,
de ferramentas de produtos desenvolvido pela cabras cashmere são mais prejudiciais à
Sustainable Apparel Coalition (SAC), que qualidade da terra do que outras espécies, já que
elas pastam de maneira mais agressiva à
qualidade da terra do que outras espécies e
consomem mais forragem. O aumento na
demanda mundial resultou na pastagem em
demasia nas áreas de gramado da Ásia Central,
levando à desertificação, degradação da terra e
tempestades de poeira causadas pela erosão do
solo. Também é sabido que a produção de
cashmere compromete o bem-estar animal e
oferece uma subsistência precária aos pastores
de cabra, que vivem em pobreza e estão
extremamente vulneráveis aos efeitos da
mudança climática e degradação da terra local.
Como resultado, alternativas mais sustentáveis
são agora procuradas, incluindo lã e cashmere
reciclado. A Aliança da Fibra Sustentável foca no
desenvolvimento de uma cadeia de
abastecimento de cashmere mais sustentável por
meio da restauração das áreas de pastagem e
apoio e educação para os pastores.
Centre for Circular Design (CCD)
O Centre for Circular Design (CCD) é um centro de
troca de pesquisa e conhecimento da University
of the Arts London, localizada na Chelsea College
of Arts. Fundada em 2017, o principal foco do
CCD é usar a pesquisa em design prático para
ajudar e acelerar a transição para a economia
circular em moda e têxteis. A expertise do CCD
inclui tecnologia emergente, materiais circulares,
planejamento do ciclo de vida do design e
mindsets circulares, com pesquisa internacional
e compromissos de consultoria no meio
acadêmico, instituições culturais, indústria e
comércio.
Centre for Sustainable Fashion
O Centre for Sustainable Fashion (CSF) é um
centro de troca de pesquisa, educação e
conhecimento da University of the Arts London.
Localizada na London College of Fashion, o
centro provoca, desafia e questiona o status quo
na moda a fim de contribuir para com um sistema
que reconheça seu contexto ecológico e honre a
equidade. O CSF molda e contribui para com o
Design de Moda para a Sustentabilidade como
campo de estudo, práticas da indústria e modelos
educacionais. Explorando e cruzando referências
da moda relacionadas com a agenda ecológica,
social, econômica e cultural, o centro se
compromete e práticas de design
transformativos. O CSF adota uma abordagem
pluralista e sistêmica, colaborando com sua rede
de universidades, empresas e outras
organizações de todo o mundo.
Denim
Denim é em sua maior parte tecido de sarja de
algodão resistente tingido de índigo. Seus
consideráveis impactos ambientais e sociais
estão ligados à produção de algodão, tecnologias
de alvejamento e tingimento, além de processos
de acabamento tais como distressing, jato de
areia e stonewashing, sendo que todos trazem
graves perigos à saúde dos trabalhadores e
reduzem a durabilidade do item. Cada estágio da
produção de denim conta fortemente com o uso
de substâncias químicas, tem alta necessidade
de uso de água, e em muitas regiões sua
produção também contribui com grave poluição
da água. Um maior impacto ambiental está ligado
ao estágio de uso do denim, por conta de
lavagem excessiva e frequentemente
desnecessária. Ao mesmo tempo, se produzido
de forma responsável, o denim tem forte
potencial de longevidade, por sua durabilidade
tanto física quanto emocional, graças a suas
qualidades resistentes ao uso e sua capacidade
de ficar mais macio com o uso e se moldar ao
corpo de quem o usa.
Nylon
Nylon (poliamida sintética) foi introduzida
comercialmente no final da década de
1930/início da década de 1940 como a primeira
fibra 100% sintética. Foi inicialmente usada
principalmente para meias-calças femininas.
Atualmente, o nylon é principalmente conhecido
sob seu nome original de marca e é a segunda
fibra sintética mais produzida, atrás do poliéster.
Há vários tipos de nylon, sendo a diferença os
polímeros que o contitui. Os mais comumente
usados são o Nylon 6 e Nylon 6.6, cada um com
aplicações e características ligeiramente
diferentes. Assim como a produção de poliéster e
outros materiais sintéticos, a fabricação do nylon
conta muito com recursos não renováveis como
petróleo combustíveis fósseis baseados em
carbono. O Nylon está ligado com emissões
significativas de CO2 e outros gases do efeito
estufa (GEE) e o processo de fabricação também
traz altas demandas de uso de energia. Por outro
lado, a produção de nylon exige menos uso de
água e menos uso de terra quando comparado ao
algodão e muitos outros materiais naturais.
Como material inteiramente sintético, o nylon não
consegue biodegradar e quando depositado em
aterros sanitários,  ele leva centenas de anos para
se decompor. No entanto, o Nylon 6 pode ser
reciclado em um processo químico de circuito
fechado que permite infinita repolimerização,
resultando em fio de igual qualidade ao material
virgem.
Econyl®
Econyl® é o nylon reciclado feito de resíduos tais
como redes de pescaria, sobras de tecidos, pisos
acarpetados e resíduos industriais vindos de
aterros sanitários e oceanos. O processo de
purificação intensiva de todos os insumos resulta
em um fio cuja qualidade é igual ao material
virgem. A empresa italiana Aquafil, que
desenvolveu o produto, declara total
transparência de produção do Econyl®, o que
significa que cada estágio de aquisição e
fabricação é intensamente controlado e indústria (moda), o uso de couro de peixe
disponível para inspeção. O Econyl® é usado
tanto na indústria de interiores quanto na
indústria de moda, e a tecnologia usada permite a
recuperação repetida sem nenhuma perda de
qualidade do fio.
Pele falsa
Pele falsa é um material que imita a aparência e
toque de uma pele derivada de animal. Enquanto,
por um lado, a pele falsa lida com as
preocupações sobre bem-estar animal na
produção de pele, por outro lado ela cria outro
conjunto de questões ligadas à sua pegada
ecológica. A maioria das peles falsas são feitas
de fibras sintéticas, geralmente acrílico ou
poliéster, o que significa que sua produção conta
muito com recursos não renováveis tais como
petróleo e combustíveis fósseis com base em
carbono. O processo de produção está ligado ao
alto uso de energia, emissões de gases do efeito
estufa (GEEs) e poluição por microfibra. As
análises de ciclo de vida (LCA) que compararam
os impactos ambientais da pele falsa e da pele
natural são inconclusivos, uma vez que os
resultados variam dependendo do cuidado,
duração útil do produto e outras variáveis ligadas
particularmente a procedência e uso. As
alternativas que surgem no lugar de pele falsa
feita com petróleo virgem incluem misturas de
plásticos bio e poliéster reciclado.
Couro de peixe
Ver pele de peixe.
Pele de peixe
O uso de pele de peixe (couro de peixe) vindo do
descarte de comida no oceano para produtos de
luxo feitos de couro conta com as tradições
culturais de muitas culturas do Ártico e seu
conhecimento de suas propriedades físicas.
Devido ao alinhamento diagonal das fibras, a pele
de peixe é muito mais forte que a pele de cordeiro
ou vaca de espessura equivalente. Além disso,
com o reuso de resíduo de uma indústria (pesca/
alimentícia) para fabricar produtos para outra
implementa os princípios da economia circular na
fabricação de produtos de moda de luxo.
Veja também: Closed-loop recycling.
Fibra do linho
Ver Linho.
Cânhamo
Cânhamo é uma fibra de entrecasca natural
obtida da casca interna da árvore (também maior impacto ambiental que o couro, já que, ao
chamada de casca ou entrecasca) do cânhamo contrário de alguns tipos de couro, ela raramente
industrial, uma das lavouras agrícolas mais é um subproduto da indústria da carne.
antigas e uma das primeiras plantas bluesign®
transformadas em tecido valorizado por sua bluesign® é um sistema de certificação que
resistência. O cânhamo tem cultivo muito rápido avalia o uso de substâncias químicas, materiais,
e fácil, é adaptável à maior parte das condições, processos e também os produtos têxteis
com pouca necessidade de fertilizantes ou acabados comparados contra cinco princípios de
pesticidas e irrigação. Ao contrário da maioria sustentabilidade: eficiência de recursos
das outras culturas, o cultivo do cânhamo (substâncias químicas e matérias-primas,
enriquece e purifica o solo, em vez de o exaurir. O energia, água); segurança do consumidor;
cânhamo não tem exigências específicas de emissões em ar; emissões em água; e saúde e
localização ou qualidade do solo e tem um segurança ocupacional. O termo ‘parceiro do
rendimento maior de safra por área em sistema bluesign®’ portanto se refere a qualquer
comparação com todas as outras fibras. Além organização cujos produtos cumprem esses
disso, todas as partes da planta podem ser padrões, desde marcas a fabricantes e
usadas, para fazer comida, tecidos ou materiais fornecedores de substâncias químicas. A
de construção. Os processos de extrair a fibra do certificação bluesign® exige que os produtos
cânhamo da planta são os mesmos de outras consistam em um mínimo de 90% de tecidos
fibras de entrecasca, como o linho ou o linho de bluesign® e 30% de acessórios bluesign®.
bambu, e incluem maceração por orvalho, Lançada na Suíça em 2000, a certificação
maceração em lagos, tanques ou sob água bluesign® é atualmente considerada uma das
corrente, e também a maceração química. mais rigorosas do mundo, já que exige uma
Quando a fibra é extraída da planta, a produção medição holística de desempenho social e
de tecido de cânhamo é um processo mecânico ambiental, incluindo a eliminação de todas as
que envolve a torção para fazer os fios e a substâncias perigosas e poluentes em toda a
tecelagem para fazer tecido. rede de abastecimento.
