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Em Roupa de Artista, a pesquisado-
C
omo será que Edgar Degas teve
a feliz ideia de vestir a sua Bai-
larina de Quatorze Anos (1879-
1881) com roupas de verdade? A saia
esvoaçante de tule, o corpete de seda, as
sapatilhas de tecido e laço de fita sobre
a peruca de cabelos verdadeiros.
Com o olhar sensível e apurado, a
historiadora e crítica de arte, Cacilda
Teixeira da Costa apresenta uma pes-
quisa inusitada que revela o empenho
estético dos artistas na pintura e escul-
tura das roupas de seus personagens.
No livro Roupa de artista – O vestuário
na obra de arte, lançado pela Editora
da USP (Edusp) e pela Imprensa Ofi-
cial do Estado de São Paulo, ela conta
a história do vestuário e de como ele
foi usado em diferentes contextos por
diferentes pintores.
Edgar Degas, segundo a autora, foi
um grande interessado por indumen-
tária, chegando a sugerir ao editor
Georges Charpentier que o livro A
Felicidade das Mulheres, de Emile Zola,
viesse com um encarte de miniaturas
dos trajes, em vez de ilustrações. Esse
interesse o levou a criar a elegante e
célebre bailarina. “Neste trabalho, De-
gas opôs-se à gramática convencional,
recuperou os arcaísmos desusados das
imagens sacras vestidas dos séculos 17,
18 e formulou uma linguagem nova,
um léxico original com o qual, em vez
A moda
que veste
a arte
A historiadora e crítica Cacilda Teixeira
da Costa apresenta no livro Roupa
de artista – O vestuário na obra de arte
um estudo inusitado sobre as vestimentas
interpretadas e transformadas pelos
artistas em diferentes contextos
de representar o traje com cera ou
bronze, ele o integrou com elementos
reais, numa atitude identificadora de
diferentes camadas de realidade”, ex-
plica Cacilda.
A pesquisadora vai acompanhando o
vestuário a partir do Renascimento até
os dias de hoje. “Dentro da vastidão da
arte, esse veio constitui apenas um en-
tre muitos, mas dadas as suas relações
com o corpo, a identidade, o poder e a
sexualidade, tanto a indumentária como
adereços e seus desdobramentos são
tão instigantes que poucos mestres do
passado ou contemporâneos ficaram
imunes ao seu extraordinário fascínio”,
argumenta. “Descrições pictóricas,
interpretações e apropriações do vestu-
ário estão presentes nos principais mo-
vimentos da história da arte por meio
da pintura, escultura, desenho, gravura,
performance e outras categorias artísti-
cas em que foi elemento complementar,
tema principal, meio e suporte de obras
de arte.”
Corpo, identidade, poder – Através
do veio do vestuário, a autora leva o lei-
tor a uma viagem pela história. Contex-
tualiza a arte com a realidade política,
social e econômica. Lembra o início do
Renascimento com as transformações
em todas as áreas. ”Foi um momento
de mudanças profundas na mentalidade
LIVRO
LEILA KIYOMURA
do europeu que, de uma forma muito
simplificada, na Idade Média valorizava
mais as coisas do espírito do que as da
vida terrena e, em sua arte, manifestava
uma preocupação dominantemente
celestial”, explica. “Mas no século 14,
já se processara uma reversão nessa
relação entre humanidade e espírito,
e novamente o homem, o homem car-
nal, foi colocado no centro do mundo.
Questões terrenas como a roupagem
em voga no momento e a inclusão de
objetos supérfluos, que até então não
tinham lugar, passaram a permear os
trabalhos dos artistas e a ancorar o
mundo celeste à terra.”
Cacilda apresenta as imagens do
quadro focando os detalhes das roupas.
Assim, o leitor pode observar figurinos
como o reproduzido pelo pintor francês
Jean Fouquet no quadro em A virgem e
o menino cercado de anjos que subverte,
como a autora observa, as tradicionais
representações da Virgem Maria. “Está
vestida com um traje da época. As linhas
do corpete cujo efeito é de um espartilho
apertado, amarrado por uma fita na fren-
te, acentuam a sensualidade de um seio
nu, mostrado pela abertura do decote
da blusa, que revela um detalhe de sua
roupa íntima.” A virgem é, na realidade,
Agnès Sorel, amante do rei Carlos VII
que encomendou a obra no mesmo ano
em que ela havia morrido.
De 26/7 a 1º/8/2010
ra mostra como o vestuário tem um
viés político. Esclarece, por exemplo,
como Paris se tornou o grande centro
da moda. “O casamento de Luís XIV
e Maria Teresa marcou o derradeiro
momento de esplendor espanhol antes
da aceleração de sua decadência e da
ascensão da França, que se tornaria a
nação hegemônica da Europa e um cen-
tro de criação e difusão da moda e das
artes, no século 18”, conta. “Luís XIV
estabeleceu sua corte em Versalhes,
onde trabalharam artistas como An-
toine Watteau, François Boucher, Jean-
Honoré Fragonart e Maurice Quentin
de Latour. Artistas que se deliciavam
com as possibilidades pictóricas das
vestimentas barrocas e rococós, cujas
obras são uma celebração do chique, da
harmonia e do prazer de viver.”
Vestuário e objeto – Nas 296 páginas,
a autora Cacilda Teixeira da Costa
propicia ao leitor a análise das obras
de diversos artistas até chegar na arte
contemporânea. Apresenta Marcel
Duchamp, que utilizou as vestimentas
para mudar de identidade e criar seus
alter egos Belle Haleibne e Rrose
Sélavy, “mulheres glamorosas, que sub-
vertem a publicidade dos produtos que
apresentam, ridicularizam a cultura e a
hipocrisia dos comportamentos conven-
cionais”. Aponta também a abordagem
brasileira com a intervenção performá-
tica de Flávio de Carvalho em outubro
de 1956 para lançar um traje inusitado.
Explica que desde 1944, o artista vinha
pesquisando e refletindo sobre a histó-
ria da vestimenta. “O processo de refle-
xão e elaboração teórica culminou com
a criação de um modelo, a confecção
de alguns trajes e a realização de uma
performance na rua. Flávio caminhou
pelo centro de São Paulo, vestindo um
conjunto unissexual de saiote verde
pregueado, blusa amarela de náilon
com mangas bufantes e buracos sob as
axilas que permitiam a circulação do ar
entre o corpo e o tecido.”
A história dos Parangolés de Hélio
Oiticica está no contexto do vestuário
compreendido como uma nova lingua-
gem. Com estas vestimentas híbridas,
o artista, como ele próprio justificava,
“conjugava a solenidade dos mantos
aristocráticos com farrapos dos menos
favorecidos”.
O livro tem o aval de Walter Zanini,
historiador e diretor do MAC entre
1963 e 1978, que assina a apresentação.
“Uma profusão de informações e os
comentários de terminologia precisa
cercam as múltiplas faces de experi-
ências no vasto e mutável território
da “roupa de artista”, como nos per-
cursos contramodas das vanguardas e
no inaugurado pela década de 1960 e
repercussões, com sua escala global, no
desenvolvimento dos usos do corpo em
performances, instalações e em novas
tecnologias”. Afirma Zanini.
Roupa de artista – O vestuário na obra
de arte, de Cacilda Teixeira da Costa,
Edusp e Imprensa Oficial do Estado de
São Paulo, 296 páginas, R$ 120,00.