Pele B Corp
Pele é um material derivado de animal feito de B Corp é um sistema de certificação avançada
peles de espécies com rápido crescimento de que vai além de considerações em relação ao
pelo como raposas, gatos, cães, overlhas, focas, produto ou serviço. Em vez disso, a certificação B
ursos, mustelídeos (mink, arminho, etc.), roedores Corp avalia a conduta social e ambiental geral de
(coelho, castor, chinchila etc.) e outras espécies empresas (em todos os setores) considerando
exóticas. Ela é obtida esfolando o animal por uma seu impacto sobre trabalhadores, clientes,
pele, onde o pelo é deixado preso depois do comunidades e o meio-ambiente. A classificação
processamento. Algumas peles são produzidas a B Corp se baseia no desempenho passado, e não
partir de animais fetais, como astracã. A em aspirações futuras, o que significa que
produção de pele, portanto, levanta importantes apenas empresas que estão em operação por
questões éticas e graves preocupações em pelo menos 12 meses podem se qualificar para
relação ao bem-estar animal. Elas incluem serem consideradas pela marca B Corp.
abatimento cruel, armadilha e métodos de Entretanto, start-ups podem se inscrever para
criação, além de matança em massa de espécies obter status B Corp pendente, que permite que
em perigo e exóticas. A pele também pode ter um registrem seu comprometimento com altos
padrões sociais e ambientais. Empresas com
certificação B Corp precisam
documentos legais a fim de obrigar o conselho de
administração da empresa a equilibrar lucro e
propósito, e tem como objetivo beneficiar todas
as partes envolvidas, e não apenas os acionistas
da empresa. Todas as empresas B Corp assinam
a Declaração B Corp de Interdependência, cujas
duas cláusulas de abertura declaram:
“Devemos ser a mudança que buscamos no
mundo” e 2. “Todas as empresas devem ser
conduzidas como se pessoas
importassem”.(2) Atualmente há mais de 2500
empresas com certificação B Corp em mais de 50
países no mundo todo (obs: válido no momento
da redação, janeiro de 2020).
Better Cotton Initiative
A Better Cotton Initiative (BCI) é uma ONG
mundial e um programa de sustentabilidade do
algodão originalmente concebido pelo World
Wildlife Fund e lançado em 2009. O Better Cotton
Initiative apoia a melhoria contínua no setor de
cultivo do algodão, estabelecendo padrões a fim
de garantir que o algodão seja cultivado com
métodos que minimizam o uso de água e
substâncias químicas e apoiam a agricultura
regenerativa. O programa BCI inclui um conjunto
de padrões e exigências para produtores de
algodão, seguindo sete princípios: minimizar os
impactos prejudiciais de práticas de proteção da
safra; promover o gerenciamento da água; cuidar
da saúde do solo; aprimorar a biodiversidade e
usar a terra com responsabilidade; cuidar e
preservar a qualidade da fibra; promover padrões
decentes de trabalho; e operar um sistema de
gerenciamento eficaz. De acordo com dados da
BCI, 2 milhões de fazendeiros em 21 países estão
atualmente certificados sob a iniciativa.)
Entretanto, a Better Cotton Initiative também foi
criticada pela falta de monitoramento
melhoria, por seus padrões mais fracos e,
consequentemente, por tirar
participação de mercado de certificações mais
rigorosas como Global Organic Textiles Standard
aditar seus (GOTS) ou OEKO-TEX.(1-3)Críticos do programa
também observaram que os padrões da Better
Cotton necessitam de critérios mais fortes e
monitoramento mais próximo do produtor a fim
de igualar o impacto ecológico de alternativas
orgânicas.
Couro
1. Couro é um material derivado de animal feito da
pele de espécies como vacas, cabras, ovelhas,
porcos, veados ou animais exóticos. O couro é
e lugares obtido esfolando um animal, limpando a pele,
removendo os pêlos, e preservando-a por meio
dos processos de curtimento e tingimento.
Enquanto alguns fornecedores oferecem couro
que é estritamente um subproduto certificado da
(BCI) indústria da carne (para vaca, ovelha, bezerro e
porco), este não é o caso para todo o couro
disponível no mercado. A indústria do couro está
ligada a graves impactos ambientais e sociais.
Eles incluem altas emissões de gases do efeito
estufa (GEE), intensivo uso da água e terra,
desmatamento crítico e perda da biodiversidade
causados pela limpeza de áreas para criar gado,
e também poluição de água com efluentes
químicos vindos do processamento do couro.
Outras preocupações estão relacionadas ao bem-
estar animal, principalmente o abatimento cruel.
Alternativas incluem couro curtido vegetal, pele
de peixe e uma crescente gama de opções de
couro vegano.
Tencel™
Ver Lyocell.
OEKO-TEX
OEKO-TEX é uma parceria de 18 instituições
separadas de pesquisa e testes, especializadas
em têxteis e couro. Sua certificação base,
STANDARD 100, inclui estritos padrões de
cumprimento químico e garante que todos os
de componentes do produto final são
completamente livres de substâncias prejudiciais
significativa aos humanos. STANDARD 100 trabalha sobre um
princípio de precaução, o que significa que seus
limites podem ser mais estritos do que os valores
exigidos pela legislação nacional e internacional.
Os critérios para certificação sã atualizados
anualmente a fim de refletir novos
conhecimentos ou exigências legais. MADE IN
GREEN (MiG) é um rótulo de produto rastreável
que se junta ao STANDARD 100, com critérios
ambientais e sociais adicionais que se
concentram em 6 áreas chave: gerenciamento de
substâncias químicas; desempenho ambiental;
gerenciamento ambiental; responsabilidade
social; gerenciamento de qualidade; e proteção à
saúde e segurança no trabalho. Esses critérios
devem ser atendidos em todos os estágios da
cadeia de abastecimento, incluindo produção
têxtil, fiação, tecelagem e moinhos de malharia,
instalações de acabamento e confecções de
roupas.
Lyocell
Lyocell é uma nova fibra de celulose regenerada
disponível no mercado desde o final da década
de 1990. A maior parte do lyocell, conhecido sob
o nome comercial TENCEL™, agora vem de
fabricantes austríacos, o Lenzing Group. Similar à
viscose, o lyocell deriva de celulose natural por
meio de processamento químico, gerando uma
solução que pode ser feita em infinitos filamentos
e torcidos até formar fios. No entanto, ao
contrário da produçao de viscose, a maior parte
das substâncias químicas no processo de lyocell
pode ser recuperada e reusada, em um sistema
de fabricação de circuito fechado, e o solvente  para fabricação dos fios e a tecelagem para fazer
usado (óxido de amina) é considerado não-
tóxico. TENCEL™ usa apenas polpa de madeira
obtida de madeira cultivada e extraída sob
programas certificados de reflorestamento, e a
nova tecnologia REFIBRA™ também possibilita
que a celulose para o lyocell TENCEL™ seja obtida
a partir de  algodão de resíduo pré-consumidor
(como sobras de cortes da produção de roupas).
As fibras de TENCEL™ são compostáveis e
biodegradáveis sob condições apropriadas.
Linho
O linho é uma fibra de entrecasca natural obtida
da casca interna da árvore (também chamada de
casca ou entrecasca) da planta do linho e é um
dos tecidos mais antigos. O linho é uma planta de
crescimento rápido e que precisa de pouca
irrigação se cultivado em climas amenos e
úmidos. Também exige consideravelmente
menos fertilizantes e pesticidas que o algodão.
Como é o caso do bambu e do cânhamo, o
processo de extrair a fibra do linho (maceração) é
possibilitada pela água, e a tradicional
maceração por orvalho, em que os caules de
linho são deixados ao ar livre nos campos
durante algumas semanas para apodrecerem é
um processo com baixo impacto ambiental.
Outros métodos como deixar de molho em
tanques de água, lagoas ou colocar os caules sob
água corrente também já foram usados.
Entretanto, os caules apodrecidos causam
poluição da água e portanto podem ter impactos
prejudiciais nos cursos d’água locais. Outro
método para extração da fibra do linho é a
maceração química, que é o processo mais
rápido, mas que afeta negativamente a qualidade
final e libera efluentes ainda mais prejudiciais.
Métodos mais modernos, como maceração por
enzimas, portanto, foram desenvolvidos a fim de
reduzir os impactos da maceração. Quando a
fibra é extraída da planta, a produção de linho é
um processo mecânico que envolve a rotação
o tecido.
Rayon
Ver Viscose.
Seda
Seda é uma fibra natural derivada dos casulos de
bichos da seda, que se enrolam em uma proteína
que forma um fio contínuo de até um quilômetro
e meio de comprimento. A maioria da seda
produzida comercialmente é obtida dos bichos
da seda da variedade domesticada Bombyx Mori,
que se alimentam das folhas de amoreiras. Para
evitar que os bichos da seda saiam de seus
casulos naturalmente, danificando assim a fibra
de seda contínua, o comprimento total do
filamento é preservado matando o bicho da seda
por vapor ou cortes. O cultivo de seda
(sericultura) é exige mão de obra intensiva e
requer grandes áreas plantadas com amoreiras,
pois o rendimento por árvore é muito baixo (na
casa dos gramas). O impacto ambiental da
produção de seda varia de acordo com as
práticas de cultivo: incluindo os fertilizantes e
pesticidas usados para criar as árvores (os
bichos da seda são muito sensíveis a agentes
agroquímicos); o uso de energia no controle do
clima para as crisálidas; as substâncias químicas
usadas para tirar a goma do filamento de seda; o
uso de água para o cultivo e produção de fibra; e
os métodos de descarte de resíduos. Uma
alternativa para a seda comercialmente cultivada
é a seda obtida de bichos da seda selvagens que
se alimentam ou de folhas de carvalho ou de
folhas de amoreira e que são deixados para
emergirem de seus casulos naturalmente,
portanto quebrando o filamento. No entanto, a
seda de melhor qualidade não pode ser obtida a
partir de bichos da seda selvagens, já que o
filamento é muito mais áspero do que o da seda
cultivada e também muito mais curto. Um
exemplo de seda selvagem cultivada
comercialmente é a seda Tussah, produzida por
bichos da seda Tussah que saem de seus
casulos, deixando um furo limpo e filamentos
mais longos. Seda orgânica, produzida sem o uso
de fertilizantes e pesticidas para o cultivo das
amoreiras, também está disponível em pequenas
quantidades. A seda é altamente compostável e
biodegradável sob condições apropriadas; no
entanto, assim como qualquer outro material,
depende de muitos outros fatores, como
substâncias químicas para processamento e
corantes usados.
Algodão
O algodão é uma fibra macia que cresce em
cápsulas, ou casulos protetores, em plantas de
algodão, e é uma das fibras mais antigas
cultivadas para fins têxteis. A agricultura do
algodão responde por 2,3% do uso de terra arável
do mundo em cerca de 75 países, em sua maioria
em desenvolvimento, com China e Índia sendo os
líderes mundiais. Sendo uma importante cash
crop, o algodão traz renda para milhões de
fazendeiros, mas é também responsável por
graves impactos sociais e ambientais. A média
mundial de uso de água para 1 quilo de algodão
(equivalente a 4 camisetas) é 10 mil litros. Apesar
de o algodão apresentar certa tolerância à seca e
ao calor, o fornecimento de água aumenta o
rendimento e melhora a qualidade e o
comprimento da fibra. Como resultado, estima-se
que quase 3/4 do algodão seja irrigado. Isso traz
consequências danosas para a oferta de água e o
equilíbrio local da água em regiões que já sofrem
de escassez de água, como por exemplo Egito,
Uzbequistão, Paquistão e Austrália. Além disso, o
algodão é altamente vulnerável a infestação de
pragas e o cultivo do algodão convencional (ao
contrário de safras geneticamente modificadas
(GM), algodão orgânico ou algodão da Better
Cotton Initiative (BCI) conta com o uso de mais
pesticida por unidade do que qualquer outro
cultivo. Substâncias químicas tóxicas usadas no
cultivo do algodão causam poluição da água e
trazem impacto de longo prazo à fertilidade do
solo, resistência a pragas e perda de
biodiversidade. Elas também trazem graves
perigos à saúde para comunidades locais e
principalmente para os trabalhadores que os
manuseiam, incluindo mão de obra infantil. No
entanto, o conforto físico e as propriedades
técnicas do algodão dificilmente são igualados e
atualmente não existe nenhuma alternativa
comparável no mercado. As melhores opções
disponíveis incluem o algodão orgânico, algodão
da BCI e outros algodões certificados, cultivados
de forma mais responsável. Ainda assim, essas
opções ainda cobrem apenas uma fração do
mercado do algodão.
Gen Y objetivos e por não abordar o assunto super
Gen Y, também conhecida como millennials, são
a geração nascida entre o início da década de
1980 e até a metade ou fim da década de 1990.
Junto com o grupo que o segue, a Gen Z, a Gen Y
é reconhecida como a geração que está
imediatamente consciente dos riscos associados
com a crise climática, já que enfrentam suas
consequências mais diretamente do que a
geração de seus pais. Isso também está ligado à
sua maior conscientização sobre questões
mundiais ambientais e sociais, que cada vez mais
se reflete na mudança de hábitos de compras da
Gen Y. A Gen Y tende a priorizar o consume com
base no valor, que inclui buscar informações
sobre o produto, e frequentemente preferem
compartilhar como alternativa à propriedade. Há
também relatos de que a Gen Y e Gen Z têm
maior probabilidade do que qualquer outra
geração de ativamente evitar comprar produtos
que não se encaixam em seus valores ambientais
e sociais, o que tem significativas implicações
para o futuro da indústria da moda.
G7 Fashion Pact
O G7 Fashion Pact é uma coalizão global de
empresas de moda e têxteis em toda a cadeia de
abastecimento, comprometido com três objetivos
ambientais: interromper o aquecimento global,
restaurar a perda da biodiversidade e proteger os
oceanos. Fundado sob o comando de Emmanuel
Macron e lançado pelo diretor e CEO do Kering  Fibras sintéticas são fibras feitas pelos humanos
Group, François-Henri Pinault, durante a Cúpula
do G7 de 2019 em Biarritz, os signatários do
Pacto se comprometem a atender um conjunto
de Alvos com base na Ciência (SBTs na sigla em
inglês) para cada objetivo. Atualmente, 56
empresas se juntaram ao Pacto (Nota: válido no
momento da redação, janeiro de 2020). Enquanto
comemorado por reunir marcas concorrentes
para colaborarem, o Fashion Pact também
enfrentou críticas por possível greenwashing,
falta de considerações de direitos humanos,
medidas punitivas para quem não atingir os
produção.
Poliamida
Ver Nylon.
Poliéster
Poliéster é a fibra sintética mais comum do
mundo, e que, ao lado do algodão, responde pela
maior parte do mercado de fibra mundial. Sua
produção conta em grande parte com recursos
não renováveis como petróleo e combustíveis
fósseis baseados em carbono, e está ligado com
altas emissões de CO2 e outros gases do efeito
estufa (GEEs). O processo de produção é
também intenso no alto uso de energia; o que
significa que o poliéster exige consideravelmente
mais uso de energia que o algodão. Por outro
lado, ele geralmente usa apenas uma fração da
água exigida pelo algodão. Como outras fibras
sintéticas, o poliéster está cada vez mais
associado com a poluição por microfibra,
especificamente microplásticos, que colocam em
perigo a vida selvagem marinha e traz sérios
riscos à saúde humana e ambiental. Alternativas
agora incluem poliéster reciclado ou poliéster
com base bio; no entanto, ambos atualmente
cobrem apenas uma fração do mercado de
poliéster. Além disso, assim como o poliéster
convencional, as alternativas ao poliéster ainda
contribuem com a poluição por microfibra.
Fibras sintéticas
fabricadas de polímeros naturais ou sintéticos.
Veja também: Synthetic materials.
Materiais sintéticos
Materiais sintéticos são feitos ou de polímeros
naturais (ex. viscose, lyocell, acetato) ou de
polímeros sintéticos (ex. poliéster, nylon, acrílico).
Os processos de fabricação contam com uso
pesado de substâncias químicas, alto uso de
energia e depleção de recursos não-renováveis. A
queima de combustíveis fósseis para o
funcionamento de plantas químicas também gera
altos volumes de emissões de CO2 e gases do
efeito estufa (GEE). Ainda assim, como no caso
de materiais naturais, os impactos de cada
material sintético variam em relação  a onde e
como ele é fabricado. Por exemplo, a produção
de rayon (viscose, modal e lyocell) usa polpa de
madeira como matéria-prima e portanto contribui
com taxas alarmantes de desmatamento, a
menos que a madeira seja cultivada e extraída
sob um programa florestal responsável como o
Canopy. Materiais sintéticos também são cada
vez mais associados à poluição por microfibra e
a liberação de microplásticos, que colocam em
perigo a vida selvagem marinha e a saúde
humana.
Couro vegano
Couro vegano se refere a uma gama de
alternativas ao couro proveniente de animais, que
não contém nenhum produto de origem animal.
Os couros veganos se enquadram em duas
categorias principais: 1. Couros imitação (falsos)
a base de óleo 100% sintético e amplamente
disponíveis, como poliuretano termoplástico (PU),
poliuretano laminado (PUL) e policloreto de vinil
(PVC); 2. Alternativas vegetais emergentes
incluindo couro de cortiça, de folha de banana ou
abacaxi, couro de cogumelo, couro de coco ou
couro de maçã. Enquanto os couros imitação
(falsos) conseguem de várias maneiras imitar as
propriedades do couro de origem animal, como
todos os  materiais sintéticos derivados do
petróleo, eles estão ligados a significativo
impacto ambiental. Muitas das alternativas de
base vegetal são produzidas a partir de materiais
de resíduos agrícolas, baseados em modelos de
economia circular, mas ainda há falta
significativa de dados comparativos de avaliação
de ciclo de vida (LCA) sobre suas propriedades
técnicas, além de seu impacto ambiental. O couro
biofabricado feito em laboratório está entre os
mais recentes desenvolvimentos tecnológicos; no
entanto, como muitas das alternativas de base
vegetal, ainda não está comercialmente
disponível (Nota: Válido no momento da redação,
março de 2020).
Viscose
Viscose é a primeira fibra fabricada pelo homem,
patenteada em meados da década de 1880 e
conhecida como ‘seda artificial’ no início do
século XX. Como a viscose é feita por meio do
processo de rayon, ela também é chamada de
viscose rayon ou apenas rayon. A viscose é
derivada de celulose natural que geralmente vem
da polpa de madeira de árvores tais como abeto
vermelho, pinheiro ou eucalipto, mas fiapos
residuais do algodão (fibras curtas das plantas de
algodão) também podem ser usados para fazer
viscose. A celulose é então quimicamente
processada, usando solventes químicos para
obter uma solução que pode ser transformada
em filamentos infinitos, que são torcidos para
fazer os fios. O processo de fabricação de
viscose traz altas demandas de uso de água e
precisa usar várias substâncias químicas,  como
hidróxido de sódio (soda cáustica), sulfeto de
sódio, alvejante ou bissulfeto de carbono,
causando emissões que contribuem
significativamente para com a poluição do ar. A
potencial contaminação de cursos d’água locais
pelos efluentes químicos originados do processo
também é uma importante preocupação. Além
disso, a produção de viscose também já foi
relacionada com as crescentes taxas de
desmatamento. Uma das maneiras de reduzir o
impacto ambiental da produção de viscose é
portanto garantir que a madeira usada é cultivada
e extraída sob um programa florestal responsável
e certificado, como o Forest Stewardship Council
(FSC), ou por meio da iniciativa Canopy para
viscose. A polpa de madeira para fazer viscose
também pode ser obtida a partir de plantas de
bambu , que crescem rapidamente e têm impacto
mais baixo. Foram feitas melhorias com a
inovação do processo, e desde o final da década
de 1990 uma nova fibra de celulose regenerada,
lyocell, está disponível no mercado. O processo previamente usados na fabricação de produtos.
do lyocell (Tencel™) usa solventes não tóxicos e  Exemplos incluem lã virgem, algodão virgem ou
possibilita a recuperação a reuso da maior parte poliéster virgem, ao contrário de suas alternativas
das substâncias químicas, em um sistema de recicladas. O uso de materiais virgens traz altas
fabricação de circuito fechado. demandas de matérias-primas e recursos não-
Substâncias Químicas renováveis como óleo bruto para a fabricação de
O termo ‘substâncias químicas’ aqui se refere a poliéster, ou carvão para gerar energia para as
substâncias feitas artificialmente que são fábricas.
produzidas ou usadas em reações que mudam Materiais sustentáveis
átomos ou moléculas. Enquanto as substâncias O termo materiais sustentáveis, em sentido
químicas variam em seu impacto, a produção de amplo, se refere a materiais que podem ser
produtos de moda conta intensamente com o uso buscados sem a depleção de recursos não-
de substâncias químicas que causam renováveis e que podem ser produzidos, usados e
considerável dano ambiental, incluindo descartados em quantidades necessárias sem
diminuição da fertilidade do solo e poluição da causar dano às pessoas e ao meio-ambiente.
água, que também são responsáveis por graves Enquanto materiais naturais frequentemente são
riscos de saúde. Pesticidas e fertilizantes rotulados como sendo a alternativa “boa” e mais
químicos são usados na produção de materiais sustentável aos materiais sintéticos, é importante
naturais tais como algodão para a proteção reconhecer que os impactos sociais e ambientais
contra insetos, mofo e ervas daninhas, e para de todos os materiais variam, dependendo de
aumentar o rendimento. Substâncias químicas onde vêm e como são produzidos, usados e
também são necessárias para processar fibras descartados. Recentes inovações levaram ao
em fios e fios em tecido. Tinturas, tratamentos de desenvolvimento de uma gama de novos
superfície, camadas para aprimorar a materiais reciclados, recicláveis, bio,
performance e tratamentos, aplicação de biodegradáveis, com base em papel ou
repelente de água e manchas e retardadores  de compostáveis, que tendem a ser promovidos
chama são todos estágios com uso intensivo de como as opções preferíveis e sustentáveis. No
substâncias químicas na produção têxtil. Há entanto, ainda há uma falta significativa de dados
riscos de saúde significativos envolvidos para as comparáveis sobre suas propriedades técnicas,
pessoas que lidam com essas substâncias além de seus impactos ambientais, para apoiar
químicas, frequentemente em condições sem tais alegações. Para avaliar o potencial ambiental
medidas de saúde e segurança suficientes. de qualquer material, é essencial considerar o
Apesar de melhorias graduais, o uso de impacto do ciclo de vida completo do material
substâncias químicas perigosas ainda é uma escolhido. A seleção do material certo para a
prática amplamente disseminada entre as aplicação certa, a rastreabilidade da cadeia de
principais marcas mundiais. Além disso, abastecimento para possibilitar o monitoramento
substâncias usadas em diferentes estágios de da obtenção de fibras cruas e processos de
produção frequentemente permanecem nos fabricação, incluindo o uso de substâncias
tecidos, e sua liberação gradual durante o estágio químicas, distribuição de produto, lavagem e
do uso traz ainda mais perigos à saúde humana e práticas de cuidado com as roupas, e também
Ambiental. como produtos da moda são descartados ao final
Materiais virgens de sua vida útil, tudo deve entrar na equação. A
Materiais virgens são materiais que não foram sustentabilidade de material é, portanto,
complexa e sempre depende do contexto, e tanto escassez de água. O algodão cultivado de modo
materiais convencionais quanto novos têm convencional (ao contrário das safras
potencial de reduzir os impactos ambientais e geneticamente modificadas (GM), algodão
sociais dos materiais escolhidos sob as orgânico ou algodão da Better Cotton Initiative
condições certas. Ainda assim, nenhum material (BCI), também conta com o uso pesado de
pode ser a “solução sustentável” para a indústria inseticidas e pesticidas. Materiais com base
se as atuais tendências de volume e escala de animal, incluindo lã, couro, seda ou penas
produção e consumo exagerado de moda precisam de cuidadosa consideração em termos
permanecerem iguais. de bem-estar animal, uso da terra e tratamentos
Materiais não virgens intensivos com substâncias químicas. A
Materiais não virgens são materiais regenerados rastreabilidade da cadeia de abastecimento, a
a partir de produtos descartados por meio do seleção do material certo para a aplicação certa,
processo de reciclagem. Exemplos incluem processos de fabricação, distribuição, lavagem e
materiais pós-consumidor reciclados como práticas de manutenção durante o uso, e também
denim reciclado ou poliéster reciclado fabricado a como produtos da moda são descartados em seu
partir de lixo plástico dos oceanos. No entanto, a fim de ciclo devem todos entrar na equação. A
reciclagem têxtil-para-têxtil (ao contrário de, por sustentabilidade do material é, portanto,
exemplo, reciclagem garrafa PET-para-têxtil) complexa e sempre depende do contexto.
inclui numerosos desafios tecnológicos e a Materiais reciclados
maioria dos têxteis ainda são reciclados Ver Materiais não-virgens.
manualmente por meio do processo de cortar em Fibras naturais
retalhos. Isso resulta em fibras mais curtas e fio Fibras naturais são fibras derivadas de recursos
de qualidade mais baixa. Fibras não virgens são, naturais como plantas ou proteínas animais.
portanto, em sua maioria misturadas com fibras Materiais mono
virgens para equilibrar a qualidade do material Materiais mono são materiais que contêm
final. Materiais 100% não virgens ainda são apenas um tipo de fibra. Exemplos incluem 100%
relativamente raros. (Nota: Válido no momento algodão ou 100% poliéster. Materiais mono são
da redação, dezembro de 2019) muito mais fáceis de reciclar do que materiais
Materiais naturais mistos , cuja reciclagem exige separação de seus
Materiais naturais vêm em duas grandes polímeros componentes e portanto traz desafios
categorias: com base em celulose ou em planta tecnológicos significativos.
(por ex. algodão, cânhamo, linho) e com base em Lã
proteína ou animal (por ex. lã, seda, couro, Lã é uma fibra de pelo de proteína obtida de
penas). Enquanto muitas vezes tendem a ser animais que incluem ovelhas (ex. lã merino),
rotulados como “bons” e alternativas preferíveis a cabras (cashmere, mohair) ou coelhos (angorá).
materiais sintéticos, o impacto social e ambiental Na  indústria da moda o termo lã é geralmente
de todos os materiais variam em relação de onde usado para se referir a lã obtida de ovelhas.
vêm e como são produzidos. Por exemplo, o Semelhante ao algodão, a produção de lã
algodão  é uma lavoura com alto requerimento de também conta com o uso de pesticidas e outras
uso de água para aumentar o rendimento do substâncias químicas, ainda que em volumes
plantio e o comprimento da fibra, o que é significativamente mais baixos. Pesticidas são
altamente problemático, pois ele é cultivado em usados principalmente para proteger o rebanho
grande parte em áreas que já sofrem com a de infecções causadas por parasitas; mas seu
manuseio inseguro pode trazer graves perigos de Distressing
saúde a fazendeiros e causar poluição de água Distressing se refere a processos que criam um
por conta de resíduos das fazendas. A limpeza da look batido, como rasgos, buracos, furos,
lã bruta exige a lavagem em água corrente em desbotamento e desfiados. Distressing
altas temperaturas, frequentemente resultando frequentemente afeta de modo negative a
em perda considerável de fibra. O processo durabilidade da peça de roupa, porque o efeito
também tem altas demandas de uso de água, uso envelhecido é conseguido desgastando o tecido.
de energia e causa ainda mais poluição da água Técnicas usadas para conseguir efeitos
pela liberação de efluentes nos cursos d’água desgastados incluem lixamento, rasgos,
locais. Mais substâncias químicas são depois alvejamento ou lavagem com ácido, queima ou
aplicadas à lã durante os processos de distress por calor, lavagem com enzimas, jato de
tingimento e acabamento como a "super- areia e stonewashing. A gravação e estampa à
lavagem", que evita que a lã encolha (feltrar). O laser são desenvolvimentos recentes entre as
bem-estar animal é outra preocupação na técnicas de distressing que criam efeitos
produção de lã. Lesões nos animais durante a semelhantes com menor uso de água e de
tosquia para o comércio de mohair e lã não são energia,  menos resíduos e descarte de efluentes,
incomuns, já que os trabalhadores normalmente e riscos reduzidos para a segurança dos
são pagos por volume, e não por hora trabalhada, trabalhadores.
e o trabalho rápido resulta em cortes e no Tingimento
manuseio descuidado do rebanho. A prática Tingimento é o processo usado para fixar cor a
controversa do mulesing, a dolorosa remoção da um tecido ou plástico. Enquanto a cor está
carne ao redor das nádegas para proteger as contida no corante ou pigmento, outras
ovelhas (principalmente as que produzem substâncias químicas são usadas para permitir
merino) contra o parasita flystrike, ainda é uma que o material absorva as tinturas e as liguem ao
prática disseminada na Austrália e é fio. Elas incluem resina polimérica, aglutinantes,
frequentemente realizada sem o uso de plastificantes e surfactantes. O tingimento pode
anestésicos. Ainda assim, a lã tem numerosas ser usado para colorir fios, tecidos, roupas ou
propriedades naturais como alta resistência, criar estampas. As próprias tinturas podem
calor, resistência à água e odor e, se práticas conter metais pesados e substâncias químicas,
responsáveis forem usadas em sua obtenção, que podem se decompor em compostos
produção e cuidado, roupas de lã tem forte carcinogênicos e causar reações alérgicas aos
potencial para a longevidade, por sua trabalhadores e usuários. Com o aumento da
durabilidade física e emocional. conscientização pública em relação a
Cromo preocupações ambientais e de saúde, tinturas
Cromo VI, também conhecido como Cr6 ou naturais que oferecem alternativa às substâncias
cromo hexavalente, é um  metal pesado usado químicas prejudiciais estão cada vez mais
para pigmentação durante o processo de presentes em termos de disponibilidade e
curtimento do couro, e também pode ser popularidade.
encontrado em plásticos e tinturas. A substância Tinturas
química é carcinogênica, causa irritação de pele e Tinturas são substâncias naturais e sintéticas
no Sistema respiratório, e pode ter efeitos que quimicamente se ligam aos materiais aos
negativos sobre o sistema reprodutivo. quais são aplicados. O uso de tinturas têxteis
exige grande demanda de uso de água, que é
crítico, pois a produção têxtil frequentemente
ocorre em áreas que já sofrem de escassez de
água. O processo de tingimento é também uma
grande fonte de poluição de água, já que muitas
regiões produtoras de tecidos não possuem
adequada legislação ambiental e de saúde e
segurança. Como resultado, o resíduo de água
não filtrado é frequentemente descartado em
cursos d’água locais. Isso causa graves perigos
de saúde e ambientais, agravados pelo fato de
que muitas tinturas contêm metais pesados, tais
como chumbo  ou cádmio, e algumas podem se
decompor em compostos carcinogênicos.
Maiores preocupações estão relacionadas à
continua liberação dessas substâncias durante a
lavagem doméstica.
Metais pesados
Metais pesados são metais que ocorrem
naturalmente que são ao menos cinco vezes
mais densos que a água. Exemplos incluem
cádmio, cromo (VI), chumbo, mercúrio e níquel.
Enquanto muitas empresas restringem o uso de
metais pesados, eles ainda são amplamente
usados em toda a indústria da moda  e podem
ser encontrados em corantes, pigmentos, tinta,
plástico, pesticidas, substâncias químicas de
curtume, acabamentos têxteis, agentes fixadores
e joias. Metais pesados são tóxicos e trazem
danos aos seres humanos e à saúde ambiental.
Conhecidos carcinogênios, também podem afetar
os rins, o sistema nervoso, imunológico,
respiratório e reprodutivo, e causam defeitos
genéticos e irritações de pele. Muitos são fatais
se inalados ou ingeridos. A ocorrência de metais
pesados em produtos de moda pode causar dano
às pessoas que os vestem e aos trabalhadores
têxteis, e também impede a reciclagem segura.
Além disso, metais pesados podem vazar para o
meio-ambiente por meio de descargas nos
resíduos e nos aterros sanitários, com maiores
consequências ao meio-ambiente e saúde
humana. Eles podem bio-acumular (se acumular
no corpo de animais e humanos), destruir a vida
aquática e contaminar o ar, a água e o solo.
Novos corantes
Novos corantes se refere a inovações em
tecnologias de tingimento têxtil que tem como
objetivo reduzir o uso de recursos, substâncias
tóxicas além da poluição e perigos para a saúde
causados pelos atuais corantes e processos
industriais. Exemplos incluem uma avançada
tecnologia de tingimento para algodão
desenvolvida pela empresa americana ColorZen®
ou EarthColors® pela empresa suíça Archroma. A
tecnologia ColorZen® altera a estrutura da fibra
de algodão no nível molecular para aumentar a
eficiência do processo de tingimento. O
tratamento ColorZen® prepara as fibras de
algodão para aceitar corantes sem a necessidade
de substâncias químicas pesadas, e provou
reduzir significativamente o uso de água e
energia. EarthColors® são um Método
comercialmente viável de criar novos corantes a
partir de subprodutos não comestíveis das
indústrias agrícolas ou de ervas. Os corantes
EarthColor® podem ser usados para fibras com
base em celulose como algodão, lyocell, modal e
viscose, e estão disponíveis em uma gama de
cores. O ciclo de produção da Achroma é
rastreável e transparente desde a matéria prima
até o produto final em um sistema fechado, onde
faz uso de 100% da matéria prima que adquire.
Usuários
O termo usuários se refere a pessoas que fazem
uso de produtos e serviços. Na economia
capitalista, o acesso ao uso frequentemente
inclui uma transação financeira que gera lucro
para quem investiu na produção e abastecimento
desses produtos ou serviços. Entretanto, o termo
usuários se distingue do termos amplamente
usado consumidores colocando ênfase na
experiência do uso ativo sustentado. Isso permite
um relacionamento amadurecido que inclui
circuitos de testes e feedback constantes,
possibilitando a reapropriação, alteração ou até
mesmo o completo redesenho de produtos e
serviços a fim de melhor se adequar
necessidades individuais, desejos e preferências.
A atual emergência climática torna imperativo
que repensemos o atual modelo de negócios da
moda e mudemos nossa relação com a moda,
saindo do consumo, que inclui resíduos e
depleção passiva de recursos, e entrando no
"uso", que, por sua vez, tira satisfação de
experiências de uso e requer tempo, atenção e
cuidado pelas coisas que escolhemos comprar e
usar. Precisamos mudar nossa percepção das
pessoas, em vez de sermos apenas identificados
como consumidores, para reconhecer que somos
todos usuários e contribuintes para a sociedade,
cultura, meio-ambiente e economia por meio de
nossas próprias habilidades, criatividade,
autonomia, cuidado e respeito uns pelos outros.
Suficiência
O conceito de suficiência é parte integral de
futuros de moda mais sustentáveis, já que
reconhece que são irreconciliáveis os limites
finitos do planeta com as taxas infinitamente
crescentes de produção, consumo e desperdício
de produtos de moda. O pensamento da
suficiência reconhece que objetos materiais,
incluindo moda e roupas, fazem parte da cultura
humana e, até certo ponto, podem aumentar a
satisfação de vida e bem-estar. Ao mesmo
tempo, o consumo excessivo de coisas materiais
é prejudicial não apenas a humanos, mas
essencialmente ao meio-ambiente. A suficiência
também é discutida no contexto da economia
circular, onde se refere a estratégias comerciais
que ativamente buscam soluções para gerenciar
a demanda e reduzir os volumes de produção e
consumo. Exemplos dessas soluções incluem
modelos de negócios alternativos que promovam
o uso mais eficaz de recursos por meio do reuso,
compartilhamento ou aluguel, e também do
aumento da conscientização pública de todas
essas opções.
Reuso
a Reuso é uma maneira de estender a vida útil de
roupas mantendo-as em uso pelo máximo
possível de tempo. A alta produção de itens de
moda é atualmente uma prática disseminada e
estima-se que durante as duas últimas décadas o
número de vezes que um item de vestuário é
usado antes do descarte diminuiu por uma média
mundial de 36%. Grandes quantidades de roupas
valiosas são regularmente descartadas e, como
apenas uma pequena fração pode ser reciclada, a
maior parte segue para incineração ou acabam
nos aterros sanitários. O reuso, por outro lado,
incentive relações de longa duração com roupas
por meio do uso ativo continuado e cuidado com
as roupas considerado, incluindo reparos e
ajustes que podem trazer a itens não usados um
novo início de vida. Ao contrário da atual lógica
de descarte na moda, ampla evidência empírica
confirma que as pessoas obtêm grande
satisfação e prazer a partir dessas maneiras
inteligentes de reusar e buscar roupas antigas e
familiares. Quando o uso pelo dono original não
for mais possível, as roupas podem receber uma
segunda e uma terceira vida por meio de
presentes e trocas com familiares, amigos e
comunidades locais, upcycling,
compartilhamento, aluguel, re-comércio ou
doações para caridade. Muitas dessas práticas
vem ganhando força em uma gama de modelos
de negócios emergentes.
Conscientização pública
Conscientização pública se refere ao
conhecimento das pessoas de questões e
preocupações ligadas a um tópico importante,
para permitir que tomem suas próprias decisões
bem-informadas baseadas nos fatos e no
contexto, e não em suposições. A
conscientização pública dos impactos sociais e
ambientais da indústria da moda é crítico para
uma mudança fundamental nas maneiras como
produtos de moda são produzidos, comunicados,
usados e descartados no futuro. Enquanto as
pessoas estão cada vez mais preocupadas como
o modelo de negócio de moda atual, tais
preocupações ainda são raramente refletidas em
seus hábitos rotineiros de compra e padrões de
consumo. Esta “lacuna de comportamento e
atitude” é parcialmente causada por uma
incerteza quanto às alternativas ao status quo, a
visibilidade de opções mais sustentáveis e uma
falta de conhecimento sobre parâmetros de
sustentabilidade social e ambiental. Jornalistas
de moda e a grande mídia da moda, portanto, têm
papel essencial a desempenhar na criação de
culturas da sustentabilidade. Evidências de uma
recente pesquisa confirma que o impacto da
mídia, além de campanhas para o aumento da
conscientização tais como Who Made My Clothes
tem imenso potencial para mudar mindsets e
possibilitar um futuro de moda que maximiza o
bem-estar, dimensões mais profundas de
prosperidade e respeito ao mesmo tempo pelas
pessoas e pelo planeta.
Consumidores
O termo consumidores se refere às pessoas que
usam produtos e serviços em troca de uma
transação financeira que gera lucro para quem
investiu na produção e fornecimento desses
produtos ou serviços. A relação do consumidor
com coisas materiais é frequentemente
caracterizada por compras arbitrárias por
motivos de status fashion ou sociais, em vez de
necessidade ou carência real. A cultura do
consumidor é construída sobre uma desconexão
entre produtores e usuários, entre produção e
uso. Isso enfraquece os elos e relações e cria
incerteza quanto à procedência, que
frequentemente se reflete em uma falta de  são persistentes, bio-cumulativas ou tóxicas
cuidado pelos itens comprados e também seu
descarte descuidado. A atual emergência
climática torna imperativo que mudemos nossa
relação com a moda e outros produtos, de
consumo, que envolve desperdício e depleção
passiva de recursos, para "uso", que, ao contrário,
tira satisfação de experiências de uso de longo
prazo que exige tempo, atenção e cuidado com
as coisas que escolhemos comprar e usar.
Precisamos mudar nossa percepção de nós
mesmos e cada um, em vez de sermos
identificados apenas como consumidores,
passarmos a reconhecer que todos nós somos
usuários e contribuidores para a sociedade,
cultura, meio-ambiente e economia por meios de
nossas próprias habilidades, criatividade, cuidado
e respeito pelas pessoas e pelo meio-ambiente
em todo o mundo.
Comportamento do consumidor
Ver Public awareness, Consumers, Users.
Acabamento
Acabamento se refere a processos que
adicionam desempenho desejável e propriedades
de manuseio a um tecido. Acabamentos podem
incluir retardadores de chama, repelentes de água
e manchas, tratamentos antibacterianos ou
antimicrobianos, acabamentos contra
embolotamento ou antiestática, revestimentos e
laminados. Muitas das substâncias químicas
usadas nesses processos são conhecidas por
terem efeitos danosos ao ambiente e à saúde,
incluindo distúrbios reprodutivos e hormonais,
bioacumulação e resistência a antibióticos.
Substâncias químicas perigosas
Substâncias químicas perigosas são substâncias
químicas conhecidas por trazerem sérios perigos
à saúde humana e ambiental. Eles podem incluir,
sem se limitar a: substâncias carcinogênicas;
mutagênicas; tóxicas para a reprodução; que
causam reações de alergia de pele e
respiratórias; substâncias químicas que trazem
problemas endócrinos; além de substâncias que
quando liberadas nos sistemas aquáticos e no
ambiente. Todos os estágios da produção têxtil
contam intensamente no uso de substâncias
químicas. As substâncias químicas perigosas
mais comuns usadas na fabricação têxtil, durante
os estágios de pré-tratamento, tingimento,
estamparia e acabamento, incluem solventes,
surfactantes, repelentes de água e sujeira, Uma Lista de Substâncias Restritas (RSL) é uma
biocidas e pesticidas, corantes/pigmentos, lista de substâncias químicas banidas ou
retardadores de chama, plastificantes e monitoradas que regula níveis químicos
pigmentos. Por exemplo, um relatório de aceitáveis em produtos acabados. A Lista de
recomendação de política feito pela Swedish Substâncias Restritas de Produção (MRSL)
Chemicals Agency compilou uma lista não estende essa regulação a todos os processos de
completa de 1900 substâncias químicas usadas fabricação, especificando restrições para uso
na produção têxtil, dos quais 165 foram químico por todo o processo de produção e ciclo
identificados como perigosos sob a legislação da de vida de produtos, com o objetivo de reduzir o
União Europeia. dano ambiental e proteger a saúde do trabalhador
Stonewashing e do usuário. Uma RSL/MRSL geralmente detalha
Stonewashing é uma técnica que cria um efeito métodos de testagem exigidos, níveis de risco
desgastado por meio da lavagem das peças de para diferentes materiais e efeitos tóxicos.
vestuário com detergentes e pedra-pomes natural Algumas podem também incluir alternativas não
ou pedra sintética. O processo exige uso de perigosas aceitáveis. A Ellen MacArthur
energia e de água mais alto que a lavagem Foundation destacou a necessidade de uma
convencional de têxteis, e também diminui o ciclo RSL/MRSL unificada (como a MRSL da ZDHC or a
de vida das máquinas de lavar usadas. Uma RSL do AFIRM Group RSL) para ajudar a eliminar
alternativa mais nova, o bio-stoning, usa enzimas substâncias perigosas em toda a indústria por
(geralmente celulase, uma proteína natural) para meio da simplificação de diretrizes e
alcançar uma estética semelhante com menor requerimentos para fabricantes.
consumo de energia e água. No entanto, essas Alvejamento
enzimas podem também causar reações Alvejamento é um processo usado para remover
alérgicas para os trabalhadores. a cor de um tecido ou fio, para que seja
Jato de areia descolorido antes que uma nova cor seja fixada, e
Jato de areia é uma técnica que dá ao denim uma também para melhorar as propriedades de
estética desgastada ou usada, removendo absorção da fibra.(1) Agentes comuns de
pigmentação do tecido por meio de ‘jato’ de alvejamento incluem hipoclorito e peróxido de
material abrasivo (areia) contra a peça de roupa. hidrogênio(2) que podem ser tóxicos para a vida
O processo está associado com perigos de saúde aquática e causam grave irritação ou queimadura
extremos para trabalhadores, mais notavelmente de pele, respiratória e nos olhos.
silicose – uma doença potencialmente fatal Cuidado com roupas
causada pela inalação de partículas de poeira de O cuidado com roupas inclui todas as práticas
sílica cristalina encontradas na areia natural. ligadas ao seu uso depois que uma peça de
Com proibições na União Europeia estabelecidas roupa é comprada e levada para casa. Começa
desde 1966, a Turquia baniu o uso de jato de com a decisão sobre maneiras de usar e
areia em 2009 depois de o procedimento ter sido ocasiões nas quais um item é usado, com
ligado à morte de 50 trabalhadores. A prática considerações tais como a praticidade e
agora foi realocada para regiões ainda não adequação ao propósito. O cuidado com as
regulamentadas no norte da África e sudeste roupas também inclui as rotinas de lavar, secar e
asiático. passar em casa a peça, além do uso de serviços
Lista de Substâncias Restritas de Produção de lavagem à seco. O uso de roupas no longo
(MRSL) e Lista de Substâncias Restritas (RSL) prazo também exige considerações tais como
consertos, ajustes ou proteção contra traças.
Uma vez que estender a vida ativa de roupas é
atualmente considerada a maneira mais eficaz de
reduzir o impacto ambiental da indústria, o
cuidado com roupas pode ser essencial para
permitir um futuro fashion mais sustentável. Por
exemplo, a frequência da lavagem, temperatura e
sabões usados, além das maneiras como as
roupas são secas podem influenciar
significativamente seu tempo de vida útil. Lavar
com pouca frequência, a temperaturas baixas
com uso mínimo de sabão, além de secar em
varal em vez de usar máquina pode ajudar a
economizar energia, água, evitar a deterioração
prematura dos tecidos e reduzir o risco de
encolhimento. A reeducação em habilidades de
concerto e maior acesso a consertos
profissionais e serviços de ajuste também são
fundamentais para nutrir a ideia de cuidado e
responsabilidade pelas roupas que compramos e
usamos. Ao contrário da atual lógica de
descartabilidade na moda, a ampla evidência
empírica confirma que as pessoas
frequentemente sentem profunda satisfação e
prazer em maneiras inteligentes de usar e cuidar
de roupas antigas e familiares que perturbam a
lógica da mudança e novidade constante na
moda.
Consumo
Consumo se refere ao uso de produtos e serviços
em troca de uma transação financeira que gera
lucro para aqueles que investiram em sua
produção e fornecimento. A maior eficiência da
produção de moda juntamente com o poluição por microfibra.
crescimento da renda disponível no hemisfério
norte, e mais tarde também em economias
emergentes tais como Índia e China, contribuíram
para o aumento no consumo de produtos de
moda durante todo o século XX. A repentina
disponibilidade da acessível fast fashion ao longo
dos últimos 20 ou 30 anos criou um mindset que
torna aceitável “consumir regularmente e Reciclado. O GRS tem como objetivo aumentar o
descartar roupas”.  A atual emergência climática
torna imperativo repensarmos esse modelo
comercial e mudar nossa relação com a moda,
indo do “consumo”, que envolve desperdício e
depleção passiva de recursos, para "uso", que, ao
contrário, tira satisfação de experiências de uso
de longo prazo que exige tempo, atenção e
cuidado com as coisas que escolhemos comprar
e usar. Precisamos mudar nossa percepção de
nós mesmos e cada um, em vez de sermos
identificados apenas como consumidores,
passarmos a reconhecer que todos nós somos
usuários e contribuidores para a sociedade,
cultura, meio-ambiente e economia por meios de
nossas próprias habilidades, criatividade, cuidado
e respeito pelas pessoas e pelo meio-ambiente
em todo o mundo.
Lavagem
Lavagem se refere à lavagem, secagem e
passagem de roupas para remover sujeira e odor.
Ainda assim, roupas são rotineiramente lavadas
por muitos outros motivos, como para arrumar a
bagunça doméstica, movendo roupas que mal
foram usadas para a cesta de lavagem. Como
tanto a frequência quanto o volume de roupas
lavadas está aumentando, estima-se que o uso
de energia total ligada à lavagem de roupas no
Reino Unido tenha dobrado desde a década de
1970. A lavagem frequente afeta negativamente a
longevidade das roupas e aumenta ainda mais o
uso de água total e a pegada de carbono do item
de vestuário ao longo de seu ciclo de vida. Mais
recentemente, a lavagem doméstica também foi
identificada como uma das principais fontes da
Global Recycle Standard (GRS)
O Global Recycle Standard (GRS) é uma
certificação que verifica o volume de material
reciclado em um produto final. Como
requerimento mínimo, produtos devem conter ao
menos 20% de materiais reciclados com base na
ISO 14021:2016 definição de Conteúdo
uso de materiais reciclados por meio de
rotulagem precisa e rastreio. Seus requerimentos material orgânico. No entanto, foi criticada
incluem padrões em cinco áreas: materiais principalmente pela execução mais fraca de
reciclados; cadeia de abastecimento; condições padrões sociais, incluindo falta de
de trabalho; ambiente (uso de energia e água, comprometimento com salários de subsistência
poluição da água e do ar, desperdício) e uso de e condições de trabalho decentes.
substâncias químicas para cada estágio da Responsible Wool Standard (RWS)
produção. O GRS é um do grupo de certificações O Responsible Wool Standard (RWS) é uma
pela ONG mundial Textile Exchange, que também certificação que reconhece as melhores práticas
inclui o Organic Content Standard (OCS) e o na produção de lã. A certificação RWS inclui
Responsible Wool Standard (RWS). critérios estritos com foco no bem-estar animal
Organic Content Standard (OCS) (nutrição, saúde, infraestrutura ambiental,
O Organic Content Standard (OCS), lançado em comportamento e manejo); gerenciamento
2016, é uma certificação que verifica o volume de responsável da terra (saúde do solo,
conteúdo organicamente cultivado em produtos biodiversidade, fertilizantes e pesticidas); e
acabados. O gerenciamento de substâncias rastreabilidade da cadeia de abastecimento da
químicas na produção ou questões sociais e fazenda até o produto final. O OCS é um dos
ambientais que não afetam a integridade do grupos de certificações pela ONG mundial Textile
conteúdo orgânico estão fora do escopo do OCS. Exchange, também incluindo a Global Recycle
O OCS é um dos grupos de certificações feitas Standard (GRS) e a  Organic Content Standard
pela ONG global Textile Exchange, também (OCS).
incluindo o Global Recycle Standard (GRS) e o Lei anti-desperdício e pela economia circular
Responsible Wool Standard (RWS). A lei anti-desperdício e pela economia circular (La
Global Organic Textiles Standard (GOTS) loi contre le gaspillage et à l’économie circulaire)
O Global Organic Textile Standard (GOTS), é uma lei francesa recém-adotada que estende a
lançado em 2006, é uma certificação que verifica já existente proibição de desperdício de
o status orgânico de têxteis em toda a cadeia de alimentos, introduzida a todos os produtos não
abastecimento, desde matérias primas ao alimentícios na França em 2016. A Lei Anti-
processamento, fabricação embalagem, desperdício e Pela Economia Circular entrará em
rotulagem, comércio e distribuição. Para obter a vigor em 2021 e irá proibir o descarte, ou seja,
certificação, os produtos devem conter o mínimo depositar em aterros sanitários, e incinerar
de 70% de fibras orgânicas naturais. O GOTS quaisquer produtos. Em vez disso, todas as
inclui estritas exigências sociais e ambientais, empresas, incluindo produtores, distribuidores,
incluindo uso de substâncias químicas e varejistas e plataformas de comércio online serão
insumos, insumo de fibra adicional, instalações obrigadas a doar ou reciclar todo estoque não
de tratamento de resíduos de água, direitos do vendido. A França é o primeiro país no mundo a
trabalhador e condições de trabalho. O processo trazer uma legislação desse tipo, com
de certificação é gerenciado por quatro cronograma de implementação planejado entre
organizações-membro: Soil Association (Reino 2021 e 2023. A lei será aplicada a todos os
Unido), Organic Trade Association (EUA), produtos que já possuem os canais de coleta e
Internationale Verband der Naturtextilwirtschaft reciclagem chamados Extended Producer
(Alemanha) e Japan Organic Cotton Association Responsibility (EPR) (por exemplo embalagem,
(Japão). O GOTS é reconhecido mundialmente baterias, medicamentos, pneus, papel e jornais,
como uma das mais altas certificações para têxteis e sapatos, móveis, utensílios domésticos)
a partir do final de 2021. Os demais setores (por Fashion Industry Charter on Climate Action
exemplo embalagem profissional, produtos ou Ver United Nations Fashion Industry Charter on
materiais de construção, brinquedos, artigos de Climate Action
esporte e lazer, artigos de bricolagem e Fashion Pact
jardinagem, limpadores de drenagem, bitucas de Ver G7 Fashion Pact
cigarro, gomas de mascar, têxteis sanitários Revolução da moda
(lenços de limpeza, toalha de papel, algodão, Revolução da moda é um movimento mundial
etc.), e equipamento de pesca) deverão cumprir para uma indústria da moda mais justa, mais
no máximo até o final de 2023.  Além de reduzir o segura, mais limpa e mais transparente. Ela fo
desperdício, a lei se baseia em outras fundada em 2013 em resposta ao desastre de
importantes áreas de preocupação, como a Rana Plaza, e suas principais atividades se
eliminação de plástico descartável, melhorando concentram em torno da Semana da Revolução
as informações para os consumidores por meio da Moda anual, que marca o aniversário de Rana
de rótulos com informações ambientais, sobre a Plaza. O impacto global da campanha Quem Fez
durabilidade e possibilidade de reparos; métodos Minhas Roupas com a hashtag
melhores de produção que incorporam soluções #imadeyourclothes vem crescendo, e a
para o fim da vida útil e combatem a Revolução da Moda agora tem representantes
obsolescência planejada; e desenvolvimento de voluntários em todos os continentes. Seu Índice
redes e infraestrutura para o reuso. de Transparência da Moda, publicado
Carta da Indústria da Moda para Ação Climática anualmente, revisa as maiores marcas e
da ONU varejistas do mundo em termos de volume e
A Carta da Indústria da Moda para Ação natureza dos dados que revelam sobre seus
Climática da ONU é um acordo voluntário da direitos humanos e prática de política ambiental e
indústria lançado em dezembro de 2018 na impactos.
Cúpula do Clima (COP 24) em Katowice, Polônia. #FridaysforFuture
Atuando sobre os compromissos do Acordo de #FridaysforFuture é uma campanha climática
Paris, os signatários se comprometem a atingir a mundial que começou depois que Greta
meta de redução de 30% em suas emissões de Thunberg, então com 15 anos, se sentou em
gases do efeito estufa (GEE) até 2030, com o frente ao parlamento sueco por três sextas-feiras
objetivo final de uma indústria da moda neutra seguidas em agosto de 2018, segurando a placa
em carbono até 2050. A declaração assinada ‘Skolstrejk för Klimatet’ (Greve Escolar Pelo
reconhece que “as soluções atuais e modelos de Clima), compartilhando suas motivações para
negócios não serão suficientes para cumprir a fazer isso na mídia social. Em setembro, Greta
atual agenda climática" e portanto "a indústria da decidiu continuar a fazer greve às sextas-feiras
moda precisa adotar uma mudança mais até que o parlamento sueco forneça garantias de
profunda e sistêmica e aumentar as soluções políticas que mantenham o aquecimento global
com baixas emissões de carbono". Os 46 bem abaixo dos 2˚C estabelecido durante o
signatários fundadores incluem o Kering Group, Acordo de Paris para evitar dano irreversível
Stella McCartney, Burberry e H&M Group, e a causado pela mudança climática. Seu exemplo
Carta permanece aberta a novos signatários de inspirou protestos semelhantes feitos por
dentro e de fora do setor da moda. estudantes e seus pais no mundo todo, levando
mais tarde a uma série de greves pelo clima
global, das quais uma específica, que ocorreu em
setembro de 2019, atraiu 7,6 milhões de pessoas
em 185 países e foi a maior greve climática da
história até o momento.
Global Fashion Agenda (GFA)
A Global Fashion Agenda (GFA) é um fórum de
liderança global para colaboração da indústria
quanto a sustentabilidade na moda. A iniciativa
está por trás da Organização da Cúpula de Moda
de Copenhagen, o principal evento comercial
ligado a moda e sustentabilidade, que reune a
indústria para encontrar soluções comuns e
acelerar a transição da moda para práticas
responsáveis. A GFA também publica relatórios e
atualizações regulares sobre a indústria, mais
notavelmente a série annual Pulse of the Fashion
Industry, que avalia o progresso da moda mundial
e sustentabilidade. Na Cúpula de Moda de
Copenhagen de 2017, a GFA lançou
Compromisso do sistema da moda circular 2020,
sendo que parte dele mais de 90 marcas se
comprometeram a fazer melhorias imediatas em
relação ao design, coleção e reuso das roupas.
Extinction Rebellion
Extinction Rebellion (XR) é um movimento de
ação dos cidadãos que usa desobediência civil
não violenta para exigir que governos tomem
ações urgentes e radicais em reação
emergência climática, perda de biodiversidade e
impactos mundiais econômicos e sociais
relacionados. O XR foi estabelecido no Reino
Unido em outubro de 2018 e logo se tornou um
movimento internacional, com 636 filiais
reconhecidas em 56 países  incluindo Estados
Unidos, Austrália, Alemanha, Holanda, Canadá,
Japão e Argentina. Extinction Rebellion tem as
seguintes três exigências: 1. Dizer a Verdade: o
governo deve dizer a verdade declarando uma
emergência climática e ecológica, trabalhando
com outras instituições para comunicar a
urgência para a mudança; 2. Agir Agora: o
governo deve agir para interromper a perda de
biodiversidade e reduzir as emissões de gases do
efeito estufa para zero líquido até 2025; 3. Além
da Política: o governo deve criar e ser liderado
pelas decisões de uma Assembleia de Cidadãos
sobre justiça climática e ecológica. O grupo usa
prisões como estratégia para trabalhar em
direção a seus objetivos e suas ações receberam
ampla cobertura da mídia. Ainda que não
diretamente conectados, o XR foi estabelecido no
mesmo ano que viu a ascensão da greve escolar
mundial pelo clima Fridays for Future. O
movimento XR identifica o atual sistema da moda
como um grande contribuidor para a crise
climática e o grupo lançou uma campanha para
boicotar a compra de moda por um ano. Como
alternativa, o XR incentive compartilhar, trocar,
alugar e comprar itens de segunda mão. Seu
grupo de trabalho Fashion, Tell the Truth fez
petição para cancelar as Semanas de Moda e
o para mudar a atual atitude fashion: “Pare o sonho
e comunique a realidade de nossa situação…
Admita que ‘soluções’ com incremento não irão
salvar a vida na Terra; apenas a mudança
sistêmica irá. Use seu poder para comunicar a
(XR) verdade sobre esta crise e como esta indústria é
cúmplice. Diga como se toda a vida dependesse
disso”. O XR nos EUA também teve como alvo a
mídia, organizando um protesto for a do
à escritório do The New York Times em Manhattan
para exigir que a publicação aumente sua
cobertura sobre a emergência climática.
Who Made My Clothes
Who Made My Clothes é uma campanha mundial
iniciada pela Fashion Revolution em reação à
falta de transparência nas cadeias de
abastecimento da moda e falta de compreensão
em relação a onde e como as roupas que todos
nós usamos são produzidas. A campanha tem
como objetivo aumentar a conscientização
pública e causar curiosidade e empatia pelos
processos e pelas pessoas por trás da produção
de moda, incentivando conexões mais próximas
entre produtores e usuários de roupas. Who
Made My Clothes é uma das principais atividades críticas por estabelecer metas menos ambiciosas
durante a  Fashion Revolution Week anual que que outras MRSLs disponíveis.
marca o aniversário do desastre do Rana Plaza Recursos da revolução da moda
em Bangladesh em 24 de abril de 2013. A A campanha mundial Revolução da Moda oferece
hashtag #whomademyclothes convida indivíduos ferramentas e recursos múltiplos para aumentar
a exigirem maior transparência de marcas de a conscientização pública e empoderar
moda, por meio da mídia social e eventos offline indivíduos, grupos comunitários e empresas para
que acontecem no mundo todo. A hashtag que agirem e melhorar radicalmente práticas sociais
acompanha, #imadeyourclothes, possibilita que e ambientais em toda a cadeia de abastecimento
costureiros individuais, fabricantes e marcas da moda. Os recursos abertos a todos da
respondam ao chamado e demonstrem Revolução da Moda incluem materiais de
transparência em suas práticas. Who Made My campanha, guias de orientação, materiais
Clothes continua a ter imenso impacto global, educacionais e listas de leitura que incentivam as
demonstrado também pelas 700 milhões de pessoas a serem “curiosas, descobrirem, fazer
impressões de posts na mídia social e o alcance algo”. Os formatos variam entre pôsteres que
da hashtag de 289 milhões em abril de 2019. O podem ser baixados online, dicas de compras,
número de marcas e produtores que kits para professores, até o Índice de
responderam à hashtag cresce ano a ano, com Transparência da Moda, publicado anualmente,
12.689 posts usando #imadeyourclothes durante que revisa as maiores marcas e varejistas em
as semanas que antecederam e seguiram a termos de volume e natureza dos dados que
Fashion Revolution Week de 2019. revelam sobre seus direitos humanos e prática e
impactos de política ambiental. A Revolução da
Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC) Moda age como ligação entre indivíduos e
O Programa Zero Discharge of Hazardous organizações, e desde que foi fundada, em 2013,
Chemicals (ZDHC) é uma iniciativa com múltiplas evoluiu até se tornar uma plataforma
partes interessadas que se concentra em eliminar estabelecida, dando voz a um movimento
substâncias perigosas das cadeias de mundial que exige mudança radical e
abastecimento da moda e buscar alternativas responsabilidade final de marcas e governos.
sustentáveis às substâncias químicas Organização Internacional do Trabalho (OIT)
convencionais. Os colaboradores incluem A Organização Internacional do Trabalho (OIT) foi
marcas, instalações de testes, institutos de estabelecida pela ONU em 1919, com o objetivo
pesquisa e empresas químicas, com o objetivo de reunir governos, empregadores e
coletivo de reduzir a poluição ambiental e os trabalhadores, e definir padrões de mão de oba
perigos de saúde diretamente ligados ao uso de para todos os trabalhadores mundialmente. A OIT
substâncias tóxicas pela moda. A Lista de fica por trás de importantes legislações de mão
Substâncias Restritas de Produção (MRSL na de obra internacional, políticas e padrões,
sigla em inglês) emitida pelo ZDHC foi sustentada por oito convenções fundamentais:
amplamente adotada em toda a indústria. Liberdade de Associação e Proteção do Direito de
Entretanto, como seu foco é na poluição causada Organizar Convenção (1948); Direito de Organizar
por instalações de fabricação, principalmente as e Ter Convenção de Acordo Coletivo (1949);
descargas de resíduos líquidos, outras questões Convenção da Mão de Obra Forçada (1930),
tais como a produção de fibra n ão são Convenção da Abolição do Trabalho Forçado
atualmente abordadas, e portanto ela enfrentou (1957), Convenção da Idade Mínima (1973),
Convenção das Piores Formas de Mão de Obra
Infantil (1999), Convenção de Remuneração Igual
(1951); Convenção Sobre Discriminação
(Emprego e Ocupação) (1958).
Fundação Ellen MacArthur (EMF)
A Fundação Ellen MacArthur (EMF) é uma
instituição beneficente cujo foco central é
acelerar a transição para uma economia circular.
Fundada em 2010, a EMF trabalha em seis áreas-
chave: aprendizagem; empresas; instituições,
governos e cidades; insight e análise; iniciativas
sistêmicas; e comunicações. A iniciativa da EMF,
Torne a Moda Circular, tem como objetivo
incentivar a colaboração e a inovação, ambas
consideradas prioridades-chave na transição da
indústria para um modelo circular. A iniciativa
identificou três ambições para o futuro: produtos
feitos a partir de materiais seguros e renováveis;
novos modelos de negócios para aumentar o uso;
e produtos antigos transformados em novos. Os
principais resultados da iniciativa Torne a Moda
Circular incluem o influente relatório A New
Textiles Economy: Redesigning Fashion’s Future,
uma fonte bastante citada sobre o impacto
ambiental da moda. Em 2019, a iniciativa também
lançou o projeto Jeans Redesign, projeto que
estabelece novas exigências de produto para o
denim circular, incluindo padrões de durabilidade,
saúde do material, reciclabilidade e exige que todos os custos ambientais  de todo o
rastreabilidade. Jeans circulares que atendam
esses padrões devem chegar ao mercado em
agosto de 2020.
People for the Ethical Treatment of Animals
(PETA)
O Grupo People for the Ethical Treatment of
Animals (PETA) é a maior Organização de direitos
animais do mundo com mais de 6,5 milhões de
membros e apoiadores no mundo todo. O PETA
foi fundado em 1980 e suas principais áreas de
foco incluem o maltrato e sofrimento de animais
em laboratórios, além de nas indústrias de
comida, vestuário e entretenimento. O PETA
também aborda a crueldade em animais
domésticos e o abate crual de animais que são
considerados pragas. Suas principais filiais
internacionais incluem o Reino Unido, França,
Alemanha, Holanda, Índia, Austrália, Ásia e
América Latina, todos trabalhando com
educação, investigações de crueldade, pesquisa,
resgate animal, legislação, eventos e campanhas.
Licitação Verde (LV)
Licitação Verde (LV), também conhecida como
licitação circular, é uma ferramenta de política
para organizações públicas e privadas que
priorizam a compra de produtos e serviços que
têm respeito pelo ambiente no centro de seus
princípios. Além de estabelecerem exemplo por
meio da seleção de compras responsáveis, com
base em valor, a licitação pública também
estabelece novos padrões para práticas de
compras. Estimulando a demanda de mercado
por opções de produtos e serviços
ambientalmente saudáveis, a licitação verde pode
construir economias de escala para soluções
atualmente de  nicho e, portanto, acelerar uma
mudança de paradigma em direção a estilos de
vida mais sustentáveis em resposta à
emergência climática.
Responsabilidade Estendida do Produtor (EPR)
Responsabilidade Estendida do Produtor (EPR na
sigla em inglês) é uma ferramenta de política que
ciclo de vida do produto sejam incluídos em seu
preço de mercado e sustentados pelo produtor,
que é responsável por suas especificações de
design. Os custos de EPR para desenhos com
alto impacto ambiental e falta de soluções de fim
de vida útil refletem, portanto, o verdadeiro preço
do produto e incentivam um design mais
responsável e reflexão sobre sistemas. Ainda que
esquemas de EPR tenham sido aplicados em
outros setores tais como embalagens,
eletrônicos, baterias e veículos, e sejam cada vez
mais implementados em todo o mundo, a França
é atualmente o único país com um esquema de
EPR para roupas, roupas de cama e mesa e
calçados. Uma implementação mundial mais
ampla de esquemas de EPR para produtos de
moda pode tirar lições do esquema existente de
EPR (ECO-TLC). Ele também gira sobre  a
promoção e apoio a múltiplos cenários por
estender a vida útil de roupas
desenvolver capacidade suficiente
instalações de seleção, coleta e reciclagem por
meio de investimento e inovação.
Objetivo Comum
O Objetivo Comum (OC), anteriormente Fórum de
Moda Ética, é uma rede comercial que liga
marcas, varejistas, fornecedores
profissionais da moda com conexões e recursos
que precisam para terem sucesso no comércio
da moda sustentável. O OC também oferece uma
plataforma de conhecimento com recursos que
incluem kits de materiais, podcasts, artigos,
pesquisas e relatórios com insights; disponíveis
por meio de opções de assinaturas com múltiplos
níveis.
Sustainable Apparel Coalition
A Sustainable Apparel Coalition (SAC) é uma
aliança mundial para a produção sustentável nas
indústrias de roupas, calçados e têxteis. Seus
membros incluem mais e 250
fabricantes, ONGs, instituições acadêmicas e
governos, trabalhando juntos para reduzir os
impactos ambientais e sociais em toda a
indústria da moda. A Organização é responsável
pelo Índice Higg, um conjunto de ferramentas
aberto que possibilita empresas medirem e
registrarem seu desempenho
sustentabilidade.
Union of Concerned eResearchers in Fashion
(UCRF)
Union of Concerned Researchers in Fashion
(UCRF) é uma iniciativa global de pesquisadores
de moda e sustentabilidade cuja fundação em
2018 foi inspirada pelo exemplo da União dos
Cientistas Preocupados formada em 1969 em
relação a preocupações quanto ao uso errôneo
da ciência para apoiar o status quo e alimentar
agendas políticas. A UCRF foi fundada por
importantes estudiosos em moda e
sustentabilidade: Kate Fletcher (Centre for
Sustainable Fashion, University of the Arts
London), Lynda Grose (California College of the
além de Arts), Timo Rissanen (Parsons School of Design)
em e Mathilda Tham (Linnaeus University, Suécia), e
o manifesto da União foi desde então assinado
por mais de 200 membros acadêmicos no mundo
(OC) todo (Nota: Válido no momento da redação,
janeiro de 2020). A missão central da União é
evitar a supersimplificação e fragmentação da
e outros reação à crise climática dentro do setor da moda
e unir pesquisadores da moda na liderança de
conhecimento e ações que possam romper o
atual modelo de negócios e oferecer novas
visões sistêmicas para o relacionamento entre
pessoas, meio-ambiente e moda.
Ethical Trading Initiative (ETI)
A Ethical Trading Initiative (ETI) é uma aliança de
empresas, sindicatos e ONGs que trabalham
(SAC) juntos para definir melhor prática para padrões de
comércio ético e promover os direitos dos
trabalhadores. Fundada em 1998, a ETI agora
oferece um Código base, delineando princípios e
marcas, políticas que as empresas podem adaptar a suas
próprias operações e cadeira de abastecimento.
A ETI também está envolvida no apoio a
sindicatos, construção de alianças estratégicas e
lobby com governos e marcas.
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